Зачем нужны черепные бруски – краткое описание, назначение, размеры, правила монтажа, техника выполнения работ и советы специалистов

описание, назначение, размеры, правила монтажа, техника выполнения работ и советы специалистов

Любое строительство отнимает много времени и сил. Особенно если стройка ведется своими руками. Нужно много знать: понимать принципы строительства объекта, свойства материалов, способы соединения конструкций. Нужны не только знания, но и опыт. Опытные строители работают быстро и качественно, могут отличить качественный материал от дешевой подделки, имеют все необходимые навыки стыковки и соединения конструкций. Новички в строительстве лишены всего этого. Все, что им остается - это собирать информацию и учиться на собственных ошибках. В этой статье будет рассказано о том, что такое черепные бруски, так в народе называют опорный брус, для чего они служат и как правильно смонтировать их на балке.

Назначение опорных брусков

Опорные бруски служат для крепления досок пола, потолка или стропильной системы. В старые времена, когда для балок применялся не брус, а цельное бревно, череп выбирался мастером с помощью топора и тесла. Сейчас некоторые строители в целях экономии тоже используют бревна для лаг, но череп пропиливают бензопилой, а затем выбирают топором или стамеской. В последнее время для лаг пола или потолка используют брус, а для крепления перекрытия на него набивают черепные бруски. Это связано с тем, что обычные бревенчатые дома сейчас редкость, и кругляк уже почти не продают, а на строительных базах брус разного сечения всегда есть в наличии.

Черновой пол в деревянном доме

Способы монтажа чернового пола

Балки с черепными брусками в основном используют для настила чернового пола. Он, в свою очередь, служит для утепления перекрытия. В качестве чернового пола могут использоваться доски или листы OSB. Они укладываются на бруски, а поверх ложится утеплитель. Все балки, бруски и доски необходимо обработать антисептиком от жучка и плесени. Иногда черепной брусок используют для дополнительного крепления самих балок. В этом случае они набиваются по периметру нижней обвязки, а балки ложатся на них. Бруски для чернового пола можно закрепить поперек балок, прибивая их снизу.

Способы монтажа стропильных систем

Для монтажа стропильной системы тоже используется черепной брусок. Для чего он нужен? Он упрощает монтаж стропил, особенно сложных - вальмовых или яндовых крыш, там, где требуются перекрестные соединения и разной длины стропила. Для равномерного распределения нагрузки по основным несущим стропилам бруски используют как дополнительные опоры.

Черепной брусок для крепления стропил

Монтаж проводится следующим образом. На хребет вальмы устанавливаются накосные стропила. К ним крепятся нарожники длинными саморезами или гвоздями. Но для хорошей прочности к соединениям необходимо между нарожниками с обеих сторон прибить черепной брусок, чтобы он своими концами распирал нарожники по всей длине накосных стропил. Это поможет равномерно распределить нагрузку по всем стропилам и повысит прочность всей конструкции. Брусок необходимо запилить под соответствующим углом ножовкой или торцовочной пилой. Таким же способом можно усилить стойки стропил.

Черепной брусок для крепления потолка

Для крепления потолка бруски можно использовать двумя способами, как и в случае с полом. Первый - это прибить бруски наравне с торцом балки. В этом случае черновой пол второго этажа или мансарды настилается сверху на бруски, а обрешетка потолка крепится снизу поперек балок, и уже на обрешетку монтируется чистовой вариант потолка. Во-втором варианте бруски пришиваются снизу поперек балок, а обрешетка крепится непосредственно на них. В том и другом случае можно использовать уже готовые балки с двумя черепными брусками. В дальнейшем между балками второго этажа прокладывают пароизоляцию и слой утеплителя.

Черепной брусок на потолке

Как крепить брусок к балке: советы специалистов

Крепить бруски к балке можно гвоздями или саморезами. Длина их подбирается в зависимости от толщины бруска. Чем он толще, тем длиннее гвоздь. Допускается крепление с двух сторон: со стороны бруска или со стороны балки. Можно прибить, чередуя оба способа. Важно соблюдать ровную плоскость, чтобы торцы бруска были наравне с балкой.

Крепить брусок нужно через одинаковые отрезки, визуально разделив расстояние между его концами. Если вы пользуетесь гвоздями, то уделите внимание молотку. Во избежание травм инструмент выбирают с нескользящей рукояткой и ровным, плоским бойком. Если боек избит, то молоток может соскальзывать со шляпки гвоздя, тем самым травмируя руку. Черепные бруски выбирают ровные, со строганой поверхностью. Забивать гвоздь нужно до самой шляпки, делая два-три контрольных удара для более плотного сопряжения поверхностей.

Балки пола

Для крепления бруска саморезами применяется шуруповерт с битой. Саморезы применяются с широким шагом резьбы и защитным покрытием. Оксидированные саморезы при контакте с агрессивной средой быстро ржавеют, поэтому, чтобы закрепить черновые полы, черепной брусок должен быть прикручен на желтые или белые саморезы. При закручивании важно уделять внимание состоянию биты. Грани ее должны быть целыми, если грани стерты, то бита будет проскакивать в шляпке самореза, не обеспечивая плотный контакт между поверхностями. На трещотке шуруповерта нужно подобрать такое значение, при котором обеспечивается наиболее плотное примыкание поверхностей.

Размеры опорных брусков

Самый главный недостаток при использовании опорных брусков - это уменьшение полезного объема для утеплителя. Чем больше брусок, тем меньше утеплителя можно положить.

Брус 50*50

Стандартные размеры черепного бруска - 50 x 50 мм. Некоторые мастера, для того чтобы увеличить объем для утеплителя, используют размеры 40 x 50 мм или даже 20 x 40 мм. Но такая экономия может выйти боком. Меньшая толщина бруса имеет сниженный коэффициент надежности такого крепления. Для того чтобы воспользоваться узкими брусками, нужно уменьшить расстояние между балками. Значит, при расчетах придется добавлять одну или две балки. Это не очень экономно, так как черепной брус намного дешевле толстой балки. Лучше всего придерживаться стандартных размеров, рассчитанных на большую нагрузку.

В заключение

Стройка дома - всегда ответственное испытание для хозяина. Знать, что такое черепные бруски и как их установить, - это только один из моментов, который необходимо запомнить домашнему умельцу. На самом деле этапов строительства много, от правильной заливки фундамента до крепления конька. Но если уже удалось возвести дом под крышу, это не значит, что тотчас можно переехать туда жить.

Недостроенный деревянный дом

Внутренняя отделка может быть более затратной, чем сам каркас. Дом нужно утеплить, обшить или оштукатурить стены, сделать отопление, обустроить канализацию, провести водопровод, газ. После завершения строительства дома останется еще тысяча незавершенных дел: уборка мусора, благоустройство участка, постройка бани, подсобных помещений. Но даже когда все будет завершено, спокойная жизнь не гарантирована. В своем доме всегда найдутся дела, которые потребуют дальнейшего вмешательства.

Подшивка перекрытий и установка утеплителя. Альтернатива черепным брускам.

Прежде всего необходимо понять, каки функции должна выполнять подшивка балок перекрытия:
1. Механическая поддержка утеплителя.
2. Механическая защита от ветра, грызунов, злоумышленников.
3. Транспорт водяного пара изнутри кнаружи.
4. Придание дополнительной механической прочности на прогиб перекрытию.

Традиционная подшивка на черепных брусках неплохо справляется с функциями поддержки утеплителя и условно хорошо с защитой от ветра и грызунов. (Злоумышленников мы оставим - это все-таки экзотика). А вот с функциями транспорта водяного пара и придания дополнительной механической прочности деревянная подшивка на черепных брусках не справляется. Доски из доски дюймовки обладают в 10 раз более низкой паропроницаемостью поперек волокон, по сравнению с минеральной ватой утеплителя. Свободная же укладка черепных досок на черепные бруски и даже их подшивка (получается двойной шарнир) не обеспечивают создания единой горизонтальной связи между балками перекрытия. И, следовательно, не увеличивают прочности всей конструкции в целом.

Самый же главный недостаток технологии подшивки перекрытия по черепным брускам - это уменьшение эффективной толщины утеплителя в перекрытию. Допустим у вас балки 15 см высотой. Минимально допустимый размер черепных брусков 2,5 см + толщина доски (2 см). Из всей высоты бруса остается лишь 10,5 см на утеплитель. Этого не хватит для эффективного утепления пола минеральной ватой даже если ваш дом находится в Краснодарском крае (минимальная расчетная толщина утеплителя - 14 см). В большинстве случаев, кроме территории Сибири, в России достаточно 20 см толщины минераловатного утеплителя. И как вы будете выкручиваться с черепными брусками? Наращивать балки поверху? Вариант, но это дополнительные расходы и опять таки малые пролеты перекрытия из-за малой высоты несущих балок.

Еще один вариант решения в данном случае - это использование ЭППС в качестве утеплителя. И то вам понадобиться 12-13 см ЭППС в Москве или Петербурге... Обычный пенопласт требует той же толщины, что и минераловатный утеплитель, а резол-формальдегидный пенопласт - даже большей, чем минеральная вата (он обладает высокой теплопроводностью при работе во влажных условиях). Схема перекрытий с утеплением пенопластом и ЭППС приводится ниже:


Но, следует помнить, что пенопласт не совсем экологичен (стирол считается канцерогеном) и при пожаре токсичные продукты горения пенопласта (например, фосген) сокращают время жизни человека в задымленном помещении до 30-90 секунд. Далее следует остановка дыхния. (Все помнят трагедию в клубе "Хромая лошадь"?). Продукты сгорания ЭППС например, компании DOW Chemical, не являются токсичными. ( протокол испытаний ) Так что безопаснее утеплять перекрытия ЭППС. Но это и существенно дороже.

Как же обойтись без устаревших черепных брусков в подшивке балок перекрытий?

Наиболее рациональной является нижняя подшивка балок перекрытий. Нижняя подшивка балок перекрытий позволяет использовать всю высоту балки для размещения утеплителя. Нижняя подшивка досками или OSB-3 позволяет создать прочные горизонтальные связи между балками увеличивающие несущую способность перекрытия в целом. Создание обрешетки (подшивка досок с промежутком через одну) или стальной несущей сетки позволяет не снижать паропроницаемость конструкции перекрытия. Схема современного сборного деревянного перекрытия с применение обрешетки или стальной сетки показана на схеме ниже:

Возможна комбинация обрешетки и стальной сетки - для защиты от проникновения грызунов в перекрытие.

Для влаго-ветрозащиты утеплителя и перекрытия в случае использования обершетки или сетки, лучше всего использовать трехслойные прочные супердиффузионные мембраны типа Изоспан AS или Мегаизол SD. Обычно эти мембраны применяются в подкровельном пространстве. В отличие от более дешевого Изоспана А, эти мембраны обладают атмосферостойкостью, большей долговечностью и не требуют зазора между собой и утеплителем. В случае экономии можно использовать и Изоспан А.

Оптимальная схема монтажа нижней подшивки выглядит так: снизу под балки степлером подшивается с нахлестом и их проклейкой двусторонним скотчем супердиффузионная мембрана, затем с помощью гвоздей или 25 мм скоб монтируется защитная или конструктивная стальная сетка и подшиваются поперечная деревянная обрешетка. Обрешетка и балки должны быть обработаны антиспетиком XM-11 или ХМББ.

Однако, такой способ монтажа возможен только при возможности доступа в подпольное пространство. Что же делать, если высота подпола составляет, например, 40 см? В этом случае монтаж подшивки производится изнутри помещения следующем порядке:
1. Доски обрешетки обрабатываются антиспетиком и закладываются в подпольное пространство ДО УСТАНОВКИ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ. Выглядит это вот так:

2. После установки балок перекрытий доски обрешетки подшиваются либо саморезами снизу с помощью шуруповерта (рука свободно проходит в промежуток между досками) либо сверху - по два самореза на доску. Также можно использовать крепление на стальных уголках.

3. Стальную сетку и супердиффузионную мембрану укадывают уже сверху по доскам обрешетки. Мембрана укладывается "корытом" с напуском на стенки балок на 10-15 см и закрепляется скобами степлера. Утеплитель укладывается враспор между балками. Более толстые плиты утеплителя укладываются в нижний слой. Стыки плит в слоях устраиваются в разбежку, чтобы исключить продувание слоя утеплителя.

Если вы используете пенопласт или ЭППС, то мембрана не нужна, а подшивка должна быть сплошной - минимально при расстоянии балок 40 см это фанера или OSB-3 толщиной 16 мм. Также, благодаря особым физическим свойствам OSB возможно устройство упрощенных утепленных перекрытий:

 

OSB по результатам современных западных исследований является "умным" паробарьером. это означает, что при влажности 50% паропроницаемость OSB составляет 2 perm (ОСБ не паропроницаемо), а при влажности 85% паропроницаемость ОСБ растет и составляет 12 perm (ОСБ паропроницаемо). (Данные американской ассоциации древесной промышленности APA - Technical Note: Water Vapor Permeance of Wood Structural Panels and Wood Wall Construction, публикация j450, Ноябрь 2009 года). Это свойство ОСБ позволяет устраивать утепленные полы без использования полупроницаемых влаго-паро барьеров наружной стороны.

4. Утеплитель укладывается в распор (например плиты Рокувул Лайт Баттс имеют подпружиненные края). Для этого расстояние между балками по внешним сторонам должно быть на 1-2 см уже ширины плиты используемого минераловатного утеплителя. Либо плиты утеплителя нарезаются с напуском на 1 см на сторону. Пенопласт или ЭППС пропенивается по всем щелям. Более толстые плиты укладываются кнаружи. Тонки - кнутри. Швы между плитами должны быть смещены в разных слоях.

5. Поверх утеплителя без зазора укладывается пароизоляция (п/э пленка 150 мк и более, Изоспан Б, фольгированная крафт бумага) с нахлестом листов на 20-30 см и проклейкой стыков скотчем. Предпочтительно использование отражающей пароизоляции: вы сможете сохранить в доме больше тепла за счет отражения его ИК (инфракрасной) - лучистой составляющей.

6. Поверх пароизоляции без зазора или с зазором (по требованию производителя) укладывается черновой пол + чистовой пол, либо сразу чистовой пол. Толщину плит и досок чернового и чистового пола можно посмотреть вот в этом разделе.

Что делать если перекрытия у вас уже установлены, уложен пол, а толщина утеплителя недостаточна?

Вариант А. Я хочу напакостить теще, чтобы пол у нее быстро сгнил.
В этом случае звоните в фирму которая предлагает утеплять деревянные перекрытия напылением пенополиуретана из подпола и заказываете этот "подарок" теще. Поскольку пенополиуретн в 50 раз менее паропроницаем, чем минеральная вата и в 5 раз менее паропроницаем, чем дерево, то через 5-7 лет деревянные перекрытия у тещи благополучно сгниют.

Вариант Б. У меня есть голова на плечах, и я не хочу менять перекрытия еще лет 70.
В этом случае вам нужно закрыть существующие перекрытия со стороны подпола паропроницаемым утеплителем и супердиффузионной мембраной. Схема, как это сделать приведена ниже:

Читать о расчете толщины утепления деревянных полов

Читать о конструкции теплых полов по деревянным перекрытиям
Читать о конструкции полов по грунту
Теплые полы по деревянным перекрытиям

Размер черепного бруска

Черепной брусок в ходе постройки перекрытий

Черепной брусок является материалом , который закрепляется на боковой грани древесной балки, в следствии чего на него опираются щиты перекрытия. Он используются как в гражданских, так и в жилых зданиях, наряду с этим принципиально важно выполнять, дабы черепной и древесный брус пребывали в одной плоскости.

Для крепления брусков используются гвозди определенного диаметра. Наряду с этим их нужно забивать на определенном расстоянии и в центре бруска.

Черепные бруски являются своего рода несущей конструкцией, к которой потом крепятся всевозможные отделочные материалы, например, обрешетка стен, или обрешетка, используемая для укладки черепичной кровли. Кроме этого вероятно их применение в каркасе древесного забора. Цена этого материала варьируется от 15000 за 1м 3 .

Производство бруса

Как правило брус изготавливается из сосны, при помощи особого станка его обрабатывают со всех сторон. Наиболее распространенные размеры черепного бруска – 40х50 мм.

Его производство осуществляется двумя главными методами:

Обратите внимание! Перед применением брусок нужно обработать биозащитным средством — это способно существенно расширить его эксплуатационный срок.

Черепной брус достаточно обширно употребляется в ходе устройства «чернового» пола. Бруски крепят к лагам пола и потом они помогают для него опорой. Это наиболее легкий и стремительный метод.

Главные элементы

Цокольное перекрытие либо пол, складываются из следующих элементов:

  1. Балки – прогоны, каковые опираются на цокольную обвязку, или на окладной венец (в срубах),
  2. Лаги – уложенные поперек прогонов балки,
  3. «Тёмный» пол (накат),
  4. Засыпка – утеплитель,
  5. Чистый пол.

Главным несущим элементом перекрытия являются прогоны, как раз они снабжают требуемую жесткость конструкции.

Обратите внимание! Перекрытие должно выдерживать нагрузку порядка 200 кгс на 1м 2 поверхности (кроме собственной массы, которая образовывает приблизительно 60 кгс на 1 м 2 ). При соблюдении этого условия допускается эксплуатация постройки.

Устройство настила

Укладка половой доски

Инструкция по укладке:

Помимо этого, существуют натяжные устройства, каковые используются при массовом постройке. В отличие от клиньев, они существенно действеннее (на отжим требуется меньше времени). В качестве отжимного механизма замечательно подойдет домкрат (не гидравлический).

Монтаж чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется подобно цокольному:

  1. В венец сруба на требуемой высоте врезаются сковороднем балки-прогоны. При каркасной конструкции, они опираются на горизонтально расположенную доску (ширина – 100 мм, толщина – 50 мм), врезанную в вертикальные стойки плашмя заподлицо,
  2. По окончании чего потолок подшивается снизу по черепным брускам. Сверху по лагам осуществляется устройство пола второго этажа либо чердака. В случае если пользование чердачным перекрытием не предусмотрено, то, в большинстве случаев, пол не настилают.

Источник: blog-oremonte.ru


Междуэтажные и верхние перекрытия

Простейшими деревянными конструкциями, применяемыми в настоящее время в малоэтажном жилищном строительстве, являются балки и настилы междуэтажных перекрытий. Для повышения индустриальности настилы выполняют в виде заранее изготовленных щитов на гвоздях или в виде пиломатериалов, прибиваемых к балкам или фермам на месте производства работ (ГОСТ 1005—49 «Щиты деревянные для перекрытий в жилых и гражданских зданиях»). Щиты, как правило, состоят из двух слоев досок, расположенных под углом друг к другу. Для изготовления щитов используют маломерные пиломатериалы низших сортов хвойных и лиственных пород, очищенные от коры и луба и антисептированные (рис. 24).

Деревянные балки цельного сечения до сих пор широко применяют в малоэтажном жилищном и культурно-бытовом строительстве для устройства междуэтажных и верхних перекрытий в зданиях как с деревянными стенами, так и со стенами из местных строительных материалов (ГОСТ 4981—49 «Балки деревянные с черепными брусками»).

Основные размеры балок с черепными брусками: по длине 2.2—6,4 м (наиболее ходовые 4,8 и б ж), по высоте 150, 180, 200, 220 и 240 м, по толщине 80 и 100 мм. Черепные бруски размером 40×50 мм должны быть антисептированы и прибиты к балкам гвоздями диаметром 4,5 мм, длиной 125 мм с шагом 300 мм, с забивкой с двух сторон в шахматном порядке. Черепные бруски разрешается стыковать, если длина их не менее 1,2 м. Балки изготовляют из чистообрезных досок сосны, ели и пихты.

Для междуэтажных и чердачных перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве с каменными стенами и особенно в стандартных домах заводского изготовления при отсутствии древесины больших диаметров (24 см и выше), из которой можно выпилить балки требуемого сечения, рекомендуется применять балки составные, клееные на водостойких клеях.

Составные балки из брусьев и бревен в два и три бруса (бревна) на пластинчатых нагелях или шпонках применяют для устройства верхних перекрытий, с небольшим пролетом. Максимальный пролет, перекрываемый составными балками, ограничивается длиной брусьев (бревен) наличного сортимента, так как устройство стыков в брусьях недопустимо. Несмотря на простоту изготовления, составные балки из брусьев и бревен не могут иметь широкого применения вследствие ограниченности длины бревен.

Наслонные и висячие деревянные стропила являются преобладающей конструкцией крыш в жилищном и культурно-бытовом строительстве (рис. 27 и 28).

Изготовляют стропила преимущественно из пиломатериалов. На стройку они поступают в виде отдельных элементов или блоков, которые производят в заводских условиях. В лесоизбыточных районах рекомендуется изготавливать наслонные стропила из маломерного круглого леса, применяя при этом электрифицированный инструмент и шаблоны.

Применение в одноэтажном, жилищном строительстве легких висячих стропил из досок дает возможность осуществлять строительство квартир со свободной планировкой и тем самым наиболее полно удовлетворять разнообразные потребности отдельных республик и районов страны в хорошем жилье.

В то же время в крупном современном строительстве древесина как конструктивный материал полностью вытеснена железобетоном и применяется только как основание под полы, а также для крепления звуко- и термоизоляционных материалов.

Конкурируя с древесиной, железобетон нашел более широкое применение в конструкциях междуэтажных перекрытий, нежели в конструкциях крыш, что объясняется большой прочностью, несгораемостью и индустриальностью железобетонных элементов междуэтажных перекрытий.

В соответствии с техническими правилами по экономному расходованию металла, леса и цемента в строительстве (ТП 101—65), утвержденными Госстроем СССР в 1965 г., применение деревянных перекрытий в строительстве жилых домов высотой в четыре этажа и более, в культурно-бытовых зданиях в три этажа и более, в зданиях детских учреждений высотой в два этажа и более, а также в бытовых корпусах промышленных зданий не разрешается.

Дальнейшим направлением в проектировании и строительстве междуэтажных перекрытий в жилых зданиях в один, два и три этажа должно явиться полное вытеснение деревянных конструкций сборным железобетоном, что может сдерживаться только недостаточностью мощностей предприятий по производству железобетонных изделий.

Экономия древесины от перехода к строительству многоэтажных домов высотой в четыре этажа и выше, уменьшение удельного веса домов в один, два и три этажа с 64% в 1959 г. до 37% в 1965 г. и замена в них деревянных перекрытий на железобетонные составит в 1965 г. около 1 млн. м 3 леса.

Источник: www.stroitelstvo-new.ru


Размер черепного бруска

§ 19. Деревянные перекрытия

Перекрытия состоят из балок, щитов, подшивных потолков, полов, утеплителя и др. Балки (рис. 64) — основная несущая конструкция, предназначенная для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-, двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях.

Балки (ГОСТ 4981-87) могут изготовляться из цельной либо из клееной древесины и в зависимости от числа черепных брусков подразделяются на следующие типы: БЦО — из цельной древесины без черепных брусков, БЦ1 — из цельной древесины с одним черепным бруском, БЦ2 — то же, с двумя черепными брусками, БКО — из клееной древесины без черепных брусков, БК1 — то же, с одним черепным бруском, БК2 — то же, с двумя черепными брусками,

В зависимости от защитной обработки балки подразделяют на два вида: с защитой от биоразрушения (антисептирование) и с защитой от биоразрушения и возгорания.

Балки выпускают длиной 2990. 4590 мм, высотой 150, 175, 180 мм, шириной: БЦО, БКО — (50 + 2) мм, БЦ1, БК1 -(90 + 4) мм, БЦ2, БК2 — (1304=6) мм.

Балки изготовляют из пиломатериалов хвойных пород, а черепные бруски — из древесины хвойных и лиственных пород (осины, ольхи).

Основные требования к качеству древесины состоят в следующем: сквозные трещины, выходящие на торец, допускаются длиной до 10 мм, на пластях и кромках допускаются трещины глубиной до 12 мм и суммарной длиной не более 1/3 длины балки, трещины в черепных брусках, не выходящие на торец, допускаются длиной до 100 мм. Сучки гнилые, табачные, загнившие, несросшиеся, находящиеся на кромках, не допускаются. Влажность древесины для изготовления балок из цельной древесины должна быть до 20 %, а для клееных балок (12±3) %.

Балки БЦ изготовляют следующим образом: пиломатериал нужной толщины, а по возможности и ширины подбирают на складе, затем он поступает в цех. Необрезной пиломатериал раскраивают на круглопильных станках по длине и ширине и направляют для сколотки (сборки). Собирают балки в шаблоне. Обрезной пиломатериал торцуют на требуемый размер и также отправляют на сколотку. Черепные бруски 2, предназначенные для опи-рания на них щитов перекрытий, также получают путем раскроя пиломатериалов по длине и ширине.

Черепные бруски крепят к балкам гвоздями размером 4Х 100 мм с шагом 200 мм, причем крайний гвоздь на черепном бруске должен забиваться не ближе 95 мм от торца черепного бруска. Отклонения расстояний между гвоздями по длине балок должны быть не более ± 10 мм, а между гвоздями и кромками черепных брусков — не более ± 3 мм. При сборке нужно следить за тем, чтобы гвоздь, проходя через черепной брусок, попадал в древесину балки. Если гвоздь изогнулся, его необходимо выдернуть и забить новый. В сучки гвозди забивать не следует — нужно отступить немного от этого места.

После сборки (сколотки) балки подвергают биологической защите, т. е. антисептируют, и маркируют штампом из несмываемой краски. Хранят балки в штабелях на прокладках, разложив их по маркам.

Щиты перекрытий (рис. 65, а) укладывают в деревянных сборных перекрытиях между балками (рис. 65, б, в) на черепные бруски. Они представляют собой доски настила 1, скрепленные гвоздями с поперечными планками 2 и подкладками 3. Щиты перекрытий в соответствии с ГОСТ 1005-86 изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород (ольхи, осины, тополя, липы, березы) влажностью до 22%. Для изготовления щитов можно применять нефрезерованные обрезные доски, очищенные от коры. Поперечные планки скрепляют с досками настила гвоздями, пробивая их насквозь и загибая поперек волокон древесины. Отклонения формы щитов не должны превышать от прямолинейности 4 мм/м, перпендикулярности 2, плоскостности 4 мм/м. Для щитов перекрытий допускаются следующие отклонения от номинальных размеров: по длине ± 5 мм, ширине — 5 мм, толщине ± 3 мм. Щиты защищают от биоразрушения путем пропитки раствором биозащитного препарата (антисептирование). Схема производства щитов приведена на рис. 66.

Устройство полов из штучных досок трудоемко, поэтому на строительстве для настилки полов применяют щиты, изготовленные на деревообрабатывающих предприятиях из короткомерных отходов досок. Щиты могут быть клееными, т. е. склеенными из отдельных отрезков досок, или сколоченными на гвоздях. Клееные щиты (рис. 67, а) делают однослойными, доски склеивают кромками на клеях повышенной водостойкости. Для лучшего соединения между собой у щитов должны быть две смежные грани с пазом, а две другие — с гребнем.

Размеры щитов должны быть кратными, исходя из размеров помещения с учетом шага между лагами.

До склеивания доски фугуют по пласти и кромке. После склеивания и соответствующей выдержки щиты фрезеруют, с тем чтобы поверхность их была гладкой и ровной, а затем обрабатывают по периметру, отбирая паз и гребень. Изготовляют щиты из древесины хвойных пород влажностью 12%. Нижнюю плоскость щитов после изготовления антисептируют.

Сколоченные щиты (рис. 67, б) изготовляют следующим образом. Отрезки досок, обработанные с четырех сторон и прирезанные на требуемый размер, укладывают в шаблон, в котором заранее располагают четыре поперечные доски. Отрезки досок прибивают к поперечным доскам гвоздями. При сколотке щитов необходимо следить за тем, чтобы доски плотно примыкали одна к другой.

Источник: remont.townevolution.ru


Помогите советом по крепежу (брусок снизу к балкам перекрытия)

Всем доброго времени суток!

Итак, имеется перекрытие из деревянных балок (50х150) между вторым этажом и холодным чердаком.
Требуется подшить снизу к балкам брусок 50х50, затем к бруску дюймовка вразбежку, для удержания утеплителя (см. рисунок). Далее подвесы, профиль, чистовой потолок из ГКЛ (на рисунке не показано).

Вопросы у меня по крепежу. Предварительный выбор сделал, покритикуйте/поправьте.

Крепление бруска к балке.
«Желтый» шуруп 6х100 (под Pz3) с предварительным засверливанием. Мало/достаточно/с запасом?

Крепление дюймовки к брускам.
«Желтый» шуруп 4,5х60. По 2 шурупа на каждый стык доски с бруском. Мало/достаточно/с запасом?

  • Крепление подвесов каркаса к доске.
    «Желтый» шуруп 4х25. По 2шт на подвес. Мало/достаточно/с запасом?
    1. С запасом
    2. С запасом
      3 С запасом.
      Вопрос: а зачем доски 25мм и (далее подвесы)? Лист ГКЛ можно и к брусьям крепить (там все по размеру). А в свободное пространство утеплитель закрепить.

    Встречый вопрос — как по чердаку ходить будете.
    Про черновой пол надо заранее думать. Бруски по бокам балок перекрытия.
    По поводу саморезов — вполне.

    Шуюп , не стоит крепить ГКЛ к дереву, тем более к перекрытию — потрещит со временем.

    Черновой пол сверху балок проходит. Исхожу, что он уже имеется.
    Слишком сложная конструкция получается (тем более потрещит).

    Черновой между балками кладется по-другому: брусочки 50*50 (черепные), которые подшиваются по бокам каждой балки с нижней стороны и т.д.
    тут написано неплохо » >
    картинка оттуда же:

    Шуюп написал :
    Вопрос: а зачем доски 25мм и (далее подвесы)? Лист ГКЛ можно и к брусьям крепить (там все по размеру). А в свободное пространство утеплитель закрепить.

    Доски для поддержания утеплителя.
    Сразу ГКЛ к брускам не хочу по трем причинам:

    • балки не выравнивал по шнурке, надо выравнивать подшиваемые бруски, а это где-то прокладочку, где-то топориком подтесать.
    • хочу отвязать ГКЛ от дерева, чтобы он просто висел на метал. каркасе
    • чистовой потолок нужно опустить на 100мм ниже плоскости балок (50мм брусок + 50мм метал. каркас)

    Умко написал :
    Встречый вопрос — как по чердаку ходить будете.

    В необходимых местах накат из обрезной/необрезной доски сверху на балки. Утеплитель между балок и между подшиваемых брусков.

    Умко написал :
    По поводу саморезов — вполне.

    Уважаемые Мастера!
    А располагает кто-либо информацией такого рода (таблица/номограмма/жизненный опыт):
    шуруп диаметром d(мм) закрученный в ель/сосну на глубину L(мм) держит статическую нагрузку минимально N(кг)?
    Если где было уже, тапками не бросать, поиском не нашел.

    Лучше измерить самому: взять брусок, вкрутить саморез с прикрепленной к нему, например авоськой и подкладывать грузы. Трех измерений будет достаточно, да и по времени недолго. Дольше инет лопатить.
    Не флуд, таким макаром испытывали Хилтиевские саморезы по металлу, а то их заявленная нагрузка вызывала СИЛЬНЫЕ сомнения, но подтвердилось.

    Grek148 написал :
    Лучше измерить самому: взять брусок, вкрутить саморез с прикрепленной к нему, например авоськой и подкладывать грузы.

    Согласен, хорошая идея. Главное получится достоверный результат, для конкретного самореза и для конкретной древесины.
    Есть одно НО. Таким образом можно узнать «вырывную» нагрузку на шуруп. А какая тогда будет долговременная статическая? Сколько процентов от «вырывной», 70% 50% 20% 10% .

    Вовочка написал :
    Есть одно НО. Таким образом можно узнать «вырывную» нагрузку на шуруп. А какая тогда будет долговременная статическая? Сколько процентов от «вырывной», 70% 50% 20% 10% .

    а смысл усложнять ? посчитайте вес который (примерно плотность на обьём вроде) Вам нужен. чуть добавьте и испытывайте.

    Вовочка написал :
    А располагает кто-либо информацией такого рода

    где-то читал, что саморез (гвоздь ершиком) держит нагрузку в 3 раза большую чем гвоздь.
    Длина защемленной части гвоздя должна быть не менее 10D гвоздя и не менее 2 толщин прибиваемого элемента.
    Толщина последнего дб не менее 4D гвоздя.
    Расчетная несущая способность гводя на выдергивание определяют в зависимости от площади контакта и силы сцепления (трения):
    N=пи*d*l*Rвыд,
    где Rвыд — расчетное сопротивление выдергиванию, от 1 кг/см.кв для сырого дерева до 3 кг/см.кв. для сухого,
    l= расчетная длина гвоздя,
    d= диаметр гвоздя (но не более 0,5см).
    Пример, крепление 25мм доски гвоздем D=0,4см, длиной l=5,0см:
    N=3.14*0.4*5*3=19кг (или 6кг для сырого дерева)
    Для шурупа Д4 и закрученного на глубину 50мм несущая способность будет не ниже, а примерно выше в 3 раза -57 (19)кг.
    это понятно , что очень примерно, на самом деле м.б. и больше или меньше.

    Вовочка написал :
    А какая тогда будет долговременная статическая?

    точно не скажу, но на 10-20% можно рассчитывать.
    дерево не держит такую статику, гвозди (саморезы) на вырыв — неправильная конструкция.
    надо ставить черепные бруски или ст. подвесы и крепление сбоку на балки, чтобы гвозди (саморезы) работали на срез.
    кроме того нельзя крепить саморезами впотай — дерево сминается и конус работает на образование трещин.
    потом много отв. в растянутой зоне балок тоже нехорошо, это может привести к ослаблению и трещинам, а вот гвозди вроде не считают (когда без засверливания), т.к. они раздвигают волокна.

    Источник: www.mastergrad.com


    Миниатюра к статье Размер черепного брускаМиниатюра к статье Размер черепного бруска

    краткое описание, назначение, размеры, правила монтажа, техника выполнения работ и советы специалистов

    Любое строительство отнимает много времени и сил. Особенно если стройка ведется своими руками. Нужно много знать: понимать принципы строительства объекта, свойства материалов, способы соединения конструкций. Нужны не только знания, но и опыт. Опытные строители работают быстро и качественно, могут отличить качественный материал от дешевой подделки, имеют все необходимые навыки стыковки и соединения конструкций. Новички в строительстве лишены всего этого. Все, что им остается - это собирать информацию и учиться на собственных ошибках. В этой статье будет рассказано о том, что такое черепные бруски, так в народе называют опорный брус, для чего они служат и как правильно смонтировать их на балке.

    Назначение опорных брусков

    Опорные бруски служат для крепления досок пола, потолка или стропильной системы. В старые времена, когда для балок применялся не брус, а цельное бревно, череп выбирался мастером с помощью топора и тесла. Сейчас некоторые строители в целях экономии тоже используют бревна для лаг, но череп пропиливают бензопилой, а затем выбирают топором или стамеской. В последнее время для лаг пола или потолка используют брус, а для крепления перекрытия на него набивают черепные бруски. Это связано с тем, что обычные бревенчатые дома сейчас редкость, и кругляк уже почти не продают, а на строительных базах брус разного сечения всегда есть в наличии.

    Черновой пол в деревянном доме

    Способы монтажа чернового пола

    Балки с черепными брусками в основном используют для настила чернового пола. Он, в свою очередь, служит для утепления перекрытия. В качестве чернового пола могут использоваться доски или листы OSB. Они укладываются на бруски, а поверх ложится утеплитель. Все балки, бруски и доски необходимо обработать антисептиком от жучка и плесени. Иногда черепной брусок используют для дополнительного крепления самих балок. В этом случае они набиваются по периметру нижней обвязки, а балки ложатся на них. Бруски для чернового пола можно закрепить поперек балок, прибивая их снизу.

    Способы монтажа стропильных систем

    Для монтажа стропильной системы тоже используется черепной брусок. Для чего он нужен? Он упрощает монтаж стропил, особенно сложных - вальмовых или яндовых крыш, там, где требуются перекрестные соединения и разной длины стропила. Для равномерного распределения нагрузки по основным несущим стропилам бруски используют как дополнительные опоры.

    Черепной брусок для крепления стропил

    Монтаж проводится следующим образом. На хребет вальмы устанавливаются накосные стропила. К ним крепятся нарожники длинными саморезами или гвоздями. Но для хорошей прочности к соединениям необходимо между нарожниками с обеих сторон прибить черепной брусок, чтобы он своими концами распирал нарожники по всей длине накосных стропил. Это поможет равномерно распределить нагрузку по всем стропилам и повысит прочность всей конструкции. Брусок необходимо запилить под соответствующим углом ножовкой или торцовочной пилой. Таким же способом можно усилить стойки стропил.

    Черепной брусок для крепления потолка

    Для крепления потолка бруски можно использовать двумя способами, как и в случае с полом. Первый - это прибить бруски наравне с торцом балки. В этом случае черновой пол второго этажа или мансарды настилается сверху на бруски, а обрешетка потолка крепится снизу поперек балок, и уже на обрешетку монтируется чистовой вариант потолка. Во-втором варианте бруски пришиваются снизу поперек балок, а обрешетка крепится непосредственно на них. В том и другом случае можно использовать уже готовые балки с двумя черепными брусками. В дальнейшем между балками второго этажа прокладывают пароизоляцию и слой утеплителя.

    Черепной брусок на потолке

    Как крепить брусок к балке: советы специалистов

    Крепить бруски к балке можно гвоздями или саморезами. Длина их подбирается в зависимости от толщины бруска. Чем он толще, тем длиннее гвоздь. Допускается крепление с двух сторон: со стороны бруска или со стороны балки. Можно прибить, чередуя оба способа. Важно соблюдать ровную плоскость, чтобы торцы бруска были наравне с балкой.

    Крепить брусок нужно через одинаковые отрезки, визуально разделив расстояние между его концами. Если вы пользуетесь гвоздями, то уделите внимание молотку. Во избежание травм инструмент выбирают с нескользящей рукояткой и ровным, плоским бойком. Если боек избит, то молоток может соскальзывать со шляпки гвоздя, тем самым травмируя руку. Черепные бруски выбирают ровные, со строганой поверхностью. Забивать гвоздь нужно до самой шляпки, делая два-три контрольных удара для более плотного сопряжения поверхностей.

    Балки пола

    Для крепления бруска саморезами применяется шуруповерт с битой. Саморезы применяются с широким шагом резьбы и защитным покрытием. Оксидированные саморезы при контакте с агрессивной средой быстро ржавеют, поэтому, чтобы закрепить черновые полы, черепной брусок должен быть прикручен на желтые или белые саморезы. При закручивании важно уделять внимание состоянию биты. Грани ее должны быть целыми, если грани стерты, то бита будет проскакивать в шляпке самореза, не обеспечивая плотный контакт между поверхностями. На трещотке шуруповерта нужно подобрать такое значение, при котором обеспечивается наиболее плотное примыкание поверхностей.

    Размеры опорных брусков

    Самый главный недостаток при использовании опорных брусков - это уменьшение полезного объема для утеплителя. Чем больше брусок, тем меньше утеплителя можно положить.

    Брус 50*50

    Стандартные размеры черепного бруска - 50 x 50 мм. Некоторые мастера, для того чтобы увеличить объем для утеплителя, используют размеры 40 x 50 мм или даже 20 x 40 мм. Но такая экономия может выйти боком. Меньшая толщина бруса имеет сниженный коэффициент надежности такого крепления. Для того чтобы воспользоваться узкими брусками, нужно уменьшить расстояние между балками. Значит, при расчетах придется добавлять одну или две балки. Это не очень экономно, так как черепной брус намного дешевле толстой балки. Лучше всего придерживаться стандартных размеров, рассчитанных на большую нагрузку.

    В заключение

    Стройка дома - всегда ответственное испытание для хозяина. Знать, что такое черепные бруски и как их установить, - это только один из моментов, который необходимо запомнить домашнему умельцу. На самом деле этапов строительства много, от правильной заливки фундамента до крепления конька. Но если уже удалось возвести дом под крышу, это не значит, что тотчас можно переехать туда жить.

    Недостроенный деревянный дом

    Внутренняя отделка может быть более затратной, чем сам каркас. Дом нужно утеплить, обшить или оштукатурить стены, сделать отопление, обустроить канализацию, провести водопровод, газ. После завершения строительства дома останется еще тысяча незавершенных дел: уборка мусора, благоустройство участка, постройка бани, подсобных помещений. Но даже когда все будет завершено, спокойная жизнь не гарантирована. В своем доме всегда найдутся дела, которые потребуют дальнейшего вмешательства.

    Что такое черепной брусок 🚩 Строительные материалы

    Зачастую при строительстве дома или нежилого помещения возникает проблема с установкой конструкций перекрытия, возведением основы под кровлю, настилом пола. Именно в этих областях строительно-ремонтных работ без черепного бруска просто не обойтись. Это незаменимый и абсолютно универсальный строительный материал, который нашел широкое применение именно на отечественном рынке.

    Это связано с его демократичной стоимостью и повсеместной доступностью. Да и крепить его очень просто, с такой работой справится даже неквалифицированный специалист. Свое название данный вид материала имеет из-за схожести с черепом. Ведь именно брусок является той опорой, на которую укладываются уже все материалы, он придает конструкции невероятно высокую прочность, не рассыхается.

    Черепной брусок – длинная деревянная направляющая, прибивается обычными гвоздями к боковой поверхности балки перекрытия и таким образом выступает в роли основы для укладки прочих материалов. Брусок обычно прибивается только по одной внутренней поверхности, но также он может крепиться и по обеим внутренним сторонам, в случае если необходима усиленная прочность конструкции. Из брусков собирается и основа крыши, которая после покрывается черепицей.

    Чаще всего черепной брусок изготавливают из хвойной древесины, чаще всего сосны. Черепной брусок из сосны – наиболее демократичен по стоимости, имеет прекрасные характеристики в эксплуатации. Его производят в размере 40х50. Такой практичный черепной брусок очень просто прибить по нижнему краю балки и уложить поверх необходимый накатный материал. Сверху обычно укладываются доски, реже – металлические направляющие.

    Такие бруски легко штабелируются, транспортируются и хранятся. Для увеличения прочности изделия их пропитывают специальным составом, который защищает от проникания влаги, порчи паразитами, в том числе термитами. Такое изделие нет необходимости пропитывать повторно, ведь оно не имеет прямого контакта с водой в течение длительного времени.

    Если же один из брусков по субъективным причинам приходит в негодность – его просто заменяют на подобный и нет необходимости разбирать всю конструкцию, снимается только участок накатного материала, который находился поверх бруска. Все изделия стандартизированы и взаимозаменяемы.

    инструкция по монтажу перекрытия своими руками (фото и)

    В дачном строительстве чаще всего используют конструкцию перекрытия из несущих деревянных балок с деревянным накатом. Балки изготавливают преимущественно из хвойных пород. Их влажность не должна превышать 18%. Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

    Балки укладывают из окантованных бревен, брусьев или досок, располагая их параллельно одна к другой по более короткому пролету на расстоянии 60-10 ем друг от друга.

    Балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются концами на стены, а балки пола первого этажа, кроме того, могут опираться на часто поставленные столбики.

    Размеры балок (толщина, высота) зависят от пролета и нагрузки. Высоту балок принимают как 1/5 – 1/24 ее пролета, а ширину как 1/ - 1/4 высоты. Размеры сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий выбирают в зависимости от пролета при нагрузке 4 кПа (400 кгс/м2). Наибольшую прочность на изгиб имеет балка-брусок с отношением высоты к ширине 7:5.

    Прогиб определяется в основном высотой балки, поэтому целесообразно увеличивать не ширину ее, а высоту. Но слишком тонкий балку делать нельзя, так как она может изогнуться в сторону. Допускаемый прогиб балок междуэтажных перекрытий не должен превышать 1/250 пролета, чердачных- 1/200. Если, например, перекрывают чердак пролетом 600 см, то прогиб не должен превышать 3 см (600: 200 = Зсм).

    В перекрытиях при более частой укладке балок вместо брусьев и бревен можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро. Например, для перекрытия пролета длиной 4 м с нагрузкой 4 кПа (400 кгс/м2) необходимы балки прямоугольного сечения 200x120 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить досками сечением 200x60 мм, уложенными через 500 мм. Способ заделки концов балок в стены зависит от материала стен. В деревянных стенах их врезают в верхние венцы на всю толщину стены. В каркасных домах балки крепят на гвоздях, без врубок в верхние обвязки, а также врубкой.

    В каменных зданиях для крепления балок служат специально оставленные в стенах гнезда или балки укладывают непосредственно на стены. Глубина гнезда в каменных стенах должна быть не менее 18 см, а часть балки, опирающаяся непосредственно на стену,- не менее 15 см. Для связи стен с перекрытиями концы балок заанкеривают в стены.

    Концы балок, которые опираются на внутренние стены или на прогоны, соединяют между собой металлическими связями. Балки закрепляют в стене анкерами через 2-3 м по длине стены. Анкеры изготавливают из полосовой стали шириной 40 мм и толщиной 4-5 мм и крепят к балкам металлическими глухарями 6x65 мм.

    Для предотвращения загнивания концов балок от конденсата влаги между стеной и балкой в гнездах оставляют пространство для вентиляции. Зазор между торцом балки и кладкой должен быть не менее 30 мм.

    Балки укладывают в такой последовательности. Перед началом укладки концы балок отесывают под углом 60°. Часть балок на длину 750 мм от торца со всех сторон (включая торцы) обрабатывают антисептиком и просушивают. Затем концы балок на длину 200 мм, исключая торцы, покрывают смолой или битумом и оклеивают толем в 2 слоя. Толь обрезают по линии скоса балок. После этого балки укладывают в гнезда так, чтобы они не доходили до их задних стенок на 30-50 мм. Гнезда по бокам и по верху балок наглухо заделывают раствором. Концы балок можно не замазывать раствором при укладке утеплителя (минеральной ваты, пенопласта) в гнездах. В этом случае глубина гнезда должна составлять 250 мм. Так как балки опирают на стены длиной 150 мм, то оставшаяся часть гнезда длиной 100 мм достаточна для устройства воздушной прослойки и укладки теплоизоляции.

    Перед укладкой балок в каменных стенах толщиной 1Л кирпича с утеплителем нижнюю стенку гнезда покрывают слоем битума, поверх которого укладывают два слоя толя или рубероида. Верх и боковые стенки обкладывают 1-2-мя слоями толя или рубероида. Затем заднюю стенку гнезда закрывают одним слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 25-30 мм. Балку перекрытия укладывают так, чтобы зазор между торцами балки и доской был не менее 30 мм.

    Заделка балок в гнезда с утеплителем в каменных стенах толщиной в 2 кирпича выполняется так. Заднюю стенку гнезда покрывают двумя слоями просмоленного войлока. Предварительно изготовленный и просмоленный с тремя стенками ящик вставляют в гнездо, прижимая им слои просмоленного войлока.

    Деревянные балки, перекрытия должны отстоять от внутренней поверхности дымохода не менее чем на 380 мм. При этом часть балок, примыкаемых к дымоходу, должна быть оббита войлоком, пропитанным в глиняном растворе.

    Для отделения балки от дымохода ее врубают в ригель, который, в свою очередь, необходимо врубать в две балки.

    По деревянным балкам в междуэтажных перекрытиях устраивают накат или подшивку из досок, образующих потолок, делают засыпку, выполняющую роль звукоизоляции, и укладывают пол.

    Междуэтажные перекрытия устраивают следующим образом: к низу балок прибивают черепные бруски 5x5 см, на которые укладывают накат. Накат делают из досок, горбылей, обрезков, дощатых щитов, гипсовых блоков, фибролитовых плит. Доски должны плотно прилегать друг к другу, а чтобы они были в одном уровне с нижней стороной балки, их концы подрезают.

    Если потолок не штукатурят, доски следует острогать.

    Щитовые накаты изготовляют, располагая доски и горбыли в продольном и поперечном направлениях. Щиты наката делают заранее, принимают длину их равной расстоянию между балками, а ширину - в соответствии с расстоянием между стенами, на которые опираются балки. Толщину щита принимают равной высоте черепного бруска. Межд

    Как сделать черновой пол в деревянном доме

    Экология познания. Усадьба: Монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

    Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

    Крепление лаг к стенам деревянного дома

    Как сделать черновой пол в деревянном доме

    Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.


    Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

    Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

    Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

    Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15х10 см, средняя нагрузка – 15х15 см, тяжелая нагрузка – 15х20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

    После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

    Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4х4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.

    Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.

    Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.

    Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.

    Как сделать черновой пол в деревянном доме

    Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.

    Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.

    Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.

    Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

    Важно! Лаги, черепные бруски и доски чернового пола, которые на них укладываются, нужно обработать антисептиком (желательно 2 раза с промежутком в несколько часов). Это предотвратит порчу древесины насекомыми и грибком.

    Для вентилируемого подполья в цоколе или ростверке нужно сделать несколько отверстий (например, по одному с каждой стороны дома) и закрыть мелкой сеткой. Если у вас зимой выпадает много снега, и его уровень будет выше уровня сетки, нужно предусмотреть вывод трубы вдоль стены.  опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

    About Author


    admin

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о