Заливка перекрытия второго этажа: Заливка перекрытия между этажами — О цементе инфо

On РазноеLeave a Comment on Заливка перекрытия второго этажа: Заливка перекрытия между этажами — О цементе инфо

Как сделать перекрытие второго этажа

Перекрытия между этажами частных домов бывают плитными, монолитными, а также деревянными. Устройство междуэтажных перекрытий обычно является таким же, как и устройство надподвальных. В статье будет рассказано, как сделать перекрытие второго этажа своими руками.

Монолитное перекрытие второго этажа

Перекрытие из монолита является наиболее прочным для любого дома. Если кратко описать процесс монтажа монолитного перекрытия, он выглядит так: установка опалубки, проведения армирования, заливка бетона, выжидание как минимум 3 недели до высыхания смеси.

При подготовке опалубки надо понимать, на каком расстоянии будут ставиться подпорки друг от друга. Если, к примеру, толщина монолитной плиты будет равна 15 см, расстояние (шаг) можно сделать величиной полтора метра, если же толщина 20 см – то один метр. После установки подпорок на них кладутся продольные несущие балки, на которые укладываются поперечные балки.

Когда вся опалубка готова, начинается армирование. Пруты с 12-сантиметровым сечением необходимо превратить в сплошную сетку с величиной ячеек около 20 см. При заливке бетонной смеси бетон желательно трамбовать вибратором, а по завершении трамбовки и выравнивании смеси его надо проколоть несколько раз по периметру с целью выпуска воздуха.

Деревянное перекрытие второго этажа

Деревянное перекрытие используется обычно в деревянных домах, но его могут применять и в остальных. Значительный плюс перекрытий из дерева — это отсутствие необходимости в какой-либо специальной строительной технике. Также важно знать про перекрытия из полистеролбетона и размеры, Госты и т.д.

Достаточно серьезным ограничением для деревянных перекрытий второго этажа является размер пролета – максимум пять метров. Стоит также помнить, что перед использованием балок их необходимо проверить на различные дефекты.

С целью безопасности (и максимальной прочности) длина балок не должна превышать 4 метра. Соотношение высоты к ширине в данном случае может быть одинаковым либо чуть большим. Перед укладкой балок в стены или на стены нельзя забывать об обмоточной гидроизоляции на концах бруса. Сам же брус необходимо укладывать не впритык к стене, а сохранять отступ в 1-2 сантиметра.

С обеих сторон к нижней части балок прибиваются достаточно тонкие брусочки, на которые затем по держащим доскам укладывается утеплитель. После этого происходит устройство гидроизоляции и чернового пола на тонких брусках.

Делаем перекрытие первого этажа

Монолитное перекрытие

Процесс монтажа:

  1. Установка опалубки.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетона.
  4. Ждём месяц до полного высыхания смеси.

Слишком толстое перекрытие не может устанавливаться на тонкие стены. Оптимальный вариант толщины перекрытия для двухэтажного дома – 20 см (плюс/минус несколько сантиметров, в зависимости от выносливости стен).

При подготовке опалубки важно понимать, на каком расстоянии ставить подпорки (стойки) друг от друга. Если толщина монолитной плиты будет 15 см, то можно сделать расстояние (шаг) в полтора метра, если толщина 20 см – то 1 м. После установки всех стоек на них укладываются продольные несущие балки (на которые потом укладываются поперечные балки с шагом около полуметра).

Когда вся опалубка готова, приступаем к армированию. Уже знакомые нам пруты с 12-сантиметровым сечением превращаем в сплошную сетку с размерами ячеек около 20 см. Не забываем сваривать угловые соединения.

При заливке бетонной смеси желательно трамбовать бетон вибратором, по завершению трамбовки и выравнивания смеси проколоть бетон несколько раз по периметру для выпуска воздуха.

Деревянное перекрытие

Ограничение для деревянного перекрытия над первым этажом — это размер пролета максимум 5 м. Перед использованием балок проверьте их на дефекты.

Для безопасности и максимальной прочности лучше брать длину балок до 4 м. Соотношение высоты к ширине может быть одинаковым или чуть большим. Перед укладкой балок на стены (или в стены) обматываем гидроизоляцией конец бруса. Сам брус нужно укладывать в проём не впритык к стене, а с отступом в 1-2 см для нормального расширения древесины.

К нижней части балок с обеих боков прибиваются тонкие брусочки, на которые по держащим доскам будет укладываться утеплитель. Далее – устройство гидроизоляции и черновой пол на тонких брусках.

Перекрытие плитами

Перед укладкой плит перекрытия верхнюю сторону стен нужно покрыть цементным раствором для скрепления плит с бетоном. Ширина опоры плиты на стену должна быть не менее 10 см, но лучше брать немного больше (12-15 см). После укладки плит швы между ними заделываются раствором.

Дальше больше!

Заливка монолитной плиты перекрытия

Оптимальное перекрытие в домах с кирпичными, бетонными и сложенными из отдельных бетонных блоков стенами — сборные плиты заводского изготовления. Но в домах со сложной конфигурацией не всегда возможно смонтировать готовые изделия стандартных размеров или подъезд тяжёлой грузоподъёмной техники к месту монтажа затруднён. В таких случаях приходится выполнять бетонирование конструкции непосредственно на месте. Рассмотрим, как правильно заливать плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормативами и правилами, что обеспечит прочность, надёжность и долговечность конструктива.

Достоинства монолитного варианта

Несмотря на повышенную трудоёмкость выполнения работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

  • монолитная плита перекрытия, за счёт отсутствия швов, более равномерно распределяет нагрузки, передающиеся на стены и фундаментную часть;
  • возможность перекрывать здания со сложной конфигурацией, большим количеством углов и различных закоулков;
  • лёгкость устройства лоджий и балконов без необходимости укладки дополнительных элементов с обеспечением их надёжного закрепления;
  • беспроблемный пропуск через перекрытие дымоходов и инженерных коммуникаций;
  • ровность потолочных поверхностей и при полном отсутствии стыковочных швов;
  • самостоятельное выполнение, без привлечения тяжёлых грузоподъёмных механизмов и рабочих бригад.

На что нужно обратить особое внимание при самостоятельном устройстве монолитного перекрытия

При продумывании как залить плиту перекрытия своими руками необходимо:

  1. Детально ознакомиться с технологиями выполнения работ.
  2. Рекомендуется заказать полный проект конструктива в проектной организации. В котором, конкретно для вашего дома, расчётным путём будут определены:
    • оптимальные размеры и толщина конструктива;
    • конструкция и способы сооружение опалубки;
    • классы нужной арматуры, нужное количество и размеры, шаг её расположения и порядок армирования;
    • объём и необходимый класс бетона, правила его укладки и уход в процессе твердения;
    • мероприятие по технике безопасности.

Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам заказать готовый проект не представляется возможным. Основной показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять одну 30-ю от величины перекрываемого пролёта.

К примеру, в 6-ти метровых пролётах — 20-ть см.

Устройство опалубки

Могут применяться два следующим вида опалубок:

  • инвентарные заводского изготовления, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быструю и качественную сборку. В комплект входят телескопические опоры, позволяющие лёгкую установку опалубки на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высока, но их можно арендовать на время за умеренную цену;
  • изготовленные на месте производства работ и применяемые в большинстве случаев.

Установка самодельной опалубки включает следующие работы:

  1. Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественных брёвен диаметрами ≥ 10-ти см. Стойки устанавливаются на прочное основание, при необходимости на дощатые подкладки. Шаг расположения равен 1-му м с зазором от стен ≥ 20-ти см.
    Межрядовое расстояние ≤ 2-х м. Верх стоек выравнивается строго на одном горизонтальном уровне. Для исключения смещений выполняется раскрепление поперечными, продольными и диагональными связями.
  2. Монтаж ригелей из бруса, двутавровых балок или швеллера.
  3. Укладка сплошного палубного настила из плотно подогнанных обрезных досок толщиной ≥ 40-ка мм или 2-х см фанеры. Верх настила устраивается на уровне окончания кладки перекрываемого этажа. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которые будет ложиться монолит, застилается плотной полиэтиленовой плёнкой или рулонными гидроизоляционными материалами.
  4. По внешним кромкам торцов выкладываются бортики толщиной в полкирпича при высоте в два ряда, которые рекомендуется обить изнутри пеноплексом, или нашить щиты на необходимую толщину монолитной конструкции. Эти бортики будут служить вертикальными опалубочными стенками.

Армирование плиты перекрытия

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо. Армирование должно заходить на кирпичные стены ≥ 15-ти см, а из лёгких бетонных блоков ≥ 25-ти см. При устройстве проёмов их кромки должны обрамляться арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши.

В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Заливка плиты перекрытия

Перед бетонированием необходимо:

  • ещё раз проверить надёжность и устойчивость установленной опалубки
  • правильность и прочность армирования
  • наличие и исправность инструментов и оборудования необходимого для укладки бетонной смеси
  • установить необходимые закладные детали и короба обрамления устраиваемых проёмов для прохода дымоходов и пропуска инженерных коммуникаций.

Бетонирование рекомендуется выполнять без технологических перерывов, в один приём. Для этого оптимально заказать необходимый объём бетона В 25 на бетонном заводе с подвозкой автомобильными миксерами. Если имеется возможность размещения автомобильного крана с достаточной длиной и вылетом стрелы, то подачу смеси можно выполнять специальными туфельками. В противном случае придётся прибегнуть к применению бетононасоса.

Смесь равномерно распределяется полосами шириной до 2-х м с одинаковой толщиной, отсутствием разрывов и постепенным перемещением по всей площади. Уплотнение бетонной смеси выполняется при помощи глубинных вибраторов и поверхностных виброплощадок. Финишное выравнивание, с тщательным контролем толщины уложенного бетона, выполняется гладилками и штукатурными мастерками.

При большой площади укладки и невозможности осуществления укладки без перерыва, в местах действия неосновных нагрузок допускается устройство рабочих швов. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным к плите, что обеспечивается укладкой реек на всю толщину плиты. Работы можно продолжать через сутки. В месте расположения шва металлическими щётками удаляется цементная плёнка до обнажения крупного заполнителя, арматура очищается от налипшего раствора, выполняется продувка сжатым воздухом и промывка водой под давлением.

После затвердения бетона, короба разбираются. Вся поверхность накрывается ровным слоем полиэтиленовой плёнки и смачивается в первые три дня. При температурах наружного воздуха ≥ 10°C готовая плита накрывается плотной тканью или мешковиной с постоянным увлажнением. Разборку боковых опалубочных элементов выполняют через три недели, а полный демонтаж через месяц.

Утепление чердачного перекрытия по плите выполняется укладкой на перекрытие пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя могут использоваться:

  • пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт;
  • минераловатные плиты;
  • керамзит или опилки.

В зависимости от назначения чердака и вида утеплителя может устраиваться половое покрытие или устраиваться ходовые мостики.

Как залить плиту перекрытия правильно: поэтапное описание технологии

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Монтаж железобетонных плит, альтернативой которому может быть заливка сплошного перекрытияИсточник beton-house.com

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

  • Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m.ru
  • Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

  • Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

  • Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фотоИсточник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

  • вес самой плиты;
  • вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
  • нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
  • вес печей, каминов и других массивных конструкций;
  • вес инженерных коммуникаций;
  • вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытияИсточник chertezhi.ru

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубкиИсточник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубкиИсточник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

  • Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

  • Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Можно уложить доски в разбежку и застелить их фанерой 8-10 мм, чтобы со стороны потолка получить гладкую плитуИсточник fundament77.ru
Как правильно залить монолитный фундамент либо установить сваи под пристройку к дому
  • Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.
  • Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

Пластиковая подставка для решёткиИсточник ustanovkasvai. ru
  • Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.

  • Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

  • Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
  • Аналогично собирается вторая решётка.
  • Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Поливать бетон лучше из лейки или с помощью распылителяИсточник dako-group.com.ua

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.


Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Заливка бетоном перекрытия последнего этажа башни «Империя» в Московском Сити: bdb_2000 — LiveJournal

Итак свершилось: заливка бетона в перекрытие последнего этажа башни Империя в Московском Сити. Респект теплолюбивым турецким труженикам, работающим в пургу на российском морозе. Давайте поучимся у них опрятности, читоплотности, трезвости, вежливости, обязательности, соблюдению техники безопасности…

02.

03

04.

05.

06.

07.

08.Респект теплолюбивым турецким труженикам, работающим в пургу на российском морозе.

Zoom

09.Респект теплолюбивым турецким труженикам, работающим в пургу на российском морозе.

Zoom

10.Респект теплолюбивым турецким труженикам, работающим в пургу на российском морозе.

Zoom

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. Всегда любуюсь турецкими плакатами по технике безопасности:

Другие публикации с крыш:

  1. С крыши ЖК «Воробьевы горы»
  2. С крыши ЖК «Триумф-Палас»
  3. С крыши Дома в Сокольниках
  4. 100 фото с крыши Бирюзова, 41
  5. 80 фото с крыши ЖК «Измайловский»
  6. 100 фото с крыши ЖК «Лосиный остров»
  7. 100 фото с крыши ЖК «Аэробус»
  8. 80 фото с крыши Imperia Tower (ММДЦ) (3)
  9. На крыше «Северной башни» (ММДЦ)
  10. 100 фото с крыши «дома на Беговой» (2)
  11. 80 фото с крыши Imperia Tower (ММДЦ) (2)
  12. 70 фото с крыши «Дома на Мосфильмовской»
  13. 100 фото с крыши «дома на Беговой» (1)
  14. 100 фото с крыши Imperia Tower (ММДЦ) (1)
  15. Шелепиха
  16. 100 ФОТО С КРЫШИ БАШНИ «МОСКВА» (ММДЦ)
  17. Крыша парковки ТЦ «Филион»
В ближейшее время планируется выложить репортажи с крыш:
  1. Башня Миракс-плаза
  2. Башня Питер в Городе столиц
  3. Башня Империя
Нажмите на эту ссылку и добавьте меня в друзья, чтобы быть в курсе следующих публикаций.

Монолитное перекрытие: расчет, армирование, заливка

При обустройстве перекрытий в кирпичных и бетонных зданиях обычно используются готовые железобетонные плиты. Вес такие конструкции имеют достаточно большой. А поэтому укладываются на место они в большинстве случаев с помощью автокрана. Но иногда случается так, что организация подъезда спецтехники к месту проведения работ становится невозможной. При таком раскладе дел обычно приходится заливать железобетонную плиту прямо на месте. Выполнять такую работу, конечно же, следует с точным соблюдением всех положенных нормативов и технологий.

Расчет конструкции

Устройство монолитных перекрытий — процедура очень ответственная. Прежде чем приступать к заливке такой конструкции, обязательно следует сделать самый тщательный ее расчет. Если плита будет изготовлена с нарушением технологии, проживать в доме в последующем будет попросту небезопасно.

Считается, что качественным монолитное перекрытие может быть только в том случае, если оно без труда выдерживает нагрузку в 150 кг/м2. Помимо этого, при возведении подобных конструкций, согласно нормативам СНиП, следует также учитывать и коэффициент запаса в 1.3. То есть в конечном итоге плита должна выдерживать нагрузку в 195 кг/м2.

Выполняя расчет монолитного перекрытия, к этой цифре следует прибавить еще и вес самой плиты. Этот показатель определяют путем умножения средней плотности железобетона (2500 кг/м3) на толщину перекрытия. В конечном итоге получится показатель максимальной нагрузки на стены.

Нормативы СНиП

Заливка монолитных железобетонных перекрытий, в том числе и в загородных домах, должна производиться с соблюдением следующих правил:

  • заливать плиты допускается только на несущих стенах;
  • если толщина перекрытия не превышает 15 см, допускается устанавливать одноярусный арматурный каркас, в противном случае следует использовать двухярусный;
  • марку цемента для заливки плиты следует использовать М400-М600;
  • соотношение толщины плиты и ее площади должно составлять 1:30;
  • для изготовления двухярусного каркаса следует использовать прут толщиной 10 мм, одноярусного — 12 мм;
  • технологические отверстия под вентиляционные каналы, стояк канализации и пр. следует заготавливать еще на этапе заливки плиты;
  • арматура должна быть погружена в бетон таким образом, чтобы расстояние от крайних прутов до внешних плоскостей плиты было равно хотя бы 3 см.

Заливать монолитные плиты допускается в проемах длиной не более 900 см. Перед монтажом перекрытия следует проверить стены на наличие перепадов высоты и при необходимости устранить недочеты.

Выбор материалов

Цемент для устройства монолитного перекрытия, как уже упоминалось, следует использовать только самый качественный, дорогой. Песок для замешивания раствора берут крупный речной. Перед применением его в обязательном порядке тщательно просеивают. Щебень для заливки плиты используют гравиевый или гранитный средней фракции. Замешивают раствор для плиты обычно в пропорции цемент/щебень/песок как 1/1/2.

Опалубку для перекрытия при желании можно сделать из толстой обрезной доски. Однако дно при этом лучше все же набить из ламинированной фанеры. В этом случае потолок на нижнем этаже в последующем получится идеально ровным. Также для изготовления дна формы под плиту можно использовать и профнастил. Такая опалубка в будущем станет выполнять роль еще и внешней арматуры конструкции. Профнастил для заливки плиты следует приобретать самый толстый — класса Н.

При желании для обустройства монолитного перекрытия можно использовать и готовую заводскую опалубку. Такую конструкцию несложно будет взять, к примеру, в аренду в какой-нибудь строительной организации. Обойдется заливка плиты в данном случае дороже. Но и пользоваться готовой заводской опалубкой с прочными, простыми в установке телескопическими опорами будет, конечно же, удобнее.

Основные этапы заливки плиты

Выполняется работа по строительству монолитных перекрытий в домах следующим образом:

  • монтируется опалубка;
  • изготавливается и устанавливается арматурный каркас;
  • выполняется заливка бетонной смеси.

Чтобы плита в последующем получилась безопасной в эксплуатации и прочной, на всех этапах проведения работ по ее заливке должны в точности соблюдаться положенные технологии.

Монтаж опалубки

Форму для заливки плиты перекрытия изготавливают следующим образом:

  • устанавливают стойки;
  • между опорами набивают ригели из бруса;
  • монтируют поперечные балки;
  • поверх балок крепят доски, фанеру или профлист.

Стойки при самостоятельной сборке опалубки делают из бревен. Устанавливают опоры с шагом в 1 м подо всей площадью будущего перекрытия. От стен крайние опоры монтируют на расстоянии не более чем в 20 см.

Обшивку по балкам делают таким образом, чтобы доска, фанера или профлист упирались в стены по всему периметру без образования щелей. Боковые стенки опалубки устанавливают с использованием подпорок из бруса. Располагают их таким образом, чтобы готовая плита заходила на стены здания в последующем не менее чем на 120 мм.

При сборке опалубки для монолитной плиты перекрытия в обязательном порядке следует пользоваться строительным уровнем. Дно формы должно располагаться строго горизонтально, а стенки — вертикально.

Если для сборки опалубки используются обрезные доски, щели между ними предварительно задувают монтажной пеной. При этом саму опалубку изнутри следует застелить пленкой. Это предотвратит вытягивание из раствора воды древесиной. К тому же, и снимать опалубку при наличии пленки в последующем будет гораздо проще.

О чем важно знать

Под давлением заливаемой плиты концы установленных под дно опалубки стоек могут иногда смещаться. Чтобы такого не происходило, опоры при сборке формы обязательно следует дополнительно укрепить. Для этого нужно просто сделать двухуровневую обвязку стоек.

Доски при сборке укрепляющей конструкции следует крепить к стойками и вдоль, и поперек. При этом первую обвязку полагается делать на высоте в 10 см от уровня земли, а вторую — примерно посередине столбов по высоте.

Монтаж каркаса

Ярусы арматурного каркаса монолитной плиты перекрытия собирают следующим образом:

  • Укладывают продольные пруты, а затем поперечные таким образом, чтобы размеры образовавшихся в результате ячеек составляли 120-150 мм.
  • Стыки прутков обвязывают проволокой.
  • При необходимости изготавливают второй ярус каркаса с размером ячейки также 120-150 мм.
  • Поднимают второй ярус над первым на необходимую высоту и устанавливают его на опоры, изготовленные из гнутого прута.
  • Соединяют ярусы с использованием скоб.

Армирование монолитного перекрытия должно производится таким образом, чтобы каркас был поднят над дном опалубки на 3 см. Для этого под пересечение прутьев подкладываются специальные пластиковые фиксаторы.

Заливка раствора

Смесь для монолитной плиты перекрытия следует изготавливать исключительно в бетономешалке. При использовании такого оборудования получается максимально качественный однородный раствор. Заливать плиту перекрытия полагается в один прием. В этом случае она получится максимально прочной.

Собственно сам процесс заливки перекрытия включает в себя два основных этапа:

  • проливку;
  • финишную заливку.

Проливку следует делать как можно осторожнее и аккуратнее. На этом этапе возможны подвижки конструкций опалубки. Слишком толстым слоем в форму при выполнении проливки бетон не наливают. Целью этой операции является заполнение всех швов и имеющихся полостей.

Как только проливка будет готова, ее поверхность следует разгладить лопатой. Это позволит удалить из толщи бетона весь лишний воздух и окончательно заполнить все полости.

Финишную заливку монолитного перекрытия делают из бетона, приготовленного в тех же пропорциях, но с добавлением меньшего количества воды — то есть более густого. Выполняют эту процедуру следующим образом:

  • заливают плиту такой толщины, чтобы до ее расчетного верха оставалось 2.5-3 см;
  • разравнивают заливку лопатой, как на предыдущем этапе;
  • оставляют бетон подсыхать примерно на 2 дня.

Далее приготавливают раствор в пропорции цемент/песок как 1/3. Щебень в смесь не кладут. Воды в раствор добавляют столько, чтобы он получился средней густоты. Этой смесью заливают плиту до конца и разравнивают ее поверхность правилом.

Совет

Если проем широкий и залить плиту в один прием невозможно, в опалубке для монолитного перекрытия следует предварительно установить несколько деревянных перемычек. В этом случае каждый отсек заполняется бетоном в последующем по отдельности.

Арматурный каркас во всех залитых таким образом плитах должен быть общим. Для этого в каждой доске-перемычке перед установкой делаются пропилы с двух сторон на глубину 3 см. Сквозь эти пропилы в дальнейшем пропускаются пруты первого и второго яруса укрепляющего каркаса.

Чтобы связать две смежные плиты перекрытия, в первой из них делают выемку. Для этого используют обычную толстую доску. Этот элемент закрепляют между ярусами арматуры таким образом, чтобы он не опирался на прутья внизу.

При заливке плит бетоном в любом случае обязательно следует использовать вибратор. Пузырьков в толще перекрытия оставаться ни в коем случае не должно. Это может сильно ослабить плиты. При этом и сам бетон должен получиться, конечно же, достаточно плотным.

Уход за плитой в первое время

Усиление монолитного перекрытия, ровно как и его заливка, должны производиться с соблюдением всех положенных технологий. Но не менее важно и правильно ухаживать за уже готовой плитой в первое время. Ошибки, совершенные в этот период, могут самым негативным образом сказаться на качестве перекрытия.

Процесс застывания бетона всегда сопровождается выделением некоторого количества тепла. Именно из-за этого из толщи залитых конструкций начинает интенсивно испаряться влага. Недостаток воды, к сожалению, может привести к растрескиванию бетона. Чтобы такого не происходило, в первое после заливки время перекрытие обязательно следует периодически смачивать.

Избежать появления поверхностных трещин можно путем смачивания плиты водой, к примеру, из ведер. Но лучше всего использовать все же для этой цели садовый шланг с насадкой-распылителем. Перед тем как обливать плиту водой, нужно покрыть ее какими-нибудь ненужными тряпками или мешковиной.

Что нужно сделать еще

В жару увлажненное перекрытие дополнительно следует еще и прокладывать толстой полиэтиленовой пленкой. Если на поверхности плиты образуются трещины, она в процессе эксплуатации начнет крошиться сверху и снизу. А это в свою очередь, конечно, негативно повлияет на ее прочностные характеристики.

Последнее смачивание залитого своими руками перекрытия следует произвести перед самым удалением опалубки. Снимают форму с готовой плиты примерно на 10 сутки после заливки. В дальнейшем перекрытие будет набираться прочности еще в течение 3-5 недель. По истечении этого времени можно приступать к дальнейшему выполнению запланированных строительных работ. Разного рода нагрузки от строительного оборудования, конструкций здания второго этажа и пр. правильно залитая созревшая монолитная плита может выдерживать совершенно без проблем.

Армопояс из газобетона под деревянные перекрытия между 2 этажом и чердаком. Монтаж. Заливка.

Стены первого и второго этажа дома возведены, сделана лестница из бетона на 2 этаж, пора переходить к следующему этапу. По плану у нас изготовление армопояса из газобетона на 2 этаже.

Делать армопояс стен из газобетона начнем с подготовительных работ. Будем собирать арматурный каркас армопояса под перекрытия своими руками. Для этого используем продольную арматуру d 12 и арматуру для хомутов d 6 см. У нас будет 2 варианта элементов арматурного каркаса для стен (375 и 300 мм блоки) и перегородок (150 мм блоки).

Элементы арматурного каркаса армопояса.

  • Для стен дома из газобетона, где использовали 375 и 300 мм газоблоки ytong, вяжем арматурный каркас 120х120 мм, используем 4 продольные арматуры, хомуты расположены с шагом в 200 мм.
  • Для перегородок, где использовали 150 мм газобетонные блоки, вяжем арматурный каркас 90х120 мм, используем 4 продольные арматуры, шаг хомутов 200 мм.

Для экономии бюджета мы не покупали U-образные блоки (П-образные блоки), а делали их самостоятельно. О том как сделать u блок своими руками при помощи ручной циркулярной пилы мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.   Наше видео ниже вам в помощь 🙂

Для армопояса на 2 этаже строящегося дома будем использовать именно эти самодельные u-образные блоки.  Кладка U-образных блоков производится на клей для газобетона. Между блоками наносим клей-пену ytong. Нам такой вариант был удобен, так как площадь для нанесения клея была не велика.

Армопояс из u-образных блоков

Самодельные u-образные блоки для армопояса

Подтягиваем арматурный каркас на 2 этаж

Теперь предстоит поднять весь арматурный каркас армопояса на 2 этаж. Сегодня к нам приехали наши отцы, так что втроём поднять такую конструкцию будет не сложно. Поднимали собранные элементы каркаса при помощи верёвок, крепили их в 3 местах и затем подтягивали их с внешней стороны дома.

После того как арматурный каркас вставили в ниши его нужно связать и усилить в определенных местах согласно нашему индивидуальному проекту дома. Армирование углов и пересечений армопояса выполняется согласно узлам типового армирования. Схема типовых узлов армирования углов ниже. На участке усиления армопояса устанавливается дополнительная арматура и уменьшается шаг хомутов.

Типовые узлы армирования углов

Листы ОСБ в качестве опалубки для армопояса

Особое внимание хотелось бы уделить еще одной зоне, где стеновая перегородка всего 150 мм. После некоторых раздумий решено было отойти от нашего проекта дома. Здесь армопояс из газобетона сделать проблематично, поэтому на данном участке мы использовали листы ОСБ в качестве опалубки для заливки бетона. В них также были уложены элементы  арматурного каркаса, которые мы соединили с основным армопоясом дома.

Армопояс, конструктивный раздел проекта дома

Арматурный каркас армопояса

Это важно.

По периметру дома внутрь u-образных блоков мы также вставили экструдированный пенополистирол (ЭППС), а цельный арматурный каркас установили на фиксаторы арматуры «стульчики».

Пора переходить к заливке бетоном армопояса из газобетона под перекрытие. Необходимо заказать бетономешалку и бетононасос.

Бетонирование армопояса дома.

К заливке армопояса всё готово. Бетононасос  и бетономешалка уже подъехали к нашему участку. Начинаем работу. Сегодня опять строим нашей семейной командой. Один из нас руководит действиями водителя снизу, зная, в какой последовательности будем заливать армопояс. Второй управляет трубой, откуда подаётся бетон (наш совет — обязательно используйте защитные очки!). Третий  при помощи арматуры методом штыкования удаляет лишний воздух из залитого раствора, затем при помощи шпателя разглаживает поверхность армопояса. Позже все вместе любуемся полученным результатом!

Разумеется, бетон в течение недели проливаем водой для усиления результата. Бетон набирается прочности и становится более твёрдым.

Армопояс после заливки бетоном

После полного застывания бетона армопояс, а именно бетонированные u-образные блоки, мы отшлифовали при помощи шлифовальной машины. Использовали алмазный диск по бетону. Сделано это для того, чтобы облегчить себе задачу в дальнейшей ровной кладке газобетонных блоков.

На нашем видео ниже можно узнать более подробно, как сделать армопояс для дома, узнать о всех подробностях данного процесса, а также мы поделимся планами на будущее и поясним про изменения проекта дома. Рады будем вашим советам и комментариям.

Подписывайтесь на наш ютуб-канал “Все своими руками” , а также ждем в наших соцсетях инстаграм, в контакте или на фейсбуке. До новых встреч!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Заливка бетонного пола второго этажа | сделай сам.ком

Бетонный пол набирает популярность. После полировки они сияют ярким блеском, а если оставить их немного шероховатыми, то они дополнят более деревенский стиль. Они отлично работают для лучистого тепла и практически не требуют обслуживания. С добавлением глазури или полировки ваш бетонный пол может соответствовать вашей минималистской индивидуальности или классическому традиционному стилю. Заливка бетонного пола, особенно на втором этаже, не для новичка.Тем не менее, при правильном планировании и доступе к качественным материалам на вашем втором этаже может быть современный полированный бетонный пол.

Шаг 1. Проверка фундамента

Убедитесь, что фундамент дома достаточно прочен, чтобы выдержать бетонный пол. Вы хотите быть уверены, что несущие стены могут выдержать бетон в течение длительного времени. Лучше всего начинать этот процесс после того, как дом уже построен. Все участники кадра должны быть усилены! Рекомендуется добавлять бетонный пол только в том случае, если установка была хорошо спланирована.Фундамент первого этажа и каркас второго этажа должны быть очень прочными. Вы не хотите начать процесс, а затем определить, что фундамент здания недостаточно прочен. Возможно, вы захотите, чтобы инженер-строитель оценил ваше пространство.

Шаг 2. Подготовка пола