Замена гнилого угла дома: 404 Not Found | DomUpgrade

Сгнил угол деревянного дома что делать. Венцы в углах, под окном и понизу подгнили. Как реанимировать? Плюс пристроена терраса. Если сделать завалинку из цемента (не вмешиваясь в подгнившие бревна) – укрепит ли она дом?


Замена повреждённых брёвен в деревянном доме

Бревенчатый дом, выстроенный по правилам, может эксплуатироваться 100 и более лет. Естественно, что бревенчатому дому может понадобиться капитальный ремонт. Если постройка, в целом, находится в удовлетворительном состоянии, то частично сгнившие бревна не являются поводом для организации нового строительства. Как правило, хозяева инициируют такой капитальный ремонт, когда планируют менять старые окна на металлопластиковые стеклопакеты. Перед тем как заказывать новые окна, они анализируют необходимость таких мероприятий и их целесообразность, начинают обследовать стены, чтобы выяснить их прочность и способность выдержать планируемую замену. Именно в этот момент и выясняют, что причиной теплопотерь являются не только старые окна и двери, но и подгнившие местами бревна. Не стоит отчаиваться и пугаться предстоящих колоссальных затрат на покупку или строительство, испорченные бревна вполне можно заменить на новые, заменить окна, заменить или утеплить входные двери, утеплить фундамент, стены и потолок и продолжать жить в своем доме еще 100 лет.

Определяем фронт работы

Нагрузка конструкции на нижнюю часть дома всегда больше, чем на остальные части, поэтому нижние бревна разрушаются быстрее других. Кроме того, нижние бревна наиболее подвергаются увлажнению, их гниение происходит еще и потому, что со временем разрушается гидроизоляционный материал, отделяющий бревна от фундамента. Нередко причиной загнивания бревен является усадка засыпной завалинки и промерзания нижнего венца. Для того чтобы определиться с целостностью бревен, необходимо тщательно обследовать их. Чаще всего, бревна сгнивают в углах нижней части дома. Подозрительные места нужно простучать молотком или обратной стороной топора: целое бревно будет издавать глухой звук, поврежденное же выдаст себя пустотным звуком.
Таким образом, можно выявить все сгнившие бревна и приобрести для их замены новый материал. В том случае, если все бревна оказались целыми, но у вас все же есть сомнения по поводу крепости постройки, можно усилить стены методом устройства стяжек в углах дома. Для этого берут обработанные доски нужной длины толщиной около 25 см и прибивают их к бревнам. Можно также усилить фундамент методом его наращивания подпирающими столбами.

Подготовка

Бревна для замены должны быть точно такого же диаметра, что и старые. Стандартными считаются бревна с диаметром 200, 240 или 280 мм. Диаметр старого бревна вы можете легко измерять в углу дома. Новый материал должен быть изготовлен из деревьев хвойных пород, влажность бревна не должна превышать 20%. Такой показатель бревно приобретает после годовой выдержки после срубки дерева. Бревно должно быть освобождено от коры, остругано, пропитано противопожарной смесью и обработано антисептиком. Посреди бревна по всей его длине должен быть выполнен паз, лучше себя зарекомендовали пазы полуовальные.
В пазы закладывается конопатка, и такая конструкция бревна обеспечивает наибольшее прилегание бревен друг к другу.

Во избежание неожиданностей, необходимо предусмотреть ряд мер:

  • простенки дома нужно скрепить, для этого подойдут доски, которые нужно прибить к наружной части простенка;
  • бревна, которые не нужно менять также скрепляются в углах, целесообразность скрепления тех или иных участков определяется визуально;
  • не помешает также скрепление бревен по всем сторонам дома.
В том случае, если замену бревен предполагается производить с разборкой фундамента, то фундамент необходимо освободить от грунта на всю глубину его залегания.

Приступаем к замене бревен

В зависимости от сложности работ при замене бревен может понадобиться подъем (подпирание) дома.

Замена первого бревна нижнего ряда окладного венца считается самым простым и типичным случаем, работы производятся без выполнения общего подъема дома.

Для начала требуется разобрать фундамент в том месте, где предполагается замена бревна.

Разобрав фундамент и отпилив поврежденную часть бревна, необходимо вынуть ее. На место сгнившего фрагмента нужно смонтировать новое бревно. Во избежание загнивания необходимо на подкладку поместить гидроизолирующий материал в 3 слоя. Поверх нового бревна укладывается конопаточный материал (пакля, льноватин, джутовое волокно и т.д.). Далее, новое бревно осторожно устанавливается на место старого, с помощью клиньев плотно прижимается к верхнему. После восстанавливаем фундамент. Для этого необходимо в подготовленную заранее опалубку залить раствор и дать ему полностью высохнуть, а после убрать опалубку. Убрав клинья, необходимо сохранить положение бревна, подложив под него обломки кирпича, камни.Замена двух нижних слоев венца по всему периметру дома может осуществляться как с подъемом дома, так и без него.

Работы без подъема можно произвести следующим образом: разбирают фундамент с той стороны, где будет меняться бревно; спиливают по обеим сторонам угловые соединения двух бревен нижнего и верхнего. Верхнее бревно убирают, а на его место монтируют новое бревно. По верху вдоль всего бревна настилают конопаточный слой и бревно вместе с подкладкой поднимают на нужную высоту и устанавливают на место с помощью клиньев, забиваемых между фундаментом и подкладкой. Таким образом, меняют бревно на противоположной стене. Далее производят замену первых бревен по методу, описанному выше.

Существует метод замены нижнего венца без разрушения фундамента. Но при этом необходимо выполнять общий подъем дома.

При необходимости замены нижнего ряда окладного венца, стену приподнимают с помощью домкратов, установленных по разным сторонам стены на высоту, превышающую размер бревна на 6-7 см. В том случае, если есть опасность продавливания сгнившего бревна домкратом, необходимо в нем сделать две ниши и поддомкратить второй ряд венца. Можно немного разрушить фундамент, если в этом есть необходимость. Домкраты устанавливают в наиболее прочных местах бревна и должны поднимать стену синхронно.

Вторые бревна во время этих мероприятий также приподнимаются, под них нужно подложить чурбаки нужной высоты и, при необходимости, клинья. Домкраты при этом заводят под третий ряд венца.

Выполнив замену, необходимо проконопатить все бревна с особой тщательностью, при необходимости, можно воспользоваться пистолетом с монтажной пеной.

Меры по предотвращению загнивания окладных венцов

Дерево – природный гигроскопичный материал, являющийся питательной средой многих микроорганизмов. Поэтому методами предотвращения порчи в процессе эксплуатации бревен окладного венца являются:
  • антисептирование;
  • гидроизоляция – изготовление прокладки из трех полос рубероида и размещение ее между нижним рядом окладного венца и подкладкой;
  • обеспечение хорошей вентиляции подвального помещения, это препятствует образованию конденсата внутри подполья и появлению различного рода вредоносных факторов.
По требованиям пожарной безопасности также рекомендуется делать противопожарную пропитку бревен.Не стоит экономить, начав однажды серьезные работы по замене венца. Необходимо заменит все подозрительные бревна, чтобы уже много лет не возвращаться к этому вопросу.

Если выполнить облицовку стен снаружи дома, то это многократно увеличит срок эксплуатации дома.

Для того чтобы сократить теплопотери дома, можно порекомендовать утепление наружных стен дома, потолка, пола, утепление подпольного помещения и фундамента.

Уважаемый посетитель, Вы зашли как незарегистрированный пользователь. Для получения полного доступа рекомендую Вам зарегистрироваться, либо войти на сайт под своим именем.

eco-sm.ru

: Деревянный дом :: BlogStroiki

    К сожалению, в полученном сообщении недостаточно информации для более полного и развернутого ответа. Так, например не ясно какую «завалинку из цемента (не вмешиваясь в подгнившие бревна)» собираетесь устроить. Что значит «не вмешиваясь в подгнившие бревна»? Если «венцы в углах, под окном и понизу подгнили», то без ремонта сруба с заменой нижних венцов не обойтись, так как никакая бетонная «завалинка» в данном случае стены дома не укрепит. Поскольку гниение нижних венцов сруба, а от них и верхних бревен или брусьев продолжится, то со временем дом просто просядет, накренится и т. д. Следует отметить также и то, что тепло в таком доме не задержится. Как известно рубленый дом состоит из отдельных венцов, первый из них – окладной, остальные – рядовые. Окладной венец состоит из 2-х первых (нижних) бревен и 2-х вторых (верхних). Первые бревна могут почти наполовину находиться в кладке фундамента (цоколя), второе – или также, или чуть меньше. Если собираетесь заменить нижние венцы сруба, которые со временем сгнили от сырости, то можно бревна окладного венца заменить по отдельности или в зависимости от состояния – все полностью. Для этого подклинивают не разбираемые венцы и под первым бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы оно (бревно) смогло опуститься. После чего его извлекают и заменяют новым и т.д. При этом необходимо проложить под окладной венец гидроизоляцию из 2-3 слоев рубероида. Также желательно вначале уложить на гидроизоляционный слой просмоленную доску толщиной50 мм. Такая замена окладного венца возможна без поднятия дома на домкратах, что как правило, ведет к отклонению стен и необходимости разборки пола, перекрытий, кровли около печи и трубы и т. д. При отсутствии бревен для замены сгнившего окладного венца можно вместо него уложить необходимый высоты слой кирпичной или блочной кладки. При этом нижний рядовой венец становится окладным. Затем выполняются те же работы по гидроизоляции сруба от «тела» фундамента.

blogstroiki.ru

Что делать, если нижнее бревно на доме прогнило?

Как лучше поступить в конкретном случае, можно только решить по месту.

То есть, нужен визуальный контакт.

Сразу же посоветую не затягивать с принятием решения, гниль с нижнего венца (бревна) очень быстро перейдёт на верхние брёвна.

Осмотрите своё бревно, примите решение, возможна ли частичная замена бревна, или всё совершено плохо.

Если всё плохо, то опять же самостоятельно примите решение, или будем весь дом поднимать на домкратах, или гнилое бревно заменим не целым (частичная замена).

Если без домкратов, то делается это так:

В первую очередь определяемся с гнилым местом.

Отмечаем и отступаем в каждую сторону (до живого бревна) примерно на 40-к см.

Сразу же выпиливать гнилое бревно бензопилой, не советую.

Необходимо во избежание проблем, локально усилить проблемное место металлом (полосовым).

Для этого на высоту двух трёх венцов (от нижнего бревна) устанавливаем металлические полосы.

Полосы с отверстиями, полосовой металл с двух сторон бревна.

Затянули шпильками.

Всё, теперь заводим бензопилу и выпиливаем (аккуратно) проблемное место.

Дальше по пунктам:

Очищаем «живые» брёвна от грязи.

Антисептирование, с просушкой.

На фундамент рулонная гидроизоляция (рубероид, подойдёт).

Теперь можно заменять гнилой участок новым куском бревна этого же диаметра.

Если у Вас предусмотрена внешняя и внутренняя отделка дома, то в принципе бревно можно заменить даже кирпичом.

По описанной схеме можно и всё бревно заменить по частям, просто помните что целое бревно лучше кусков.

Замена бревна полностью и без кусков осуществляется при помощи домкратов.

www. remotvet.ru

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

  1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т. д.).
  2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
  3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
  4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
  5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
  6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
  7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
  8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
  9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
  • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
  4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
  7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

  1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
  2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

  • Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
  • Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
  • Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
  • Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
  • Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Замена венцов деревянного дома

Деревянные дома, не зависимо от того, по какой технологии они сделаны, рано или поздно нуждаются в ремонте. Чаще всего замене подлежит определенная часть бревен – нижние венцы. Обычно это те части бревна, которые  расположенные под окнами, или на которые постоянно, годами, было влияния влаги, или место было плохо защищено изначально. Также могут меняться лаги пола или пол целиком.

Замена нижних венцов деревянного дома – очень сложна и ответственная работа, требующая навыков и знаний. Особенно сложно, если лаги пола врублены в венцы, они заменяются одновременно. При замене одного бревна или двух, стены могут не подниматься, нужно только разобрать верх части фундамента, цоколя, а затем приняться за восстановительные работы.

В целом, век таких домов из дерева достаточно велик, в нем могут до старости жить многие поколения. Но, если уже есть проблема в виде подгнившего венца или бревна – Вам стоит безотлагательно и как можно быстрее решать её, например, доверив проведение работ профессионалам. В результате, вы получите возможность и дальше наслаждаться проживанием в комфортном деревянном доме из бревна или бруса на долгое время.

Основные возможные дефекты деревянных домов

  1. В первую очередь «разрушению» подвергаются нижние венцы по причине неправильно выбранного материала (желательно чтобы пару нижних венцов были из твердых и устойчивых к влиянию атмосферы пород древесины, например, лиственница), а также при отсутствии гидроизоляционного слоя, неправильном устройстве отлива фундамента и т. д. Или же просто время дало о себе знать.
  2. Воздействию также подвержены лаги пола, которые часто соединены со стенами сруба. Это происходит по причине отсутствия вентиляции фундамента, а также, если концы балок сгнили от времени или от чрезмерной влаги.
  3. Немаловажную роль в строении играют и подоконные венцы. Они подвергаются деформационным процессам по ряду объективных причин. Например, если отливы не сделаны, неправильно сделаны или короткие, а также, если свес крыши очень короткий и бревна постоянно подвергаются намоканию.
    Также, венцы деревянного дома из бревна могут прийти в негодность от заражения различными насекомыми, плесень, грибками и т.д.
    Также, если рядом с домом у вас сад, кусты, деревья и они постоянно соприкасаются со стенкой деревянного дома – со временем эта часть бревна придет в негодность или начнет гнить.

Не менее уязвимыми являются участки рубленой стены, углы дома ввиду некачественной запечатки, конопатки и других факторов.

Замена венцов дома и особенности работы

Замена нижних венцов деревянного дома – это процесс, все операции которого являются достаточно сложными, для их выполнения потребуется участие специалистов с огромным опытом работы с древесиной.

Изначально, «разрушенное» место с использованием штыря из металла определяется размер участка гнили на бревне, после чего может частично вырезаться поврежденный участок.

Далее идет все самое сложное:

  1. Деревянный дом, выше поврежденного венца, приподнимается с помощью специальных домкратов и отрывается от нижней части бревна.
  2. Отрыв делается посредством клиньев, которые в первую очередь забиваются между бревнами (где было вырезано гнилое пространство)
  3. После этого поперек бревен располагаются другие клинья.
  4. Подбор, изготовление и подгонка бревна, аналогичное вырезанному изделию.
  5. Далее важно следить за тем, чтобы произошло совпадение паза верхнего бревна с верхней частью нового элемента. Поскольку его подрубить нет возможности, то подгон осуществляется долго: не экономьте время на выполнение этой работы.
  6. Осуществляется подготовка стыков бревна, которые нужно качественно соединить между собой.

Важно знать

В процессе, когда проводится замена нижних венцов деревянного дома, необходимо помнить и принимать во внимание ряд факторов:

  • Полы первого этажа полностью или частично подлежат разборке.
  • Если у вас установлена печь, обладающая кирпичной трубой, то ее придется разбирать, а потом собирать.
  • Сам процесс замены венцов – очень сложный и трудоемкий процесс.
    Незнание или непонимание специфики исполнителями данной работы может привести к плачевным результатам.
  • Поддомкрачивания деревянный дом необходимо с особой осторожностью, чтобы его не перекосило или он вовсе не рухнул.
  • Перед началом работы по замене венцов необходимо провести тщательное обследование дома и только потом принимать решение.

Методы замены

1-й способ

Труднее всего осуществлять замену угла нижнего венца: подгон лапы между венцами – это затратный и хлопотный процесс, требующий особого внимания. После этого можно приступать непосредственно к процессу установки нового бревна в стену:

  • Оно ставится на место, в области стыков размещается пакля, джут, а внизу – рубероид.
  • После укладки бревен делается конопатка, повторяющаяся примерно спустя год. Или герметизация швов герметиком, что гораздо эффективнее и хватает на очень долгий период.
  • Лаги, которые врублены в бревно и подверглись гниению, подлежат обязательной замене, иногда квалифицированные мастера устанавливают их на фундамент.

Замену нижнего венца лучше делать участками. Например, можно поменять его полностью, направляясь к периметру дома. От этого показатели прочности венца остаются на прежнем уровне. С теоретической точки зрения, нижний венец невозможно переменить в полной мере, поскольку придется вывешивать полный дом. Поэтому нередко используется и другой метод замены венца.

2-й способ

Он сводится к осуществлению замены нижней гнилой части на цоколь из кирпича, стал успешно применяться на практике и пользоваться популярностью у многих строительных компаний. В любом случае располагается этот венец ниже, чем уровень пола, поэтому снаружи фундамент покажется выше, а внутри – и вовсе не будет заметен. Данный способ является более простым и выгодным по стоимости. Труднее всего заметить подоконный венец, в котором нужно выпилить гнилой участок. Обычно на практике наблюдается гниение бревна и расположенного рядом, поэтому его также нужно выпилить и заменить.

Аналогично оконному бревну осуществляется замена элементов в середине стены. Важный аспект – замена подгнивших углов в рубленом доме. По сути, технология аналогична и проста, но есть моменты, требующие особого внимания. Во-первых, это относится к необходимости кропотливой подгонки, во-вторых, при гнилых углах стены часто перекошены. Поэтому их сначала нужно делать ровными, что потребует дополнительных затрат времени и усилий.

Замена венцов в доме из бревна

Данный вид работ представляет собой целое искусство. Здесь нужен опыт специалиста, желание сделать жилище уютным и, конечно же – максимум терпения. И самое главное заключается в том, что ни в коем случае не стоит откладывать данную процедуру в «долгий ящик». Ведь своевременное проведение ремонта деревянного дома или его реставрации – залог длительного срока службы и комфортного пребывания жильцов в доме.

10 причин обратиться к нам и сделать это сейчас

  1. Мы выедем на объект и оценим стоимость работ;
  2. Всегда предлагаем несколько альтернативных решений;
  3. Имеем в штате только квалифицированных сотрудников;
  4. Предлагаем доступные расценки на проводимые работы;
  5. Отвечаем за качество услуг;
  6. Соблюдаем профессионализм и высшее мастерство;
  7. Работаем оперативно не в ущерб качеству;
  8. Даем длительную гарантию на проводимые работы;
  9. Осуществляем индивидуальный подход к клиентам;
  10. Мы готовы уложиться в ваш бюджет.

Если вы начнете делать эту работу сами или доверите ее сомнительным компаниям, то пожалеете, поскольку есть риск для вашего дома и бюджета. Обратившись в компанию Махагони, вы будете спать спокойно в своем обновленном деревянном доме, идеально обустроенном жилище и получите максимум комфорта. Замена венцов в доме из бревна – это одна из наших специализаций, позволяющая выполнять любую работу на высшем уровне и создавать комфортные условия пребывания в любом доме. Закажите услуги у профессионалов своего дела, и вам не придется ни о чем беспокоиться. Мы создаем условия для вашего комфорта, а вы – наслаждаетесь полученным результатом.

 

Как правильно заменить нижние венцы дома из бруса? Рекомендации специалистов

Дерево считается долговечным строительным материалом, поэтому его активно используют в строительстве загородных домов. Но, с течением времени, владельцы сталкиваются с такой проблемой, как гниение нижнего венца. Её причины могут скрываться в самых различных аспектах, а именно: в повреждении гидроизоляции фундамента, цокольного этажа, целостности основания; в несоблюдении строительных технологий и неправильной эксплуатации строения.

Загнивание нижних венцов деревянного дома может происходить еще и потому, что материал во время строительства не был обработан специальными составами. Решение проблемы здесь только одно – удаление прогнившего участка и замена его новым бревном. В статье вы узнаете, как правильно заменить нижние венцы.

Полная замена сгнивших бревен

Если обратиться к специалистам, то они скажут, что замена нижних венцов деревянного дома довольно сложное мероприятие. Оно требует от участников процесса не только определённых навыков, осторожности, внимательности, специального оборудования. Именно поэтому, самостоятельное проведение данных работ трудоемкий и сложный в  выполнении процесс. Чтобы определить состояние брёвен, рабочий проводит их обследование, простукивая обухом топора. Если древесина уже подверглась процессу гниения, то бревно будет издавать характерный глухой звук, и его необходимо заменить. Таким образом, разложение будет остановлено и не получит распространения на остальную конструкцию.

Подготовка перед поднятием дома

Чтобы произвести замену, дом придётся приподнять и, установив новые брёвна, опустить на место.

Для проведения работы может потребоваться специальный инструмент:

  • домкраты грузоподъёмностью не менее 10 тонн;
  • блоки для опоры;
  • надёжные рычаги;
  • бензо- или электропила.

Наравне с инструментом, необходимо заранее подготовить новое бревно, которое своими размерами полностью соответствует сгнившему элементу. Если производить замену венца кирпичами, то нужно запастись строительными материалами и песчано-цементным раствором.

Чтобы во время поднятия дома избежать его разрушения, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

  1. Нижние венцы скрепить толстой доской или бруском, стянув болтами.
  2. Стены строения скрепить досками, при этом используются гвозди достаточного размера.
  3. Сцепить простенки для избегания их рассыпания.
  4. Полностью разобрать пол, чердачное перекрытие, оконные и дверные проёмы.
  5. Если в доме печное отопление, то разобрать печь и часть крыши возле печной трубы.
  6. Выпилить в стенах проёмы под домкраты.

Тем более что ремонт венца с помощью домкрата предполагает умение обращаться с данным инструментом. Разбор лаг пола также требует не только высокого профессионализма, но и достаточного опыта в проведении работ подобного профиля.

Основные работы по замене

Тип основы деревянного дома также имеет важное значение. Если строение на ленточном фундаменте, то основным нюансом будет перевязка сруба, состоящая из двух брёвен, соединённых и связанных по углам. Здесь важно точно определить прогнившие места в венце, чтобы расположить домкраты именно под ними. Для этого в фундаменте, но не ближе 1 метра к углу, выбивается ниша шириной 40 см., а в бревне прорезается проём таких размеров, чтобы вместился домкрат.

Под противоположной стеной установку оборудования проводится аналогично. При этом важно определиться с количеством подъёмных механизмов, что зависит от того, полностью ли будет подниматься дом, или каждая его стена по отдельности. Рекомендуется поднимать дом полностью, это позволит избежать перекосов. Таким образом, строение поднимают на 7-10 см и, удалив сгнившие венцы, заводят новые брёвна.

Когда дом на столбчатом фундаменте, то процедура замены нижнего венца намного проще. Необходимо взять четыре домкрата, которые устанавливаются между столбиками фундамента на прочное основание. Оборудование синхронно поднимают, и производят действия, аналогичные работам с ленточным основанием.

Частичная замена бревен

Когда бревно нижнего венца имеет частичные повреждения, то допускается замена лишь разрушенных участков. То есть, в данном случае нужно просто провести ремонт венца деревянного дома и, тем самым, избежать сложной процедуры полной замены брёвен сруба. Достаточно вырезать прогнившие места и заменить их кирпичной кладкой.

Мероприятия подобной направленности имеют определённые преимущества:

  • простота работ позволяет провести замену венца самостоятельно;
  • весь процесс происходит в сжатые сроки;
  • небольшая стоимость;
  • использование кирпичных и деревянных элементов.

Частичная замена имеет некоторые минусы, среди которых отмечают высокие теплопотери в местах ремонта. Однако, если провести конопатку заменённых венцов паклей или мхом, то этого можно избежать. Дальнейшего гниения древесины предотвратить вряд ли удастся, поэтому такие мероприятия называют временной приостановкой дальнейшего разрушения дома.

Как защитить венцы от гниения?

Чтобы замена венцов сруба достигла своей цели и не привела к повторным работам, древесину необходимо защитить.

Для этого следует:

  1. Провести обработку брёвен антисептиком.
  2. Покрыть цоколь гидрофобизатором.
  3. Использовать надёжный инструмент гидроизоляции.
  4. Закрыть нижние венцы козырьком из оцинкованного металла.

Так можно защитить нижний венец строения от агрессивного воздействия внешних факторов. Но, чтобы данная защита смогла принести максимальную эффективность, желательно нижние венцы заменить брёвнами из лиственницы или дуба – древесины, не подверженной процессам гниения.

Замена венцов в срубе

Любой дом из бревна рано или поздно требует ремонта, поэтому к этому стоит подготовиться заранее. Естественно, с помощью современных септиков и обработок срок службы бревна увеличивается в несколько раз, но мы решили рассказать, что желать если нижнее бревно дома ил бани сгнило и его нужно поменять.

Неважно из-за чего это произошло, по какой причине и сколько времени прошло после постройки это неизбежно.

Для начала необходимо убедиться в том, что бревно действительно требует замены иначе сруб обрушиться. Это можно сделать с помощью топора, которым вы постукиваете по бревну, если звук глухой, то бревно действительно гнилое. Или же все можно определить визуально.

Процесс замены бревна очень трудоемкий, но прост в осуществлении. Смысл заключается в том, что у дома необходимо по очереди поднимать два угла для освобождения старого бревна и на его место укладываем новое. Для упрощения работы используются гидравлические домкраты. До начала работы необходимо приготовить бревно необходимой длины и толщины.

Второй вариант замены более долгий, он применяется в том случае, если у вас нет необходимого оборудования, а именно домкрата. В данном случае необходимо выкопать яму вдоль фундамента необходимой глубины. После чего с помощью самодельный рычагов, ступоров и распорок необходимо приподнять дом над поврежденным бревном. Вытаскиваем бревно и ставим заранее заготовленное новое.

Для продления срока службы бревна его необходимо обработать специальным антисептиком, а под него уложить гидроизоляцию, что бы влага от фундамента не разрушала его.

Если вы меняете несколько венцов, то есть 2 или более бревен в высоту, то не забывайте укладывать утеплитель. Это необходимо делать для того что бы в жилье не попадал холодный воздух с улицы.

Если при монтажных работах вы повредили фундамент или отмостку, то по завершению необходимо все вернуть в прежний вид. При необходимости можете возвести опалубку, заливайте недостающий кусок тем же раствором, что использовали при строительстве (имеется в виду та же марка цемента, такая же консистенция раствора).

В период монтажа не торопитесь закончить работу. После каждого этапа следует убедиться в устойчивости домкратов и в их надежности, выдержат ли они до конца замены бревна. Так же стоит обратить внимание на гидроизоляцию, которую вы будете укладывать на фундамент. Если она сместилась, то срок службы замененного бревна уменьшается в разы, и вы можете смело планировать замену этого бревна уже через пару лет. Поле окончания всех работ рекомендуется проконопатить все пазы паклей или любым другим утеплителем. Специалисты еще рекомендуют пройти монтажной пеной мазы между оставшемся и новым бревном, а так же углы. Монтажная пена идеально подходит для утепления дома.

Для выбора сруба дома или сруба бани вашей мечты пройдите по нудной для вас ссылке. Наша компания так же изготавливает срубы из бревна по индивидуальному проекту. Мы практикуемся на рубке сруба в лапу – это более дешевый, быстрый и современный метод рубки. Доставка сруба входит в стоимость сруба, которая указана на странице с товаром. Мы гарантируем цену от производителя и гарантию качества.

Замена венцов: причины, способы и особенности

Древнерусское слово «венец» по своему значению актуально и сейчас. Его первоначальное значение не связано с процессом бракосочетания, как многие думают, а обозначает ряд бревен в срубе деревянного дома. Дерево – материал не вечный, поэтому замена венцов является операцией, которую хотя бы раз, но каждый деревянный дом перенес.

Замена гнилого участка венца бревенчатого деревянного дома.

Венец является базовым элементом всей несущей конструкции сруба.

Нижний венец называется окладом.

Остальные венцы сруба называют рядовыми.

Венец как основа сруба

В каком точно веке началось строительство срубов – неизвестно, но ясно, что еще задолго до Киевской Руси. Деревянный сруб стал одним из символов России и продолжает исправно служить людям и в наши дни.

В последнее время даже обнаружилась тенденция на возвращение срубов в сегмент загородного строительства. Конечно, с новыми технологическими решениями, но суть остается неизменной – коробка строения возводится из натурального дерева, обработанного до формы круглого бревна, которые скрепляются между собой в углах через замок. Названия замки также носят довольно экзотические для современного слуха – в лапу, в крюк, в чашу, в угол.

Для возведения сруба отбирались деревья исключительной крепости. Продолжительное время они высушивались естественным способом, ведь электрических сушек тогда не было, да и сейчас в глубинке не всегда их найдешь. Поэтому заготовку бревен для возведения нового рубленого дома начинал отец, а ставил сруб сын, чтобы привести в него свою жену, вот отсюда и повелось – «повести под венец».

Вернуться к оглавлению

Причины замены венцов

Схема замены венца щитового дома.

На протяжении всего времени эксплуатации деревянный дом требует к себе пристального внимания, ведь каким бы прекрасным строительным материалом дерево ни было, оно требует особого ухода. Всем известна уязвимость дерева от влажности.

Влага входит в сруб через трещины в бревнах и через щели между бревнами. В местах, где скопилась влага, начинает развиваться споры грибковых бактерий, а это, в свою очередь, дает начало появлению плесени, затем гнили. Картину внутреннего разрушения древесных тканей дополняют вредители, и в итоге целые участки рядов бревен сруба превращаются в труху.

Наиболее подвержены влиянию влаги нижние рядовые бревна и оклад, что связано с близостью грунта. Также довольно часто гниют венцы под оконными проемами, так как во время дождей вода, скатываясь со стекла, постоянно попадает на одни и те же участки сруба.

В некоторых случаях такие участки можно реставрировать, если вовремя их заметить и не допустить возможности к расширению области загнивания. Однако замена с вырезанием отдельных секций венцов – это, скорее, косметический ремонт, который кардинально, тем более на длительный срок, проблему не решает. Приходит время, и замена целого ряда в доме становится реальностью.

Вернуться к оглавлению

Способы замены бревен

Схема замены венца каркасного дома.

Еще со времен древних зодчих, которые строили дома при помощи одного топора, до наших времен дошло несколько способов замены сгнивших или поврежденных насекомыми венцов, и ни один из них не предполагает полного разбора стен дома.

В давнишние времена, когда цемент заменяла глина, сруб старались поставить на каменный фундамент. Зажиточные крестьяне из камня делали даже цокольный этаж. Достать подходящий камень на возведение полноценного цоколя было непросто, поэтому не каждый мог себе это позволить, а на фундамент из нескольких рядов, материал можно было и насобирать.

Так как замене в основном подвергались нижние венцы и оклад, то 1-ый способ заключался в следующем:

  1. На расстоянии в 0,5 м от угла разбирался фундамент, и в получившийся проем вставлялся упор под оклад. Такие проемы делались вдоль одной стены с промежутками в 1 м. Если подлежал замене весь оклад, то упоры устанавливались по всему периметру сруба. В случае замены верхнего или нижнего бревна первого венца, фундамент разбирался только со стороны стены, в которой производилась замена.
  2. Когда под все стены были подведены упоры, с одной стороны фундамент разбирался полностью, убирались упоры. В итоге дом стоял только на упорах (их еще называли чураками) с 3-х сторон. Нижнее бревно опускалось с замка и его место занимало новое, заранее подготовленное бревно. Таким образом, менялись нижние бревна оклада.
  3. Верхние бревна оклада менялись после того, как снимались оба нижних бревна и вновь устанавливались под те стены упоры. После этого снимались упоры с верхних бревен оклада и менялись на новые.

Диаметр бревен, составляющих оклад, всегда на несколько сантиметров был больше в окружности «рядовых». Когда не было возможности точно подобрать диаметр нового бревна, с размерами замененного, осуществляли обновление всего оклада.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности

Смена только одного бревна в ряду производилась редко, тем более что при замене верхних бревен приходилось снимать и нижние. В большинстве случаев происходила замена всего оклада, и дом стоял еще несколько десятилетий.

После замены бревен фундамент восстанавливался. Первыми восстанавливались углы с перевязками, ведь упоров под ними не было, а затем последовательно, убирая чураки, закладывали и весь фундамент.

Работа была тяжелой, но мастер с 2-мя подсобниками мог выполнить полную смену оклада за день. Поэтому такой способ ремонта не требовал переезда семьи, максимум могли переночевать у соседей 1 ночь.

Кстати, отсюда и пошло выражение «сидеть на окладе», т.е. иметь постоянное и давно установленное место обитания.

2-ой способ мог быть применен как для замены оклада, так и любых «рядовых».

Заключался он в том, что для замены оклада между фундаментом или камнями цокольного этажа вбивались клинья. Для замены «рядовых» клинья вбивались между бревнами.

Постепенно клинья вбивались все толще, пока не образовывался зазор, позволявший выйти бревну из замка. Вместо клиньев вставлялись упоры и, как в 1-ом способе, производилась установка нового ряда.

Для обновления оклада и нескольких нижних рядов в деревянном доме также применялся метод вывешивания.

Заключался он в том, что, как и в предыдущем случае, между фундаментом и окладом вбивались клинья, но вместо них вставлялись не чураки, а ваги. С помощью этих ваг дом и приподымался с одной из сторон. После поднятия дома опять-таки устанавливались упоры и производилась замена поврежденных участков.

При взвешивании приходилось разбирать крышу и обрешетку вокруг дымохода и пол вокруг печки, чтобы с наклоном дома они не повредились.

Ничего более совершенного современные мастера в области ремонта деревянного дома еще не изобрели, вот разве только вместо ваг стали применять домкраты, а вся остальная технология замены венцов осталась неизменной.

Как поднять дом в Вологде | Цена на домкратах, сколько стоит

Поднять дом на домкратах в Вологде! Цена.

Поднимаем деревянные дома и бани на домкратах для ремонта,  наращивания или замены фундамента на сваи, замены венцов.                    

  Нижние венцы  наиболее подвержены воздействию влаги, поэтому легко загнивают и распространяют гниль на остальные бревна. Это приводит к постепенному  разрушению всего строения.

Первые признаки — это плохое закрывание дверей и окон из за перекоса строения от прогнивших бревен.

             

«АвралРемСтрой»

Звоните прямо сейчас


8 921 252 47 69

 

WhatsApp     8-921-252-47-69

Намокание  венцов происходит от талых и дождевых вод от некачественно выполненной гидроизоляции фундамента или слишком низкого фундамента.  Еще встречаются  старые деревянные дома без фундамента или фундамент ушел под землю.

Поэтому при первых признаках гниения  венцов , нужно решать:  строить  заново, или ремонтировать. 

 

Если сгнило одно бревно или один ряд, то дешевле заменить венцы. Но бывают случаи, когда покупается очень дешево старый дом, а потом выясняется что нужно менять все венцы от земли до окон вместе с лагами и полом, да еще и отремонтировать фундамент. В этом случае цена реставрации дома превысит стоимость такого  дома в разы.

Поднять деревянный дом домкратами для ремонта фундамента в Вологде

Фундаменты старых деревянных домов постепенно приходят в плачевное состояние. В результате добротное строение теряет свою устойчивость. Покосившиеся стены, перекошенные проемы и утонувшие в земле крыльца являются наглядным свидетельством разрушений основы строения. Иногда ситуацию можно исправить усилением отдельных частей фундамента, но чаще всего в таких случаях приходится принимать кардинальные меры, которые включают в себя полную замену подземной части постройки. Как поднять деревянный дом (произведение ремонта фундамента старого деревянного дома своими руками) для ремонта фундамента, не рискуя усугубить положение дел? Ниже приведены рекомендации по производству работ при помощи домкратов.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения работ по подъему деревянного дома необходимо приготовить: рейки; стальные пластины или уголок; деревянные бруски – будут использоваться в качестве подпорок; гидравлический уровень. 

 

Подготовительные работы для ремонта фундамента в Вологде

На этапе подготовки дома к подъему необходимо сделать следующее: Возле каждого угла дома в грунт забиваются рейки (по две штуки на угол). На рейки наносится отметка высоты подъема дома. Делается это при помощи гидравлического уровня. Мебель и прочие предметы быта выносятся за пределы дома. Для облегчения общего веса дома часто разбираются и полы. Если в доме есть печь, вокруг нее обязательно демонтируется пол, а вокруг трубы желательно убрать обрешетку и кровлю. Желательно демонтировать двери и окна – они могут подвергнуться нежелательной деформации, а то и полному разрушению. Венцы сруба следует укрепить вертикальной стяжкой из досок, прикрученных к бревнам мощными шурупами. На этапе подготовки дома к подъему выбираются места установки домкратов. В старых домах нередко нижние венцы срубов тоже приходят в негодность. Это явление может быть локальным или общим. Если прогнивший участок бревна попал в зону установки домкрата, его удаляют до прочного дерева, способного служить опорой для домкрата. Размер паза в этом случае должен быть таковым, чтобы в его свободно входили и опорные бруски.

 

 

Установка домкратов

Домкраты устанавливаются на основание, устойчивое к проседанию и скольжению. Для устройства опорной площадки в полуметре от угла дома выкапывают яму размерами в плане 1000 х 700 мм. Глубина ее составляет 500 мм. На дно ямы укладывается стальная пластина. Такую же пластину подкладывают и под бревно в месте его соприкосновения с опорной точкой домкрата. Фундамент в местах установки домкратов частично разбирается для обеспечения необходимого рабочего пространства. Подъем дома Начинать подъем сруба надо с самого заваленного угла.

 

 

Поднимают дом постепенно, не более одного см за один раз. Лишь в некоторых случаях имеется возможность поднять надземную часть дома на 10 см за один проход. Образовавшееся при подъеме пространство тут же заполняют подпорками. Процедура подъема сруба проводится попеременно с его противоположных сторон. При этом необходимо контролировать состояние стен. Если появились признаки разрушения стеновой конструкции, работы по подъему необходимо прекратить и перейти к укреплению связей между венцами. Небольшие здания поднимают только по углам. Если длина стены велика, придется поднимать сруб и в промежуточных точках. В противном случае может возникнуть прогиб венцов. Поднятый на заданную высоту сруб устанавливается на надежные подпорки. После этого можно приступать к разборке старого и устройству нового фундамента.


 Замена гнилых венцов дома в Вологде цена

 

 


Наши специалисты способны поднять дом или баню на домкратах, без применения крана!

 

Замена венцов и ремонт фундамента дома в Вологде!

 

Смотреть замену нижних венцов дома.

 

 Реставрация дома и бани!

Смотреть как поднять дом на винтовые сваи.

 

«АвралРемСтрой»

Звоните прямо сейчас


8 921 252 47 69

 

WhatsApp     8-921-252-47-69

Отправить заявку

Спасибо!

 

 

Как заменить отделку сгнившего дома | Home Guides

Отделка дома устанавливается по углам, вдоль линий крыши, а также вокруг дверей и окон. Тип может варьироваться в зависимости от типа конструкции стены, но большинство отделочных досок имеют размер 1 на 4 дюйма или 1 на 6 дюймов, за исключением некоторых элементов облицовки крыши размером 1 на 8 дюймов. Отделка служит двум целям: она фиксирует углы и края, чтобы уменьшить проникновение влаги, и является декоративной, обычно окрашиваемой для акцентирования наружной краски для стен.Поскольку обрезные доски являются внешним покрытием, они подвержены воздействию влаги, которая со временем может вызвать гниение. Если не заменить гнилую обрезку, гниль может распространиться на каркас дома.

Осмотрите угловую обшивку сверху, снизу и по краям, где наиболее вероятно попадание воды. Проверьте облицовку облицовки или крыши на углах и вершинах досок, где они пересекаются с обшивкой крыши. Ищите гниль сверху и снизу дверных и оконных рам.

Купите новые пиломатериалы, чтобы заменить любые сгнившие доски, максимально подходящие по типу, толщине и текстуре к старым доскам.Новые доски должны быть длиннее старых, чтобы можно было обрезать концы, и должны быть не меньше ширины; при необходимости можно обрезать доску по ширине.

Загрунтуйте новую накладку со всех сторон хорошей грунтовочной краской, которая закроет дерево; не забывайте о концах, которые наиболее чувствительны к воде. Перед грунтованием разрежьте кромки дверей, окон или других участков торцовочной пилой, чтобы эти обрезанные концы были загрунтованы. Перед нанесением грунтовки проверьте подгонку скошенных деталей и, если возможно, отрегулируйте квадратную кромку.

Удалите прогнившие обрезные доски монтировкой и молотком. Вставьте монтировку между обшивкой и сайдингом дома и поднимайте до тех пор, пока гвозди не ослабнут настолько, что их можно будет удалить молотком. Снимите полные части отделки, даже если сгнило только дно, вместо того, чтобы пытаться соединить новую часть со старой. Утилизируйте любую не гниющую отделку для использования в другом месте; например, угловую деталь гаражных ворот можно обрезать снизу, чтобы сделать боковую обшивку окна.

Проверьте нижележащий внешний сайдинг и каркас, чтобы убедиться, что гниль не распространилась за обрез.Обратитесь к профессиональному строителю или специалисту по ремонту, если гниль распространилась на каркас; замена или ремонт каркаса — это работа специалистов. Закройте незавершенные внешние поверхности грунтовкой и краской для дома и заполните все трещины и трещины шпатлевкой для дерева. Заделайте зазоры между сайдингом и грубым каркасом, которые могут сдерживать воду.

Установите новые обшивки с помощью оцинкованных гвоздей и молотка. Прибейте обшивку к сайдингу или обшивке по углам, перекрывая доски так, чтобы поверхность одной покрывала край другой.Вдоль карниза крыши прибейте горизонтальную обшивку к стропилам или хвостовикам фермы или к подфасции (строительный брус, укладываемый на хвосты стропил / ферм), в зависимости от ситуации. Забейте гвозди попарно, равномерно расположив их по открытой поверхности накладки, чтобы закрепить как внутренние, так и внешние края. Разместите пары гвоздей на расстоянии от 12 до 16 дюймов друг от друга или в соответствии с требованиями нижележащих элементов каркаса (например, концы стропил обычно находятся на расстоянии 24 дюймов друг от друга).

Обрезать окна и двери, используя те же угловые соединения, что и на существующей оконной рамке.Соединения могут быть скошенными, при этом стыковые доски могут быть разрезаны под углом 45 градусов, чтобы образовать квадратный угол, или они могут быть простыми стыковыми соединениями, выполненными из деталей, вырезанных под квадрат. Если возможно, используйте доски размером 1 на 6 для обшивки нижней части окон, сделав надрезы на этих частях по мере необходимости, чтобы они поместились вокруг подоконника.

Установите новый металлический отлив на верхнюю часть облицовки крыши, если он не установлен или существующий край неисправен. Найдите зазоры или ржавые пятна на существующем крае и удалите все поврежденные.Используйте водосточную кромку, одна гладкая сторона которой скользит под черепицу, а другая — поверх облицовки. Слегка приподнимите днище черепицы, чтобы вставить край, и прикрепите его к настилу крыши с помощью гвоздей или кровельного цемента. Не прибивайте сбоку поверх обрезки.

Оставить зазоры между нижней частью угловой облицовочной доски и землей или бетонной подъездной дорогой или пешеходной дорожкой; остановите отделочную доску достаточно высоко, чтобы на нее не попала вода. Подложите металлический оклад под любую облицовку, которая должна лежать на бетоне.Покрасьте новую отделку в тон старую, используя как минимум два слоя высококачественной наружной краски для дома.

Ссылки

Автор биографии

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, Окла. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Крепление гнилой (гнилой) древесины | Ремонт нашего исторического дома

Когда вы сталкиваетесь с гнилым деревом в вашем старом доме, вместо того, чтобы заменить поврежденное дерево, вы также можете отремонтировать его с помощью специальных эпоксидных пенетрантов (также называемых уплотнителями) и наполнителей для ремонта.Это не только быстрее, но и крепкая древесина прочнее оригинала. Например, если вы ремонтируете старое окно и снимаете древесину, покрасьте пеной на эпоксидной смоле. Это не только укрепит древесину, но и обеспечит полную защиту от влаги на десятилетия после грунтования и покраски.

О эпоксидных уплотнителях (пенетрантах) и наполнителях.

Эти продукты восстанавливают гнилые, сильно поврежденные окна, колонны, рамы, сломанную мебель, конструкционные и декоративные деревянные элементы.Они особенно ценны для деталей, которые нельзя заменить из-за размера, формы или по другим причинам. Объекты, восстановленные с помощью этих продуктов, становятся полностью функциональными частями, зачастую более прочными и долговечными, чем оригинал.

Пенетранты . Укрепляет, восстанавливает, защищает древесину от воды и насекомых путем затвердевания после проникновения. Восстанавливает сгнившие подоконники, рамы, конструктивные и декоративные детали, мебель, лодки, колонны, полы.

Эпоксидные шпатлевки представляют собой структурную клеящую шпатлевку и состав для замены древесины.Это высокопрочная безусадочная клейкая паста для заполнения, ремонта и замены дерева и других материалов в конструкциях, стенах, полах, мебели, скульптурах. На них не действуют вода и насекомые.

Мы используем средства для реставрации древесины Abatron. Лучше использовать продукт, специально разработанный для дерева, даже если он дороже. Информация о продукте ниже. Примечание : покупайте только на год, так как компоненты со временем деградируют

Вот два примера того, как мы использовали пенетрант и шпатлевку для ремонта поврежденной древесины.

Ремонт обветшавшего сайдинга

Нажмите для увеличения
После того, как мы удалили краску с сайдинга, мы наткнулись на некоторые доски, которые сгнили. Один конец был достаточно мягким, чтобы протолкнуть карандаш. Вместо того, чтобы снимать 16-футовый сайдинг, мы решили восстановить плохой конец, используя эпоксидный уплотнитель для упрочнения мягкой древесины.
Мы просверлили ряд отверстий на расстоянии одного дюйма друг от друга и наполовину в дереве. Затем мы смешали эпоксидную смолу и закрасили ею поврежденные части дерева.Мы также использовали шприц для введения в отверстия отвердителя.

Обветшавший сайдинг

Здесь вы можете увидеть закаленную древесину. За платой приклеен кусок алюминиевого оклада.

Сайдинг закаленный эпоксидным отвердителем

После затвердевания уплотнителя мы использовали эпоксидный наполнитель, чтобы изменить форму недостающих частей сайдинга. Мы не беспокоились о создании ровной прямой кромки, так как сайдинг старый.Мы кладем вощеную бумагу позади каждой области, которую нужно заполнить, чтобы эпоксидный наполнитель не приклеился к доске за ним.
Эпоксидный наполнитель для заполнения отверстий
Окончательно покрашенный сайдинг исправлен. Он сохраняет свой потертый вид и прослужит столько же, сколько и другой сайдинг.

Сайдинг готовый

Крепление угловой стойки к камню

Нажмите для увеличения
Мы наткнулись на деревянный столб, опирающийся на каменную стену.Он разложился, потому что вода садилась на камень и текла под сайдинг. На фото изображена угловая секция столба, опирающаяся на каменную стену. Вырезаем нижнюю деревянную часть под угловую стойку и заменяем ее на новую. Затем мы покрасили плохую и хорошую древесину пенетрантом для эпоксидной смолы.

Заглохший столб

После того, как столб был отремонтирован, у нас возникла проблема с предотвращением попадания воды обратно под сайдинг. Если бы мы просто конопатили вдоль сайдинга и камня, со временем это уплотнение сломалось бы, и внутрь просочилась бы вода.Вместо этого мы купили свинцовый фартук в кровельном магазине и использовали его в качестве уплотнения за сайдингом и над камнем. Свинцовый лист привлекателен, и с ним легко работать. Его также можно припаять с помощью сантехнического паяльника.

Сайдинг заменен и свинцовый лист вставлен за сайдингом и обернут камнем

Информация о продукте:

Abatron’s LiquidWood и WoodEpox

Advanced Repair Technology Inc.

Проникающая эпоксидная смола Rot Doctor и эпоксидная шпатлевка FILL-IT ™

Дополнительная информация

Ремонт древесной гнили

Советы по ремонту внешней гнилой древесины для вашего дома

Когда вы красите внешнюю часть своего дома , есть большая вероятность, что вы можете встретить гнилую или поврежденную древесину на сайдинге, подоконниках, отделке или ставнях.

Многие люди склонны просто закрасить его, чтобы попытаться скрыть неприглядные пятна, но это только накладывает повязку на ситуацию.Лучше всего отремонтировать или заменить пораженные участки, чтобы вернуть дому былую славу.

Для многих это звучит как больше работы, чем они хотят попробовать, но это не так сложно, как может показаться. Пост на этой неделе даст вам несколько советов по ремонту гнилой древесины, которые помогут вам справиться с этим самостоятельно.

Заплата для замены дерева

В зависимости от степени и размера гнили или повреждения древесины, бывают случаи, когда лучше заменить поврежденный участок новым деревом.Когда дело доходит до сайдинга, обычно довольно легко найти и купить секцию обшивки, которая будет соответствовать профилю существующих обшивок вашего дома.

Удаление поврежденной секции

Мой любимый электроинструмент для вырезания и удаления пораженных участков — это осциллирующая пила . Эти пилы используют колеблющееся лезвие для выполнения врезных пропилов на небольших участках, что делает их идеальным инструментом для этого типа проектов. Простую модель домовладельца можно приобрести менее чем за 50 долларов.

Вырежьте часть сайдинга, где необходимо сделать заплатку, стараясь прорезать только сайдинг, а не фанерный лист под ним.

Осторожно вставьте небольшую монтировку или инструмент 5 в 1 за деталь, которую нужно снять с нижней стороны, и подденьте, чтобы ослабить гвозди, удерживающие ее на месте.

После снятия сайдинга и гвоздей отнесите его в местный лесной магазин, чтобы согласовать профиль, чтобы вы могли купить кусок вагонки, достаточно длинный для вашего участка.Пока вы там, вы также можете сделать индивидуальную подгонку краски, чтобы вы могли подправить свой патч.

Приготовьте заплатку

Отмерьте и отрежьте нашивку по размеру. Если у вас нет электроинструмента, вы можете приобрести пластиковую коробку для резки под углом и ручную пилу , чтобы выполнить эту работу.

Перед тем, как прибить заплатку, нанесите слой хорошей грунтовки для древесины на все шесть сторон — переднюю, заднюю, верхнюю, нижнюю и каждый торцы. Также загрунтуйте концы сайдинга, который вы только что срезали на доме.

После высыхания грунтовки можно даже нанести пару слоев краски на сайдинг перед его укладкой.

Когда он будет готов к установке, возьмите высококачественный акриловый латекс для уплотнения и приложите валик к задней части сайдинга рядом с краем, который будет стыковаться с существующим сайдингом. Также нанесите бусинку на задний край сайдинга дома, где будет стык заплатки. Это называется «обратная конопатка» и помогает предотвратить попадание воды за древесину.

Установите патч

Вставьте кусок обшивки на место и прибейте его к фанерному листу с помощью гвоздей с круглым стержнем 7d или 8d. Также прибейте свободные края обрезанного вами сайдинга. С помощью набора для гвоздей установите шляпки гвоздей чуть ниже поверхности дерева.

Заполните швы и отверстия от гвоздей деревянным наполнителем и нанесите ретуширующую краску, как только наполнитель высохнет. Если пятно для ретуши слишком очевидно, вы можете попробовать закрасить вагонку по всей длине там, где вы делали замену.Если ваш цвет не слишком отличается от оригинала, вы сможете обойтись без необходимости перекрашивать стену от угла к углу.

Если вы заменяете секцию обрезки, процесс почти идентичен ремонту сайдинга. Просто убедитесь, что, когда вы прибиваете гвоздь к новой заплатке, она крепится к каркасу из цельного дерева.

Заплата для ремонта эпоксидной древесины

Некоторые области отделки и подоконников либо слишком сложно удалить, либо слишком сложно найти замену, которая будет соответствовать вашему существующему профилю.В этом случае лучшим вариантом будет эпоксидная шпатлевка для дерева.

Эпоксидные средства для ремонта древесины, как правило, представляют собой двухкомпонентные компоненты (часть A и часть B), которые необходимо смешать вместе, чтобы они затвердевали. После того, как они смешаны, у вас обычно есть несколько минут, чтобы придать форму смеси, прежде чем она высохнет и станет непригодной для обработки. После затвердевания эпоксидная смола сохнет сильнее, чем древесина, но при этом остается достаточно гибкой, чтобы расширяться и сжиматься вместе с ней. Его можно прибивать или ввинчивать, также можно красить, а иногда даже морилку, чтобы он соответствовал окружающему цвету.

Подготовить участок под засыпку

Отшлифуйте гнилую древесину с помощью фрезерного станка, шлифовального станка или вращающегося инструмента, используя V-образную шлифовальную коронку, чтобы добраться до цельной древесины, потому что эпоксидная смола не будет прилипать к гнилой древесине.

Соскребите краску до голого дерева в непосредственной близости от участка, где будет наноситься заплатка, потому что эпоксидная смола должна приклеиваться к голой древесине.

Заклейте прилегающие участки (сайдинг, отделку и т. Д.), Чтобы эпоксидная смола не попала на участки, где она вам не нужна.

Перед нанесением эпоксидной смолы древесина должна быть сухой.

Preserve & Prime

Просверливание отверстий в древесине вокруг заплатки и введение боратного консерванта для древесины поможет предотвратить дальнейшее гниение.

Нанесите кистью эпоксидную грунтовку на открытую поверхность древесины в том месте, где будет применяться заплатка, чтобы эпоксидная смола лучше прилегала.

Нанесите наполнитель

Чтобы сформировать эпоксидный компаунд по профилю окружающей древесины, вы можете сделать «формовочный нож» с помощью пластикового шпателя, перенеся профиль на нож с помощью карандаша, а затем вырезав его с помощью ножниц для жести или усиленных ножниц. ножницы.

Эпоксидная смола не прилипает к большинству твердого пластика, поэтому, используя кусок оргстекла в качестве смесительной доски и пластиковый шпатель в качестве инструмента для смешивания, смешайте как можно больше части A вместе с частью B, с которой вы можете легко работать раньше. он начинает настраиваться.

Используя шпатель, заполните всю полость смешанным составом. Вы можете использовать обрезки дерева в качестве прямой кромки там, где вам нужно сделать плоскую поверхность, и свой формовочный нож, который вы разрезаете, чтобы сформировать свой профиль в соответствии с существующей отделкой.

Когда вы закончите наносить наполнитель, дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Затем возьмите наждачную бумагу с крупной зернистостью, чтобы отшлифовать большие края, и разгладьте оставшееся пятно наждачной бумагой с мелкой зернистостью, чтобы подготовить ее к покраске.

Теперь вы можете нанести акриловую грунтовку на эпоксидную смолу и голое дерево; зашпаклевать все трещины, щели и стыки; и нанесите на это место два слоя спички.

Если вы хотите, чтобы заплатка прослужила долго, убедитесь, что вы используете высококачественную систему эпоксидного наполнителя.Мне нравятся модели из Advanced Repair Technologies , System Three или Abatron . Они дороже, чем бренды, которые вы можете купить в местном хозяйственном магазине, но держатся намного лучше.

Если вы находитесь в районе Большого Питтсбурга или Западной Пенсильвании и вам нужна помощь в ремонте дерева или покраске дома, позвоните нам по телефону 724-898-2446 , посетите страницу «Контакты» , или нажмите кнопку ниже, чтобы мы связались с вами.

, автор фотографии: Random McRandomhead / CC BY 4.0

Как заменить гнилую древесину вокруг окна?

Если вы живете в дождливом влажном климате с большим количеством осадков, дерево вокруг ваших окон подвержено риску гниения. Это действительно так просто.

В то время как в новых домах часто используются стойкие к гниению оконные материалы, такие как винил или алюминий, во многих старых домах оконные рамы изготавливаются из обычных старых твердых пород дерева.Окна, как правило, являются местом скопления влаги, поэтому, если ваши деревянные окна не будут подвергаться постоянному профилактическому обслуживанию, они, скорее всего, пострадают от воды.

Одна из сложных вещей, связанных с гнилыми подоконниками, заключается в том, что они часто выглядят в хорошем состоянии. Вода может проникнуть в раму или подоконник и вызвать гниль без особых видимых повреждений.

Лучший способ проверить, не гнило ли дерево, — это вдавить в него отверткой. Если у него пористая текстура — у вас гниль.Чаще всего это происходит в нижних углах оконных рам, особенно на окнах, которые не защищены каким-либо выступом.

Еще один хороший индикатор гнилой древесины — сколы и отсутствие краски на пороге. Деревянные оконные рамы подвержены воздействию дождя, снега и конденсата, и единственное, что их защищает, — это их краска / грунтовка.

Ремонт и замена гниющей древесины вокруг окон — Руководство

Итак, теперь, когда вы обнаружили сухую гниль вокруг своего окна, как заменить гнилое дерево?

Есть несколько вариантов ремонта гнилой древесины вокруг окон.Если повреждение относительно небольшое — менее нескольких дюймов гнили — вы можете эффективно залатать его эпоксидной смолой для шпатлевки.

Если гниль более серьезная (более 10% от общей длины), вам нужно удалить гнилой кусок и заменить его деревянной вставкой. Это более трудоемкий ремонт, но в результате ремонт будет более прочным и долговечным.

Если древесная гниль действительно плохая, то вы можете выложить тесто для полной замены окна.Конечно, это будет стоить намного дороже, чем ремонт своими руками, но в тяжелых случаях это может быть единственный жизнеспособный вариант.

Давайте рассмотрим первые два метода ремонта более подробно.

Метод 1: Эпоксидная шпатлевка для дерева

Если ваша древесная гниль не такая обширная, то исправление ее с помощью шпатлевки — отличный вариант. Этот метод включает удаление всего сгнившего материала, очистку зазора и заполнение его эпоксидной смолой.

Для небольших проблем с гнилью на удивление хорошо работает шпатлевка.Он будет сливаться с существующей древесиной, и после того, как она будет отшлифована и покрашена, вы не сможете обнаружить ремонт от оригинальной древесины.

Инструменты и материалы

Шаг 1. Оцените уровень гнили древесины

Прежде всего, вы захотите спуститься и испачкаться, проверив степень повреждения водой. Используйте отвертку или шпатель, чтобы вдавить древесину и удалить как можно больше руками.

Удалив мягкую рассыпчатую гниющую древесину, вы должны иметь представление об уровне повреждений.Вы сможете увидеть, насколько глубоко проникла гниль и поможет ли исправление работы.

Шаг 2: Очистите зазор

Затем используйте молоток и строительное зубило, чтобы очистить окружающую древесину. Если у вас есть качающийся мультитул с пилой, вы сможете быстро и точно резать деревянную отделку.

Удаление гнилого дерева с помощью молотка и зубила.

После того, как зазор убран и останется только твердая сухая древесина, вы захотите очистить всю древесную стружку, конопатку или мусор, оставшиеся внутри зазора.

Шаг 3. Подготовка и нанесение эпоксидной шпатлевки для дерева

Теперь пора перемешать партию шпатлевки, чтобы заполнить пробел. Существует ряд специализированных шпатлевок для дерева, которые хорошо подходят для этой задачи, но вы также можете использовать обычный Bondo для ремонта дерева с большой эффективностью.

Защитные перчатки и маска для лица являются хорошей идеей при смешивании этих продуктов, поскольку они часто выделяют резкие пары, а также следует избегать попадания вещества на кожу.

При смешивании двухкомпонентной эпоксидной смолы следуйте инструкциям на обратной стороне упаковки.После того, как вы смешали две части полностью, используйте шпатель, чтобы зачерпнуть и набить наполнитель в зазор.

Постарайтесь придать заполнителю форму как можно более заподлицо с оригинальной древесиной. Когда он полностью высохнет, отшлифовать до желаемой формы будет гораздо труднее.

В зависимости от глубины ремонта может потребоваться нанесение шпатлевки несколькими слоями меньшей толщины. Для более толстого ремонта закрутите несколько универсальных строительных шурупов в зазор, чтобы эпоксидная смола «схватилась» за что-то.

Шаг 4: Отшлифуйте и покрасьте

Следуйте инструкциям, прилагаемым к шпатлевке для дерева, и дайте эпоксидной смоле полностью затвердеть. Затем используйте кусочек наждачной бумаги, чтобы сбить его, пока он не будет на одном уровне с оригинальной частью оконной рамы.

Затем протрите его, заделайте швы и подготовьте к нанесению нескольких слоев качественной наружной краски с грунтовкой. Качественная шпатлевка не впитывает влагу и не пропускает воду в ремонт, поэтому покраска носит чисто косметический характер.

Если вы какое-то время не красили деревянные оконные рамы, сейчас хорошее время, чтобы покрасить всю раму. Это придаст вам красивый ровный вид, поэтому ремонт не будет заметен стороннему наблюдателю.

Метод 2. Создание деревянной вставки

Второй способ — заменить гнилое дерево вокруг окна. Этот метод более трудоемок и потребует от вас немного столярных работ.

Когда деревянные подоконники или отделка сильно гниют, исправление их деревянным наполнителем не является долгосрочным решением.Единственная альтернатива, кроме замены всей оконной рамы, — удалить гнилую древесину вокруг окна и заменить ее изготовленной на заказ вставкой.

Поскольку это более сложный ремонт, вам понадобится несколько дополнительных расходных материалов.

Инструменты и материалы

Шаг 1. Удаление гнилой обрезки

После того, как вы решили заменить гнилое дерево вокруг окна, пора приступать к работе.

С помощью монтировки быстро удалите гнилую древесину.

Используйте монтировку и молоток / долото, чтобы освободить гнилой кусок от остальной части оконной рамы. Если вы можете поместить монтировку за гнилой древесиной, то удаление ее целиком вполне возможно. Если гниль серьезная, возможно, вам придется удалить ее по частям с помощью молотка и стамески.

Шаг 2. Устранение зазора

После удаления гнилой древесины удалите всю древесную стружку и мусор, оставшиеся внутри зазора. Вытащите оставшиеся гвозди и другой неплотный материал.

Также найдите время, чтобы проверить состояние дерева и покрытия под ним. Если он в плохой форме, вы можете подумать об установке какой-нибудь оконной ленты, чтобы предотвратить повреждение водой в будущем.

Шаг 3. Измерьте удаленные части

Если сгнивший кусок, который вы удалили, все еще находится в одной секции, используйте измерительную ленту, чтобы записать его точные размеры. Если деталь изнашивается, вам придется измерить зазор и оставшиеся неповрежденные детали, чтобы получить нужные размеры.

Также обратите внимание на любые особенности, такие как скошенные углы, которые необходимо будет воссоздать позже.

Если вам повезет, размеры обрезков, которые вам понадобятся, будут соответствовать стандартным габаритным размерам куску пиломатериала. Это упростит обрезку до нужного размера, так как вам нужно будет только сделать поперечные надрезы, чтобы получить нужный размер. В моем случае требуемый кусок был толщиной 1 ¾ дюйма, поэтому мне пришлось отрезать нужную толщину от 2 x 4.

Шаг 4. Обрежьте пиломатериалы по размеру

Используйте записанные ранее размеры, чтобы отрезать кусок пиломатериала по размеру.Если вам нужно сделать продольные пропилы, то настольная пила значительно упростит задачу, но это также можно сделать с помощью циркулярной пилы с помощью направляющей продольной резки.

Рыхление, резка запасной части.

Несколько слов о дереве:

Древесина для наружных оконных работ должна быть очень прочной, устойчивой к гниению и хорошо удерживать краску. Одни из лучших вариантов — пихта Дугласа и кедр. Оба являются жесткими и устойчивыми к гниению, при этом кедр мягче, легче и с ним легче работать, чем с пихтой Дугласа.

Если вы готовы использовать материалы, отличные от дерева, вы также можете получить замену из ПВХ.ПВХ практически не поддается разрушению и никогда не гниет, но не имеет такого же вида, как дерево.

Шаг 5: Проверка посадки

Затем обрежьте пиломатериал до нужного размера, включая пропилы под углом. Постарайтесь вырезать как можно более чисто и точно, насколько вам нужно, чтобы подгонка была точной. Для этого могут пригодиться направляющая для пилы или скоростной угольник.

Проверка посадки.

После того, как вы сделали необходимые разрезы, вы можете взять кусок и посмотреть, как он входит в зазор вокруг окна. Он должен плотно прилегать, но не настолько, чтобы его невозможно было вставить на место.

Шаг 6: Краска и грунтовка

Затем вам нужно покрыть всю поверхность новой детали несколькими слоями грунтовки и краски.

Обязательно покрасьте всю поверхность, включая все поверхности, не подверженные прямому воздействию элементов. Это защитит дерево от впитывания влаги и гниения независимо от того, откуда идет вода.

Шаг 7: Закрепите новые детали

Вставьте новую деталь в зазор и постучите по ней мягким резиновым молотком.Как только он окажется на месте, вбейте несколько строительных шурупов для наружных работ через новую деталь в элементы каркаса на противоположной стороне.

Крепление сменной обшивки.

Для крепления можно использовать оцинкованные гвозди большего размера. Если запасная деталь длинная, вам нужно будет прикручивать дополнительные гвозди / шурупы через каждую ногу или около того.

Когда вы закончите, используйте немного шпатлевки для дерева, чтобы заполнить отверстия, оставленные гвоздями или шурупами.

Шаг 8: Затирка и краска

И последнее, но не менее важное — это уплотнение и покраска ремонта.Используйте высококачественный герметик для наружных работ и пистолет для уплотнения, чтобы заделать все швы вокруг деревянной вставки. Не забудьте заделать внутренние и внешние швы.

После того, как герметик полностью затвердеет, покрасьте новое дерево так, чтобы оно соответствовало остальной части оконной рамы. Если вы можете, покрасьте всю оконную раму на этом этапе — это заставит ваш ремонт гармонировать с существующей деревянной рамой.

Вот и все! Надеюсь, вы получили лучшее представление о том, как заменить гнилую древесину вокруг окна.

Похожие сообщения

Почините гниющий потолок за 7 шагов

Автор с помощью простой ремонтной техники починил гниющий софит в своем 100-летнем сарае.

Издалека было ясно: мой столетний сарай нуждался в полной покраске. Но после более внимательного осмотра и небольшого осмотра я понял, что ситуация более критическая, чем косметическая — нужно было сделать серьезный ремонт деревянных конструкций. В частности, потолки и карнизы демонстрировали признаки разрушения.Я всегда подхожу к такой работе с помощью организованного, пошагового метода, который доказал свою эффективность на протяжении десятилетий, которые я потратил на сохранение таких прекрасных старых структур. Независимо от того, ремонтируете ли вы сарай или исторический дом, вот как починить концы потолка и карнизы, чтобы ваша конструкция выдержала испытание временем.

1. Определите тип и степень разрушения.

A

Первый и наиболее очевидный шаг — поиск гнилой древесины. Конструктивное движение здания может сместить карнизы из дерева, открывая стыки.Это разрушает пленку краски, позволяя воде впитаться в торцевые волокна, вызывая трещины, трещины и гниение.

Гниль легче всего обнаружить там, где древесина полностью отсутствует, но обязательно поищите другие контрольные признаки. Отслоение краски до голой древесины [A] указывает на высокую концентрацию влаги в древесине, возможно, достаточную для поддержания роста грибка. Проколите древесину острым шилом или ледорубом, чтобы обнаружить на поверхности мягкое разложившееся дерево. Кроме того, постучите ручкой по поверхности дерева и прислушайтесь к резкому звону из прочного дерева или сухому полому стуку, который указывает на тонкий (от 1/16 ″ до 1/8 ″) слой прочного дерева прямо на поверхности. но гнилое дерево внизу.

Обнаружив ухудшение, определите, насколько далеко оно простирается. Часто гниение и расколы сильнее всего проявляются на концах досок, с дальнейшим улучшением условий. Расколы обычно продолжаются, по крайней мере, на несколько дюймов глубже, чем кажется на первый взгляд. Также может наблюдаться износ по краям и в середине доски, поэтому необходима тщательная оценка на всем протяжении. Когда вы найдете гнилой карман или трещину, посмотрите на похожие места, где вы можете найти больше того же.

Б

2.Планирование ремонта

Существует четыре основных типа ремонта: деревянный голландец (заплатка), соединение внахлест, ремонт дерево-эпоксидная смола и полная замена.

В моем проекте сарая я знал, что мне предстоит серьезный ремонт. Каждый угол карниза имел гниль и трещины в конце, по крайней мере, одной плиты перекрытия, но, к счастью, остальные потолки длиной около 160 футов были в хорошем состоянии. Поскольку в доработке требовалось менее 1% длины потолочных панелей, было целесообразно сделать точечный ремонт, а не рассматривать полную замену.Для исправления я использовал смесь методов голландца, соединения внахлестку и эпоксидной смолы. Здесь я покажу вам, как я отремонтировал конец панели перекрытия с помощью традиционного метода ремонта стыков внахлест, который удаляет изношенный конец панели и стыки на новой древесине.

C

Сначала карандашом и комбинированным квадратом я отмечаю плиты перекрытия, где мне нужно вырезать. Затем я отрезаю изношенный конец доски [B] и внимательно осматриваю части, чтобы определить, есть ли еще повреждения, которые нужно удалить. В этом случае я отмечаю новый стык на несколько дюймов вдоль, отрезаю его и повторяю процесс пока не ударил по конструктивно прочному дереву.

3. Дизайн и разметка стыка

Теперь, когда я подробно знаю состояние доски, я могу спроектировать эффективный стык. Здесь я буду использовать соединение в половину нахлеста длиной 3 дюйма. Я раскладываю стык с помощью карандаша, комбинированного угольника и разметочного калибра (как на шаге 2). Я отмечаю плечо нахлеста на расстоянии 3 дюйма от края доски, используя квадрат, чтобы сделать его под углом 90 градусов к краю доски. Затем я установил калибр для разметки на половину толщины доски и пометил щеку стыка [C] на конце доски.

D

4. Вырежьте и придайте форму стыку

Затем я вырезаю уступ. Глубина этого разреза распространяется только на половину доски. Мне нравится использовать многофункциональный инструмент Fein с пильным полотном, который работает немного медленно, но дает мне больше контроля при таких сложных пропилах. Работая с молотком и острым долотом, я отделил отходы [D] и срезал поверхность щеки, пока она не стала красивой и плоской.

5. Создайте запасную деталь

E

В магазине я делаю заменяющую деталь, используя старый конец платы в качестве выкройки.Оригинальные софиты сделаны из сердцевины восточной белой сосны, поэтому я выбираю такую ​​же доску.

В конце досок я подбираю схему годичных колец, поэтому новая доска будет расширяться и сжиматься при изменении содержания влаги, как и старая. Это поможет суставу стать более стабильным и прослужит дольше. Я обводил старую доску [E] , чтобы задать форму новой детали, допуская дополнительные 3 дюйма в длину для соединения внахлест и избегая таких дефектов, как сучки. Затем я формирую деталь, вырезаю ее по разметке и перекрываю по глубине с помощью ручной пилы, ручного рубанка, стамески и молотка.

6. Соберите ремонт.

Поднимитесь на подмости, проверяю деталь на месте, подрезаю по размеру и просверливаю в новой детали отверстия под хвостовики для винтов, чтобы скрепить соединение. Затем приклеиваю на место эпоксидным клеем. (Подойдет любой гибкий погодостойкий клей.) После нанесения клея я устанавливаю деталь на место и вбиваю винты [F] , чтобы удерживать ее, пока клей не застынет.

F

7. Отшлифовать и закончить

Легкая шлифовка завершает ремонт стыков деревянных стыков внахлест, и он готов к покраске.

Джон Лик все еще работает в своем сарае в Портленде, штат Мэн; его жена надеется, что он закончит ее когда-нибудь. Более подробную информацию об этом ремонте, остальной части проекта сарая и других столярных решениях можно найти на его веб-сайте.

КАК ЗАМЕНИТЬ ПОВОРОТНУЮ ФАСЦИЮ

Панели фасции — одно из самых распространенных мест гниения в доме. Их расположение прямо под линией крыши делает их очень восприимчивыми к проникновению воды, и как только доски намокнут, они быстро начнут портиться.

В этой статье дается обзор того, как выполнять замену облицовки лицевой панели. Но, если вы взялись за этот ремонт, соблюдайте все меры предосторожности! Фасция стоит высоко над землей, и большую часть работы придется выполнять с лестницы.

(Содержимое ниже содержит некоторые партнерские ссылки.)

Список инструментов:

Speed ​​Square

Съёмник для гвоздей

Малярный инструмент 6 в 1

Рулетка

Универсальный нож

Лучшие выборы:

Makita — моя любимая ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА:

Я использую не ГВОЗДЮЧИК, но характеристики и цена отличные — ознакомьтесь с подробной информацией о продукте!

Мне нравится CAT’S PAW TOOL с более острой челюстью, и этот отвечает всем требованиям:

Это Estwing 16 унций.HAMMER — единственный молоток с отличной оценкой :

Перечень материалов:

Обрезной пиломатериал (соответствует существующему — или еще лучше, используйте ПВХ!)

Гвоздь со спиральным стержнем 2 дюйма

Силиконизированный латексный герметик

Грунтовка / краска для фасадов

Шаг 1. Определите, действительно ли у вас гниль

Гниль и простое обесцвечивание — это разные вещи. В некоторых случаях утечка с крыши или водосточного желоба может просто забить облицовочную доску.

Фактическая гниль проявляется в виде мягких пятен или темных впадин на поверхности доски (как на картинке выше). Дерево в этих местах будет мягким и мясистым. Чтобы проверить область, в которой вы не уверены, выполните действия, описанные в этих коротких вопросах и ответах, которые я написал о тестировании на гниение.

Если вы уверены, что участок сгнил, вам следует определить , откуда взялась вода.

Шаг 2. Определите источник воды

Чтобы провести эффективный ремонт фасции, вы должны сначала определить , почему ваша фасция намокла, а затем сделать все возможное, чтобы вода не пропиталась этой областью в будущем.

Сколы или поврежденные опоясывающий лишай могут быть обычным источником воды, достигающей фасции. Посмотрите на самый нижний слой черепицы в вашем доме.

Повреждена ли черепица по периметру? Если да, замените их. Также подумайте о том, чтобы ваш кровельщик добавил к вашему дому водосточную кромку — эта металлическая полоса находится под черепицей и отводит воду от облицовки

Желоба — еще один распространенный источник сырости на линии крыши. Если водосточные желоба не отводят воду должным образом (потому что они либо полные, либо неправильно подвешены), они часто будут проливать воду обратно в сторону дома.

Регулярно чистите желоба. Если ваши желоба все еще заполняются или проливают воду в странных местах, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы специалист по водосточным желобам их переставил. Добавление дополнительных водосточных труб на длинные дистанции может помочь в решении этой проблемы. (Вот хорошая статья о правильном подвешивании желоба.)

После того, как вы определили и устранили источник избыточной воды, можно приступать к замене облицовочных досок.

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ НОВУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ДОМАШНЕГО!

Шаг 3.Удалить сгнившую панель фасции

Чтобы начать этот проект, с помощью универсального ножа прорежьте все швы и заделайте линии вокруг детали (или частей), которую вы хотите заменить. Это обеспечит отрыв доски от стены без вытягивания других компонентов.

Используйте малярный инструмент «шесть в одном», чтобы аккуратно оторвать доску от стены у основания. Постепенно продвигайтесь по всем направлениям. Вы не хотите слишком сильно и слишком быстро подглядывать.

Когда вы проработали зазор за доской, вы можете переключиться на молоток, чтобы поддеть.Но не повредите другую отделку в этом районе! Молотки могут легко повредить дерево.

Хороший трюк для того, чтобы доски отходили плавно, — это вырвать гвозди, удерживающие их. Вы можете использовать инструмент «кошачья лапа», чтобы выдолбить и обнажить шляпки гвоздей. (Я использую один здесь, чтобы освободить плату от изготовленной по индивидуальному заказу алюминиевой заглушки, которую я прибью сразу к моей новой плате.)

Кроме того, иногда можно выбить гвозди, сильно ударив молотком по полузащищенной доске.Сила заставит гвоздь пробить лицо назад.

Ключ во всех снятых накладках должен быть пологий . Не заставляйте себя больше работать, повреждая близлежащие материалы со слишком большой силой.

Если вы хотите заменить только часть облицовочной доски, вы можете сделать контролируемые пропилы на торцевой поверхности с помощью качающегося многофункционального инструмента . Я уже писал статью на эту тему — щелкните здесь, чтобы увидеть, как работает этот чудесный инструмент для колебания, и как вы можете использовать его для прерывания обрезки.

Лучше всего попробовать удалить старую доску целиком — она ​​может пригодиться позже. Однако, если вы не можете вытащить всю доску, попробуйте расколоть ее молотком и вытащить более узкими палками.

Шаг 4. Осмотрите субфасцию

Когда вам, наконец, удастся вытащить облицовочную доску, найдите время, чтобы осмотреть каркасную древесину, которую вы обнажили.

Если необработанная древесина сильно сгнила (как на картинке выше), возможно, вам придется заменить ее, прежде чем вы сможете снова надеть облицовку.

В общем, вы хотите переформатировать область точно так же, как она была изначально оформлена. Это можно сделать, добавив блоки «струпья» к неповрежденному обрамлению конструкции крыши. Просто убедитесь, что все, что вы добавляете, надежно закреплено и неподвижно, а субфасция находится на одном уровне и на всем протяжении пробега.

Шаг 5. Очистите субфасцию

Если панель в приличном состоянии, очистите ее перед установкой новой платы.Соскребите линии герметика и пятна краски с помощью инструмента «шесть в одном». (Это включает соскабливание старого герметика на шве соседних досок.)

Также удалите все крепления, которые все еще торчат из лицевой панели. Эти остатки гвоздей не позволят вашей новой доске сесть там, где ей нужно.

Вы можете просто забить молотком несколько оголенных шляпок гвоздей. Однако, если угол слишком неудобный или застежка погнута, вы можете вытащить ее с помощью съемника для гвоздей.

Найдите минутку, чтобы по-настоящему осмотреть область и убедиться, что она полностью очищена от каких-либо препятствий.Нет ничего более разочаровывающего, чем попытаться поставить новую доску, только чтобы обнаружить, что один маленький гвоздь мешает ей прижаться.

Шаг 6. Измерьте новую деталь

Самый простой способ сделать это — просто измерить кусок, который вы оторвали. Если старая деталь подходит очень хорошо (и вы можете очистить ее и удерживать на месте, чтобы быть уверенным), используйте ее в качестве выкройки для новой доски.

Однако, если вы уничтожили старую доску при удалении, необходимо будет измерить и нанести на карту вырезы для новой доски.

Изготовить новую деталь может быть немного сложно, потому что фасция охватывает дом. Детали не просто должны быть правильной длины — они также должны быть правильной формы .

Некоторые части будут иметь срезы под углом на обоих концах, и даже сложные разрезы, когда фасция поднимается вверх по линии крыши. Всегда представляйте себе, что вам нужно сделать от следующей части. Если ему нужен квадратный разрез на одном конце и косой разрез на другом конце (как на доске в этой статье), зафиксируйте это изображение в своем воображении.

Чтобы измерить мою новую доску, я просто прикреплю рулетку к внутреннему углу и проведу до самой дальней точки внешнего угла. Эта общая мера даст мне расстояние до длинной точки моего среза под углом.

Иногда вам нужно тянуть мерки слишком долго, чтобы рулетка могла дотянуться без складок. Или вам может потребоваться снять мерку с места, где вы не можете зацепить или стыковать ленту (например, на шарфе).

В этих случаях может быть очень полезно забить обрезной гвоздь в этом месте и прикрепить к нему ленту. Вы можете добавить или вычесть 1/8 дюйма дюйма, чтобы учесть размер ногтя.

Шаг 7. Отрежьте новую доску

Самое важное, что здесь следует отметить, это то, что вы всегда должны заменять облицовочные доски материалами из ПВХ. Эти пластиково-виниловые плиты неорганические и поэтому не подвержены гниению. Для чувствительных к воде мест, таких как фасция, лучше всего подходит ПВХ.

Если вы все-таки хотите использовать древесину, убедитесь, что вы используете хотя бы качественную древесину. Старайтесь использовать чистую сосну, а не узловатую. И не используйте промышленные доски с пальцами — со временем они выйдут из строя.

Также возьмите ПВХ или пиломатериал, соответствующий толщине (вероятно, ¾ дюйма) и ширине вашей облицовочной доски. (При необходимости вы можете распилить доски до нужной ширины с помощью циркулярной или настольной пилы.)

Чтобы сделать вырез, просто разложите требуемый размер и отметьте его V-образной отметкой карандаша («гусиная лапка»).Используя квадрат скорости, проведите прямую линию через точку вашей отметки.

Опять же, всегда помните, на какую сторону доски вы смотрите. Если на вашей новой детали есть косой разрез, примите во внимание, что это будет короткая точка разреза, и — длинная точка.

Использовать торцовочную пилу для резки проще всего, потому что вы можете положить лезвие под углом 45 ° и прижать доску к забору.

Циркулярная пила имеет очень похожую производительность — просто разблокируйте подошву и поверните ее на желаемый угол.Вы можете использовать свой скоростной угольник в качестве линейки, чтобы направлять пилу во время резки. (Просто убедитесь, что вы твердо держите свою скорость в квадрате! Не позволяйте ей блуждать.)

Прорежьте карандашную линию и позвольте мусору упасть. Когда разрез будет закончен, проведите мерку на доске, чтобы убедиться, что длина доски точная.

8. Присоедините новую доску

Я обычно беру доску на быструю пробную посадку, прежде чем пытаться прикрепить ее.Но сначала я часто забиваю один гвоздь в доску наполовину — небольшой столярный трюк, который может помочь позже.

(Всегда используйте оцинкованные гвозди для внешней отделки для внешней отделки. Мне нравится использовать 2-дюймовые гвозди со спиральным стержнем для облицовочных досок. Они достаточно длинные, чтобы дотянуться до фасции и большей части субфасции, а спираль дает гвоздь очень крепко держится в дереве.)

Приложите новую доску к субфасции. Осмотрите швы на стыке с другими досками (или попросите кого-нибудь на земле сделать это за вас, если доска длинная.)

Небольшие зазоры в 1/8 дюйма здесь вполне допустимы. Мне нравится, когда мои фасции немного короче — это позволяет мне заделывать зазор для лучшего гидроизоляции.

Если доска немного длинная, опустите ее на землю и подрежьте. Однако, если доска подходит, здесь пригодится ваш наполовину врезанный гвоздь. Просто водите им, чтобы зафиксировать доску на месте. Теперь вы можете добавить остальные застежки.

Панели фасции практически не давят на них. С застежками переборщить не нужно.

Высокий гвоздь и низкий гвоздь на каждые пару футов — все, что нужно, чтобы закрепить доску на месте. (Просто убедитесь, что ваши крепежные детали плотно входят в подфарковку за доской.)

9. Закупорите новую доску

Это простая процедура. Просто отрежьте кончик тюбика для герметика, чтобы обеспечить поток примерно на 1/8 дюйма. Сожмите и разгладьте бусинки на всех швах и стыках (в том числе по низу, если есть нижняя фасция юбки, как это было в этом проекте.Только убедитесь, что вы используете силиконизированный латексный герметик для наружных работ!

Кроме того, забейте крепежные детали немного ниже поверхности лицевой панели с помощью набора молотков и гвоздей. Конопатка этих ямок поможет скрыть шляпки гвоздей.

После небольшого высыхания можно нанести пару слоев наружной краски. Если вы удалили желоба из области проекта, вы можете переставить их, и все готово.

10. Заключение

Вариаций этого ремонта, конечно, около тысячи.Например, не вся панель будет похожа на ту, которую я зафиксировал выше, а именно на декоративную двойную панель.

Многие фасонные доски свисают на открытом пространстве, создавая «карниз» дома. Эти карнизы часто закрывают подвесной «софит» — тонкую доску, скрывающую хвосты стропил.

Если ваш потолок сгнил, вам также необходимо заменить его прогоны. Это немного более сложная процедура, но тоже не слишком сложная. (Обещаю, что напишу об этом в ближайшее время!)

Но если у вас софит не сгнили, ваш ремонт будет очень похож на тот, который я изображал.Просто аккуратно удалите старый материал. И, конечно же, БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ!

Правильный и неправильный способы борьбы с гнилью древесины

Мы обнаруживаем гниль древесины в каждом доме, к которому мы прикасаемся, и мы касаемся многих домов в течение года.

Может быть очень мало, а может быть много. Иногда есть участки, которые заметно отслаиваются, потому что краска не держится, когда есть гниль. Иногда он скрыт краской, и домовладельцы даже не подозревают, что он там, пока краска не будет удалена.

Путь к гниению древесины начинается в день постройки дома.
Слишком часто герметизация конца отрезанного куска дерева остается в прошлом. Если эти концы не запломбированы, они собирают влагу, как губка. Вот где мы видим разрушение краски, и здесь мы видим много гнили.

Теперь, когда формованные изделия Azek, изготовленные из ПВХ, широко используются, мы должны видеть меньше гниения древесины в будущем.

Можно ли предотвратить гниение древесины?

Вы действительно не можете предотвратить гниение древесины, но вы можете попытаться обнаружить ее и быстро с ней справиться.

Есть несколько мест, где он встречается чаще всего.

Один из них находится в конце досок граблей, потому что они не были покрыты черепицей, и влага легко проникает в конец доски граблей. Подоконники и боковины окон очень часто гниют.

Угловые доски, к которым крепятся водосточные трубы, — еще одна причина, по которой некоторые люди не моют свои желоба. Затем вода переливается, насыщает водосточную трубу, влага задерживается в водосточной трубе, и древесина портится.Еще одна область — это отделка водного зеркала или юбочные доски вокруг палубы. У вас может быть три месяца дерева, полностью покрытого льдом и снегом. Погода в восточной части Новой Англии не способствует тому, чтобы древесина выдерживала долгий период жизни,

Не позволяйте дереву гнить!

К гнили древесины нельзя относиться легкомысленно. Иногда люди говорят: «О, это не так уж плохо. Я позабочусь об этом в следующем году.

Но если влага попадает внутрь, она попадает за черепицу и попадает в обшивку.Десяток раз в год мы видим кого-то, кто думает, что ему просто нужно заменить подоконник за 300 долларов, а в конечном итоге это обходится в тысячи долларов, потому что мы должны заменить всю обшивку, а иногда даже обрамление под окном.

Для небольшого ремонта вы можете выкопать гниль и нанести прозрачный отвердитель на границу или границу остатков древесины. Затем можно нанести шпатлевку для дерева. Я бы порекомендовал двухкомпонентную шпатлевку для дерева, которая лучше всех выдержит.

Часто люди просто используют шпатель, но он не предназначен для заполнения гнилого дерева.

Часто бывает лучше заменить плату по всей длине.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *