Зазор между рамой и стеклопакетом: Расстояние между стеклопакетом и рамой. Утепление.

Зазоры при установке пластиковых окон между оконным проемом и рамой

Монтаж пластиковых окон присутствует в повседневной жизни уже более 10 лет. Но не все покупатели оконных блоков ПВХ остаются довольными проведенными работами по монтажу окон. Логика заставляет обвинять в некачественной работе монтажников окон, но на самом деле все гораздо сложнее.

Размер зазора при монтаже пластиковых окон не должен быть чрезвычайно малым или большим – он должен находиться в интервале 15-60 мм.

Выполнить малого размера зазор при установке пластиковых окон требуется очень внимательно, иначе ошибка может стать причиной возникновения чрезмерного напряжения в монтажных швах. Возможны и другие проблемы. Специалисты не рекомендуют делать зазоры менее 15 мм. Размер зазора должен находиться в интервале 15-60 мм. Случаются и особенные ситуации, которые необходимо учитывать.

Порядок монтажа окон из пластика

Как используется монтажная пена?

Существует несколько видов установки окон из ПВХ.

Обычная установка связана с удалением старой оконной рамы монтажниками, а в образовавшемся проеме монтируется оконный блок из пластика. При монтаже пластиковых окон могут быть не учтены все размеры проемов.

Компоненты пластикового окна.

Перед началом монтажа окон ПВХ следует заранее осуществить оклейку проема уплотнительной лентой, сжимая ее, иначе рама не будет ровно установлена. Данная лента является паропроницаемой, она пропитана определенным составом, благодаря чему материал долго может оставаться эластичным.

При установке окон из пластика в прохладный сезон лента заранее должна быть разогрета с помощью строительного фена, до того времени, пока она полностью не будет растянута. Потом осуществляют установку рамы в оконный проем. Для этого используются распорные клинья.

С каждой боковой части рамы оконного блока укрепляют бутилкаучуковую водоизоляционную ленту. Затем производят заполнение монтажного зазора с помощью строительной монтажной пены.

Соблюдение правил монтажа пластиковых окон связано с надлежащим контролем над использованием пены при их установке.

Монтажная пена должна быть защищена водонепроницаемой лентой, сокращенное название ПСУЛ, что не допустит выступания пены наружу. Вместе с тем лента является защитой от попадания солнечных лучей и избытка влажности. Когда произойдет затвердевание пены, то ее выступающие избытки следует удалить. Далее производится отделка зазора с помощью защитной пароизоляционной ленты со стороны самого помещения, а не с внешней поверхности рамы.

Как монтируется рама оконного блока ПВХ?

Предельные отклонения от габаритных размеров коробок оконных блоков при монтаже оконных блоков из алюминиевых и ПВХ профилей.

Далее следует рассмотреть, как осуществляется процедура монтажа пластиковых окон. Все правила установки предписаны ГОСТом 30971-2002, который предусматривает несколько этапов. Вначале проводится подготовка окна из ПВХ путем просверливания отверстий, позволяющих крепить анкеры. Каждая боковая поверхность должна быть оклеена с помощью водоизоляционной ленты, что осуществляется прямо на поверхность рамы, то есть снаружи окна по краю.

Особое внимание следует уделить расстоянию, которое образуется между рамой и внешним краем стены, его размер составляет больше 120 мм. Следует проверить размер ширины образованного зазора между оконной рамой и стеной, которая должна составлять 2-4 см, а размер зазора должен составлять 5-20 мм.

На следующем этапе требуется выполнить работы по выставлению тех элементов рамы, которые являются горизонтальными, одновременно проверяя их горизонтальное расположение. После этого переходят к аналогичной процедуре с вертикальными элементами рамы.

Для крепежа рам применяются анкерные пластинки и анкеры. По окончании установки осуществляют удаление клиньев с прокладками. После этого производят углубление каждой опорной колодки в стену на 1-1,5 см. Осуществляют установку отлива путем крепления его к раме шурупами либо к стенке с помощью дюбелей.

Как устранить монтажный зазор при установке подоконника?

Пример расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей.

Далее устанавливается пластмассовый подоконник. После этого необходимо вставить стеклопакет и осуществить навешивание каждой створки. В образовавшийся зазор следует залить монтажную пену с учетом 2/3 от глубины зазора. По окончании монтажных работ делается настройка конструкции и ее регулирование.

Наиболее распространенное нарушение технологии монтажа окон ПВХ – это нанесение штукатурки на поверхность внешних откосов и внутренних. Согласно требованиям ГОСТ, следует наносить на данные откосы особый паропроницаемый состав. На практике окна ПВХ имеют потребительские свойства, зависящие от качества их монтажа, поэтому наличие человеческого фактора связано с невыполнением важных видов работ по установке пластиковых окон. Становится ясно, что в процессе монтажа окон может быть допущено большое количество ошибок, что происходит из-за двух причин:

  1. Желание хозяев сохранить средства путем экономии на расходах.
  2. Низкий квалификационный уровень монтажников.

Следует учитывать, что допущенные мелкие ошибки в процессе установки способны принести множество неприятностей при эксплуатации окон.

Руководство по монтажу, введенное в 2003 году, является ГОСТом 30971-2002 по выполнению установки окон ПВХ. Документ действует на данный момент, он принят Госстроем РФ, в нем предусматриваются не только этапы монтажа, но и допустимый размер возможных зазоров при монтаже окон ПВХ. Все предписания данного руководства должны неукоснительно выполняться всеми монтажниками при выполнении работ.

Какие должны учитываться требования в договоре на монтаж пластиковых окон?

Рекомендуемые размеры боковых монтажных зазоров.

При покупке окон ПВХ и заявке на их монтаж необходимо заключить соответствующий договор, который должен включать информацию о требованиях к монтажу, которая содержится в руководстве стандарта ГОСТ 30971-2002. В соответствии со СНиП, у любой компании, занимающейся монтажом оконных конструкций из ПВХ, должна иметься инструкция, которую утверждают местные органы исполнительной власти.

Обязательно следует предусмотреть оформление актов приемки-сдачи не только оконных конструкций, но и проемов перед их монтажом. Покупатель может и не знать все предписания ГОСТов и СНиПов, всей информацией должны располагать профессиональные рабочие, но обязательно необходимо знание основных требований, которые должны соблюдаться в процессе установки. Исполнению этих требований следует уделить особое внимание.

Если требования не соблюдены и не проведено соответствующее предварительное исследование влияния температурного уровня, то в итоге это приведет к тому, что будет постоянно образовываться конденсат в области шва, образуемого при монтаже. Причиной этому будет различие в уровне температуры снаружи помещения и внутри него на границе соприкосновения стен, в результате неизбежно будет происходить попадание влаги через оконные откосы.

Устройство ПВХ окна.

Перечисленных выше ошибок при монтаже окон ПВХ с использованием паропроницаемых и водоизоляционных материалов можно и не допустить, так как свойства водоизоляционной ленты не позволят допустить просачивания внутрь помещения в результате появления конденсата. В большинстве случаев особое внимание уделяется монтажным швам, то есть способам их выполнения. В основе монтажного шва заложен определенный слой, включающий разные материалы для изоляции, применяемые в процессе заполнения зазоров.

Какую нормативную документацию используют при установке окон?

Причины появления зазоров

Стандарт ГОСТ 30971-2002 дает соответствующее определение понятию “монтажный зазор”. Федеральный закон под номером 184-ФЗ “О техническом регулировании” (27.12.02) ставит данный ГОСТ и предусмотренные СНиПы на уровень рекомендательных справочников. К выполнению принимаются только нормы, имеющие прямое отношение к обеспечению безопасности при монтаже окон.

Компании, специализирующиеся на монтаже оконных блоков ПВХ, могут не исполнять положения стандарта. Если заказчик станет слишком настаивать, то ему могут предложить внести оплату за монтаж в двукратном размере. Такая обстановка не является безнадежной.

Схема месторасположения креплений.

ГОСТы являются обязательными руководствами для исполнения, если информация о них указана в контракте либо плане. Если компания не работает на основании ГОСТов, то она в любом случае должна выполнить монтаж на основании какого-либо нормативного документа, который принимают в качестве обязательного руководства данной компанией.

Иногда заказчик подписывает контракт, не прочитав его. Нерадивые фирмы рассчитывают только на это. Если возникла конфликтная обстановка в плане плохого монтажа, возмущенному заказчику могут заявить, что он сам пожелал, что ему сделают монтаж оконных рам в течение дня, так как дал свое согласие на такие действия со стороны организации.

Устанавливаем пластиковые окна: условия правильного монтажа

По какой причине оконные компании отрицательно относятся к необязательным, но действующим нормативным документам? Объясняется это тем, что ГОСТом 30971-2002 предписано использование монтажной пены в качестве теплоизолятора. Негативное атмосферное воздействие нейтрализуется за счет применения паропроницаемой саморасширяющейся ленты (ПСУЛ).

Для выполнения данных требований, установленных стандартом, необходима соответствующая подготовка проема. Он должен быть выровнен, а все дефектные поверхности закреплены с помощью грунтовки. Выполнение подготовительных работ обычно относят к этапу проведения общестроительных работ. Поэтому монтажники пластиковых окон не берутся за эти работы, а ставят оконные блоки в неподготовленные проемы.

После установки форма монтажных расстояний может оказаться некачественной. Щели, то есть зазоры, могут быть любой формы, в том числе и извилистой, с большими размерами, поэтому с помощью ленты ПСУЛ их уже закрыть не представляется возможным. Выходом из ситуации будет являться оштукатуривание швов с помощью паронепроницаемого атмосферостойкого раствора, изготавливаемого с использованием цемента при монтаже в летний период. Зимой потребуется быстросхватывающийся состав цемента с полимером.

Иным вариантом является закрытие монтажных швов снаружи с помощью паропроницаемой ленты, служащей водоизолятором. Далее осуществляют установку нащельника, то есть изделия, входящего в комплектацию, предусмотренную изготовителями окон ПВХ. Перед оформлением заказа на установку новых пластиковых окон обязательно исследуют особенности установки и производства окон из пластика.

Принцип устранения зазора между проемом окна и оконным блоком ПВХ

Примеры расположения опорных и распорных колодок при монтаже окон из ПВХ-профилей.

Перед устранением зазора между стенным проемом и рамой оконного блока следует определить то, из какого материала сделана стена. При наличии окон, размер которых одинаковый, а размер проемов увеличен, зазор устраняют с помощью деревянных прокладок. Их крепят к нижним углам оконной коробки, поэтому размеры прокладок должны быть большими. После монтажа прокладок произойдет уменьшение зазора до необходимых 15-30 мм.

Требуется осуществить правильный монтаж колодок с каждой боковой части оконного блока. Колодки устанавливают на ту сторону, которая является противоположной другой стороне с расположенными на ней петлями в верхней части. Вместе с тем колодки требуется устанавливать и на той стороне, где есть внизу петли. Следовательно, если есть две створки, то следует поставить 4 колодки.

С целью устранения широких боковых зазоров следует поместить прокладки из дерева в промежутке между оконным проемом и рамой с максимальным зазором, равным 15 мм.

Каждый из деревянных элементов оконного блока должен быть обработан с использованием соответствующего антисептика. Промежуток между стеной и колодкой требуется заполнить гидроизоляционным слоем.

При увеличенных габаритных размерах окон ПВХ следует демонтировать прежнюю раму, а затем вставить в проем новый блок ПВХ, размер которого соответствует габаритным размерам проема.

Справочные значения несущей способности рамных распорных дюбелей диаметром 10 мм.

Обязательно необходимо помнить, что перед началом установки замерщик, который занимается монтажом окон ПВХ, должен сделать обмер каждого из окон, которые он согласовывает с заказчиком с учетом всех нюансов. Если замерщик допускает ошибку, то компания несет ответственность за нее, поэтому она обязана устранить брак. Устанавливать окна ПВХ при этом нельзя.

Если величина щели будет составлять меньше 15 миллиметров, то это будет связано с усложнением процедуры устранения зазора, поскольку диаметр носика, которым оснащен пистолет-дозатор, равен 10 мм. Заполнив щель, можно получить увеличенный уровень теплопередачи за счет ППУ, который должен проходить тонким слоем в промежутке между конструкцией и оконной коробкой. При большом зазоре расход монтажной пены увеличивается, это относится и к расходу изоляционной ленты, которая потребуется в большом количестве.

Компенсировать щели наибольших размеров следует, ориентируясь на определенные условия. С этой целью обязательно использование специальных листовых теплоизоляторов, например, пенополистирола, подойдут деревянные бруски, возможно использование кирпичной кладки либо расширительного системного профиля. Пользуясь утеплителями в виде листа, можно обеспечить повышенные теплотехнические характеристики.

Порядок обеспечения юридической поддержки при монтаже пластиковых окон

Заключая соответствующий контракт на монтаж пластиковых окон, можно обеспечить себе юридическую безопасность. Указание соответствующих нормативных актов в договоре поможет избежать нарушений правил монтажа. Если сотрудник фирмы пытается предоставить типовой договор, который не является полным, то следует указать на необходимость наличия всех нормативных актов в договоре.

Особое внимание уделяют монтажу окон ПВХ зимой. Если они были смонтированы некорректно, то спустя определенное время на подоконнике возникают лужи либо появляется влага, откосы покрываются плесенью, створки уже не раскрываются. В этом случае необходимо сразу оформлять жалобу в суд.

Рекомендуемые минимальные заглубления и посадки дюбелей.

Эффективная поддержка может быть оказана Обществом охраны прав покупателей, где квалифицированную помощь можно будет получить от независимого специалиста. Это позволит выяснить, какую нормативную документацию использовала фирма-установщик окон.

Покупателем будет получено утвержденное независимым экспертом заключение, содержащее информацию обо всех нарушениях, которые были допущены в процессе монтажа окон. Полученные доказательства понадобятся в суде, а это увеличит шансы на успех. Присоединить окно ПВХ к проему будет возможно при наличии ограждающей конструкции.

Зачем требуется утепление откосов окон ПВХ?

Если при монтаже оконного блока учитывают монтажную глубину коробки размером 58 мм, кирпичная стена должна иметь проем, ширина которого составляет 2,5 кирпича, то есть 610 мм. Очень важно принять во внимание и сезонное промерзание стен, которое относится к области монтажного шва, утеплив откосы.

Лучше всего исключить гипсокартон в качестве материала для утепления, так как под ним может возникнуть воздушная камера, где будет происходить накопление конденсата и влаги, которая будет просачиваться в гипсокартонную отделку и разрушать ее. Лучше всего применять пластмассовые откосы, имеющие утепляющие вкладыши либо сэндвич-панели.

Принципиальная схема монтажного шва.

Если стены кирпичные, то обычно производят установку окон, имеющих широкую коробку, размер которой составляет 120 мм. Это обеспечит наличие повышенной температуры в местах, где есть внутренние откосы. Следует отодвинуть оконный блок глубже в сторону помещения, что уменьшает оконную нишу, а теплый воздух начинает лучше циркулировать рядом с поверхностью окна.

Вместе с тем происходит расширение монтажного шва, что повышает его сопротивление в процессе теплопередачи. На внутренней стороне шва обычно прокладывают монтажную пену с целью предотвращения образования конденсата.

Как устранить зазор между оконным проемом и рамой своими руками?

Образовавшуюся щель между окном ПВХ и подоконником должна устранять фирма, которая занималась установкой оконных блоков, но если в нее уже нельзя обратиться по причине ее ликвидации, то проблему можно решить собственными силами. Есть вариант, который связан с обращениями в другие фирмы, которые выполняют те же работы.

Сделать ремонт своими руками можно, если возникло такое желание и есть опыт. Устранить проблему зазоров можно, если имеются специальные инструменты и материалы:

  1. Нож по гипсокартону.
  2. Монтажная пена.
  3. Деревянные бруски.
  4. Болгарка.
  5. Строительный уровень.

Существуют две причины, которые следует учитывать, поскольку из-за них появляются щели и зазоры:

  1. Некачественный монтаж, который приводит к отделению подоконника от специального подставочного профиля.
  2. Подставочный профиль и подоконник выскочили одновременно из оконного паза.

Пример конструктивного решения узла бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича, с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором.

Во втором случае труднее справиться с проблемой самому, поэтому лучше всего вызвать мастера на дом. В обоих случаях потребуется демонтаж подоконника своими руками. Если материалом для откосов является пластик, то их следует осторожно разобрать на время ремонта оконного проема.

Если поверхность откосов покрыта штукатуркой, в состав которой входит цементный раствор, то их надрезают болгаркой возле самого подоконника, установив круг по бетону. Можно для выдалбливания воспользоваться и зубилом, но сам откос при этом может осыпаться. Подоконник следует осторожно оторвать от проема снизу.

Подоконники чаще приклеивают за счет монтажной пены, а затем они выставляются с помощью подкладок. Следует убедиться в надежной установке подставочного профиля, который должен быть очищенным от пены. Если окно и профиль имеют щели, то обязательно следует вызвать специалиста.

Если проем имеет нижнее основание и нижнюю плоскость, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, то следует часть плоскости обработать строительной монтажной пеной, а остальное пространство заполнить брусками. Когда пена полностью высохнет, то есть пройдет 3 или 4 часа в жаркий сезон, то ее подрезают, пользуясь ножом по гипсокартону, поскольку она будет мешать монтировать подоконник на прежнем месте.

Установку подоконника на прежнем месте следует осуществлять, используя подкладки, учитывая оконный уклон, который равен 3-4 градусам. Для этого подойдет уровень небольшого размера. При установке пластиковых окон подоконник должен плотно касаться подставного профиля, а также основания оконного блока ПВХ.

Затем полностью задувают полость, которая осталась под подоконником. Сверху на него ставится груз массой от 9 до 12 кг. С этой целью используют банки (3 л), две из которых ставят по обеим сторонам, а еще одну устанавливают в центр подоконника, оставив груз до следующего дня.

Допустимые зазоры при установке пластиковых окон —


Всем известно, что через окна помещение теряет гораздо больше тепла, чем через стены. Это во многом объясняется стремление владельцев теплого и комфортного жилья приобрести наиболее качественные и надежные оконные конструкции. Однако приобретение — лишь часть забот. Следующий этап — установка. Это очень ответственный момент, от которого напрямую зависят эксплуатационные характеристики и срок службы окон.

Ошибки монтажа приведут к тому, что из окна будет дуть, произойдет разгерметизация, будет создаваться чрезмерная нагрузка, вследствие чего вероятна поломка фурнитуры. Все эти последствия ведут к одному неутешительному результату — окна не будут выполнять свою теплоизолирующую функцию.

Существуют стандарты, на основании которых устанавливают окна, — зазоры должны находиться в диапазоне от 1,5 до 6 см. Оптимально — 2–4 сантиметра. Если зазор будет слишком большой, существенно увеличится расход монтажной пены, а жесткость монтажного шва снизится. В обратной ситуации, когда зазор будет слишком маленьким, возникнут трудности с заполнением свободного пространства пеной, что, в свою очередь, может сказаться на теплоизоляционных характеристиках.

Что это такое

Оконный переплет – конструкция с вертикальными и горизонтальными элементами оконного блока, которые соединены в одно целое.

Функции оконного переплета:

  1. С его помощью в помещение проникает свет.
  2. Декоративный элемент на фасаде здания.
  3. Позволяет открывать определенную часть окна для проветривания.
  4. Придает стеклу дополнительную прочность.
  5. Определяет климатические условия внутри помещений.
  6. Исполняет роль теплоизоляции.
  7. Изолирует здание от уличного шума.

Составные части конструкции:

  1. Коробка – часть, которая соединяет все элементы.
  2. Бруски обвязки – служат для разделения стекла на несколько элементов.
  3. Створки – часть, которая может двигаться.
  4. Горбылек – уменьшает размеры стекол, дает возможность использовать более тонкое стекло.
  5. Форточка – небольшая часть, которая дает возможность проводить проветривание помещений.
  6. Фрамуга – чаще всего верхняя глухая часть окна.
  7. Импост – неподвижный элемент, который делит окно на створки, обеспечивает жесткость переплета. Когда открыть створку остается вертикальная планка, которая и называется импостом.
  8. Средник – перемычка между фрамугой и створкой.
  9. Фурнитура – это различные механизмы и устройства при помощи которых можно открыть окно, обеспечить режим микропроветривания.
  10. Штапик – закрепляет стекло в створке.
  11. Уплотняющие прокладки – для лучшего прилегания створки, улучшения звуко- и теплоизоляции.
  12. Декоративные накладки – могут имитировать переплет.

Почему важен параметр высоты окна

От того, насколько высоко расположен оконный проем, зависит комфорт всех проживающих в помещении людей. Причем неграмотным решением является не только слишком низкое окошко, но и слишком высокое. Требуется баланс.


Подоконник в частном доме

Этот параметр влияет:

  • на освещенность;
  • безопасность;
  • микроклимат.

Неграмотно выбранная высота делает комнату недостаточно или слишком освещенной. Если оконный проем слишком низко, выше риск упасть, например, при его мытье.

Область окна всегда более уязвима для климатических изменений на улице, что сказывается и на микроклимате. И если этот участок будет слишком высоко или низко, это нарушит оптимальную циркуляцию воздуха в помещении, температурный режим.


Столешница в квартире

Удобство

Периодически приходится открывать окно или хотя бы форточку. Изредка важно промывать стекла с обеих сторон. И конечно, все это неудобно делать, если неграмотно выбрана высота относительно пола. К тому же в таком помещении вообще будет нарушен режим освещения.

Солнечного света будет либо слишком много, либо наоборот.

Эстетическая роль

Оконный проем в помещении в идеале соответствует должным пропорциям. По канону его площадь меньше площади пола в 5,5–8 раз. И конечно, расстояние от пола и до потолка должно быть примерно одинаковым визуально. Во всяком случае, в типовом интерьере. Иначе помещение будет выглядеть нелепо.


Лоджия

Размеры

Определения размеров остекления фасада происходит исходя из принципов:

  1. Общая площадь окон должна быть от 1/8 до 1/5 от всей жилой площади дома.
  2. Чтоб рассчитать оптимальные размеры проема, нужно поделить площадь остекления фасада на необходимое количество окон.
  3. Лучше всего проектировать проемы соответственно с принятыми стандартами.
  4. Если по каким-то причинам стандартные размеры проемов вам не подходят, можно установить окна под свои потребности или вкусы по индивидуальному заказу.
  5. Самым выгодным решением будут высокие окна, что обеспечит максимальное освещение помещений.
  6. Нижняя часть проема должна быть как минимум на 0,8-0,9 м выше от пола, чтоб была возможность установить отопительные приборы.
  7. Высшая точка оконного блока должна быть на расстоянии 0,2-0,3 м от потолка, чтоб можно было установить карниз.
  8. Для всего здания будет лучше выбрать оконные переплеты одного стиля приблизительно одинакового размера.
  9. Рекомендуемая ширина оконного блока от 0,5 до 2,5 м, а ширина одной створки – не больше 0,7 м.
  10. Форточку лучше всего разместить в верхней части оконного переплета на высоте от пола 1,7-1,8 м.
  11. Размеры форточки зависят от общей площади окна. Рекомендуется делать форточку с размерами по ширине и высоте не больше 0,5 м и не меньше 0,3 м.

В самом начале работ над сайтом, я опубликовал небольшой материал – пособие по регулировке пластиковых окон. Несмотря на короткий и недостаточно содержательный, на мой взгляд, пост, он до сих пор востребован. С тех пор прошло немало лет, и, похоже, пришло время развернуть информацию «в глубину». Так что же можно сделать самостоятельно, а что лучше оставить мастеру?

Содержание:

Что такое регулировка окон Предварительная диагностика Регулировка окон по ширине и высоте с помощью ключа Регулировка щелевых проветривателей Ответные планки и их правильная установка Регулировка окон на прижим Регулировка створок по геометрии, или «переклинка» Регулировать окна – выгодно Резюме

Что такое регулировка окон?

О регулировке пластиковых окон, как правило, вспоминают тогда, когда они плохо закрываются или открываются, задевают и заедают, продувают с разных сторон и т. д. То есть, когда окно еще не сломано, но уже «барахлит», и с трудом выполняет свои функции. Многие считают, что регулировка окна – это простое «подтягивание» цапф и петель фурнитуры, которые нужно «подкручивать» чуть ли не ежегодно. И неудивительно, ведь рано или поздно ваше пластиковое окно снова провисает, и начинает дуть. Задумайтесь: конструкции из ПВХ ставят в России уже третий десяток лет. Все рассчитано, еще немцами, до мелочей, и испытано на практике. Тем не менее, проблемы у окон наблюдаются одни и те же, из года в год. Почему так происходит? Как отрегулировать окно «раз и навсегда», и возможно ли это? Отвечаю – да, возможно, если знать, что нужно делать. Регулировка окна – процесс, конечной целью которого является, не просто устранение основных неисправностей и приведение его в рабочее состояние. Окно должно снова (или впервые) стать таким, каким его задумал и разработал производитель. Это, на самом деле, целый комплекс мер, в котором, вопреки расхожему мнению, винтам и петлям отводится скромная, вспомогательная роль. За все годы своей работы (уже более 15 лет), я припоминаю только пару случаев, когда окна было целесообразнее заменить, а не ремонтировать. Регулировать окна, даже прослужившие много лет, и «возвращать их в строй» намного выгоднее, чем менять их. Ведь кроме очевидных затрат на покупку новых «стеклопакетов», приходится снова проходить через весь «разгром» монтажных работ, и, нередко, заново делать ремонт в квартире.
Материал будет идти «от простого к сложному». Самую простую регулировку фурнитуры окна, вы без особого труда сделаете самостоятельно (так сказать, немного подкрутите), а, например, разборку створки и исправление ее «геометрии» (то есть формы) я настоятельно рекомендую поручить опытному специалисту.

Диагностика положения створки пластикового окна

Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

При слишком большом «нахлесте» створка будет постоянно задевать за раму, а при маленьком – из окна будет дуть.

Регулировка положения створки окна с помощью ключа

Если окно плохо закрывается, задевая за раму снизу, сверху или сбоку, самым простым вариантом действий будет отрегулировать его ключом, используя специально предназначенные для этого винты. Как правило, эти ключи не какие-то особые «оконные» – подходящий для наших целей, практически всегда можно найти в ближайшем магазине автозапчастей. Чаще всего нужен обычный «мебельный» шестигранник на 4 мм, но бывают и другие варианты, например, звездочки. Проблема может возникнуть только при регулировке окон нестандартными ключами, но это бывает редко. Например, фирменный ключ для нижних петель фурнитуры Aubi 300, в связи со снятием ее с производства, бывает сложно найти в продаже (впрочем, он есть у большинства опытных мастеров).

Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

Просевшее вниз окно, при закрывании, обычно приходится «вталкивать» в раму. Чтобы его приподнять, можно использовать два винта – винт регулировки по высоте в нижней петле, и винт регулировки по ширине в верхней петле. Вкручиваем эти винты по часовой стрелке, и угол под ручкой поднимается (с особенностями регулировки нижней петли фурнитуры Aubi 300 можно ознакомиться здесь).

В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

Если окно провисло сильно, и простая регулировка не помогает (например, при попытке поднять створку, сразу начинается задевание сверху), нужно исправлять его «геометрию». Об особенностях переклинки окон я расскажу в конце статьи.

Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее. Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле. Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

Прежде чем переставлять ответные планки на пластиковом окне, нужно убедиться, что створка не перекошена относительно рамы.

Ответные планки прижима и регулировка их положения

Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

Проверка положения ответных планок

Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

Если створка ровная, и не провисла (нахлест сверху и снизу одинаков), планки следует установить в нужное положение, и закрутить саморезы в новые места. Однако, следует знать, что подобные несоответствия могут свидетельствовать и о серьезной деформации створки. В случае сильного перекоса по диагонали, в первую очередь следует отрегулировать окно по геометрии – тогда и переставлять планки, скорее всего, не потребуется.

При слишком большом расстоянии между запорной цапфой и ответной планкой фурнитура не работает – поэтому из-под уплотнителя дует, а попытки регулировки окна на прижим не приносят результата.

Регулировка окон на прижим

Для начала, нужно ответить себе на вопрос – для чего, собственно, регулировать прижимы? Чтобы устранить продувание – скорее всего, скажете вы. Таких рекомендаций в интернете множество, и, отчасти, они имеют право на существование. Но только при двух, не всегда встречающихся одновременно условиях: — створки ваших окон не деформировались; — окнам (или их уплотнителю) более 10 лет. Тогда регулировка окна на прижим поможет оттянуть на какое-то время замену «уставшей» резины. Если же есть прогиб пластикового профиля больше 2-3 мм, скорее всего, такая регулировка не поможет, а закрываться окно станет гораздо хуже. На практике мне, наоборот, чаще приходится ослаблять прижимы (возвращать в заводское положение), поскольку после регулировки окон по геометрии, герметичность обычно полностью восстанавливается – окно перестает дуть. Именно поэтому регулировка «зима-лето» не рассматривается в данной статье. Ведь при максимальной нагрузке, да еще и зимой, уплотнитель долго не живет, а за ним и фурнитура, из-за постоянного кручения туда-сюда и повышенного износа, раньше срока потребует замены. Я считаю абсолютно ненужными никакие регулярные манипуляции с полностью исправными пластиковыми окнами, кроме обязательной ежегодной смазки. Как говорится, не мешай механизму нормально работать:). И отвечаю на вопросы клиентов о сроке их службы так – на наш век хватит!

Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

Хотите увеличить плотность прижатия створки – эксцентрик (обычно это и есть запорная цапфа) должен быть установлен точкой (или своей широкой стороной) к уплотнительной резине.

Если же нужно, наоборот, ослабить прижим, и облегчить ход ручки – поворачиваем точкой (или широкой частью эксцентрика) от резины.

У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

И помните, резиновый уплотнитель окна не рассчитан на постоянную работу в «зимнем» режиме. Будучи сильно «сплющенным», он быстро потеряет эластичность, и окончательно перестанет держать тепло.

Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

Что происходит со створкой пластикового окна со временем? Упрощенно, основное воздействие на нее оказывают две силы – сила тяжести и сила, скажем так, «трения» (она возникает при закрывании окна).

Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим. Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе. Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах. Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.


Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет. Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки). Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали.
В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

Регулировочные пластины имеют толщину от 1 до 6 мм, соответствующие их толщине разные цвета, и должны быть установлены плоской частью к стеклопакету. Выпускаются разной ширины, на фото – пластины 32 мм.

Внимание! Далее изложены общие принципы регулировки пластиковых окон «по геометрии». Категорически не рекомендую заниматься этим «домашним мастерам»! Для исправления формы створки, требуется снятие и обратная установка штапиков, а иногда и стеклопакета. Переклинку должен делать специалист по ремонту окон, или хотя бы монтажник с соответствующим опытом, и специальным инструментом. Без практики вы можете помять и поцарапать пластик, а также серьезно порезать руки об острые кромки стекол (либо вообще разбить стеклопакет). Я не несу ответственности за последствия самостоятельной разборки и ремонта окон. Данный раздел носит чисто информационный характер, и поможет вам понять, что должен делать опытный, разбирающийся «в теме» мастер.

При провисании створки

Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.

Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.

До регулировки:


После регулировки:

Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

При задевании середины нижней части широкой створки

Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

Обратите внимание, что при регулировке окон по геометрии, петли вообще не нужно «крутить» – они остаются в оптимальном, среднем положении.

При продувании

При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

Вы, наверное, уже поняли, что главное в регулировке окна по геометрии – это обеспечение равномерного нахлеста створки по всему периметру рамы. Без этого не будет ни нормального прилегания резинового уплотнителя, ни корректной работы фурнитуры. Как ни крути винты, только ими добиться такого результата обычно невозможно.

Переклинкой можно исправить и некоторые ошибки, допущенные при монтаже пластиковых окон. Например, если рама была «растянута» при установке, мастер может немного вытянуть в ту же сторону створку. Таким, сравнительно несложным способом, часто удается обеспечить хороший прижим уплотнителя и устранить продувание, не переделывая монтаж (не нужно ломать, и снова восстанавливать боковые откосы). Визуально, небольшой изгиб створки «бочкой» будет незаметен.

Если даже после всех манипуляций, выравнивания по геометрии и регулировки окна, из него все равно дует – вот тогда, и только тогда, следует менять уплотнитель.

Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся. Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.

Резюме

Простая регулировка окон ключом – по силам практически каждому. Но заниматься этим стоит лишь при мелких неисправностях. Если же ваши окна очень плохо закрываются, или из них сильно дует, лучше обратиться к опытному специалисту, который всего один раз, грамотно отрегулирует их по геометрии. И можете, как говорится, дальше спать спокойно!

Разновидности оконных переплетов

По типу открытия окна различают:

  1. Створчатые – части окна открываются, что позволяет легко проветрить помещение, а также без проблем вымыть окно. Створки могут открываться внутрь помещения, в сторону улицы. Плюсом такой конструкции является то, что в большинстве случаев она оборудованы форточкой. Также створчатые части разделяют зависимо от способа открытия:
  2. Поворотные (распашные) – движутся относительно вертикальной оси.
  3. Подвесные – открываются в направлении снизу вверх.
  4. Откидные – движутся относительно нижней горизонтальной части обвязки.
  5. Поворотные – движения проходит вокруг средней горизонтальной или вертикальной оси окна.
  6. Поворотно-откидные – поворачиваются относительно вертикальной оси и нижней горизонтальной части.
  7. Глухие – они не открываются. Предназначаются для подсобных или других помещений, где не нужно проводить проветривание.
  8. Подъемные – движение створки происходит в одной плоскости. Такая конструкция очень удобна, потому что при открывании створки не нужно дополнительного пространства как внутри, так и снаружи здания. Они отлично подойдут для классического стиля интерьера.
  9. Комбинированные – включают створки с разным видом открытия: створки движутся в разные стороны или сочетаются глухие части с подвижными.

В зависимости от конструкции оконного переплета выделяют:

  1. Одинарные – самый простая обвязка с одним стеклом. Не обладает большими теплоизоляционными свойствами, поэтому чаще всего используются для веранд, других помещений с низкими требованиями к теплоизоляции.
  2. Двойные – конструкция состоит из двух стекол. Теплоизоляционные свойства двойной обвязки повышены.
  3. Сдвоенные – состоит из парных переплетов.
  4. Парные – имеется дополнительная створка, которая крепится к одной из подвижных частей конструкции.
  5. Раздельные сдвоенные обвязки – в одной раме размещены две независимых одна от другой створки, которые могут двигаться как в одном направлении, так и в разных.

В зависимости от материалов, которые использовались для изготовления блока, разделяют переплеты из:

  1. Дерева (сосна, дуб, лиственница, кедр). Это надежный, прочный материал, который обладает высокими изоляционными свойствами. Для увеличения срока эксплуатации древесину нужно обязательно покрыть антисептическим раствором.
  2. Алюминия. Профили с алюминия могут быть различных размеров, конфигураций. Для увеличения стойкости алюминия к негативным воздействиям окружающей среды его подвергают электрохимической обработке.
  3. Стали. Этот материал часто используется для окон, которые размещаются в промышленных предприятиях.
  4. Поливинилхлорида (ПВХ). Это многокамерные профили. Количество камер определяется тепло- и звукоизоляционными свойствами, которыми должно обладать окно. Для укрепления блока используются вкладыши с оцинкованной стали. Их размещают в полости камеры. Профили ПВХ могут быть округлой формы с радиусом закругления не меньше 350 мм.
  5. Стеклопластика. Изготовляется из стекловолокна, синтетических смол. Рамы из стеклопластика обладают прочностью, износостойкостью, красивым внешним видом.

Погрешности угла наклона пластикового окна

Стеклопакет монтируется строго вертикально. Визуально понять, правильно ли стоят элементы, практически невозможно. Простому обывателю заметны только значительные отклонения от нормы. Но при установке окон из ПВХ недопустимы любые нарушения наклона, даже в 1-2 градуса.

Для правильного положения конструкции используется специальный инструмент – строительный уровень. По внешнему виду он напоминает большую линейку с колбами с пузырьками воздуха.

Чтобы оценить ровность поверхности, уровень прикладывают к раме. Пузырек должен быть ровно посередине. Если же он смещается в какую-либо сторону, то рама перекошена.

Для оценки ровного положения по вертикали линейку прикладывают к соответствующей поверхности и смотрят на центральную колбу на линейке. Принцип такой же – пузырек должен занимать среднее положение.

Установка окон требует соответствия трем уровням:

  • Горизонтальное положение.
  • Вертикальность.
  • Отсутствие наклона стеклопакета внутрь или наружу помещения. Для этого линейку прикладывают к внутренней части конструкции по вертикали.

Можно проверить правильность установки опытным путем. Для этого следует открыть окно любым способом – полностью или в виде форточки. Если створка не меняет своего положения и остается статичной, то окно установлено строго вертикально. Если же без посторонней помощи окно закрывается или сильнее распахивается, то можно говорить о наклоне.

Измерения обычно проводят установщики. Заказчик может просто подойти и лично посмотреть на положение пузырька строительного уровня.

Ошибки в наклонах рам и стеклопакетов на первый взгляд кажутся несущественным фактором. Но важно знать, что в будущем такая конструкция перекосится, и возникнут проблемы с открыванием и закрыванием окна.

Сборка оконных переплетов

Сборка деревянных оконных блоков проводится в несколько этапов:

  1. Соединение горбыльков со средниками.
  2. Крепление их к продольному бруску.
  3. К шипам присоединяется другой брусок.
  4. Таким образом, собирается весь оконный блок.
  5. Все детали конструкции соединяются при помощи клея.
  6. Проверяются все составляющие элементы готового переплета на параллельность и перпендикулярность.
  7. Переплет в углах закрепляется при помощи нагелей.
  8. Когда клей высохнет и конструкция будет иметь достаточную прочность, удаляются все выступающие элементы при помощи специальной стамески.
  9. Дальше зажимаются створки при помощи винта верстака.
  10. Тщательно зашкуривается поверхность переплета при помощи шлифовальной бумаги.
  11. Устанавливается готовая конструкция в оконную раму.

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем посетить данный сайт по ссылке — https://www.svetokna.ru/ там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Окраска

Чтоб получить качественную поверхность после окраски, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Нужно окрашивать как новые переплеты, так и периодически те, которые уже красились. Это позволит не допустить разрушение материала от пагубного воздействия окружающей среды. Также придаст готовому изделию эстетичный вид.
  2. Если на поверхности есть старая краска, ее нужно обязательно снять. Для этого используйте строительный фен, шпатели и шлифовальную бумагу.
  3. Чтобы при окрашивании краска не попала на стекло, проклейте на него по краям брусков малярный скотч.
  4. Для придания оконному переплету красивого и насыщенного цвета краску нужно наносить два раза с промежутком в 2-3 дня.
  5. Проводите окраску в теплое время года. Также рекомендуется снимать створки с окна перед малярными работами.
  6. Все работы проводите, используя флейцевую кисть.
  7. После окрашивания оставьте окна открытыми на 2-3 дня, чтоб краска хорошо высохла.

Окраска оконной перевязки: пошаговая инструкция:

  1. Если на раме есть какие-то ямки, зашпаклюйте их специальной смесью для дерева.
  2. Все неровности удалите шлифовальной бумагой.
  3. Тщательно очистите поверхность влажной тряпочкой от пыли и грязи.
  4. При необходимости обработайте древесину антисептическими растворами.
  5. Первый слой краски растушевывайте поперек волокон.
  6. Для лучшего перекрашивания углов проведите кисть с краской под углом, а потом равномерно распределите ее по всей поверхности.
  7. Старайтесь наносить краску равномерным слоем.

Понятно, что на сегодня существует много разных видов оконных переплетов. При их помощи можно воплотить в реальность любое, даже самое смелое желание относительно внешнего вида вашего дома. Фасад здания станет уникальным и оригинальным.

Оконный переплет – это внутреннее устройство глухой рамы, или открывающейся створки, которое делит окно на отдельные части. Иногда под этим названием подразумевают всю конструкцию окна, включая рамки, створки, импосты и декоративные планки. Высота и ширина устройства в основном зависит от высоты самого помещения, а также необходимого количества света.

На сегодняшний день, выпускается две серии переплетов для жилых помещений. Это раздельные и спаренные конструкции, толщиной брусков 44 мм.

Оконный переплет выполняет такие функции:

  1. Обеспечение определенных климатических условий в помещении.
  2. Теплоизоляция и воздухоизоляция.
  3. Освещение здания.
  4. Декоративное оформление.

Другие варианты высоты окон

В частном доме уже возможно «развернуться». Но тут также лучше учитывать принятые нормы. Согласно СНиП при размещении окна от пола в частном доме для разных видов помещений положена разная высота. Ниже представлены стандарты для основных типов помещений, которые есть в доме среднестатистической семьи.

Кухня90 см
Гостиная90 см
Ванная, санузел или баня130 см
Спальня100 см
Лоджия или балкон100 см
Детская70 см

Для других помещений подойдет расстояние от пола до стандартного окна в 90 см. Это сбалансированное расстояние, которое создаст хорошую освещенность и микроклимат дома.

К тому же это будет удобно и приятно. Ведь слишком высокие или слишком низкие окна не будут радовать глаз пейзажем и вряд ли украсят комнату. Такие параметры актуальны и для деревянных домов из бруса. Это не минимальный или максимальный уровень, а оптимальный.

Впрочем, если хочется чего-то особенного, возможны и другие варианты. Для первого и даже второго этажа интересным выбором станет остекление почти всего пространства от пола до потолка. При этом низ окна будет почти сливаться визуально с полом.


Установка в допустимых стандартах ГОСТа и СНиП

Возможно объединить два этажа, убрав лестницу и мансарду. Такое планирование обеспечит небывалый простор и творческую обстановку. Это прекрасное решение для людей широкой мысли, желающих создать вокруг себя оптимальные условия для работы.

Также это решение поможет визуально увеличить пространство, если это требуется.

Другое дело, что такой шаг иногда идет в ущерб уюту. Даже если возможно завесить окна за счет электрических жалюзи. Это все равно не сравнится с окнами закругленной сверху формы, с деревянной рамой. Классика есть классика, и хай-тек или иные современные течения никогда ее не заменят. Разве что добавят красок.


Расположение радиатора от окна и пола по нормам СНиП

Область применения и материалы

Решетчатые разделительные устройства используют в работах по остеклению балконов и террас. Их изготовляют как в створном виде, так и со встроенной форточкой.

Благодаря такому устройству, можно монтировать стеклопакеты небольших размеров. В гражданском строительстве в основном применяют спаренные переплеты. Они состоят из внутренних и наружных элементов, скрепленных между собой винтами-стяжками.

При изготовлении оконных переплетов используют только самые качественные и прочные сухие бруски. Они могут иметь квадратную, или прямоугольную форму. Сами же бруски изготовляются из ели, сосны, лиственницы и кедра. Сквозь деревянные бруски может выходить много тепла из помещения, поэтому они должны пройти специальную обработку и иметь ровную плоскость.

Уплотнение, герметизация монтажных швов пластикового окна

ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия. Настоящий стандарт предназначен для применения при производстве работ по заполнению монтажных зазоров между поверхностью стенового проема и плоскостями коробки оконного (дверного) блока.

Монтажный зазор: пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока.

Монтажный шов: Элемент узла примыкания, который представляет собой комбинацию из различных изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор и обладающий заданными характеристиками.

Паропроницаемый герметик: Герметик, паропроницаемость которого обеспечивает выполнение требования настоящего стандарта по сопротивлению паропроницанию и толщине наружного слоя монтажного шва.

Схема герметизации монтажного шва пластикового окна в проеме наружной стены дома

Продолжение: на следующую страницу 2 :

Читать страницу: Страница 1, Страница 2

Устройство

Основные составляющие:

  1. Коробка.
  2. Правый вертикальный брусок обвязки.
  3. Левый вертикальный брусок обвязки.
  4. Створка с форточкой.
  5. Горизонтальный горбылек под форточку.
  6. Форточка.
  7. Фрамуга.
  8. Петля.
  9. Створка без форточки.
  10. Горизонтальный импост.
  11. Вертикальный импост.

Окно состоит из таких частей: подоконник, подвижная и неподвижная часть. Подвижная составляющая включает в свою конструкцию переплет вместе со стеклом. К неподвижной части относится оконная коробка, или рама.

В свою очередь, оконная коробка может быть общая и раздельная. Что касается подоконника, то он служит перекрытием для нижней части оконного проема. С помощью подоконной доски, окно внутри помещения приобретает эстетический вид.

Существует несколько видов парных оконных конструкций. Это окна с двойными и раздельными устройствами, которые могут открываться как наружу, так и внутрь. Разделительный элемент окна должен соответствовать очень многим требованиям. Чтобы предотвратить выход тепла из помещения, притворы конструкций должны плотно соединяться между собой.

Ошибка в соответствии геометрических размеров

Наиболее распространенная ошибка, допускаемая при установке пластиковых окон, это неправильные замеры. Идеальные замеры оконного проема выполняются в процессе строительства измерением пустых отверстий под окна.

В реальности пластиковые окна часто ставят на замену старым (деревянным) рамам. В таком случае измерение проема усложняется, так как старые рамы занимают место и мешают оценить размеры точно. Неправильные замеры приведут к неправильной геометрии готовой рамы и стеклопакета. Как это оценить на стадии установки пластиковых окон?


Монтаж на оконную раму стеклопакета.

Зазоры между пластиковой рамой и стеной должны равняться 3-4 см. Снизу зазор может быть больше, учитывая необходимый наклон наружного отлива. Слишком узкие зазоры не справятся с температурным расширением (при плюсе пластик расширяется, при минусе – сжимается).

Рама упирается в стену, дает искривления. Это скажется на уменьшении долговечности, а возможно, и появлением трещин в стеклопакете. К тому же узкий зазор трудно заполнить пеной. Из-за этого остаются незаполненные отверстия, которые нарушат герметичность шва.

Слишком большие зазоры не обеспечат достаточного крепления рамы к стене, конструкция получится шаткой и небезопасной.

Можно ли исправить ошибку? Иногда – да, чаще – нет. Если отклонения от требуемых размеров небольшие и направлены в сторону уменьшения ширины или высоты на несколько сантиметров, их можно компенсировать монтажной пеной. Во всех других случаях необходимо изготовление новых пластиковых окон.

Виды и конструкции

По своему назначению, оконные переплеты могут быть:

Створные

Есть простые створные конструкции и с форточкой. Их применяют в современных жилых помещениях и в помещениях общественного назначения.

Глухие

Их применяют в малоэтажных жилых домах и в подсобных помещениях. Они состоят из таких элементов: общая обвязочная рама и горбыльки. Последние, разделяют просвет рамы на отдельные элементы квадратной формы. Прочность переплета зависит от количества в нем горбыльков.

Подъемные

Такие оконные конструкции не занимают дополнительного пространства при открытии, так как все манипуляции проходят в одной плоскости. Благодаря своему устройству, створки двигаются сугубо в вертикальном направлении. Подъемные окна в основном используют в оформлении классического стиля.

Существует множество различных конструкций оконных переплетов. Прежде всего, их устройство зависит от архитектурных решений разработчиков и от вкуса самых владельцев.

В некоторых конструкциях, крепление стекла происходит с помощью специальных штапиков. Укреплять стекло можно, используя резиновые прокладки и прикрываемые штапики. Оконные переплеты могут быть стальными и деревянными.

Сами конструкции укрепляются болтами. Деревянные переплеты могут быть как одинарными, так и спаренными. Они состоят из коробки с глухими створками.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Монтаж и ремонт

Сборка оконных переплетов проводится в ручном режиме.

Монтаж переплетов происходит в два этапа:

  1. Предварительная сборка. Заключается в подгонке шипов, подрезке углов и удалении различных раскосов. Изначально, собираются горбыльки и средники, после чего они соединяются с продольным бруском. Далее, на шипы наколачивается второй брусок. В процессе предварительной сборки, переплетную конструкцию не нужно зажимать в ваймах.
  2. Окончательная сборка. Уже готовое устройство обжимается на клей и после проверки на прямоугольность, закрепляется по углам с помощью нагелей. После высыхания клея, необходимо стамеской удалить все выступающие участки нагелей. Далее, происходит зажимание створок зажимным винтом верстака. Отшлифованная конструкция и створы прикрепляются к наружному переплету, зачищая при этом его наружные кромки.

Работа по сборке коробки происходит на верстаке, или же вайме. Изначально, необходимо собрать внутреннюю раму, а затем – наружную. Поверхности соединения обеих рам нужно проолифить и уже после этого их можно сколачивать гвоздями, прижимая друг к другу.

Со временем, узлы разделительного устройства могут рассыхаться, гнить и поддаваться деформации. В таком случае, возникает необходимость в ремонте оконного переплета.

Ремонт

Элементы:

  1. Установка новой прокладки.
  2. Замена бруска обвязки створки.
  3. Замена штапиков..
  4. Замена отлива.
  5. Пристрожка верхнего бруска форточки.
  6. Наклейка рейки после усушки обвязки форточки.
  7. Замена петель,оконных ручек.
  8. Укрепление оконного переплета угольниками.

В процессе ремонта, необходимо снять конструкцию с петель створки и вытащить стекло. Все гнилые концы срезаются, до появления прочной древесины. Все старые детали слива заменяются на новые. В старых брусках необходимо сделать отверстия для проушин. После этого, все детали нужно скрепить водостойким клеем с последующей постановкой нагеля.

При рассыхании переплета, нужно удалить его перекос. Если на притворе устройства образовалась щель, то все петли створки необходимо снять и наклеить на них планку. В свою очередь, планка должна быть толще самой щели, примерно на 2 мм. После демонтажа, петли нужно повесить назад и прикрепить конструкцию на место.

Освобожденные от коробок места, следует обработать антисептиком. При использовании новой древесины, ее также нужно покрыть антисептиком и тщательно просушить.

Новые участки соединяются со старыми, вполдерева. Концы вставленных вертикальных брусков должны примыкать к горизонтальным концам на слой замазки. Замазка в свою очередь, защищает места соединений от влаги, которая может образоваться при стекании воды с окон.

Ошибка – недостаточная глубина установки

Недостаточное расстояние между стеклопакетом и наружной поверхностью стены выразится в намокании окон зимой. Это происходит из-за конденсации теплого воздуха на холодном стекле окна. Если пластиковая конструкция расположена близко к линии наружной стены (при этом наружный подоконник узкий), на стекло снаружи воздействует уличный воздух минусовой температуры.


Крепежные элементы для монтажа окна в оконный проем.

Наружное стекло остывает. Холод передается внутреннему стеклу. Следом за ним остывает теплый воздух внутреннего помещения. При остывании теплого воздуха из него выпадает влага. Капли воды конденсируются на холодной поверхности стекла и рамы, стекают вниз, собираются в лужицы на подоконнике или впитываются в оказавшиеся возле окна вещи (книги, игрушки, телефоны). Аналогичные процессы происходят при внесении в дом с улицы стеклянной банки. Она быстро запотевает (покрывается мелкими каплями воды).

Конденсат, или намокание, окон не возникает при грамотном расположении стеклопакета от линии наружной стены. Установка окна на углублении минимум 1/3 толщины стены значительно ограничивает попадание холодного воздуха к стеклу и раме. Нет остывания слоя воздуха вдоль стеклопакета – нет капель конденсата.

Некоторые хозяева ошибочно полагают, что процесс конденсации и намокания окон происходит только в бытовых помещениях. Это не так. В бытовых комнатах (кухня, ванна) влага конденсируется значительно быстрее и окна мокнут чаще. Намокание окон в жилых комнатах проявляется медленнее, так как воздух содержит меньше паров воды.

Надо знать, что в любом воздухе содержится определенное количество водяного пара. Так, в пространстве жилой квартиры влажность воздуха составляет 30-60%, при увеличении количества людей в помещении влажность растет (человек постоянно выдыхает углекислый газ и водяные пары). Абсолютно сухого воздуха в комнатах не бывает, следовательно, намокание окон определяется не только влажностью помещения, оно возникает при неправильной глубине установки и отсутствии вентиляции.

Окрашивание

После демонтажа раздельных конструкций, они всегда нуждаются в окраске. Изначально, все поверхности, которые подлежат окраске, необходимо протереть влажной тряпкой и просушить.

При окраске углов, сначала нужно нанести краску торцом кисти, а затем следует растушевать ее по брускам. Для предотвращения запачканных окон, вдоль брусков наклеивается бумага на специальный клей.

Также, можно применить полимерную липкую пленку.

Процесс окраски проходит в несколько шагов:

  1. Нанесение краски на поверхности, обращенные вовнутрь здания. Такие манипуляции должны проводиться при закрытых окнах.
  2. Окрашивание стыковых поверхностей.
  3. Окраска наружных поверхностей.

Оконные переплеты кухонных помещений чаще всего окрашиваются в белый цвет. Чтобы получить хороший результат, покраску нужно проводит несколько раз. Промежуток между первым и последующим окрашиванием должен составлять два дня. При правильном нанесении краски, поверхность должна быть гладкой, блестящей и без подтеков.

Специалисты рекомендуют в теплое время года окрашивать переплеты со снятыми створками. Таким образом, обеспечивается доступ к коробкам. К тому же, створки намного легче красить в горизонтальном положении.

Окраска оконных разделительных конструкций должна производиться флейцами (кисть с разной шириной). При нанесении первого слоя, краску необходимо втирать поперек волокон. При этом, нужно следить за тем, чтобы краска ложилась ровным слоем, в противном случае, окна будут плохо открываться.

Если вам предстоит работа по установке или разборке окон, необходимо заранее познакомиться с устройством оконного переплёта и хорошо представлять, что это такое. Простыми словами – это все детали рамной конструкции, то есть оконная коробка и расположенные внутри створки, системы проветривания, дополнительные детали, имеющие определённые функции.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Устройство и основные функции

В то время как блок окна – светопрозрачное сооружение, которое служит для освещения помещения, предотвращает потерю тепла, защищает от атмосферных явлений, а также выполняет эстетическую задачу, украшая фасадные стены, то конструкцию оконного переплёта составляют перекладины, вертикальные и горизонтальные, прочно объединённые между собой, и представляющие открывающиеся или неоткрывающиеся створки.

Для жилых зданий такой комплект выполняет и другие задачи:

  • даёт возможность проветривания;
  • усиливает прочность стеклянной составляющей окна;
  • уменьшает степень шума, приходящего с улицы.

Стандартный переплёт включает три основные части.

  1. Раму – неподвижный компонент, прочно закреплённый в стене. Такая коробка может быть внешней или внутренней, предназначенной для эксплуатации в тёплых и холодных погодных условиях, а также соединять в себе обе функции.
  2. Подвижную часть – створки, открывающиеся вовне, внутрь, вниз и вверх. По сути, это обвязанный ряд брусьев, дополненный остеклением.
  3. Компонент, скрывающий стык оконного проёма и переплёта – подоконник. В некотором смысле, это также и декоративный элемент.

В состав конструкции входят и многие другие детали, необходимые для успешного использования:

  • форточка – элемент, позволяющий вентилировать жилое пространство;
  • глухая часть окна – фрамуга, расположенная, как правило, в верхней его части;
  • средник – балка для перекрытия между створкой и фрамугой;
  • шпатик – фиксирующий стекло элемент;
  • импост – опорная полочка, делящая окно на створки;
  • горбылёк, в свою очередь, разделяет створки и укрепляет конструкцию окон;
  • фурнитура, представляющая собой механизмы, дающие возможность открывать и закрывать окно;
  • прокладки для уплотнения створок, служащие для предохранения от потери тепла и для шумопоглощения;
  • элементы декоративного назначения.

Правила монтажа пластиковых окон |

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых «крутых» окон может свести на нет ожидаемый эффект от их применения. А правильная установка и подгонка самого дешевого пластикового окна может дать весьма неплохие результаты. Поэтому, если Вы взялись самостоятельно замерить, заказать и смонтировать пластиковое окно, пытаясь сэкономить на вызове опытного специалиста или же выполнить чей-то заказ, (а заодно взвалить на себя огромную ответственность), тогда Вам будет крайне полезно ознакомиться с тем опытом, который лично я приобрел на вышеуказанном поприще.

Итак: самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Именно на этом этапе закладывается первая «мина» замедленного действия, превращающая любой монтаж в лихорадочный поиск выхода из тупикового положения. Отсюда следует:

Правило первое

Человек, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным объемным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо ознакомленным с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто. В большинстве случаевработа выполняется «на авось», а проблемы пытаются решать «по мере их возникновения» (часто в течение нескольких последующих лет). Так что же должен учитывать замерщик, дабы не «задать жару» монтажникам?

Правило второе

Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри помещения и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема (назовем их базовыми размерами), дабы не «выпадать» наружу. А вот насколько больше – зависит от множества мало предсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже (рис.1).

Правило третье

Уточните у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцов расширит его «до черт знает каких размеров» без предварительного уведомления.

Правило четвертое

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, к базовому размеру проема обычно приходится прибавлять по 15-20 мм слева, справа и сверху (рис.2).

Правило пятое

Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего видаокна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, когда практически вся коробка окна замуровывается в стену и не видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей его красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том случае, если предпочтителен первый вариант и не предполагается наращивать проем снаружи штукатуркой или вагонкой, Вам придется добавить к базовому размеру проема величину, равную ширине профиля коробки окна минус 15-20 мм (рис.3).

Правило шестое

Никогда не забывайте, что с нижней стороны окна снаружи должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Вообще отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения коробки и проема (рис.4).

Правило седьмое

После того как определитесь с размерами будущего окна, сравните их с внутренними размерами оконного проема (см. Правило 1).

Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, определить, насколько толстым должен быть слой штукатурки, который придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, и не придется ли «вгрызаться» в откосы, дабы Ваше окно встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы было поменьше подобной глупой работы (рис.5).

Лирическое отступление

Уже не секрет, что для герметизации окна, то есть для заполнения стыка между оконной коробкой и стеной наиболее часто применяемым материалом является полиуретановая пена. Преимущества этого варианта: неплохая теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота в использовании и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодня нет. Но массовое и бездумное его применение чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно (!) защищать слоем штукатурки (в крайнем случае – краски). Но достаточно взглянуть на «свежеиспеченные» фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже и не удосуживается обрезать ее излишки, обвисающие с козырьков и стыков и приобретающие со временем неожиданно желтый цвет.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом. Она, как поролон, прекрасно впитывает воду и становится постоянным источником влаги на подоконнике, а зимой промерзает. Поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков слоем штукатурки. Иначе последствия догонят Вас если не завтра, то спустя год-два.

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры не менее чем на 5%. В результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при толщине стыка 8-12 см коробка окна «гуляет» на величину 4-6 мм. Это, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой – к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается – в зависимости от сезона. Отсюда следует

Правило восьмое

Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна (рис. 6). Тем более, что сделать это совершенно несложно – все изготовители оконных профилей, кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят дополнительный набор профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна с шагом 2 см при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев. Поэтому не следует бояться, что окно станет «неполноценным». Наоборот, я категорически не рекомендую экономить на таких уширителях, ибо, как гласит народная мудрость, скупой платит дважды.Ну, а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, можно обсудить тонкости и этого процесса.Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне фрамуги. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорее привычкой и частично формой металлической арматуры внутри коробки.Лично я предпочитаю первый метод, так как он более универсален, надежен и прост.В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок; затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню; сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна; рама закрепляется с помощью крепежных дюбелей или шурупов; стеклопакеты и створки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, заштукатурить конструкцию со стороны улицы и помещения, отрегулировать фурнитуру – и процесс можно считать оконченным. Однако в процессе выполнения следует учитывать следующее:

Правило девятое

Не забудьте пометить все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впосследствии поставить каждый на прежнее место.Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков точно определяются специальной мерной линейкой. И штапики оказываются разными по длине. Конечно, это разница в 1-2 мм, но даже она прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

Правило десятое

Учтите, что окно должно стоять(!) на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно <�висело> на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

Правило одиннадцатое

При нивелировании по вертикали пользуйтесь только отвесом с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. показания ее являются весьма неточными. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться <�дедовским> водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга.

Правило двенадцатое

При затягивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже.Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае целесообразно после обязательного затягивания всех шурупов еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.Правило тринадцатое (вот уж действительно «чертово»)Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры.Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи <�вредной> по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. В любом случае попадание воды в центральную камеру, из которой уже нет выхода, может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна.

Правило четырнадцатое (и пока заключительное)

По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей.И не смейтесь над этим советом – это не просто пожелание довести работу до конца. Если Вы этого не сделаете сразу, то уже не сделаете никогда. Все дело в том, что эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации и под воздействием солнца быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой тяжело смывающейся краски, удалить которую под силу разве что Сизифу, сыну Эола.

Заключение

Конечно, данная статья не претендует на научность и изысканность. Все, что в ней написано, опирается не на данные технических стандартов и научных институтов, а исключительно на личный опыт и единственное звание, которым я обладаю, – инженер-конструктор. Но тем не менее хотелось бы думать, что она очень поможет Вам в практической работе.

По материалам сайта: https://ln.com.ua/~ostap/

src=»https://hit10.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=2184357&im=407″ border=»0″width=»88″ title=»HotLog: показано количество посетителей за сегодня, за вчера и всего» alt=»HotLog»> Просмотров:238

stroimmegadom.ru

Разновидности оконных переплётов

Типы таких конструкций могут различаться по разным характеристикам и общему обустройству.

По своему открыванию переплёты могут быть следующими.

Открывающиеся или створчатые имеют несомненные плюсы, так как в большинстве случаев снабжены форточкой, поэтому обеспечивают поступление свежего воздуха, их легче очищать и мыть, а также менять, если в том есть необходимость.

Створки имеют свою классификацию:

Глухие, неостеклённые элементы в основном распространены для технических, подсобных комнат, не нуждающихся в проветривании. Удобными считаются подъёмные конструкции, так как они экономят свободное пространство помещения при эксплуатации.

Комбинированный тип включает распашные элементы, горизонтальные, открывающиеся внутрь, и вертикальные, сочетающее как наружное, так и внутреннее открытие.

Исходя из устройства различаются следующие оконные переплёты:

  • одинарные – самые простые, не отличающиеся характеристиками теплоизоляции и являющиеся обычной обвязкой со стеклом;
  • в составе сдвоенных конструкций – парные переплёты;
  • двойные сооружения включают два стекла;
  • спаренные раздельные, когда в одной коробке помещены две створки, работающие каждая в своём направлении, независимо друг от друга.

Помимо выбора определённой конструкции оконной рамы, необходимо правильно выставить размеры окон и определиться, из чего они будут изготовлены.

Стандартная высота окна от пола

Конечно, есть много вариантов. Не всегда стоит руководствоваться стандартом. Однако в квартирах применяется ГОСТ. По крайней мере, в большинстве домов. Ниже представлены стандарты для зданий разного типа по высоте.

Сталинки70 см
Хрущевки80 см
Новостройки 90-х и 2000-х годов90 см
Новостройки 2010-х годов85 см
Квартиры-студии80 см

В сталинках высота универсальная. Ведь в детской комнате по стандарту высота 0,7 метра, а здесь такой показатель во всех комнатах. Да, кому-то это будет низковато, но зато с проблемой освещенности и функциональности окна жильцы такого дома не столкнутся. Крупные и низкие окна – следствие стиля арт-деко в архитектуре.

В хрущевках устанавливают такую же высоту окон, как и в студиях. Это, пожалуй, самый привычный вариант для большинства людей среднего возраста. Ведь они либо выросли, либо долгое время жили и до сих пор живут в хрущевках. Высота в 80 см соответствует приоритетам, которые ставились при возведении этих зданий – практичности и экономичности.


Чертеж с пояснениями

В новостройках обычно высота равна либо 85 см, либо 90 см. Многие предпочитают 0,9 метра. Однако сейчас часто строятся дома с высотой в 85 см. Это высокие многоквартирные конструкции, как минимум в десять этажей, а как правило – больше.

Размеры и материал

Многие собственники, самостоятельно возводящие частные жилые постройки, интересуются, как правильно определить размер рамной обвязки. Это зависит от многих параметров, таких как сторона фасадов, площадь помещения, высота потолков, архитектура здания в целом.

В таких случаях речь идёт прежде всего об освещении той или иной комнаты, при этом общая площадь оконного пространства должна занимать не меньше 1/5 от полового покрытия.

Исходя из стандартных габаритов жилых помещений, это следующие параметры:

  • высота переплёта – от 2 м;
  • ширина сооружения – 1,5 м;
  • расположение форточек в 1,8 м, а самой конструкции в 1 м от пола.

Форточки располагаются в основном в правой части оконного сооружения.

Блок окна может быть выполнен из различных материалов, но наиболее предпочтительным считается древесина, поскольку её отличает натуральность и безопасность, прочность, высокая теплопроводность, эстетичный внешний вид. На первом месте стоят такие породы деревьев, как кедр, сосна, лиственница и дуб. Обработка антисептиком в этом случае обязательна.

Однако можно выбрать и другие варианты:

  • стеклопластиковые рамы, которые обладают высокой износостойкостью, прочностью и неплохо смотрятся;
  • стальные профили, правда, они редко используются для жилых построек;
  • алюминиевые комплектующие, отличающиеся лёгкостью и разнообразием конфигураций;
  • профили из поливинилхлорида с металлическими вкладышами для упрочнения блока.

На стоимость готовой оконной коробки в основном влияет вид материала, а поскольку сегодня чрезвычайно ценятся натуральные изделия, самыми дорогими являются окна из дуба.

Какую форму выбрать для оконного проема?

Сегодня доступны оконные системы почти любых габаритов и форм. Выбор решения зависит от стиля строения, его назначения. Максимальная светопроводимость у квадратных оконных профилей. Вытянутые по вертикали или горизонтали пропускают меньше света. Притом в комнате с толстыми стенами разница особенно высока. Среди современных профилей вы можете выбрать прямоугольные конструкции или окна сложных форм: арочные, треугольные, трапециевидные, круглые. Но более сложные конструкции с большей площадью стеклянного заполнения стоят дороже.

Сборка конструкции окна

Рабочий процесс производится вручную. Его можно разделить на два основных этапа.

Предварительный монтаж, который заключается в следующей последовательности действий:

  • подгоняются шипы и подрезаются углы;
  • устраняются укосины;
  • средники соединяют с горбыльками и фиксируют их к продольной планке;
  • следующий брусок набивают на шипы.

Так происходит сборка всего блока. На втором этапе необходимо:

  • соединить все комплектующие посредством клея;
  • закрепить переплёт в углах металлическими штырями;
  • после высыхания, используя стамеску, убрать все шероховатости;
  • на верстаке зажать створки с помощью специального зажима;
  • всю конструкцию ошкурить абразивной бумагой;
  • створки и готовый переплёт закрепить в оконную раму.

После этого желательно окрасить поверхность, поскольку так она будет защищена от внешних воздействий. Для того чтобы не запачкать стекло, его края оклеивают строительным скотчем. Лучше проводить окрашивание при тёплой погоде, причём наносить состав дважды, с разрывом в пару дней. Для покраски используется плоская флейцевая кисть с натуральной щетиной.

При необходимости рама из древесины предварительно выравнивается, шпаклюется, полируется. После того как она будет обработана антисептическими пропитками, можно приступать к окрашиванию. По завершении процесса окна открывают и оставляют на 2-3 дня для полной просушки.

Можно ли установить окно самому

Существует мировоззрение, что установка окон в доме либо квартире – достаточно непростая процедура. Необходимо сказать, что это не так. Что необходимо знать при установке? Для выполнения этих работ не необходимы особые проф инструменты и оборудование, большой опыт. Процедура содержит в себе два главных момента:

  • демонтаж старенького оконного блока;
  • установка нового окна.


Демонтаж старенького окна занимает в среднем 1.5 часа
Если гласить о времени, нужном для выполнения работ, то для первого шага будет нужно приблизительно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше 3-х часов. Необходимо сказать, что, если всё же вы собрались сделать выбор в пользу услуг профессионалов, тогда следует востребовать от их определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна без помощи других, это лишает вас гарантии. В таком случае нужно получать конструкции конкретно у производителя, который длительное время работает на рынке, имеет отличные отзывы от клиентов. Если вы решите приобрести однокамерные либо двухкамерные окна в зимний период, то всегда сможете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у конторы, которая производит и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию конкретно у производителя, другими словами в месте покупки.

Для того чтоб была изготовлена установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном либо квартире, за ранее необходимо сделать заказ поворотно-откидной либо глухой конструкции у производителя, а для этого нужны четкие замеры.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

  • нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
  • внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
  • обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
  • неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. Двери и окна в деревянном доме то технология установки окон черновая обсада или. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.


При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры


Места крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.


Монтаж на анкерные пластины


Схема расположения анкерных пластин

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема. Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.


Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

  • вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
  • далее крепят к стене;
  • после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
  • затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
  • после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют монтажную пену.

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать надежный барьер с обеих сторон запененного зазора, это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной.

Чтобы была выполнена правильная установка как отливов на окна, так и подоконников, следуйте несложным правилам:

  • отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
  • подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
  • уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Монтаж окна в проем из пеноблоков. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.


Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки. Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Как самостоятельно замерить стеклопакет | Евростиль-сервис

Новый год – время семейного веселья, шумных игр и, к сожалению, разбитых стекол. Мы уже заметили, что больше всего обращений с просьбой заменить битый стеклопакет приходится именно на Новогодние каникулы. Самое печальное, что оконные компании не работают и клиентам просто некуда обратиться.

Что делать? Попробовать снять размеры самостоятельно и в первый рабочий день после Нового года отправить заявку на производство, через два-три дня Вам доставят стеклопакет.

Итак, по порядку:

1. Если у Вас сохранились гарантийные талоны или паспорт на окна, то определять толщину стеклопакета не нужно, она указана в вышеназванных документах (как правило, указывают формулу 4*16*4, 4*10*4*10*4, 4*14*4*14*4И и другое). Если же документы не сохранились, придется снимать три размера: ширину, высоту и толщину.

2. С помощью рулетки замеряем ширину и высоту, для этого надо снять размер от места соединения штапика и рамы

по ширине и высоте

Например, результат замера — ширина 500 мм, а высота 1250 мм, чтобы определить размер стеклопакета нужно вычесть с каждой стороны по 1 см (10 мм), получаем размер стеклопакета 490*1240 мм.

3. Осталось определить толщину стеклопакета, визуально без замера это под силу только специалисту, Вам же надо вынуть штапики, чтобы корректно снять замер. Начинаем с вертикальных элементов, возьмем стамеску и молоток, постарайтесь сделать зазор между рамой и штапиком

затем выньте вертикальные штапики

Осталось удалить горизонтальные штапики

обязательно придерживайте стеклопакет, иначе он может просто выпасть, работать лучше в перчатках, так как есть вероятность порезаться. Аккуратно достаем рихтовочные пластины

и вынимаем стеклопакет

При помощи обычной линейки измеряем толщину

и дистанцию между стеклами. Осталось определить формулу Вашего пакета и можно обращаться в фирму по изготовлению окон. Размер не округляется, толщина как правило кратна двум (24 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм и т.д.)  

 

И последнее, у нас на складе стоит пачка ошибочно заказанных клиентами стеклопакетов, чтобы избежать ошибки, Вы всегда можете обратиться к специалистам нашей фирмы для замера разбитого стеклопакета. 

Словарь терминов

Армирующий профиль — элемент окна, основной функцией которого является придание дополнительной жесткости, прочности. Данный вид профиля изготавливают из тонколистой оцинкованной стали. Его установка является обязательной, потому что он способствует противостоянию нагрузкам при эксплуатации.

Ветровой стопор – механизм на шарнирах, помогающий избежать ударов створок окон об откосы. В зависимости от типа и размера оконной конструкции выбирают между двумя видами ветровых стопоров: малого или большого.

Витраж – декоративные изображения, составленные из разных фрагментов, расположенные на стекле. Подобные композиции бывают средней, либо высокой степени устойчивости к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Производители предлагают изделия из каленого стекла, либо из специальных типов стекла с усиленными параметрами.

Глухое окно – конструкция, не предусматривающая открывания, обладающая более низкой стоимостью, так как на ее изготовление требуется меньше материалов. Монтируют глухие конструкции в проемах, где обеспечен свободный, беспрепятственный доступ. Такие окна бывают различных размеров, типов, геометрии форм.

Горбылька – декоративная деталь, при помощи которой весь стеклопакет делится на сегменты (створки). Она используется для декоративного оформления и для придания прочности оконной конструкции.

Гребенка – пластиковый или металлический ограничитель открывания двери. Механизм состоит из двух частей, крепящихся к створке и стационарному профилю. Гребенка позволяет фиксировать в нескольких положениях открытую створку.

Доводчик – механическое устройство, предназначенное для плотного, плавного закрытия створки двери. Благодаря таким приспособлениям продлевается срок эксплуатации окон ПВХ. При выборе доводчика нужно знать вес створки, ее габариты.

Дорнмас – параметр запорной фурнитуры. Это расстояние в миллиметрах от центра отверстия под монтаж ручки до фальца створки, где монтируют запирающий механизм.

Жалюзи – светозащитные устройства, состоящие из ламелей. Основное назначение – защита помещения от дневного света. Видов жалюзи достаточно много, основные из них – горизонтальные либо вертикальные. Материалы, применяемые для их изготовления разнообразны: пластик, дерево, ткань, метал и др.

Импост – деталь конструкции, которая делит окно на части. Устанавливают ее перпендикулярно, горизонтально, либо вертикально, порой на ней размещаются определенные части запорной фурнитуры. Оконную створку помещают в каждую часть, образованную импостом.

Камера профиля – воздушные камеры внутри металлопластиковой конструкции. Чем больше подобных полостей, тем выше показатели теплоизоляции, жесткости. Обысчно их количество варьируется от трех до шести.

Капельник — элемент, располагающийся в нижней части подоконника. Основное назначение – защита от атмосферных явлений, предотвращение гниения деревянных конструкций. Капельник изготавливают из антикоррозийных материалов.

Конденсат – продукт конденсации, который образуется при переходе вещества из парообразной в жидкую форму при охлаждении. На окнах ПВХ конденсат в основном образуется в нижней части рамы. Избежать данного неприятного явления достаточно просто: необходимо применять дистанционную планку.

Контур уплотнения – эластичный элемент, основным предназначением которого является защита от проникновения холода, шума, влаги в помещение через пластиковое окно. Данные детали крепятся между створками и рамой по периметру всей оконной конструкции: на створке, с внешней и внутренней стороны рамы.

Ламинация – способ повышения прочности определенных поверхностей путем оклеивания их другим материалом. Применительно к пластиковым окнам речь идет об акриловой пленке, которая может наноситься с одной или с обеих сторон профиля. Благодаря ее свойствам, оконные конструкции дольше сохраняют стойкость, легче переносят перепады температуры и воздействие солнечного света.

Монтажная ширина – расстояние между внутренним и внешним профилем рамы. По сути, это толщина стеклопакета. Чем этот показатель выше, тем лучше. Большая ширина лучше влияет на звуко- и теплоизоляцию, а также противостоит плесени, которая может образовываться из-за недостаточного проветривания.

Монтажный зазор – небольшое расстояние, которое оставляют во время монтажа окон между профилем и стеной оконного проема. Речь идет о нескольких сантиметрах свободного пространства. Впоследствии их заделывают монтажной пеной и закрывают откосами. Это позволяет улучшить теплоизоляционные свойства окон.

Москитная сетка – конструкция, препятствующая попаданию насекомых в квартиру. Состоит из пластикового или металлического корпуса и мелкой сетки. Самый популярный вариант москитной сетки тот, который устанавливается с внешней стороны окна, она вставляется в специальные впадины. Для того чтобы почистить конструкцию, ее достаточно снять и ополоснуть под душем.

Наличник – элемент украшения пластиковых окон. Это относительно тонкая пластина, которая крепится по периметру проема с обеих сторон. Изготавливается из пластика или дерева. Традиционно цвет наличника соответствует цвету профиля, но вполне допускаются и контрастные оттенки с целью выделить окно на общем фоне стены.

Нажимной гарнитур – стандартная дверная или оконная ручка для открывания/закрывания конструкции. В комплект входит набор из двух ручек, пружинного и запорного механизма. Для окон нажимной гарнитур традиционно может поворачиваться в трех направлениях – для полного открытия конструкции, для частичного открытия сверху и закрытия.

Наплав – технологический выступ. Такое конструктивное решение применяют тогда, когда имеется притворный зазор между рамой и каркасом оконного проема. Наплыв скрывает эти дефекты. Параллельно он улучшает плотность закрытия окон и прячет швы, улучшая при этом их воздухо- и водонепроницаемость.

Ножницы – механизм, позволяющий открывать пластиковые окна в вертикальном положении. Это небольшая металлическая конструкция, внешне действительно напоминающая ножницы. Она состоит из двух металлических пластин, скрепленных посередине. Ножницы делаются с достаточным запасом прочности, так как должны выдерживать многочисленные процессы открывания-закрывания окон, и легко держать вес конструкции.

ПВХ – поливинилхлорид, твердый материал белого цвета, получаемый путем полимеризации винилхлорида. На его основе изготавливают достаточно прочные пластмассы, которые чаще всего используются для изготовления пластиковых окон. По своим свойствам ПВХ очень хорошо противодействует влажности. Материал также отлично выдерживает воздействие кислотами, жирами, щелочами и солями.

Пластиковое окно – конструкция, закрывающая оконный прием. Пришла на смену старым моделям, которые состояли из деревянных рам и стекла. Теперь в конструкцию входят прочный ПВХ-профиль и сразу 2-3 стекла (это называется еще стеклопакет). Пластиковые окна обладают лучшими свойствами. Они более прочные, удобные в эксплуатации и меньше подвержены воздействию окружающей среды.

Подоконник – как понятно из названия, это изделие, расположенное «под окном». Это прямой ровный элемент, который монтируется перпендикулярно площади проема. Чаще всего он устанавливается с внутренней стороны, но возможны и внешние варианты. Подоконник в большинстве случаев изготавливается из пластика, но можно использовать и натуральный камень.

Притвор (четверть) – определенный вариант монтажа пластиковых окон. При таком способе сама конструкция устанавливается немного спереди коробки. Притвор часто называют «четвертью», так как именно на это расстояние утапливают дверной проем. Чаще всего такой монтаж применяют при установке дверей, иногда и для окон.

Окно откидное – модель, способная открываться вертикально. Для этого используется специальный металлический механизм, называемый «ножницы». Благодаря специальному фиксатору на ручке конструкция может быть открыта на несколько расстояний. Максимальная ширина достигает сантиметров 10-15.

Окно раздвижное – модель, выполненная по принципу купе. Открывается путем отодвигания вбок. Для движения используются специальные рейки, в которое устанавливается само окно. Такие конструкции в основном используют при остеклении балконов, террас, веранд. В квартирах они не очень удобны, так как требуют дополнительного места.

Окно распашное – классический вид конструкции, в котором створки открываются «на себя» или «от себя». Угол открытия контролируется специальным механизмом. В большинстве случаев он ограничен или откосом окна, или углом в 120-130 градусов. Но есть модели, открывающиеся на все 180 градусов. Они используются на чердаках и мансардах.

Оконный переплет – внутренние пластины из ПВХ-профиля. Бывают горизонтальные или вертикальные. Служат для разграничения единого пространства на несколько более мелких. Классический пример – форточка. Помимо функциональной задачи такие переплеты увеличивают прочность всей конструкции.

Ответная планка – элемент запорного механизма, позволяющий закрывать и держать окно в закрытом состоянии и фиксировать его при вертикальном открытии. Монтируется на внутреннюю сторону рамы, противоположную гарнитуре. Изготавливается из прочного металла.

Откос – обрамление оконной коробки и одновременно отделка прилегающих стен. Он скрывает все монтажные швы. Изготавливаются они из пластика или гипсокартона, но может применяться и обычная штукатурка. Монтаж откосов – это всегда завершающий этап установки пластиковых окон.

Отлив – небольшая металлическая рейка, которая крепится с внешней стороны окна в нижней его части. Служит для отвода жидкости, появляющейся на конструкциях в результате осадков, или конденсата. Чтобы отлив не слишком бросался в глаза, его покрывают белой краской, и он сливается с общей конструкцией оконной рамы.

Противовзломная цапфа – небольшой металлический элемент, внешне напоминающий гриб. Является частью запорного механизма, отвечает за надежность пластиковых окон. Благодаря этому маленькому элементу, конструкция не открывается, даже если ее ударить плесом или ногой.

Профиль – основной элемент, в который впоследствии устанавливается само пластиковое окно. С помощью него делают каркас будущей конструкции. Для большей прочности профили содержат армированную внутреннюю часть.

Рама – базовый элемент любого окна. Это пластиковое обрамление, расположенное по всему периметру оконного проема. Если рама слишком большой площади, то рекомендуется делать специальные переплеты из тех же пластиковых реек. Они и внешний вид окна сделают оригинальным, и увеличат общую прочность конструкции.

Рольставни – защитная конструкция на окна или двери, полностью закрывающая проем при необходимости. Свое название они получили за то, что данные ставни не распахиваются как классические, а сматываются в рулон. В собранном виде они хранятся в специальном коробе, который устанавливается в верхней части окна.

Самовентиляция – процесс, позволяющий избежать «парникового эффекта» в квартире из-за высокой плотности и герметичности современных пластиковых окон. Система «прогоняет» воздух по периметру оконной рамы, тем самым препятствует выпадению конденсата на конструкциях и параллельно проветривает помещение.

Спейсер – разделительная полая рейка между стеклами. Производится или из того же пластика, или из алюминия. Она заполняется специальным раствором, который сушит воздух и препятствует образованию конденсата в стеклопакете. В стандартном однокамерном стеклопакете один спейсер; в двухкамерном их соответственно два.

Створка – двигающаяся часть оконной конструкции. Любое окно, оснащенное запирающим механизмом и ручкой, и способное открываться и закрываться в какую-либо сторону, может называться створкой. Она крепится на оконную раму.

Стеклопакет – конструкция, которая состоит сразу из нескольких стекол. Стандартный вариант – два стекла, более дорогой и качественный – три. Они соединены между собой специальными разделителями (спойлерами), в которых содержится осушающее вещество. По краям стеклопакета крепится пластиковый профиль.

Фальц – часть пластикового профиля окна. Это выступ, который плотно прижимается к раме, тем самым улучшая тепло- и звукоизоляционные свойства стеклопакета. По форме фальц может быть каким угодно. Классический вариант – прямоугольный с прямыми углами. Но при этом вполне возможны и более декоративные формы.

Фальш-переплет – это имитатор настоящего переплета. Для него используют пластиковые или деревянные рейки, которыми зрительно делят одно большое окно на несколько секций меньшего размера. Фальш-переплет не несет какого-либо функционального значения и является лишь декоративным элементом. Если такое украшение клеится с обеих сторон окна, то положение реек должно совпадать.

Фальцлюфт – это расстояние между оконной коробкой и фальцами створки. Если данный показатель рассчитан верно, то правильно будет функционировать и окно. При допущении ошибки, при закрытии и открытии конструкции могут возникнуть определенные проблемы. В каждом конкретном случае фальцлюфт рассчитывается индивидуально.

Фрамуга – часть оконной конструкции, которая отделена от общей площади перемычкой. Весьма похожа на форточку. Только форточка открывается нараспашку, а фрамуга вверх. Размер изделия соответствует трети всей площади окна. Иногда делают глухие фрамуги, которые не открываются. Но в данном случае получается больше декоративный элемент. Максимум функциональности от него – проникновение в помещение дополнительного света.

Фурнитура – в первую очередь, это ручка, с помощью которой будет открываться и закрываться окно. Но при этом, в это понятие входит и остальной комплект запорного механизма, включающий в себя различные металлические составляющие (кронштейны, петли и т.д.). От фурнитуры требуется, чтобы она была прочной, так как часто используется, и красивой, так как находится все время на виду.

Шпингалет – самый простейший запорный механизм. Он состоит из двух частей. Первая – это полукольцо, которое крепится с одной стороны окна. И вторая – сама защелка, которая устанавливается строго противоположно. Закрывается и открывается шпингалет простым движением рычажка вперед или назад.

Шпросы – промежуточные элементы окна, позволяющие повысить прочность стекла. Их применение особенно актуально, если конструкция имеет слишком большую площадь и может не выдержать статистической нагрузки. Правда, в последнее время стекла стали производиться гораздо крепче. И шпросы все чаще используют лишь в качестве декоративного элемента. Особенно их любят применять при реставрации исторических зданий.

Штапик – небольшая пластиковая рейка, которая устанавливается по всему периметру окна. Нужна для того, чтобы препятствовать появлению сквозняков, пыли. Параллельно снижает шум, проникаемый в квартиру с улицы. Для лучшего крепления она оснащена специальной резиновой прокладкой. Штапик – это один из тех элементов, которые легко можно заменить собственными руками в случае необходимости, и не вызывать специально для этого мастеров.

Штульп – специальный пластиковый профиль, служащий для соединения двух створок. Его особенность в соединении механизма — створки зависят одна от другой. Преимущество в том, что штульп позволяет не прокладывать между ними дополнительную оконную перемычку. При общем открытии получается единое пустое пространство.

 

Почему лопнул стеклопакет?. Окна Германии


Иногда происходит так, что стеклопакет может лопнуть сам, то есть без внешнего физического воздействия. Ситуация не приятная и не простая. Давайте разберёмся, почему это происходит. В большинстве случаев причина заключается в неверной установке стекла в стеклопакет или всего стеклопакета в оконный профиль.

 

1. Неправильная установка прокладок (специальных пластин под стеклопакет по периметру). Это происходит из-за банальной спешки мастеров, так как установка стеклопакета является уже завершающим этапом монтажа оконной конструкции. Стекло лопается под давлением от неправильно установленной прокладки, её неверного положения или размера.

2. Усадка здания – довольно распространённая причина лопнувших стеклопакетов. Такую ситуацию довольно часто можно увидеть в новых торговых центрах, которые обычно быстро строят и сдают в эксплуатацию. По этой причине могут лопаться даже стёкла толщиною до 14 мм.

3. Термический удар или температурный шок возникает в результате разного по силе температурного воздействия: стекло нагревается не равномерно, частями или одно стекло в стеклопакете нагревается существенно больше другого.

4. Посторонние предметы и не докрученные шурупы – ещё одна причина. Такой брак встречается во всех видах окон. Стеклопакет смещается и упирается в анкер, гвоздь, саморез и т.п, а затем начинает медленно трескаться.

5. Слишком маленький зазор между стеклопакетом и рамой – распространённая производственная ошибка, не точность размеров, что приводит к тому, что стеклопакет слишком плотно заходит в оконную раму. Наиболее часто это происходит в алюминиевых окнах, где стеклопакет окружён металлом, и малейшая вибрация передаётся на стекло. Вначале на стекле появляется маленькая не заметная трещина, которая впоследствии будет увеличиваться.

6. Стеклопакет изначально был с незаметной трещиной, которая не проявлялась некоторое время. К сожалению, такой вариант производственного брака возможен и не всегда можно заметить, что со стеклом или стеклопакетом в целом что-то не так.

 

Трещина в стекле несёт довольно серьёзные последствия для оконной конструкции. В процессе эксплуатации повреждённого стекла трещина может увеличиваться, вплоть до того, как стекло рассыплется на части. Конечно, основная неприятность лопнувшего стеклопакета – это потеря тех свойств, ради которых это окно устанавливалось. Существенно снижается теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства окна. Также эстетический вид окна ухудшен.

 

Что делать если лопнул стеклопакет?

Если трещина на стеклопакете проходит от края (то есть от штапика) или трещина имеется на внутреннем стекле – однозначно это вина оконной компании, а точнее монтажной бригады, которая не верно выполнила остекление. Возможно, были сильно перетянуты анкера, или использовалось слишком много монтажной пены, которая придавила раму. Закон устанавливает минимальный гарантийный срок на окна – 3 года. Если гарантийный срок ещё не закончился, то оконная компания должна провести замену стеклопакета бесплатно. Если гарантийный срок закончился, то Вам необходимо обратиться в хорошую оконную компанию, которая изготовит новый стеклопакет и выполнит замену.
Если трещина на оконном стекле расположена на внутреннем или внешнем стекле и находиться не у края стеклопакета, то, скорее всего, вины производителя окон нет.

 

Удаление лопнувшего стеклопакета

Демонтировать стеклопакет с повреждениями необходимо очень осторожно, чтобы не пораниться. Прежде всего, необходимо удалить штапики, которые помогают удерживать стеклопакет в раме. Удаляют штапики при помощи шпателя или стамески, которыми отжимают штапики, начиная от середины и постепенно продвигаясь к краям. Первыми удаляют вертикальные длинные штапики, далее нижний горизонтальный. Последним удаляют верхний горизонтальный штапик.

Лопнувший стеклопакет необходимо вытягивать из рамы при помощи специальных присосок, обычно это выполняют два-три человека. Повреждённый стеклопакет необходимо уложить на предварительно устеленную плотной тканью ровную поверхность, так чтобы лопнувшее стекло было сверху.
Если лопнувший стеклопакет расположен в оконной створке. То предварительно необходимо снять оконную створку. Для этого из верхней петли извлекают удерживающий стержень.

 

Установка нового стеклопакета

Первое что необходимо сделать – убедиться, что проём на фальцах рамы чистый, без пыли, грязи или мелкого сора. Дальше необходимо установить специальные подкладки на низ оконной коробки. Вставляем стеклопакет и контролируем величину зазора по периметру, зазор должен быть одинаковым. Когда стеклопакет отцентрирован, приступают к установке штапиков. Вам понадобиться резиновый молоток, при помощи которого штапик всаживается в специальный паз, при этом Вы услышите характерный звук, щелчок. Штапики закрепляют в обратном порядке: вначале нижний и верхний горизонтальные, затем боковые вертикальные.

0 0 голоса

Оценка

Нас рекомендуют

Замена стеклопакетов в пластиковых окнах

 Хотя пластиковые окна практичны, долговечны, но все же бывают случаи когда стеклопакет, чаще всего одно из стекол в нем, дает трещину. Причиной этого может быть неправильная установка, так в частности недостаточные температурные зазоры между рамой и стеклопакетом или просто механическое повреждение. Если такая неприятность все же случилась, то стеклопакет необходимо заменить, для восстановления его первоначальных эксплутационных свойств.

Рис. 1 Механическое повреждение стеклопакета в двери.

Технология замена стеклопакета в пластиковом окне

 Замена стеклопакета в пластиковых окнах производится в соответсвии со следующими операциями.
1. С помощью шпателя или ножа аккуратно поддеваем пластиковый штапик удерживающий стеклопакет в раме. Здесь важно не поцарапать пластик рамы. Для этого можно даже наклеить на раму малярный скотч, на время выполнения данной операции. Штапик поддевайте по все длине равномерно, страйтесь чтобы он отходил по всей его длине прилегания к раме и стеклопакету. Эту операцию необходимо проделать для всех 4 штапиков по периметру рамы.
 Перед снятие штапиков промаркируйте их, так чтобы установить каждый в последствии на свое место. Длина их может незначительно отличаться и в случае изменения места установки, это будет «бросаться в глаза».

Рис. 2 Снятие штапика с пластикового окна

 Далее если стекло не большого размера и достаточно легкое, то его можно извлечь приложив усилие с противоположной стороны штапиков. Если стекло большое и тяжелое здесь не обойтись без участия нескольких человек и вакуумных присосок с ручками, посредством которых можно будет комфортно вытянуть и удерживать стеклопакет. Приспособление не показано.

Рис. 3 Демонтаж стеклопакета из рамы пластикового окна.

Чтобы было более понятно и наглядно, как стеклопакет держится в раме,  вы можете посмотреть на разрез рамы который показан на рисунке 4, ниже. Фактически штапик держится в раме за счет лабиринтного замка в нижней части. Вверху через резиновое уплотнение примыкает к стеклу. 

Рис. 4 Разрез пластиковой рамы

Новый стеклопакет устнавливается в обратной последовательности. Важно чтобы стеклопакет без усилий заходил в раму, зазор порядка 2-3 мм. В случае если блок стекол заходит с натягом, с усилием, то это может привести к его растрескиванию при температурных расширениях — при перепадах температуры.

Рис. 5 Установка стеклопакета в раму.

ГОСТы на монтаж пластиковых окон

Для всей производимой на территории страны продукции есть разработанные правила, отраженные в нормативном документе – ГОСТе. Основной ГОСТ для светопрозрачных конструкций – ГОСТ общих технических условий. В стандарте прописаны требования, предъявляемые к конструкциям, комплектующим и их установке. Покупатель вправе запросить подтверждающий соответствие ГОСТам сертификат у менеджеров компании-производителя светопрозрачных конструкций.

Сегодня около 10-ти государственных стандартов в сфере производства, контроля, выпуска и монтажа окон из ПВХ и дерева, и у покупателей просто нет времени на ознакомление со всеми регламентами. Но есть в ГОСТах некоторые пункты, о которых вам лучше знать, потом мы публикуем основные требования, чтобы вы могли лично проверить качество производства и монтажа оконных конструкций.

Нормативные документы для изделий из ПВХ

  • ГОСТ 23166-99 прописывает основные положения к оконным, дверным блокам и дополняющим деталям.
  • ГОСТ 30673-99 — стандарт для общих показателей ПВХ профиля, из которого изготавливаются окна и балконные блоки, а также положения к подоконникам, сендвич-панелям, отливам и другим аксессуарам.
  • ГОСТ 30674-99 — положение о конструктивных особенностях оконных и балконных конструкций.
  • ГОСТы 26602.2-99, 2602.1-99 и 26602.3-99 описывают требования к воздухо- и водонепроницаемости, теплоизоляции и звукозащите конструкций ПВХ.
  • ГОСТ 24866-99 содержит общие условия к производству и установке стеклопакетов в различные строения.
  • ГОСТ 30971-02 определяет требования к изоляции монтажных зазоров в узлах примыкания рамы к оконному проему.
  • ГОСТ 52749-2007 о технических условиях к монтажу балконных и оконных блоков, размеру монтажного шва и подготовке поверхности зазора, общие требования к устройству монтажного шва.

Производство пластиковых окон

Требования стандартов могут учитываться не в полной мере, но внешний вид пластиковых окон и их функциональность должны соответствовать основным положениям:

  • Лицевые поверхности створок должны быть с пленкой, на которой указан производитель профиля. После монтажа окон пленку необходимо снять, иначе под действием солнечных лучей она прилипнет и удалить её будет очень затруднительно.
  • Сварные швы на профиле должны быть без трещин, пропусков, поджогов.
  • На стеклопакете и профиле не должно быть дефектов, царапин, пузырьков.
  • Т-образные и угловые соединения проверяются на герметичность, которая не должна быть нарушена.
  • В конструкции должна быть предусмотрена система для осушения внутренней полости (с помощью отверстий и пустого пространства, где собирается влага).
  • Створки должны иметь правильные формы, не допустимы перекосы, скошенные углы.
  • Конструкция оконных блоков должна быть выполнена и установлена так, чтобы была возможность заменить стеклопакет и уплотнитель без нарушения целостности рам и створок. 
  • Не допустим вес открывающихся створок более 80 кг.
  • У каждой оконной конструкции должен быть паспорт, который предоставляется заказчику при доставке конструкций к месту установки.
  • Каждое изделие маркируется: на этикетке указывается дата выпуска, марка, номер заказа и другая информация.

Монтаж пластиковых окон

Приобретая изготовленные и установленные по ГОСТу пластиковые окна, покупатель может быть уверен в качественно выполненном монтаже и последующей долгой беспроблемной работе своей конструкции.

Основные преимущества установки по ГОСТу:

  • Гарантированный срок эксплуатации до 50 лет;
  • Долгое время окна обходятся без ремонта и регулировки;
  • Возможность установки в зимний период до −18°С;
  • Исключение появления сквозняков, образования щелей между рамой и створкой окна.

Некачественный монтаж приводит к поломкам, замене фурнитуры и комплектующих, продуванию, снижению шумоизоляции и другим последствиям.

Специалисты при установке пластиковых окон ориентируются на ГОСТ 52749-2007, ГОСТ 30971-02. В них описываются основные требования к монтажу и технологии по изоляции монтажных швов. Основные правила:

  1. при установке обязательно используются гидроизоляционная и пароизоляционная ленты;
  2. использование ленты ПСУЛ по периметру окна, под козырьком лоджии и в местах соединения через узкие или широкие соединители;
  3. монтажные швы заполняются тремя слоями полиуретановой ленты;
  4. должен быть плотный контакт уплотнителя с рамой, чтобы не было продуваний и сквозняков;
  5. не должно быть мостиков холода в узлах крепления;
  6. монтаж осуществляется при температуре не ниже −18°С;
  7. механизм открывания/закрывания створок должен работать легко, если приходится прикладывать усилия, есть вероятность перекоса конструкции, створки.

В любом случае, устанавливались окна по ГОСТ или нет, специалисты обязаны проверить герметичность конструкции, функциональность механизмов, внешний вид изделий. Пластиковые окна должны плотно входить в проем: недопустимо подпиливание рам при больших габаритах или создание широкого монтажного шва, если изделия произведены по уменьшенным размерам. Иногда специалисты пытаются скрывать производственные ошибки, придумывая различные способы для установки конструкций. Вы должны осмотреть окна при получении, проверить размеры и внешний вид изделия. Не соглашайтесь на монтаж, если вы не довольны качеством изготовления конструкции, обратитесь к менеджеру производственной компании для решения вопроса о перепроизводстве.

Возврат к списку

Глоссарий оконных терминов | Оконные мастера

Акрил (оргстекло)
Прочный листовой пластик, используемый для безопасного остекления и внутренних штормовых панелей. Оргстекло является зарегистрированной торговой маркой Rohm and Haas.

Отожженное стекло
Листовое стекло, используемое в качестве продукта для остекления. Для превращения отожженного стекла в безопасное требуется дальнейшая термическая обработка.

Газ аргон
Тяжелый газ, используемый для заполнения воздушного пространства между стеклами в стеклопакетах.Аргон — нетоксичный газ без запаха, вкуса и цвета. Аргон улучшает тепловую эффективность окна и его способность выступать в качестве звукового барьера.

Балансировка
Система в боковых косяках одинарного или двустворчатого окна, помогающая открывать и выдерживать вес створки, а также удерживать створку на месте в открытом положении.

Buck Size
Точный размер окна, не включая ребро гвоздя.

Байпас


Вентиляционные отверстия «укладываются друг на друга» или отступают назад по дорожкам, идущим слева направо, если смотреть снаружи.ОБРАТНЫЙ байпас – это когда панели или вентиляционные отверстия уступают справа налево, если смотреть снаружи.

Центральное соединение (центральное открытое)
Панели или вентиляционные отверстия выдвигаются из центра и складываются с обеих сторон.

Circle Top
Общий термин, относящийся к любому из множества оконных блоков, имеющих изогнутый верхний элемент рамы. Они часто используются над другим окном или над дверью.

Колониалы


Декоративная решетка на внутренней или внешней поверхности стекла или между герметичными стеклами теплоизоляционного блока.Он делит оконный проем на меньшие проемы, чтобы создать имитацию разделенного окна или настоящего разделенного окна. Может или не может быть съемным. Также известен как решетки, сетки или muntins.

Конденсация
Образование водяного пара из воздуха на любой холодной поверхности, температура которой ниже точки росы.

Окно коттеджа


Одностворчатое или двустворчатое окно с увеличенным нижним клапаном по сравнению с верхним. Этот тип окна используется, когда вам нужен более широкий беспрепятственный вид в нижней части окна.

Расчетное давление (DP)
Давление, на которое рассчитано изделие. Это значение является мерой способности изделия выдерживать силы ветровой нагрузки как в положительном, так и в отрицательном направлении, когда оно закрыто и заперто. Чем выше рейтинг DP, тем лучше производительность при ветровой нагрузке. В прибрежных регионах часто требуются более высокие рейтинги DP по коду, чтобы предвидеть высокие скорости ветра. Строительные нормы и правила Флориды требуют, чтобы номинальное расчетное давление (выраженное в фунтах на квадратный фут) соответствовало ветровым нагрузкам, с которыми может столкнуться окно или дверь.

Точка росы
Температура, при которой происходит конденсация.

Двойное остекление
Два листа стекла, разделенные герметичным воздушным пространством, образуют стеклянную панель, которая повышает энергоэффективность и обеспечивает другие преимущества, такие как улучшенное снижение шума. Также называется изолированным стеклом.

Двустворчатое окно
Оконный блок с двумя вертикально перемещаемыми форточками.

Выходное окно
Оконный проем, достаточно большой, как это определено местными строительными нормами, для выхода или входа в аварийной ситуации.

Экструзия
Особая форма поперечного сечения, полученная путем продавливания материала через фильеру.

Остекление
Промышленный термин латинского происхождения, относящийся к более широкой категории окон, дверей и световых люков.

Фиксированное
Окно, которое не вентилируется, не работает, как окно-картина.

Фланец/ребро
Виниловый или металлический хомут, вставляемый или встроенный в боковые и верхние косяки оконного блока, используемый для установки окна в проем.Фланцы обычно имеют ширину 1 дюйм. Для наружного монтажа доступен фланец ½ дюйма. Губные рамы имеют фланец ¾ дюйма для размещения зажимов.

Накладка
Металлическая или пластмассовая полоса, прикрепленная к наружной стороне верхнего или бокового косяка окон и дверей для обеспечения защиты от непогоды, препятствующей протечке между оконной или дверной рамой и стеной.

Рама
Комбинация верхней части, косяков и подоконника для формирования точного отверстия, в которое помещается оконная или дверная панель.

Сварка плавлением
Относится к виниловым рамам и вентиляционным отверстиям, прикрепленным к угловым стыкам с использованием источника тепла для создания сплавленного, защищенного от непогоды угла.

Геометрическое окно
Специальные окна различных форм, включая: прямоугольники, треугольники, трапеции, восьмиугольники, пятиугольники, полукруглые, четвертькруглые, полнокруглые и эллипсы.

Остекление
Стеклянные панели или «плиты» в вентиляционном отверстии окна. Также процесс герметизации стекла к вентиляционному отверстию или раме для герметичности.

Штапик
Съемная декоративная накладка по периметру стекла, закрывающая зазор между стеклом и рамой и удерживающая стекло на месте.

Решетка/решетка


Декоративная решетка на внутренней или внешней поверхности стекла или между герметичными стеклами теплоизоляционного блока. Он делит оконный проем на меньшие проемы, чтобы создать имитацию разделенного окна или настоящего разделенного окна. Может или не может быть съемным.Также известен как колониальный или мантинс.

Половина экрана
Экран, который не закрывает весь проем окна. Используется на нижней половине одиночного подвесного блока или на рабочей стороне одинарного ползуна.

Головка
Основной горизонтальный элемент, образующий верхнюю часть оконной или дверной рамы.

Горизонтальное скользящее окно
Одно или несколько вентиляционных отверстий, которые скользят горизонтально относительно друг друга. Слайдеры используют двух-, трех- или четырехдорожечные кадры.Дополнительные съемные экраны занимают отдельный канал рамы. Все вентиляционные отверстия независимо работают в обоих направлениях.

Ударное стекло


Два или более листа стекла, соединенные вместе с внутренним пластиковым слоем для получения более прочного и ударопрочного стекла. Также известен как ламинированное стекло.

Инфильтрация
Наружный воздух, который может проходить через щели и другие пространства вокруг окна или двери.

Внутреннее крепление
Окно монтируется фланцем рамы внутрь здания.ОБРАТНОЕ внутреннее крепление устанавливается так же, как и внешнее крепление, за исключением того, что фланец крепится к внутренней стене по периметру оконного проема, так что направляющие выступают обратно в комнату, а не в проем.

Изолированное стекло
Комбинация из двух или более оконных стекол с герметичным воздушным пространством между стеклами. Это пространство может быть заполнено или не заполнено инертным газом, например аргоном.

J-образный канал
Конфигурация «J», разработанная для внешней формы оконной рамы, предназначена в первую очередь для получения сайдинга для самостоятельной обрезки по периметру окна.

Косяк
Основные вертикальные элементы, образующие стороны оконной или дверной рамы.

Разборка (K.D.)
Не в сборе; детали для оконной (или дверной) рамы, предварительно изготовленные для последующей сборки на стройплощадке.

Многослойное стекло


Два или более листа стекла, соединенные вместе с внутренним пластиковым слоем для получения более прочного и ударопрочного стекла. Также известен как ударное стекло.

LEXAN
Торговое название материала для остекления, чрезвычайно стойкого к разрушению.LEXAN является зарегистрированной торговой маркой G.E.

Lite
Блок листового стекла. Одна стеклянная панель обозначается как «облегченная».

Стекло с низким коэффициентом излучения (Low-E)
Микроскопически тонкие, практически невидимые слои металла или оксида металла, нанесенные на поверхность оконного остекления для снижения U-фактора за счет подавления лучистого теплового потока. Позволяет естественному свету и коротковолновой тепловой энергии беспрепятственно проникать сквозь стекло зимой, отражая при этом длинноволновую тепловую энергию обратно наружу в летние месяцы.Основным механизмом теплопередачи в многослойном остеклении является тепловое излучение от теплого стекла к более холодному. Покрытие поверхности стекла материалом с низким коэффициентом излучения и обращением этого покрытия к воздушному пространству между слоями стекла блокирует значительную часть этой лучистой теплопередачи, тем самым снижая общий поток тепла через окно. Покрытия Low-E прозрачны для видимого света, но значительно уменьшают проникновение ультрафиолетового света в дом, сводя к минимуму выцветание ковров и мебели.Различные типы покрытий Low-E были разработаны для обеспечения высокого, умеренного или низкого солнечного усиления. Дополнительную информацию о низкоэмиссионном стекле можно найти на сайте Cardinalcorp.com.

Основная рама
Состоит из косяков по бокам, верхнего косяка или жатки вверху и порога внизу.

Проем в каменной кладке
Проем в каменной стене для установки оконного или дверного блока, такой же, как черновой проем в каркасной стене.

Угловой блок
Два или более оконных блока, конструктивно соединенных вместе

Облицовка/стойка
Вертикальные или горизонтальные перегородки или стыки между отдельными окнами в нескольких блоках.Может быть как декоративным, так и структурным. Только декоративные версии также представляют собой кожухи или крышки.

Мунтин


Элементы декоративной сетки, разделяющие оконный проем на более мелкие секции. Также известен как решетка, сетка или колониальный.

Плавник для гвоздей
Используется для закрепления окна в неровном проеме.

Непрозрачное/полупрозрачное стекло
Матовое, текстурированное или травленое стекло, которое пропускает свет, но затемняет обзор в целях уединения или в декоративных целях.

Окно в стиле Oriel


Одностворчатое или двустворчатое окно с большей пропорцией верхней форточки по сравнению с нижней форточкой. Этот тип окна используется, когда вам нужен беспрепятственный обзор в верхней части окна.

Наружное крепление
Окно устанавливается так, чтобы фланец рамы был обращен наружу здания.

Панель / Панель
Лист стекла в рамке в оконной или дверной раме. Панель может быть работающей или фиксированной.Также известен как вентиляционное отверстие или створка.

Окно-картина
Неподвижное окно, не имеющее работающего вентиляционного отверстия.

Оргстекло (акриловое)
Торговое название прочного листового пластика, изготовленного из акрила. Используется для безопасного остекления и внутренних штормовых панелей. Оргстекло является зарегистрированной торговой маркой Rohm and Haas.

Карманная дверь
Разновидность стеклянной раздвижной двери, в которой рамы выходят за фактический дверной проем с одной или обеих сторон, что позволяет открыть весь дверной проем и скрыть все панели.

Рейка
Горизонтальные верхняя и нижняя части оконной или дверной панели.

Значение R
Сопротивление теплопередаче или тепловому потоку. Более высокие значения R-значения указывают на более высокие изолирующие свойства.

Черновой проем
Проем в каркасной стене для установки оконного или дверного блока.

Безопасное стекло
Отожженное стекло, которое подвергается дальнейшей обработке для получения безопасного стекла. Защитное стекло предназначено для уменьшения тяжелых травм от случайного удара.Защитное стекло бывает двух видов: закаленное и ламинированное. Закаленное стекло в процессе термоупрочнения становится в четыре раза прочнее отожженного стекла и при разрушении распадается на кубики, похожие на кубики. Многослойное стекло представляет собой два листа стекла, соединенных между собой прослойкой из поливинилбутираля под действием тепла и давления. Многослойное стекло при ударе остается неповрежденным.

Створка
Единая сборка стоек и поручней в виде рамы, предназначенная для удержания стекла в окне.Может быть работоспособным или нерабочим. Также известен как вентиляционное отверстие или панель.

Гаражные ограждения с экраном
Четыре обводные панели, которые свисают с роликов, зажатых в гусеницах оголовка. Пороговый выступ на полу направляет нижние части подвесных панелей.

Прокладки
Деревянные, пластмассовые или композитные клинья, используемые для фиксации оконного или дверного блока в черновом или каменном проеме в прямоугольном, горизонтальном и вертикальном положении как во время, так и после установки.

Боковой фонарь
Высокий, узкий, стационарный или работающий вентиляционный люк с одной или обеих сторон двери для освещения входа или вестибюля.

Порог
Основной горизонтальный элемент, образующий нижнюю часть рамы окна или двери.

Одинарное остекление
Использование одинарного стекла в окне. Не так энергоэффективно, как стеклопакеты.

Одностворчатое окно
Оконный блок с фиксированной верхней форточкой и вертикально работающей нижней форточкой.

Размеры
Всегда указывается как ШИРИНА X ВЫСОТА. Может быть выражен тремя различными способами:

Дневной проем (ДЛО ) – размер проема в здании, в который поместится оконный или дверной блок.Как правило, оконные мастера вычитают и допускают, чтобы обеспечить достаточный зазор для неровностей и нестандартных условий.
Exact – размер окна или двери без фланца. Установщики несут ответственность за любые допустимые зазоры.
Tip-To-Tip (TTT) – размер соответствует размеру окна, включая фланец.

Окно-ползунок
Окно, которое скользит горизонтально влево или вправо.

Раздвижная стеклянная дверь
Состоят из перепускных или центральных вентиляционных отверстий на двух, трех или четырех направляющих рамах.

Коэффициент усиления солнечного тепла (SHGC)
Мера того, насколько эффективно окно или дверь не пропускает солнечное тепло. Он рассчитывается путем деления количества солнечного тепла, проникающего в комнату через окно или дверь, на количество, которое фактически контактирует с внешней частью устройства. Он выражается числом от нуля до единицы. Чем ниже значение, тем лучше блок удерживает солнечное тепло.

Стек


Вентиляционные отверстия «укладываются друг на друга» или отступают назад по дорожкам, идущим слева направо, если смотреть снаружи.ОБРАТНЫЙ байпас – это когда панели или вентиляционные отверстия уступают справа налево, если смотреть снаружи.

Перекладина
Вертикальные или вертикальные наружные элементы оконного проема, дверной панели или экрана.

Щетка
Нижний уплотнитель двери, крепящийся к дверному полотну на распашных дверях.

Распашная
Говорят, что дверь поворачивается вправо или влево, если петли расположены соответственно с правой или левой стороны, если смотреть снаружи.Двери могут открываться или задвигаться.

Закаленное стекло
Стеклянная панель, которая нагревается, а затем быстро охлаждается в процессе производства, создавая продукт, который может выдерживать ненормальную силу или давление на своей поверхности и разбивается на кусочки размером с гальку. Также известно как «безопасное стекло». Кодекс требует закаленного стекла во всех дверях (включая двери патио) и в окнах, расположенных рядом с дверями, ваннами и душевыми.

Наклонное окно


Окно спроектировано таким образом, что вентиляционные отверстия наклоняются внутрь для облегчения очистки внешней поверхности стекла.

Направляющая верхнего ролика
Крепление, прикрепленное к верхней части раздвижной двери, которое содержит ролик для направления двери по подвесной направляющей.

Ригель
Небольшое окно, расположенное поверх двери или окна, в основном для дополнительного освещения и эстетической ценности.

Значение U (коэффициент U)
Также известно как коэффициент теплопередачи. Расчет, выражающий скорость теплопередачи через окно или дверь. Чем ниже значение U, тем лучше изоляционные свойства окна или двери.

Объединенные дюймы
Сумма в дюймах ширины и высоты оконного блока.

Вентиляционное отверстие
Единая сборка стоек и поручней в виде рамы, предназначенная для удержания стекла в окне. Может быть работоспособным или нерабочим. Также известна как панель или створка.

Баланс вентиляционных отверстий
Система шнуров и/или пружин, которые помогают поднимать вентиляционные отверстия, удерживая их в любом положении, уравновешивая вес вентиляционных отверстий.

Вентиляционный замок
Как правило, кулачковый или другой замок с защелкой, применяемый к вентиляционным отверстиям раздвижного окна, чтобы как плотно стянуть вентиляционные отверстия, так и плотно прижать вентиляционное отверстие к раме, как для безопасности, так и для создания герметичное уплотнение.

Вентиляционная заглушка
Штампованная деталь, как правило, длиной около 2 дюймов, которая закрывает стык между оконной форточкой и косяком, останавливая работающую вентиляционную решетку при ее максимальном открытии.

Вертикальные четыре гусеницы
Ветрозащитные экраны, состоящие из четырех вентиляционных отверстий, которые перемещаются в вертикальном направлении.Доступны дополнительные съемные или фиксированные экраны.

Вертикальные две направляющие
Окно, состоящее из двух направляющих, которые перемещаются в вертикальном направлении и используются в качестве дверной вставки.

Уплотнительная лента
Металлические, виниловые, пластиковые или волокнистые полосы различной формы, которые плотно прилегают к оконной или дверной раме, препятствуя проникновению воздуха и воды через щели и трещины.

Пропускное отверстие
Небольшое отверстие (или отверстия), расположенное вдоль нижней кромки подоконника оконного или дверного блока, через которое вода, попавшая в окно, может стекать наружу.

Ветрозащитные экраны
Расположение легкосъемных панелей для ограждения веранд, веранд и балконов. Строительный кодекс Флориды требует, чтобы они имели этикетку, инструктирующую домовладельца снимать панели, когда скорость ветра достигает 75 миль в час.

Ветровая нагрузка
Сила, распространяемая на поверхность движущимся воздухом. Строительные нормы и правила Флориды требуют, чтобы номинальное расчетное давление (выраженное в фунтах на квадратный фут) соответствовало ветровым нагрузкам, с которыми может столкнуться окно или дверь.Ваш местный строительный отдел может помочь определить требуемое расчетное давление для вашего здания.

Как заделать щели вокруг окон | Фельдко Мэдисон

Главная > Блог > Как заделать щели вокруг Windows

Если у вас протекают окна, вам должно быть интересно, есть ли решение получше, чем их замена. Сквозняки, просачивание и капание — все это помимо разочарования от наличия окон с щелями, независимо от того, видны эти щели или нет.Для начинающего домовладельца заделка щелей — относительно простая задача, даже для тех, кто изо всех сил пытается ориентироваться в ящике с инструментами.

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы исправить и закрыть щели вокруг ваших окон, что поможет вам сэкономить на ежемесячных счетах за электроэнергию.

Проверка на наличие пробелов

Иногда невозможно определить, виновато ли ваше окно в утечке воздуха. Помимо высоких ежемесячных счетов за электроэнергию, вы можете даже не осознавать, что в вашем окне есть щели.Хотя рекомендуется осматривать окна не реже одного раза в год на наличие неисправных уплотнителей, выветривания герметика и заметных повреждений, иногда этой рутинной работой можно пренебречь. Проверенный и верный метод проверки гэпов — использование свечи.

Зажгите обычную свечу или ароматическую палочку и поднесите ее к стыкам окна. Выполняя этот метод в особенно ветреный день, вы можете продемонстрировать, не просачивается ли воздух через щели в окне. Изгибающееся пламя указывает на то, что воздух выходит, или, если вы используете ароматическую палочку, дым тоже продемонстрирует это.Проверьте эти области окна на наличие зазоров:

  • Там, где часть окна упирается в другую
  • Между окном и окружающей его рамой
  • Между рамой и стеной выступает против

Соскребание старого герметика и глазури

Для тех, кто задается вопросом, как окна могут быть подвержены щелям и протечкам, особенно домовладельцам с более новыми окнами, это может быть связано с плохим уплотнением. Прокладки могут изнашиваться и стареть, и это еще более распространено, когда присутствует влага из-за ее склонности к образованию плесени и бактерий, которые могут нанести дополнительный ущерб.

После того, как вы определили, какие окна являются причиной утечки воздуха, пришло время соскрести старое остекление и замазку, чтобы нанести новый слой того и другого.

Хотя это может быть утомительной задачей, рекомендуется проделать это со всеми окнами, а не только с теми, которые протекают и имеют щели. Утечки могут возникать из-за того, что старое остекление не выполняет свою работу из-за износа с течением времени и из-за воздействия элементов.

Это приводит к протечкам между стёклами, и из-за этого остекление приходится накладывать заново.Для начала снимите стекло с окна и нанесите новый слой герметика. Затем осторожно прижмите стекло к новому слою свеженанесенного герметика и приступайте к добавлению точек остекления. Точки остекления — это небольшие металлические детали, которые крепят створку окна к стеклу. Вдавите точки остекления внутрь с помощью плоской отвертки и, нанеся еще один слой шпаклевки поверх точек, сгладьте этот новый слой плоским шпателем.

Не забудьте подождать, пока остекление затвердеет и высохнет, прежде чем соскребать излишки замазки, которые могли размазаться по стеклу.Если хотите, покрасьте новый слой остекления, когда он полностью высохнет, чтобы он соответствовал раме окна. Хотя время ожидания затвердевания и высыхания остекления может сделать этот проект утомительным и более продолжительным, чем необходимо, вы будете счастливы, что дождались, чтобы сделать работу правильно в конце.

Другие протечки могут возникнуть из-за высыхания герметика между окном и наружным сайдингом. Повторное нанесение герметика — это простая работа, которая не требует больших затрат и может быть выполнена быстро даже новичками.

Нанесение нового слоя герметика требует терпения, уверенных рук и высококачественного герметика с помощью пистолета для нанесения. Используйте пистолет для герметика и нанесите новый слой герметика между внешними периметрами окна, где оно выступает против сайдинга дома. Не торопитесь, пока вы наносите полоску герметика примерно под углом 45 градусов, равномерно надавливая, чтобы заполнить пространство.

Подождите, пока герметик полностью высохнет, обычно это около 12 часов или столько, сколько указано в инструкциях на этикетках.Герметизируя область между отделкой и сайдингом, вы можете гарантировать, что утечки не будут проникать в ваш дом из этой области.

Уберите свою старую штормовую Windows

Много раз мы склонны игнорировать старые штормовые окна, которые могли прийти вместе с домом, который мы купили, храня их на чердаке, в гараже или подвале, и продолжаем игнорировать их. Хотя эти штормовые окна могут быть неприглядными и не очень привлекательными, они могут сэкономить вам несколько долларов на счетах за электроэнергию каждый месяц, если их установить.

Достаньте эти старые штормовые окна со склада и снова застеклите их, потому что они могут предотвратить протечки ваших окон. Для домов со старыми окнами, которые нуждаются в замене, использование штормовых окон в качестве дополнительного барьера для удержания энергии и защиты от элементов является хорошим временным решением для утечек.

Штормовые окна прекратят сквозняки и активно изолируют ваш дом, и все, что вам будет стоить, — это время, необходимое для их очистки и повторной установки.

Используйте спрей-полиуретановую пену

Возможно, вам нужно что-то более обширное, чтобы заполнить большие пространства и щели для ваших протекающих окон.Если вы чувствуете себя в тупике и кажется, что герметик дает слишком узкий валик наполнителя, пока не теряйте надежду, потому что в этом случае полиуретановая пена для распыления является вашим решением.

Существует множество продуктов из пенополиуретана, которые можно найти в местном хозяйственном магазине по цене около 5 долларов, в том числе изоляционный пенопласт Dow Great Stuff, широко используемый расширяющийся пенопласт.

Распылите вспененный продукт в зазор или щель, которые слишком велики для заполнения герметиком. Пена расширится и примет форму зазора, создавая воздухонепроницаемое, водостойкое уплотнение, которое предотвратит утечку воды и воздуха из ваших окон.

Даже если вы распылите слишком много пены в зазор, затвердевшая пена достаточно податлива, чтобы ее можно было протолкнуть в зазор пальцами. Избыток пены также можно обрезать для более чистого вида. Используя изоляцию из напыляемой пены, ваш дом станет более энергоэффективным, так как окна имеют идеальную воздухонепроницаемую изоляцию.

Сделайте заделку щелей сезонной работой

Осматривая окна один раз в год и проверяя их на наличие утечек и щелей, вы сможете сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.С новым слоем герметика вокруг внешней стороны окон, новым остеклением или нанесением полиуретановой пены для заполнения больших зазоров ваш дом начнет экономить энергию почти сразу.

Некоторые окна не требуют внимания при ежегодном осмотре, но, проверив их хотя бы один раз, вы сэкономите время на остеклении и герметизации всех окон одновременно.

Старые окна, как правило, имеют протечки, казалось бы, повсюду, и, хотя в конечном итоге они должны быть заменены, остекление и герметизация являются отличными временными решениями, которые могут помочь сохранить вашу энергию и элементы снаружи.

Вы устали заделывать щели вокруг окон каждый раз, когда меняется время года? Пришло время заменить окна. У кого лучшая замена окон и обслуживание клиентов в Мэдисоне? Фельдко.

Получите бесплатную онлайн-оценку, чтобы узнать, почему более 350 000 домовладельцев доверили нам свои проекты по благоустройству дома.

Как заделать щель между двустворчатыми дверями

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Щель между двустворчатыми дверями может вызвать сквозняки, мусор и заражение вредителями. Что ж, если вы хотите заделать щель между вашими двустворчатыми дверями, вы обратились по адресу. Мы исследовали шаги, чтобы сделать это, а также лучшие материалы для использования. В этом посте мы обсудим, как это сделать.

Вот шаги, чтобы закрыть щель между вашими двустворчатыми дверями:

  1. Осмотрите двери и убедитесь, что они правильно выровнены
  2. Измерение ширины зазора
  3. Подготовьте двери
  4. Разрезать уплотнитель
  5. Ищите открытые места и закрывайте их

Иногда щели между двустворчатыми дверями возникают из-за неправильной установки дверей.А в других случаях уплотнитель между дверью может со временем погнуться, оторваться или изнашиваться, оставляя открытое пространство. Количество места и расположение дверей определят наилучший способ закрыть этот зазор. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о доступных опциях.

шагов, чтобы закрыть щель между двустворчатыми дверями

Вы можете использовать силиконовый уплотнитель, дверные щетки или их комбинацию, чтобы герметизировать область между двустворчатыми дверями. Силикон создает мягкое и прочное уплотнение, а наличники служат дополнительным барьером для предотвращения проникновения через них холодных сквозняков.

Вещи, которые вам понадобятся:

  • Уплотнение
  • Чистящая салфетка
  • Ножницы
  • Дворник
  • Рулетка
  • Электродрель
  • Отвертка

1. Осмотрите двери и убедитесь, что они правильно выровнены

Осмотрите двери и зазор, чтобы убедиться, что они правильно выровнены друг с другом, а также с дверной рамой. Если двери не выровнены должным образом, это может создать проблемы при попытке закрыть зазор.Имейте в виду, что со временем двери могут начать провисать на петлях, из-за чего между ними могут образоваться щели и щели.

Иногда простое затягивание креплений или винтов в петлях может помочь удержать двери вместе. Однако в критических случаях или в случаях, вызванных неправильной установкой, это может оказаться невозможным. В этом случае вам может понадобиться просто полностью снять двери, заново измерить их и переустановить, чтобы они были выровнены должным образом.

2. Измерьте ширину зазора

Посмотрите на щель между дверями и измерьте ее рулеткой.Толщина щели поможет вам определить, закроет ли щель одна только уплотняющая полоса или будет полезно добавить дверной зазор в дополнение к полосам.

Найдите уплотнитель на Amazon.

3. Подготовьте двери

Если на месте есть старая или порванная уплотнительная лента, обязательно удалите ее перед установкой новых полос. Затем удалите остатки клея или грязи с помощью средства для удаления клея и очистите дверную раму с помощью универсального чистящего средства.

4. Разрежьте уплотнитель

.

Затем отмерьте и отрежьте уплотнитель по длине дверей. Если полоса намного толще зазора, обязательно обрежьте ее по размеру, чтобы она не слишком сильно перекрывала двери. Снимите клейкую подложку с зачистки и приклейте ее к дверям.

Обязательно плотно прижмите полоски. Обязательно проведите пальцами вверх и вниз по длине полосок, чтобы убедиться, что они не содержат пузырьков воздуха и плотно прилегают.

Затем откройте и закройте дверцы два-три раза, чтобы убедиться, что между ними нет зазоров в раме. Если двери застревают, вам, вероятно, придется сбрить немного уплотнителя, чтобы он стал тоньше.

5. Ищите открытые места и запечатывайте их

Затем осмотрите стык дверей на наличие открытых щелей или трещин. Если в дверях есть стеклянный центр, обязательно проверьте уплотнение между стеклом и деревом, так как дерево со временем изнашивается.

Заполните края рамы силиконовым герметиком, если вы заметили какие-либо дополнительные щели между ней и дверями. Если вы боитесь повредить дверь, обратите внимание, что герметик можно удалить с помощью скребка, а также раствора для удаления клея, такого как Goo Gone.

Найдите Goo Gone на Amazon.

Должен ли быть зазор между двустворчатыми дверями?

Да и нет. Обычно в середине большинства двустворчатых дверей есть небольшой зазор. Средний размер этого зазора составляет от 2 до 5 миллиметров.В большинстве случаев это создается потому, что позволяет дверям свободно открываться, не задев друг друга, особенно если они расположены в общественных местах, таких как кухни ресторанов, больниц или отелей.

Если зазор между дверями больше 1/4 дюйма, это может привести к тому, что двери будут выглядеть немного неприглядно, создавая проблемы со сквозняками, осадками и вредителями. В подобных случаях лучше всего запечатать дверь, чтобы либо полностью закрыть щель, либо уменьшить ее — то есть, если это создает проблему.

Как работают астрагалы?

Таранная кость представляет собой тонкий кусок металла (обычно алюминия), дерева или силикона, используемый для закрытия зазора между двумя соединительными дверцами. Это также помогает приглушить звук дверей, когда они закрываются.

Внешние таранные кости обычно отливаются и имеют форму, подходящую для определенных дверных наборов, и они часто используются в сочетании с уплотнителями.

Нужен ли двойной двери астрагал?

Не обязательно, хотя часто используются с двустворчатыми дверями.Они помогают закрыть зазор между дверями, и их обычно размещают как в домах, так и в общественных зданиях, чтобы предотвратить проникновение сквозняков и холода в здание.

Они также помогают со звукоизоляцией помещений. Эти детали фурнитуры могут применяться для нескольких различных типов дверей, включая торговые предприятия, офисы, учебные классы, промышленные помещения и музыкальные студии.

Как поставить Астрагал на двустворчатую дверь?

Установка астрагала — довольно простой процесс.Вот шаги, чтобы установить его на двустворчатую дверь:

1. Измерьте одну из дверей

Откройте одну из дверей и измерьте высоту двери сверху вниз. Далее измерьте ширину двери с левой стороны на правую. Запишите измерения на листе бумаги.

2. Разрезать таранную кость

Затем поместите астрагал на плоский рабочий стол или козлы. Затем возьмите ножовку или небольшую переносную пилу и отрежьте астрагал по ширине и длине дверного проема.Отшлифуйте края среза мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальным бруском с зернистостью около 300.

Найдите эту портативную пилу на Amazon.

3. Совместите таранную кость с дверью

Затем поместите астрагал на внешний край двери, где он встречается с другой дверью. Выровняйте его по верху и низу двери так, чтобы он лежал на одном уровне между ними. Возможно, вам придется держать его одной рукой, а другой перемещать.

Если деталь не прилегает к краю двери, верните ее на рабочий стол и отшлифуйте или отпилите края по мере необходимости.

Найдите наждачную бумагу на Amazon.

4. Отметьте и вырежьте место удара

Затем возьмите фломастер и отметьте на астрагале верхнюю и нижнюю части дверной защелки. Положите астрагал обратно на рабочий стол и отрежьте кусок примерно по полдюйма с обоих краев, чтобы освободить место для удара.

После разрезания обеих частей согните срезы руками или плоскогубцами так, чтобы края легко отламывались. Это предотвратит их отторжение.

5. Проверьте посадку и прибейте астрагал к двери

Затем поместите таранную кость на внешний край двери и снова выровняйте ее по месту выреза для удара. Затем используйте гвозди, чтобы забить его в узкий край двери.

Подведение итогов

Мы надеемся, что этот пост помог объяснить, как закрыть щель между двустворчатыми дверями. Помните, что этот зазор не обязательно нужно заделывать, если только он не создает проблем со сквозняками, шумом, безопасностью или вредителями.

И если вы планируете закрыть его, вы можете использовать герметизирующую зачистку, подметание дверей или астрагал, чтобы выполнить эту работу. К счастью, это довольно простой и недорогой проект.

Прежде чем идти, обязательно ознакомьтесь с другими сообщениями:

Утечка воды из печи Heil – что делать

Насколько большой тепловой насос (и какой размер мне нужен)?

Проблема зазора между экраном и рамкой Apple iPhone 12 серии

В серии iPhone 12 есть зазор между экраном и рамкой, достаточно широкий, чтобы в него поместились визитные карточки.И пользователи определенно недовольны, учитывая множество жалоб на нескольких платформах.

Даже малейшего зазора обычно достаточно для того, чтобы со временем накапливалась пыль и грязь, и Apple iPhone 12 серии ведет себя не иначе.

Источник

Сегодня утром чистил свой черный iPhone 12 и заметил эти частицы пыли между экраном и металлической рамкой. у кого-нибудь тоже такая же проблема?
Источник

Кто-нибудь замечал эту крохотную щель между экраном и рамкой, в которую скапливается пыль и грязь?
Источник

Apple iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и iPhone 12 Mini одинаково подвержены этой проблеме.

Здесь важно подчеркнуть, что последняя линейка смартфонов Apple не единственная, кто сталкивается с этой проблемой, хотя, как и ранее, Google Pixel 5 вызвал много критики за то же самое.

И в то время как Google довольно хитро пытался замять проблему под ковер, назвав ее «нормальной частью дизайна», Apple предпочла хранить полное молчание по этому поводу.

Другими устройствами, затронутыми этой проблемой, являются Samsung Galaxy Note 20.

Получается, что все основные флагманы этого года поставляются с этой досадной маленькой проблемой, не так ли? Не совсем так, поскольку были похожие отчеты по iPhone 11 последнего поколения и даже по iPhone XS.

Что изменилось, так это тот факт, что iPhone этого года имеют плоский дисплей, в отличие от их предшественников, у которых было так называемое изогнутое стекло 2,5D. Это просто бесполезный термин для дисплеев с тонким изгибом по краям.

И это небольшое изменение означает, что рамка оборачивается вокруг стекла дисплея. Таким образом, это может, в свою очередь, означать, что зазор является преднамеренной частью дизайна, чтобы оставить немного места для очень небольшого расширения и сжатия стекла из-за колебаний температуры.

Источник

Все это, казалось бы, привело к более широкому и заметному разрыву по сравнению с предыдущими поколениями iPhone.

Что можно сделать с разрывом экрана в iPhone 12 серии

Получается, что зазор действительно является частью конструкции и не о чем беспокоиться. Следовательно, это не должно влиять на водостойкость.

Тем не менее, есть несколько других жалоб на то, что зазор не является равномерным по всем краям.

Если это так, то щель будет по всему дисплею, а не только по его частям.В моем случае это только левая сторона дисплея, остальные внизу и т. д.
Источник

Опять же, это не должно быть проблемой, так как телефон, очевидно, прошел строгие проверки качества Apple. Но если разрыв чрезмерно велик и слишком непостоянен, то нет ничего плохого в выборе замены.

С учетом сказанного обязательно ознакомьтесь с нашим специальным трекером для iPhone 12 и iOS 14.

PiunikaWeb начинался как веб-сайт исключительно журналистских расследований с акцентом на «срочные» или «эксклюзивные» новости.Вскоре наши истории были подхвачены такими изданиями, как Forbes, Foxnews, Gizmodo, TechCrunch, Engadget, The Verge, Macrumors и многими другими. Хотите узнать больше о нас? Направляйтесь сюда.

Как запаивать промежутки в витражной медной фольге

3 способа запайки зазоров в витражах

Меня часто спрашивают, как запаивать щели в витражах. Вот 3 способа заполнения промежутков разной формы.

Заполнение больших промежутков неправильной формы

Лучший способ заполнить этот зазор — скомкать маленькие кусочки медной фольги.Мой любимый припой для этой работы — Canfield 60/40. Это экономит припой, потому что там, где есть фольга, вам не понадобится припой для витража.

Вы просто вставляете их в зазор, следя за тем, чтобы они были на одном уровне с верхней частью стекла и не выступали над припоем. Затем припаяйте сверху.

Это сторона 2 шва, заполненная скомканной медной фольгой. Просто залейте флюсом и припаяйте зазор, как обычно.

Видео о заполнении пробелов


Если вам сложно получить гладкие паяные швы, есть несколько простых приемов, которые помогут вам в этом.

Если у вас нет местного класса, мой курс Stained Glass Made Perfect помог многим людям улучшить свои линии пайки. И мы знаем, насколько они важны для произведения! Курс предназначен для самостоятельного обучения и проходит онлайн, поэтому вы можете изучить эти методы пайки, даже если вы не можете попасть на занятие. Вы можете узнать больше об этом здесь: Stained Glass Made Perfect.


Пайка длинных тонких зазоров

Для этого длинного тонкого зазора подход немного другой. Склейте 2 куска медной фольги вместе, а затем сложите их, чтобы они больше не были липкими, прежде чем вставить их в длинный тонкий зазор.Опять же, убедитесь, что он находится на одном уровне и не выступает за верхнюю часть стекла.

Я указываю на длинную тонкую щель. Заметили, что у меня внизу клейкая лента? Это делается для того, чтобы припой не просачивался с другой стороны.

Все зафлюсить и приступить к пайке. Будьте готовы использовать довольно много припоя в зазорах, несмотря на заполнение медной фольгой. Вы должны паять довольно быстро, особенно когда вы делаете сторону 2. Это нужно для того, чтобы предотвратить просачивание на другую сторону.

Вы можете сделать довольно красивый шов, закрывающий щель, хотя, конечно, всегда лучше, чтобы щелей вообще не было!

Пайка через зазор без предварительного заполнения

Это третий пример, который я вам покажу. Я просто заполню щель припоем и не буду возиться с медной фольгой.

Посмотрите на шов слева от изображения. Вы видите, что у меня под швом есть малярный скотч, чтобы он не выходил снизу?

Начните со слоя припоя и дайте ему остыть.

Когда он достаточно остынет, вы можете добавить еще один слой припоя сверху.

Теперь у вас есть хороший гладкий паяный шов. Вы должны припаять довольно быстро, иначе он захочет просочиться на другую сторону.

Когда вы перевернете его, вы увидите, как мало осталось паять. Это довольно просто.

Пайка гладких швов

Проблемы с пайкой витражей

ЗАБЛОКИРОВАТЬ НА ПОТОМ

Поделись витражной любовью!

Что такое импост? — Маяк

Термин импост может быть чем-то, о чем вы слышали, и у вас может быть довольно хорошее представление о том, что это такое.Или, возможно, вы никогда не слышали об этом и понятия не имеете, что это может быть. В любом случае, эта статья предназначена для того, чтобы научить вас, что такое импост и где он чаще всего используется.

Полное руководство по импостам

Стойка — это часть рамы, которая делит или разделяет раму на разные секции. Импосты могут быть составными частями рамы или съемными, в зависимости от применения. Импосты могут быть вертикальными или горизонтальными частями. Неподвижные стойки обычно имеют те же размеры и ту же глубину косяка, что и остальная часть рамы.

Например, на детальной полой металлической раме импост будет разделять куски стекла, панели или дверь и стекло или панели. На паре дверей стойка может отделять две двери друг от друга.

Импост для двустворчатых дверей

Стойки между парой дверей повышают безопасность и, если они съемные, позволяют проходить через проем крупным материалам или оборудованию. Двери также могут более эффективно работать независимо друг от друга.Это связано с тем, что защелки могут быть подготовлены в стойке вместо того, чтобы требовать подготовки одной из дверей к защелке.

Неподвижные стойки являются неотъемлемой частью рамы между двумя дверями. Они позволяют дверям откидываться от стойки, если это необходимо. Этот тип импоста фактически разделяет двери и заставляет двери становиться отдельными дверями внутри рамы.


 

Съемные стойки — это элемент фурнитуры, который используется только на паре дверей.Двери упираются в съемный импост, и импост эффективно закрывает зазор между ними (примечание: что такое таранная кость?). Стойку можно снять с помощью шестигранного ключа или установить цилиндр, так что потребуется нарезной ключ.

Съемный импост

 

Стойки для дверей

Импосты в облегченной двери могут придать декоративный и прочный законченный вид. Их не следует путать с мантинами , которые представляют собой просто декоративные вертикальные и горизонтальные детали, которые располагаются поверх стекла.Они могут выглядеть одинаково, но импосты, которые находятся внутри облегчения, на самом деле делят стекло на более мелкие отдельные части. Мунтинс, с другой стороны, сидит на вершине только одного куска стекла.

Если какая-либо часть стекла разбивается в конструкции, где используются импосты, то необходимо заменить только этот отдельный кусок стекла. Однако там, где используются мантины, если стекло разобьется, то весь кусок стекла придется снять и заменить.

Чтобы узнать больше о другой терминологии полых металлических каркасов, посетите нашу предыдущую запись в блоге: Что такое полые металлические каркасы?

Какой зазор нужен между дверью, полом и рамой

Новички всегда будут сталкиваться с некоторыми трудностями при установке дверей.Самые ответственные этапы установки дверей – это крепление коробки и установка полотна. Во время этого процесса многие люди не могут разобраться с вопросом, какой зазор необходимо оставить между дверью и коробкой. Как понять тонкость установки?

 

 

Нормы и правила образования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и поставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции.Под воздействием влаги дверь может расширяться и тогда проблем с ее функциональностью не избежать. Также слишком большой зазор препятствует надежной фиксации дверей в закрытом положении.

Существуют стандарты и правила на этот счет. По правилам зазоры всегда рассчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. В этом случае разумная погрешность составляет ± 1 мм. Если по своим размерам дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой 5 мм, то с учетом возможной погрешности они могут быть от 4 до 6 мм.

 

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор должен быть оставлен, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях принято оставлять необходимые зазоры шириной до 5 мм. И обычно достаточно иметь зазоры в 3 мм. Эффективнее оставлять 4 мм и более для помещений с повышенной влажностью и для дверей из материалов, хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом необходимо оставлять зазор не менее 2-2.5 см для естественной вентиляции. Допускается зазор в 4 см для удобного и безопасного открывания двери.

 

Как создать зазоры при установке межкомнатных дверей

  • При установке каркаса и при первоначальном формировании необходимо оставлять зазоры 1-2 см «для запенивания». Это крайне важно, так как в процессе схватывания пена значительно увеличивается в объеме и создает давление на коробку. При этом между рамой и полотном нет правильных зазоров – рама прогибается дугообразно, и дверь теряет способность закрываться.
  • Полоса из любого материала толщиной от 3 до 3,5 мм устанавливается между поверхностями рамы и створки при закрытой двери. Обычно таким материалом хорошо служит картон дверной упаковки.
  • Чтобы не смещать коробку с дверью в дверном проеме, крепится дверными клиньями.
  • После необходимо еще раз произвести настройку строительного уровня. Хорошо сбалансированная дверь должна стоять на клиньях, несмотря на ее вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.
  • После проверки рамы можно осторожно вспенить, и пена расширится.
  • Если после схватывания пены и снятия раскоса конструкция не деформируется, имеет плоскую структуру и зазоры заданной ширины со всех сторон (кроме низа), значит, монтаж произведен правильно.

 

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда, когда вы закрываете дверь (особенно старую деревянную дверь), щель слишком узкая или щели вообще нет.Во-первых, убедитесь, что речь не идет о деформации: рамка должна стоять точно по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В этом случае возможно:

  • для очистки от краски;
  • , чтобы снять створку с петель и вырезать контуры плоскостью, чтобы получилась правая петля.

С другой стороны, если дверь в процессе эксплуатации высыхала и уменьшалась в размерах, между коробкой и полотном обязательно появлялись слишком широкие зазоры (более 6 мм). В этом случае дверь, вероятно, висит на петлях или защелка ручки не попадает в разъем.Ситуацию можно исправить, если:

  • вы поднимаете дверь вверх, переставляя петли, чтобы устранить лишний верхний зазор;
  • вы прикрепите кусок дерева к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком большие зазоры.

 

Зазоры между входной дверью и рамой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков снаружи.Таких неприятностей можно избежать, установив пломбу, и это задача производителя. Если дверь сертифицирована по стандарту, то проблем нет. Но в случае, когда конструкция не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и вам придется клеить пломбу своими руками.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.