Строительство монолитного подвала для дома: Строительство монолитного подвала

Строительство монолитного подвала

Строительство монолитного подвала – разумное решение в планировке дачных домов, где планируется проводить много времени. Потребуется место для хранения садового инвентаря, автомобильных принадлежностей, сезонных заготовок и продуктов. В подвале можно обустроить котельную, мастерскую, спортзал или домашний кинотеатр. Строительство бетонного монолитного подвала увеличивает сроки и стоимость работ. Но дачники предпочитают не отказываться от возможности иметь дополнительное помещение.

Монолитная плита – оптимальный выбор для разных типов грунтов. Позволяет возводить двух- и трехэтажные коттеджи из кирпича и камня. Обеспечивает надежное основание с равномерным распределением нагрузки по всей площади. В этом заключено преимущество устройства монолитного подвала по сравнению с ленточным. Общая схема работ включает в себя рытье котлована, подготовку глиняного основания, установку и армирование опалубки, заливку бетоном, устройство вентиляция, гидро- и теплоизоляции.

Особенности строительства бетонного подвала

Подвал необязательно должен располагаться под всей площадью дома. Можно ограничиться, например, 20 кв. м. Высота стен – около 2-х метров. Основная их часть находится под землей, а оставшаяся – на поверхности. Если из-за близкого расположения грунтовых вод нет возможности для заглубления фундамента, то выполняется строительство бетонного подвала с ребрами жесткости вверх. В этом случае не требуется снимать большое количество грунта, но дополнительно устанавливается конструкция для придания прочности стенам. При возведении дома на песчаной или неплотной почве по периметру обычно устанавливается отмостка для защиты подвала от влаги.

Строительство монолитного подвала для дома

Строительство монолитного подвала для дома – обязательное условие для длительного проживания за городом. Можно установить отдельную хозяйственную постройку или сарай на участке, но лучше сэкономить полезную площадь. Гораздо удобнее иметь просторный подвал под домом, где сохраняется низкая температура для хранения продуктов. Появится дополнительное помещение под склад, котельную, мастерскую или бильярдную.

Устройство монолитного фундамента дома позволяет создать надежное основание для подвала и цокольного этажа. Изначально необходимо рассчитать глубину котлована и размеры помещения. Оптимальная высота подвала – 2 метра. Но если глубина залегания окажется ниже уровня грунтовых вод, то потребуется устройство независимой или принудительной дренажной системы. При неглубоком залегании можно выполнить строительство монолитного подвала с ребрами жесткости, выступающими над землей.  

Строительство бетонного подвала и гаража

В загородных домах нередко стараются совместить подвальное и гаражное помещения. В этом случае строительство монолитного подвала для дома осуществляется по общей схеме. Но с учетом того, что над подвалом (или погребом) будет располагаться гараж. Основанием для него могут служить монолитные плиты или готовые плиты перекрытия. Второй вариант быстрее и дешевле. Первый обходится дороже, но позволяет добиться максимальной прочности. В любом случае нужно предусмотреть проем для спуска из гаража в подвал.

Устройство монолитной стены подвала   

Устройство монолитной стены подвала выполняется после полного застывания бетонного фундамента. Монтируется и армируется опалубка, которая также заливается бетоном. В зависимости от его марки строительные нормы регламентируют минимально допустимую толщину стен. Но даже при небольшой толщине стены из армированного бетона имеют хороший запас прочности. Стоимость строительства монолитного подвала зависит от его основных параметров, но на цены влияет и общий объем работ. Например, может потребоваться установка ребер жесткости, направленных вниз или вверх.

Особенности устройства стен подвала

Высота подвала для хозяйственных нужд должна быть не менее 190 см, чтобы взрослый человек мог стоять в помещении в полный рост. Устройство стен монолитного подвала под землей выполняется на глубине 1-1,5 м. При сильном заглублении высока вероятность подтопления грунтовыми водами. Оставшиеся 1-0.5 метров будут возвышаться над землей. Здесь можно будет установить небольшие вентиляционные окна. Но потребуется и прокладка вентиляционных труб из подвала (приточного и вытяжного воздуховода).

Устройство монолитной стены подвала включает в себя ее гидро- и пароизоляцию. Используется горизонтальная, вертикальная или комбинированная изоляция. Для защиты от влаги по периметру дома выше уровня земли может устанавливаться и отмостка. Еще один важный этап устройства монолитных стен подвала – теплоизоляция. Подойдет пенопласт или пенополистирол. При строительстве бетонного подвала важно учесть и места прокладки инженерных коммуникаций. Все расчеты и планировку грамотно выполнят наши специалисты, а бригада мастеров выполнит устройство фундамента и стен.

Фундамент для дома с подвалом

Дом с подвалом имеет ряд достоинств, главным из которых является большая площадь. Основными же недостатками можно считать необходимость проведения земляных работ и увеличение стоимости реализации проекта. Надежный фундамент для дома с подвалом подразумевает не только знание соответствующей строительной технологии, но и закупку дополнительных материалов. Эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе вне зависимости от того, занимаетесь ли вы строительством самостоятельно или нанимаете подрядчика.

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

  1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
  2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Будущее подвальное помещение.

Этапы проведения работ

Особенности строительства фундамента под подвал зависят от проекта дома и грунта в месте проведения работы. Но, несмотря на это, этапы строительства всегда схожи. К примеру, для устройства плитного основания характерны следующие пункты:

  1. Подготовка, то есть подсчёт стоимости работ, закупка всех материалов и заказ техники.
  2. Выкапывание котлована и вывоз грунта.
  3. Создание подушки под основание с применением песка и щебня.
  4. Заливка цементной стяжки.
  5. Обустройство тепло- и гидроизоляции.
  6. Собственно устройство самого фундамента.
  7. В случае близкого залегания подземных вод, обеспечение системы дренажа для здания.
  8. Покрытие цокольной части дома слоем гидро- и теплоизоляции.
  9. Отделка, которая проводится спустя 1 или 2 года после завершения строительства.

Подготовка к строительству

Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.

Проведение земляных работ.

Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ.

Очень важно успеть залить основание за одни сутки. Любое промедление грозит уменьшением прочности конструкции. Обязательно проводится монтаж гидро- и теплоизоляции фундамента подвала.

Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.

Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную.

Создание нижней части основания

После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.

Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.

Заливка фундамента и завершение строительства

Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:

  1. Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
  2. Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
  3. Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
  4. Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
  5. На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.

Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.

Монолитный фундамент для дома своими руками

Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент для дома подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Монолитный фундамент для дома.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Монолитный фундамент для дома разрез.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Столбчатый монолитный фундамент для дома.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для построек на ровной местности.

Монолитная плита фундамента для дома.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

  1. 1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
  2. 2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
  3. 3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
  4. 4. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
  5. 5. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
  6. 6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
  7. 7. Уложим слой теплоизоляции.
  8. 8. Монтируем арматуру.
  9. 9. Устанавливаем опалубку.
  10. 10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
  11. 11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента для дома.

Действительно рабочий законный способ экономии.

Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

Опалубка монолитного фундамента для дома своими руками.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

Заливка монолитного фундамента для дома своими руками.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный ленточный фундамент для дома.

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против.

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

Разрез монолитного фундамента для дома.

К плюсам конструкции относятся:

  • • повышенная прочность конструкции;
  • • возможность постройки на почвах практически любого типа;
  • • пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
  • • особая долговечность;
  • • простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента.

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

  • • классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
  • • ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
  • • сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
  • • столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Разрез монолитного фундамента для частного дома.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет.

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Монолитный фундамент для дома своими руками.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Возведение монолитного фундамента для частного дома.

Монолитный фундамент для дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

Монолитный фундамент для частного дома своими руками.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.

Рубероид для монолитного фундамента для дома.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки.

Доски для опалубки частного дома.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

Опалубка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас.

Арматурная сетка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Опалубка с армокаркасом для монолитного фундамента для дома своими руками.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции.

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

Бетонирование монолитного фундамента для дома своими руками.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Читайте также: Советы по строительству дома из блоков

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолитом.

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

Полив фундамента водой для дома своими руками.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки.

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

 

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства монолитных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства монолитных фундаментов для частного дома. Для строительства фундамента своими руками информации маловато, но не смотря на это, вы сможете не потерять кругленькую сумму своих кровно заработанных денег.

Как построить дом с подвалом своими руками и фундамент


На сегодняшний день существует четыре вида оснований для дома – это фундамент из плит, свай, столбов и лент. Строительство подвального пространства легче всего выполнить с ленточным устройством, но бывают вариант постройки и в других типах. В нашей статье мы узнаем, как сделать подвал в монолитном фундаменте и всего его достоинства.

Плюсы и минусы монолитного основания с подвалом

Если вы решили возводить фундамент с подвальным помещением, то нужно выполнить заливку и тем самым улучшить уровень теплоизоляции помещения

Если вы решили возводить фундамент с подвальным помещением, то нужно выполнить заливку и тем самым улучшить уровень теплоизоляции помещения. Стоит учесть, что если цокольное пространство установить в соответствие нормам, то оно может сберегать тепло. Помимо этого достоинства, нужно выделить еще такой ряд характеристик:

  • Высокий уровень прочности и долговечности;
  • Появление дополнительной территории, которую можно обустроить для жилого применения;
  • При выполнении правильной заливки, можно снизить объём нагрузки;
  • В подвальном помещении есть возможность выполнения установки инженерных систем.

Теперь мы видим все плюсы монтажа подвала в монолитном фундаменте, но стоит отметить, что имеет он и несколько недостатков. Минусы отображаются в таких характеристиках:

  • Монтажные работы своими руками достаточно затратные;
  • Выполнять расчеты нужно доверять специалистам.

Устройство оборудования

Устройство погреба выполняется с армированием монолита, используя ребристую арматуру, диаметром от 8 до 14 мм

Существует два варианта построить основание с подвалом своими руками – это свайный и ленточный монолитный тип устройства. Стоит сразу сказать, что первый вариант достаточно сложный для выполнения, поэтому на практике чаще всего мы встречаемый монолитный фундамент. В нашей статье мы обсудим строительство цокольного пространства именно во втором виде основания дома. Для монолитного строения существуют такие правила для его возведения:

Рекомендуем к прочтению:

  • В случае, когда устройство подвального пространства планируется на этапе проектирования дома, то его глубина может быть около 3 метров. Закладка производится специальной техникой. Работа начинается с подготовки котлована и зависит от типа закладки.
  • Когда мы выполняем действия по созданию фундамента с цокольным этажом, то ограничений на заглубление постройки нет. Для оптимального функционирования достаточно правильно рассчитать толщину стен для различных материалов.
  • Чтоб избежать негативного воздействия почвы в зимний период нужно площадь вокруг стен засыпать песком вместо земли. Сделать это просто, потому как строительство своими руками ведется в котловане, вокруг которого есть отрезки территории для заполнения. Выполнить действие нужно сразу после проведения гидроизоляции и утепления.

Внимание! Если закладка выполняется ниже подошвы основания, то важно не навредить старому фундаменту. Для этого нам пригодятся правила и нормы при строительном процессе свайного устройства. Такое строительство предусматривает котлован по центру, который имеет радиус 2 м от несущих плит.

  • Устройство погреба выполняется с армированием монолита, используя ребристую арматуру, диаметром от 8 до 14 мм. Если это небольшое здание, то горизонтальные несущие составляющие каркаса имеют данную величину 10-12 мм.
  • В обычном каркасе арматуры обычно четыре несущих, но в некоторых случаях бывает, и пять составляющих. Кольцо с перемычкой должен размещаться на дистанции до 80 см, а все конструкцию нужно соединить друг с другом проволокой.
  • Немаловажным процессом есть гидроизоляция фундамента с подвалом, которая поможет защитить помещение от сырости. Выполнить это можно с помощью мастики или целлофановой пленки.
  • Необходима также теплоизоляция, особенно в случае с подвалом, так как холод легко проникает в монолит. Для решения этой проблемы применяют пенопласт, но есть и более дешевые способы.

Внимание! Утепление фасада можно не только теплопроводной почвой, но и песком и керамзитом.

  • Подземные постройки могут нести вред здоровью людей – это происходит по причине скапливания газа радона. Для решения этой проблемы помимо вентиляции необходимо позаботиться о системе вытяжки.

Строительство своими руками фундамента с подвалом лучше всего начинать одновременно с планированием дома. Это позволит вам выполнить расчеты с учетом цокольного пространства, что позволит в будущем избежать неприятных ситуаций.

Подготовительный этап и выполнение расчетов

Выполнять расчетные процессы, нужно отталкиваясь от количества этажей вашего будущего дома

Выполнять расчетные процессы, нужно отталкиваясь от количества этажей вашего будущего дома. Стоит учесть, что только правильные показатели величин фундамента с подвалом позволят создать надежное и устойчивое здание. Для постройки здания, которое бы стояло десятки лет, необходимо правильное определение толщины стен дома. В большинстве случаев цоколь выполняется высотой 1,7 метра. Если территория участка характерна высоким залеганием поверхностных вод, то цокольный этаж нужно поднять повыше.

После определения всех величин фундамента с подвалом, нужно подсчитать количество необходимых материалов. Но, стоит учесть, что перед тем, как покупать необходимые компоненты, нужно выбрать, какое основание дома будет возводиться. Если цоколь строится из железобетона, нужно минимальный объём элементов. В случае если планируется монолитный тип постройки, то плюс к бетонным изделиям нужно будет привлечение специальной техники.

Монтаж основания для плиты

Первое, что нужно сделать – это произвести разметку площадки для цоколя

После выполнения расчетного проекта и приобретено все необходимое для стройки дома своими руками, нужно заказать услуги строительной техники и начать подготовку основания. Промониторив видео и литературу мы вывели определенную инструкцию. Этапы данного процесса включают такие работы:

Рекомендуем к прочтению:

  • Первое, что нужно сделать – это произвести разметку площадки для цоколя. Далее вырыть котлован, который можно вырыть своими руками или специальной строительной техникой. Стоит отметить, что лишний грунт необходимо убрать и выровнять дно.
  • На дне котлована создается несколько слоев из песка и щебня, которые поэтапно утрамбовываются. Данное действие позволяет избавиться от лишнего воздуха в плотности смеси.
  • Сверху подушки выполняют гидроизоляцию. В большинстве случаев выполняют это специальной пленкой.
  • Заливаем цементным раствором, что будет служить напольным покрытием подвального помещения.

Внимание! Данное покрытие дает эффект гидроизоляции и утепления.

Технология процесса

Цементная стяжка выполнена, поэтому можно начинать заливать стены

Цементная стяжка выполнена, поэтому можно начинать заливать стены. Для этого выкладывает материал гидроизоляции, и поэтапно возводим подвальное помещение. Как мы уже говорили, инструкция вытекает из видео и литературы по данной теме. Итак, для выполнения задачи, нужно выполнять последовательные действия:

  • Монтируем опалубку. Это очень важная составляющая строительных работ, так как она дает форму для застывания бетонного раствора. Ее конструкцию нужно размещать по всей территории размещения фундаментных плит. Для того чтоб щиты имели надежность и прочность, нужно закреплять их между собой откосами.
  • Устанавливаем каркас арматуры. Арматурную конструкцию нужно ставить, таким образом, чтоб верхняя ее часть на 3 см не доставала торца. Очень важным моментом является выпуск прутьев над уровнем почвы – это поможет связать плиту и ленту.
  • Выполняем заливку бетонного раствора в созданный опалубкой и арматурой, каркас. Немножко постукивая по конструкции во время процесса, избавляемся от пузырьков. Стоит учесть, что стена подвала есть продолжением основания, поэтому бетон нужно выбирать высокой марки.
  • Создаем систему дренажа и специальное покрытие от проникновения воды.

Мы посмотрели, что подвал  при монолитном фундаменте построить не так уж и сложно. Для этого достаточно подойти к выполнению процесса с полной ответственностью и подготовкой. Все работы должны осуществляться правильно, так как от этого зависит устойчивость и долговечность постройки дома.

Фундамент дома с подвалом под ключ.

При строительстве фундамента с подвалом требуется учитывать расположение грунтовых вод. Стоимость такого фундамента зависит от требований заказчика, размеров помещения и типа грунтов, которые расположены на участке. Лучше заказать бесплатный выезд нашего специалиста для оценки условий строительства и выбора правильной технологии возведения фундамента. Мы строим основания с бетонными подвалами, пластиковыми погребами и кессонами, которые удобны и просты в монтаже. Звоните!

Цена на монолитный фундамент с подвалом под ключ, руб

Размер дома, м*мВысота стен 1000 ммВысота стен 1500 ммВысота стен 2000 ммВысота стен 2500 ммВысота стен 3000 мм
6х6 540 000 р. 674 000 р. 745 000 р. 960 000 р. 1 030 000 р.
6х8 680 000 р. 805 000 р. 900 000 р. 1 100 000 р. 1 180 000 р.
8х8 779 000 р. 935 000 р. 1 053 000 р. 1 215 000 р. 1 270 000 р.
8х10 961 000 р. 1 092 000 р. 1 225 000 р. 1 320 000 р. 1 425 000 р.
10х10 1 134 000 р. 1 310 000 р. 1 456 000 р. 1 585 000 р. 1 690 000 р.
10х12 1 269 000 р. 1 490 000 р. 1 644 000 р. 1 990 000 р. 2 160 000 р.
12х12 1 521 000 р. 1 714 000 р. 1 950 000 р. 2 300 000 р. 2 430 000 р.

*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. 
**Стоимость фундамента рассчитывается для каждого индивидуально, исходя из условий строительства и расчетных нагрузок.

 

В стоимость входит:

  • Планировка территории, разметка котлована

  • Земляные работы, рытье котлована 400мм (возможно увеличение глубины котлована в зависимости от грунтов)

  • Укладка геотекстиля

  • Устройство подушки под фундамент, песок 300мм, щебень 100мм, послойное трамбование

  • Устройство горизонтальной гидроизоляции под подошвой фундамента

  • Монтаж опалубки

  • Устройство арматурного каркаса в 2 слоя

  • Закладка труб под инженерные коммуникации

  • Заливка бетона, толщина плиты 250мм

  • Монтаж стеновой опалубки, ширина 250 мм (6-стенок)

  • Создание армированного каркаса стен

  • Заливка бетона

  • Разборка щитовой опалубки

  • Монтаж опалубки под перекрытие

  • Устройство арматурного каркаса в 2 слоя

  • Заливка бетона, толщина 200 мм

  • Разборка опалубки

  • Вертикальная гидроизоляция стен

  • Все этапы заливки бетона производятся подачей через автобетононасос

  • В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД)

     

    Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции.

     

    ***Более точную стоимость монолитного фундамента с подвалом под ключ вы можете узнать позвонив нам.

Заказать выезд специалиста

Завершенные работы по данному типу фундамента

Вы хотите построить дом с подвалом? Не знаете, какой тип фундамента выбрать? Хотите, чтобы  устройство дома было прочным и долговечным? Ознакомьтесь с рекомендациями экспертов строительной компании, чтобы фундамент под дом с погребом был возведен без ошибок.

Самый оптимальный вариант фундамент в таком случае – ленточный. Технология строительства ленточного фундамента подразумевает закладку под все несущие стены здания, выполняется достаточно большой объем земляных работ, повышается расход строительных материалов, но обеспечивается 100% качество и долгий срок службы.

Ленточный фундамент с подвалом: технология строительства и особенности.

Ленточный фундамент может быть монолитный и сборный. Монолитная плита может быть армирована непосредственно на строительной площадке, также нужно залить бетоном. Отлично подходит, если Вы строите одноэтажный или двухэтажный частный дом на нестабильном грунте. Сборная конструкция выполняется из нескольких блоков, которые скрепляются в единую связку при помощи проволоки и цементного раствора.

Построить фундамент для дома с подвалом можно, как заглубленный, так и мелкозаглубленный. Этот параметр зависит от несущей способности грунта и предполагаемых нагрузок. Деревянный дом не требует большой глубины залегания, а вот здания из кирпича лучше установить на глубокозаглубленном основании.

Ленточный фундамент под подвал: плюсы и минусы.

  • Срок службы более 100 лет.
  • Универсален. Подойдет и для жилой недвижимости, и для коммерческой.
  • Подвал в доме с ленточным фундаментом можно утеплить.
  • Доступная стоимость работ.

Второй вариант — фундамент на винтовых сваях с подвалом (погребом). Свайно-ленточный фундамент для дома с погребом устанавливается по технологии ТИСЭ. Она позволяет защитить основание помещения от воздействия мороза, от пучнистости почвы. Такой фундамент для дома из бруса с подвалом монтируется в короткие сроки, ведь установка сваи подразумевает ее вкручивание в почву (используется современная технология работы). Никаких земляных работ не производится.

Преимущества и цена свайного фундамента с подвалом «под ключ»:

  • Строительство производится в любую погоду.
  • Вы можете воплотить в жизнь проект любой архитектурной сложности – от классического кирпичного дома до оригинального коттеджа.
  • Фундамент с погребом по технологии ТИСЭ не промерзает.
  • Цена в нашей компании разумна.
  • Опыт работы более 5 лет.
  • Высокая квалификация у каждого специалиста.
  • 100% соблюдение сроков и условий договора.
  • Гарантия на все виды работ.

Обращайтесь в нашу компанию прямо сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию и предварительный расчет стоимости. Мы позаботимся о долгой службе Вашего здания.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Содержание статьи

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Фундамент с подвалом под ключ ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Понятно желание человека построить дом с подвалом. Ведь дополнительная площадь будет совсем не лишней! В подвальном помещении можно разместить котельную, проложить инженерные системы, оборудовать гараж, сауну, прачечную или тренажерный зал.

Однако строительство дома с подвалом в Ленинградской области требует от исполнителей обязательного выполнения геологического исследования грунта, а также точного расчета конструкции фундамента и соблюдения технологии выполнения фундаментных работ.

«Фундамент СПБ-24» – высокая квалификация сотрудников и собственная мини-техника для выполнения земляных работ

Фундамент с подвалом: варианты конструкций

Выбор конкретного варианта конструкции фундамента для дома с подвалом находится в прямой зависимости от характеристики грунта на участке строительства, а также материалов из которых планируется строить дом.

В условиях Северо-Западного региона наилучшим образом себя зарекомендовал при строительстве малоэтажных зданий с подвалом монолитный ленточный фундамент в основании которого залита бетонная плита толщиной не менее 0,2 метра. Такое основание отличается высокой несущей способностью на слабых, склонных к пучению грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.

К преимуществам выполнения фундамента с подвалом в виде монолитной конструкции стоит отнести:

  • высокую прочность конструкции;
  • отсутствие стыков между элементами фундамента;
  • низкие расходы на выполнение штукатурных работ в подвальном помещении.

К его недостаткам такого основания можно отнести достаточно длительное время строительства и высокую стоимость работ.

Также в качестве материала стен подвала можно использовать блоки ФБС. В этом случае сроки строительства снизятся, однако затраты на утепление и гидроизоляцию существенно возрастут.

Для устройства погреба под домом достаточно столбчатого фундамента (буронабивные сваи).

Этапы строительства

Первое с чего начинается процесс строительства – с проведения исследования грунта и уровня грунтовых вод. По результатам лабораторных исследований определяется глубина заложения фундамента и необходимость выполнения дренажа участка.

Строительство фундамента для дома с подвалом помимо этого включает в себя:

  • планировку участка;
  • разметку фундамента;
  • разработку котлована с помощью спецтехники;
  • выполнение противопученистой подушки под фундаментной плитой и горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента;
  • установку опалубки и монтаж арматурного каркаса плиты;
  • укладку элементов инженерных коммуникаций;
  • заливку фундаментной плиты;
  • установку многоразовой опалубки и вязку каркаса из арматуры для стен подвала;
  • демонтаж опалубки;
  • утепление и гидроизоляция стен подвала;
  • выполнение дренажа и обратную засыпку фундамента.

Если проектом предусмотрены монолитные перекрытия, то вы сможете заказать их заливку у нас!

Стоимость фундамента

от 27500 руб/м.п.

Фундамент с подвалом под ключ

Фундамент – одна из наиболее важных и дорогостоящих частей здания. От качества его строительства зависят условия проживания людей и последующие затраты на эксплуатацию дома.

«Фундамент СПб-24» имеет большой опыт выполнения различной сложности монолитных работ. Высокая квалификация наших специалистов, а также применение товарного бетона и качественной арматуры – гарантия беспроблемной эксплуатации здания в дальнейшем.

Гидроизоляция монолитных плит | Ремонт монолитной плиты подвала

Не все плиты подвала одинаковы. Монолитная плита характеризуется фундаментом, в котором соединены бетон и арматура перекрытия плиты и фундаментов. По сути, перекрытие и опоры можно отнести к одной категории. В то время как плавающая плита характеризуется полом или плитами из бетонных плит, которые не соединены с балками или стенами нижнего колонтитула фундамента.

Для разных типов плит требуются разные подходы.Если в вашем подвале есть монолитная плита, почти всегда важно сохранить ее в целости и сохранности, тогда как полы из плавающих плит прекрасно справятся с прорывом бетона.

Предупреждение — не ломайте монолитную плиту!

Структурная целостность вашего дома должна иметь первостепенное значение для любого подрядчика, работающего рядом с вашим фундаментом или вокруг него. Когда ваш дом построен из монолитной цокольной плиты, пол является конструктивным элементом . Если вы сломаете пол монолитного подвала, это может значительно повлиять на долговременные характеристики фундамента, превратив проблему с водой в серьезный структурный кошмар.

Если ваш подвал имеет монолитную плиту, убедитесь, что вы используете подходящее решение для ремонта конструкций . Ольшан использует эффективный метод, чтобы протыкать плиту, удерживая ее как единое целое, не повреждая фундамент.

Ремонт и гидроизоляция монолитных плит с использованием водяного канала плинтуса

Разработанный специально для монолитных фундаментов подвала, Ольшан использует инновационную систему водяного канала плинтуса для ремонта монолитных перекрытий без нарушения структурной целостности дома.

Характеристики водяного канала плинтуса

  • Цокольный этаж не сломан и не отделен
  • Водяной канал плинтуса установлен на внутренних стенах подвала с канавками 3/4 дюйма без ущерба для конструкции
  • Водяной канал плинтуса включает прочный силикон, влагостойкое связующее и дренажное отверстие.
  • Канавка отводит воду и просачивается наружу и из подвала.
  • Канавка соответствует уникальной планировке подвального этажа.
  • Устанавливается с уклоном 1/8 дюйма через каждые 10 футов.
  • Промывочный порт. в комплекте, обеспечивая максимальную производительность
  • Может быть установлен с или без отстойника или самотечного дренажа, в зависимости от конструкции вашего дома
  • Доступно обновление Wall Shield
  • Подвал можно закончить вокруг системы

Преимущества водного канала плинтуса

  • Неразрушающее решение для домов с монолитным цокольным перекрытием bs
  • Поддерживает структурную целостность
  • Улучшает качество воздуха в помещении
  • Ограничивает стоячую воду
  • Предлагает превосходные характеристики и надежность по сравнению со стандартными системами гидроизоляции
  • Быстро и доступно

Процесс установки

  1. Команда устанавливает и защищает рабочую площадку
  2. Определены высокие и низкие точки фундамента
  3. Установлен дополнительный отстойник или система самотечного дренажа
  4. Канал 1/4 дюйма от стены, 3/4 дюйма глубиной и шириной тщательно создан
  5. Нанесен связующий агент
  6. Система адаптирована к контурам помещения
  7. Установлен дополнительный настенный щит
  8. Очистка и оптимизация системы

Исследования строительства монолитного фундамента | Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерси, участок

Эта запись была добавлена ​​участником сообщества.Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору.

Некоторое время мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о выращивании вашей травы. Что касается цокольных этажей, то есть два типа фундаментов — монолитные и стандартные. Некоторые люди назовут монолитным плавающим фундаментом, а другие — стандартным фундаментом нижнего колонтитула. Тем не менее, вот краткое определение и того, и другого.

Узнайте, что происходит в Скотч-Плейнс-Фанвуд, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

  • Монолитные плиты — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.
  • Стандартные плиты — это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

Узнайте, что происходит в Скотч-Плейнс-Фанвуд, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

Монолитный фундамент возвести очень просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитные фундаменты (MF)

Монолитные — это «заливка все в одном». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Это измеряется от дна отверстия до монолитного определения: «Имея массивную однородную структуру, не допускающую индивидуальных вариаций», согласно Стандартному словарю Funk & Wagnall.

При правильном армировании это основа выбора с точки зрения стоимости, скорости и структуры. Его также легче всего передать. Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Без армирования швов и холодных стыков не бывает. Сборные опоры не используются.

Монолитный: Определение монолитного плиточного фундамента: заливные бетонные основания и бетонный пол заливаются одновременно как одна непрерывная система.

  • Земляные работы и бетонные опалубки используются для формирования частей фундамента и стен фундамента сооружения. Поддерживаемые плиты — (см. Плиту на иллюстрации уклона выше)

    Определение фундамента из опорной плиты: залитая бетонная плита опирается на опору / фундамент / штифты. Уязвимы к микротрещинам ступенек в стенах блоков, которые опираются на плиту; (FL за Марка Крамера). Трещины от микроволокна до 3/16 обычно в верхней части выступа плиты.

Бетонное покрытие или пол, поверхностный слой которого сформирован как единое целое с плитой внизу.

Мнения, выраженные в этом сообщении, принадлежат автору. Хотите опубликовать в патче? Зарегистрируйтесь для получения учетной записи пользователя.

Исследование строительства монолитного фундамента

Правила ответа:

  • Будьте вежливы. Это место для дружеских дискуссий на местном уровне.Запрещается использовать расистские, дискриминационные, вульгарные или угрожающие выражения.
  • Будьте прозрачными. Используйте свое настоящее имя и подтверждайте свои претензии.
  • Держите это местным и актуальным. Убедитесь, что ваши ответы соответствуют теме.
  • Ознакомьтесь с принципами сообщества по исправлению.

Ответить на эту статьюОтветить

Что такое фундамент для стволовых стен? | 2020

Каркасные стены являются основой одного из пяти типов фундаментов домов, распространенных в Соединенных Штатах, — фундаментов для подполья.Вот основы того, как эти короткие стены выдерживают большие дома.

Что такое стенка ствола?

Тип фундамента, распространенный на большей части территории Соединенных Штатов, стволовые стены короткие (до нескольких футов или высоты подполья) и прикреплены к бетонному основанию. Они обычно используются в домах с пространствами для прогулок, вентилируемыми или невентилируемыми, и особенно распространены в Калифорнии, Техасе, Северо-Западе и Юге. Они также являются популярным выбором среди архитекторов, проектирующих дома в районах, где часто происходят землетрясения.

Стеновые стены не будут использоваться в домах с полными подвалами, которые распространены в большей части Средней Атлантики и Северо-Востока, а также на Среднем Западе, или в тех, которые возвышаются на опорах, чтобы находиться выше уровня наводнения, как в случае со стенами, построенными в некоторых прибрежных районах.

Каковы преимущества фундаментов стеновых стволов?

Есть много причин, по которым фундаменты для подвалов со стенками из стволов являются обычным явлением. Вот несколько самых важных:

  1. Они прочные. Стены ствола передают нагрузку от дома к основанию (часто это раздвинутое основание, имеющее более широкую нижнюю часть), а затем она распределяется по большей площади.
  2. Они защищают сам дом. Подняв фундамент дома, его стены защищены от затопления и некоторых других вредных воздействий окружающей среды.
  3. Они обеспечивают легкий доступ к водопроводу, электропроводке и другим механическим системам по сравнению с плиточным фундаментом.
  4. Конечным результатом может быть более красивый дом. Поднимая фундамент дома, поднимается вся конструкция.

Особый случай: Если участок, на котором вы строите, расположен на склоне, фундамент стены ствола имеет некоторые особые плюсы в том, что его высота может варьироваться в зависимости от отметки земли в разных точках.(В таких ситуациях количество бетона, необходимое для плиточного фундамента, может быстро стать дорогим.)

Как строятся фундаменты стеновых стволов?

Несмотря на то, что существуют разные конструкции стенок ствола, несколько первых шагов являются общими для всех из них:

  1. Очистить сайт. Удалите все растения и прочий мусор. Вам нужно удалить все большие пни, а также подтвердить у местных властей, что никакие деревья на участке не защищены.
  2. Уплотните земляное полотно. Используйте пластинчатый уплотнитель и при необходимости внесите в почву добавки (например, гравий), чтобы получить достаточно плотную и однородную почву для вашего проекта. Вам понадобится только крупное оборудование, такое как ролики, для более крупных проектов.
  3. Залить опоры для дома. Эти бетонные основания для стен ствола должны находиться минимум на 12 дюймов ниже линии ненарушенного грунта и на 12 дюймов ниже линии промерзания (или они должны быть защищены от промерзания).Они также должны быть минимум 12 дюймов в ширину. Точные размеры опор могут отличаться и будут частично зависеть от типа почвы на участке. Если вы строите на материале с высокой несущей способностью (LBV), например на скальной породе, ваши опоры могут быть меньше, чем на участке с песчаным грунтом, который имеет низкую LBV.

Стенки ствола из бетона иногда называют «фундаментом с двумя бетонными стенками». Первая заливка предназначена для основания, а вторая — для самих стенок ствола.

Во время строительства стен ствола над опорой необходимо использовать вертикальные стержни, чтобы гарантировать, что стены не соскользнут с опоры (особая проблема в зонах, подверженных землетрясениям).

После того, как вы построили стену ствола, вы можете прикрепить подоконник (структурное основание каркаса дома) к стене ствола с помощью анкерных болтов (их количество и размер обычно определяется местными строительными нормами).

Из чего сделаны фундаменты стеновых стволов?

Каркасные стены чаще всего возводятся либо из кирпичной кладки (КМУ или шлакоблоки), либо из бетона.Заливные бетонные стены обладают преимуществом большей прочности, что может быть необходимо в некоторых районах с сильными ветрами, а также в зонах затопления. Однако они требуют больших усилий и затрат, так как требуют создания форм и распорок. Стены бетонных стволов также могут потребовать дополнительных визитов инспекторов.

Некоторые считают стволовые стены из обработанной консервантом древесины (также известные как «пони-стены») менее дорогим решением в некоторых конструкциях — например, на участках с хорошим дренажем и в удаленных местах, где транспортировка бетона может быть невозможна.Для защиты древесины необходимы антипаровые добавки и другие виды обработки.

В чем разница между стеной ствола и монолитным фундаментом?

Распространенной альтернативой стенам из стволов, по крайней мере, в некоторых более теплых частях США, являются монолитные фундаменты, иногда называемые монопластами. При монолитном бетонном фундаменте одинарная плита заливается увеличенной толщиной вдоль тех участков, которые будут поддерживать несущие стены.

Основное преимущество монолитных фундаментов в том, что они дешевле и быстрее возводятся, так как за один раз заливается весь фундамент.Поскольку в зданиях с монолитным фундаментом нет места для подполья, будущему домовладельцу остается на одну вещь меньше.

Монолитные фундаменты обычно используются в районах, где земля никогда не замерзает, и чаще встречаются в тропических регионах — в некоторых странах большинство домов строится с использованием этого метода. Однако в большинстве Соединенных Штатов они ограничены хозяйственными постройками, такими как садовые навесы или гаражи. Тем не менее, были достигнуты успехи в конструкции изолированных плит, также известных как защищенные от замерзания неглубокие фундаменты (FPSF), что расширило возможности их использования в областях, где температура опускается ниже нуля.

Даже в теплом климате монолитные плиты могут не подходить там, где грунт недостаточно уплотнен. Они также могут иметь тенденцию к растрескиванию на участках под несущими стенами.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Монолитная бетонная конструкция — R.J. Potteiger Construction Services, Inc.

Монолитное бетонное строительство — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям. В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала. Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.

История монолитного бетонного строительства

Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше.Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.

Считается, что эти постройки были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать.Вырезая скалы, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.

Каждая церковь впечатляет по-своему с красивыми парадными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами. Бьете Медхани Алем, выделяющийся среди других, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, храм на берегу Индии, построенный между 700 и 728 годами нашей эры.Д., являясь одним из самых ярких примеров.

В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который охватывал строительство зданий с использованием только одного бетонного основания. Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.

Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов. Тем не менее, он показал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.

С тех пор, как Эдисон предпринял первую попытку создать монолитные бетонные дома, этот метод прижился, и он стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает.Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов. Вы можете ожидать продолжения использования монолитных бетонных конструкций по всему миру, где требуются скорость и качество.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и ступенчатой ​​конструкции

Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства.Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитная бетонная конструкция относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.

Конструкция Step-Wise

Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:

  1. Передача нагрузок на подстилающий грунт
  2. Устройство фундаментных стен
  3. Заливка плиты

Первым шагом к возведению фундамента ступенчатым строительством является установка опор.Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, так как они предназначены для распределения веса конструкции по земле. Равномерное распределение веса снижает вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.

Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из них, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции.Без опор или опор, неправильно установленных над линией замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, что может привести к обрушению фундамента и нарушению структурной целостности здания.

После того, как фундаменты будут заложены, следующим шагом будет строительство фундаментных стен, которые помещаются поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.

Последним элементом ступенчатой ​​конструкции является плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента.Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.

Со всеми шагами, которые требуются для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать потратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента. Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам.Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Вы одновременно будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проекты.

По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной.Хотя для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, так как вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.

В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа. Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особенно холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление.Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

  • Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
  • Расшифровка затрат на установку фундамента
  • Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
  • Как сэкономить на установке фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных труб — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита строится за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем поверхность засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент с опорой и балкой состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Стоимость опор и балочного фундамента обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фонда Crawl Space

Фундамент подползания подразумевает выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. По периметру фундамента создается поддержка вашего дома, и часто по всему пространству располагаются колонны для дополнительной поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако в нем не так много вертикального пространства, как в коридоре или в подвале с дневным светом.

Цена фундамента для подполья колеблется от 8000 до 21000 долларов, при средней стоимости около 14000 долларов. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся аналогично фундаментам для подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоит новый фундамент?

Стоимость нового фундамента колеблется от 4500 до 80 000 долларов, и вам может быть интересно, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Инспекции

Затем инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы убедиться в его конструкционной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости вашего фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цокольный этаж, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка отстойника, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к плиточным фундаментам, если у вас есть другая форма системы водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует проникновению влаги в подполье, подвал или первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая, но и более важная для подвальных помещений и фундаментов подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также на площади вашего нового фундамента в квадратных футах.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент для пирса и балки

Опоры и балочные фундаменты также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы — это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Только отделка подвала может очень легко удвоить вашу цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономия денег с помощью бетонной плиты

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Расходы на опоры и балочные фундаменты имеют тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это выбрать дом идеально прямоугольной формы.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фонда Crawl Space

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка полностью в подвале — самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении — оставить его незавершенным. Если вы не закончите отделку подвала, это, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает и не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут существенно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед тем, как начать установку, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

проблем с монолитным фундаментом | Блог Javic Homes

Некоторое время мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, фонды для дома так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый рекламный слоган шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.

Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

  • Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
  • Стеновые плиты — это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

У монолитных плит есть свои преимущества. По сравнению с плитой «стебель-стена» ее построить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

  • Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, на приусадебных участках, где было залито много дыр), потому что бетон будет иметь тенденцию к растрескиванию.
  • Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
  • Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
  • Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, например, в блочных наружных стенах.

Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о трещинах. Бетон с трещинами сам по себе не проблема.На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы делаются на плитах, чтобы избежать растрескивания. В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания. В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент, я все время рекомендую нашим клиентам фундамент со стенкой из ствола.Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

Джон Соломон

www.JAVICHOMES.com

Разница в стоимости плитного и фальшивого дома | Бюджетирование денег

Стоимость плиты по сравнению с поднятым фундаментом зависит от размера вашего дома, дизайна и места вашего проживания.Вы можете сэкономить деньги, используя бетонную плиту, но подполье или подвал могут стоить дополнительных затрат.

Исследование конструкции бетонной плиты

Монолитная бетонная плита обычно будет стоить от 4500 до 12000 долларов, , что дешевле, чем подполье или подвал. Имеет более прочные полы, не гниющие, не провисающие и не скрипящие. Такие дома строить быстрее. Но они лучше всего подходят для климата, в котором не наблюдается сильного промерзания и оттаивания почвы. Стволовая бетонная плита стоила больше, от 7000 долларов до 21000 долларов, но она включает бетон, армированный арматурой, залитой в землю.Они лучше и более типичны для холодного климата. Они по-прежнему, как правило, самый дешевый способ начать строительство дома.

Фундамент из плит в среднем примерно на $ 10 000 дешевле, чем большинство подвесных помещений . Плиты намного дешевле, если лазейка или подвал должны быть вырезаны из твердой породы, что может быть очень дорого. Фундамент из плит снижает вероятность попадания радона в дом. Они защищают дом от термитов и других насекомых.

Но с бетонными плитами трудно добраться до водопровода, электрических проводов и каналов, проложенных под плитой, что требует дорогостоящего ремонта. Риск затопления выше , потому что эти дома стоят на земле. По ним не так удобно ходить, и некоторые люди находят их непривлекательными, потому что между домом и землей нет разрыва.

Оценка свободного пространства

Поднятый фундамент облегчает доступ к водопроводу и проводке под домом.Это будет означать более низкие затраты в будущем. Также полы из дерева, по которому ходить мягче и комфортнее.

Но стоят дороже. Стоимость может достигать 25000 долларов. На их строительство уходит больше времени, но они защищают дом от затопления. Для постройки ползунков требуется примерно столько же времени, сколько и для постройки подвалов. Подземное пространство, в отличие от подвала, также может способствовать накоплению воды и влажности, вызывая рост гнили и грибка. Также термиты и другие дикие животные могут наводнить этот район.Подходящие помещения, такие как бетонные плиты, практически не защищают ваш дом от непогоды.

Есть шаги, которые можно предпринять, чтобы предотвратить некоторые из этих проблем. Вы можете закрыть пространство для обхода или установить вентиляционные зоны. Вы также можете установить изоляцию и пароизоляцию или даже увлажнитель для ползания за 70–1300 долларов.

Строительство подвала

Это самые дорогие, но они обеспечивают большую отдачу от ваших вложений. Новый подвал в среднем стоит от 18 000 до 30 000 долларов.Земляные работы и профилирование — одни из самых высоких затрат. Факторы включают шлакоблок по сравнению с заливным бетоном, дренажные системы, изоляцию, герметики и гидроизоляцию.

Подвалы из шлакоблоков могут протекать по мере старения. Заливные бетонные стены обеспечивают лучшую структурную целостность и защиту от влаги. Кроме того, примите во внимание тип внешнего входа, который вам нужен. Должен ли быть внешний вход, который может быть удобнее, или только внутренний вход, что дешевле? Встраивание в холм может удешевить внешний вход и оставить место для окон.Подвалы — хороший способ закрепить недвижимость на земле. Если вы живете в районе с линией промерзания, подвалы помогают сохранить целостность фундамента с течением времени.

Дешевле оставить подвал без отделки. Ремонт подвала обычно стоит от 6500 до 18 500 долларов. Подвалы также предлагают квадратные метры за меньшие деньги, поскольку квадратные метры подвала стоят меньше, чем другие части дома. Им требуется меньше отопления и охлаждения, поскольку земля действует как изолятор. К недостаткам, помимо стоимости, можно отнести комнаты с низким или нулевым естественным освещением и потенциальным затоплением.Чтобы бороться с этим, установите хорошую дренажную систему или убедитесь, что дом построен с естественным каналом для дренажа.

Ссылки

Ресурсы

Писатель Биография

Карен Гарднер — бывший редактор и автор статей, а теперь писатель-фрилансер. Она с нетерпением ждет возможности платить налоги своей семье каждый год и любит писать для всех нас о домашних финансах и денежных вопросах.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.