Деревянные сваи для фундамента своими руками: Столбчатый деревянный фундамент своими руками

Инструкция по созданию деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент был очень популярным в прошлых веках, сейчас ему на смену пришли более прочные и долговечные – бетонный и железобетонный фундаменты. Несмотря на это, даже сейчас деревянным фундаментом охотно пользуются дачники и на это есть основательные причины, о которых мы сейчас и поговорим. Далее мы рассмотрим сущность деревянного фундамента, его преимущества, недостатки и инструкцию по созданию своими руками.

Преимущества и недостатки деревянного фундамента

Деревянный фундамент своими руками

Прежде чем перейти к перечислению достоинств и недостатков деревянного фундамента, следует все-таки разобраться, из чего же принято делать деревянный фундамент своими руками и для каких построек он годится.

Деревянный фундамент рекомендуется возводить под легкие деревянный постройки. Причина такой узкой сферы применения заключается в относительно слабой несущей способности древесины и небольшом сроке службы фундамента. На сегодняшний день деревянный фундамент служит основой для таких садовых построек, как:

Как вы видите, все вышеперечисленные постройки не обладают высоким весом конструкции, а так же не являются жилым помещением, поэтому именно для них и создают деревянный фундамент своими руками.

Исходя из этого, думаю, что вы поняли, что многоэтажные постройки, жилые помещения и, допустим, капитальный гараж на деревянный фундамент возводить строго запрещено.

Достоинствами деревянного фундамента являются:

  • Простота возведения фундамента
  • Отсутствие потребности в работе специалистов
  • Наиболее дешевый вид фундамента
  • Не требует применения спец техники
  • Древесина поддается деформациям, благодаря чему фундамент способен выдерживать существенный нагрузки на растяжение и изгиб
  • Древесина является теплоемким стройматериалом, поэтому потери тепла от постройки будут минимальными

Недостатками данного фундамента является короткий срок эксплуатации и слабая несущая способность деревянных бревен.

Что касается способа возведения деревянного фундамента, то наиболее удобным будет возведение свайного фундамента либо укладка деревянных шпал, которые будут представлять собой деревянный ленточный фундамент.

Защита деревянного фундамента

Как уже говорилось ранее, огромным недостатком древесины является короткий срок службы конструкции (максимум 30 лет, и то при качественной обработке).

Защита древесины — залог долговечности

Если дерево совсем не обработать перед установкой в почву, то гнить оно начнет после первой же зимы и через 2-3 года фундамент станет непригодным для применения. Сразу обращаем ваше внимание на то, что после возведения фундамента никакая обработка не поможет, ее необходимо делать заранее, когда материал только подготавливается к установке.

Еще один нюанс – ремонт фундамента является очень сложной и трудоемкой работой, которая требует существенных материальных затрат, поэтому лучше сразу не пожалейте денег и проведите тщательную обработку дерева.

Для того, что бы сэкономить деньги на обработке дерева, не покупая дорогие фирменные защитные средства, можно использовать дедовские методы защиты дерева, а именно:

  1. Обугливание бревен. Сначала бревно очищается от коры (ошкуривается), после чего горелкой обугливается его нижняя часть, которая будет входить в почву. Следует обратить внимание на то, что древесину нельзя слишком обугливать, иначе она потеряет свои прочностные свойства.
  2. Обмазывание бревен дегтем, машинным маслом, а так же расплавленным битумом. Данный вариант защиты дерева является довольно хорошим и не требует существенных материальных затрат.
  3. Оборачивание листами рубероида. Рубероид является качественной гидроизоляцией, поэтому его применение будет целесообразным. Для того, что бы повысить защитный эффект, можно сначала обмазать бревно битумом и сразу же обернуть в несколько слоев рубероида.
  4. Еще один, на первый взгляд, простой метод заключается в использовании древесины, заготовленной в зимний период. Зимние бревна способны лучше противостоять атмосферным осадкам, а значит, меньше поддаются процессу гниения.

Помимо данных способов защиты следует еще отметить о сортах древесины, которые рекомендуется использовать. Наиболее прочными, а значит, долговечными сортами древесины являются сосна, ель, дуб, пихта, лиственница и бук, поэтом на них необходимо и останавливать свой выбор.

Так же следует все-таки обратить ваше внимание на «магазинские»  препараты по защите дерева, называемые антисептиками. Их применение позволяет не только обезопасить древесину от гниения, но и защитят от самовозгорания и других неприятных воздействий природы.

Ну и последний вариант защиты, это применение бревен, которые предоставляются фирмами-производителями. Как правило, данный вид бревен обрабатывается антисептическими средствами, которые под давлением наносятся на поверхность дерева. При такой технологии антисептик распространяется вплоть до ядра дерева, по сравнению с тем, что ручная обработка защищает только первые 3-4 мм бревна.

Ну вот, собственно, и все что вы должны знать о защите деревянного фундамента, теперь следует поговорить о главном вопросе данной статьи: «Как сделать деревянный фундамент своими руками?».

Создание деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент можно возводить двумя способами: первый (более надежный) – установка свай, второй – укладка деревянных шпал. Сейчас рассмотрим оба способа.

Создание фундамента на деревянных сваях

Свайный фундамент представляет собой создание шурфообразных траншей по всей площади будущей постройки (на главных узлах) и установку в траншеи бревен. Основными узлами, под которыми должны находиться бревна это внешние углы постройки, а также примыкание и пересечение внутренних стен.

Создание фундамента на деревянных сваях

Обо всех общих нюансах создания свайного фундамента вы можете прочитать в соответствующей статье.

Что касается деревянного свайного фундамента, то к нему есть несколько особых требований:

  1. Угловые сваи должны состоять из бревен не менее 30 см в диаметре
  2. Вспомогательные сваи допускается создавать из бревен 15-20 см в диаметре
  3. Для того, что бы бревно не вдавливалось в почву под действием нагрузок постройки, необходимо создать на дне траншеи дренажный слой из щебня и песка либо сделать траншею на 15 см глубже, залить эти 15 см бетонным раствором и надежно засадить в него бревно.
  4. Бревна должны устанавливаться ниже глубины промерзания (для нашего региона глубина составляет 1 м, поэтому бревна устанавливаем на 1,5 м вниз).
  5. Так же необходимо что бы бревно выглядывало выше уровня земли на 30 см, для дальнейшего создания ростверка.
  6. Что бы сделать конструкцию фундамента более крепкой, на верхнем срезе бревна создайте шип, а на горизонтальной балке, которая будет ложиться поверх бревен, создайте отверстие, в таком случае получится шиповое соединение.
  7. Что бы бревно не подвергалось выталкиванию почвой во время ее размеразния/замерзания, необходимо предварительно окутать сваю в ПВХ пленку, которая создаст меньший коэффициент сцепления между почвой и бревном.
  8. После окончания установки деревянных свай, шурф рекомендуется засыпать не глиной и черноземом, а песком либо гравием, которые позволят воде быстрее стекать вниз, тем самым снижая негативное воздействие воды на бревно.
  9. Как только сваи застынут, создаем ростверки и приступаем к созданию стен постройки.

Это мы предоставили вариант создания деревянного фундамента своими руками, используя свайный тип фундамента. Теперь перейдем к созданию деревянного ленточного фундамента.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Для того что бы создать ленточный фундамент своими руками, используя дерево, необходимо сначала ознакомиться с общими принципами создания ленточного фундамента, которые изложены в соответствующей статье.

После изучения всех нюансов переходим к выбору материала. Лучше всего использовать старые деревянные шпалы, широкий ассортимент которых можно увидеть в некоторых строительных магазинах. Наиболее целесообразно применять старые железнодорожные шпалы, имеющие поперечное сечение 20*20 см.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Итак, переходим к самой технологии построения. Первым делом создаем чертеж будущего фундамента, подготавливаем местность, размечаем ее и выкапываем траншеи.

Глубина траншеи должна быть такой, что бы можно было создать дренажный слой (около 20 см) и установить шпалу, которая не будет выступать за пределы поверхности земли (тоже 20 см). Итого траншея должна быть не менее 40 см глубиной, если шпалы буду укладываться в один ряд.

Можно так же укладывать деревянные шпалы в 3, а то и в 4 ряда, но в этом случае их необходимо скреплять между собой (каждую). Для крепления  в шпалах сверлятся отверстия (не менее 13 мм диаметром) и устанавливаются арматурные прутья (12 мм) на всю толщину шпал и даже больше, что бы прутья вошли в почву.

Помимо этого шпалы необходимо крепить на углах. Для этого используют соединение в пазы, которые создаются молотком и стамеской, ножовкой либо бензопилой.

Данный вид фундамента подойдет для создания теплицы и других легких садовых построек.

Преимущество деревянных шпал заключается в простоте монтажа, относительной дешевизне материала и длительном сроке эксплуатации.

Что касается недостатков, то здесь следует отметить, что железнодорожные шпалы обработаны специальными консервантами, которые продлевают их срок службы, но в то же время отравляют почву. Поэтому если вы используете шпалы для  создания деревянного фундамента своими руками, вы должны понимать что данный материал негативно повлияет на качество грунтовых вод (если они расположены не слишком глубоко) и растительный мир возле постройки.

Это все что хотелось рассказать о том, как создать деревянный фундамент своими руками. Как вы видите, технология довольно простая и не требует особых строительных навыков, поэтому есть смысл сэкономить деньги и сделать все своими руками!

Как сделать деревянный фундамент своими руками

Нужен простой и дешёвый вид фундамента? Используйте дерево. Это хороший вариант для лёгких деревянных и каркасных строений. Как сделать деревянный фундамент своими руками, чтобы дерево служило как можно дольше, а так же некоторые технические моменты его устройства, мы и рассмотрим.

Содержание
1. Виды деревянных фундаментов.
2. Способы защиты деревянных фундаментов.
3. Технология возведения деревянного фундамента своими руками.
4. Достоинства и недостатки деревянных фундаментов.
5. В заключении о строительстве деревянных фундаментов.
6. Вопросы о фундаментах.

Виды деревянных фундаментов

Деревянные фундаменты традиционно относят к свайным фундаментам, но материалом для свай служит не бетон, более привычный в наши дни, а дерево. Подразделяются они на два типа:

сваи-стойки;
висячие сваи.

Сваи-стойки проходят слабые слои грунта и опираются на прочное основание. Если глубина слабых слоёв значительна, используют висячие сваи. Основную часть нагрузки от здания они передают за счет сопротивления сил трения поверхности сваи о грунт.

Способы защиты деревянных фундаментов

Неподготовленное дерево быстро загнивает от контакта с водой и грунтом, причем в первую очередь поражается гнилью часть сваи, находящаяся близко к поверхности. Чтобы этого избежать, дереву свай требуется защита. Подготовку древесины для свайных фундаментов начинаем с ошкуривания.

Затем обрабатываем древесину специальными антисептическими составами. Простым, но эффективным средством служит следующий раствор: в пяти литрах крутого кипятка растворяем 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Полученным раствором 2-3 раза обрабатываем сваи. Эта несложная обработка деревянного фундамента продлит срок его службы втрое.

Современная индустрия антисептиков предлагает и более эффективные средства. Применяя их надо строго следовать инструкции, тщательно соблюдать меры предосторожности.

Независимо от применяемых составов, обработка в домашних условиях имеет серьезный недостаток, толщина защищенного слоя древесины не превышает нескольких миллиметров. Поэтому, решая как лучше сделать деревянный фундамент своими руками, стоит использовать древесину промышленной пропитки под давлением.

Кроме того, для дополнительной защиты древесину можно промазать дёгтем. Или, воспользоваться рецептом древних зодчих, обжигающих деревянные столбы на медленном огне, до обугливания верхнего слоя древесины. Спекшаяся корка не давала дереву гнить продлевая срок службы древесины в полтора-два раза. В домашних условиях обжиг можно сделать паяльной лампой.

Сроки службы и их изменение при обработке, в зависимости от вида дерева, можно увидеть в таблице.

Порода дерева

Нормативный срок службы, лет

не обработанное

обработанное

Сосна

6-8

до 20

Дуб

12-15

до 25

Лиственница

8-10

до 20

Ель

4-5

до 10

Бук

2-3

до 30

Цифры таблицы являются нормативом и приблизительны в сторону уменьшения. Известно, что большая часть зданий Венеции веками стоит на воде. И стоит на деревянных сваях из лиственницы. На болотистой почве построен Санкт-Петербург, где на деревянных кряжах стоит большинство зданий, в том числе прекрасный Исаакиевский собор.

В заключение раздела, совет: мудрые наши деды и прадеды, древесину для построек заготавливали только зимой, когда в дереве нет сокодвижения, а имеющаяся влага частично вымерзает. Такая древесина быстрее сохнет и служит намного дольше.

Технология возведения деревянного фундамента своими руками

С видами древесины и способами её защиты мы разобрались. Теперь подошли к решению главной задачи: как сделать деревянный фундамент своими руками.

Для деревянных фундаментов используем нижнюю часть ствола дерева диаметром не менее 20 см или столбы прямоугольного сечения.

Количество и длина столбов определяется расчетом, в зависимости от характеристик конкретных грунтов. Независимо от этого, под углами здания и в местах пересечения внешних и внутренних стен размещение свай обязательно. При больших размерах строения между основными опорами с интервалом 1,5 – 2 м. необходимо размещать дополнительные сваи.

Диаметр отверстия для столбов фундамента делаем в полтора раза больше диаметра столба. Для повышения несущей способности деревянного фундамента, основания под столбами надо усилить. Усилением может служить деревянные крестовины, камни, бетонная смесь. Простым способом укрепления деревянного фундамента – установка столба в бетонную смесь на 10-18 см. Застыв, бетон крепко «прихватит» столб. Проседание фундамента будет минимальным, да и при морозном пучении фиксация остаётся надёжной.

Кстати, о морозном пучении грунта: если деревянные сваи обмотать рубероидом, поливинилхлоридной плёнкой или другим подобным материалом, то грунт не примёрзнет к свае и будет скользить вдоль неё. Такой «чулок» защитит деревянный фундамент от контакта с грунтом и продлит срок службы.

Рассматривая как сделать деревянный фундамент своими руками, учитывайте основные требования к деревянным фундаментам:

глубина заложения не менее 1,2 м;
опирание на твёрдый грунт;
заглубление ниже зоны промерзания более 0,5 м.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Дерево – уникальный строительный материал, имеющий при использовании в качестве фундамента ряд преимуществ:

1. Свойство упругой деформации, то есть способность восстанавливаться после восприятия некоторого избыточного давления, в то время как другие виды материалов деформируются или разрушаются;
2. Природный теплоизолятор. Здание не теряет тепло, «не тянет» холод через фундамент;
3. Низкая стоимость;
4. Простая технология монтажа.

Основной недостаток деревянных свайных фундаментов – недолговечность. Особенно в грунтах, где часто меняется влажность. Другие виды фундаментов мы рассматриваем в другий материалах: свайный фундамент своими руками, столбчатый фундамент, мелкозаглубленный фундамент, ленточный фундамент своими руками и в материале о том, как заложить фундамент.

В заключении о строительстве деревянных фундаментов

Подводя итоги, можно отметить, что деревянные фундаменты идеальны для деревянных же зданий, с которыми совпадают и по сроку службы. Кроме того, их можно рекомендовать для временных и хозяйственных построек. Особенно, для небольших коммерческих зданий (магазины, небольшие кафе, автомойки и т.п.). Подобное решение обеспечит надежность сооружения, но исключит дорогие согласования необходимые для капитальных построек.

Вопросы о фундаментах

Задавайте вопросы тут, либо в комментариях! Присылайте Ваши работы!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент традиционно называют свайным фундаментом так, как для изготовления свай применяют материалы из дерева. Такой фундамент бывает двух типов:
• в виде свай-стоек;
• в виде висячих свай.

Конструкция свай-стоек надежно устанавливается на прочном основании. Но если слабые слои грунта имеют значительную глубину, то следует производить установку висячих свай. Основная нагрузка им передается от зданий и поэтому поверхность сваи значительней трется о грунт.

Выбор древесины для фундамента

Использование неподготовленного дерева приводит к быстрому его загниванию, так как вода и грунт негативно воздействуют на структуру дерева. Для предотвращения загнивания деревянные сваю следует должным образом обрабатывать. Подготовка древесины для свайного фундамента начинается с ошкуривания.

Обработка древесины для фундамента

Обработка древесины производится при помощи специального антисептического состава. Наиболее распространено простое, но эффективное средство: крутой кипяток с растворенной поваренной солью и борной кислотой. Такой раствор наносят на сваю раза 2 или 3. Обрабатывая, таким образом, деревянный фундамент можно быть уверенным в том, что его эксплуатация будет более продолжительной.

В современной индустрии антисептиков существует большое разнообразие препаратов и более эффективных средств, применять которые следует после тщательного ознакомления с инструкцией. Домашние условия обработки имеют серьезные недостатки независимо от применяемого состава. Так, например защищенный слой древесины ограничен несколькими миллиметрами, тогда как промышленная пропитка с использованием давления намного качественнее. Поэтому для деревянного фундамента наиболее лучшим вариантом будет применение именно такой древесины.

Дополнительную защиту древесине также способен обеспечить деготь. Или, применить рецепт, которым пользовались древние зодчие и заключающийся в обжигании деревянных столбов посредством медленного огня до тех пор, пока не обуглится верхний слой дерева. За счет образовавшейся спекшейся корки дерево не подвергалось гниению, и древесина служила в полтора раза дольше. Используя паяльную лампу обжиг, возможно, проводить и в домашних условиях.

Устройство деревянного фундамента

Для возведения деревянного фундамента самостоятельно используется нижняя часть дерева, диаметр которой не меньше чем 20 сантиметров или столбы с прямоугольным сечением. Количество и длину столбов рассчитывают, с учетом характеристики конкретного грунта. Необходимо размещать сваи под углы здания и в тех местах, где пересекаются внешние и внутренние стены. В случаях, когда строения больших размеров, то помимо основных опор производят размещение дополнительных свай. Каждое отверстие под столб фундамента должно быть в диаметре раза в полтора больше, чем диаметр самого столба.

Деревянный фундамент должен обладать несущей способностью и для ее повышения под столбами усиливают основания при помощи деревянных крестовин, камней, бетонной смеси. Укрепить деревянный фундамент, возможно используя более простой способ — установить столб в бетонной смеси. При застывании происходит крепкое «прихватывание» бетона со столбом. Зафиксировав столбы таким методом можно с уверенностью сказать, что фундамент не подвергнется сильному проседанию и морозному пучению. Укрепление установленных в отверстия фундаментных столбов осуществляется при помощи песка, гравия или щебня для отвода влаги.

Возводим деревянный фундамент своими руками


                                           

Деревянный фундамент для загородного дома


В наши дни деревянный фундамент является скорее оригинальным курьезом, сохранившимся в конструкции совсем уж древних построек. Современные технологии уже практически вытеснили этот тип фундаментов со строительного рынка. Однако данный способ обустройства оснований имеет такое же право на существование, как и другие варианты строительных технологий.

В старину деревянный фундамент свайного типа использовался при строительстве жилых домов в зонах с высокой вероятностью подтопления. Например, практически все знаменитые дворцы славной Венеции «стоят» на свайных, деревянных фундаментах, изготовленных из альпийской лиственницы.

Аналогичные примеры можно встретить в любом архитектурно-историческом центре практически любой страны. Ведь окончательное вытеснение древесины из перечня конструкционных материалов для свайных фундаментов произошло только в прошлом веке, после изобретения железобетона.

Современный деревянный фундамент сооружается по технологиям, возраст которых превышает несколько столетий. Как и во времена венецианских доджей, в мягкий илистый грунт прибрежной почвы по-прежнему вбиваются сваи из твердых пород дерева – лиственницы или дуба. И, как и столетия, тому назад, над сваями возводится ростверк, удерживающий перекрытия пола первого этажа.

Необычайная простота подобной технологии позволяет построить деревянный фундамент своими руками буквально любому «домашнему мастеру». Причем, с точки зрения любителей самостроя, в некоторых случаях, фундамент из дерева будет предпочтительнее иным вариантам обустройства оснований. И такие предпочтения особенно замены в том случае, когда предполагается обустройство временного жилища или постройки. Но, несмотря на возникшие предпочтения, владелец будущего жилища должен довольно четко представлять и технологические особенности фундамента из древесины, и его преимущества и недостатки.

Технология строительства таких оснований довольно проста. Она позволяет построить деревянный фундамент своими руками практическому специалисту, знакомому с процессом возведения столбчатых или свайных оснований. А сам процесс сооружения фундамента из древесины можно разбить на следующие этапы:

1. Подготовительный период.

Этот этап процесса обустройства деревянного фундамента можно разбить на два действия: разметку грунта под строительство основания и подготовку деревянных опор. Разметка площадки под фундамент выполняется по классической схеме:

— расчистка и выравнивание грунта;
— разметка контура основания;
— маркировка мест инсталляции опор в грунт.

Вторая стадия подготовительного периода посвящена обработке деревянных опор. И в качестве основных методик обработки принято использовать пропитку деревянного основания антисептиком, обжиг паяльной лампой, обработку битумом. Смысл подобного действия заключается в повышении срока службы деревянной опоры. Например, после подобной обработки срок службы дубовой опоры увеличивается до 32 лет!

Кроме того, к подготовительному периоду можно отнести и этап земляных работ. При этом допускается и рытье шурфов под деревянный фундамент своими руками и механическое бурение почвы. Причем выемки в грунте делаются под каждым углом строения и далее, по всему периметру с шагом 1,5 метра. На этом же этапе следует позаботиться и о шурфах под опорные элементы лаг нижнего перекрытия (пола) первого этажа.

Впрочем, в некоторых случаях рытьем глубоких шурфов можно пренебречь – для обустройства фундамента с мелким заглублением достаточно прокопать небольшую траншею или вырыть неглубокий котлован.

2. Монтаж опор.

Монтаж опор под деревянные фундаменты выполняется по следующей схеме:

— на дне шурфа обустраивается песчаная подушка;
— опора заглубляется в шурф (как минимум на 120 сантиметров) и присыпается грунтом;
— после проверки вертикального и горизонтального уровня опоры весь шурф засыпается щебнем.

Если в обустройстве основания будет использована схема с мелким заглублением, то принцип монтажа свай будет несколько иным – опора «станет» не на песчаную подушку, а на деревянную подложку. А неподвижность опоры будет гарантирована не щебневой подсыпкой, а упорами из бруса.

3. Строительство цоколя.

Финальный этап обустройства деревянного фундамента будет связан с процессом строительства цоколя. Этот элемент конструкции фундамента можно выложить в виде кирпичной кладки, толщиной в половину кирпича, или сколотить из деревянных щитов. Впрочем, с учетом недолговечности деревянного фундамента, нет смысла обустраивать долговечный цоколь, однако, этот элемент должен обязательно присутствовать в конструкции сооружения. Ведь без цокольной отделки недолговечные деревянные опоры прослужат еще меньший период.

Деревянные сваи

Древесные сваи делаются из целого со снятой кожурой бревна пород хвои – лиственницы, кедра, сосны, порой дуба. Длина в большинстве случаев от пяти до двенадцати метров, диаметр 18 -35 см. Стволы обязаны быть прямыми и без существенных недостатков.
Нижний конец сваи заостряют на длину, равную приблизительно двум диаметрам бревна, и на него одевается кованый наконечник, который защищает заостренный конец сваи от разрушительных процессов во время забивки. На верхний конец сваи одевают говоря иначе бугель – стальное колечко, защищающее от размочаливания и раскалывания древесину сваи при ударе молотом.
Если нужно забить длинные сваи, то их увеличивают и выполняют составными. Стык считается трудоёмким местом, потому что в соединении обязаны быть снабжены центровка и крепость. При сращивании свай используют трубы из стали в большинстве случаев 60-100 см длиной, у которых внутренний диаметр не меньше, чем самый маленький диаметр сваи.
Если сечение одного бревна недостаточно, то используют пакет свай из двух-трех бревен, совмещённых паралельно. Такие пакетные сваи имеют одно острие.
Древесные сваи разрешается применять в разных сжимаемых грунтах, в каких вполне вероятно погружение забивных свай.
Главное внимание в отношении древесных свай нужно обратить на то, что они обязаны быть защищенными от гниения больше уровня почвенных вод. Для гниения древесины нужны два компонента: вода и кислород. Подобным образом, если древесные сваи будут находиться пониже уровня почвенных вод (минимум на 0. 5 м) их сохранность вполне достаточно продолжительной. Примечательно, что в Венеции до этих пор сбереглись сваи, поставленные в шестанадцатом веке. Древесина, какая обязана быть использована больше уровня почвенных вод может быть защищена от гниения и насекомых бесчисленными формами защиты древесины с применением химических консервантов, к примеру, разных соединений меди (хромированный арсенат меди (CCA)).
Также защита дерева от гниения может быть при помощи таких консервантов как креозот.
Креозот считается одним из старейших консервантов дерева, и делается путем перегонки каменноугольной смолы. Применяется по большей части для защиты ЖД шпал и телеграфных столбов, но может также успешно оберегать от гниения древесные сваи.
Исторически сложилось так, что древесина считается важным стройматериалом во многих областях Р Ф ввиду собственного богатого произрастания. Сейчас, древесные сваи более доступные и недороги, чем бетон или сталь. Но необходимо предусматривать, что если сравнивать с другими видами свай (сталь или бетон), древесные сваи не могут быть годятся для тяжёлых нагрузок.

Древесная свая с наконечником


Геошурупы и сваи винтовые: фундамент, обвязка и пол из дерева.

Фундамент на сваях

Сваи — конструкции в виде узкого длинного стержня из металла либо дерева, которые закапывают в грунт в основание строения для придания прочности фундамента. В зависимости от передачи усилия на грунт в глубине, различают опорные сваи-стойки и сваи трения (фрикционные или висячие). Первые передают усилия через нижний конец, вторые через трение боковых поверхностей.

Кроме того, конструкции разделяют по типу материала изготовления, по виду погружения и по форме. Наиболее распространенными считаются трубчатые и винтовые сваи. Реже используют квадратные и прямоугольные, конические и многоугольные формы.

Наиболее прочными, надежными и долговечными считаются железобетонные конструкции, которые выдерживают нагрузку тяжелых строений и различный тип почвы. Чтобы изделия не подвергались коррозии, материал обрабатывают специальными защитными составами.

Деревянные сваи легче в установке и не подвергаются коррозии. Однако они подходят только для слабого грунта, малых и средних нагрузок. Кроме того, из-за постоянного воздействия влаги в почве натуральная древесина начинает гнить и постепенно разрушается. Чтобы этого избежать, изделия тщательно обрабатывают антисептиками, которые защищают сырье от отрицательного воздействия сырости, воды и насекомых.

Основные виды сваи по способу установки

  • Забивные — распространенный и доступный метод установки свай, при помощи которого конструкции забивают в землю с использованием ударов;
  • Буронабивные — самый оперативный способ монтажа. Изделия изготавливают на заводе или строительной площадке и устанавливают при помощи заполнения заранее подготовленной и рассчитанной скважины бетонным раствором. Затем внутрь помещают арматурный каркас;
  • Винтовые конструкции обладают наконечником или винтовой лопастью и ввинчиваются в землю. Фундамент на винтовых сваях считается одним из самых бюджетных и экономичных. Он оптимально подходит для дачного дома, деревянного коттеджа или бани.

Фундамент на винтовых сваях

Такой тип фундамента подойдет для домов и строений без подвала и цокольного этажа. Подходящий вариант для деревянной дачи и гаража, бани, бревенчатого и брусового коттеджа, легкого щитового строения. Это надежная, прочная и долговечная конструкция, которая легко прослужит 120-150 лет. Она подходит для любого типа почв и неустойчивого грунта.

Свайная установка организует хорошую вентиляцию в подполье, что предотвратит скопление конденсата и образование плесени. Для повышенной прочности конструкции сверху закрепляют ростверком. Не забудьте и об отделке фундамента, которая включает утепление и гидроизоляцию. При проектировании важно учитывать последующую прокладку водопровода и канализации.

Свайно-винтовой фундамент характеризуется легким и оперативным монтажом, который можно закончить за один-три дня. На ввинчивание одной сваи уходит не более двадцати минут. Конструкцию можно установить своими руками без привлечения спецтехники. Она не требует большого количества расходных материалов. Кроме того, сваи можно изготовить самостоятельно. Как это сделать, читайте в статье блога “МариСруб”.

Среди минусов данного типа отметим сложность расчетов. Кроме того, сваи дают достаточно тяжелую нагрузку на грунт и усиливают усадку дома. В свайном фундаменте не рекомендуют делать подвал, погреб, цокольный этаж или подземный гараж. Для этих целей лучше выбрать ленточный фундамент.

Монтаж фундамента под деревянный дом

Фирма “МариСруб” выполняет монтаж фундамента для дома из бруса или бревна с последующей сборкой и установкой сруба. Грамотно и тщательно рассчитываем и проектируем конструкцию, подбираем материалы и устанавливаем основание, в том числе и свайное. Выполняем работы по утеплению, гидроизоляции и отделке фундамента. Проводим и подключаем инженерные сети.

Технология установки и отделки фундамента влияет на долговечность и качество строения в целом. Несоблюдение правил строительства и неправильные расчеты приведут к тому, что стены основания могут потрескаться и перекоситься. Бетонные конструкции и первые венцы дома покроются плесенью и начнут гнить, а подполье будет постоянно затапливаться. Чтобы избежать таких проблем, обращайтесь к профессионалам!

В “МариСруб” вы можете заказать строительство и отделку деревянных домов с фундаментом и кровлей. Разрабатываем персональные проекты и дорабатываем уже готовые варианты. Самостоятельно производим для строительства брус и бревно. Выполняем монтаж окон, дверей и лестниц. Проводим чистовую отделку полов и потолков, наружных и внутренних стен. Гарантируем качество и оперативность работ!

дом на винтовых или деревянных сваях?

В мире практически в любой стране можно встретить дом на сваях. В некоторых краях столетиями строят жилье на деревянных бревнах, вкопанных вертикально в землю. Такая технология позволяет возводить жилье даже на воде. В последние десятилетия никого не удивляет дом на сваях, изготовленных из бетона. В современном строительстве наступил настоящий переворот после того, как для возведения легких зданий стали использовать винтовые сваи.

Общие сведения

Дом на сваях — идеальное решение проблемы строительства там, где грунт не подходит под монолитный ленточный фундамент. Его можно строить на участках со следующими особенностями:

• с созданным ранее ландшафтом;

• с непростым рельефом;

• с повышенной влажностью грунта;

• там, где невозможно провести земляные работы;

• на участках с глубоким уровнем промерзания почвы.

Строительство домов на сваях очень популярно сегодня, но особо востребованными являются опоры из металла, которые дают возможность возводить быстро небольшие здания своими руками. Преимуществами таких строений являются:

• экономия времени и стоимости строительства;

• возможность проведения работ на проблемных грунтах;

• отсутствие потребности в выравнивании почвы;

• возможность возведения деревянных конструкции на газонах, склонах, вблизи деревьев;

• высокие сваи защищают дом от проникновения грызунов;

• во время половодья жилище защищено от возможного подтапливания;

• использование высоких свай дает возможность использования участка, расположенного под домом для стоянки машины, летней кухни или спортивной площадки.

Дом на деревянных сваях

Несмотря на современные достижения в строительстве, некоторые старинные способы возведения зданий успешно используются и по сей день. Дом на сваях из дерева – это типичный способ строительства, популярный во многих государствах. Так и в России много столетий деревянные дома возводили на бревнах из древесины. Их часто называли «стульями». Для таких свай используются стволы тех пород деревьев, которые характеризуются продолжительным сроком эксплуатации. К ним относятся сосна, дуб, лиственница. Минимальный диаметр таких «стульев» для создания надежного фундамента составляет 20 см. Чем он будет больше – тем лучше. Для удлинения срока службы деревянных свай их подвергают обработке огнем – обжигают. В земле опаленная древесина плохо поддается гниению, что позволяет возводить строения, срок службы которых составляет много десятков лет (минимум 30 лет). На сегодняшний день обработку свай огнем часто заменяют пропиткой специальными антисептиками или обмазыванием битумом.

Поскольку сегодня в продаже имеется достаточное количество доступных высокотехнологичных свай, изготовленных из металла, строительство домов с помощью бревен уходит на задний план. Чаще всего их используют для дачных каркасных или деревянных сооружений.

Дом на сваях, фото которого находится сверху, потребовал бы выкапывания довольно глубоких ям под бревна. Минимальная глубина для вкапывания деревянных свай составляет 1,25 м. Они должны упираться в брусья сечением 10х20 см и длиной 40-50 см. Деревянные сваи находятся во всех углах строения и располагаются по его периметру (с дистанцией 1-2 м). Засыпку ям производят слоями в 20 см. Каждый из них тщательно трамбуется. Верхние 30-40 см засыпки производятся с использованием мелкого гранитного щебня или гравия.

Недостатки деревянных свай

Несмотря на свою популярность, деревянные сваи в последние годы сдают свои позиции. Это обусловлено такими факторами:

• сложностью вкапывания бревен;

• необходимостью в дополнительной обработке древесины;

• небольшим сроком службы свай по сравнению с другой продукцией такого типа;

• поступлением в продажу более высокотехнологичных строительных материалов;

• высокой ценой на качественную древесину.

Свайно-винтовой фундамент

Фундаменты, возведенные с помощью винтовых свай, длительное время использовались для строительства объектов военного назначения. Такая специализация обусловлена тем, что их конструкция позволяет сооружать надежные опоры для самых разных зданий в максимально сжатые сроки. За рубежом современная технология строительства зданий на свайных фундаментах была освоена десятки лет назад. Ее применяют для строительства жилых домов, хозяйственных построек, а также различных промышленных сооружений.

В РФ эти основания длительное время использовались исключительно для сооружения легких конструкций, поскольку винтовые сваи, имевшиеся в продаже, отличались низкой несущей нагрузкой. В последнее время появились современные разновидности металлических опор, которые позволяют сделать сферу применения таких строительных материалов значительно шире.

Ежегодно фундамент дома на сваях возводит все большее число россиян. Это обусловлено улучшением качества данного строительного материала и его демократичной ценой. Дом на винтовых сваях, отзывы о котором у большинства его владельцев только положительные, может стать украшением любого участка. Чаще всего это — легкое строение, выполненное из дерева. К такому виду относят и каркасные дома, и строения из других нетяжелых строительных материалов. Винтовые сваи применяются для устройства детских площадок, бань, саун, заборов, беседок, теплиц, террас.

Общие сведения о винтовых сваях

Винтовые сваи под дом — основной элемент фундамента. Они представляют собой стальную трубу, толщина металла которой — не менее 4 мм. С одной стороны она имеет заострение. На этом конце сваи располагается режущая лопасть, с помощью которой опору ввинчивают в грунт. Многие думают, что использование таких стройматериалов потребует применения особой техники. На самом деле идеальная форма лопастей винтовых свай позволяет ввинчивать их на необходимую глубину силами 3–4 работников.

Для строительства объектов с перепадами в высоте или с наличием различных боковых нагрузок применяются сваи, имеющие две лопасти. Такая конструкция придает фундаменту дополнительную надежность. Диаметр лопастей винтовых свай колеблется в диапазоне 200-850 мм. Сами опоры имеют диаметр в 50-350 мм. Длина винтовых свай может составлять 2–11 м. В продаже имеются не только полые, но и цельные сваи.

Достоинства винтовых свай

Тот, кто уже построил дом на сваях, отзывы о них оставляет преимущественно положительные. К основным достоинствам этих строительных материалов относятся:

• возможность повторного применения, обусловленная легким демонтажом без повреждений;

• отсутствие необходимости выполнения значительных объемов земляных работ;

• возможность возведения домов на подвижных и обводненных участках;

• быстрота возведения фундамента;

• начало строительства здания сразу же после устройства фундамента;

• возможность использования для сооружения различных пристроек;

• длительный срок службы, превышающий 100 лет;

• приемлемая себестоимость, которая практически втрое меньше, чем цена ленточного фундамента;

• отсутствие строительного мусора на участке;

• возможность замены или ремонта фундамента.

Благодаря оптимальному перпендикулярному расположению лопастей винтовая свая при вкручивании в грунт не разрыхляет его. Несущая способность таких стройматериалов колеблется в диапазоне 5-25 т. Для строительства выбирают сваи с литыми наконечниками. Самое лучшее защитное покрытие таких опор изготавливается на основе полиуретановой смолы. Очень надежны оцинкованные сваи, покрытые защитой снаружи и внутри.

Стоимость фундамента из винтовых опор зависит от размеров дома. Так, к примеру, конструкция площадью 6х6 м обойдется в 1-1,2 тыс. долларов, а 9х12 м – в 3-3,3 тыс.

Недостатки винтовых свай

Несмотря на то что недостатков у этих строительных материалов мало, они все-таки есть. Те, кто строил дом на сваях, отзывы о них оставляют в основном положительные. Среди самых распространенных недостатков большинство застройщиков выделяют:

• невозможность использования на скальных или крупнообломочных грунтах;

• деформацию фундамента, возможную в случае нарушения технологии устройства. Она возникает тогда, когда во время вкручивания свай не производилось фиксирование их положения, обвязка была выполнена неправильно, винты забивали или устанавливали в выкопанные ямы;

• проседание грунтов, явившееся следствием некачественного обследования участка;

• коррозию свай при плохом качестве антикоррозийной обстановки;

• невозможность возведения больших домов с использованием тяжелых строительных материалов.

Варианты проектов свайно-винтовых фундаментов

Существует несколько вариантов проектов таких фундаментов. Их подбирают в зависимости от типа будущего дома и грунта на участке. Наиболее распространенные из проектов фундаментов:

• одиночные сваи, поддерживающие отдельные элементы строения, применяемые тогда, когда к уже существующему зданию делают небольшую пристройку;

• стандартный фундамент, который возводится под основные элементы здания;

• свайные ленты, располагаемые под всеми стенами дома;

• свайное поле, необходимое при возведении фундамента под тяжелые конструкции.

Строительство дома на свайно-винтовом фундаменте

Дом на винтовых сваях возводится в несколько этапов:

1. Производится создание проекта строения и расчет количества винтов. Наиболее часто под каркасные и деревянные дома выбирают сваи диаметром 108 мм. Для маленьких строений можно выбирать меньшие винты, что позволит сэкономить средства. При подсчете необходимого количества свай следует помнить, что при слишком часто установленных опорах надежность фундамента практически не возрастает, зато значительно увеличивается его стоимость. Одна свая после заполнения ее бетоном выдерживает нагрузку 5-9 т, поэтому расстояние между ними при возведении каркасных домов может составлять 3-5 м. Количество опор увеличивают при строительстве двухэтажных зданий или использовании более тяжелых стройматериалов. Для увеличения надежности свайно-винтового фундамента его несущую способность увеличивают на 25-30%.

2. Производится разметка участка и его предварительная подготовка.

3. Вид фундамента выбирают в зависимости от массы строящейся конструкции, вида грунта и глубины его промерзания. Начинают строительство с геодезического изучения почвы. Оно необходимо для определения местонахождения грунтовых вод и устойчивых пластов грунта.

4. Сваи ввинчиваются в грунт по произведенным меткам. При этом в районе винта возникает уплотнение почвы, способствующее усилению прочности фундамента. Эти работы можно проводить при любой погоде. Сваю вкручивают как минимум 3 работника: один следит за уровнем опоры, а два других ввинчивают ее до нужной отметки. Опоры обрезают по единому уровню и заливают их бетоном. Он попадает внутрь свайной трубы, что укрепляет сваю и предотвращает коррозию металла. После того как бетон застывает, переходят к привариванию к опоре металлического оголовка.

5. Необходимо произвести обвязку свай для равномерного распределения несущей нагрузки. Чаще всего ее делают из швеллера. Верхнюю часть такого фундамента называют ростверком. Он перераспределяет нагрузку несущих элементов конструкции.

6. Утепление свайно-винтового фундамента не требуется, поскольку он относится к проветриваемому типу. Иногда производят утепление ростверка, но при неправильно выполненных работах может появиться влажность, отражающаяся на всем здании. Лучше всего для сбережения тепла в доме произвести утепление пола дома.

7. На подготовленном свайном фундаменте возводят каркасные или деревянные дома.

8. Цоколь фундамента делают навесным.

Какой дом на сваях выбрать

Взвешивая все за и против выбора того или иного вида опор, можно с уверенностью сказать, что больше преимуществ имеет современный свайно-винтовой фундамент, чем деревянный. Он превосходит последний не только по техническим, но и по экономическим и трудозатратным показателям. При этом его долговечность во много раз превышает срок службы опор из бревен.

Пошаговое иллюстрированное руководство: создание офиса на заднем дворе

 

Изоляция пола

Независимо от того, идете ли вы по бетонному или деревянному основанию пола, вам, вероятно, понадобится теплоизоляция «черного пола», иначе холод от земли сделает холодным и ваш прекрасный новый офис на заднем дворе!

В случае деревянного пола это довольно просто, и это всего лишь случай заполнения зазоров между вашими внутренними деревянными балками разрезной изоляционной плитой (например, изоляционной плитой PIR или жесткой пенопластовой изоляцией):

При бетонном фундаменте вы можете положить изоляционную плиту под  бетон – т. е.е. перед заливкой бетона:

Или вы можете построить «фальшивый пол» поверх  бетонного покрытия, состоящего из изоляционной плиты из пенополистирола толщиной 2–4 дюйма, а сверху — фанеры/плиты ОСП. Это хорошо описано JLC.

3. Каркас стен

Даже если вам не нравится работать с деревом, обрамление стен обычно представляет собой забавный шаг, потому что вы видите, что ваш офис на заднем дворе действительно начинает обретать форму — надеюсь, тоже довольно быстро! Основная идея заключается в том, что вы будете использовать древесину 2’x4’, которая составляет 8 футов (2.4 м) в длину, и построить из него начальный квадрат (ну, прямоугольник) — используя гвоздомет по мере необходимости, чтобы соединить все это вместе. На этом этапе ваш «деревянный квадрат» будет довольно слабым: поэтому нам нужно добавить вертикальные деревянные стойки (также 2’x4’) через каждые 16 дюймов (40,6 см) для поддержки:

Другой способ описания этого заключается в том, что вы начинаете с куска дерева 2’x4′, уложенного на землю, и прикрепляете его к черному полу с помощью соответствующего крепления (длинные шурупы для дерева для деревянного основания или шурупы для бетона для основания). бетонный фундамент).Это известно как настенная пластина нижнего колонтитула . Отсюда вы затем добавляете угловые куски дерева, а затем куски дерева наверху, которые известны как пластины главной (коньковой) стены, прежде чем добавлять вертикальные пластины стены для поддержки. Это то же самое, что мы упоминали ранее, но мы обнаруживаем, что может быть трудно визуализировать вещи, когда речь идет о «панелях нижнего колонтитула» и «табликах верхнего колонтитула». Сначала «деревянный квадрат» имеет больше смысла! Но причина, по которой мы вводим эти термины, заключается в том, что для дополнительной поддержки и устойчивости иногда может потребоваться добавить еще одну пластину жатки: известную как сдвоенная пластина гребня жатки.

Это удвоение (что означает просто добавление дополнительной полосы 2’x4′ по всей длине над вашим первоначальным «деревянным квадратом»!) Ваши основные внешние стены! Идея состоит в том, что эта двойная верхняя пластина конька перекрывает каждую стену, лучше соединяя каждую стену вместе и, таким образом, обеспечивая дополнительную прочность всей конструкции стены (тем более, что это означает, что нагрузка от балок крыши более равномерно распределяется по всей конструкции) :

 

4.

Окна и двери

Как видно из приведенного выше, комбинация вертикальных и горизонтальных стоек позволяет получить прочную несущую стену. Итак, представьте, что вы вырезаете кучу отверстий прямо посередине стены, срезаете шпильки — это звучит не так сильно, верно? Ну, это то, что нам, очевидно, нужно сделать для окон и дверей, так как же нам обеспечить, чтобы конструкция стены оставалась прочной и надежно несущей?

Общая идея заключается в том, что поперечная балка (горизонтальная стойка) устанавливается над и под окнами, а также непосредственно над дверью (поскольку очевидно, что дверь будет опускаться до пола).Вес двери, естественно, опирается на пол, однако окно уже не то, и поперечной балки ниже недостаточно, чтобы выдержать его вес. Таким образом, некоторые дополнительные вертикальные опорные шпильки (известные как нижние опоры  или просто опоры ) затем проходят под окном, чтобы обеспечить дополнительную несущую поддержку. Наконец, аналогичные опоры идут  над  дверной/оконной перемычкой (поперечной балкой) и соединяются с основной верхней вертикальной стойкой:

Поначалу это может показаться немного сложным, но когда вы отступите и подумаете об этом, все обретет смысл.Вся идея состоит в том, чтобы восстановить структурную целостность, созданную большими отверстиями. Таким образом, основной смысл в том, что калеки используются над дверями и окнами, а также под окнами, чтобы добавить дополнительную поддержку. Заголовки (горизонтальные поперечные стойки) также используются над дверями и окнами, соединяясь с другими стойками, как для дополнительной поддержки, так и для того, чтобы калекам было к чему соединиться. Фу, в этом был смысл? Не волнуйтесь, если это все еще не полностью, возможно, реальная картина готовой вещи будет иметь больше смысла!

Наконец, стоит упомянуть « триммер », который вы увидите на схеме ранее.Он также известен как шпилька домкрата и устанавливается с обеих сторон двери/окна: его цель – удерживать перемычку над дверью/окном. Без этого перемычка будет поддерживаться только горизонтальными шпильками и гвоздями, что не приведет к полностью поддерживаемой двери/окну. Эти триммеры проходят весь путь от жатки до пола, а это означает, что жатка в основном поддерживается полом.

5. Обшивка стен

Отлично, теперь у нас есть начальная структура, которая действительно позволяет нам представить, как будет выглядеть окончательный офис! Следующий шаг — сделать здание устойчивым к атмосферным воздействиям, а также добавить дополнительную устойчивость деревянному каркасу.

Обшивка стен включает в себя прибивание деревянных листов (обычно фанеры или ОСП) к снаружи здания так, чтобы весь деревянный каркас был покрыт снаружи фанерой или ОСП. Это помогает придать еще большую жесткость конструкции, а также дает прочную ровную поверхность для крепления внешнего сайдинга / облицовки.

На некоторых плитах OSB для этой цели предварительно напечатаны пустые линии, чтобы вы знали, когда прибивать OSB к стойкам стены, что очень удобно! Вам нужно будет использовать как минимум 2. 5-дюймовые (6,4 см) оцинкованные гвозди для обшивки стен, и в конечном итоге это выглядит примерно так:

6. Кровля: мы водонепроницаемы!

Надеюсь, вам понравилось демонстрировать свои плотницкие навыки, потому что теперь у вас есть еще кое-что! Крыша, естественно, является одной из самых важных частей вашего офисного навеса, потому что это последний шаг в обеспечении водонепроницаемости вашего здания. Существуют различные типы крыш, такие как:

Плоская плоская крыша  , где крыша либо полностью плоская и покрыта водонепроницаемым материалом, таким как стекловолокно, либо почти  плоская, но имеет небольшой 1-2 o наклон, позволяющий (сильному) дождю стекать с крыши .Двускатная крыша    , стандартная для большинства домов, с высоким пиком посередине и двумя скатами по бокам. Это один из самых сложных типов крыш, но и один из лучших. Однако они не требуются для небольшого офиса на заднем дворе. Односкатная крыша , которая похожа на плоскую крышу, но имеет больший наклон: хорошо видно, что это не плоская крыша, из-за большего уклона. Шатровая крыша , двускатная крыша , смешанная крыша и различные другие стили, которые подходят для некоторых типов домов, но не подходят для офиса на заднем дворе.

В этом разделе рассматривается стиль односкатной крыши  , который в большинстве случаев лучше всего подходит для наших целей, хотя, если у вас экстремальные погодные условия, возможно,  лучше подойдет другой тип крыши . Общий подход для односкатной крыши (о котором мы расскажем более подробно ниже):

  1. Создайте форму «клина» на обоих концах стен, чтобы получилась наклонная линия крыши.
  2. Деревянные балки (называемые стропилами), которые образуют форму «клина», имеют выемку, известную как соединение «птичья пасть»  , что позволяет им располагаться заподлицо с верхним коньком стен.
  3. Через равные промежутки времени добавляются дополнительные деревянные балки.
  4. Как и ваши стены, мы добавляем еще  обшивку  поверх стропил. Опять же, это может быть либо фанера, либо OSB, хотя (опять же) OSB, вероятно, является более популярным выбором на данном этапе.
  5. Покройте крышу водонепроницаемым материалом: это может быть металлическая кровля, пластик, черепица или резина EPDM.

Итак, угловой  клин  добавлен над существующим верхним выступом наших стен:

По сути, две угловые стойки от стен продолжаются вверх, так что они выше, чем две другие угловые стойки.Затем у вас есть наклонные балки крыши (обычно с интервалом 16 дюймов), в которых есть соединение «птичья пасть», что позволяет им сидеть прямо на оригинальном верхнем коньке стены:

И, наконец, этот клин  поддерживается обычными вертикальными деревянными шпильками. В итоге у вас должно получиться что-то вроде:

Теперь, когда у нас есть торцевые конструкции с обеих сторон, которые создают твердый, поддерживаемый угол для крыши, теперь вам нужно будет добавить больше балок через равные промежутки вдоль крыши. Они должны нависать над стеной с обоих концов, что придает крыше эффект фасции и софита:

Также стоит отметить, что вам понадобятся металлические скобы для крепления балок к верхнему коньку стены. Это делается с помощью ураганных стяжек/скобок, даже если вы не живете в зоне риска ураганов! Что-то вроде галстуков Simpson Strong-Tie 18-го калибра отлично справится с этой задачей:

.

На данный момент у нас есть наклонная конструкция, которая позволяет нам закончить крышу.Итак, следующим шагом будет добавление обшивки таким же образом, как мы сделали это со стенами (хотя и стоя на крыше, так что безопасность нужно учитывать еще больше). Вы снова можете использовать фанеру или ОСП, и они будут прибиты через равные промежутки к балкам, чтобы в итоге получилось следующее:

Заключительный шаг – сделать вашу крышу водонепроницаемой с помощью одного из множества различных материалов, о которых мы упоминали ранее (металл, пластик, черепица/черепица или резина EPDM). Это довольно разнообразная тема, особенно для немного более специализированных методов, таких как резина EPDM, поэтому мы не будем рассматривать каждый из них в этом руководстве.Кратко упомянем металл, который служит очень долго и все время дешевеет как кровельный материал.

Вы будете покупать листы оцинкованного металла, которые обычно представляют собой либо тонкие полосы шириной 24 дюйма, либо листы шириной 3 фута, но это может варьироваться. У них часто есть выступ / шов на одном конце, чтобы он мог перекрывать другие листы (и, таким образом, повышать водонепроницаемость). Вам нужно будет вкрутить винты через металлическую обшивку, OSB и балки/стропила под ними. В итоге получится надежная водонепроницаемая крыша:

Теперь у вас есть здание, способное выдержать небольшой дождь: поздравляем! Со стенами, естественно, нужно немного поработать, поэтому следующий раздел посвящен сайдингу.

 

7. Сайдинг и изоляция

Теперь, когда ваша основная конструкция завершена, а ваш офис на заднем дворе в целом водонепроницаем, вы можете добавить красивую внешнюю облицовку (известную как  сайдинг ). Это приведет к полностью водонепроницаемому зданию, что позволит вам переключиться на внутреннюю часть: начиная с установки изоляции. Обратите внимание, что в зависимости от того, как вы работаете с электрикой, вам может потребоваться выполнить некоторые из этих прогонов перед  изоляцией. Тем не менее, мы оставим электрику в отдельном разделе (глава непосредственно под этой), но просто помните об этом.

Итак, чтобы ваше здание хорошо выглядело снаружи, у вас есть различные варианты материалов для обшивки: натуральная древесина, инженерная древесина, винил, алюминий (или пара других металлических обшивок) и т. д. Это очень личное предпочтение, хотя так как у вас есть обшивочные доски, вы должны  быть в состоянии просто привинтить/прибить/закрепить их довольно простым (если не повторяющимся!) способом. Одно предостережение заключается в том, что вам нужно будет сделать вырезы вокруг дверей и окон (и, естественно, там, где стены заканчиваются): поэтому решение с сенсорным виниловым / металлическим сайдингом может быть более сложным, чем сайдинг на основе дерева.

С учетом сказанного, если вы все еще не уверены в том, какой тип сайдинга вам нужен, мы рекомендуем вам посетить такой сайт, как Pinterest , чтобы получить вдохновение для различных вариантов сайдинга. В этом разделе мы кратко рассмотрим, как мистер Денежный Усик обшил свой «крошечный дом» (офисный сарай) окрашенным в красный цвет кедровым забором.

Для дополнительной изоляции на обшивку была добавлена ​​изоляционная плита из пенопласта толщиной 1 дюйм (это необязательный шаг в зависимости от того, насколько тепло или холодно в вашем районе).Затем поверх этого была закреплена кедровая ограда для создания приятного эффекта:

Узнайте больше о надлежащей изоляции для вашего здания DYI.

После того, как облицовка будет завершена, вы, наконец, сможете полностью сосредоточиться на внутренней части вашего теперь водонепроницаемого здания: поздравляем! Итак, следующим шагом является внутренняя изоляция для ваших стен и потолка, из которых есть три основных варианта:

  1. Изоляция Batts (стекловолокно) . Это «пушистый» рулон утеплителя, который очень сильно чешется! Обычно это самый дешевый вариант, и он включает в себя прокладку между вашими 16-дюймовыми бревнами. Это очень гибкий и легкий материал, поэтому вам не нужно резать его для инженерных коммуникаций (например, электропроводки).
  2. Пенопласт . Это большая пенопластовая плита, которая содержит различные изоляционные материалы и обеспечивает довольно хороший уровень изоляции, но обычно в два раза дороже, чем изоляция из войлока/стекловолокна.Вам снова нужно будет запустить его между вашей стеной / потолком, вырезая зазоры по мере необходимости в зависимости от любых поперечных балок, окон / дверей и коммуникаций, через которые вы проходите.
  3. Изоляция из распыляемой пены . Это более специализированный вариант, и из-за стоимости оборудования вам, вероятно, придется нанять стороннюю компанию, но он включает в себя специально изготовленную «изоляцию в банке», распыляемую на ваши стены и потолок. Затем он увеличивается в размерах, заполняя соответствующие зазоры и обеспечивая высокий уровень изоляции.Возможно, потребуется обрезать его после того, как он будет расширен (чтобы снова быть на одном уровне со стеной и потолком), поэтому в целом это более трудоемкий процесс, чем первые два варианта.

Дважды проверьте R-рейтинг и цену любой опции, которую вы рассматриваете, а затем приступайте к ее установке (или наймите специалиста по монтажной пене):

Теперь у вас должен быть теплый офис на заднем дворе, который готов к последним этапам: электрике, гипсокартону и отделке!

 

8.Электрика: первое исправление

Электрику сложно охватить в таком руководстве, потому что в каждой стране есть свои стандарты и методы подключения. Одна вещь, которая довольно распространена, заключается в том, что у вас есть два основных варианта для электрики:

  1. Вы можете подключить электропроводку в своем офисе на заднем дворе, как в обычном доме, с надлежащим заземлением и кабелем питания с полным напряжением, с меньшими участками электрических кабелей для ваших цепей питания и освещения.
  2. Подключите всю внутреннюю электропроводку к наружной розетке, как это делают крошечные дома на колесах и дома на колесах.Затем вы можете проложить сверхмощный удлинительный кабель из своего дома (возможно, под землей через небольшой канал, который вы проделаете, чтобы кабель был спрятан) и запитать от него свой офис на заднем дворе.

Второй вариант полностью зависит от того, сколько электроэнергии вы планируете использовать. Многие современные ноутбуки и компьютеры могут потреблять всего 100-150 Вт (но может быть и 500+ Вт, если вы используете энергоемкое оборудование, такое как видеокарты), небольшие холодильники могут потреблять 250 Вт, а большинство источников света практически не потребляют электроэнергии.Так что, если вы не планируете использовать много энергии, можно использовать стиль RV.

Однако, если вы выберете первый вариант, мы рекомендуем нанять компетентного, квалифицированного подрядчика по электроснабжению, если вы точно не знаете, что делаете. Если вы хотите попробовать это сами, мы нашли очень полезным видео Youtube от Land to House:

BFD Rona | Продукты | Сделай сам

Бетонные столбы с фундаментом — самый устойчивый тип фундамента, который вы можете использовать. Преимущество подоконников в том, что они прочно стабилизируют прикрепленные к ним бетонные опоры.Однако этот метод редко используется из-за обширных земляных работ. Необходимо выкопать большую площадь, чтобы разместить опалубку ниже линии промерзания. Эта работа требует использования механического экскаватора.

Используйте готовые круглые основания, которые приспосабливаются к опорным трубам диаметром 8, 10 или 12 дюймов, в которые заливается бетон. Они могут быть вставлены в ямы без раскопок по всему периметру настила, но, поскольку диаметр вырытой ямы должен быть не менее 18 дюймов, тем не менее, потребуется механический экскаватор.

1.1. Выкопайте 4″ почвы внутри периметра.

1.2. Рассчитайте вес террасы, чтобы определить необходимое количество столбов. Если вы нарисовали свой собственный план, возможно, вам придется проконсультироваться с экспертом, чтобы определить его. Затем определите расположение столбов. Если планы предусматривают строительство террасы одновременно с домом, копайте оба фундамента одновременно. Это облегчит установку опалубки (глубиной 54 дюйма) и заливку бетона.

1.3. Выкопайте ямы глубиной 54 дюйма с помощью копателя для столбов (в таких случаях используйте предварительно изготовленные круглые фундаменты, которые адаптируются к круглым формам различного диаметра и в которые вы будете заливать бетон или выкапывать ямы, достаточно большие для размещения 24-дюймовых форм, которые будет построено

1.4. Соберите квадратные формы 24″ из досок 2″ × 8″. Уложите арматурный стержень (по диагонали) и добавьте проволочную сетку. Формы готовые для бетона

1.5. Установите L-образный арматурный стержень в центре рамы, поместив его короткий конец под диагональный арматурный стержень. Г-образный стержень будет служить связующим звеном между фундаментом и столбом.

1.6. Залейте бетон и держите L-образный стержень вертикально, пока бетон распределяется. Обязательно соблюдайте инструкции производителя бетона по времени отверждения.

1.7. Поместите трубчатые опалубки в центр фундамента, когда бетон затвердеет, и поддержите их деревянными брусками. Используйте уровень, чтобы убедиться, что трубы выровнены по вертикали, а верхние части ровные.

1.8. Прибейте трубу к основанию под углом 45° от внешней стороны трубы к основанию.

1.9. Засыпать фундамент исходным грунтом. Используйте длинный узкий предмет, чтобы медленно перемешать бетон до дна трубы, чтобы убедиться, что бетон остается однородным и без пузырьков воздуха.

1.10. Вставьте седла стойки в центр стойки. Это для обработанных сообщений, которые будут прикреплены позже. Сделайте это до того, как бетон схватится.

Деревянные фундаментные сваи и их недооцененное значение для культурного наследия

На протяжении веков деревянные свайные конструкции поддерживают здания в районах с неустойчивым грунтом в Европе и многих других частях мира. В зависимости от местных грунтовых условий и строения надстройки свайные фундаменты различаются по типу конструкции, длине свай, используемой породе и качеству древесины, а также степени консервации. Подсчитано, что миллионы деревянных фундаментных свай все еще находятся в эксплуатации, неся небольшие здания, такие как семейные дома, или более крупные здания, такие как церкви и дворцы, или постройки в похожих на воду причальных стенах или мостах.Многие из этих зданий старые, поэтому деревянный фундамент является важным достоянием культурного наследия. Это не всегда реализуется, вероятно, потому, что фундаменты скрыты в почве и поэтому не видны как часть здания, а также потому, что деревянные сваи заменены бетонными с 1950-х годов и позже. Есть много примеров деревянных фундаментов, которые эксплуатировались несколько сотен лет, но есть и примеры сильной осадки зданий, основанных на деревянных сваях, в таких исторических городах, как Амстердам или Венеция. Все причины проблем с фундаментом известны и описаны в этой статье. Однако процесс бактериального разложения древесины, являющийся одной из причин, еще полностью не изучен, и огромное количество деревянных фундаментных свай в европейской земле дает уникальную возможность узнать о нем больше. Поскольку бактерии могут разлагать древесину под водой, это также является одной из основных угроз заболоченной археологической древесины. Лучшее понимание бактериального разложения древесины не только дает шанс улучшить сохранность деревянных фундаментов, но также может улучшить сохранение на месте влажных археологических памятников.Консервация деревянных фундаментных свай спасает не только здание над его постройкой, но и уникальный архив, связанный с историей строительства и прошлыми связями по торговле древесиной. В этой статье отстаивается важность фундаментных свай в повестке дня культурного наследия как ключевого вопроса сохранения древесины во влажных почвах и сохранения огромного исторического достижения здания.

Сколько стоит построить бревенчатый домик? Полная разбивка

Планирование строительства собственной бревенчатой ​​хижины может дать вам хорошее настроение.Но пусть вас не смущает неопределенность в отношении стоимости строительства хижины!

Если вы еще не приступили к планированию, обязательно прочитайте об ошибках новичков, которые приводят к провалу проектов бревенчатых домов.

Тогда взгляните на планы бревенчатых домов, чтобы убедиться, что у вас есть представление о том, чего вы хотите достичь.

От стоимости фундамента и фундамента до окон и дверей, изоляции и кровли, позвольте мне разбить для вас стоимость бревенчатых домов.

В этом посте подробно описаны затраты на постройку моей каюты и средние затраты на постройку каюты.

Многие из вас, возможно, знакомы с технологиями строительства хижины, но в этом посте будут показаны все материалы и затраты, связанные с постройкой хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите понять основные расходы на строительство собственного бревенчатого дома.

Подготовка площадки и фундамент


После того, как вы определились с участком для своей хижины, первое, с чего нужно начать, это подготовка площадки для фундамента вашей хижины.

Это происходит в три основных этапа:

  1. Расчистка камней и растительности.
  2. Удаление дерна и верхнего слоя почвы.
  3. Выравнивание площадки и разметка периметра домиков.

Совет: Освободите дополнительные 5 футов в каждую сторону — если размер вашей каюты 20 на 15 футов, то ваша зона подготовки площадки будет 30 на 25 футов.

Вы пытаетесь получить чистую и ровную площадку для установки фундамента.

В зависимости от местоположения вашей хижины, вы можете переместить все обломки в другое место (если участок достаточно велик).Если не можете, то за вывоз мусора с участка придется платить — такой вариант мы и выбрали.

Средняя стоимость
Типичная стоимость составляет от 1 до 43 долларов за квадратный фут расчищенного участка. Разница настолько велика, потому что у вас может не быть идеального, ровного и относительно чистого сайта.

Стоимость сноса и расчистки старых построек, выравнивания неровной или холмистой местности и удаления деревьев добавляет дополнительные расходы к задаче.

Фактическая стоимость

Наш сайт был простым, и его очистка стоила 4500 долларов.Это включало в себя удаление подрядчиком всего лишнего щебня, дерна и растительности за пределами участка.

После того, как площадка будет выровнена, вы можете приступить к укладке фундамента и оснований вашей хижины.

Существует множество различных методов строительства фундаментов, применимых для бревенчатых домов, таких как бетонные подушки, сваи и цоколи.

Мы выбрали бетонную подушку для нашей хижины на основе рекомендаций инженера-строителя и геодезиста. Типичная стоимость консультации профессионала составляет около 500 долларов США за каждую.

Подушка потребовала меньше земляных работ для извлечения полостей для фундамента, поэтому за пределы площадки вывозилось меньше отходов.

Осторожно!
Если ваш тип почвы — торф или глина, то для фундамента могут потребоваться большие сваи, чтобы проникнуть под влажные уровни, что дорого.

Фактическая стоимость

Фундамент нашей кабины стоил 4600 долларов США, включая арматуру, бетон и железобетон для основания кабины, а также инженера и геодезиста.

Общая стоимость подготовки площадки и фундамента: 9 100 долларов США .

Канализация, газ, вода и электричество (коммунальные услуги и услуги)

Коммунальные услуги всегда актуальна при строительстве коттеджа!

Установка коммунальных услуг и услуг в вашей каюте может радикально изменить общую стоимость готовой квартиры в зависимости от того, предпочитаете ли вы подключение к сети или автономную систему.

Если вы хотите отключиться от сети и использовать автономный источник питания, такой как ветряные турбины и/или солнечные батареи, то не забывайте о стоимости аккумуляторных батарей для хранения энергии.

Я бы порекомендовал прочитать о полной стоимости внесетевых коммунальных услуг, чтобы лучше понять.

Продолжая разбивку затрат на коммунальные услуги и услуги, Майк Холмс, строитель бревенчатых домов из Монтаны, говорит:

От 3000 до 8000 долларов — это хорошая оценка новой установки инженерных сетей и услуг для кабины.

Затраты на коммунальные услуги и услуги моей каюты составили:
  1. Сантехника $1200
  2. Электрика 3600 долларов США
  3. Вода $900

Если вы приобрели старую хижину, требующую реставрации, или участок земли с прежним заселением, то поговорите с предыдущим владельцем.Возможно, утилиты и службы уже установлены.

Если инженерные коммуникации уже установлены, то вам нужно будет только заплатить за подключение услуги – это будет около 500 долларов США, в зависимости от того, в каком муниципалитете вы находитесь.

Установка инженерных коммуникаций и услуг требует большого количества фундаментных работ, обычно траншей для прокладки трубопровода, поэтому стоит заранее вызвать на место строителя и геодезиста для оценки необходимых работ.

Заблаговременная установка инженерных коммуникаций и услуг избавит вас от необходимости переделывать фундамент и повторно нанимать дорогостоящее оборудование для рытья траншей, которое можно было бы сделать в начале строительства вашей хижины.

Фактическая стоимость

Услуги наших домиков стоят 5700 долларов, включая сантехнику (1200 долларов), электрику (3600 долларов) и воду (900 долларов).

Древесина и крыша

Древесина и бревна могут быстро стать самой дорогой частью вашей хижины.

Некоторым счастливчикам будет доступен естественный запас. Для нас мы купили мягкие бревна длиной 32 фута чуть более чем за 2400 долларов США — большинство бревен имели обхват 14 дюймов или больше.

Большинство бревен продаются по цене от 0,2 до 1 доллара за доску-фут. Сколько досок в бревне можно определить по шкале Дойла.

После того, как мы купили бревна, мы отвезли их на местную лесопилку, чтобы подготовить и распилить по размеру. Потом еще расходы на то, чтобы доставить бревна обратно в наш лагерь!

Верхний совет: Старайтесь использовать бревна с обхватом более 12 дюймов – это сэкономит вам деньги при утеплении.

Защита ваших бревен от непогоды очень важна; для этого существует множество техник — я решил использовать Permachink.Если вы не знакомы с конопаткой бревенчатой ​​​​хижины, посмотрите наш мастер-класс.

Permachink стоил 500 долларов, а затем еще 550 долларов за пенопластовые подложки.

Затем я использовал Permagard для обработки деревянных бревен, как только они были доставлены на место. Это заняло очень много времени и стоило около 300 долларов, но это дало мне уверенность в том, что древесина была обработана должным образом.

После того, как конструкция домика будет построена, вам нужно будет выбрать крышу. Правильный выбор крыши и цвета может действительно привести кабину в соответствие с высокими стандартами и сделать ее великолепной.

Кровля бывает соломенной, черепицей (войлок или кедр), черепицей, каучуком EPDM, шифером или жестью.

Я решил использовать жестяную крышу, потому что она была идеального цвета, долговечна и быстро строилась.

Я использовал битумные гофрированные листы размером 2 м x 950 мм, которые стоят чуть менее 30 долларов за лист.

Фактическая стоимость

Счет за древесину и крышу наших домиков составил 6600 долларов. Это включает в себя покупку, подготовку, резку и изготовление бревен.

Изоляция

Когда дело доходит до утепления кабины, выбор почти такой же, как и древесина, которую вы используете.

Я бы посоветовал вам утеплить пол и крышу как минимум для вашего бревенчатого дома.

Знаете ли вы, что от 65% до 70% тепла в ваших бревенчатых домиках уходит через пол или крышу?

Верхний наконечник: Если вы используете бревна меньшего обхвата (менее 12 дюймов) с одинарной обшивкой, то я бы порекомендовал вам установить внутренние стены из гипсокартона для лучшей изоляции.

В качестве альтернативы вы можете создать две обшивки, а в полости между двойными стенками вы можете использовать утеплитель или шерсть, чтобы утеплить кабину.

Для тех из вас, кто плохо знаком с изоляцией, посмотрите фантастическое руководство Стива Максвелла для начинающих:

Изоляция работает двумя способами:

  1. Согреет вас суровыми зимами
  2. Охлаждение жарким летом

Если вы планируете использовать кабину круглый год, обязательно утеплите кабину.

После того, как наша бетонная подушка была уложена, я использовал влагонепроницаемую мембрану, а затем утеплил пол Kingspan толщиной 50 мм.Я купил Kingspan на местном строительном дворе.

Kingspan или Celotex являются надежными марками изоляционных плит PIR, очень хороших для изоляции пола.

Для изоляции крыши вы можете выбрать один из двух вариантов:

  1. Изоляция внутренней части крыши
  2. Утепление крыши снаружи

Как правило, изоляция внутренней части вашей крыши намного быстрее и дешевле, чем внешняя .

Мы решили утеплить кабину изнутри и использовали плиту Kingspan PIR 100 мм.

Фактическая стоимость
Поскольку гидроизоляционная мембрана была приобретена на этапе фундамента, вся изоляция (50 мм и 100 мм Kingspan) стоила в общей сложности чуть более 2000 долларов США.

Интерьер, окна, двери и крепления

Поговорим об интерьере.

К этому моменту ваша бревенчатая хижина будет готова к установке окон, дверей и внутренней арматуры для гидроизоляции кабины.

Помните:

Вы уже использовали Permachink для герметизации бревен и гидроизоляционную мембрану для фундаментной плиты, чтобы предотвратить подъем влаги.

Что касается пола, мы использовали предварительно обработанное покрытие «шпунт и паз». Шпунт и паз были прибиты к лагам пола, которые были установлены на этапе фундамента и изоляции.

Поскольку мы использовали толстые бревна, мы не хотели их накрывать, поэтому оставили внутреннюю часть нашей кабины открытой, кроме пола и потолка.

Фактическая стоимость

Общая стоимость всех шпунтов и пазов для пола составила 1 290 долларов США.

Переходим к дверям и окнам.

На этом этапе постройки хижины наши денежные запасы истощались. Мы решили заменить окна и двери с Craigslist.

У нас есть 4 двойных окна, все с двойным остеклением. Кроме того, в двери есть два стекла, тоже с двойным остеклением.

Вы можете потратить намного больше на двери и окна. Изучите значения r и u и их тепловые свойства!

После установки дверей и окон ваша каюта станет полностью водонепроницаемой.

Думайте об этом как о пустом холсте!

Фактическая стоимость

Общая стоимость всех окон и дверей составила 500 долларов.

Общая стоимость внутренней отделки, окон, дверей и креплений составила 1790 долларов США.

Труд

Самостоятельное строительство бревенчатой ​​хижины было одной из причин, почему мы предложили вам жить в бревенчатой ​​хижине.

Итак, по нашему мнению, труд не должен стоить ничего, кроме тяжелой работы и пота!

Если вы не можете или планируете нанять профессионалов для постройки хижины, это может значительно увеличить стоимость постройки.

Если вы нанимаете сторонних работников, таких как строители, архитекторы и руководители проектов, это будет самая дорогая стоимость:

Менеджер проекта – 5–10% от общей стоимости, реально от 5000 до 50 000 долларов.
Строитель/плотник — 15-20% от общей стоимости, то есть от 15 000 до 100 000 долларов.

Фактическая стоимость

Общая стоимость всех работ по моей бревенчатой ​​хижине составила 5500 долларов.

Я выполнял большую часть строительных работ, кроме расчистки территории, проектирования конструкций и геодезических работ.

Инструменты и оборудование

Правильные инструменты для постройки бревенчатой ​​хижины значительно упростят и ускорят процесс строительства.

При покупке инструментов для моей каюты; Я принял решение, что буду покупать качественные инструменты, которые прослужат долгие годы.

С тех пор я использовал эти инструменты в нескольких проектах.

Вам нужно решить, ищете ли вы более дешевые инструменты, только для этой кабины, или вы собираетесь потратить больше на покупку более качественных инструментов, которые прослужат долго.

Каждый инструмент будет иметь множество вариантов от размера до бренда, поэтому тщательно обдумывайте каждую покупку.

Я добавил спецификации рядом с некоторыми из моих более дорогих инструментов.

  • Бензопила – (Stihl MS 230 Duro) ≈ 400 долларов США
  • Sawbuck (т.е. козлы)
  • Топор (Gransfors Bruks) – 1,6 кг ≈ 300 долларов США
  • Кувалда
  • Лестница
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт (Makita) ≈ 500 долларов США
  • Ручные инструменты:
    • Крюк для бруса – 42 дюйма, используемый для захвата бревна
    • Молоток – 18 унций
    • Ripsaw — длина 22 дюйма и 5. 5 точек на дюйм
    • Рулетка – 50 футов
    • Уровень – 40 дюймов
    • Клещи
    • Писец
    • Стальной квадрат
    • Тачка
    • Шипы и струна

Совет: Очень важно иметь возможность повторно использовать инструменты для различных целей.

Например, можно использовать бензопилу для рубки леса и рубки леса; вместо того, чтобы покупать бензопилу для лесозаготовки и настольную пилу, чтобы распиливать бревна по размеру.

Фактическая стоимость

Покупка всех вышеперечисленных инструментов обойдется примерно в 1900 долларов США.

Если бы вы покупали более дешевые бренды, эта сумма могла бы снизиться примерно до 900 долларов.

Комбинезон

Построить бревенчатый домик с ограниченным бюджетом вполне реально. Это не только достижимо, но и возможно.

Наша постройка обошлась чуть более 27 000 долларов, не считая покупки земли и интерьера.

Имейте в виду, что размер и сложность вашей каюты являются наиболее важными факторами, влияющими на стоимость. Экономия за счет масштаба может быть достигнута для больших кабин, но эта экономия минимальна по сравнению с затратами.

Используйте этот список в качестве источника для составления бюджета для вашего будущего домика. Выберите конкретные материалы и стоимость, исходя из спецификации вашего бревенчатого дома.

Некоторым этот пост поможет решить, могут ли они позволить себе построить хижину, а для других его можно использовать для сравнения с обычными кирпичными домами.

Я хотел бы услышать от вас, если вы построили свою собственную хижину с ограниченным бюджетом — оставьте нам комментарий, чтобы сообщить нам, сколько это стоит!

Сколько свай мне нужно для моего дома? (Узнайте сейчас!) — Модернизированный дом

Сваи — это колонны, поддерживающие дома в местах, где грунт не может выдержать традиционный бетонный фундамент.Использование свай позволяет строителям строить дома в районах, которые в противном случае остались бы незастроенными, например, на пляжах, в зонах затопления, в поймах, водно-болотных угодьях и на склонах гор. Правильное количество свай обеспечивает безопасность вашего дома и сводит к минимуму риск повреждения от эрозии и ураганов.

Вы можете получить приблизительную начальную точку для количества свай, разделив общую нагрузку на сваи на грузоподъемность каждой сваи. Учитывайте ветер, снег, сейсмическую активность и другие условия, увеличивающие нагрузку на сваи.Кроме того, проверьте местные строительные нормы и правила и проконсультируйтесь с инженером.

Прежде чем мы рассмотрим количество свай для вашего дома, давайте обсудим, почему сваи важны.

Вам нужен подрядчик для фундамента?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Зачем домам нужны сваи

Сваи позволяют строителям строить безопасные дома в местах, которые в противном случае остались бы незастроенными.Колонны используются вместо традиционных бетонных фундаментов для стабилизации домов и обеспечения безопасности конструкций во время штормов. Сваи изготавливаются из дерева, бетона или металла и обычно используются в зонах затопления, болотах, пляжных зонах и склонах гор.

Типы свай

Тип свай, используемых в жилых помещениях, зависит от грунта, конструкции дома и других факторов. Есть три типа свай, которые используются для домов. Круглые сваи самые доступные.Колонны сужены на каждом конце и обычно сделаны из дерева. Сваи одинакового диаметра похожи на круглые сваи, но они обрабатываются таким образом, чтобы диаметр колонны был одинаковым. Это самые дорогие виды свай. Квадратные сваи упрощают строительство и имеют более привлекательный внешний вид.

Если вы живете в районе, подверженном затоплению, лучше всего подойдут круглые сваи. Форма позволяет воде и мусору свободно течь. Квадратные сваи наименее эффективны. Форма создает турбулентность в воде, и это размывает почву вокруг колонн.

Сколько свай для моего дома?

Это зависит. Инженеры используют сложные расчеты для определения количества и материалов для свай, таких как:

  • Постоянная нагрузка : Постоянная нагрузка – это постоянный вес дома.
  • Живая нагрузка : Живая нагрузка — это вес людей внутри дома.
  • Активная нагрузка на крышу : Нагрузка любых дополнительных временных конструкций, не являющихся частью крыши, таких как солнечные батареи.
  • Снеговая нагрузка : Нагрузка, создаваемая снегом в течение зимы, на основе исторических данных об уровне снега в определенной области.
  • Ветровая нагрузка : Давление в фунтах на квадратный фут, оказываемое на дом ветром.
  • Сейсмическая нагрузка : Давление на дом во время землетрясений.
  • Грузоподъемность : Максимальный вес, который выдерживает одна свая до разрушения.
  • Сопротивляемость : Насколько хорошо сваи, изготовленные из определенных материалов и конструкций, выдерживают нагрузки.

Установка свай для дома

Сваи устанавливаются таким образом, чтобы максимизировать несущую способность. В зависимости от формы дома сваи могут располагаться линиями, треугольниками, прямоугольниками, шестиугольниками, квадратами или кругами. Некоторые проекты домов также требуют свай в центре конструкции. В почве выкапываются ямы для столба и засыпаются грунтом или бетоном. После того, как столбы установлены, поверх свай строится каркас.

Проблемы со сваями и способы их устранения

Как и у традиционных фундаментов, у свай возникают проблемы, которые делают ваш дом ненадежным и нестабильным.Вот как можно решить проблемы со сваями в вашем доме.

Поврежденные сваи

Трещины и другие виды повреждений являются признаками выхода из строя сваи. Замените колонну и попросите инженера проверить остальные сваи.

Дом на сваях переезжает

Небольшое покачивание в ветреные дни и во время землетрясений является нормальным явлением для домов, построенных на сваях. Если вы заметили, что ваш дом трясется или качается независимо от погоды, это проблема. Проблема либо в бетонном фундаменте для свай, либо в оборудовании, которое прикрепляет колонну к дому.Укрепите дом домкратами. Удалите поврежденные сваи и бетон и установите новые сваи.

Дом на сваях не уровень

Если дом на сваях стоит неровно, это означает, что одна из колонн либо установлена ​​неправильно, либо ушла в землю. Проверьте высоту каждой сваи. Используйте домкрат, чтобы стабилизировать дом, и установите новую сваю на нужной высоте.

Связанные вопросы

Сваи — это то же самое, что опоры для дома?

№Сваи — это отдельные колонны, которые несут вес дома в неустойчивом грунте. Пирсы полагаются на твердую почву или коренную породу для стабилизации конструкции. По конструкции сваи несут больший вес, чем опоры. Пирсы требуют меньшей глубины в почве, чем сваи.

Как долго служат сваи?

Деревянные сваи, обработанные водостойкими химикатами, могут служить до 30 лет. Сваи из бетона и стали служат еще дольше.

Как обработать сваи от плесени и вредителей?

Старые сваи могут не иметь покрытий, предотвращающих повреждение от плесени и вредителей.Лучшим решением является замена свай на более новые материалы.

Могу ли я положить что-нибудь поверх сваи, чтобы выровнять или укрепить дом?

Нет. Проблемы с выравниванием и перемещением дома на сваях — признаки выхода из строя колонн. Укрепите дом домкратом и бетонными блоками и свяжитесь с инженером, чтобы узнать, как сделать ремонт.

Вам нужен подрядчик для фундамента?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что мы узнали?

Сваи работают так же, как и бетонный фундамент — они стабилизируют ваш дом и защищают конструкцию от повреждений. При принятии решения о том, сколько свай необходимо, учитываются несколько факторов, таких как содержание грунта, размер груза, погодные условия, грузоподъемность и сопротивление. Вы можете получить очень общее представление о том, сколько свай нужно вашему дому. Добавьте общий вес вашего дома, мебели и жильцов.Разделите это число на грузоподъемность сваи. Прежде чем завершить планы строительства, ознакомьтесь с местными строительными нормами и проконсультируйтесь с инженером-строителем.

Дженнифер Эггертон

Дженнифер Л. Эггертон любит заниматься своими делами, будь то домашний проект «сделай сам», ремонт, переделка комнаты или поддержание порядка в жизни. Ей нравится помогать людям, делясь своими знаниями, идеями и опытом, а также извлеченными уроками.В дополнение к своей работе в качестве писателя, Дженнифер является водителем Jeep® overlander, автором самостоятельных публикаций и фотографом природы, который любит бывать на природе.

Последние публикации

ссылка на стандартные размеры печи (с чертежами)

Стандартные размеры печи (с чертежами)

Может быть, вы переделываете свою кухню, но старая плита не совсем соответствует той деревенской атмосфере, к которой вы стремитесь. Или, может быть, вам просто нужно обновить ту же плиту, для которой вы использовали…

ссылка на стандартные размеры микроволновых печей (с чертежами)

Стандартные размеры микроволновой печи (с чертежами)

Существует несколько размеров микроволновых печей, включая различные варианты их установки и стиля. Стандартного дизайна микроволновки не существует, но одним из самых популярных стилей является…

Создание эстакады на сваях

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я опытный пользователь программного обеспечения Chief Architect и хотел бы спроектировать структурно детализированный дом у моря на сваях s.Как я могу это сделать?

ОТВЕЧАТЬ

Приложение Chief Architect позволяет быстро моделировать конструкции с традиционным каркасом. Однако конструкция на сваях не попадает в категорию обычного каркаса, поэтому при построении такого плана нам необходимо творчески использовать инструменты каркаса Чифа.

В этой статье предполагается, что читатель знаком с настройками по умолчанию, умеет создавать и использовать пользовательские слои, а также использовать инструменты ручного кадрирования и редактирования CAD .

В этом проекте есть несколько отдельных задач:

Перед началом работы над любым чертежом важно установить правильные настройки по умолчанию, особенно для структурных аспектов плана.

Когда вы устанавливаете свои значения по умолчанию, вы также можете установить значения по умолчанию для стилей дверей и материалов для кровли, обшивки, дверей и других элементов. Однако в этом примере обсуждаются только структурные значения по умолчанию.

Подготовка к рисованию структуры

  1. Выберите в меню Edit> Default Settings , чтобы открыть диалоговое окно Default Settings .
    • Чтобы развернуть категорию в древовидном списке и просмотреть ее подкатегории, щелкните стрелку слева от ее имени.
    • Чтобы открыть диалоговое окно значений по умолчанию для элемента строки, щелкните его имя, а затем нажмите кнопку Изменить или просто дважды щелкните его имя.
  2. В диалоговом окне Floor 1 Defaults на панели Structure под заголовком Relative Heights укажите требуемую высоту Rough Ceiling .В этом примере используется 109 1/8 дюйма .
  3. В диалоговом окне «Фундамент по умолчанию » на панели «Фундамент»:
    • Выберите Стены с фундаментами в качестве типа Фундамент .
    • В разделе Стены ствола укажите минимальную высоту , равную требуемой верхней высоте свай на строительной площадке плюс толщину бетонной подушки у основания свай. В этом примере используется 148″ .
  4. В диалоговом окне Параметры каркаса по умолчанию на панелях фундамента и 1-го этажа под заголовками Черный пол для этажа и Потолок над полом
    • Выберите переключатель рядом с Перекрытие .
    • Укажите интервал как 16 дюймов O.C. .
    • Укажите ширину балки как 1 1/2 дюйма .
    • Убедитесь, что под заголовком Основание для пола на каждой панели отмечен флажок Краевая балка .
  5. Находясь в диалоговом окне Параметры каркаса по умолчанию :
    • На панели «Балки» нажмите кнопку «Редактировать параметры балки перекрытия по умолчанию ». Укажите Depth как 11 1/4″ , Width как 3″ , Type как Lumber и нажмите OK .
    • Под балкой Параметры , выберите переключатель рядом с Под балками и переключатель Выровнять внешний вид с рядом с Основной слой .
    • На панели «Сообщения» нажмите кнопку «Редактировать параметры сообщения по умолчанию». Укажите Type как Lumber , установите Post Size Widths как 12″ .

      Примечание: Когда указана круглая стойка, Ширина 1 относится к ее диаметру, а Ширина 2 недоступно.


    • Под заголовком Post Footings укажите значения Высота над полом , Толщина и Ширина как 0″ .Это предотвратит создание опор.
  6. В Настройки по умолчанию разверните Этажи и комнаты и выберите Пол/потолочная платформа . В диалоговом окне Floor/Ceiling Platform Defaults нажмите кнопку редактирования Floor Structure и укажите:
    • Слой 1 как 1 1/2″ из OSB Hz .
    • Слой 2 как 9 1/4″ из CA-B Давление Обработанная древесина .
    • Используйте раскрывающееся меню для Тип конструкции на Слой 2 , чтобы использовать Пиломатериалы .
  7. В Настройки по умолчанию разверните Этажи и комнаты и выберите Типы комнат . Выберите Deck и нажмите Edit. В диалоговом окне Deck Room Type Defaults на панели Structure:
    • Нажмите кнопку Planks, Joists Edit, укажите требуемую толщину и материал настила настила для Layer 1 и задайте толщину для Layer 2 до нуля.
    • Нажмите OK , чтобы сохранить эти настройки по умолчанию.


  8. Находясь в диалоговом окне Deck Room Defaults , на панели Deck:
    • Снимите флажок Автоматически регенерировать обрамление настила .
    • Проверить Сохранить каркас палубы после удаления помещения на палубе .
    • Под заголовком Deck Planking снимите флажок Automatic и установите Plank Direction на 90° .
    • Под заголовком Палубные балки укажите Ширину балки как 1 1/2″ , Расстояние между балками как 16″ и Направление балки как 0°.
    • На панели поддержки настила снимите флажки Балки настила , Стойки настила и Подножки стоек настила .
  9. В диалоговом окне Общие параметры стены по умолчанию снимите флажок Показать длину стены при редактировании .
  10. В обоих диалоговых окнах Наружная/Внутренняя стена по умолчанию укажите типы стен, которые требуются для вашего проекта. В этом примере используются типы стен Сайдинг-6 и Интерьер-4 .
  11. В диалоговом окне «Параметры перил террасы по умолчанию «:
    • На панели «Стиль перил» установите флажок рядом с Без половинной стойки на стене .
    • На панели Newels/Balusters установите Newel/Posts Width на 1 1/2″ .

В обычном каркасе платформы пола и настилы часто используют разные платформы пола с разной глубиной балок, направлениями и даже материалами. Однако, когда это не так, вы можете сэкономить время, автоматически сгенерировав балки во временной оболочке.

Чтобы определить периметр платформы

  1. Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall из меню и нарисуйте стены, чтобы определить всю приподнятую платформу, включая закрытое здание и все палубы.В этом примере периметр платформы равен 52′ x 52′ .
  2. Выберите Tools > Layer Settings > Display Options и включите отображение слоя Walls, Main Layer Only .
  3. Выберите Build> Framing > Framing Reference Marker , затем щелкните, чтобы разместить маркер в одном из углов конструкции. В этом примере маркер расположен на пересечении стен в левом верхнем углу конструкции на слое каркаса стены.
  4. Нажмите кнопку Select Objects , затем щелкните снаружи одной из стен, чтобы выбрать Внешнюю Комнату.
    • Если вместо этого вы выберете стену, нажмите кнопку редактирования Select Next Object или нажмите клавишу Tab на клавиатуре.
    • Выбрав Exterior Room, нажмите кнопку редактирования Make Room Polyline , чтобы создать полилинию вокруг стен снаружи.
  5. Выбрав только что созданную полилинию комнаты, измените ее размер концентрически, чтобы она следовала за пределами основного слоя стены.
    • Для этого:
    • Нажмите на один из углов стены.
    • Удерживайте клавишу C на клавиатуре. Это горячая клавиша клавиатуры для временного включения режима концентрического редактирования .
    • Перетащите угловой маркер полилинии помещения внутрь, пока он не привяжется к пересечению основного слоя стены.
  6. Не снимая выделения с полилинии комнаты, выберите в меню «Правка» > «Копировать «.
  7. Вернитесь к параметрам отображения слоя и отключите слой Стены, только основной слой , чтобы все слои стен снова отображались в виде плана этажа.

При обычном каркасе уровень основного этажа строится непосредственно на опорных стенах, плите или опорах, расположенных близко к земле. Это приложение требует, чтобы уровень основного пола был расположен на много футов выше местности и поддерживался сваями или стойками, которые должны быть размещены вручную.Прежде чем эти объекты можно будет создать, для них должно быть выделено место в модели.

Чтобы освободить место для несущей конструкции

  1. Выберите Build> Floor> Build Foundation из меню.
  2. Выберите Получить новый план фундамента из плана 1-го этажа.

    Не создавайте пустой новый этаж.


  3. Удалить только что созданные фундаментные стены на этаже 0 .
  4. Выберите Edit> Paste> Paste Hold Position из меню, чтобы вставить копию полилинии комнаты непосредственно под ее исходным местоположением на Floor 1 .
  5. Выберите в меню Terrain > Create Terrain Perimeter . Периметр ландшафта будет 100′ в глубину и 62′ в ширину, или 10′ в ширину, чем структура, определенная на Этаж 1 .
  6. Выберите Рельеф > Спецификация рельефа .На панели General диалогового окна Terrain Specification :
    • Под заголовком Building Pad снимите флажок Automatic и установите Высота основания над землей равным высоте верхней части свай плюс толщине платформы. В этом примере используется 155 3/4 дюйма (высота сваи 144 дюйма + высота подушки 1 дюйм + толщина платформы 10 3/4 дюйма).
    • Под заголовком Отсечение снимите флажок Скрыть рельеф, пересекаемый зданием , затем нажмите OK .
  7. Выберите 3D> Создать вид в перспективе> Полный обзор перспективы в меню, чтобы увидеть результаты на данный момент.

  8. Выберите Файл > Закрыть вид , когда вы закончите, чтобы вернуться к виду плана этажа.

После определения периметра и создания вертикального пространства для конструкции теперь можно создавать балки платформы.

Создание балок платформы

  1. Выберите Сборка> Каркас> Направление балки в меню, затем щелкните и перетащите, чтобы нарисовать линию направления балки в том направлении, в котором должны проходить балки.
    • В этом примере линия Joist Direction проведена горизонтально или параллельно стороне здания, обращенной к океану.
    • При появлении запроса на включение слоя Framing, Bearing Lines нажмите Да .
  2. Выберите Сборка> Каркас > Построить каркас .
    • На панели Фундамент диалогового окна Построить каркас установите флажок Построить каркас пола и нажмите OK .
    • При появлении запроса на включение отображения слоя Каркас, балки перекрытий нажмите Да .
  3. Осмотрите балки пола, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим требованиям. На этом этапе вы можете отключить слой Framing, Floor Joists и Удалить линию направления балки.
  4. Перейти на один этаж вверх на этаж 1 и удалить опорный маркер кадрирования, который вы разместили ранее.
  5. Создайте обзор кадрирования перспективы для просмотра результатов.

    • Чтобы лучше видеть высоту балки, включите слой Terrain Perimeter , пока активен обзор каркаса, если его отображение еще не включено.
    • Закройте вид, когда закончите.

Балки пола были созданы с использованием временной оболочки для определения платформы. Как только они будут на месте, временную оболочку можно заменить стенами и перилами фактической конструкции.

Расположение стен и ограждений террасы

  1. Выберите каждую из стен оболочки и с помощью размеров переместите их так, чтобы они служили внешними стенами закрытой конструкции. В этом примере задняя или уличная боковая стена конструкции перемещается на 4′ внутрь, обе боковые стены перемещаются на 8′ внутрь, а передняя или океанская боковая стена перемещается на 18′ внутрь.
  2. Создайте полилинию Exterior Room Polyline для конструкции с измененными размерами, используя шаги, описанные ранее:
    • Включите слой Walls, Main Layer Only .
    • Выберите Exterior Room и нажмите кнопку редактирования Make Room Polyline .
    • Концентрически измените размер полилинии так, чтобы она привязывалась к внешней стороне основного слоя стены.
    • Снова отключите слой Walls, Main Layer Only .
  3. Выберите в меню Build> Перила и палуба> Прямые перила палубы , затем щелкните и перетащите, чтобы нарисовать перила палубы, которые привязываются к полилинии внешней комнаты, созданной ранее.Невидимая стена, или разделитель комнаты, автоматически соединит перила внешней палубы со стенами закрытой конструкции, чтобы предотвратить создание «островной» комнаты. Это ожидаемое поведение программы.
  4. Создайте полилинию внешней комнаты для перил террасы, как описано выше.
  5. Нарисуйте дополнительные перила палубы, чтобы определить крытую область палубы.
    • Убедитесь, что перила прикрепляются к основному слою наружных стен закрытой конструкции.
    • В этом примере площадь крытого настила будет простираться на 10 футов от закрытой конструкции.
  6. Укажите перила террасы, определяющие площадь покрытой террасы, как Невидимый на панели «Общие» диалогового окна « Спецификация ограждений террасы» .

  7. Выберите CAD> Линии> Нарисовать линию в меню, затем нажмите и перетащите, чтобы нарисовать линию вдоль внешнего края невидимых перил палубы, которая обращена к океану. При необходимости отредактируйте длину линии САПР, чтобы она привязывалась к обоим концам перил палубы, не выходя за их пределы.
  8. При активном инструменте Draw Line выберите все объекты CAD на Floor 1 и отправьте копию в буфер обмена.
    • Уменьшите масштаб , чтобы вы могли видеть весь рисунок.
    • Выберите CAD> Линии> Нарисовать линию из меню
    • Удерживая нажатой клавишу Shift , затем нажмите и перетащите, чтобы нарисовать большой прямоугольник вокруг всего рисунка. В строке состояния должны отображаться 4 выбранных объекта.
    • Выберите Правка > Копировать из меню.
  9. Перейдите Вниз на один этаж и выберите Правка > Вставить > Вставить и удерживайте позицию , чтобы создать копию выбранных полилиний помещения и линии САПР на этаж 0 , непосредственно под оригиналами.

После того, как стены и перила палубы находятся на своем окончательном месте, можно установить сваи для их поддержки. Объекты САПР, скопированные/вставленные с этажа 1, будут служить полезными ссылками.

Для создания свай

  1. Выберите Edit> Preferences  , если вы используете ПК с Windows, или Chief Architect> Preferences , если вы используете Mac. На панели Behaviors диалогового окна Preferences укажите расстояние Concentric Jump как 3″ , затем нажмите OK .
  2. Нажмите кнопку Select Objects , затем выберите меньшую полилинию помещения, связанную с закрытой конструкцией, и концентрически измените ее размер на 6 дюймов на меньше.Для этого:
    • Увеличьте один из углов полилинии.
    • Удерживайте клавишу C на клавиатуре.
    • Нажмите и медленно перетащите угловой маркер редактирования внутрь, пока не увидите, что он два раза привязывается к приращению концентрического прыжка, всего 6 дюймов .
  3. Выберите Build> Framing> Post из меню, затем щелкните, чтобы разместить одиночный Post по центру в верхнем левом углу меньшей ломаной комнаты, скопированной/вставленной с этажа 1.

    • Когда Object Snaps включены, центральная точка стойки будет привязана к углу полилинии.
    • Если будет предложено включить слой Framing, Posts , нажмите Да .
  4. Когда инструмент Post все еще активен, щелкните публикацию и нажмите кнопку редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Framing Specification ( Post) :
    • На панели General выберите Lock Top Height и укажите общая высота как 145 дюймов .
    • На панели Line Style нажмите кнопку Define под заголовком Layer , чтобы открыть Параметры отображения слоя . Отключите отображение слоя Каркас, Перекрытия , если он все еще включен, и создайте новый слой с именем Каркас, Сваи , выберите его и нажмите OK .
    • На панели «Стиль заливки» выберите Solid в раскрывающемся списке Pattern — Type , щелкните цветовую полосу Appearance — Color и выберите белый цвет.
  5. При выбранной стойке используйте инструмент редактирования Множественное копирование , чтобы создать массив свай под закрытой конструкцией. Для этого:
    • Нажмите кнопку редактирования Множественная копия .
    • Нажмите кнопку редактирования Интервал многократного копирования .
    • В диалоговом окне Множественное копирование щелкните переключатель рядом с Равномерно распределять копии при перетаскивании , затем укажите необходимое количество Первичных и Вторичных копий и нажмите OK .В этом примере используются 3 и 4 соответственно.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите слева направо, остановившись, когда окно предварительного просмотра прикрепится к правому верхнему углу полилинии. Отпустите кнопку мыши, чтобы создать ряд из четырех свай.

    • Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и перетащите вниз в правый нижний угол. Отпустите кнопку мыши, чтобы создать еще четыре ряда свай, идентичных первому.


  6. Групповое выделение верхнего горизонтального ряда свай с помощью инструмента редактирования Копировать/Вставить и маркера редактирования Переместить , чтобы создать еще один ряд свай, выровненный с оригиналом и привязанный к большой внешней полилинии комнаты.Если Object Snaps включено, сваи будут привязываться к краю полилинии в своих центрах. В этом случае оставьте их выбранными группой, Увеличьте масштаб и отрегулируйте их положение.
  7. Выбрав только что скопированные сваи, увеличьте их верхнюю высоту, чтобы они проходили через внешние перила палубы и действовали как стойки newel . Для этого:
    • Нажмите кнопку редактирования Open Object .
    • На панели General диалогового окна Framing Specification ( Post) выберите Lock Bottom Height и укажите Top Height как 36″ .
  8. Повторите шаги 6 и 7 , чтобы создать две копии нижнего ряда свай: одну, выровненную внутри нижнего края внешней полилинии комнаты, и одну, выровненную по линии САПР, представляющей край накрытой области настила. Когда вы позже добавите крышу над областью крытого настила, вы сможете отрегулировать верхнюю высоту свай, определяющих эту область, чтобы они поддерживали крышу.
  9. Используйте эту же процедуру для создания двух дополнительных вертикальных рядов или столбцов: один выровнен внутри левого края внешней полилинии комнаты, а другой выровнен с правым краем.

  10. Создайте перспективный обзор каркаса и включите слой Каркас, сваи , чтобы просмотреть свой прогресс. Когда вы закончите, Закройте представление.

Когда сваи установлены, по бокам прямо под балками платформы можно добавить пары стрингеров. Стрингеры обычно располагаются на выемке в верхней части свай. В Главном архитекторе мы просто разместим стрингеры внутри периметра свай.

Для создания стрингеров

  1. Выберите в меню Сборка > Каркас > Балка перекрытия/потолка , затем щелкните и перетащите вертикально, чтобы нарисовать стрингер вдоль правой стороны свай под левой стороной закрытой конструкции.

    • Убедитесь, что этот стрингер полностью нарисован внутри ломаной комнаты, представляющей замкнутую область. Не расширяйте его в область палубы в это время.
    • По умолчанию балки привязываются к таким объектам, как столбы, в средней точке конца балки.Для целей этого примера это нормально.
    • Если будет предложено включить слой Каркас, Балки перекрытия , нажмите Да .
  2. Измените размер стрингера так, чтобы он проходил вдоль всех свай и достигал верхнего и нижнего краев крайних свай палубы.

  3. Нажмите на стрингер, чтобы выбрать его, затем нажмите кнопку редактирования Открыть объект , чтобы открыть диалоговое окно Спецификация каркаса (перекрытие Балка) :
    • На панели «Стиль линии» нажмите кнопку Определить под Заголовок слоя , создайте новый слой с именем Framing, Floor Stringers , выберите его и нажмите OK .
    • На панели «Стиль заливки» укажите сплошную серую заливку.
  4. Не снимая выделения со стрингера, нажмите кнопку редактирования Transform/Replicate Object . В диалоговом окне Transform Replica Object :
    • Установите флажок рядом с Move .
    • Укажите значение X Delta как отрицательное число, равное половине толщины балки — в этом примере -1 1/2″ , затем нажмите OK .
    • Если для вашего проекта потребуются презентационные виды, включающие косоуры, вместо этого укажите 1 7/16″ в качестве значения X Delta , чтобы стрингеры и материалы свай не пересекались по оси Z в видах камеры.
  5. Не снимая выделения со стрингера, используйте инструменты редактирования Копировать/Вставить и Отразить объект , чтобы создать копию на другой стороне соседних свай. Для этого:

    • Нажмите кнопку редактирования Копировать/Вставить .
    • Нажмите кнопку редактирования Reflect About Object .
    • Щелкните один раз по одной из соседних свай.
  6. Используйте инструменты редактирования Копировать/Вставить и Точка к точке Переместить , чтобы создать пару косоуров по обеим сторонам всех вертикальных рядов свай. Для этого:

    • Выберите один из стрингеров, нажмите и удерживайте клавишу Shift , а затем щелкните другой стрингер, чтобы выбрать их оба.
    • Нажмите кнопку редактирования Копировать/Вставить .
    • Нажмите кнопку редактирования Point to Point Move .
    • Нажмите на верхний левый угол сваи в верхней части ряда между стрингерами.
    • Нажмите на левый верхний угол сваи в верхней части следующего ряда.
  7. Создайте Perspective Framing Overview и включите слой Framing, Floor Stringers , чтобы просмотреть свой прогресс.Когда вы закончите, закройте представление.

Последний конструктивный элемент, который необходимо добавить на этаж 0, — это бетонная подушка.

Создание площадки

  1. Нажмите кнопку Select Objects , затем щелкните меньшую полилинию помещения, связанную с закрытой конструкцией.
  2. Нажмите кнопку редактирования Преобразовать полилинию и в диалоговом окне Преобразовать полилинию выберите Тротуар (периметр) и нажмите OK .В качестве альтернативы вы можете выбрать Slab; однако Тротуары автоматически следуют рельефу местности, не требуя от вас расчета необходимой высоты относительно пола на Этаж 1 .
  3. На панели General диалогового окна Terrain Path Specification , которое открывается далее, подтвердите, что Высота равна 1″ и нажмите OK .
  4. Увеличьте только что созданный Тротуар и Концентрически Увеличьте его размер, как описано выше, по крайней мере на 9″ или на три шага Концентрического Прыжка.
  5. Когда вы закончите, оставшуюся полилинию комнаты и линию САПР можно удалить.
  6. Поскольку настройки предпочтений являются глобальными, рекомендуется вернуться к Предпочтения и установить значение Концентрический прыжок обратно на 0″ .

Создание настила палубы

  1. Перейти На один этаж вверх на этаж 1 и щелкните в пустом месте в одной из комнат палубы, чтобы выбрать ее.
  2. Удерживая нажатой клавишу Shift , щелкните в другой комнате Палубы, чтобы выбрать их как группу.
  3. Нажмите кнопку редактирования Открыть объект и на панели Палуба диалогового окна Спецификация помещения установите флажок рядом с Автоматически регенерировать обрамление настила и нажмите OK .
  4. Создайте Полный обзор перспективы , чтобы увидеть результаты. Включите слои Framing, Pilings и Framing, Floor Stringers , чтобы они также были видны.

На этом фундаментная конструкция и основная платформа пола уровня завершены, и теперь вы можете добавить внутренние стены, двери и окна, лестницу, крышу и даже второй этаж.Используя информацию, представленную в этом руководстве, вы теперь должны быть готовы применить эти знания к своим проектам, созданным на сваях.

Структурные фундаменты: определение, типы и конструкция

Типы фундаментов

Существует множество типов фундаментов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Давайте пройдемся по некоторым сейчас.

Фундамент с широким фундаментом может поддерживать либо одну колонну, либо несколько колонн (называется «соединенный фундамент»).Этот тип фундамента мелкозаглубленный, обычно достигает не более трех метров в глубину.

Распорные фундаменты используются при небольшой нагрузке и непрочном верхнем слое грунта. Например, флагштоки или одноэтажные здания могут опираться на растянутый фундамент.

Для устройства этих типов фундаментов выкапывается необходимая глубина, в соответствии с проектом размещаются арматурные стержни, устанавливается каркас в соответствии с проектными размерами и заливается бетон. После того, как бетон достигает максимальной прочности на сжатие, котлован засыпается грунтом и грунт уплотняется.

Фундамент на распорном основании, поддерживающий одну колонну.

Матовые фундаменты , также называемые плотными фундаментами , имеют большие площади с несколькими поддерживаемыми колоннами. Обычно все колонны в здании опираются на один фундамент. Матовый фундамент предпочтительнее, когда грунт имеет низкую несущую способность.

Все нагрузки распределяются на большую площадь, что снижает нагрузку на грунт с низкой несущей способностью.Матовые фундаменты экономичны в ситуациях, когда нельзя построить сваи и нецелесообразно использовать фундаменты, например, в случае малоэтажных многоэтажных зданий, если верхние слои грунта слабы.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты представляют собой длинные колонны, которые проникают в глубокие слои грунта и служат неподвижными концами для конструкций, которые они поддерживают. Свайные фундаменты могут быть железобетонными, стальными или деревянными.

Эти фундаменты используются, когда глубокие слои грунта обладают большей емкостью, чем неглубокие слои, т. е. неглубокие слои слабы для фиксации конструкции. Это позволяет передавать нагрузку конструкции на более прочные слои, расположенные под слабыми слоями.

Еще одним преимуществом этого типа фундамента является способность поддерживать высокие сосредоточенные нагрузки, такие как высотные здания и резервуары для воды.

Для устройства свайных фундаментов скважины бурятся на бурильных машинах.Затем в пробуренные отверстия укладывают сборные железобетонные сваи и зазоры заливают бетоном. В некоторых случаях укладывают арматуру, а затем в просверленные отверстия заливают бетон.

Краткий обзор урока

Фундаменты являются частью строительной системы, которая прикрепляет конструкцию к почве, ограничивая ее оседание в почве и препятствуя опрокидыванию.

Чтобы конструкция была прочной и безопасной, профессиональный инженер проектирует соответствующий фундамент в соответствии со стандартами.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.