Фундамент своими руками свайно ленточный: пошаговая инструкция, фото и видео

Ленточный фундамент на сваях, устройство фундамента, заливаем фундамент своими руками. Как сделать свайно-ленточный фундамент. Ленточный фундамент на сваях: материалы, устройство, полезные советы

Фундамент ленточный на буронабивных сваях очень популярен среди частных застройщиков. Широкое распространение он получил, в первую очередь, из-за своей небольшой стоимости по сравнению с обычным ленточным фундаментом. Согласно СНИп, ленточный фундамент должен быть заглублен ниже точки промерзания, чтобы избежать деформации основания, если дом строится на пучинистом грунте. Глубина промерзания в средней полосе нашей страны составляет в среднем 1.5 метра. Следовательно, основание ленточного фундамента должно быть заглублено на 1.7 – 1.8 метра. И хоть такой фундамент очень надежный, не каждый застройщик сможет позволить себе такие расходы. Использование свай позволяет существенно сэкономить на материалах без потери прочности основания.
Ниже мы расскажем о том, что представляет из себя эта конструкция, рассмотрим ее плюсы и минусы, а также технологию изготовления.

Свайно-ленточный фундамент: за и против


Перед тем, как рассматривать все преимущества и недостатки свайно-ленточного фундамента, необходимо отметить, что его нельзя рассматривать как универсальный вариант – однозначный ответ для каждого конкретного случая могут дать только специалисты.

Среди достоинств данной конструкции можно выделить:

• Возможность использования на слабо- и среднепучинистых грунтах (глина, суглинки, супеси, песок пылевой).

• Сравнительно небольшой расход материала по сравнению с прочими типами фундаментов для пучинистых грунтов.

• Относительная простота монтажа, возможность сделать фундамент своими руками, не привлекая тяжелую строительную технику.

Недостатки:

• Необходимость проведения сложных расчетов на совместную работу свай и ленты, диаметра свай, габаритов ленты-ростверка для каждого конкретного случая. Расчеты должен проводить только специалист.

• Свайно-ленточный фундамент не рекомендуется использовать для зданий из тяжелых материалов.

• Невозможность устройства полуподвального или подвального помещения.

Как выглядит устройство ленточного фундамента на сваях

Если говорить просто, то мелкозаглубленная или незаглубленная лента-ростверк стоит на сваях, основание которых расположено ниже точки промерзания и упирается в твердые слои грунта. Благодаря сваям, можно значительно укрепить всю конструкцию, и сделать ее максимально прочной при небольшом расходе материала, что особенно актуально во время сезонного пучения грунтов. И сами сваи (буронабивные) и лента фундамента в обязательном порядке усиливаются арматурой. В последнее время чаще используют винтовые сваи, которые представляют собой что-то наподобие гигантского самореза, вкручиваемого в грунт с помощью специальной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях возводится намного быстрее, так как винтовые сваи не требуют армирования, монтируются в короткое время, но и стоят на несколько порядков дороже.
Технологию изготовления буронабивных свай мы рассмотрим ниже.

Где целесообразно использование свайно-ленточного фундамента

Данная конструкция чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении жилых домов, коттеджей и зданий прочих типов, в которых не предусмотрено подвальное помещение. Теоретически, такой фундамент можно использовать на всех типах грунтов, кроме скалистого, но чаще всего ленточно-свайный фундамент строят на среднепучинистых грунтах и в местностях со сложным рельефом.

Материалы для строительства свайно-ленточного фундамента

• Песок или гранитный отсев.
• Гравий или некрупный щебень.
• Раствор бетона.
• Арматура сечением 10-12 мм.
• Гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.
• Раствор грунтовки и антисептик.
• Труба асбестоцементная или металлическая.
• Материалы для изготовления опалубки.

Инструменты:

• Лопата штыковая и совковая.
• Ручной бур для грунта.
• Рулетка, строительный уровень.
• Бетономешалка.
• Вязальная проволока и крючок для вязки арматуры.

После того как все необходимые материалы и инструменты были подготовлены, можно приступать непосредственно к строительству фундамента.

Буронабивной ленточный фундамент, строительство своими руками

Строительство на сваях ленточного (ростверкового) фундамента производится в такой последовательности:

• Подготовка и разметка участка под фундамент.
• Проведение земляных работ.
• Установка или заливка свай, в зависимости от их типа.
• Армирование ростверка.
• Монтаж опалубки.
• Заливка бетоном свай и ленты.
• Завершающие работы, демонтаж опалубки.

подготовка и разметка участка

строительную площадку под фундамент полностью очищают от мусора и снимают верхний слой грунта. Разметка выполняется стандартно, так же, как и под обычный ленточный фундамент – с помощью колышков и шнура. Различие состоит только в том, что нужно сделать отметки в местах, где будут монтироваться сваи.

По углам будущей ленты вбивают колышки или куски арматуры. Далее на поверхности грунта отмечают внутреннюю и наружную границу фундамента, натягивают шнур.
После того как контур фундамента готов, отмечаются места установки свай.

земляные работы


Все земляные работы заключаются в рытье траншеи под ростверк и бурения небольших скважин для свай. Траншею под ленту, как правило, роют неглубокую, однако на сильно пучинистых грунтах рекомендуется копать траншею для ленты глубиной около 80-ти см. На дно готовой траншеи насыпают песок слоем около полуметра. Бетонная лента ложится на песчаную подушку, которая в какой-то мере компенсирует пучение грунта.
Перед засыпкой траншеи бурят скважины под сваи.

При этом обычно используется ручной бур. Глубина скважин должна превышать глубину промерзания грунта, которая в среднем составляет 1.5 м. При бурении скважин необходимо учитывать, что на дно нужно насыпать песок. Толщина слоя должна составлять не менее 30 см. Таким образом, глубина скважины должна быть не менее 1.8 метра.

монтаж свай

Если будут использоваться винтовые сваи, скважины для них не нужны – они просто вкручиваются в грунт. При обустройстве буронабивных свай необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию бетона. Для этого могут использоваться асбестоцементные или металлические трубы.

Иногда в качестве гидроизолятора применяют скрученный в трубку в несколько слоев рубероид. Далее в скважину опускают один или несколько прутов арматуры (в зависимости от диаметра скважины) сечением 10-12 мм. Концы арматуры должны выступать над скважиной на 20-30 см для последующей связки с ростверком.

подготовка ростверка

Для армирования ленты фундамента подойдет арматура сечением 10-12. Прутья арматуры связывают в каркас с помощью специальной вязальной проволоки и крючка. Для связки также можно использовать обычные клещи, так как крючок для вязания арматуры – инструмент довольно специфический, и в продаже найти его трудно.

Арматурный каркас вяжется с шагом 200 мм. Готовый каркас укладывают в траншею на песчаную подушку, предварительно подложив под него деревянные бруски, чтобы бетон скрыл нижние прутья. Далее связывают между собой каркас и арматуру из скважин для свай.

опалубка

Опалубку можно сделать из досок, сбив их в щиты, или из листов плотной фанеры. При сборке щитов головки саморезов или гвоздей должны быть внутри, а бруски, которыми скрепляются щиты – снаружи, чтобы не возникло проблем с демонтажом. Когда опалубка готова, ее устанавливают по краям траншеи по всему периметру. С внешней стороны опалубку надежно раскрепляют подкосами, с внутренней стороны устанавливают распорки, чтобы в процессе заливки щиты не складывались. Если фундамент высокий, то сверху щиты опалубки скрепляются между собой скобами, а с внешней стороны вбивают в грунт деревянные колья.

заливка бетона

Лучше всего, если есть такая возможность, заказать нужное количество бетона на заводе, так как заливку нужно делать за один раз. Однако на практике часто заливают бетон в несколько слоев, бетон делается на месте с помощью бетономешалки. Для приготовления бетонной смеси используется цемент, гравий и песок (гранитный отсев). Пропорции составляют 3/1/5 соответственно. Раствор разбавляют водой до средней консистенции – он не должен быть слишком густым, чтобы свободно заполнить все щели и пустоты, и слишком жидким, чтобы цементное «молочко» не вытекало из щелей опалубки.

В первую очередь заливаются сваи, потом ростверк фундамента. В процессе заливки бетон нужно хорошо утрамбовывать, чтобы не образовались пустоты. Профессиональные строители используют специальный вибратор для бетона, в условиях частной стройки можно воспользоваться обычным деревянным шестом и хорошенько простучать опалубку резиновым молотком.

Когда бетон заливают зимой, в смесь обязательно добавляют специальные растворы, предохраняющие бетон от замерзания. При температуре ниже -20 градусов используют трансформаторы прогрева, внутрь арматурной сетки помещается специальная проволока, которая, нагреваясь, не дает бетону замерзнуть. В теплое время года, после окончания заливки, поверхность накрывают пленкой, и в течение месяца поливают водой, чтобы бетон не растрескался.

После заливки, примерно через неделю фундамент набирает половину прочности. Полная прочность достигается по истечению 20-30 дней с момента заливки. После этого можно приступать к строительству стен здания. Для гидроизоляции готового фундамента применяют рубероид и различные битумные или полимерные мастики. Чтобы уменьшить потери тепла и частично компенсировать пучение грунта, фундамент утепляют плитами полистирола, который очень хорошо держит тепло и обладает достаточно эластичностью.

Плиты крепят к внешней стороне фундамента, при этом используются специальные клеящие составы. После высыхания клея, полистирол дополнительно закрепляют пластмассовыми дюбелями.

В заключение отметим, что ленточный фундамент на сваях своими руками можно сделать и без привлечения тяжелой строительной техники, главное – доверить все расчеты профессионалам и четко соблюдать все их рекомендации.

Свайно ростверковый фундамент своими руками (пошаговая инструкция)

Для частного домостроения используют свайный фундамент с ростверком: он равномерно распределяет нагрузку, исключая деформации, трещины и проседание. Постройте свайно-ростверковый фундамент своими руками так, как требует того пошаговая инструкция.

Особенности анализа грунта

Геологический отчет включает данные о пучинистости, толщине пластов почвы, наличии грунтовых вод и глубине их залегания. Главная характеристика – грузонесущая способность.

Обратитесь к геологу или отправьте образец не разрыхлённого грунта в строительную лабораторию. Самостоятельно вы можете узнать о типе грунта, его однородности и наличии подземных потоков. Следует учесть, что самостоятельные наблюдения субъективны.

Определите тип грунта по сравнительной таблице.

НаименованиеХарактеристика
Мелкозернистый песокПлывучий, сильно вспучивается и промерзает. Устройство фундамента на нем невозможно.
ПесчанкаХорошо трамбуется и пропускает воду. Не пучится. Фундамент на песчаном грунте не замокает, долговечен и быстро монтируется.
ГлинаСамый «неудобный» грунт для строительства, так как сильно вспучивается. При такой почве специалисты либо создают противопучинистую подушку, либо изменяют место монтажа. Без проблем обрабатывается сухая глина без грунтовых вод.
Скала или обломочный грунтЕго сложно обрабатывать, но фундамент на нем – самый устойчивый. Не вспучивается, не промерзает, не изменяется со временем.

 Посмотрите на асфальтовую дорогу, ведущую к участку. Если весной она покрывается трещинами – грунт неоднородный. Ямы говорят о грунтовых водах, следовательно, необходима качественная гидроизоляция столбов.

Особенности выбора свай

Свая – это заглубляемый в качестве опоры деревянный, железобетонный или металлический стержень. Подумайте, какие столбы правильно использовать на участке. Классификация свай по способу монтажа:

 

НаименованиеХарактеристика
НабивныеЗаливаются на месте возведения фундамента: бетонная смесь укладывается в скважины, образованные вытеснением грунта. Нужна гидроизоляция. Для частного домостроительства используются короткие буронабивные сваи.
ЗабивныеМатериал: железобетон, металл, дерево. Устанавливаются вибропогружателем, молотами или вибровдавливающим устройством без выемки грунта. Изменяют характеристики близлежащей почвы на расстоянии 20-30 м., что снижает устойчивость фундамента соседних строений. Нужна гидроизоляция. Сделать без профильной техники невозможно.
ВинтовыеВвинчиваются в грунт без его предварительной подготовки. Устройство без профильной техники. Удобны для самостоятельной установки. Изготавливаются своими руками.

 

Как только вы определились с типом опоры, обратите внимание на ее характеристики. В частности, максимальную нагрузку, толщину стенок, диаметр ствола и длину. Несущая способность и диаметр свай определяются по таблице сборника правил 24.1333 на основании несущей способности грунта – содержится в геологическом отчете.

Рассчитайте свайный фундамент: определите длину и количество столбов.

Анализ и подготовка участка

Выровняйте очищенное земляное основание. Пробурите скважину или выкопайте шурф, измерьте высоту верхнего пласта – это насыпной слой, который убирается перед строительством, так как не используется в качестве основания для фундамента.

Шурф – это вертикальная яма с поперечным сечением 0,8-4 м2. За счет большей выработки почвы удобнее для геологических исследований, чем скважина.

При отрицательной температуре почва вспучивается: вода замерзает и грунтовые массы увеличиваются в объеме. При вспучивании фундамент поднимается. Ваша задача сделать так, чтобы подъем был равномерным по всей площади основания.

Если вы строите на глине, насыпьте устойчивую подушку из гравия или среднекрупного песка. Эту хитрость применяют и для других сложных грунтов (торф, болото): слабая почва полностью заменяется подушкой.

Почва деформирована, если поблизости возведены тяжелые конструкции. В таком случае, увеличьте предполагаемую нагрузку на грунт. Водные коммуникации на месте строительства – источник возможной аварии. Авария приведет к изменению структуру почвы и станет причиной проседания дома. Снизит урон гидроизоляция опор.

Замерьте расстояние до соседних построек – не менее 3 м. и заборов – не менее 30 см. Заглублять сваи мешают корни деревьев и кустарников, поэтому выбирайте участок вдалеке от лесных массивов. Пеньки с корнями выкорчевываются с площадки и близлежащей территории.

Особенности разметки участка

Нарисуйте основание дома, разделите его на прямоугольники. На сторонах и диагоналях прямоугольников отметьте положение опор. Шаг между опорами — 2-2,5 м. Сваи устанавливаются на углах дома, в местах стыковки стен и под жилой площадью. Правильно и точно перенесите места размещения с чертежа на участок. Максимальная погрешность при разметке – 2 см. (по сборнику правил 70.13330).

Строительство опор для фундамента

В зависимости от типа, устройство столбов происходит по-разному. Рассмотрим на примере коротких буронабивных свай.

  1. Пробурите скважину 15-40 см.
  2. В скважину поместите асбестоцементную трубу. Гидроизоляция: битумная мастика или армированным скотч.
  3. Погрузите трубу на 1 м. в несущий грунт, над поверхностью земли оставьте 40-50 см. для висячего ростверка. Обрежьте лишнее болгаркой. Сделать контроль горизонтали можно с помощью оптического дальномера или ниверлира.
  4. Залейте трубу бетоном на 1/3. Приподнимите конструкцию, чтобы смесь «растеклась» и образовалась подошва. Размер расширения рассчитывается заранее.
  5. Вертикально установите внутренний арматурный каркас для предотвращения преломления и разрушения сваи.
  6. Заполните трубу бетоном. Заливайте равными порциями, каждый раз уплотняя смесь. Труба заливается в один подход.
  7. Сформируйте верхушку из анкерного болта или стальной проволоки.

При высокой пучинистости заглубляйте сваи ниже уровня промерзания. В камень или песок на 0,5 м. минимум. Дополнительная гидроизоляция: оцинкованная сталь, рубероид, пленка ПВХ.

Строительство ростверка для фундамента

Завершается строительство фундамента монтажом ростверка. Ростверк – это железобетонная рама, соединяющая верхушки столбов в одну конструкцию. Является опорой для несущих элементов здания. Подумайте, какая обвязка подойдет для вашего дома. Виды ростверка:

НаименованиеХарактеристика
ВисячийВозвышается над грунтом на 15-50 см. Вспученная почва не поднимается до обвязки и не давит на нее. Оптимален для нестабильного грунта. Недостаток: негерметизированная подвижная воздушная подушка между верхним слоем почвы и ростверком.
НаземныйНаходится на уровне растительного пласта. Только для устойчивой почвы.  Рекомендуется дополнительно укреплять песчаной и гравиевой подушкой. Нужна гидроизоляция.
ЗаглубленныйУглубляется в грунт, размещается на песчано-гравиевой подушке. Используется редко, не рационален. Требует больших денежных затрат и оборудования. Только для устойчивой почвы. Нужна гидроизоляция.

Способы изготовления ростверка:

  • монолитная лента;
  • сборка из отдельных частей.

Монолитная лента предпочтительнее, так как она надежнее и проще в установке. Рассмотрим устройство на примере висячего монолитного ростверка:

  1. Рассчитайте ростверк: стандартное сечение 40 * 30 см.
  2. Изготовьте из обрезных досок в виде прямоугольного желоба опалубку, соответствующую размерам обвязки. Опалубка – это деревянная форма, заливаемая бетоном.
  3. Установите опалубку так, чтобы между растительным пластом и нижней гранью рамы осталось 15-20 см.
  4. Поместите в полость желоба каркас из арматуры, свяжите прутья вязальной проволокой. Нижний край каркаса укладывается на подставки высотой 3 см., на это же расстояние боковой край каркаса должен отстоять от опалубки, чтобы прутья полностью погрузились в бетон.
  5. Соедините арматуру свай с арматурой ростверка вязальной проволокой.
  6. Залейте опалубку бетоном. Для лучшей усадки смеси используйте штыковую лопату или вибратор. Проследите, чтобы заполнилась вся полость желоба.
  7. Выровняйте ростверк и оставьте до полного высыхания.
  8. Снимите опалубку через 2 недели.

Сделайте ростверк шире стен на 5-10 см., чтобы дом был устойчивее. В жаркую погоду периодически увлажняйте обвязку до высыхания бетона.  

Установите дренаж или систему водопровода, дабы защитить опоры от дождевых и талых вод – гидроизоляция малоэффективна от массивных потоков. Дренаж необходим, если рядом с участком находится водоем. Можете утеплить основание дома постоянной фундаментной опалубкой с керамзитом, пенопластом и минеральной ватой, также не помешает гидроизоляция.

Приготовьте бетонный раствор самостоятельно, смешав песок и цемент в соотношении 4:1. Добавьте заполнители для увеличения прочности: песок, щебень, гравий.

С надежной и устойчивой опорой дом защищен от слабого грунта, сложного рельефа, влаги и холода. Обеспечьте себе безопасность, правильно сделав свайно-ростверковый фундамент своими руками так, как гласит пошаговая инструкция.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент идеально подходит для местностей со сложным рельефом, слабой почвой, уклонами или повышенным уровнем влажности. Отличается тем, что раствор для него можно приготовить уже «на месте», а все материалы, которые могут потребоваться, общедоступны. К недостаткам можно отнести тот факт, что подобный фундамент неспособен выдерживать значительный вес, поэтому используется преимущественно для легких каркасных зданий.

Обратите внимание! Опоры могут выполняться в виде буронабивных или винтовых свай – выбор того или иного варианта зависит от особенностей грунта.

Процедура строительства свайно-ленточного фундамента выглядит примерно следующим образом.

Этап 1. Вначале размечается периметр будущего основания.

Этап 2. После этого проделываются траншеи глубиной в 40-50 сантиметров. Характерно, что ширина траншей зависит исключительно от площади подошвы.

Этап 3. После этого по углам, да и по всему размеченному периметру бурятся скважины. Расстояние между ними должно составлять максимум 2 метра. При этом глубина не должна превышать линию промерзания почвы в конкретной местности.

В большинстве случаев это 0,5 метра – такой глубины вполне достаточно для песчаной «подушки» (это порядка 25 сантиметров, все оставшееся пространство впоследствии будет залито бетонным раствором). Касаемо ширины скважин, то она должна составлять треть ширины самой ленточной конструкции.

Этап 4. Дно основания засыпается 30-сантиметровым слоем песка и окружается опалубкой. К слову, целесообразнее использовать съемную опалубку, т. к. ее можно использовать многократно.

Итак, опалубка надежно фиксируется, дабы ее не «расперло» большими объемами раствора.

Этап 5. Армировка фундамента – это, вскоре всего, самый ответственный этап строительства. Стоит заметить, что в армировании нуждается не только сама лента – каждая свая нуждается в отдельном армированном «поясе».

Обратите внимание! Для этого идеально подходят арматурные пруты диаметром в 1,2 сантиметра.

Затем все пруты соединяются между собой (желательно посредством сварочного аппарата) – это придаст конструкции прочности и целостности.

Этап 6. После выполнения всех упомянутых выше процедур можно приступать к финальному рывку – то бишь к заливке фундамента. Вначале каждая из скважин заливается по отдельности.

Обратите внимание! При этом каждые через 10-15 сантиметров раствор необходимо тщательно утрамбовывать. Подобного рода хитрость полностью исключает возможность образования пустот.

Впоследствии вся опалубка должна быть залитой раствором. Что характерно, и сваи, и ленту желательно заливать приблизительно в одно время с целью минимизации интервала между ними.

Этап 7. Самый легкий этап – ожидание (примерно трое суток). По истечении этого времени опалубка аккуратно снимается, а готовый фундамент укрывается слоем гидроизоляционного материала (подойдет обычный рубероид).

Собственно, свайно-ленточный фундамент своими руками готов. Остается лишь дождаться полного высыхания раствора. Удачной работы!

Свайный фундамент с ростверком своими руками

Во множестве случаев свайный фундамент с ростверком — наиболее приемлемый. При всем при том, задумывая соорудить свайно-ростверковый фундамент собственными руками, можно значительно сэкономить на этой части сооружения.

Правда, только в той ситуации, если сам дом, в частности, подходит по параметрам для того, чтобы соорудить его на «ножках».

Преимущества и недостатки

Рассмотреть вариант свайно-ростверкового фундамента, необходимо, в первую очередь, тем, кто задумал сооружать на пучинистых почвах (пылевидных,  глинистых).

Поскольку они значительно увеличиваются в объеме вовремя промерзании, и это, в свою очередь, может привести к деформации здания. Кроме того, очень усложняет стандартную закладку фундамента высокие подземные воды.

В пользу выбора свайного фундамента с ростверком говорит участок под сооружение с постоянными перепадами в рельефе.

В основе на сваях с ростверком несущими установками становятся сваи, которые соединяются для размеренного распределения давления ростверком.

Ростверки бывают разными, в частности  металлическими, бетонными, а также деревянными. Эксперты говорят, что, сооружая свайно-ростверковый фундамент собственными руками, владелец получает следующие преимущества:

  1. Если сравнивать с монолитным цементным основанием (его тоже можно построить на такой ненадежной земле), строительных материалов необходимо будет намного меньше. К тому же глубина, на каковую можно «забить» сваи, ни в какое сравнение не идет с той, на какую желательно заглубить монолит, таким образом, и натуральные нагрузки будут значительно снижены.
  2. Не понадобится специальная техника для рытья котлована. В случае, когда стройка начинается в холодное время, не имеет значения, до какой степени глубоко промерзла земля. Употребляется ручной бур, каковой позволяет углубляться приблизительно на 3 метра.
  3. Сам по себе свайный фундамент с ростверком более выгоден в плане стоимости, чем — монолитный или ленточный с особым армированием.

Подобные экономические выгоды «забирают» минусы, которые, в основном, предъявляют при обсуждении подобного вида фундамента, а собственно:

  • обязательны отмостки,
  • необходимы различные теплоизоляционные материалы
  • и, конечно, антикоррозийное покрытие (в противном случае конструкция через пару лет потеряет свою прочность). 

Сооружение такого фундамента оправдано в той ситуации, если разговор идет о небольших постройках, в частности, бане или каркасном коттедже. В противном случае потребуются большие затраты на его укрепление.

Создаем бетонные столбы

Выбирая столбчатый или буронабивной фундамент необходимо обратить внимание, на технологию свайно-ростверковой основы. Тем не менее, обе они включают специальную расчистку участка и разметку ям (в этих участках плодородный слой убирается на 20 — 25 сантиметров). Основным ориентиром высоты являются насаженные на колышки веревки.

Ямы роются по участку будущего строения и в тех районах, где будут размещаться несущие стены. Углубляться в почву следует ниже участка его промерзания приблизительно на 30 сантиметров и еще примерно — 20 прибавлять под грядущую подушку.

Чтобы бетонное основание не протекало, необходимо смонтировать на подушки опалубку и установить в нее арматуру так, чтобы она выглядывала за границы столба на 30 сантиметров. Таким образом, бетон заливается в пару приемов, слоями (приблизительно по 25 сантиметров), каждый из них требует вибропрессовки, с целью удаления воздуха.

Чтобы сделать раствор, необходимы цемент М400 (первая часть), вода (0,5), песок  желательно, крупный, щебень примерно 20 — 30 миллиметров (пять). Опалубку убирают через 28 дней, и сваи, как правило, гидроизолируют и утепляют. После всего этого, — можно создавать ростверк.

Монтируем буронабивные сваи

Вовремя бурения скважин под сваи используется ручной бур, если скважины обязаны быть шириной примерно 300 миллиметров. Если же требуются ямы шире как минимум в 1,5 раза, необходимо будет воспользоваться электрическим буром. Эксперты именно его советуют, и последовательность таковая:

  • С использованием рубероида и простой стальной проволоки создаются опалубки, величина которых такая же, как и у скважин. После этого, рубероид вверху сворачивают примерно в 2-3 слоя и присоединяют проволокой. Можно употребить и обычные цементно-асбестовые трубы.
  • Внутрь опоры устанавливаются арматура. Она обязана быть такого размера, чтобы на 30 сантиметров она была вколочена в землю и также само же выступала над опорой.
  • На дно высыпается песок и сделанные «трубы» монтируются в скважины. Необходимо внимательно следить, чтобы они находились на одинаковой высоте.
  • Заливается бетон в середину и снаружи опоры. Тек же понемножку, как и в предыдущем эпизоде. Если не имеется вибропресса, воздух так сказать «выпускают», прокалывая пока еще жидкий бетон обычным прутом в нескольких участках.
  • Перед тем, как монтировать арматуру, необходимо убедиться, что она не пострадала от коррозии и покрыть составом, который способен предотвратить ее, в частности, эпоксидной смолой.

Прочный фундамент

Нужно знать, как возвести свайно-ростверковый фундамент прочным.

Строители заявляют, что нельзя экономить на бетоне и каркасе столбов. Поскольку они возьмут на себя нагрузки со стороны здания и вследствие пучения земли.

Для свай используется каркас из четырех ниток прутьев  примерно по 10 миллиметров, которые  связаны между собой обычной проволокой (желательно 6-миллиметровой).

Арматура ростверка обязана быть надежно установлена с арматурой оголовков свай. Мастера советуют бетонировать горизонтально Т-образный стержень, а второй (его величина равна ширине сваи) — монтировать вертикально на оголовок, чтобы составляющая его пластины захватывала сваю, а вторая «вошла» в установленный ростверк.  

Свайно ленточный фундамент своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 15.10.2018

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ленточный фундамент — это оптимальное решение для воздвижения надежного и недорогого основания под дом. Если придерживаться технологии при его монтаже, то срок его эксплуатации составит более ста лет.


Ленточный фундамент на сваях — это выполненная по всему периметру предстоящего здания железобетонная полоса, включая несущие стены и осевые перегородки.

Заливку свай свайно ленточного фундамента можно осуществлять перед тем как производить бетонирование всей железобетонной ленты, но не стоит делать большой временной промежуток между этими двумя операциями.


Столбчато-ленточный фундамент. Расчёт.

Сократить расходы на возведение свайно-винтового фундамента получится при самостоятельном выполнении строительных работ. Бетон замешивают на месте. Обычно мощности бетономешалок недостаточно, чтобы залить все за один раз. Поэтому сначала создают свайное поле, и только после этого бетонируют ленточное основание. Фундамент из ленты на сваях получится сделать монолитным, если заказать миксеры. В этом случае бетон заливают сразу в сваи и опалубку МЗЛФ.


свайно ленточный фундамент

Ленточный фундамент на сваях получается в результате соединения свай и ленточной конструкции. Такой вариант выбирают при сооружении домов на территориях с проблемными грунтами. Сваи могут иметь разную длину, форму и диаметр. Нагрузка от здания распределяется на ленту, что позволяет избежать разрушительных воздействий подвижного грунта. В этой системе есть железобетонный элемент, устанавливаемый на различную глубину.

Общая высота бетонной ленты свайно-ленточного фундамента рассчитывается из условий нагрузки от веса здания по несущей способности грунта. Благодаря использованию свай получается даже не мелкозаглубленный, а частично заглубленный ленточный фундамент. По сути, свайно-ленточная схема представляет собой полноценный бетонный ростверк, привязанный к грунту.

Сперва площадку, где будет возведен ленточный фундамент на сваях, выравнивают. Затем делают разбивку. Этот процесс заключается в перенесении плана с бумаги на строительную площадку. При помощи шнуров и обноски отмечают положение осей фундамента, ширину ленты и точки, где будут установлены сваи. Все эти данные определяют исходя из предварительного расчета.

Такая подошва может выполняться в двух вариантах: лента на буронабивных и на винтовых сваях. Винтовая свая – это, по сути, гигантский шуруп, ввинчивающийся в грунт, выполненный в виде металлической трубы, имеющей лопасти винтовой резьбы. За счет этой резьбы происходит увеличение опорной площади и жесткости крепления в грунте. Вкручивается в землю такая свая вручную или при помощи специальной техники. Перед монтажом сваи нужно тщательно прокрасить для продления срока их службы.

Ленточный фундамент на сваях – это конструкция, состоящая из мелкозаглублённого монолитного основания, опирающегося на вбитые в землю сваи. Их заглубляют ниже, чем на глубину промерзания почв по данной местности. Часто опорой им служат твердые породы. Перепады высот рельефа, рыхлые почвы – не являются преградой строительству.

Правильное проведение строительных работ – гарантия того, что основа получится устойчивой и прослужит долгое время. Хорошо подходит такой фундамент под дом из газобетона и других легких материалов.

Сваи под ленту выполняются в буронабивном варианте, образуя единую монолитную конструкцию. Выбор основания под дом зависит от категории грунта. При пучинистом грунте целесообразно применять свайно-ленточное основание.

В летний период слабый грунт в отдельных местах под фундаментом вымывается, происходит проседание, а затем разрушение основания. С приходом холодов влажный грунт замерзает и вспучивается, создается давление на фундамент, что также приводит к его разрушению.

Многим известны положительные стороны ленточного и свайного фундамента. Эти типы основания считаются одними из лучших. Например, ленточное основание долговечное и надежное, способное выдерживать большие нагрузки. А вот свайный фундамент прост в изготовлении, на его устройство потребуется минимум материалов, времени и усилий. Многие теряются в том, что же лучше. Но, существует универсальный вариант – свайно-ленточный фундамент.

Примечательно, что такой тип фундамента подходит для слабого или насыщенного водой типа грунта. Хотя все кажется сложным, но это не совсем так. Вся работы выполняется быстро, даже без тяжелой техники. Вот почему фундамент так популярен. А в чем еще его положительные стороны?

Процесс несложный, но требующий внимательности, тщательного выполнения плана и определенных навыков. Да и без сторонней помощи не обойтись. Итак, процесс сооружения свайно-ленточного фундамента будет заключаться в следующих этапах:

Строительство дома из пеноблоков или газобетона предполагает выбор наиболее приемлемого вида основания. Свайно-ленточный фундамент как раз и является одним из оптимальных решений для сооружений из вышеуказанных материалов. Такой фундамент крепок, прочен, делается быстро и легко.

Если строительство жилья из газобетона (пеноблоков) проводится на местности со сложным рельефом или на обводненном грунте, наиболее приемлемым считается свайно-ленточный вариант. Плюсы его в том, что он прекрасно противостоит пучению и сезонным подвижкам грунта.

На участке, где есть дом из пеноблоков (газобетона) целесообразно построить баню. Возведение которой также начинается с обустройства основания. Различные виды фундамента – свайный, ленточный, монолитный – дают повод все рассчитать, предусмотреть возможные минусы и выбрать подходящий вариант.

Предварительно следует учесть материал для постройки бани. Если конструкция будет тяжеловесной, то необходим заглубленный фундамент. Выполнить его устройство можно одной плитой. Минусы такого основания заключаются в большом расходе материалов.

Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники.

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент, как товар в супермаркете, невозможно. На выбор фундамента оказывает влияние ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ), глубина промерзания почвы и т. д. Это как минимум. Точно определить вид грунта и УГВ могут лишь специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае и будет выбран тот или иной тип фундамента.

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Чем это хорошо? Тем, что при одинаковой нагруженности свай, меньше шансов на то, что они будут усаживаться неравномерно. А неравномерная усадка ведет, как известно, к трещинам в фундаменте и стенах. Потому свайно-ростверковый фундамент более стабилен.  Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы: гарантировать многолетнюю эксплуатацию дома невозможно.

Иногда все еще проще: исходят из наименьшей стоимости. Но всегда нужно помнить, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный. Именно поэтому при расчете параметров в конструкцию закладывается  повышенный запас прочности. И все равно, гарантировать никто ничего не может.

Отличается тем, что имеет жесткую связь со сваями, что в разы повышает надежность и устойчивость конструкции. Еще такие фундаменты называют ленточными на сваях или свайно-ленточными. Такая конструкция является почти идеальной: сочетает в себе плюсы свайного и ленточного фундамента, в значительной мере компенсируя их недостатки.

В случае если фундамент будет иметь достаточно большую высоту, то опалубку необходимо скрепить сверху скобами, а также вбить возле щитов с внешней стороны колья. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетонного раствора опалубка не треснула.

Перед изготовлением свайного поля производится пробное вкручивание, необходимое для выявления глубины пласта с достаточной несущей способностью. СВС погружаются в нескольких местах в пятне застройки, достижение несущего пласта укажет резко увеличившийся момент затяжки. При известной глубине можно приобрести СВС нужной длины.

Свайный фундамент своими руками

Крепкий и дешевый свайный фундамент в последнее время получает отзывы все более и более привлекательные – в особенности среди банщиков. Ведь его основное преимущество в том, что на подобном нулевом уровне строить можно даже довольно солидные парные – и это на очень слабых и весьма непредсказуемых грунтах. Это глинистые пластичные и суглинистые почвы, различные растительные с торфом или огромным количеством перегноя, особые песковидные грунты с обилием различных пор и способностью очень быстро терять устойчивость при появлении повышенной влажности, а также так называемые плывуны – песчано-глинистые грунты с высоким содержанием воды. Не хило, да?

А секрет тут спрятан в том, что нестабильным всегда остается исключительно верхний слой грунта. А сам фундамент на буронабивных сваях, например, возводится таким образом, чтобы нагрузка приходилась на гораздо более плотные и сильные нижние его слои – именно те, что находятся за чертой уровня промерзания. Также, свое значение имеет и большая плотность грунта – в случае если она на определенном участке была запредельной, то простой ленточный и даже особый столбчатый фундамент построить здесь будет просто невозможно. Или возможно, правда весьма дорого. А вот сваи можно легко просто забить. И, наконец, если вы пожелаете возвести баню в виде настоящего шедевра с колоннами, то здесь иметь смысл может только лишь проектирование так называемых свайных фундаментов.

Читайте также На неровном месте. Как устроить свайно-ростверковый фундамент

Сваи и их главные преимущества

Многие и не догадываются что же такое сваи? Это специальные стержни, длина которых составляет от 3 до 6 метров, в полной зависимости от того, какая конструкция строения. Именно они и служат надежной опорой для будущей бани. Какие сегодня бывают сваи? Давайте рассмотрим этот вопрос поподробнее:

  • Есть забивные сваи, которые продаются уже готовыми – у них сильно заострен один конец. Правда вот забить их можно только при помощи специальной стройтехники.
  • Делают сваи также на месте, прямо в земле – для этого в грунте пробуриваются отверстия необходимой глубины, в них помещается вся арматура и затем заливается бетон. Это уже набивные бетонные или железобетонные сваи. Как много, например, необходимо будет буронабивных свай, стоящих по периметру бани, будет полностью зависеть от того, какого именно веса планируется сама парная – включая массу кровли, эксплуатационных нагрузок и перегородок.
  • Винтообразные сваи обладают узнаваемой формой сверла и закручиваются в землю вручную в буквальном смысле. Данный фундамент на винтовых сваях часто имеет довольно положительные отзывы – неспроста очень многие банщики научились изготавливать их своими руками, на специальных домашних станках.
  • Буровые железонабивные сваи – готовые крепкие железобетонные стержни, которые вставляются в приготовленные заранее скважины.

Сваи также подразделяют на два отдельных вида: висящие, на которые, как правило, распределяется вся нагрузка по известному принципу трения о грунт, а также сваи-стойки, которые передают данную нагрузку на тот достаточно плотный слой грунта, куда они и упираются. Зачастую, строя фундамент на сваях самостоятельно, банщики сочетают данные два способа.

Касательно размещения свай в грунте, то они могут находиться:
  • В одиночном порядке, при этом выполняя функцию отдельной опоры.
  • Лентами, выстраиваясь в специальный ряд под несущей стеной и отлично распределяя всю нагрузку между собой.
  • Кустиками, под всеми несущими колоннами.

Располагают сваи вертикально, однако в очень редких случаях, в связи с особой подвижности почвы их ставят под каким-то определенным углом. К примеру, когда снега каждую весну в местности тает слишком много или же часто бывают дожди, то в таком случае очень велика вероятность того, что верхние слои земли попросту станут сдвигаться. Вот на подобных территориях и возводят сваи под конкретным наклоном.

Читайте также Как обустроить свайный фундамент: основные моменты

По материалу создания сваи на данный момент бывают:

  • Железобетонные, способные служить более одной сотни лет. Правда бетон для их производства необходимо брать не ниже М200. Делать их можно уже прямо на месте строительства в случае, если в наличии есть вся нужная техника.
  • Стальные – это крепкие трубы. Расход материала для них достаточно большой, да и для установки в почву без крана будет точно не обойтись. И – вполне обязательная обработка специальным противокоррозийным покрытием, иначе этот прочный фундамент начнет слишком быстро ржаветь.
  • Деревянные – ошкуренные ровные прочные бревна, длина которых составляет до 8,5 метров и диаметр — 35 см. Породы деревьев для них подходят именно хвойные. А точнее такие деревья, как лиственница, ель, сосна и пихта. Дешево, однако не сердито – подобные сваи с легкостью начинают тлеть в земле, в связи с чем данный фундамент нельзя назвать очень долговечным. Тем не менее, если обработать дерево особыми защитными составами, каких на сегодняшний день на рынках достаточно много, какого-то большого результата можно будет добиться – правда не на десятилетия. Стоит сказать также, что и на древней Руси существовал полноценный свайный фундамент: чертеж из древних документов мастеров показывает, что данный способ строительства фундамента издавна использовался в тех местностях, где постоянное затопление деревень было привычным делом.

Таким образом, свайный фундамент собственными руками под баню – это просто идеальный вариант на тех территориях, где грунт очень слабый и сильно сжимаемый. А в отличие от так называемого альтернативного столбчатого, его технология гораздо проще – ямы вырывать здесь не надо, как и делать обязательную опалубку. В случае фундамента из свай можно вполне обойтись без каких-либо специальных земляных работ: набивные сваи в землю загоняются специальной строительной техникой, все скважины для буронабивных делаются исключительно ручным строительным буром, ну а винтовые вообще закручиваются только вручную.

Современная технология строительства фундамента из свай

Касательно необходимой специальной строительной техники, то, в случае если процесс создания фундамента осуществляется с задействованием бура, то желательно выбирать его ручного типа – благодаря этому будет существенно уширена нижняя часть выбранной скважины. Так делается так называемая опорная пята для сваи, а, значит, их ставить можно меньше и ваш бетон экономится. Затем, если скважина нужна диаметром 60 см, то вполне целесообразнее применять моторизированные и электрические буры. Очень популярный на сегодняшний день вариант – это электрический ям-бур. Им бурят скважины для установки различных высоковольтных линий, причем глубиной почти до 4 метров.

Как только все скважины пробурены, необходимо изготовить трубы из обычного рубероида – диаметром будущей скважины, а также глубиной на 30 см больше глубины выбранной ямы.

Вы спросите зачем тут надо рубероид? Просто в момент схватывания без «трубы» ценное цементное молоко с легкостью и удивительной быстротой уйдет в землю, и никакой проектной прочности у вас, увы, уже, конечно же, не получится. Да и опасные морозные силы пучения намного больше действовать будут на шероховатую стену свай, а вовсе не на гладкую, которая получается именно благодаря рубероиду. Вот тогда у фундамента на обычных винтовых сваях недостатков не будет совсем.

Верхнюю часть трубы делать лучше из двух-трех прочных слоев, а потом их стягивать мягкой проволокой из стали, которая будет частью опалубки. После чего труба очень аккуратно вставляется в соответствующую скважину. Если на дне появилась вода, то ничего страшного. Однако, если ее больше, нежели четверть общего объема ямы, то желательно откачать на время – пока бетон будет заливаться.

Читайте также Фундамент из ФБС своими руками: алгоритм и важные моменты

Для готовой ямы с рубероидом лучше всего сделать так называемый пространственный каркас из арматуры – хотя бы по два-три вертикальные арматурины около 6 мм диаметром, которые бы между собой крепились каждые 60 мм поперечинами. И рекомендуется заранее сделать подробный расчет свайного фундамента для того, чтобы точно знать, сколько именно потребуется арматуры. А вот станете ли вы делать ростверк – это уже полностью зависит от того, как тяжела будет ваша баня и каковы характеристики почвы. Вот и все основные секреты! Если придерживаться уже проверенной опытом технологии, то свайный фундамент своими руками недостатков иметь точно не будет – а вот прочностью и устойчивостью радовать будет еще весьма долго.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Свайно-ленточный фундамент — теперь можно сделать самому

Свайный фундамент со сваями — оценка

Этот тип фундамента подходит для возведения сооружений на слабых грунтах, таких как торфяные грунты или заболоченная местность, то есть применяется, когда слой несжимаемого грунта находится на глубине, не подходящей для других типов фундамента.

Свайно-ленточный фундамент

К достоинствам относится возможность его использования на участках с сильным уклоном и слабым грунтом.Относительно небольшое количество необходимых материалов и их невысокая стоимость также выделяют этот тип фундамента среди других. При его использовании можно использовать бетонную смесь, приготовленную самостоятельно.

Ленточный фундамент на сваях имеет свой . Во-первых, его устройство требует сложных расчетов. Ошибка в них стоит дорого, потому что здание может просто треснуть. Во-вторых, такой фундамент нельзя закладывать для конструкций с тяжелыми стенами и большим общим весом. В-третьих, технология возведения этого фундамента не предусматривает создание цокольного этажа или цокольного этажа.

Усиленный фундамент

Свайный фундамент — разновидности конструкций

Этот строительный элемент имеет несколько разновидностей: ленточный фундамент на винтовых и на буронабивных сваях. Винтовая свая представляет собой металлическую трубу с лопастями винтовой резьбы. По сути, это огромный винт, который вкручивается в землю.

Винтовая резьба увеличивает площадь опоры и жесткость крепления в земле. Завинчивать такую ​​сваю можно как с применением специального оборудования, так и вручную.Перед установкой его нужно тщательно покрасить, чтобы продлить срок его службы.

Ленточный фундамент на буронабивных сваях требует уже пробуренных скважин. Бетонную смесь заливают прямо в скважину, когда земля твердая и не осыпается. Если скважина бурится в рыхлом грунте или в грунте с повышенной влажностью, то с этим необходимо справиться.

Для этой цели подойдет асбестоцементная, стальная или картонная труба, которые по совместительству будут играть роль гидроизоляции.Его вставляют в колодец, и уже в него заливают бетон. Такой тип фундамента больше всего подходит для строительства своими силами.

Ленточный фундамент на сваях – как сделать такую ​​конструкцию своими руками?

При устройстве самосвайного фундамента целесообразнее использовать круглые сваи, так как обычным строительным буром можно сделать только круглое отверстие. Опоры прямоугольного сечения потребуют применения специального оборудования.

Схема свайного фундамента

Скважины бурятся как по углам ленты, так и по периметру на расстоянии 1.5-2 м друг от друга. Глубина колодцев может быть от 1,5 до 3 м. Роль песчаной подушки невозможно переоценить, ведь она защищает всю конструкцию от механического воздействия. Под каждую кучу засыпается песчаная подушка высотой 30 см.

После этого необходимо установить опалубку с обеих сторон ленты. Ее следует как следует армировать, чтобы ее не выдавливала заливаемая бетонная смесь. После завершения опалубки следует провести полное армирование свай и ленты в единой конструкции.По возможности стержни арматуры должны быть цельными. Их связывают между собой проволокой или сваривают.

После армирования возможна заливка ленточного фундамента на сваях. Сначала заливают сами сваи, а затем ленту, и между этими процедурами должно пройти как можно меньше времени. К устройству такого фундамента нужно подойти со всей серьезностью, так как непрофессиональный подход к этой работе принесет определенные убытки.

Ленточный фундамент под деревянный дом.Ленточный фундамент для деревянного дома своими руками. Свайный фундамент под деревянный дом

Строительство – сложный и трудоемкий процесс, требующий внимательности и аккуратности на каждом этапе. Чаще всего человек, решивший построить собственный дом, старается сделать все максимально быстро и качественно. Часто эти два условия являются взаимоисключающими. Чтобы дом служил вам верой и правдой не один десяток лет и не требовал дополнительных ремонтных работ, необходимо очень тщательно и по отработанной технологии выполнять каждый этап строительства.Все начинается с фундамента. Именно на его качестве строится стабильность и внешний вид. Таким образом, вопрос, как сделать фундамент для деревянного дома, актуален уже давно.

После того, как вы решили построить дом и решили, что он будет деревянным, можно подумать о габаритных размерах, планировке и даже ремонте. Однако нельзя игнорировать выбор типа фундамента. Здесь важно учитывать различные факторы.

Итак, фундамент для деревянного дома на глине должен быть максимально устойчивым и прочным.Деревянные дома отличаются относительно небольшой массой, поэтому нет необходимости приобретать и возводить такие дорогостоящие и массивные конструкции, как заглубленная плита или лента.

Стоит подчеркнуть, что всегда лучше выбирать заглубленный фундамент, так как его основание будет располагаться ниже границы, характерной для промерзания грунта, что снижает возможную деформацию полов и стен. Также фундамент для деревянного дома с цокольным этажом должен быть заглубленным.

Технология ТИСЭ

На сегодняшний день существует тип фундамента дома, полностью отвечающий всем требованиям, предъявляемым к строительству деревянных зданий.Столбчатый фундамент для деревянного дома характеризуется следующим устройством: дом стоит на опорах (столбах), которые имеют специальное уширение, выполненное буром.

Для жесткости все столбы соединяются в единую конструкцию с помощью ж/б перекрытия или ростверка.

Этот тип имеет преимущества:

  • Прочность;
  • Достаточный запас дров;
  • Возможность установки на склонах;
  • Доступная стоимость.

Недостатками столбчатого фундамента является невозможность установки столбов в просадочных и песчаных грунтах. Когда этот способ неприменим, стоит обратить внимание на ленточный фундамент для деревянного дома.

Лента тонкая, тип

Этот тип является хорошим вариантом для строительства деревянного дома.

Имеет ряд преимуществ:

  • Простота устройства и монтажа;
  • Применение на различных типах грунта;
  • Низкая стоимость;
  • Несущая способность достаточная для деревянного строения.

Ленточный фундамент также имеет минусы , ограничивающие его широкое применение. Среди них стоит отметить подверженность пучинистости, высокую степень изнашивания (по сравнению со столбчатыми), расточительность при возведении здания на склоне.


Когда нужно выбрать фундамент для деревянного дома на пучинистых грунтах, стоит обратить внимание на такую ​​современную технологию, как винтовые сваи. Сегодня этот способ очень популярен.

Имеет следующее устройство: металлические сваи ввинчиваются в землю при помощи лопасти, которая находится на нижнем конце.Они передают нагрузку на грунт за счет трения и лезвия на свае.

Среди недостатков недоказанная долговечность и низкая несущая способность. .

Преимущества винтовых свай:

  • Высокая скорость строительных работ;
  • Технологичность;
  • Доступная стоимость.

Плавающая пластина

Очень часто этот тип фундамента используется для дальнейшего строительства деревянных зданий.Это плита, расположенная под зданием, отлитая на поверхность земли. Его можно сравнить с кирпичным фундаментом для деревянного дома.

Сегодня плавающую плиту используют для современных фахверково-каркасных домов. При строительстве таких объектов практически все наружные стены выполняются из стекла, а балки и колонны – из клееного дерева.

Преимущества плавающей плиты:

  • Прочность и практичность;
  • Возможность устройства на любом виде грунта, даже просадочном;
  • Простота установки.

К недостаткам можно отнести тщательную гидро- и теплоизоляцию. , а также высокая цена по сравнению с мелкозаглубленным фундаментом для деревянного дома. Подводя итог, стоит отметить, что к выбору фундамента нужно подходить с особой тщательностью, так как от его качества зависит долговечность и надежность всего здания. Часто для того, чтобы сделать правильный выбор, требуется предварительное обследование грунта специалистами. Посмотрите на видео весь процесс устройства фундамента будущего дома:

Стандартный принцип строительства фундамента

По типовому принципу устройства фундамента проводится проектная работа, позволяющая рассчитать возможные нагрузки на конкретный тип грунта и ответить на вопрос, какой фундамент лучше выбрать для деревянного дома.На этом этапе нельзя допускать ошибок, так как от этого зависит устойчивость и долговечность всего здания.

При этом учитывается наличие грунтовых вод, возможность усадки и т. д. После этого строители переходят к разметке границ фундамента, место для которого необходимо расчистить, просверлив яму или выкопав траншею.

Посмотрите на фото основные этапы возведения фундамента под дом

Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные доски, в качестве которых служили просмоленные бревна.И конечно, со временем они разрушатся, и вам придется менять фундамент, и вам нужно будет закладывать фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?

Пример заливки нового фундамента под старый деревянный дом

Пришло время, так как со временем старый фундамент или грядки пришли в негодность. Многих пугает такая ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать всю конструкцию, а затем собрать ее. Это не только займет много времени, но и будет очень трудоемким.Хотим вас успокоить — ничего разбирать не нужно.

Достаточно решить, какой тип фундамента вы будете подводить под старый деревянный дом, а их несколько:


Причины разрушения старого фундамента

Если под домом уже был заложен фундамент, и он обрушился, то причин этому может быть несколько:

  • ошибочных расчетов по углублению;
  • старый фундамент со временем разрушился.
  • Самая частая причина разрушения фундамента старого деревянного дома – время. Если под домом были деревянные кровати, то они могут просто сгнить, происходит проседание и перекос конструкции. Также фундамент может обрушиться, если дом реконструировали, и удельный вес конструкции увеличился, а фундамент не был рассчитан на такую ​​нагрузку.

    Причина может быть в недостаточной глубине фундамента. Так, при промерзании грунта, а затем при весеннем оттаивании фундамент испытывает сильную нагрузку, из-за чего на нем могут появиться трещины.


    Причин разрушения фундамента может быть много, и если при осмотре фундамента выяснится, что он не подлежит ремонту, нужно принимать меры, например заливка фундамента под старый деревянный дом.

    Важно! Не нужно тянуть время, учитывая, что дом может простоять на разрушенном фундаменте еще несколько лет. Меры нужно принимать незамедлительно, так как может произойти полное разрушение всего старого деревянного дома.

    Замена фундамента

    Итак, осмотр старого фундамента показал, что без него не обойтись. С чего начать?
    От чего определить, какой именно фундамент вы планируете устроить в своем доме. Это необходимо сделать еще до того, как вы начнете работы по подъему дома и демонтажу старого фундамента, так как этапы работ будут другими.

    Обучение

    Наиболее распространенный способ добавить фундамент к старому дому — использовать автомобильные домкраты. Если вы не уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, то лучше пригласите специалистов.Но при решении делать все самому, нужен один помощник. Итак, вам необходимо следовать следующей инструкции:


    Ленточное основание

    Если под старый дом уже заложен фундамент, его необходимо полностью демонтировать. Убирать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.


    Изготовление траншеи для заливки ленточного фундамента

    Траншея углубляется в зависимости от грунта, но не менее чем на 30 см. Грунт на дне траншей тщательно уплотняют и засыпают новую песчаную подушку.После этого производится , который можно изготовить из брусков и старых досок. К опалубке снаружи устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.

    Следующим этапом будет обвязка – она делается с использованием арматуры сечением 18 мм и вязальной проволоки.

    Помогает укрепить основание. Как только все подготовительные работы завершены, можно приступать к бетонированию. Заливать фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов.Как только бетон заливается до края опалубки, его выравнивают шпателем и дают застыть. После остывания фундамента его нужно накрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить сохнуть.


    Схема заливки ленточного фундамента под старый дом

    Через несколько дней опалубку можно снимать, итого фундамент просохнет в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом приходится менять два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность.Можно заготовить бревна (лучше листву), пока сохнет основа.

    Фундамент столбчатый

    Если дом небольшой, то можно залить столбчатое основание, это менее затратный вариант. Давайте посмотрим, как это сделать правильно:


    Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры используют стальную рабочую сечением 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают, а столбы оставляют сохнуть.Некоторые хозяева делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях неустойчивости грунта или при близком залегании грунтовых вод.


    Как только столбчатый фундамент наберет окончательную прочность, на него можно выпускать здание.

    Свайный фундамент

    Использование нового фундамента для старого деревянного дома может стать недорогим и простым в реализации решением. Сваи хорошо выдерживают большие нагрузки и стоят недорого.
    Чтобы поднять дом таким образом, вам нужно выполнить следующие шаги:


    Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушается или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент сделан из кирпичной кладки… В этой ситуации можно работать дальше. На видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый деревянный дом.

    Дома из древесных строительных материалов в настоящее время пользуются популярностью как у строителей, так и у их заказчиков.Они обеспечивают жителям комфорт, экологичность и надежность. Типы фундаментов для деревянных домов должны обеспечивать строительным конструкциям долговечность и прочность. Их укладка — чрезвычайно ответственная задача: она должна быть тщательно приспособлена, чтобы не нарушался микроклимат в помещении, необходимо изолировать постройку от негативного воздействия почвенной влаги.

    Раздел классификации

    Все эти факторы учитываются при строительстве фундаментов деревянных домов.Фундаменты сооружений делятся на три основных типа:

    Наиболее распространен ленточный тип. Он имеет монолитную конструкцию и одинаковое сечение по всему периметру основного здания. Такой фундамент применим как для строительства небольших жилых домов, так и массивных больших частных коттеджей. Он надежен и имеет высокую степень защиты всей конструкции.

    Основания для конструкций ленточного типа могут быть более или менее глубоко погружены в толщу грунта.Этот показатель зависит от таких факторов:

    1. насколько низка почвенная вода;
    2. глубина промерзания грунта на застроенной территории.

    Если собственник задумал наличие цокольного этажа здания, то цоколь должен быть заглублен как можно глубже.

    Столбчатые типы фундаментов под дом применимы для устройства в легких хозяйственных постройках. Этот факт объясняется наличием нескольких причин:

    • неглубокое залегание грунтовых вод;
    • такое основание более долговечно, чем армированные конструкции основания ленточного типа;
    • низкая цена.

    Практическим отличием свайного фундамента является необходимость соединения всех его компонентов воедино в единую конструкцию после их установки — вбивания в землю.

    Фундаментом для деревянного дома может быть и одинарная железобетонная плита, чем и обусловлено появление соответствующего названия такого строения. Она уместна на тех застроенных участках, где грунт может проседать, а также перемещаться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

    Стоимость таких конструкций значительно превышает как ленточные, так и столбчатые основания.

    Плита представляет собой единое железобетонное образование, укладываемое на дно вырытого котлована.

    Правила кладки

    Независимо от того, какие типы фундаментов для деревянного дома были выбраны, для их устройства используется такая строительная смесь, как бетон. Такой материал должен «созреть» в течение месяца. В это время конструкцию не следует нагружать, оберегать от влаги, температурных перепадов, чтобы основание просыхало постепенно и равномерно.

    Установка системы гидроизоляции значительно повысит степень устойчивости и прочности всего установленного основания. Плитка или штукатурка станут средством, которое защитит внешнюю часть здания от негативного влияния различных вредных агентов.

    Обязательно следует предусмотреть закладку вентиляционных отверстий, через которые циркулируют все воздушные потоки.

    Обязательно нужно учитывать, на какой глубине залегают грунтовые воды, и как грунт промерзает.

    Особенности каждого вида основания для деревянных конструкций

    Несмотря на то, что дома, выполненные с использованием древесного сырья, легкие, все же необходимо заранее тщательно позаботиться о том, чтобы их основание было качественным и устойчивым. Для деревянных построек в нашей стране чаще всего отдают предпочтение мелкозаглубленным фундаментам ленточного типа. Целесообразность его возведения обусловлена ​​тем, что ленточный фундамент можно укладывать даже на грунтах пучинистого типа, но только при соблюдении условия глубины залегания грунтовых вод не более метра от уровня грунта. Поверхность почвы соблюдается.Именно в такой ситуации фонд полностью справится с возложенными на него задачами.

    Фундамент можно закладывать на глубину от полуметра до 0,7м, в зависимости от качественных характеристик грунта на данном участке.

    В вырытой траншее большую ее часть будет занимать слой песка — он играет роль надежного, плотного уплотненного основания под мощной железобетонной конструкцией. Лента проходит не более 400 мм после «0 » отметка.

    Основные типы фундаментов деревянных домов представлены столбчатыми конструкциями.Их максимально эффективно используют для установки на небольших дачных участках для сезонного проживания. Незаменимы они и при строительстве бани или сауны.

    Свайный тип фундамента представляет собой строительную конструкцию, которая состоит из небольших колонн, которые устанавливаются через каждые два метра по периметру возводимого строения, а также в местах пересечения стен друг с другом и монтируются перегородки.

    Забирка — нижний плотный венец дома, крепящийся самостоятельно, который обрабатывается специальными составами, повышающими степень защиты конструкции от негативного воздействия влаги и предохраняющими ее от теплопотерь.

    Ответом на вопрос, какой фундамент выбрать для деревянного дома, может стать свайный тип фундамента под несущую строительную конструкцию.

    Делится на два основных типа:

    1. с отверстием;
    2. винтовая конструкция.

    Последний универсален, подходит для любых построек. Однако он наиболее уместен и эффективен на неровных участках с неустойчивым неоднородным грунтом.

    По своим конструктивным особенностям такая винтовая конструкция представляет собой совокупность стальных конструкций — свай, которые внизу соединены винтовой лопастью.Они как бы ввинчены в грунт, основание доходит до самых глубоких, мощных слоев, на которых крепится весь фундамент, а соответственно и дом в целом.

    Соорудить основу конструкции винтового типа можно без применения специализированной техники – вполне достаточно собственных сил. Правда, придется уложить двух-трех помощников, которые будут вручную вкручивать сваи в грунт.

    Согласно техническому заданию каждая из свай способна выдерживать функциональную нагрузку от 4 до 8 тонн.Это здорово, особенно если учесть легкость конструкций, построенных из деревянных элементов. В случае с газобетонными конструкциями такой тип фундамента лучше не использовать – вполне подойдет ленточный мелкозаглубленный вариант.

    Вполне подходит для деревянных домов и буронабивных свай. Это своеобразное техническое сооружение, основным элементом которого является труба из асбоцемента. Внутрь между сегментами вбивается арматура, и заливается смесь из бетона.

    Трубы берут на себя большую часть веса конструкции. Для создания фундамента этой собственности необходимо выполнить следующие последовательные шаги:

    • процесс бурения глубоких скважин до слоя промерзания грунта;
    • непосредственный монтаж самих труб — конструкции основания дома;
    • изготовление каркаса из армирующей сетки;
    • порядок соединения всех составляющих элементов с помощью бетонной смеси.

    Этот тип фундамента выгодно выделяется среди аналогов как своей простотой и высокой степенью эффективности, так и возможностью использования на слабых грунтах, а также при необходимости возведения коттеджа в два этажа.

    Заключение

    Факт выбора определенного основания для дома, построенного из древесных ресурсов, определяется рядом технологических факторов — характером подстилающей поверхности под строением, высотой и этажностью здания, глубиной залегания воды и степень промерзания почвы.

    Для деревянных сооружений принято применять такие виды фундамента: свайный, ленточный, плитный и столбчатый. Все они подбираются ситуативно, в зависимости от типа и функционального назначения дома, а также от совокупности факторов внешней среды.

    Вы можете самостоятельно установить практически любой из вышеперечисленных видов фундамента для деревянного дома. Исключение составляет, пожалуй, плиточный вариант — он крайне неудобен в установке.

    Одним из преимуществ деревянных домов является их малый вес по сравнению с кирпичными или бетонными постройками. Это значит, что фундамент для них требуется более легкий и дешевый. Кроме того, необходимость заливки основания возникает не только при первоначальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов.В статье мы подробно рассмотрим самые популярные виды фундаментов и способы их ремонта.

    Прежде чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, пригодных для деревянных домов, стоит рассказать о принципах их выбора, исходя из геодезических данных участка, выделенного под строительство.

    • Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, размещенные в Интернете, с усредненными данными о промерзании почвы в различных регионах и городах.Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких как мощность снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа почвы. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или наличие поблизости коммуникаций с горячей водой.
    • Самый распространенный вариант фундамента для деревянного дома – ленточный фундамент с буронабивными сваями, расположенными ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части этот показатель колеблется в пределах 1.5-2 м. Это означает, что база достаточно массивная и дорогая. Но из-за большого запаса прочности, который почти в 10 раз превышает минимально допустимый, получается очень затратно. Поэтому будущие владельцы легких деревянных строений (до 3-х этажей) ищут ему альтернативу, более дешевую, но не уступающую по прочности.

    Фундамент столбчатый для деревянного дома

    Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона.А вот для небольших деревянных построек можно монтировать из кирпича или даже дерева. Столбы, как правило, соединяются ростверком (железобетонной перемычкой). Иногда его заменяют швеллером или даже деревянным брусом.

    Преимущества столбчатого фундамента:

    • низкая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то ее доля не превышает 15-20%, при этом лента дороже почти в два раза;
    • проще и быстрее в исполнении;
    • при правильно организованной отмостке и дренажной системе вокруг дома устойчив к сезонному пучению грунта.

    Деревянный столбчатый фундамент
    • Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам бревенчатый дом может простоять еще несколько лет в отличном состоянии, требуя лишь косметического ремонта, то его основание нужно часто менять. Часто новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек, либо просто приходит время отремонтировать их с минимальными финансовыми затратами. Для этих целей лучше всего подходит лиственница, прочностные характеристики которой сохраняются на протяжении нескольких десятков лет.Но также допускается использование дуба.
    • Такой фундамент состоит из деревянных столбов диаметром 20 см и более, заглубленных в ямы. На дно насыпается песок, а на сами опоры набивается крестовина из того же материала, для увеличения несущей площади. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы в еще не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно за него зацепились.
    • Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки.Но их всегда ставят в углах и на пересечении с несущими стенами. По остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

    Совет: Для увеличения срока службы использование современных пропиток не так эффективно, как проверенный метод дегтярной пропитки. В качестве альтернативы допускается использование современной пропитки на масляной основе с добавлением антисептических компонентов.

    Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками
    • Работы начинаются с подготовки площадки под строительство (это не только периметр фундамента, но и по три метра отступа с каждой стороны для отмостки и возможности подъезда строительной техники).Они заключаются в удалении крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
    • Далее делается разметка под будущие столбы. Для этого их расположение переносится с плана строительства на площадь. Сначала забивают колышки по углам здания, проверяя правильность их диагонального положения (оно должно совпадать). Между ними туго натягивается веревка, которая станет ориентиром для разметки стеновых опор по периметру. Затем с помощью рулетки измеряется расстояние до несущих стен и также отмечается шпагатом.В зависимости от расчетной нагрузки дома столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.
    • Ямы под фундамент копаются с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дно устанавливается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должны совпадать.

    • В случае, когда столбчатый фундамент для деревянного дома делается из асбестовых труб, скважины под него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
    • Часто экономят на подошве, просто засыпая дно 15-20 см песком. Этого достаточно для легкой деревянной конструкции, например сарая или бани. А вот для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первый слой – это плотный геотекстиль, препятствующий попаданию песка в грунт. Затем насыпают щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывают или проливают водой. Иногда специалисты рекомендуют заливать бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.
    • Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится саморезами. Также для этих целей подойдет OSB, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ он будет демонтирован.
    • Но бывают случаи, когда характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые грунты), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а накачать ее только для надземной части.В этом варианте стены котлована выкапывают максимально ровно и проверяя вертикальный уровень, затем с нахлестами укрывают рубероидом, который в дальнейшем будет выполнять роль гидроизоляции.
    • В готовую опалубку укладывается связанный арматурный каркас из 4-х вертикальных стержней диаметром 10 мм и более. Подойдет как металл, так и стекловолокно. Он должен располагаться на расстоянии нескольких см от стен. Чтобы он крепко стоял, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.
    • Уровень заполнения всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.

    • При снятии опалубки столбы промазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
    • Далее вокруг столбов закапывается свободное пространство. Чаще всего для этого используют грунт, предварительно отобранный с того же места, но лучше использовать щебень или ОПГС.
    • Пришло время соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать это можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от проектной нагрузки будущего дома. Самым прочным является железобетон. Для него сооружают опалубку с трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогой и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
    • Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.

    Совет: для необходимой вентиляции чернового пола, которая сохранит деревянные лаги перекрытия первого этажа, расстояние между землей и ростверком должно быть не менее 0,5 м.

    Фундамент деревянного дома видео

    Устройство ленточного фундамента деревянного дома

    • Глубина заложения ленточного фундамента под деревянный дом зависит от особенностей грунта. Этот параметр рассчитывается каждый раз индивидуально для каждого разработчика.
    • Затем определяется местонахождение дома на участке и отмечается его первый угол. В это место вбивается колышек. Затем отмеряют необходимое расстояние и отмечают второй угол также колышком, между ними натягивается бечевка. Когда все 4 угла измерены, проверяется их правильное положение по диагонали и при необходимости корректируется. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.
    • Дно копаемой траншеи должно быть на одном уровне, независимо от уклона строительной площадки.Это проверяется с помощью строительного уровня.

    • При желании сэкономить или из-за невозможности доступа к строительной технике земельные работы выполняются вручную.
    • Гидроизоляция укладывается в выкопанную траншею с таким запасом, чтобы ее хватило на всю высоту отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
    • Основой ленточного фундамента для деревянного дома будет песчаная подушка. Рекомендуемая толщина его слоя 20-25 см.После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.
    • Затем собирается опалубка. Из-за малого веса деревянных домов она не такая широкая, как у кирпичных. Отмостку делают из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала. Удобнее всего заранее собрать щиты и поставить их в траншею уже готовыми секциями. Снаружи забиваются колышки, к которым производится крепление. Для увеличения прочности распорки ставятся с шагом 1.5-2м.
    • Как правило, опалубка находится на высоте 30 см от уровня земли в самой высокой точке. Далее фундамент выкладывается красным кирпичом.
    • В качестве арматуры удобно использовать стержни из стекловолокна диаметром 0,8-1 см. Они связаны между собой проволокой. Армирующий каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

    • Заполнение должно выполняться за один шаг. Часто можно встретить, что частные застройщики в целях экономии замешивают и заливают бетон самостоятельно.В результате получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.

    Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

    Ремонт фундамента деревянного дома

    • Часто начинает проседать фундамент деревянных домов, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда из-за нарушений при строительстве этой проблеме подвергаются и новые дома.Причин может быть несколько – это и естественные изменения физико-механических параметров грунта, и грунтовые воды, негативно влияющие на несущую способность грунта. Не исключено, что к таким плачевным последствиям мог привести слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы. В любом случае фундамент требует немедленного ремонта или замены во избежание разрушения дома.
    • Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
      • Косметический … Это самый простой и дешевый метод, заключающийся в замене отдельных гнилых участков, которые заменяются элементами необходимого размера. Как правило, это используется для старых построек, цоколь которых сразу выложен из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, такая работа неизбежно нарушит целостность дома. Поэтому его не рекомендуется использовать для ремонта жилых домов, а только для небольших загородных домов;
      • разбор всех деревянных стен …Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей больших физических усилий и финансовых затрат. Разобрать все бревна придется поэтапно, вплоть до нижних поврежденных Корона. После его полной замены стены возводятся заново;
      • замена бревен домкратом . Это наиболее популярный метод, позволяющий выполнять работы быстро и качественно. С их помощью, не разбирая стены, легко отремонтировать фундамент и выровнять сам дом.

    • В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома потребуются различные инструменты. Так что, если только косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и стамеской. А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит нужно запастись целым списком ручного и электроинструмента.
    • Также нужно заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента.При подъеме дома домкратами количество домкратов будет зависеть от длины стен. Итак, для маленького загородного дома вполне достаточно 2-х розеток на стене.
    • Фундамент – это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому, если возникнет необходимость его замены, нужно все тщательно продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительных ремонтов. Сначала определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
    • Наиболее популярен для деревянных домов на дачах и огородах столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, она станет надежной опорой на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.
    Фундамент для старого деревянного дома своими руками
    • Удобнее всего заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного каркаса позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа.Снаружи по периметру дома выкапывают неглубокую траншею (размером примерно со штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размерам временных опор. Для них подойдут прочные деревянные столбы или бетонные блоки.

    • После установки блоков под дом и с внутренней стороны выкапывается траншея под фундамент. На дно насыпают песчаную подушку слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывают. Затем делается опалубка, как при строительстве нового дома.То есть из досок сооружаются щиты и прибиваются к клиньям, вбитым на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Если позволяет высота чернового пола, то целесообразно сделать несколько распорок из деревянных брусков, вбитых в землю под углом к ​​опалубке.

    Совет: если ленточный фундамент заливается под старый деревянный дом, не имеющий подвала или подвала, то с одной из внешних сторон нужно оставить небольшое отверстие, что бы потом можно было залезть внутри демонтировать отмостку и гидроизолировать основание.В дальнейшем ее можно украсить, утеплив дверь пенопластом и обшив ее цокольным облицовочным материалом.

    • Для армирования лучше всего купить специальные арматурные стержни, диаметр которых будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или куски старой арматуры.

    • Бетон заливается снаружи. Удобно, если бетоновоз оснащен специальным шлангом.В противном случае раствор заливают ведрами или строительной тачкой. Немедленно разровняйте его, помешивая лопатой.
    • После застывания состава временные опоры демонтируются. На их место в некоторых случаях монтируют опалубку и аналогичным образом заливают бетоном. Иногда эти места оставляют, закрывают и затем утепляют облицовочным материалом вместе со всем цоколем.
    Замена фундамента старого деревянного дома на винтовые сваи
    • Очень популярен метод реконструкции фундамента под старый деревянный дом на винтовых сваях.Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, не дожидаясь, пока бетонный раствор наберет прочность. Кроме того, он не требует масштабных земляных работ, устройства отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в таких стесненных условиях.
    • Винтовые сваи представляют собой полые трубы из цельной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником. Их закапывают непосредственно под несущие стены дома на необходимую глубину.
    • Чтобы сделать возможным их скручивание, вам нужно будет поочередно поднимать домкратами бока и углы дома. Для большей прочности внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.

    • Если дом небольшой, например дачный деревянный, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.

    Совет: в продаже есть более дешевые самодельные винтовые сваи с приваренным наконечником.При реконструкции дома от них лучше отказаться, так как недостаточно целостности конструкции и велика вероятность образования ржавчины. Лучшим вариантом являются литые экземпляры.

    Фундамент под деревянный дом видео

    Замена фундамента деревянного дома домкратами
    • Основная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы со срубным деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего перелома или расслоения бревен.Поэтому золотое правило при установке домкратов – искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
    • Перед подъемом в местах соединения домкрата с древесиной устанавливаются прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передавать усилие при подъеме.

    • Затем дом одновременно поднимается на необходимую высоту всеми домкратами. После фиксации удалите все гнилое дерево и элементы фундамента, мешающие ремонту.В качестве временных опор укладываются брусья или кирпичи.
    • Теперь начинают обустраивать базу, в зависимости от выбранного типа. Для ленты роют неглубокий ров (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
    • В него уложена арматура и все залито бетоном. Когда он схватится, временные опоры убирают, а дом аккуратно опускают на новый фундамент. Таким образом, получается качественно отремонтировать пришедший в негодность кусок фундамента.
    • Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе фундамента опираются на два важных фактора. Во-первых, это геодезические особенности и вес конструкции. Второе – это цены на фундамент для деревянного дома. И только оценив все нюансы, вы сможете сделать правильный выбор.

    Т 0921/91 (Застежки-липучки/YOSHIDA) от 9.12.1993

    Идентификатор европейского прецедентного права: ECLI:EP:BA:1993:T0.19

    9
    Дата решения: 09 декабря 1993 г.
    Номер дела: Т 0921/91
    Номер заявки: 86117798.8
    Класс IPC: Д04Б 1/04
    Язык разбирательства: ЕН
    Распределение: С
    Загрузка и дополнительная информация:
    Название заявки: Двусторонне растягивающаяся поддерживающая лента для застежек-липучек
    Имя заявителя: Ёсида Когио К.К.
    Имя противника: Gottlieb Binder GmbH & Co.
    Плата: 3.2.05
    Заголовок:
    Соответствующие правовые положения:
    Ключевые слова: Пункт формулы — ясность (да)
    Изобретательский уровень — Увеличенная доска — ссылка (нет)
    Ключевые слова:

    Процитированные решения:
    Со ссылкой на решения:

    Краткое изложение фактов и материалов

    I.Заявитель подал апелляцию на промежуточное решение Отдела возражений в отношении европейского патента № 0 233 364.

    В указанном промежуточном решении было установлено, что с учетом изменений, внесенных патентообладателем в ходе рассмотрения возражения , патент и изобретение, к которому он относится, соответствуют требованиям ЕПК.

    Данное решение основано на следующем измененном пункте 1 формулы изобретения:

    » Опорная лента (10; 30) для застежек-липучек, содержащая:

    (a) растяжимое в двух направлениях полотно уточной вязки (10a; 30a) ) с конструкцией простого стежка, состоящей из эластичной основной нити (14; 33) и неэластичной ворсовой нити (15; 32), одновременно соединенных петлями, при этом эластичная нить связана в растянутом состоянии, обладает способностью к растяжению или эластичностью в продольном направлении получается в основном за счет эластичности основной нити (14; 33), в то время как эластичность в поперечном направлении получается за счет комбинации эластичной основной нити (14; 33) и собственной эластичности самой структуры уточной вязки, и

    (b) слой (10b) эластичного материала, нанесенный на нижнюю сторону указанного полотна уточного вязания (10а; ​​30а).»

    Зависимые пункты 2-7 относятся к той же категории, что и пункт 1, к которому они относятся. что:

    Документ DE-A-1 815 232 (далее D1) раскрывает поддерживающую ленту для застежек-липучек, которая включает:

    (a) растяжимое в двух направлениях полотно утка,

    (b), имеющее конструкция с полотняным стежком,

    (c), образованная из эластичной основной нити и неэластичной ворсовой нити, соединенных одновременно петлей,

    (d), при этом растяжимость или эластичность в продольном направлении достигается в основном за счет эластичности нити.

    (e) слой эластичного материала покрытия на изнаночной стороне указанного тканого полотна.

    Пункт 1 определяет продукт, в основном, по признакам продукта, уже известным из документа D1, в сочетании с технологическим признаком, т.е. тем фактом, что эластичная пряжа была связана в растянутом состоянии. Поскольку такая особенность процесса не может быть распознана в готовом продукте, ее нельзя использовать для поддержания новизны продукта. Кроме того, как показано, например, в документе «Wirkerei- und Strickerei-Technik 34 (1984) 2, стр. 100-103» (далее D2), хорошо известно вязание эластичных нитей «Licra» под натяжением вместе с неэластичными нитями. .Таким образом, измененный пункт 1 формулы изобретения недопустим, поскольку он не обладает новизной или изобретательским уровнем в соответствии со статьей 52(1) в связи со статьей 69(2) ЕПК.

    Апеллянт попросил, чтобы следующий вопрос был представлен в Расширенный апелляционный совет на случай, если Совет не примет это возражение: , die an dem Gegenstand nicht erkennbar sind, als ein nicht zulässiger product-by-process Anspruch zu betrachten ist? (Должно ли утверждение, узнаваемые признаки которого не были новыми и которое отличается от уровня техники только технологическими признаками, которые не могут быть обнаружены в объекте, не могут рассматриваться как недопустимая претензия к продукту за процессом?)».

    Заявитель также утверждал, что изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области техники, поскольку, согласно самому описанию, краевые части ленты имели конструкцию с полотняным переплетением, аналогичную структуре, показанной в документе D2, тогда как в центральной части части ленты неэластичные нити образовывали петли, хотя в формуле изобретения не было указано, как эти две различные структуры могут быть получены на одной и той же стадии процесса вязания эластичной пряжи в растянутом состоянии.Этого существенного признака в заявлении не было.

    III. Со своей стороны Ответчик (Владелец патента) по существу утверждал, что:

    Изобретение, заявленное в пункте 1, было новым. В частности, в документе D1 не было ни раскрыто, ни предложено то, что слой эластичного материала был нанесен на нижнюю сторону полотна уточной вязки. По этой причине уже не могла быть поставлена ​​под сомнение новизна предмета пункта 1 формулы изобретения.

    С другой стороны, «характеристика продукта за процессом», т.е.е. тот факт, что эластичная пряжа должна была быть связана в растянутом состоянии, был легко узнаваем в готовом изделии. Таким образом, возражение истца в этом отношении несостоятельно. Кроме того, в документе D1 не показаны все функции, перечисленные в пунктах (a)–(e) выше. Например, лента в соответствии с документом D1 не имела конструкции простого стежка, в которой неэластичная нить была закручена вместе с эластичной нитью. По этим причинам предмет пункта 1 не может быть получен из какой-либо комбинации документов D1 и D2.

    Ответчик согласился с тем, что пункт 1, взятый отдельно, в конечном итоге может рассматриваться как двусмысленный, поскольку в нем не указано, как были получены петли ворса. Однако специалист в данной области техники поймет из описания, что высокие грузила использовались для образования этих петель ворса, тогда как низкие грузила использовались для образования краев ленты. При необходимости в иск может быть внесена соответствующая уточнение, указанная во вспомогательном ходатайстве, поданном Ответчиком в ходе устного разбирательства.

    IV. В конце устного разбирательства заявитель обратился с просьбой:

    В качестве основной просьбы отменить обжалуемое решение и отозвать Европейский патент № 0 233 364.

    В качестве дополнительной просьбы передать вопрос, упомянутый в пункте II выше, в Расширенный апелляционный совет.

    Ответчик запросил:

    В качестве основной просьбы об отклонении апелляции.

    В качестве дополнительной просьбы о сохранении патента на основании претензии 1, поданной во время устного разбирательства в Апелляционном совете.

    Основания для принятия решения

    1. Толкование п.1 по основному требованию Ответчика.

    1.1. Пункт 1 относится к «опорной ленте для застежек-липучек», что может создать впечатление, что указанные средства крепления должны быть адаптированы к указанной опорной ленте. Однако описание патента в иске ясно касается поддерживающей ленты, которая используется как таковая для охватывающей части и соответствующим образом модифицируется для формирования охватываемой части застежек.Пункт 1 поэтому ясен в этом отношении.

    1.2. В ответ на возражение Апеллянта относительно целесообразности ленты, заявленной в Пункте 1, Ответчик подал исправленный Пункт 1, содержащий уточнение, что петли ворса были провязаны с высокими грузилами. Совет считает, что такая поправка к формуле изобретения не является необходимой ввиду того факта, что для специалиста в данной области будет очевидно, что при чтении описания и, в частности, столбца 2, строки 3-16, необходимо использовать высокие грузила для на полотне уточной вязки, имеющем конструкцию простого стежка, получают петли.

    1.3. По изложенным причинам пункт 1 по основному требованию Ответчика соответствует условиям статьи 84 ЕПК в части ясности.

    2. Индивидуальная характеристика продукта

    2.1. Заявитель возражал, что признак, согласно которому эластичная пряжа была связана в растянутом состоянии, не может быть распознан в готовом изделии и что, следовательно, этот признак должен был быть проигнорирован при проверке новизны или изобретательского уровня предмета формулы изобретения. 1.

    2.2. В данном случае Совет разделяет мнение Ответчика о том, что специалист в данной области, заметив, что трикотажное полотно в расслабленном состоянии содержит ворсовые петли из неэластичной пряжи, концы которых связаны эластичной нитью , заметят, что, когда это полотно подвергается натяжению в направлении утка, петли исчезают, и часть неэластичной нити, которая образовывала петлю, становится параллельной той части эластичной нити, которая была смежной с указанной петлей.Специалист сразу сделает вывод, что это полотно было связано из эластичной пряжи при относительно высоком натяжении, а не просто натянуто, как показано в документе D2.

    2.3. Конечно, готовый продукт имеет покрытие из эластичного материала, которое обычно препятствует проведению этого испытания. Однако при необходимости такое покрытие может быть удалено с трикотажного полотна.

    2.4. Приведенные выше выводы относятся к конструкции поддерживающей ленты, представленной на рис. 1 оспариваемого патента: в этой конструкции все ряды связаны как эластичной, так и неэластичной нитью.В случае конструкции по рис. 3, где каждый второй ряд связан одинарной неэластичной нитью, что предотвратило бы стягивание петель плоскостью путем ее удлинения, можно также распознать, как они провязаны, вытягивая отдельные петли. нити, соединяющие петли, чтобы определить, являются ли они эластичными и достаточно ли длинными в растянутом состоянии, чтобы их можно было вязать вместе с неэластичной петлевой нитью.

    2.5. По вышеуказанным причинам тот факт, что эластичная пряжа была связана в растянутом состоянии, должен рассматриваться как признак готового изделия для принятия решения о новизне и изобретательском уровне объекта п. 1 в соответствии с основным запросом Ответчика. .

    2.6. Из приведенных выше соображений следует, что ситуация, упомянутая в вопросе, который заявитель просил передать в Расширенный апелляционный совет в связи со статьей 112(1)(а) ЕПК, в настоящем деле не возникает. По этой причине соответствующий запрос должен быть отклонен.

    3. Новизна пункта 1 основного требования Ответчика.

    3.1. Ближайшим уровнем техники является документ D1, который раскрывает поддерживающую ленту для застежек-липучек, содержащую растяжимое в двух направлениях полотно утка, образованное из основной нити и неэластичной ворсовой нити, которые связаны вместе по определенному рисунку, чтобы для изготовления петель, растянутых в продольном направлении, затем термореактивных и, после разрушения первого ряда, возведенных путем повторного растяжения в продольном направлении.

    3.2. Лента для застежек-липучек по п.1 патента на костюм отличается от ближайшего уровня техники в том числе следующими признаками:

    — основная нить и неэластичная ворсовая нить одновременно закольцованы вместе ; это не относится к ленте, полученной с помощью процесса, описанного в документе D1 (см., например, фиг. 1, на которой показано, что неэластичная нить 206″ не закручена одновременно с эластичной нитью 203). При рассмотрении фиг.1а, поданной апеллянтом вместе с его обоснованием, как показывающая ленту D1 после разрушения первого ряда стежков и растяжения ткани в продольном направлении для образования петель, специалисту в данной области ясно, что ленте, что термореактивные петли не могли быть образованы за счет того, что ворсовая пряжа «одновременно скручивалась» вместе с основной нитью. Таким образом, этот признак является отличительным признаком объекта пункта 1 формулы изобретения по отношению к известному уровню техники, представленному документом D1;

    — пряжа эластичная связана в растянутом состоянии.Как указано выше, этот признак является технологическим признаком, который, тем не менее, распознается в вязаном полотне изделия и, следовательно, может использоваться для различения указанного изделия. Следовательно, этот признак также следует рассматривать как отличительный признак объекта пункта 1 формулы изобретения в отношении документа D1;

    — на изнаночную сторону полотна уточной вязки наносится слой эластичного материала. Заявитель утверждал, что эта особенность была обычной мерой, представленной большинством застежек-липучек.Даже если бы это было так, такой признак не показан и не предложен в документе D1, и поэтому он также является отличительным признаком объекта пункта 1 формулы изобретения в отношении этого документа. Фактически, поскольку в соответствии со способом, описанным в документе D1, петли являются термореактивными, что приводит к эффекту большей жесткости полотна, использование защитного слоя в раскрытой конструкции не является необходимым и не может следовательно, считаться неявно раскрытой.

    3.3. В документе D2 показана ткань типа джерси, полученная вязанием эластичной пряжи вместе с неэластичной пряжей. По мнению Ответчика, эта ткань аналогична кромочным частям ленты в соответствии с заявленным изобретением, но не имеет ни одного из заявленных признаков. В частности, на этой ткани не видно наличия каких-либо «петель».

    3.4. Таким образом, поскольку ни в одном из доступных документов не раскрывается лента, содержащая все признаки, указанные в пункте 1 выданного патента, предмет этого пункта удовлетворяет требованиям новизны, определенным в статье 54 ЕПК.

    4. Изобретательский уровень

    4.1. В полотне уточной вязки согласно настоящему изобретению эластичная нить вяжется и образует петли одновременно с неэластичной нитью на одних и тех же высоких платинах. Эта мера приводит к получению петельчатого трикотажного полотна после того, как эластичной пряже позволили расслабиться, сняв натяжение.

    4.2. Такая мера представляет собой существенное упрощение способа изготовления застежки-липучки по сравнению с известными процессами, такими как процесс, показанный в документе D1.Вязание полотна, имеющего структуру простого стежка, состоящего из эластичной основной пряжи и неэластичной ворсовой пряжи, одновременно соединенных петлями, при этом эластичная нить связана в растянутом состоянии, приводит к получению ткани с петлями, которые исчезнут, если ткань подвергается натяжению в направлении утка. Эта частичная проблема, однако, решается согласно п.1 патента на костюм путем использования покрытия из эластичного материала на нижней стороне ткани.

    4.3. Ничто в известном уровне техники не предлагает такое сочетание признаков. Как указано выше, процесс, раскрытый в документе D1, позволяет получить ткань, в которой ворсовые нити должны быть растянуты, термореактивны и после разрушения ряда стежков снова растянуты. Документ D2 не относится к застежке на липучке и не может предложить специалисту в данной области техники какую-либо модификацию ткани типа джерси, которая могла бы привести к предмету пункта 1 патента в судебном процессе.

    4.4. Таким образом, поддерживающая лента по пункту 1 не очевидна для специалиста в данной области, а предмет пункта 1 имеет изобретательский уровень (статья 56 ЕПК).

    5. Ввиду вышеизложенного, патент может быть сохранен в силе с выданным пунктом 1 вместе с выданными зависимыми пунктами 2-7, которые относятся к конкретным вариантам реализации поддерживающей ленты по пункту 1.

    6. Комплект претензий, поданных в поддержку вспомогательного запроса, больше не нужно рассматривать.

    ПРИКАЗ

    По этим причинам принято решение:

    Апелляция отклонена

    Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

    В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно-ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются.Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какая арматура нужна для ленточного фундамента. А также много много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

    Давайте сначала разберемся, какие виды ленточного фундамента существуют. Знание этой информации поможет в выборе фундамента для будущего дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость здания, но иногда и безопасность жильцов.Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Как следует из названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного. У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта на вашем участке.Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.

    Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзающий грунт расширяется, а значит, вытолкнет фундамент и все, что на нем надстроено. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, мелкозаглубленный фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте.Вы можете найти их в верхнем меню.

    В каких случаях чаще всего выбирают мелкозаглубленный фундамент под дом?

    • При отсутствии пучинистого грунта под домом (камень, песок и т.п.).
    • Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
    • При дренаже вокруг дома.
    • При выполнении утепленной отмостки вокруг здания.
    • Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например, ).

    Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь не допустить ошибок при его планировании, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет несомненное преимущество: он достаточно прочен и относительно дешев.

    Свайно-ленточный фундамент.

    По сути, этот тип фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента – свайно-ростверковый. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, и надо делать. Но некоторые наши умельцы облегчают им задачу. Сваи и ленточный фундамент заливают прямо по земле или неглубоко заглубляют в нее.В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля возвращает фундамент на место, он будет перекошен или треснут. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким способом. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.

    Заглубленный ленточный фундамент.

    И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента – заглубленный.Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную подушку. Из таких блоков поверх кладки делается армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

    Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

    Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательной, пошаговой инструкции.Надеемся, что с такой инструкцией разберется даже новичок, впервые решивший сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

    • Решаем, какой ленточный фундамент будем делать.
    • Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (мелкозаглубленный, заглубленный). От высоты зависит, будете ли вы делать цоколь, как продолжение фундамента, или будете выполнять его из другого материала.Например, кирпичные или цокольные блоки. Высоту основания рекомендуется делать равной средней высоте снежного покрова в вашем районе. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.

    • Схема армирования ленточного фундамента важна, поэтому делаем и ее. Мы можем дать общие рекомендации, какая арматура для ленточного фундамента подходит и чем армировать ленточный фундамент.Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Арматура располагается на расстоянии 20-30 мм от нижнего и верхнего края ленты фундамента. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нити сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту.Неправильное подкрепление может свести на нет всю вашу работу.
    • Рассчитываем ленточный фундамент с помощью калькулятора.
    • Подбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящей маркой бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки подбираются исходя из необходимых вам размеров по ширине, высоте и длине.
    • Размечаем будущий ленточный фундамент. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П.Натягиваем нить или леску, размечая стенки фундамента. Следите за тем, чтобы у получившегося прямоугольника были одинаковые длины диагоналей. Выставив внешние стены дома, такие же манипуляции проделываем со всеми внутренними несущими стенами.
    • Копание траншеи. Не забывайте постоянно контролировать ее глубину с помощью лазерного уровня, нивелира и т. д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
    • Укладываем на дно траншеи, засыпаем слоем крупнозернистого песка около 10-15 см и утрамбовываем.Проливаем песок водой и снова утрамбовываем.
    • Устанавливаем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и др.
    • Выставляем арматурный каркас. Под нижние прутья арматуры подкладываем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо можно поставить на специальные пластиковые фиксаторы защитного слоя бетона. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента можно узнать в этой.
    • Далее выполняем работы исходя из типа вашего грунта на участке.Если грунт плотный, например глинистый, можно заливать бетонный ленточный фундамент прямо в грунт. А потом строим опалубку для цоколя и заливаем остальное. Либо выкладываем цоколь из камня, кирпича и т. д. Если грунт рыхлый, то сразу возводим опалубку.
    • Опалубка для ленточного фундамента выполняется из доски толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см. Как вариант, щиты опалубки можно изготовить из бруса и листового материала: фанеры, плит ОСП и т.п.Если вы хотите сохранить доски или плиты целыми и свободными от бетона, накройте внутреннюю часть опалубки полиэтиленовой пленкой. Обратите внимание, что подходит только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 микрон.
    • Крепим опалубку по периметру. Мы не жалеем об этом материале, потому что бетон очень тяжелый и легко раздавит легкую неармированную конструкцию. Для крепления щитов опалубки часто используют шпильки (резьбовые стержни), пропущенные через участки пластиковой водопроводной трубы для защиты их от бетона.
    • Залить бетон в опалубку. Ленточный фундамент заливается за один заход. В крайнем случае фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается слоями. Не должно быть вертикальных разрывов. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
    • Свежезалитый бетон посыпать тонким слоем цемента (можно через сито) и покрыть гидроизоляцией.
    • Первые несколько дней затвердевший бетон нужно будет хорошо поливать водой, чтобы предотвратить растрескивание.
    • После этого опалубку можно снять. Нагружать фундамент можно через неделю после заливки.

    То же самое делаем для блочного ленточного фундамента. Заливаем бетонную опорную площадку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Затем поверх блоков делаем

    • Если у вас есть подвал, то гидроизоляция ленточного фундамента необходима. Обычно это обмазочная гидроизоляция на битумной основе.
    • Затем утепляют ленточный фундамент.Осуществляется экструдированным пенополистиролом. Обычный белый пенопласт не подойдет. разрушается от влаги.

    Если вы не делаете себе цоколь, то поверх ленты фундамента можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или обмазочную проникающую гидроизоляцию. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете выполнять и строить дом дальше.

    Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты.Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

    Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента.В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

    Устройство и типы

    По глубине ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокозаглубленными. Мелкозернистые можно использовать на спокойных непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

    Лента при этом должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным.При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

    Глубокие монолитные ленточные фундаменты изготавливаются под тяжелые, массивные дома. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1.4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

    С опалубкой или без нее

    В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые придают бетону форму и препятствуют его течению. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

    Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

    Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину.И в эти отверстия заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что бетону для набора нормальной прочности требуется определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.

    Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее.Но потом по нему ходят — нужно делать армирование. И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

    Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

    В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластовыми плитами или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте приклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

    Подвал в доме на ленточном фундаменте

    Подвал может быть той же площади, что и дом, или занимать только часть пространства. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

    Если подвал занимает только определенную часть площади, можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

    Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом — сложная проектная задача (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

    Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходили через пустоты (показаны на фото справа).

    Если цоколь находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет гораздо больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры.В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

    Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

    Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

    Даже если дом будет строить организация или бригада, застройщику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

    В общем, технология такая:

    • Маркировка площадки.
    • Земельные работы.
    • Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
    • Маркировочная лента.
    • Гидроизоляция.
    • Сборка и установка опалубки.
    • Арматура вязка.
    • Заливка и вибрация бетона.
    • Отверждение.

    Требуется пояснение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

    Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

    Маркировка места

    Так как грунт был обследован на определенном участке для проектирования, то его необходимо крепко обвязать.Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

    Земляные работы

    Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны.Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

    Если в доме есть подвал, всю землю нужно убрать. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас для распорок опалубки.

    Если в доме есть подвал, котлован получается большим

    Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет.Скорости несоразмерны.

    Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

    Уплотнение дна котлована и подсыпки

    После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

    Необходима трамбовка и выравнивание по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

    Давайте разберемся, почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут стать причиной неравномерной усадки и растрескивания.А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой трамбовки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем всыпать вторую и тоже пролить и утрамбовать.

    Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

    При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

    Опалубка для монолитного ленточного фундамента

    Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

    Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями.Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, фиксируются снаружи скосами, а внутрь устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

    — неприменимый признак качественной основы

    Усиление

    Из-за конструктивных особенностей — большой длины и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разломить ленту поперек.Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. В них используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

    При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет строительство фундамента с подвалом под весь дом.

    Схема представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

    Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

    Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), при каких-либо нарушениях и подтекании кислорода в первую очередь разрушаются сварные соединения.

    На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и короба, по которым они будут подведены к домовым инженерным коммуникациям. Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

    Заливка ленточного фундамента

    При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

    Бетон можно сделать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

    Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

    Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокой марки.

    Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

    Отверждение

    Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов.Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

    Если температуру во время и после заливки поддерживать в районе +20°С, через трое суток после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

    При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплять опалубку, либо разогревать бетон.

    Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).

    Основой любой конструкции является фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любая постройка.

    Но чтобы сделать качественную базу, нужно немало потратиться. Третью часть стоимости здания составляет средняя цена хорошего фундамента.

    Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

    Для начала необходимо выбрать тип фундамента, ведь их существует несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.

    Ленточный фундамент

    Наиболее универсальным и часто используемым типом фундамента здания является ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в условиях вечной мерзлоты и для сооружений «на воде».

    Сущность фундамента представляет собой замкнутую полосу — основание, протянувшееся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

    Такой фундамент подходит для любого здания и позволяет построить качественный цоколь или цокольный этаж.

    Подведение жилищных коммуникаций на базе может быть расположено максимально удобно для их эксплуатации.

    Основным недостатком данного типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.

    Столбчатый фундамент

    Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий создать качественную основу для легкой постройки.

    Фундамент под дом представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки здания (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).

    Опоры можно строить из кирпича, бетона и даже дерева (только устойчивого к гниению — лиственницы, например).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа грунта.

    После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.

    Недостатками фундамента можно назвать невозможность цокольного фундамента. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также исключает его использование.

    Свайный фундамент

    Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но таковым не является.Основное отличие заключается в глубине опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, отверстия под сваи не роют, а бурят. Это позволяет устанавливать опоры на большей глубине и вкапывать в более устойчивые породы.

    В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

    Основным недостатком данного фундамента является использование специального оборудования. Однако в последнее время стали появляться сваи с шурупом на конце, что позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Именно это сделало сваи доступными для неспециалистов.

    Внимание!

    Плитный фундамент

    Один из самых редко используемых типов фундаментов. Армированные плиты обычно используются для дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.

    Для его создания сначала засыпается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавучее» основание для дома.

    Плюс такой основы — независимость от типа грунта и его промерзания зимой.

    А вот недостатков гораздо больше: это невозможность создания цокольного этажа, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.

    Теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как самого распространенного и универсального в строительстве.

    Внимание!

    План строительства фундамента

    Требуется много вычислений, чтобы построить прочный и надежный фундамент.Зная будущие размеры здания, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

    И здесь сделаем важное уточнение. Самостоятельно рассчитать эти параметры лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит, выдержит ли фундамент будущее здание, а значит, и вашу жизнь.

    Нюансов при расчете будет много, и их знают только профессионалы.Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

    Пошаговая инструкция по устройству фундамента

    • Пометить территорию.
    • Выполнить земляные работы (рыть траншеи).
    • Создайте подушку из песка и гравия.
    • Сделать опалубку для фундамента.
    • Уложить будущий фундамент поясом из арматуры.
    • Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) с помощью секций труб.
    • Залить бетоном.
    • Разгладьте поверхность до полного затвердевания.
    • Снять опалубку через неделю.
    • Еще через 3 недели бетон полностью затвердеет и его можно гидроизолировать рубероидом и горячим битумом.
    • Выложить цоколь кирпичом поверх бетона и сделать гидроизоляцию.

    Фундамент готов!


    Фундамент своими руками фото


    Внимание!

    На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако самым доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для зданий, имеющих цокольный этаж. Такой фундамент можно соорудить самостоятельно, важно только соблюдать технологию его возведения.

    Фундаментная лента представляет собой обычную бетонную ленту, выполняющую роль опоры конструкции. Он проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

    • Для зданий, которые будут возводиться из кирпича, шлакоблоков и других тяжелых строительных материалов.
    • Для зданий, которые впоследствии будут иметь тяжелое плитное перекрытие.
    • Для зданий, которые будут располагаться на неоднородном грунте.
    • Для зданий, в которых планируется устройство подвала.

    Преимущества и недостатки ленточного фундамента

    Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен своих достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой основы можно выделить:

    • Способен выдерживать большие нагрузки.
    • Это очень легко сделать самому.
    • Долгий срок службы.
    • Большой выбор тональной основы позволяет подобрать ее под нужный размер кошелька.
    • При его строительстве не требуется специального оборудования.

    Однако, несмотря на значительный перечень достоинств, ленточный фундамент имеет и ряд недостатков:

    • Большие затраты на оплату труда.
    • Этот тип фундамента подходит не для всех типов грунта.
    • Большой расход материалов.

    Выбор материалов и инструментов

    При выборе материалов необходимо знать, какие виды лучше использовать для возведения фундамента. Итак, самые популярные:

    • Железобетон.
    • Щебень бетонный.
    • блоков ФБС.
    • Плиты железобетонные.
    • Кирпич.

    Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных грунтах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

    Железобетонное основание является наиболее популярным типом, так как применяется повсеместно. Он представляет собой бетонный раствор, который армируется арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешева, прочна и может использоваться для самых разных конструкций.

    Остальные типы используются не очень часто. Блоки ФБС применяются для любых зданий, в основном для многоэтажных. Кирпичный цоколь используют для легких деревянных или каркасных строений, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.

    Что касается остальных подручных материалов и инструментов, то необходимо позаботиться о наличии:

    • Бетономешалки.
    • Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
    • Молоток и отмычки.
    • Лопаты и перчатки.
    • Отвес, веревка и шнур.
    • Рулетка и строительный уровень.
    • Фитинги.

    Устройство ленточного фундамента: своими руками

    Прежде чем приступить к возведению ленты, нужно знать, что она может иметь самую разную глубину в зависимости от типа строения.

    Так, если строится коттедж или любое тяжелое строение, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см. Его еще называют глубокозалегающим, так как его глубина может достигать нескольких метров.

    Если делается фундамент для легкой конструкции из дерева, глубина может быть около 60 см. Такой тип фундамента называется мелкозаглубленным.

    Как было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае он делается из бетона, который заливается в опалубку.Во втором случае его складывают из заводских бетонных блоков. Их устанавливают непосредственно на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними замазывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками .

    Подготовительный этап к строительству

    Итак, первое, что вам нужно сделать, это подготовительные работы, которые включают в себя обследование почвы, разметку участка и земляные работы.

    Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы.Лучше всего это доверить специалистам по геодезическим изысканиям, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

    Когда все документы готовы и проведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

    Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный проект будущего дома.В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, убрать 15 см плодородной почвы. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

    • В первую очередь необходимо определить ось здания, после чего в одном углу устанавливается колышек.
    • Далее по углам вбиваются второй и третий колышки и между ними натягивается бечевка. Правильность угла необходимо проверить угольником.
    • После выставления всех углов нужно проверить диагонали.При правильном расположении колышков они должны быть равными.
    • Таким же образом необходимо наметить внутренний контур фундамента, а также все элементы для перегородок и все несущие стены.

    После правильной разметки участка под строительство приступают к проведению земляных работ. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип сооружения. Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то копать траншею нужно начинать с самого низа.Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться нужной глубины.

    Траншею можно копать вручную или с помощью спецтехники. Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от подвижек грунта, особенно если строительство происходит в пучинистом грунте. Высота песка должна быть около 15 см, его следует засыпать слоев, каждый из них следует смочить водой и хорошо утрамбовать.

    Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

    Приступая к строительству фундамента, необходимо четко следовать следующим шагам:

    Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

    • Угловые опоры устанавливаются из бруса сечением 50 мм, после чего проверяется правильность геометрической формы фундамента.
    • Далее можно собрать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепив их с помощью брусков и саморезов. При использовании саморезов важно оставлять их шляпки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
    • Также необходимо установить распорки для опалубки снаружи. Это нужно сделать, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
    • При сооружении опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
    • Также после установки опалубки чаще всего натягивается небольшой тросик для обозначения уровня, до которого будет заливаться бетон.

    После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется на этапе создания проекта фундамента для каждого типа строения в отдельности.

    Армокаркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные прутья, которые связываются между собой при помощи вязальной проволоки или сварки.Он устанавливается непосредственно на дно траншеи.

    При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально увеличить прочность готовой конструкции.

    Заключительный этап – приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон на заводах, так как его рекомендуется заливать за один раз.Однако в некоторых случаях можно сделать это самостоятельно и заполнить слоями.

    Для этого потребуется цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все компоненты бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Итак, песок/цемент/щебень нужно смешивать в пропорциях 3/1/5. Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке.

    После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку послойно, при этом один слой должен быть равномерно распределен по всему периметру фундамента.Для лучшего уплотнения бетона его необходимо проколоть арматурой или каким-либо другим стержнем. Также можно постучать по опалубке молотком, чтобы выгнать лишний воздух. Для этого подойдет и специальная перфоратор с насадкой.

    Заливать бетон необходимо до уровня, отмеченного на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо разровнять с помощью мастерка или правила, а затем через сито посыпать цементом. Это ускорит схватывание поверхности и предотвратит растрескивание.

    Готовый фундамент необходимо укрыть мешковиной или любым укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент твердения бетона очень жаркая и сухая, то бетонную поверхность необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.

    Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе опалубку можно демонтировать. Гидроизоляция фундамента крайне важна, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которая наносится на все стены кистью или валиком. После этого поверх мастики наклеивается теплоизоляционный материал, например, рубероид. Через некоторое время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить возникшие дефекты.

    Гидроизоляцию можно сделать и глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.

    • Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и выше, гравий без глины и чистую воду.
    • Гравия должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка, независимо от пропорций других материалов.
    • Вода должна составлять около 60% массы цемента.
    • В холод лучше использовать подогретую воду, и наоборот, в жару лучше использовать холодную воду. Это ускорит или замедлит затвердевание бетона.

    В заключение следует отметить, что сделать ленточный фундамент самостоятельно несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.

    Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент – один из самых популярных видов фундаментов, применяемых как при строительстве частного жилья, так и при возведении технических зданий.

    Особенности ленточного фундамента

    Ленточный фундамент — несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей ее передаче на нижележащие слои грунта.

    Для изготовления монолитного ленточного фундамента применяют высокопрочные марки бетона

    Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и газобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется большой объем земельных и строительных работ…Несмотря на это, ленточный фундамент популярен как у дачников и владельцев загородных участков, так и у профессионалов.

    Устройство фундамента осуществляется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

    Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

    К конкурентным преимуществам ленточного фундамента относятся:

    • технология проверенная и отработанная годами. Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
    • прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
    • универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунтов, так и для суглинистых и глинистых типов грунтов. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

    К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента очень трудоемкий процесс, требующий немалых вложений.В среднем стоимость несущего основания составляет 15-20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

    Технология возведения фундамента предполагает, что лента будет заливаться в рабочую смену, а приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупать бетон у производителя, что также является значительным расточительством.

    Типы ленточных фундаментов по заглублению

    По СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируют по двум признакам:

    • по глубине заложения;
    • методом устройства.

    Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет прикладываться к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

    Фундамент мелкозаглубленный ленточный

    Фундамент мелкозаглубленный ленточный представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, расположенную на небольшой глубине в грунте. Минимальный уровень закладки зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты залегания грунтовых вод.

    Мелководный ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

    Например, если залегание грунтовых вод высокое, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и касательные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую ленту-носитель.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше действие сил пучения.

    Рекомендуемая минимальная глубина заложения ленточного фундамента указана в СНиП II – Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных этого документа. В среднем по России глубина заложения колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учитывать глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется закладка несущего фундамента.

    Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от степени промерзания грунта

    Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента в Среднем районе России должна быть не менее 0,5 м

    Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента рекомендуется в следующих случаи:

    • в районах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания грунтов;
    • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
    • при утеплении несущего основания снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

    Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента на грунтах, состоящих из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, категорически запрещается. Не рекомендуется возводить такой тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

    Фундамент заглубленный ленточный

    Фундамент заглубленный или заглубленный представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

    Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м в зависимости от уровня промерзания грунта

    Основная идея заглубленной прокладки несущей ленты заключается в опоре на плотные слои грунта с более высокой несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

    Рекомендуется устройство глубокого ленточного фундамента:

    • в районах с низкими температурами в зимний период и промерзанием грунта на большую глубину;
    • , если планируется строительство двух- или трехэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
    • при наличии мелкозернистых типов почв, перенасыщенных влагой.

    Кроме того, заглубленный фундамент позволяет обустроить цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

    Типы ленточных фундаментов по способу устройства

    В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Их, в свою очередь, можно подразделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборно-ленточные из кирпича или пеноблоков.

    Монолитный ленточный фундамент

    При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

    Фундамент монолитный ленточный представляет собой нерушимую железобетонную полосу по всему периметру сооружения

    В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.

    Монолитные виды фундаментов независимо от технологии применяются для возведения объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

    Свайный и столбчато-ленточный фундамент

    Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на заглубленных в землю опорах.В основном это типы фундаментов не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

    Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

    В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически . Во втором опоры делаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

    Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов в районах с большой глубиной промерзания грунтов. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передается от железобетонного пояса.

    Сборный ленточный фундамент

    Основным материалом для устройства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

    После сборки фундамента наружная поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумная мастика и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

    Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных бетоном

    Основным преимуществом сборного ленточного фундамента являются короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания, вам не придется ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после монтажа ленты.

    Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты применяются для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для эксплуатации на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20–30 % ниже, чем у монолитной конструкции.

    Фундаменты ленточные кирпичные бывают сборными и часто применяются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

    Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

    После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный гидроизоляционный слой. К преимуществам данного фундамента относятся:

    • жесткость конструкции;
    • высокая ремонтопригодность;
    • простота установки.

    Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков менее гигроскопичны и имеют более высокую прочность. Кирпич более хрупок, что влияет не только на частоту проводимых ремонтов, но и на срок службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при низком залегании грунтовых вод.

    Как сделать ленточный фундамент под дом

    Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента потребуется выполнить расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину заложения фундамента и ширину несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где произведут расчет всех необходимых параметров, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

    Расчет ленточного фундамента

    Если вы решили провести изыскания грунта и составить проект самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

    Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

    Для малоэтажных домов из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек расчет можно выполнять с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II – Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

    Самый простой вариант – сверить известные параметры со специальной таблицей, позволяющей определить глубину ленточной основы. Указанная таблица представлена ​​выше.Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основании европейских стандартов, принятых в 2010 году.

    Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

    В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства одноэтажного дачного домика из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м. Высота коттеджа, без учёта крыши, 2,5 м. Строение будет возведено на грунте сухого мелкозернистого песок.Глубина промерзания почвы составляет 1,4 м, что соответствует средней части России.

    Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

    1. Вес здания — для расчета общего веса здания необходимо иметь строительный проект, в котором указано, какие материалы будут использоваться для его возведения. В среднем вес одноэтажного деревянного строения с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2 ).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
    2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6+8)*2+6=34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28*0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение можно скорректировать.
    3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого равна 1.4 м. Из этого можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать мелкозаглубленный фундамент глубиной 0,6 м.
    4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: Р = общий вес конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае Р = 100/6,8 = 14,7 т/м 2 .

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажного дачного участка весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

    Используя таблицы, приведенные в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета воспользоваться онлайн-калькуляторами.

    Подготовка площадки

    После завершения всех проектных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно приступать к подготовке земельного участка. При подготовке необходимо очистить и разметить поверхность сайта с помощью доступных инструментов.

    Разметка площадки под ленточный фундамент осуществляется с помощью деревянных колышков и прочной веревки, которая натягивается между ними

    Для подготовки потребуется выполнить следующее:


    необходимо измерить диагонали площадки для фундамента.Для этого нить натягивается крест-накрест. Если все сделано правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо с помощью прибора перепроверить углы и переставить колышки.

    Рытье траншеи

    При проведении земляных работ потребуется рытье траншеи на проектную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как специальное оборудование, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

    Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину несущего основания и подстилающей подушки

    Для устройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:


    Устройство опалубки

    Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется деревянными брусками 50×50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруса.Принцип работы щитов опалубки показан на фото ниже.

    Установка опалубки производится в следующей последовательности:


    Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой ​​насадкой.

    Видео: Монтаж опалубки

    Монтаж арматурного каркаса

    Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм.Каркас собирается при помощи сварки или с использованием стальной проволоки.

    Вязка арматурного каркаса производится следующим образом:


    При вязке помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

    Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, только вместо обычных скоб в нем используется стальная проволока нужного сечения.

    Видео: как вязать арматурный каркас

    Заливка бетонной смеси

    При возведении ленточных фундаментов для частного домостроения используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, используется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок – для заливки фундаментов под строительство двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 – только для крупных зданий.

    Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно предусмотреть необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают послойно с обязательным уплотнением каждого слоя.

    Пропорции раствора для самостоятельного замешивания смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

    Автоматизированная подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания

    Заливку смеси можно начать из любого удобного места в траншее.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

    Последняя порция бетона выравнивается по натянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянной кельмой. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и увлажняют небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

    Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не ранее, чем через 27 дней, а через 14-17 дней опалубку уже можно демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизолируют и засыпают.

    Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. Кроме того, многие владельцы дачных участков отдают предпочтение именно этому типу фундамента, так как он позволяет обустроить цокольный этаж или даже целый цокольный этаж.

    Как правильно залить ленточный свайный фундамент. Свайный фундамент своими руками. Опалубка, арматура и укладка бетона

    Одной из разновидностей монолитных фундаментов зданий является свайно-ленточный фундамент.Он используется при возведении сооружений на грунтах со слабыми несущими характеристиками и сочетает в себе плюсы и минусы двух типов: мелкозаглубленного ленточного фундамента и свайного.

    Готовая конструкция прочна, надежна и способна выдерживать механические нагрузки от возводимой на нее конструкции. Соорудить его можно самостоятельно, соблюдая технологию работы и используя самое простое оборудование, что значительно сократит денежные затраты.

    Фундамент свайно-ленточный: конструкция, область применения


    Лента на сваях заложена мелкозаглубленная

    Ленточный фундамент на сваях представляет собой конструкцию, состоящую из мелкозаглубленного монолитного фундамента, опирающегося на вбитые в землю сваи.Их закапывают ниже, чем на глубину промерзания грунта на участке. Часто они поддерживаются твердыми породами. Перепады высот рельефа, рыхлые грунты – не помеха для строительства.

    Вершиной такого фундамента является ростверковый фундамент, передающий большую часть нагрузки, создаваемой сооружением, на сваи, а меньшую ее долю — на грунт. На него опираются внешние стены и перегородки. Отличается от обычной ленты высотой, глубиной. Ленточный фундамент создается путем заливки бетона.

    Армирование выполняет дополнительное армирование свай и монолитного блока.


    Сваи буронабивные заливаются раствором

    По типу взаимодействия с грунтом устанавливаемые опоры подразделяются на свайно-стоечные и висячие. Первые упираются в нижележащие твердые породы. Второй удерживается силой трения, возникающей между их телом и почвой.

    Для устройства фундамента применяют сваи следующих разновидностей:

    • буронабивные, формирование которых происходит непосредственно при проведении строительных работ путем заливки бетонным раствором пробуренных скважин;
    • ведомые — представляют собой готовые остроконечные стержни, использование которых требует применения специального оборудования;
    • Винт
    • — металлические трубы с литым или приварным наконечником.

    Буронабивные сваи подходят для загородных коттеджей

    Буронабивные опоры отличаются наибольшей прочностью, так как образуют с ростверком единую конструкцию.

    Такой комбинированный фундамент служит для строительства следующих зданий:

    • коттеджи;
    • дома малоэтажные;
    • зданий с подвалами.

    На свайном фундаменте с ростверком строительство выполняется из легких материалов:

    • дерево;
    • пеноблок;
    • газобетон;
    • блоки керамические;
    • различные каркасные панели.

    Винтовые сваи можно завинчивать вручную

    Винтовой фундамент можно создать своими руками и из буронабивных свай.

    Процесс может выполняться только с использованием ручных инструментов.

    Этим и объясняется популярность данных видов опор в индивидуальном строительстве.

    Эта комбинированная база возводится быстрее, чем простая ленточная, примерно на 30% дешевле. При этом не требуется копать глубокие траншеи и использовать сложную технику, но в любом случае требуются расчеты перед началом строительства.

    Преимущества и недостатки комбинированного основания

    Комбинированные основания сочетают в себе достоинства и недостатки обоих типов

    Преимущества ленточно-свайного фундамента, как и его недостатки, определяются тем, что этот тип сочетает в себе черты монолитных фундаментов полосового и ворсового типов.

    Основным индикатором использования является то, что после дождей влага остается на поверхности, либо в верхней части почвы.

    Таблица — Положительные и отрицательные свойства сборного фундамента ленточно-свайного типа

    Преимущества Недостатки
    1 цена ниже стоимости полностью ленточного монолитного основания Необходимы предварительные расчеты
    2 более быстрый монтаж, чем нагрузки на основание ограничены несущей способностью опор и железобетонной ленты
    3 возможность выполнить все работы без применения спецтехники своими руками обустройство полноценного помещения цокольного типа не предусмотрено
    4 наличие используемых строительных материалов

    Фундамент имеет широкий спектр преимуществ на пучинистых, неустойчивых, рыхлых грунтах, перекрывая все недостатки.Хорошо подходит для строительства легких зданий из газобетона.

    Предварительный расчет и необходимые материалы

    Строительство фундамента свайно-ленточного типа рекомендуется начинать с предварительных расчетов. Почему они? И потом, чтобы не было проблем после возведения здания.

    В ходе их выполнения требуется определить необходимое количество свай, их диаметр, глубину заложения и ширину ленты монолитного основания, что способствует равномерному распределению нагрузки.

    Расчеты желательно поручить специалистам с соответствующим опытом работы. Срок службы строящейся конструкции напрямую зависит от правильности расчетов.

    В расчетах учитываются:

    • нагрузка на конструкцию, создаваемая ветром;
    • этажность, размеры будущего здания;
    • характеристики материалов, применяемых в строительстве;
    • геологическая характеристика почвы.Подробнее о строительстве этого фундамента смотрите в этом видео:

    Прежде чем делать ленточный фундамент под дом из газобетона или другого легкого материала, необходимо запастись инструментами и материалами, указанными в таблице.

    Все необходимые расчеты можно выполнить самостоятельно, используя приближенные методы. Они приведены в специальной литературе.

    Инструкция по самостоятельному устройству фундамента


    Для выполнения ленточной части фундамента необходимо смонтировать опалубку

    Для изготовления свайно-ленточного фундамента своими руками потребуется пошаговая инструкция .Все работы выполняются в указанном в ней порядке последовательно друг за другом.

    Технология создания фундамента из буронабивных свай состоит из следующих этапов:

    • выполнение предварительных расчетов;
    • подготовка площадки под застройку: вывоз мусора, снятие травяного покрова и выравнивание (по возможности)
    • выполнение разметки стен и перегородок;
    • рытье траншеи под ленту фундамента по линиям разметки, глубиной не более 0.5 м и создание на его дне слоя песка или гравия;
    • бурение скважин под сваи производится на глубину больше отметки промерзания (на 0,5 м) с шагом 1-2 м и диаметром больше сваи на 15 см;
    • в них засыпается песчаная подушка (15-20 см), после чего утрамбовывается; Устанавливаются трубы
    • (металлические или асбестоцементные), заливается бетон;
    • пока не схватился — опоры выровнены;
    • после застывания устанавливается каркас из арматуры, доходящий по высоте до верха бетонного фундамента;
    • с помощью саморезов и гвоздей собирается герметичная деревянная опалубка;
    • вся конструкция заливается бетоном, уплотняется, верх фундамента выравнивается;
    • в течение определенного времени ожидается затвердевание бетонного раствора;
    • после чего производится грунтование поверхности, гидроизоляция, утепление основания.Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:

    Арматура для свай вяжется отдельно

    Армирование осуществляется металлическими прутьями диаметром 8-16 мм, уложенными сеткой в ​​3-х направлениях. Места пересечения обвязываются вязальной проволокой.

    Выступающие элементы опалубки должны быть обращены наружу.

    Его углы скреплены стержнями. Вся конструкция усилена раскосами и стяжкой.

    Раствор смешивают в пропорции: 1 часть цемента (марки 500) на 5 частей песка с добавлением пластификатора.

    Конструкция от воздействия осадков укрывается полиэтиленовой пленкой. Время высыхания бетона зависит от климатических условий местности и колеблется в широких пределах. При высокой температуре воздуха следует избегать пересыхания бетона, периодически увлажняя его водой.

    Свайный фундамент под дом из газобетона (дерево, каркасные конструкции) можно создать самостоятельно, соблюдая изложенную технологию, что позволит сэкономить средства и поспособствует приобретению нового опыта.

    Нюансы работы


    Вместо песчаной подушки можно использовать мелкий гравий

    При возведении свайного фундамента своими руками по приведенной выше пошаговой инструкции следует учитывать некоторые нюансы. Их соблюдение помогает избежать мелких, а иногда и крупных проблем. Они улучшают качество конечной структуры. Вот основные рекомендации:

    • вместо песка в качестве подушки можно использовать мелкий гравий;
    • опалубка смазывается снаружи битумом, на который наклеивается рубероид;
    • сама лента железобетонная изготавливается шириной от 30 до 40 см, до 0.высотой 7 м в зависимости от расчетной нагрузки;
    • для соединения тяг каркаса лучше использовать сварку;
    • при установке опалубки от земли, то целесообразно создать слой песчаной засыпки, которую удаляют через 10 дней;
    • в жару бетонное основание первую неделю увлажняют.

    Несоблюдение технологии может привести к ряду негативных последствий. Они способствуют значительному сокращению срока эксплуатации здания и даже внезапному растрескиванию его стен.

    Свайно-ленточный (ростверковый) фундамент под дом вариант, применяемый на пучинистых грунтах, неустойчивых к воздействию нагрузок от построек. Подробнее о нюансах возведения ленты на сваи смотрите в этом видео:

    Правильные строительные работы – залог того, что фундамент будет устойчивым и прослужит долго. Такой фундамент хорошо подходит для дома из газобетона и других легких материалов. Возможность возведения фундамента своими руками и отсутствие требований к рельефу рабочей площадки делают этот вид фундамента незаменимым в ряде случаев.

    При неустойчивых грунтах лучше не использовать классические фундаменты в виде железобетонной ленты. Чтобы дом стоял на такой опоре, ее придется слишком сильно углубить по технологии. А это увеличение объемов земляных работ и расходов на бетон. Гораздо рациональнее было бы сделать своими руками комбинированный свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя лучшие стороны как свай, так и ленточной конструкции.

    Что такое ленточный фундамент на сваях?

    В конструктивном отношении свайно-ленточный фундамент представляет собой конструкцию из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них.Он сочетает в себе преимущества двух типов фундаментных конструкций. Лента ростверка служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленный свайный фундамент играет роль анкеров, которые не дают железобетону «уплыть» сверху, когда грунт сильно пучит и грунтовые воды сильно поднимаются.

    Схема: 1-каркас усиленный, 2-сваи асбестоцементные, 3-лента бетонная, 4-техвыводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

    Обычный свайно-винтовой фундамент несколько проигрывает рассматриваемому типу опор для домов по распределению вертикальных нагрузок.Железобетонная лента, уложенная на сваи, более устойчива к точечному подъему или опусканию одной из опорных стоек. С другой стороны, такая конструкция превосходит чисто ленточный аналог по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

    Типы и подвиды фундамента

    Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии грунтов со слабым пучением. В таких районах его вполне можно использовать для строительства двухэтажных коттеджей из кирпича.Но в целом такая конструкция больше предназначена для легких каркасных или деревянных построек.

    Однако если участок под дом имеет уклон, то без свайно-ленточного фундамента обойтись будет сложно. Заливать здесь монолитную плиту будет слишком дорого, да и другие варианты не смогут выдержать всех нагрузок, которые возникнут и в дальнейшем.

    По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним делятся на два типа:

      Мелкий.

      Непогребенный.

    Незаглубленный вариант

    В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором — свисает над землей. Благодаря большей прочности на фундамент с мелкозаглубленным ростверком можно ставить более тяжелые постройки. Однако если грунт сильно пучинистый, то ленточная часть строения на сваях банально разрушится от пучения. Его делают не слишком высоким, поэтому он просто не способен выдерживать сильные нагрузки от поднимающегося грунта.

    Преимущества и недостатки

    К достоинствам свайно-ленточного фундамента можно отнести:

      Достаточно высокая скорость установки;

      Возможность возведения зданий на строительных площадках с уклоном;

      Простая технология, позволяющая легко построить такой фундамент своими руками;

      Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;

      Нет необходимости привлекать спецтехнику.

    Если ростверк не заглублен, то пучинистость и сырость в земле ему не страшны.По сроку службы этот вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и мелкозаглубленного ленточного фундамента. Он выигрывает у них и по стоимости со сложностью работы. Земли копать придется в разы меньше, глубина погружения та же, а нужно только убрать грунт под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения большегрузного транспорта и грузоподъемной техники.

    При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяют буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируют и заливают внутри бетоном.Именно об этом варианте и пойдет речь в пошаговой инструкции ниже. По скорости строительства с таким фундаментом под дом может конкурировать только фундамент из ФБС или винтовых свай из стали.

    Минусов всего три:

      Необходимость дополнительного утепления пола в коттедже;

      Невозможность использования для обустройства подвала или подвала;

      Ограничения по весу здания.

    У всех типов свайных фундаментов есть одна общая проблема – сквозняки в подполье.На крайнем севере сваи позволяют избежать нагрева слоя вечной мерзлоты. В то же время в других регионах ветер, свободно гуляющий под зданием, представляет серьезную проблему.

    Пошаговая инструкция по фундаменту

    При подготовке к изготовлению свайно-ленточного основания необходимо либо заранее планировать большие расходы на отопление, либо сразу включать в смету и проект утепление цокольной и фундаментной части здания. Во втором случае вам понадобится влагостойкое утепление стен и облицовка, но в доме точно будет тепло.

    Необходимо будет сделать фальшстену по периметру коттеджа, закрывая свайные столбы и предотвращая сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки или профнастил. Если хочется чего-то более красивого и изящного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Существует множество отделочных материалов для внешней отделки здания.

    Весь процесс возведения ленты на сваях можно разделить на два этапа.Сначала делается свайная часть из буронабивных труб. А потом на них укладывается ленточная конструкция. Нужно только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетоном.

    В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбита на пять шагов:

      Подготовительные и чертежные работы

      Земляные работы, монтаж асбестоцементных труб и их армирование.

      Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

      Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

      Армирование ленты на сваях и заливка бетонным раствором.

      Гидроизоляция железобетона.

    Рисуем на бумаге или в программе будущий фундамент — ленточный и сваи

    Разметка «колышек» лунок под сваи будущего фундамента

    Сваи должны быть погружены на глубину ниже уровня промерзания грунта на строительной площадке.Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.

    После подготовки колодцев на 10-15 см шире наружного диаметра асбестоцементных труб, на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 30 см. Как раз на этот утрамбованный песок устанавливается опалубка для труб. Сами трубы по диаметру подбираются из расчета 1/3 ширины железобетонного ростверка.

    Далее каждую сваю армируют тремя-четырьмя вертикальными стальными стержнями сечением 10–12 мм и длиной, равной сумме высот опоры и ленты на ней.Их размещают в трубе примерно на равном расстоянии друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно подключить к нужной конструкции еще на земле перед установкой.

    Следующий шаг – заливка труб бетонным раствором. Обычно это делается перед армированием ленты фундамента на сваях. Но приведенную выше инструкцию можно немного видоизменить. Затем сначала в ростверк укладывается арматура и делается для нее опалубка, а затем все вместе заливается бетоном.Ячейки армирующего пояса вяжут размером 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.

    Заливаем сваи до уровня армирования ленты. На фото ситуация, когда свая была «залита» и ее пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

    Закапываем «ленту», присыпаем ее песком, укладываем рубероид и вяжем ленточную арматуру

    Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обмотать его ростверком.Это самый дешевый вариант. Также можно использовать битумную или полимерную мастику. На этом делается фундамент дома в виде ленты на сваях. В дальнейшем его нужно будет только закрыть облицовкой и при необходимости утеплить.

    Готово — можно выкладывать стены

    Где использовать?

    Сравнивая плюсы и минусы использования свайно-ленточного фундамента, в первую очередь нужно ориентироваться на материал стен коттеджа и особенности грунта.Если жилище строится из легких строительных материалов и на обводненных грунтах, то идеально подойдет рассмотренная выше опора с приподнятым над землей ростверком. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не повредится от пучения, да и сделать его совсем несложно. К счастью, приведенная пошаговая инструкция позволяет избежать ненужных ошибок.

    На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей фундаментов для различных зданий. В этой статье мы подробно остановимся на таком фундаменте, как свайно-ленточный.Очень часто используется на пучинистых грунтах. Особенность такого фундамента заключается в том, что основание дома стоит на обычном мелкозаглубленном ленточном фундаменте, по периметру которого заглублены сваи ниже уровня промерзания грунта, что позволяет получить хорошее сцепление с достаточно прочными и устойчивый грунт, который находится ниже уровня промерзания грунта. Такой фундамент позволяет удешевить строительство зданий, в то же время позволяет добиться необходимой прочности, чтобы выдерживать большие нагрузки от здания.

    Преимущества и недостатки свайно-ленточного фундамента

    Поскольку этот тип фундамента используется очень часто, важно знать, какие у него есть преимущества и недостатки. Итак среди достоинств фундамента можно выделить:

    • Фундамент можно использовать не только на пучинистых грунтах, но и на склонах.
    • Не требует большого количества материалов по сравнению с другими видами фундамента.
    • Устойчив к большим нагрузкам и движениям почвы.
    • Недорогой, что позволяет использовать его практически всем слоям населения.
    • Простота монтажа, что позволяет сделать фундамент своими руками без привлечения тяжелой техники.

    Однако свайно-ленточный фундамент не лишен недостатков, среди которых:

    • Для того чтобы конструкция получилась прочной, необходимы серьезные расчеты, которые должны выполнять только специалисты своего дела.
    • Этот тип фундамента не подходит для возведения стен из тяжелых материалов.
    • Такой фундамент не подходит для устройства подвала или цокольного этажа.

    Фундаментная конструкция состоит из двух элементов: фундаментной ленты, которая располагается по периметру всего здания и под всеми его стенами (перегородками), а также свай, позволяющих усилить конструкцию и сделать ее значительно прочнее , особенно во время сезонных и межсезонных перемещений почвы.
    Как правило, сваи и сама лента фундамента всегда армируются арматурой, однако сваи могут быть различных типов. Так их можно сделать буровым методом или сделать из асбестоцементных труб, которые потом заливают бетоном. Однако следует отметить, что на сегодняшний день наиболее популярны металлические винтовые сваи, на концах которых имеется винтовая лопасть, что позволяет без особых усилий вкручивать их в грунт.

    Фундаментная лента обычно выполняется по типу обычного мелкозаглубленного фундамента и заливается бетоном.

    Область применения свайно-ленточных фундаментов

    Пожалуй, этот тип фундамента является самым распространенным типом фундамента, наряду с ленточным, при этом он получается гораздо менее затратным, чем глубинный ленточный.
    Ленточный фундамент на сваях очень часто применяется при строительстве невысоких домов, коттеджей и других зданий и сооружений, не обязательно имеющих цокольный этаж. Его можно оборудовать на любом грунте, кроме скалистого, однако чаще всего его применяют на пучинистых грунтах, а также на участках с большими перепадами высот.

    Необходимые материалы

    Итак, зная особенности и конструкцию, в первую очередь нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Для него потребуются следующие материалы:

    • Песок.
    • Гравий.
    • Бетонный раствор.
    • Фитинги.
    • Гидроизоляция.
    • Грунтовка.
    • Антисептик.
    • Изоляция.
    • Трубы асбестоцементные или металлические.
    • Деревянные доски или доски для опалубки.
    • Гвозди и саморезы для опалубки.

    Что касается инструментов, вам понадобится следующее:

    • Лопата.
    • Уровень.
    • Рулетка.
    • Бетономешалка для создания бетона, если бетон планируется делать самостоятельно.
    • Крючок и проволока для фурнитуры или сварочный аппарат.

    Подготовив все необходимое, можно смело приступать к строительству фундамента, которое осуществляется по специальной технологии в несколько этапов, о которых речь пойдет далее.

    Технология фундамента своими руками предполагает соблюдение следующих этапов:

    1. Разметка территории.
    2. Раскопки.
    3. Заливка бетона.
    4. Финальная работа.

    Каждый из этапов имеет свои особенности, но пройти их самостоятельно не составит труда.

    Разметка будущего фундамента

    Прежде чем приступить к разметке фундамента, необходимо подготовить площадку под строительство, для этого территория очищается от мусора и снимается верхний слой грунта.Разметка фундамента выполняется так же, как и разметка ленты, однако с той лишь разницей, что по периметру фундамента делаются углубления для свай.

    • По углам будущего основания вбиваются прутья, между которыми впоследствии натягивается леска или шнур.
    • Затем таким же образом отметьте внутренний и внешний контуры фундамента.
    • После разметки ленты определяются места для свай (обычно это углы фундамента и пересечение стен внутри него).

    Земляные работы


    Земляные работы по устройству ленточного фундамента на сваях заключаются в рытье траншеи под ленту и шурфов под сваи. Как правило, глубина траншеи невелика и выкопать ее можно самостоятельно лопатой. Когда траншея будет готова, начните бурить отверстия для свай. Обычно для этого используется ручная дрель, однако при работе с ней необходимо примерно через каждые 30 см выдергивать бур из земли, иначе он может там застрять из-за налипшего на него грунта.

    Глубина шпуров под сваи обычно превышает глубину промерзания грунта и составляет около 1,5 м, однако для каждого конкретного региона эта величина может быть разной.


    Когда отверстия под сваи будут готовы по всему периметру, то в первую очередь необходимо засыпать их слоем песка, который составляет около 30 см. Затем в них вставляются асбестоцементные трубы, диаметр которых равен диаметру отверстия.
    Очень важно сделать качественную гидроизоляцию свай, поэтому вместо асбестоцементных труб часто можно использовать обычный рубероид, прошитый леской (хотя они тоже считаются хорошим изолятором).
    Когда гидроизоляция сваи завершена, то в отверстие вставляют арматурные стержни диаметром 12 мм, которые обычно приваривают спереди с поперечной арматурой меньшего диаметра. Также необходимо позаботиться о том, чтобы арматура выступала на высоту ленты фундамента (то есть была на 15-20 см выше дна траншеи), чтобы ее можно было соединить с металлическим каркасом ленточного основания .

    Для армирования ленты отлично подойдет арматура диаметром 10-12 мм, соединенная между собой в сетку с ячейками 40х40 см.Однако перед укладкой в ​​ленту необходимо предварительно сделать песчаную подушку высотой около 20-30 см, то есть засыпать ее и утрамбовать до дна траншеи песком. После этого на песчаную подушку укладываются бруски толщиной около 5 см, на которые укладывается арматурный каркас. Наконец, необходимо связать арматурные элементы свай и скотча вместе с помощью крюка и проволоки, чтобы придать конструкции жесткость.

    При устройстве данного типа фундамента без опалубки не обойтись, так как каркас необходим для создания ленты, которая будет придавать форму.
    Опалубку обычно изготавливают из деревянных щитов, которые сбивают в щиты следующим образом:

    • Подготовленные доски нужно сбить в щиты из брусков с помощью саморезов или гвоздей.
    • Важно при создании щитов, чтобы шляпки саморезов или гвоздей находились с внешней стороны щита, так же, как брусок, так как внутренняя часть должна быть достаточно гладкой, чтобы не возникло проблем при демонтаже опалубки.
    • Готовые щиты устанавливаются по краям траншеи по всему периметру, если грунт достаточно плотный, и внутри траншеи, если грунт неустойчивый.
    • Опалубка должна быть усилена снаружи подкосами, а изнутри распорками. Это можно увидеть на фото ниже.

    Если фундамент будет иметь достаточно большую высоту, то опалубку необходимо закрепить скобами сверху, а также вбить возле щитов с внешней стороны кола. Это делается для того, чтобы опалубка не треснула во время заливки бетонного раствора.

    Заливка бетона


    Как правило, бетонный раствор заказывают на заводе, так как лучше всего, если фундамент будет заливаться полностью за один раз, однако часто практикуется заливка в несколько слоев с использованием бетона, приготовленного своими руками.
    Для приготовления бетонной смеси необходимо смешать песок, цемент и щебень в пропорциях 3/1/5 и добавить необходимое количество воды, чтобы раствор не был слишком густым и слишком жидким.
    Когда бетонный раствор готов, сначала заливают сваи, а затем ростверк. При заливке бетона крайне важно его уплотнить, чтобы исключить появление пустот в конструкции. Для этого можно использовать специальный строительный вибратор, либо обычный деревянный столб, кроме того, при подбивке ростверка можно постукивать по опалубке резиновым молотком.

    Если бетон заливают зимой, в бетонную смесь необходимо вводить морозостойкие добавки, а если температура воздуха превышает -20 градусов, то заливку бетона производить с использованием трансформаторов нагрева бетона.
    Если заливка бетона будет происходить летом, то после заливки основания его необходимо накрыть пленкой, а также периодически в течение месяца поливать. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения растрескивания фундамента из-за высоких температур.

    Итоговая работа

    Свайно-ленточный фундамент после заливки бетоном набирает половину своей прочности через неделю, а через 2-3 окончательную. Возводить стены дома можно через 1 неделю, но рекомендуется немного подождать.
    Когда бетон полностью застынет, необходимо позаботиться о гидроизоляции и утеплении основания. Так, для обеспечения качественного гидроизоляционного слоя чаще всего используют всем известный рубероид или полимерные/битумные мастики. Для этого в первую очередь поверхность фундамента грунтуют специальным антисептиком, а затем приступают к гидроизоляции.

    Также фундамент можно утеплить, чтобы уменьшить теплопотери, особенно зимой. Для этого можно использовать пенопласт, который хорошо удерживает тепло. Он крепится к стенам с помощью специального клея, и только после того, как клей высохнет, материал можно крепить дюбелями.
    В заключение хотелось бы отметить, что сделать сплошной свайно-ленточный фундамент своими силами, без привлечения тяжелой техники и специалистов, вполне реально, главное правильно и грамотно подойти к выполнению всех работ.

    Свайно-ленточный фундамент

    – самый проверенный и популярный среди всех видов фундаментов. Изначально специалисты для таких строительных целей использовали бревна ручной работы. Это требовало больших физических усилий и не всегда получалось идеально. На сегодняшний день изменились не только материалы, но и технологии строительства. В нашей статье мы подробно рассмотрим этот тип фундамента и узнаем все о процессе его заливки бетоном.

    Определение этого типа фундамента

    Ленточный фундамент на сваях представляет собой устойчивую и надежную композицию, предусматривающую установку лент на свайном фундаменте, что создает единый монолит.Его обычно монтируют при строительстве массивных малоэтажных домов.

    Соединение свайно-ленточного устройства – свайно-ленточный фундамент. Считается одним из лучших вариантов для строительства на участках со сложным грунтом. В основе этой конструкции лежит подошва на песчаной подушке, в которой установлены сваи различного сечения и формы. Ленты занимаются распределением нагрузки между собой. Такая схема уберегает здание от разрушительного воздействия неустойчивости грунта.Эта система имеет железобетонный элемент, который можно монтировать на разной глубине.

    Внимание! Не забывайте, что в этой постройке на пучинистых грунтах предусмотрена установка ленты выше нулевой отметки.

    Особенности и отличия

    Ленточный фундамент на сваях – рациональный выход при слабом грунте на участке. Он будет идеальным для участков вблизи рек и озер. Количество этажей не должно быть больше двух, чтобы давление было оптимальным для конструкции.Отличительной особенностью этого фундамента является ненужность земляных работ. На этот факт влияют конструктивные особенности.

    Область применения и конструктивные особенности

    Данные конструкции монтируются в достаточно сложных инженерно-геологических условиях. Такой фундамент справится даже с почвами, насыщенными водными ресурсами. Эта структура фундамента помогает сэкономить деньги на исследованиях и развитии земельного покрова. Они используются не только в гражданском строительстве, но и при возведении промышленных объектов.

    Разнообразие деталей конструкции зависит от таких показателей:

    • Тип сваи;
    • метод забивки свай;
    • конструкция ростверка;
    • Расположение элемента сваи.

    Конструктивно прибор состоит из двух основных узлов:

    • Лента, крепящаяся по всему периметру;
    • Сваи, отвечающие за прочность здания.

    Свая представляет собой стержень достаточной длины, который устанавливается в грунт.Существуют такие виды погружения:

    • С помощью технологии это заостренные с одного конца детали, изготовленные на заводе;
    • Типы, изготовленные самостоятельно — могут быть изготовлены из различных материалов и иметь всевозможные формы.

    Еще одной важной деталью фундамента является ростверк. Это строительная конструкция, работающая в соединительной системе и предназначенная для перенаправления давления в зону сваи.

    Ростверки находятся:

    • Монолитный;
    • сборные;
    • Монолитный сборный.

    Внимание! Для строительства частного дома идеальным вариантом будет монолитный или сборный ростверк из железобетонного материала.

    Свайно-ленточный фундамент можно монтировать на следующих грунтах:

    • суглинистый;
    • Лессовидный;
    • Песчано-глинистый;
    • Булавы;
    • Овощ.

    Этот тип фундамента используется при выполнении таких архитектурных задач:

    • Строительство малоэтажного дома;
    • Возведение коттеджных построек;
    • Объекты, предусматривающие наличие подвала или подвала.

    Строительные материалы

    Для изготовления свайно-ленточного фундамента своими руками нам потребуются следующие материалы:

    • Строительная лопата;
    • Песок или гравий;
    • полиэтиленовая пленка
    • ;
    • Сверлильная система;
    • Трубы металлические или асбоцементные;
    • усиливающая рама;
    • Бары;
    • Гвозди;
    • Различные шурупы и дюбели;
    • грунтовочный раствор
    • ;
    • Гидроизоляционные материалы;
    • Антисептик;
    • Утепляющие материалы.

    Создание правильного фундамента

    Большое количество видеоматериалов и литературы, в которых описаны пошаговые инструкции, описывается начальный этап работы с отметок. Но это не правда. Начинать строительные работы надо с составления эскиза здания, и только потом приступать к установке разметки для свай. Также следует учитывать следующие параметры:

    • Выбор материалов для строительства объекта;
    • Расчет точки максимального веса;
    • Уровень максимальной нагрузки на грунт.Это необходимо делать с учетом сезонных движений грунта.
    • Определение с ростверком. Например, для зданий массивных габаритов выбирают ленточный тип.
    • Подбор диаметра и типа свай. И здесь инструкция тоже очень часто ошибается, так как советует делать расчет по готовой формуле. Но помните, что для каждого сайта он будет иметь свои отличительные особенности.

    Делаем расчет фундамента

    Сделать правильный расчет по пошаговой инструкции, которую вы берете из специальной литературы или любительского видеоурока, очень сложно.Это сложный процесс и его лучше доверить профессионалам. Исключив возможные ошибки, вы сможете сэкономить не только деньги, но и продлить жизненный цикл здания.

    Для того, чтобы произвести рациональный расчет, необходимо иметь следующую информацию:

    • Геологические результаты исследования, к которым относятся данные о строении грунта, уровне грунтовых вод и промерзании земли, особенности карты рельефа;
    • Смета и проект;
    • Расчетные данные по нагрузке на фундамент;
    • Размеры планируемой площади для строительных работ;
    • Кризисный план возможных деформаций земли;
    • Данные о размерах основы лент.

    Внимание! Помимо всего вышеперечисленного, нужно определиться с характеристиками свай, типом армирования и гидроизоляции.

    Этапы строительных работ

    • Наносим разметку и готовим траншеи, которые должны иметь толщину не более полуметра. Периметр фундамента размечают согласно нормам проекта.
    • Определяем место для размещения свай и выполняем бурение.
    • Далее выполняем гидроизоляцию. Это один из самых важных процессов для прочности здания.
    • Создаем песчаную подушку 30 см;
    • Производим армирование свай металлическими стержнями;
    • Выполняем бетонирование всех скважин под сваи;
    • Делаем опалубку для лент и так же заливаем бетоном.

    Внимание! Если вы не можете сделать заливку самостоятельно, то лучше нанять для этого специалистов.

    Все о заливке фундамента

    Есть несколько правил для получения наивысшего результата от этих работ.Приветствуется их пошаговое выполнение:

    • Необходимо использовать цемент не ниже марки М 200;
    • Предпочтительно делать раствор средней густоты;
    • Заполнение производится с кратчайшим временным интервалом для всех скважин;
    • После его завершения можно выполнять армирование;
    • Лучше предварительно залить несущие элементы и оставить сохнуть на двое суток;
    • После этого можно залить ростверк, тоже заодно.
    • После бетонирования ростверк необходимо оставить сохнуть на трое суток.

    Внимание! После завершения процесса заливки всех компонентов проверьте горизонтальность и вертикальность конструкции.

    Нюансы выполнения работ

    При выполнении данных работ могут возникнуть такие нюансы, без которых залить будет невозможно:

    • Сначала заливаем сваи, а уже потом можно проследовать на территорию фундамента из лент;
    • Фитинги должны быть заполнены полностью;
    • Плотность раствора должна быть средней консистенции;
    • Заливать фундамент в сырую погоду запрещено, так как фундамент теряет процент прочности.

    Итак, при создании такого рода фундамента большую роль играет выбор технологии. Не рекомендуем использовать тип свай с наполнителем, это можно допустить в основании лент. Помните, что только соблюдение всех строительных норм и правильный состав раствора позволяют построить действительно прочную и устойчивую конструкцию.

    Свайный ростверк фундамент своими руками пошагово. Как построить свайный фундамент с монолитным ростверком. Установка доборных элементов

    Само слово «ростверк» имеет немецкое происхождение и образовано от двух слов: Rost — решетка и Werk — строение, строение.Ростверк – горизонтальная строительная конструкция, соединяющая свайные опоры здания в единый жесткий диск, являющийся основанием здания или сооружения. Информация в этой статье поможет вам узнать, как сделать ростверк из железобетона.

    Ростверк железобетонный изготавливается после забивки свай. Опоры свайного фундамента могут быть выполнены из металлических труб, железобетонных столбов и буронабивных свай.

    Классификация ростверка

    Ростверки делятся на три типа по их горизонтальному положению:

    • Приподнятый или надземный ростверк располагается над уровнем земли.Такие фундаменты делают на заболоченных участках или там, где есть угроза сезонных затоплений или высокий уровень грунтовых вод. Здание как бы висит на сваях над землей;
    • Грунтовый фундамент выполнен таким образом, чтобы его вершина совпадала с нулевой отметкой строительной площадки. Такие ростверки делают, когда основание под фундамент не имеет достаточной несущей способности, чтобы поддержать здание другого типа;
    • Низкий или подземный ростверк применяется при строительстве промышленных объектов больших площадей.Для его сооружения выкапывается котлован небольшой глубины, на дно которого насыпается слой морозостойкого грунта. Верхняя отметка фундамента находится ниже общей нулевой отметки.

    Обоснование применения ростверка

    Крепление ростверка к свае

    Ростверк можно представить как катание на лыжах по снегу. Где человек уверенно стоит на лыжах, без них он упадет в снег. Так фундаменты этого типа используются на участках с подвижными и неустойчивыми грунтами.

    Ростверк значительно дороже фундамента ленточного типа. Поэтому, прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо осмотреть основание строительной площадки, определить целесообразность использования свай и ростверков. Каждый проект здания или сооружения включает в себя технико-экономическое обоснование фундамента того или иного типа. Как правило, современный ростверк выполняется в виде железобетонной площадки.

    Проектирование

    Расчет и проектирование фундамента лучше доверить специалистам.При проектировании объекта инженеры учитывают результаты геологоразведочных работ, отраженные в вертикальной съемке местности, глубину промерзания грунта, высоту будущего здания, снеговую нагрузку и многие другие факторы, определяющие фактическую нагрузку на фундамент конструкции. На основании собранных данных производится расчет конструкций ростверкового свайного фундамента.

    Подготовка

    Перед началом работ определитесь с видами строительных материалов, их марками и количеством.Составьте график работы. Перед заливкой бетона в ростверк нужно знать, какой марки цемента и арматуры требуется. Бетонную смесь можно приготовить на стройплощадке с помощью бетономешалки или прямо в корыте – все зависит от объема бетона.

    Опалубочные работы


    Установленная опалубка ростверка

    После забивания свай переходят к опалубке ростверка. По периметру основания будущего здания устанавливается опалубка высотой, равной толщине фундаментной плиты.Забор делают из досок или строительной фанеры. Фанера – очень прочный, многоразовый строительный материал. Поэтому взять его можно со стройплощадки, где уже сделан фундамент.

    Борта опалубки усилены снаружи упорами из подручных материалов. Опоры не должны допускать расползания щитов опалубки от давления бетонной смеси. Любые зазоры в опалубке недопустимы. Через них будет вытекать цементное молоко и получится некачественный бетон.На предварительно подготовленное грунтовое основание с предварительно снятым верхним слоем устраивают подушку из щебня или гравийно-песчаной смеси.

    Гидроизоляция

    Вся поверхность основания покрыта слоем гидроизоляционного материала. В качестве гидроизоляции экономически выгодно использовать специальную полиэтиленовую пленку. В местах выхода наружу концы свай плотно оборачивают гидроизоляционным материалом и закрепляют проволокой. Края утеплителя заводят на борта опалубки и выводят выше высоты забора.После этого тщательно проверяется целостность гидроизоляционной поверхности и устраняются все трещины.

    Арматура

    На следующем этапе работ из арматуры изготавливается каркас. По проекту арматура нарезается на необходимые куски и выкладывается на основании фундамента. Они скрепляют арматуру специальной вязальной проволокой и образуют металлический каркас ростверка. В видео подробно рассказывается, как сделать армирование ростверка.

    В местах, где будут опираться несущие конструкции, стержни укладывают чаще и большего диаметра.Верхушки свай необходимо соединить с арматурным каркасом. Делается это сваркой. Закладные детали привариваются к арматуре в непосредственной близости от металлических частей свай. Затем они соединяются между собой электро- или газосваркой. Таким образом, они обеспечивают монолитное соединение свай с ростверком и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт.

    Заливка ростверка бетоном

    Завершающий этап работ – заливка ростверка бетоном.Бетон производится различных марок. От марки М 100 до марки М 500. Чем выше цифра, тем выше прочностные характеристики бетона. В основаниях типа ростверка применяют бетон повышенной прочности. Если смесь готовится непосредственно на стройке, то нужно знать, сколько класть цемента, щебня, песка и воды на один замес в бетономешалку и в какой пропорции. Марка цемента, фракции и тип наполнителей определяют марку бетона. В случае большого объема работ вы можете заказать доставку на строительную площадку автобетоносмесителя с готовой бетонной смесью.Заливать ростверк нужно за один раз бетоном. Если процесс заливки прервать, можно получить бетон с нарушенными прочностными характеристиками. Посмотрев видео, вы узнаете, как правильно залить бетоном опалубку ростверка.

    При заливке бетон уплотняется за счет выдавливания воздуха из его массы. При уплотнении бетона используйте любой подручный инструмент, подходящий для перемешивания раствора. Эффективны в этой работе специальные вибраторы, работающие от электрической сети.

    С помощью геодезического прибора контролируют горизонтальность поверхности ростверка. Устройство специальных маяков также обеспечивает горизонтальное распределение заливаемого бетона по поверхности фундамента.

    Затвердевание


    Процесс демонтажа опалубки

    Бетон затвердевает и набирает полную прочность в течение нескольких недель. Все это время необходимо защищать ростверк от чрезмерного влияния внешней среды. Для защиты бетонной поверхности от атмосферных осадков делают укрытие из полимерной пленки.В жару поверхность ростверка укрывают мокрой тряпкой. По истечении срока готовности фундамента опалубку демонтируют.

    Застройщик может самостоятельно рассчитать и построить ростверк на сваях. Вы можете выбрать готовый строительный проект, похожий на будущее здание, воспользоваться возможностями интернета, получить консультацию специалистов. О том, как сделать ростверк, можно узнать, расспросив соседей, чьи дома стоят на таком фундаменте не один год.Все это целесообразно делать при строительстве небольших объектов, когда затраты на проектирование сооружения могут составлять значительную часть всего бюджета строительства.

    Строительство свайно-ростверкового фундамента распространено в районах с подвижными глинистыми и песчаными основаниями. Этот тип несущей конструкции применяется в основном для высотных зданий жилого, коммерческого и производственного назначения, но более распространены случаи использования в частном домостроении.

    Свайно-ростверковый фундамент

    Как следует из названия, фундамент состоит из свай, обвязанных ростверком.

    Сваи могут быть 2 разных типов:

    • скучно;
    • Железобетон;
    • Деревянный;
    • Сталь.

    Сваи делятся на подвиды по форме сечения: квадратные и круглые.

    Основная их задача – передать и распределить нагрузку от здания к основанию по всей длине.

    В зависимости от типа опорные столбы вводятся в землю по-разному:

    • Шурупы вкручиваются вручную или с помощью специальной установки;
    • Пробуренные собираются прямо в землю;
    • Железобетонные забиты копрой.

    Шурупы можно вкручивать даже рядом с существующими зданиями без риска поломки части конструкции.

    Монолитный или сборный (подвесной) ростверк играет роль несущей балки, на которую крепятся стены и перекрытия. Он перераспределяет нагрузку от конструкций над землей, передавая ее на сваи. Он может быть железобетонным или деревянным, в зависимости от материала опор и стен. Конструкция ростверка подразумевает расположение над землей, он не ставится на землю.

    Когда целесообразно применение свайно-ростверкового фундамента

    Установка свай и обвязочных балок трудоемка и финансово затратна. В каких случаях материальные и ресурсные потери будут потрачены не зря:

    • С высоким уровнем грунтовых вод;
    • С рыхлым и слабым основанием из песка, глины и суглинка;
    • Для строительства деревянных и пенобетонных домов.

    Для легких домов с каркасно-щитовыми стенами подойдет ростверк из швеллера, деревянного бруса.Для более тяжелых конструкций понадобится монолитный или сборный железобетон.

    Свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона просто находка: он выдержит нагрузку даже от 2-х этажного дома и сэкономит бюджет на выбор фундамента другой конструкции.

    Преимущества свайно-ростверкового фундамента

    Тот или иной тип фундамента принимают на основании конструктивных расчетов, где определяют максимальную нагрузку на основание, размеры всех элементов, составляющих конструкцию.Но все же перед инженерами часто встает вопрос, какую конструкцию принять по результатам исследований. Почему предпочитают свайно-ростверковый фундамент:

    • Высокая несущая способность опор позволяет использовать их для зданий и сооружений любых размеров. Они надежно и жестко входят в рыхлый грунт, достигая его твердых слоев. Когда грунт вибрирует из-за сейсмической активности или сезонных изменений температуры и влажности, грунт перемещается, а свая остается неподвижной. Это исключает разрушение здания и нарушение целостности его несущего каркаса.Из-за этой особенности этот тип фундамента широко используется в районах, где часто происходят землетрясения.
    • Легкие стальные сваи подходят для строительства небольших домов и хозяйственных построек.
    • Разная длина опорных столбов позволяет устроить ровное основание для строительства зданий в холмистой и гористой местности, достаточно подобрать нужную длину и распределить по неровному участку. Этот прием используется при создании многоуровневых домов.
    • Низкая стоимость материалов и работ относительно ленточного фундамента.
    • Сваи не боятся грунтовых вод: они часто отсутствуют в глубоких слоях, где происходит крепь. Этот показатель не принимается для расчетов фундамента.
    • Уровнем промерзания грунта в районе или районе также пренебрегают, так как нижние слои грунтового разреза не подвержены температурным колебаниям, а ростверк не соприкасается с грунтом. Определять уровень зимнего промерзания бессмысленно.
    • Отсутствие контакта ростверка с землей обеспечивает сухость стен и снижает риск проникновения грызунов в дом.
    • Короткое время установки и простота установки;
    • Ремонтопригодность элементов, составляющих фундамент;
    • Фундамент не требует подготовительных земляных работ, площадку не нужно выравнивать, что удешевляет его обустройство.
    • Можно сделать монтаж несущей конструкции еще дешевле, заменив труд наемных рабочих своим.Изучив некоторые инструкции, каждый застройщик без труда сможет самостоятельно обустроить сваи и собрать ростверк.

    Внушительный список конструктивных достоинств способствует его выбору. Чтобы не делать поспешных выводов, стоит ознакомиться с обратной стороной медали.

    Минусы свайно-ростверкового фундамента

    На что нужно обратить внимание:

    • Нелегко собирать грузы, не зная правил расчета.Приблизительный расчет, скорее всего, приведет к перерасходу материала и средств, а отсутствие столбов чревато разрушением недостроенного дома или его неравномерной осадкой.
    • Непригодность свай для тяжелых конструкций является их существенным недостатком. Для повышения несущей способности их диаметр увеличивают, но это создает необходимость серьезной техники монтажа с вытекающими из этого затратами.
    • Сложность с проектированием цоколя, что для свайных фундаментов бывает крайне редко.При этом возникает необходимость перекрыть зазор между землей и ростверком, чтобы защитить его от охлаждения, продувания и промерзания.
    • На рыхлых грунтах возможно неравномерное проседание свай с последующей деформацией ростверка. Во избежание этого под основание столбов укладывают песчаные подушки, компенсирующие подвижки.
    • При неграмотном монтаже арматуры возможно ее оголение и последующая ржавчина, что ослабляет все основание. Но это скорее исключение из правил.То же самое и со стальной трубой: если она изготовлена ​​из некачественного материала, она вскоре начнет подвергаться коррозии.

    Самостоятельный расчет количества опор для дома

    Инженерные расчеты — дорогое удовольствие. Если нет ни денег, ни времени, а свайно-ростверковый фундамент вас устраивает по всем параметрам, расстояние стоек можно снять самостоятельно.

    1. Нарисуйте план дома в масштабе во всех пропорциях.
    2. Поместите точки в углах периметра, где стены пересекаются.
    3. Сваи укладывают под несущие стены через каждые 2-3 метра, но не более. Если расстояние между соседними столбами хоть немного превышает норму, смело ставьте между ними еще одну точку.
    4. Подсчитайте сумму.

    Используйте таблицу для самостоятельного определения диаметра.

    Диаметр основания, мм 100 150 200 250 300 400 500
    Площадь основания, см2 78,5 177 314 491 707 1256 1963
    Расчетное сопротивление грунта, МПа Несущая способность сваи
    Крупнозернистый песок любой влажности Среднее 3,5 275 618 1099 1717 2473 4396 6869
    Плотный 4,5 353 795 1413 2208 3179 5652 8831
    Пески средние с любой влажностью Среднее 2,5 196 442 785 1227 1766 3140 4906
    Плотный 3,5 275 618 1099 1717 2473 4396 6869
    Мелкий песок с низким содержанием влаги Среднее 2 157 353 628 981 1413 2512 3925
    Плотный 3 236 530 942 1472 2120 3768 5888
    Влагонасыщенные пылевидные пески Среднее 2,5 196 442 785 1227 1766 3140 4906
    Плотный 3,5 275 618 1099 1717 2473 4396 6869
    Твердые глины Среднее 3 236 530 942 1472 2120 3768 5888
    Плотный 6 471 1060 1884 2944 4239 7536 11775
    Пластиковые глины Среднее 1 79 177 314 491 707 1256 1963
    Плотный 3 236 530 942 1472 2120 3768 5888
    Крупнозернистый грунт (щебень, галька, гравий) Среднее 5 393 1570 2453 3533 6280 3768 9813
    Плотный 6 471 1060 1884 2944 4239 7536 11775

    В расчете представлены значения для наиболее часто используемых буронабивных свай для частного строительства.Соберите все нагрузки от конструкций и распределите их примерно поровну на столбы одного куста (несущая способность). Для центральных опор результирующие нагрузки делятся на 4, для угловых — на 2.

    Глубина проезда определяется на основе расчетов. Среднее:

    • Скучно — 10-30 метров;
    • Железобетон — от 3 и 4 метров;
    • Винт от 2 метров.

    В зависимости от условий:

    • В сейсмоопасных районах опоры заглубляются не менее чем на 4 м;
    • При опирании на влажные основания — не менее 8м;
    • Согласно СНиП.

    Из-за дороговизны и сложности устройства на склонах появился новый тип фундамента — свайно-ростверковый. Его особенность в том, что он представляет собой сочетание ленточного и столбчатого фундаментов и применяется при возведении зданий на склонах. Для горных районов этот тип фундамента считается приоритетным, хотя и достаточно дорогостоящим из-за сложности конструкции и конструкции.

    Что это за тип фундамента

    Ростверк представляет собой плиту или балку, соединяющую сваи между собой непосредственно на поверхности земли.Это фактически основной несущий железобетонный пояс, на который затем монтируются несущие стены самого здания. Как правило, при проектировании и расчете ростверка используются подробные чертежи всех элементов, ведь основная нагрузка ложится непосредственно на сами плиты.

    Соответственно, в любой схеме такой конструкции уже предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую сваю в отдельности, а также на опорные плиты. Также следует учитывать, что ширина ленточного основания значительно больше самих стен.Это делается для того, чтобы распределить массу несущих конструкций здания по всей плоскости плит и обеспечить хорошую устойчивость даже при непосредственных перемещениях отдельной опоры.


    Где используется ростверк?

    1. При строительстве бань, технических зданий с небольшой массой несущих конструкций;
    2. При строительстве жилых домов на склонах с большим углом наклона;
    3. Если вам нужно сделать встроенный гараж или подвал;
    4. Когда при геодезических исследованиях грунта обнаруживается расслоение, особенно при сочетании глинистого и песчаного грунта;
    5. При восстановлении каменных и бетонных фундаментов старых зданий, если обнаружены просадки отдельных углов.Затем под основание подводят специальные опоры, затем заливают площадку и только потом выстилают несущий ростверк по внешней части.

    Выбор свай для будущего фундамента

    Как правило, сделать свайно-ростверковый фундамент своими руками сравнительно сложно, но технически возможно. Для этого сначала выбирается тип свай, а они бывают железобетонными, бетонными, металлическими и даже деревянными.

    На сегодняшний день засыпать свайный ростверк можно даже готовыми сваями, которые забивают в грунт пневмомолотами, но эта технология является дорогостоящей и часто применяется при строительстве крупных производственных, административных и жилых зданий.

    Существуют также так называемые инъекционные сваи диаметром до 120 мм и одинарным арматурным стержнем, но они применяются исключительно для усиления и ремонта существующих фундаментов.

    Расположение свай в ростверке

    1. Одинарная свая — здесь каждая свая находится под своей опорой, а все опоры связаны в единое целое арматурой;
    2. Ленточное соединение. Обеспечено равномерное размещение всех свай и указано их расстояние на чертеже;
    3. Шахматное расположение свай применяют при строительстве массивных и крупных зданий;
    4. Композиция кустами.Целый пучок свай устанавливается в одном месте и принимает на себя повышенные нагрузки;
    5. Местоположение по полю. Это тот случай, когда поверх свай заливается монолитная плита, а все сваи устанавливаются в шахматном порядке с четкими расчетами длины каждой единицы.

    Строительство свайно-ростверкового фундамента

    • Определение типа грунта и его структуры. Здесь желательно получить геодезический разрез грунта с подробными данными по каждому слою грунта.Ведь часто сваи забивают на глубину до двух метров;
    • Подготовка котлована или траншеи. Желательно делать на ровных поверхностях, на склонах не дает никакой эффективности. Оптимальное решение – подготовить небольшие углубления, в которых делается песчаная подушка;
    • Монтаж опалубки. Это может быть сделано, а может и нет. Если частник готов сделать фундамент с несъемной опалубкой своими руками, то такой фундамент будет иметь отличные гидроизоляционные характеристики;
    • Теперь можно проводить процесс заглубления готовых свай или заливки арматуры бетонной смесью … Отверстия под сваи сверлятся по специальной методике, затем внешние контуры закрываются рубероидом. Внутри колодцев устанавливаются асбестовые трубы, которые дополнительно армируются для увеличения прочности несущей конструкции. После полной установки свай начинается процедура заливки свай бетоном и создания промежуточной обратной засыпки;
    • После достижения сваями заданной прочности рама армируется по всему горизонтальному периметру … Арматура должна быть залита бетоном.

    Ошибки при проектировании и монтаже железобетонных ростверков


    1. Отсутствие четкого проекта с подробным расчетом всех мест расположения свай, их толщины, длины, а также геодезической карты территории.
    2. Отсутствует четкая жесткая связь между свайными стойками и несущей плитой. Если грунт зимой начинает промерзать, то он расширяется. В результате под нижней частью утепленного пола грунт остывает медленнее и возникает разнонаправленная сила.Эта сила стремится опрокинуть столб, мерзлый грунт давит на верхние слои столба, а нижний принимает нагрузку на себя. В результате столб начинает крениться, и если их жестко не зафиксировать сверху, то они обязательно вырвутся из пазов заливаемого ростверка.
    3. В нижней части ростверка не предусмотрена воздушная подушка. Если подстилку под ростверком не убрать, то на нее будет оказываться значительное усилие за счет сезонных перепадов температуры.Со временем это приведет к разрыву опорных подкладок, повреждению ленты ростверка. Чтобы этого не произошло, во время заливки на дно ямы укладывают пенополистирольные плиты, которые играют роль амортизатора и предохраняют от промерзания грунта.
    4. Неверный расчет допустимой глубины забивки сваи. Если их вбить недостаточно глубоко, то в этот момент здание просядет, несущая конструкция перекосится и один угол рухнет.Со временем сама плита разрушается от чрезмерных нагрузок и фундамента здания. Также из-за неверных расчетов или проектирования конструкции ростверка возможен резкий подъем одной или нескольких свай, а это неизбежно влечет за собой разрушение перекрытий с дальнейшим разрушением самого здания.
    5. Неверно выполнен расчет несущей способности основания. Эту ошибку часто можно встретить у начинающих дизайнеров без опыта работы и практики.Проблема здесь в неправильном выборе типа грунта, ведь на этом строится весь расчет. Самой высокой несущей способностью обладают скалы и каменистые грунты, наименьшей — мелкозернистые песчаные грунты. Если ошибиться в расчетах, есть риск, что будущее здание со временем будет постоянно проседать в землю, и остановить этот процесс будет очень сложно. Поэтому здесь нужна полноценная планировка, длина и диаметр каждой сваи.

    Ростверк — верхняя часть фундамента на свайных опорах.Именно его устройство позволяет распределить массу от несущих конструкций здания. Ростверк представляет собой массивный железобетонный каркас под стенами. Возводится на забивных или винтовых сваях.

    Свайный фундамент с ростверком востребован в малоэтажном строительстве. Лента, выполненная в монолитном виде, способна надежно соединить оголовки свай. Такая конструкция используется на участках, где устраивать другие фундаменты нецелесообразно.

    Виды ростверка на сваях


    Нагрузки от дома на неустойчивый грунт через ростверк передаются на глубинные слои.Они достаточно прочные, чтобы выдерживать большие нагрузки. Свайный фундамент с ростверком возводят в регионах с глубиной промерзания грунта до полуметра. Если дом строится в местности со сложным рельефом, такой тип фундамента является единственно возможным.

    Ростверки, размещенные на сваях, делятся на группы с учетом технологии производства:

    • Монолитные. Это армированные ленты. Они строятся по принципу простой ленточной основы.Однако иногда они могут быть выполнены в виде пластины. В этом случае больше денег и времени тратится на заполнение. Обвязка оголовков свай ленточным ростверком происходит как по периметру, так и в местах расположения несущих стен. Важно понимать, что свайно-ленточный фундамент возводят только в тех случаях, когда это допустимо по расчетным показателям прочности.
    • Национальные сборные. Они построены из железобетонных балок. Можно создать полноценный ростверк, соединив несколько готовых элементов.В последующем они монолитны.
    • Сборно-монолитно-комбинированные конструкции.

    Размеры ростверка на свайном фундаменте определяются в соответствии с проектом. Ширина ленты обычно превышает 40 см и превышает ширину стены на несколько сантиметров. Понять, что такое ростверк свайного фундамента, можно, изучив отличия таких конструкций:


    Каждый из этих видов ростверка выбирают в зависимости от особенностей участка и будущего дома.

    Преимущества свайных фундаментов с ростверком


    К преимуществам свайного фундамента с ростверком можно отнести повышенную прочность конструкции. Дом, возведенный на нем, будет прочным и устойчивым. Другие преимущества таких фундаментов:

    • Минимум земляных работ.
    • Низкий расход материалов. Требуется меньше бетона, чем при строительстве традиционного ленточного основания.
    • Возможность работы зимой. Сваи устанавливаются даже при температуре -10 градусов.
    • Почва не проседает во время затопления или морозного пучения.
    • Снижение теплопотерь — площадь контакта фундамента с грунтом небольшая.
    • Снижение затрат на строительство фундамента на 20%.
    • Ускорение работы.

    Буронабивной фундамент с ростверком занимает достойное место среди других видов оснований. Это надежная конструкция с большим запасом прочности. Так как выносливость монолитной конструкции гораздо выше, обустраивать ростверк необходимо как единую ленту.Такой фундамент на железобетонных сваях надежен, прост в возведении и недорог.

    Последовательность возведения свайного фундамента с ростверком


    Свайная конструкция с ростверком создается профессиональными строителями в соответствии с определенными этапами. Последовательность:

    • Очистить область. Необходимо убрать плодородный грунт, чтобы под основанием не росла трава.
    • Создать поле свай.
    • Собрать и установить каркас усиления ростверка.В нем должно быть не менее двух рядов арматурных стержней, скрепленных вертикальными элементами через каждые 30-40 см.
    • Прикрепите раму к сваям, уделяя особое внимание углам основания. Здесь арматурные стержни должны изгибаться в разные стороны. Контур рамы полностью замкнут по всему периметру.
    • Соорудите опалубку. В него будет заливаться бетон для ленты. При монтаже висячего ростверка между сваями монтируются дополнительные опорные элементы.Это касается как ленточного, так и монолитного плитного ростверка.
    • На завершающем этапе возведения свайного фундамента необходимо замешать бетон и залить его в опалубку.

    Эта последовательность понятна всем, однако тонкости некоторых операций доступны только опытным строителям.

    Создание свайного поля


    На этом этапе вам также предстоит выполнить определенный порядок действий. Сначала делается разметка для свайного поля.В местах, где будут забиваться сваи, в землю погружаются прутья арматуры. Между ними натягивается струна и проверяется точность базовой геометрии.

    Затем производят следующие действия:

    • Разгрузка сваебойной установки. На площадку привозят буронабивные сваи и машину для их погружения в грунт. Установка имеет небольшие габариты и оснащена болотоходным шасси. Это позволяет сохранить покрытие сайта нетронутым.
    • Перевозка свай по территории. Железобетонные элементы выгружаются в одном месте, а сваебойная машина доставляет их к месту установки. Часто сваи перемещают по участку на тележке.
    • Подготовка к установке. Сначала опускаются сваи и фиксируются к земле, а затем поднимается стрела. Сваи поднимаются лебедкой.
    • Забивка свай. Сваи забиваются в грунт ударным методом. Один элемент погружается на необходимую глубину за несколько минут.Контроль монтажа железобетонных конструкций осуществляется с помощью уровня.
    • Обрезка концов ворса. Частично сваи обрезаются до обнажения арматурных стержней. Работа выполняется перфоратором.

    При проведении оперативных работ свайное поле создается за несколько часов.

    Возведение фундамента на сваях с ростверком


    Можно построить винтовой фундамент с ростверком своими руками.Для этого потребуется выполнить следующие работы:

    • расчет свай и ростверка;
    • установка свай;
    • создание ростверка;
    • обустройство цокольного этажа.

    Для начала стоит определиться, каков состав, тип и качество грунта. Это позволит узнать необходимую глубину заложения ростверка свайного фундамента. Особенно важно узнать о слое, на который будет опираться фундамент.Зависит от полученных данных:

    • длина сваи;
    • размер зазора между опорами;
    • Несущая способность каждой сваи.

    • собственный вес стен, крыш и потолков;
    • нагрузки переменного типа;
    • полезные нагрузки (инженерные системы, мебель, бытовая техника).

    Полученную сумму умножить на 1,3. Это значение является поправочным коэффициентом.

    Расчет свай и ростверка


    Каким будет расстояние между сваями, показатель их несущей способности и глубина установки, зависит от предварительных расчетов.Если правильно определить количество опор и способ их расположения, можно сделать фундамент прочным и долговечным. Традиционно между сваями оставляют зазор в 1-1,5 м. Глубина погружения опор 1,5-2 м.

    Особое внимание уделите расчету ростверка. Именно он определяет надежность фундамента. Обычно высота этого элемента не превышает 25 см. Ширина определяется шириной цоколя или толщиной наружной стены.Минимальное значение – 40 см.

    Отдельно следует выполнить расчет ленты на изгиб. Изготавливается по краям опоры в срезах, внешним краям подлокотника. Для этого используется формула:

    Суммарный изгибающий момент рассчитывается для всех сечений. При этом учитываются моменты от реакций свай и местных нагрузок на свес ростверка.

    Расчет фундамента на сваях следует доверить опытному инженеру-строителю.Вы не можете сделать это сами. Только после получения необходимых данных можно приступать к установке.

    Самостоятельное изготовление свай


    При создании свай своими руками земляные работы выполняются с помощью земляного бура. При необходимости бурения скважин диаметром более 0,3 м и глубиной 5 м использовать механизированный аппарат.

    Сваи можно изготовить самостоятельно в следующей последовательности:

    • Из рубероида сконструировать «стаканы», ширина которых будет равна диаметру колодцев.Их делают на 25 см длиннее глубины погружения опор. Сверху делают несколько слоев и стягивают проволокой. В результате получается опалубка. В него будет установлена ​​труба.
    • После установки трубы делается усиленный каркас. Он размещается внутри опоры. Достаточно трех стержней диаметром 8 мм. Они соединены между собой перемычками. Вертикальные стержни следует выдвинуть на 4 см выше края ростверка.
    • В трубы заливают бетон, уплотняя его вибратором.
    • Оборудовать ростверк.

    При создании фида учитываются несколько рекомендаций. Например, ростверк не должен пересекаться трубопроводами. Сваи устанавливаются строго вертикально. Допустимое отклонение – 5 см. Каждый шов и стык, который образовался при создании ростверка, заливается бетоном.

    Ростверк необходимо усилить. Для этого используйте прутья диаметром 1,4 см. Они должны иметь длину, равную длине стен.При отсутствии такого металлопроката выбирают стержни не менее 60 см. Их количество определяется диаметром:

    • 1 см — требуется 8 стержней;
    • 1,2 см — 6;
    • 1,4 см — 5.

    Перед установкой стен убедитесь, что поверхность ростверка горизонтальна. Огрехи исправляются бетонным раствором.

    После завершения строительства фундамента на сваях с ростверком выполняется отделка цоколя. Верхний край отделочных элементов крепится к нижней части стены здания.Сверху край закрывается отливом. Снизу отделка не доходит до поверхности земли на несколько сантиметров. Это позволяет избежать деформации основания при морозном пучении.

    Важно! Для слива осадка необходимо предусмотреть дренаж. Также оборудуют отмостку шириной 70 см. Укладывать его лучше тротуарной плиткой.

    Утепление столбчатого фундамента


    После возведения столбчатого фундамента с ростверком следует произвести подхват.Является заменой плинтуса. Забор защищает пространство между землей и основанием дома от снежных заносов и сквозняков.

    Деревянная насыпь – доступный и простой в установке вариант облицовки цоколя. Изготавливается из досок, которые располагаются вертикально или горизонтально. В рабочий процесс входит:

    • между опорами выкапывается траншея глубиной 40 см;
    • одна треть глубины покрыта мелким песком и гравием;
    • деревянные бруски с пазом шириной 40-60 мм крепятся к столбам основания;
    • шпунтованные доски
    • крепятся друг к другу;
    • снизу, засыпка засыпана керамзитом.

    При вертикальном положении досок первый брус укладывается на подушку в траншее. Второй закрепляется в нижней части здания. Доски вертикально вставляются в пазы, сделанные на брусках.

    Чтобы сделать кирпичную или каменную засыпку между опорами, следует также выкопать траншею, в которую будет засыпана подушка. Толщина заливки в этом случае составит 1,5 кирпича. Каменные стены не должны быть более 30 см.

    С высотой опоры 0.7 м, заполнение выполнено из теплоизоляционных плит. Создают его в следующей последовательности:

    • на опоры закрепляют конструкцию в виде рамы, которая изготовлена ​​из стального профиля;
    • изнутри утеплитель закреплен — пенополистирол;
    • со стороны улицы профнастил крепится на саморезы;
    • Образовавшийся зазор между элементами профнастила и уровнем пола заделывается теплоизоляционным материалом.

    При любом варианте создания наполнения помните о вентиляционных окнах, через которые будет проветриваться пространство под домом. Диаметр этих отверстий колеблется от 100 до 150 мм. Зимой форточки закрывают тряпками.

    Монолитная плита с ростверком


    Свайные фундаменты с монолитным ростверком представляют собой столбчатые конструкции с армированным верхом. Оголовки свай соединяются в единое целое. Существует несколько видов таких оснований, которые можно разделить по разным признакам.Эта классификация зависит от способа создания, материала изготовления и способа монтажа.

    Основной задачей создания ростверка является оптимальное распределение нагрузок на основание. Поскольку сваи устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, чтобы зафиксировать их оголовки на одном уровне, создается соединительная конструкция. Это распределяет нагрузку на опоры.

    Благодаря устройству ростверка можно хорошо утеплить фундамент. Это позволяет продлить срок службы всей конструкции.Возможность перемещения свай исключена.

    Монолитная плита относится к традиционным основаниям. Изготавливается двух видов – незаглубленной или мелкозаглубленной. При выборе последнего варианта его погружают в землю на 45 см. Армирование ростверка свайного фундамента по всей площади обязательно. Благодаря этому монолитное основание способно выдерживать значительные нагрузки при подвижках грунта. Это актуально для участков с проблемными почвами.

    Применяемые материалы


    Ростверки делятся на легкие и тяжелые.Исходя из этого критерия выбираются исходные материалы. Если нужно построить небольшой дом, то ростверк делают из дерева. При возведении массивного здания оправдано применение железобетонного ростверка.

    Иногда лучшим решением является использование цельнометаллических изделий. Однако это случается редко, так как требует регулярной обработки. Кроме того, его сложно установить.

    Технология создания деревянных ростверков на столбчатом фундаменте предполагает защиту материала от воды и различных вредителей.Металлическая конструкция со временем ржавеет. По этой причине его установка оправдана в небольшом количестве случаев.

    Чаще основание на сваях с ростверком возводят из бетона. Изготавливается непосредственно на строительной площадке дома. Такая работа более трудоемкая, однако позволяет сэкономить в дальнейшем.

    Классификация по высоте


    Ростверк вместе со сваями, которые находятся под ним, могут располагаться по-разному.С учетом положения относительно уровня земли монолитный ростверк может быть следующих видов:

    • Высокий. В этом случае верхняя часть плиты находится высоко над землей.
    • Приподнятый — плита слегка заглублена в почву.
    • Заглубленный — монолитное основание полностью погружено в землю.

    Каждый из этих типов имеет свои плюсы и минусы. Однако наиболее распространенным является высокое основание. Это самый простой способ установить его.Фундаменты на буронабивных сваях с монолитным ростверком не испытывают давления грунта.

    Высоко расположенные плиты имеют свои недостатки. Среди них выделяют необходимость утепления первого этажа. При установке таких конструкций не получится устроить цокольный этаж. Если это подсобное помещение необходимо, его создают в условиях разрушенного или приподнятого основания.

    Сваи под ростверком тоже должны иметь определенное расположение. Это зависит от ожидаемого давления на пластину.Их можно разместить сплошным «лесом», либо установить полосами.

    Преимущества монолитного плитного ростверка


    Перед устройством фундамента с плитным ростверком важно ознакомиться с некоторыми тонкостями работы. Например, определенный вид ростверка выбирают с учетом типа грунта. Следует выяснить, насколько он рыхлый или твердый, определить степень его насыщения влагой.

    Среди положительных сторон устройства фундамента с ростверком из монолитной плиты можно выделить:

    • Широкая область применения.Такие фундаменты возводят на любых грунтах, даже на неустойчивых.
    • Высокая надежность.
    • Долгий срок службы. При использовании качественных материалов гарантия эксплуатации такой конструкции составляет 70 лет.
    • Не нужно учитывать рельеф участка.

    Фундамент с ростверком из монолитной плиты можно устроить по простой технологии. Это позволяет сделать надежный фундамент для дома своими руками.

    Особенности устройства фундамента с монолитным ростверком


    Если сравнивать устройство монолитного ростверка с установкой свай, то первый процесс оказывается более сложным.Такая работа потребует больших усилий со стороны строителей. Это связано с необходимостью создания опалубки. И установить усиливающий каркас по всей площади основания.

    При обустройстве ростверка есть несколько секретов, упрощающих задачу. Например, сегодня горизонтальную опалубку часто заменяют пенопластовыми плитами. Этот материал засыпается в 10-сантиметровое пространство между нижней поверхностью пола и землей.

    Если необходимо сделать надежный каркас, оборудованный подземным уровнем, следует выбирать монолитное основание или заглубленный ленточный фундамент.В остальных случаях стоит обратить внимание на свайные опоры. Они просты в установке и экономичны. Для малоэтажных домов идеально подходят сваи.

    Ростверк — верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Как правило, это железобетонный каркас под несущими стенами здания и стоящий на забивных сваях, со стороны напоминающий стол. Ростверк на сваях выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки свай и служащих несущей конструкцией для элементов возводимого здания.

    При строительстве малоэтажных домов и коттеджей в качестве основания широко применяются свайные фундаменты с ростверком. В этих случаях чаще всего конструкция представляет собой монолитную ленту. Фундамент дома на железобетонных сваях применяется там, где применение других видов фундамента нерационально. На слабых грунтах нагрузку от дома следует переносить на глубокие слои грунта, которые более плотные и имеют лучшую несущую способность. Именно эту задачу решают железобетонные забивные сваи под ростверк.Такой фундамент также возводят на участках с глубиной промерзания грунта до полутора метров. При строительстве на сложном рельефе фундамент с ростверком на железобетонных сваях – единственно возможный вариант.

    Виды ростверка на железобетонных сваях

    Ростверки свайных фундаментов классифицируют в зависимости от технологии их изготовления:

    • Ростверки монолитные — бетонная лента с армированием, соединяющая все верхние концы свай.Такой ростверк сооружается так же, как и обычный ленточный фундамент, однако в некоторых ситуациях он имеет вид не отдельных полос, а сплошной плиты. Для возведения ленточного свайного фундамента требуется гораздо меньше стройматериалов и времени, чем для заливки плитного основания. В этом случае оголовки свай обвязывают ростверком только по периметру будущего дома, а иногда (если площадь основания большая) периметр обвязывают дополнительной поперечной лентой.Построить ленточный фундамент дешевле и проще, чем свайно-плитный ростверк. Отличие заливки монолитного плитного основания не только в повышенном расходе бетонной смеси, но и в большей трудоемкости процесса. Для плиты потребуется надежная опалубка, для которой, помимо боковых стенок, необходимо прочное основание, способное выдержать вес всей армированной плиты. Обвязка арматуры поперек всех головок столбов займет не только много времени, но и потребует терпения.Поэтому, если это допустимо по расчетным показателям прочности, возводят свайный фундамент с ростверком ленточного типа.
    • Ростверки сборные — монтируются из стандартных железобетонных балок. Собирается из нескольких готовых элементов специальной конфигурации (предусмотрены замки), которые затем монолитны. Отдельные элементы сборного ростверка, если планируется изготовление монолитной железобетонной конструкции, укладывают поверх специально устроенной песчаной насыпи, которая по окончании работ снимается.
    • Сборно-монолитные — ростверки комбинированные.

    Размеры ростверка свайного фундамента выбраны конструктивно. Его ширина обычно соответствует ширине подвала или, если таковой не предусмотрен, ширине стены, но не менее 40 см.

    Кроме того, ростверки различаются по уровню расположения над землей:

      Ростверк высокий на железобетонных сваях — передает нагрузку от здания через сваи на глубокие слои грунта.Свайный фундамент с высоким ростверком возводят на сильнопучинистом грунте, так как при такой конструкции полностью исключается воздействие сил морозного пучения на подошву ростверка. Под зданием имеется хорошо проветриваемая площадка с высоким ростверком. В жарком климате эту особенность можно считать преимуществом, в холодном – недостатком. Чтобы свести к минимуму негативное влияние сквозняков, утепление пола армируют, а зазор между ростверком и землей закрывают щитами.

      Ростверк низкий на железобетонных сваях — частично сам принимает на себя нагрузку, если опирается на грунт. Такой ростверк размещают над землей так, чтобы между его нижним краем и землей оставался зазор в 10-15 см. При такой конструкции необходимо принять меры, исключающие попадание грунта в траншею. Если этого не сделать, пространство под ростверком со временем заполнится землей и зимой ростверк отломится от свай.

      Ростверк заглубленный на железобетонных сваях — укладываются в траншею глубиной 30 — 40 см.При таком варианте упрощается создание монолитного ростверка (траншея заменяет часть опалубки), а полы первого этажа не такие холодные.

    Последовательность возведения ростверка на железобетонных сваях

    1. Очистка сайта. Верхний плодородный слой почвы снимают, чтобы потом под фундаментом не росли растения.
    2. Строительство свайного поля.
    3. Сборка и установка армирующего каркаса будущего ростверка.Каркасная конструкция должна состоять не менее чем из двух рядов горизонтальных стержней, соединенных вертикальными стойками арматуры. Расстояние между стойками 30-40 см.
    4. Крепление каркаса к сваям, особое внимание уделяя углам будущего фундамента. Арматура по углам загнута в разные стороны. Контур арматурного каркаса должен быть полностью замкнут по периметру.
    5. Монтаж опалубки для заливки монолитной ленты. Если возводится висячий (накладной) ростверк, то между сваями под опалубку устанавливаются дополнительные опоры.Это в равной степени относится и к ростверку в виде монолитной плиты.
    6. Последний этап возведения монолитного свайного ростверка – подготовка бетона и заливка его в опалубку.

    Преимущества фундаментов на железобетонных сваях с ростверком

    К преимуществам фундамента с ростверком на бетонных сваях относятся:

    1. Высокая надежность фундамента,
    2. Минимальный фронт земляных работ,
    3. Низкий расход стройматериалов (снижается потребность в бетоне — при нахождении ростверка над землей исключается укладка бетонных подушек в траншеях),
    4. Возможность работы зимой (установка не отменяется даже при температуре ниже -10°),
    5. Отсутствие просадок грунта при набухании или затоплении,
    6. Снижение теплопотерь — за счет уменьшения площади контакта с мерзлым грунтом,
    7. Снижение стоимости работ до 20%,
    8. Сокращение времени строительства базы.

    Заказать Фундамент на забивных железобетонных сваях с ростверком

    Забивной фундамент с монолитным ростверком занимает достойное место среди других видов фундаментов под дом. Это надежная конструкция с большим запасом прочности. Для всех типов домов, возводимых в частном секторе, рекомендуем закладывать свайный фундамент с ростверком с монолитной обвязочной лентой, так как долговечность монолитной конструкции намного выше. Цена, скорость, надежность – сочетание этих качеств лежит в основе ростверка на железобетонных сваях.

    thinkorswim® — Тикерная лента

    Один день из жизни… сделки с облигациями 1 октября 2018 г. 3:00   | Джаянти Гопалакришнан

    Торговля фьючерсами на облигации может быть не такой рискованной, как вы думаете.Пошаговое руководство, объясняющее спецификации фьючерсных контрактов на облигации, цены и маржу, может иметь большое значение. Пройдитесь по 10-дневной сделке с облигациями и почувствуйте повседневную динамику цен на рынках фьючерсов на облигации.

    5 минут чтения  | Журнал ThinkMoney .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.