Как армировать ленточный фундамент своими руками: схемы, расчет материалов, способы укладки

схемы, расчет арматуры укладка и вязка, фото

Специфика индивидуального строительства определяется воздействием огромного количества факторов, от наличия дорог и электричества, до пруда или холма по соседству. Все эти факторы влияют на выбор фундамента и способ его монтажа. Какой должна быть опалубка, какие применить бетонные смеси, как армировать фундамент – это первые вопросы на старте строительства надёжного и прочного дома.

Армирование это обязательный элемент надежного фундаментаИсточник newspasky.ru

Чтобы избежать проблем

При устройстве фундамента частного дома трудно предвидеть, каким нагрузкам он подвергнется в будущем. Возможно, хозяину понадобится установить массивный токарный станок или устроить танцзал в доме, произойдёт прорыв водопровода, по соседству будет воздвигнуто мощное строение, вызвавшее подъём грунтовых вод или новое подземное течение. Нагрузки изменятся, фундамент, не рассчитанный на кардинальные изменения нагрузок, лопнет и просядет, следом разрушится здание.

Если наиболее целесообразным вариантом застройщик посчитал устройство ленточного фундамента, то для его гарантированной надёжности армирование необходимо. И как должно проходить армирование фундамента, расчет арматуры, укладка и вязка следует знать хотя бы примерно, даже если строить ваш дом будут другие люди.

Ленточный фундамент в разрезеИсточник ar.aviarydecor.com

Расчёт с запасом

Армирование фундамента – это устройство в его массиве каркаса из металла, призванного создать из бетона единую трудноразрушимую конструкцию.

Произвести точный инженерный расчёт фундамента небольшого индивидуального здания сложно и дорого, требует геологических изысканий, сопоставлений с перспективными проектами застройки местности в целом, характеристик грунта и подземных вод и решения ещё длинного списка вопросов.

Исходя из этого, частные застройщики руководствуются двумя основными правилами возведения фундаментов:

  1. Основание фундамента должно залегать ниже глубины промерзания почвы по максимальным показателям региона застройки.
  2. Армирование ленточного фундамента обязательно и выполняется в соответствии с общими рекомендациями стандартов с запасом прочности.
Основные правила выполнения армированияИсточник sevparitet.ru

Обустройство каркаса фундамента

Монолитный фундамент армируется в виде цельного единого каркаса на всю высоту. Расстояние между отдельными арматурными прутьями должно обеспечивать свободное прохождение бетонной смеси между ними. Иначе говоря, если в бетоне используется щебень фракции 20-40, то промежуток между прутьями каркаса должен быть не менее 4 см.

Применение бутового камня намного дешевле обычной бетонной смеси, но для создания единой конструкции необходима перевязка фундамента по всему периметру. Арматурный каркас несовместим с камнем больших размеров, в таких случаях технологическим решением становится устройство армопояса снизу и сверху фундамента.

Через каркас должны свободно проходить даже самые крупные фракции бетонаИсточник earny.ru

Этапы работ по обустройству арматурного каркаса

Основание под фундамент выполняется из слоя песка не менее 10 см, песок накрывается слоем щебня фракции 2-5, затем песчано-щебёночное основание трамбуется, и только потом следует приступать к укладке и вязке арматурного каркаса.

  1. Арматурные пруты, обрезанные по длине фундаментной ленты одной стороны, раскладываются на расстоянии 20-30 см между собой по дну фундамента. По углам они прикручиваются мягкой вязальной проволокой к вертикальным стержням, а также между собой при образовании нахлёста.
  2. Для создания вертикальных угловых опор каркаса горизонтальные нижние пруты каркаса изгибаются под углом 90 градусов. Удлиняются соединением внахлёст и креплением проволокой.
  3. Для облегчения производства работ по армированию углов фундамента допускается устройство анкеров, работы аналогичны устройству ростверков или армопоясов. По всем углам фундамента в грунт вбиваются по 4 металлических прута, снизу покрытые битумной смолой для гидроизоляции. Они выполняют роль анкеров для крепления каркаса. В сечении вбитые штыри-анкера должны образовать квадрат со сторонами, параллельными фундаментной ленте.
Вбитые в землю анкера, на которые крепится каркасИсточник sjthemes.com
  1. К анкерам прикручиваются или прихватываются для фиксации вертикальные арматурные прутья , равные высоте фундамента.Все вертикальные пруты связываются или привариваются между собой по периметру, образуя конструкцию столба.
  2. Для того, чтобы избежать соприкосновения металла и песчано-щебёночного основания, по всей длине прута под него с интервалом в 1 м подкладывают половинки кирпича.
  3. Нарезаются пруты для поперечной укладки арматуры. Их длина должна быть меньше ширины монолитной ленты на 10 см, то есть поперечины должны быть полностью укрыты заливаемым бетоном с расстоянием от наружной стенки фундамента 5 см.
  4. Шаг армирования фундамента поперечными стержнями 50 см по всей длине продольной арматуры.
  5. Все соединения арматуры скручиваются вязальной проволокой.
  6. В зависимости от длины стороны фундамента расстояние между вертикальными стержнями колеблется от 30 до 80 см.
  7. Продольных рядов может быть достаточно лишь двух:верхнего и нижнего.
  8. Каждый горизонтальный ряд параллелен нижнему и аналогичен ему.

Каркас вполне допустимо собрать вблизи от фундамента, а затем просто опустить его в траншею или опалубки.

Каркас не обязательно собирать внутри подготовленной для фундамента ямы – монтаж можно сделать и снаружи, а потом опустить всю конструкцию внизИсточник newspasky.ru

Конечно, такой способ возможен только при наличии ровного участка для сборки, иначе трудно добиться точного выполнения работы.


Фундамент для дома: виды и особенности

Крепление вязальной проволокой

Распространены два способа соединения арматуры в конструкции каркаса, сварка и вязание, причём вязание считается более надёжным.

При заполнении фундамента бетонной смесью сварные соединения часто не выдерживают веса бетона.

Нарезанная по 40-50 см вязальная проволока слаживается вдвое , заводится снизу на пересечение стержней, скручивается плоскогубцами.

Вариант с закручиванием с помощью крючка проще и быстрее: проволока свободно с зазором наматывается вокруг места соединения арматуры, её концы скручиваются вручную на один-два оборота, в зазор между арматурой и проволокой вставляется крючок, поворотом которого производится стягивание проволоки.

Крючки продаются в строительных магазинах, но вполне достаточно для этой цели изогнуть очищенный сварочный электрод.

Для больших объёмов крепления арматуры проволокой существует специальный вязальный пистолет. Очень эффективен в местах легкодоступных, но где доступ затруднён, а это обычно угловые соединения, там опять полезнее простой крючок.

Использование вязального пистолета значительно ускоряет процесс связывания арматуры для фундаментаИсточник dvamolotka.
ru

Часто вместо проволоки используются пластиковые хомуты. Это значительно убыстряет и облегчает рабочий процесс, но при отрицательных температурах такие крепления теряют эластичность и прочность.

Как работает арматура

Арматурой в строительстве принято называть стержни различных диаметров и форм для противодействия сжимающим и растягивающим нагрузкам, внутренним и наружным. Деление на виды, классы и группы зависит от заданных арматуре свойств и характеристик.

Разделение на группы арматуры зависит от характеристик:

  • материал изготовления;
  • форма профиля;
  • способ использования;
  • техника монтажа;
  • назначение.

В устройстве фундаментов важно пространственное расположение арматуры. Продольно ориентированные арматурные элементы работают на минимизацию образования трещин, перераспределяя на себя нагрузку на поверхность продольно направленных конструкций.

Поперечная арматура связывает бетон в зоне сжатия с арматурой продольной, перераспределяя и снижая нагрузки.

Зачем нужна арматура: сверху просто бетонная балка, а снизу – армированнаяИсточник rmnt.mirtesen.ru

При изучении маркировки арматурной стали практическое значение для частного застройщика имеют обозначения С и К после числового значения предела текучести

Индекс С говорит о возможности сварки арматуры, отсутствие этого индекса означает нежелательность сварки из-за хрупкости соединения. Обозначение К указывает на повышенную стойкость арматуры к коррозии.


Свайно-ростверковый фундамент: классификация, преимущества и недостатки, требования и нормативы

Схема и подсчёт металла

Потребность в металле и предположительные затраты легко подсчитать, если нарисовать схему армирования ленточного фундамента со всеми продольными, поперечными и вертикальными прутьями. Арматура продаётся на вес, поэтому при подсчёте следует учитывать диаметр арматуры, возможно комплектование каркаса металлом разных диаметров и видов рифления.

Для армирования фундаментов применяется арматура различных марок и диаметров, в основном распространены арматурные стержни диаметром 10 -14 мм, гладкие и ребристые. Для укладки поперечных соединений допустимо использовать круглую гладкую арматуру меньшего диаметра.

Самый распространённые виды арматуры для фундаментов изготовлены из стали марок М35ГС и М25ГС, длина стержней до 12 м, диаметр от 10 до 40 мм.

Правильный подбор сечения арматуры – залог прочности фундаментаИсточник armsetka16.ru

Альтернативная арматура

Сложность транспортировки стальной арматуры из-за её длины, многие проблемы в работе с металлом заставили застройщиков обратить внимание на альтернативные решения.

Одним из них вполне могла бы стать арматура из стекловолокна.

У неё много достоинств, но чтобы их оценить, стоит вспомнить о изначальном назначении армирования фундаментов. По сути, арматурный каркас должен предохранить бетонный фундамент от растяжений. Модуль упругости металлических стержней значительно ниже аналогичных пластиковых. Это значит, что низкий порог упругости пластиковых стержней гораздо быстрее приведёт к деформации, а значит и разрушению фундамента, нежели металлический. И смысл замены металла пластиковым композитом исчезает.

Второй очень неприятный недостаток касается именно индивидуальных застройщиков, не имеющих специальных условий для выравнивания свёрнутой в бухты пластиковой арматуры.

Недостатки современной пластиковой арматуры касаются только нежелательности использования её в монолитных ленточных фундаментах. Сфер применения, где эта разновидность арматуры покажет себя лучше стальной, много, – но не в фундаментах.


Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Заключение

Арматура не дает бетону разрушаться при возникновении в нем напряжений сдвига или кручения, поэтому армирование это обязательный этап возведения бетонного фундамента. Правила армирования достаточно просты, но требуют неукоснительного соблюдения – в этом случае ваш дом получит надежную основу.

Армирование ленточного фундамента, особенности, полезные советы. Выполняем армирование фундамента самостоятельно. В статье рассказывается об особенностях армирования ленточного фундамента

Фундамент это основа дома. И от того насколько он прочен зависит долговечность всего здания. При заложении фундамента необходимо учитывать множество параметров, самым главным из которых является вес стен будущего дома. Для придания прочности основанию его необходимо армировать. О том, как выбрать необходимые материалы и провести все работы правильно, расскажем в данной статье.

Арматура для ленточного фундамента

Армирование фундамента это важный этап в возведении здания. Прежде, чем закупать материал надо рассчитать его количество. При этом следует учитывать:

  • сечение арматуры и ее класс;
  • способ укладки и вязки;
  • необходимое количество.

Для частного домостроения вполне подойдет арматура диаметром 12 мм. Для горизонтальных частей фундамента надо брать материал с ребристой поверхностью (класс A- III), а для вертикальных вполне подойдет и гладкая арматура (класс A- I). Так минимальное количество материала можно рассчитать, умножив площадь сечения фундамента на 0,1 %.  Площадь сечения фундамента находится путем умножения его глубины на ширину. Также на количество арматуры влияет число поясов 1,2 или 3. Два пояса обеспечат равномерное распределение нагрузки, и в основном применяется для незаглубленных фундаментов, а 3 пояса чаще всего используют при устройстве глубокого фундамента. При покупке материала необходимо обращать внимание на ее маркировку, которая проставляется индексами. Они обозначают следующее:

  • С – обозначает, что прокат арматуры свариваемый;
  • К – говорит о стойкости материала к коррозионному растрескиванию, которое может образовываться под давлением.

Если данные маркировки отсутствуют, то для фундамента такую арматуру использовать нельзя.

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование фундамента-это устройство каркаса из металлических прутьев, полностью повторяющий форму самого фундамента и заливаемый бетоном. Схема армирования необходима для равномерного распределения нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры должен быть плотным и прутья должны идти с шагом 10 – 15 см.

как армировать фундамент

Непосредственное армирование проходит следующим образом. Необходимо вырыть траншею для фундамента, поставить опалубку и покрыть ее гидроизоляцией и плотной пленкой. Это делается для легкого демонтажа последней.  После чего на дно траншеи засыпают песок, делают песчаную подушку. После этого в грунт забивают прутья по всему периметру с заданным шагом. Далее к ним при помощи проволоки крепится продольная арматура в два или более ярусов. После чего необходимо закрепить продольные прутья, которые фиксируют рабочие продольные прутья в нужном положении. Также она способствует предотвращению трещин. Каркас из арматуры должен отступать от дна и стенок траншеи на 5 см. Это обеспечит его защиту от воздействия влаги, что благоприятно скажется на долговечности всего фундамента.


Армирование ленточного фундамента своими руками

Перед закладкой ленточного фундамента перед многими встает вопрос надо ли его армировать ил можно обойтись без этой процедуры. Ведь при проведении данных работ значительно увеличивается общий вес конструкции. Но положительных качеств намного больше:

  1. фундамент становится более прочным и устойчивым к нагрузкам;
  2. продление срока службы;
  3. устойчивость к перепадам температур;
  4. устойчивость к механическим повреждениям;
  5. возможность образования трещин очень мала.

Исходя из перечисленного, лучше провести армирование фундамента, чтобы дом простоял очень долго. Начинать работы по армированию необходимо с вязки металлических прутьев. Для этого понадобится специальная проволока, а также крюк для вязки каркасов. Вязка арматуры происходит следующим образом:

  • берем проволоку длиной 30 см и складываем ее пополам;
  • помещаем получившуюся петля по диагонали к крестовине арматуры и выносим в направлении ее концов;
  • в проволочную петлю продеваем крючок и прокручивая его производим соединение.

Армировать фундамент можно в несколько слоев, это зависит от его размеров и нагрузки в дальнейшем. Надо помнить, что продольные части каркаса будут испытывать на себе большую часть нагрузки, поэтому для них лучше выбирать арматуру диаметром 10 – 14 мм. Поперечные части играют больше вспомогательную роль, поэтому для них вполне можно использовать материал диаметром 6 – 8 мм. После того, как каркас готов его устанавливают в готовую опалубку с зазором 5 см от боков и дна траншеи. Таким образом, весь каркас будет залит бетоном, и арматура не будет иметь прямого контакта с влагой, что защитит ее от коррозии.


Особенности армирования

При самостоятельном армировании фундамента имеется ряд особенностей:

  • все части будущего каркаса должны быть чистыми, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры и бетона;
  • правильно выбирать тип вязки прутьев в зависимости от предполагаемой нагрузки, если она невелика, вполне сгодиться проволочная вязка, если предполагаются существенные нагрузки лучше провести работы при помощи сварки;
  • элементы каркаса, на которые придется большая часть нагрузки, должны быть с ребристой поверхностью;
  • вспомогательные элементы можно делать из гладкой арматуры, т. к. они не несут силовой нагрузки.

Учитывая эти особенности, вы сможете самостоятельно сделать прочный фундамент для своего жилища.

Армирование углов

При армировании фундамента, особенно своими силами, необходимо уделять внимание углам. При не правильном заложении каркаса из арматуры в углах, то основание, которое должно быть сплошным будет представлять собой набор балок. В углах такого фундамента могут образовываться трещины и он будет разрушаться. В каждом углу надо устанавливать загнутые прутья. Также в углах необходимо в два раза чаще устанавливать железные прутки в углах каркаса. Это обеспечивает дополнительную жесткость. После этого можно установить вентиляционные трубки и заливать опалубку с арматурным каркасом бетонным раствором.

Арматурные каркасы

Арматурный каркас — важный фактор для создания прочного фундамента, он принимает на себя нагрузку и деформации. Его изготавливают из стальных прутьев с ребристой или гладкой поверхностью. На прочность каркаса могут повлиять:

  • вид арматуры;
  • диаметр арматуры;
  • ее количество;
  • способ крепления прутьев между собой.

Самым лучшим способом является связывание арматуры проволокой. Сварка не рекомендуется, при ней может возникать много слабых мест при соединении. Прутья можно связывать двумя способами:

  1. вручную – достаточно трудоемкий способ, арматуру связывают проволокой в местах их перекрещивания, часто для этих целей используется крючок;
  2. при помощи специального вязального пистолета – этот способ позволяет достаточно быстро и качественно.

Каркасы могут быть трех видов:

Свайного типа – из арматуры сооружаются опоры, обвязка производится круглыми или треугольными хомутами. Длина прутьев должна превышать длину полой сваи, которая составляет 400 – 500 мм. После чего арматура помещается в сваю и заливается бетонным раствором.

Ленточного типа – высота каркаса в два раза больше его ширины. Соединения выполняются из проволоки. Главную роль в таком каркасе имеют продольные элементы, а поперечные выполняют соединительную функцию.

Плитный тип – представляет собой две сетки, расстояние между которыми равно толщине заливаемой плиты. Арматура должна быть меньше размеров плиты и ни в коем случае не выходить за ее пределы, это может нарушить прочность фундамента.

Изготовление каркаса из арматуры и заливка фундамента очень ответственные этапы в строительстве. От качества их исполнения зависит прочность постройки.

В данной статье рассказывается об армировании фундамента. Приводится информация по выбору арматуры, армированию углов и как провести данные работы самостоятельно. Воспользовавшись информацией статьи, вы сможете выбрать необходимую арматуру и сделать каркас для армирования фундамента. Проведя все работы, вы получите крепкое основание для своего дома. Удачной работы.

краткое описание, технология, инструкция и отзывы

Бетон имеет достаточно высокую прочность на сжатие, однако основа не способна переносить нагрузки на растяжение и изгиб. Если снабдить фундамент, который выполнен в виде монолитной конструкции, арматурным каркасом, то упомянутый недостаток будет полностью устранен. Армирование фундамента своими руками можно выполнить достаточно просто. Для начала следует определиться с тем, какими конструктивными особенностями будет обладать основание, а также правильно сформировать систему каркаса.

Правила армирования

Составляющие арматурного каркаса должны обладать чистой поверхностью, что позволит обеспечить хорошую адгезию с бетоном. Для того чтобы выбрать, по какому типу будет осуществляться вязка арматуры, необходимо рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если воздействие на основание будет незначительным, то можно использовать проволочную разновидность вязки. Тогда как если у здания будут достаточно тяжелые стены, то рекомендуется использовать сварку.

Армирование фундамента своими руками должно производиться с использованием прутьев, которые обладают поперечным переменным сечением, то есть имеют ребра. Это относится к арматуре, которая примет на себя основные нагрузки. Такой каркас будет характеризоваться наивысшими показателями уровня адгезия с бетоном. Гладкую арматуру следует использовать в качестве вспомогательных элементов, задачей которых будет распределение нагрузок по основанию дома.

Выбор инструмента

Армирование фундамента своими руками должно осуществляться с использованием специального инструмента. Его следует подобрать, исходя из того объема работ, который предполагается выполнить. Вязка арматурного каркаса для фундамента небольшого размера должна осуществляться с использованием традиционного ручного или автоматического крюка, тогда как если работы будут более объемными, то рекомендуется применять специализированный инструмент по типу пистолета, предназначенного для вязки.

Технология проведения работ

Для манипуляций следует использовать кусок проволоки, длина которого равна 30 см. Заготовку следует сложить вдвое. Петля проволоки должна быть занесена по диагонали крестовины арматуры, а после вынесена к концам. Полученную петлю продевают в крюк, следовать при этом необходимо методом прокручивания. Мастер должен сцепить концы проволоки, создав таким образом нужное соединение. Перед началом работ следует помнить о том, что ленточный монолитный фундамент в процессе эксплуатации будет подвергаться нагрузке на изгиб особенно в продольном направлении. Его армирование следует производить, укладывая каркасную сетку в два или более слоя. Все при этом будет зависеть от размеров самой ленты.

Арматура для ленточного фундамента

Если будет производиться армирование фундамента своими руками, то следует учесть некоторые моменты. Среди них можно выделить тот факт, что в ленточной конструкции продольные элементы системы каркаса будут принимать на себя наибольшую нагрузку. В связи с этим на их месте следует расположить ребристые прутья, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.

Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они станут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию. Именно поэтому в данном случае можно использовать гладкую арматуру с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их монтажа будет изменяться в пределах от 100 до 300 миллиметров. От этого показателя зависит количество используемых прутьев. При минимальных нагрузках данная цифра может быть равна 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в опалубку, соблюдая зазор до 50 миллиметров. Отступление необходимо обеспечить от дна траншеи и щитов опалубки. Это позволит утопить металлические прутья в бетоне, исключив риск образования коррозии. Следует помнить о том, что наибольший уровень растяжения находится в верхних областях основания.

Рекомендации по армированию ленточного фундамента

Если будет производиться армирование ленточного фундамента своими руками, рекомендуется обратить внимание на ввязочную технологию соединения арматуры. Следует подготовить проволоку класса B1. При работе с углами арматуру можно укладывать под прямым углом или применяя гнутые элементы.

Что необходимо усвоить до начала работ

Если будет производиться армирование ленточного фундамента под баню своими руками, то особое внимание следует уделить укреплению углов. Это обусловлено тем, что достаточно часто деформация приходится не на центральную часть, а на зоны углов. Работать над этими областями следует таким образом, чтобы один конец гнутого элемента каркаса уходил в одну сторону, тогда как другой – в противоположную.

Специалисты советуют использовать именно технологию вязки, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не каждый сорт арматуры пригоден для проведения подобных работ. Помимо прочего, сварка достаточно часто приводит к возникновению проблем, которые выражены в перегреве стали, что становится причиной изменения качественных характеристик материалов, также может произойти истончение прута в области сварки. Именно поэтому вы рискуете получить недостаточно прочный шов.

Методика проведения работ

Правильное армирование ленточного фундамента начинается с монтажа опалубки. Внутренняя поверхность должна быть застелена пергаментом, который упрощает съем конструкции. В почву следует вбить арматурные прутья, длина которых должна быть эквивалентна глубине основания. На дно нужно установить подставки высотой от 80 до 100 миллиметров. На них укладывается около двух или трех нитей нижнего ряда системы каркаса. В роли подставок достаточно часто используются кирпичи, которые устанавливаются на ребро.

Если вами будет осуществляться армирование ленточного фундамента, схемы, советы проведения данных манипуляций, представленные в статье, помогут осуществить работы. Нижний и верхний ряды следует прикрепить вместе с поперечными элементами к вертикально ориентированным штырям. В тех местах, где элементы пересекаются, следует осуществить связку или использовать метод сварки. Над уровнем земли прутья должны быть подняты минимум на 8 см. После того как арматура будет установлена, следует сформировать вентиляционные отверстия, а после залить бетонный раствор. Вентиляция поспособствует повышению амортизационных качеств фундамента, а также предотвратит возникновение гнилостных процессов.

Укрепление плитного фундамента

Требования к проведению работ над монолитной плитой более высокие по сравнению с теми, которые предъявляются к ленточному основанию. В последнем случае ширина меньше высоты, именно поэтому конструкция испытывает нагрузку на изгиб исключительно в продольном направлении. Что касается монолитной плиты, то она обладает противоположными конструктивными особенностями, за счет этого поверхность испытывает нагрузки на изгиб не только поперёк, но и вдоль.

Если вы задумались о том, как сделать армирование фундамента своими руками, то для этого следует использовать арматуру диаметром от 12 до 16 миллиметров. Все элементы выполняются исключительно из ребристых прутьев. Средний размер ячеек сверху и снизу расположенных сеток должен составить 200 х 200 миллиметров. Шаг между поясами эквивалентен 100 миллиметрам. Если имеется утеплительный слой, то сборка каркаса для укрепления ребер жесткости должна осуществляться за пределами основания. Это позволит исключить повреждение утеплительного материала.

Укрепление свайного фундамента

Если вас интересует то, как производится правильное армирование ленточного фундамента своими руками, то возможно, вы захотите узнать об укреплении свайного основания. Ведь именно данный тип конструкции может лечь в основу постройки, которую предполагается возвести. Технология в данном случае почти ничем не будет отличаться от работ, рекомендуемых при формировании столбчатого фундамента. В данном случае следует соблюдать один нюанс. Он заключается в том, что вертикальная арматура укладывается по кругу таким образом, чтобы система не имела углов и острых участков. Для одной сваи будет необходимо подготовить прутки, количество которых варьируется от 3 до 5.

Методика проведения работ

После того как схема армирования ленточного фундамента своими руками вам стала известна, можно ознакомиться и с технологией укрепления столбчатого основания. Арматурный каркас должен быть собран из несколько вертикально ориентированных прутков, диаметры которых изменяются в пределах от 10 до 12 см. Применяться должна ребристая арматура, которая относится к классу AIII. Для формирования горизонтальных элементов следует применять гладкую тонкую монтажную 6-миллиметровую арматуру.

Армирование фундамента своими руками

Бетонный раствор, застывая и превращаясь в камень, обладает достаточно высокими показателями прочности, однако при высоких нагрузках он может не выдержать и утратить свою высокую прочность. Чтобы избегать столь неприятных последствий, перед началом строительства дома, стоит провести армирование фундамента. Данная мера позволит устранить недостаток бетона, и фундамент здания будет прочным. На вопрос, как армировать ленточный фундамент,…

Этапы производства углепластиковой арматуры Технологический автоматизированный процесс, благодаря которому появляется арматура из углепластика, носит название пултрузии или протяжки. С ее помощью, без дополнительных материальных затрат и привлечения дополнительных людских ресурсов, можно изготовить композитную арматуру, которая обладает постоянной площадью поперечного сечения. Установка, производящая данный вид изделий, состоит из системы, подающей композитное волокно в полимерную ванну, преформовочной…

При строительстве любого здания, а также ограждения, зачастую требуется большое количество бетонного раствора. Но качество такого материала зачастую сопряжено с его стоимостью, поэтому многие люди, так или иначе связанные со строительством, интересуются тем, как сделать пластификатор для бетона своими руками. Особенности пластификатора для бетона Пластификаторы — это специальные вещества, которые добавляются в бетонный раствор для…

Силовой металлический пояс многих типов фундаментов составляется из армирующего прута. Его поверхность может быть гладкой или ребристой, а диаметр металлической арматуры, применяемой в строительстве фундаментов находится в диапазоне 7-32 миллиметра.

Бетонная отливка, используемая для создания фундаментных оснований сама по себе является довольно прочной конструкцией. Однако прочность ее велика только в одном направлении – а именно бетон хорошо сопротивляется давлению. Но на бетонные основания могут воздействовать и нагрузки по другим направлениям. Например, она может испытывать влияние на изгиб, скручивание и так далее. Грунт является неоднородной субстанцией…

Армированный пояс ленточного фундаментного основания предназначен для придания дополнительной жесткости конструкции. Для его изготовления используется металлический пруток, который может иметь ребристую или гладкую поверхность. Промышленность выпускает несколько типом металлического прутка для армирования, отличающегося характеристиками материала и диаметром. Теоретические основы Причиной использования армировочного пояса в ленточных фундаментных основаниях являются различные нагрузки, которые действуют на конструкцию. Сверху…

Одной из самых популярных конструкций фундаментных оснований является ленточный фундамент. В ряде случаев он изготавливается непосредственно на участке, предназначенном под постройку вашего сооружения. После формирования проекта будущего дома составляется чертеж его фундамента. Для повышения прочности фундаментной основы и исключения повреждений ленточный фундамент армируется каркасом. Армирующий каркас ленточного фундамента – это конструкция из металлической арматуры, которая…

Армирующий пояс строения, или «армопояс» — это необходимый элемент в конструкции домов, построенных из блочных строительных материалов, например из кирпича и тем более из пенобетонных или газобетонных блоков. В зависимости от конструкции здания в строении может присутствовать от одного до трех армирующих поясов. Они, как правило располагаются на разных уровнях. Армопояса являются своеобразным «скелетом» дома,…

Бетон, используемый в ленточных фундаментных основаниях является чрезвычайно прочным материалом. Однако, основная его устойчивость состоит в сопротивлении по вектору сжатия. Фундаментное основание, изготовленное из чистого бетона, будет чувствительно к нагрузкам на растяжение и на изгиб. Между тем, такие нагрузки могут действовать на фундамент, например при сезонных изменениях состояния грунтов.

Фундаментные основания из бетона имеют отличные прочностные характеристики. Однако застывший, сформированный фундамент имеет отличные показатели по направлению сжатия, но является не очень прочным материалом при разрыве. Для компенсации такой неравномерной прочности фундаментных оснований применяется армирование металлическим силовым каркасом. Особенности конструкции силового каркаса Для предотвращения разрушения бетонных ленточных фундаментных оснований армирующий каркас должен иметь особую форму.…

Армирование ленточного фундамента самостоятельно для загородного дома или коттеджа

Армирование ленточного фундамента своими руками сложно представить без предварительного ознакомления с полной картиной по возведению основы будущего загородного дома.

Ленточный фундамент зарекомендовал себя как один из самых надежных и в тоже время простых вариантов для постройки коттеджей, бань и подсобных помещений, независимо от типа почвы.

Армирование ленточного фундамента своими руками является неотъемлемой частью процесса создания железобетона, который в дальнейшем заливают по периметру дома. Целесообразность применения данного метода не оспорима, так как именно благодаря наличию металла в конструкции, основание выдерживает даже самые сложные проекты построек.

Армирование фундамента защитит ваш загородный дом от появления трещин и других дефектов, вызванных колебаниями почвы. Двойная сохранность вашего дома может гарантировать использование специального вибратора.

Перед тем как приступить к работам по армированию, уделите должное внимание расчетам, в которых важную роль играет ширина фундамента и толщина стен.

Количество необходимой арматуры определяется в зависимости от массы сооружения, однако на диаметр стержней это не влияет, чаще всего используют 10-16 мм прутья.

Итак, если вы уже определились с диаметром арматуры, можно посмотреть какое число прутьев содержится в одной тонне:

  • 1 см- 1620 м;
  • 1,2 см-1126 м;
  • 1,4 см-826м;
  • 1,6 см-633м;

Армирование необходимо делать 2-мя поясами в четыре стержня. Продольную арматуру размещают в пяти см от крайней точки основания с обеих сторон. Обязательно нужно оставить пространство в 25 см между поперечными стержнями. Места сцепления прутьев должны быть закреплены, для этого вы можете прибегнуть к сварочному методу или связать арматуру проволокой. Второй метод является более предпочтительным, так как сварка является затратным мероприятием, которое впоследствии может принести немало хлопот. Сварочные работы способны в значительной мере снизить показатели эффективность задействованных прутьев, так как в данном случае на стержни влияет высокая температура. В случае с вязкой вы сможете сэкономить своё время и средства, для выполнения работы вам понадобятся пассатижи или пистолет для вязки арматуры.

Технология армирования ленточного фундамента

Технология армирования ленточного фундамента требует аккуратной работы на всех этапах проведения операции. Итак, армирование основания происходит одновременно с установкой опалубки, либо после того как её уже монтировали на место. К слову под местом подразумевается заранее вырытая траншея, в которой аккуратными слоями выложен песок. Важно, чтобы внутренняя часть опалубки была защищена от влаги, которую выделяет бетон, в этом вам поможет пергамин, которые располагают на поверхности досок и закрепляют с помощью специального степлера. В большинстве источников сказано, что технология армирования ленточного фундамента предполагает снятие опалубки через 3 недели после завершения процедуры.

К этому времени у вас уже должна быть в наличии арматура в нужном количестве, вычисляется оно исходя из общей нагрузки на фундамент.

чем больше масса помещения, тем более плотными и тяжелыми должны быть прутья.

Далее наша задача состоит в том, чтобы создать объемный металлический каркас из стержней во внутри всей траншеи. Можно представить себе будущую модель каркаса, это прямоугольники, которые связаны в угловой части постройки. К вертикальным стальным прутам, расположенным внутри котлована, вяжутся горизонтальные стержни. Расстояние между вертикальными прутьями арматуры должно быть не менее двух метров. Вся арматура должна быть уложена таким образом, чтобы до края фундамента оставалось 5 см. Теперь осталось ещё раз посмотреть, хорошо ли мы закрепили прутья в местах пересечения.

Что же делать, если ваша арматура не дотягивается до наружной поверхности основания? Все очень просто, обычно в таких случаях на ребро фундамента кладут кирпичи, а уже сверху размещаются стержни. Даже если ваша арматура позволяет обойтись без укладки кирпичей, обратите внимание, что стержни, все же должны располагаться несколько выше дна траншеи, а потому каркас необходимо поднять выше низа котлована хотя бы на 10 см.

Следующий этап работ связан с обустройством отверстий для вентиляции и прочих отводов, после чего мы приступаем к заливке фундамента. Для этого нам подойдет бетон, маркированный обозначениями 200 М и 300 М. Однако перед тем как произвести операцию, на опалубку натягивается леска, которая будет показывать верхнюю границу заливки. Количество бетона необходимого для участка, отведенного под строительство, рассчитывается исходя из ширины, высоты и длины ленты фундамента. В большинстве случаев используются стандартные значения ширины от 20 до 40 см. Высоту мы получим, если просуммируем глубину, которая обычно равна 1, 5 м и выступающую над землей часть, чаще всего это 40-50 см. Длина находится исходя из следующих данных: периметр, выступающая часть и высота.

после проведения всех описанных выше операций, необходимо провести гидроизоляцию с помощью рубероида и мастик, также можно использовать смолу или пенетрон, а затем засыпать пазухи основания песком. Подумать об отоплении загородного дома также можно уже на данном этапе строительства.

Способы армирования ленточного фундамента

Из всех способов армирования ленточного фундамента опытные строители предпочитают ручную вязку. В первую очередь, используя данный метод, вам не придется покупать новый инструмент, что уже на данном этапе позволит вам сократить расходы на постройку сооружения. В свою очередь способы армирования ленточного фундамента методом вязки делятся на виды, в зависимости от того как именно будет проходить процедура, однако все они начинаются с того, что первая петля накидывается на спиральные канавки.

Вязка с помощью проволоки. Очень простой метод, для которого вам понадобится 180-200 мм согнутой пополам проволоки (в расчете на 12 мм арматуру). Охват скрепляемых деталей должен быть сделан так, чтобы концы с обеих сторон были не менее 3-5 см. Придерживая эти концы, постарайтесь завести крючок для вязки в петельку, а далее вращайте проволоку, пока она не свернется.

Способ соединения стержней с помощью скрепок. Эти небольшие, но очень полезные изделия, вы можете приобрести в любом строительном магазине. Способ соединения скрепками значительно упрощает работу со стержнями в труднодоступных местах. Принцип крепления очень прост, зацепляясь за один прутик, другим концом скрепка охватывает другой стержень и сближает их.

Соединения внахлест. Этот тип соединения используют для того, чтобы удлинить арматурный каркас, в том числе в местах, где располагаются узловые точки стенок основания. Нахлест в длину должен быть не менее 30 диаметров прутьев, это значит, что, к примеру, если диаметр вашей арматуры равен 1 см, необходимая длина будет 30 см.

Сгибание стержней. Для этого нам понадобиться изготовить небольшое приспособление, для этого нам необходимо взять 2 стальные трубы, с диаметром в 1,5-2 см, которые будут достигать 80-100 см в длину. Сначала возьмем короткую трубу и прорежем в ней 2 одинаковых паза, глубина которых будет не менее 5 см, а расстояние между отверстиями должно быть 14-16 мм. Далее необходимо загнуть прорезанные части в соответствии с радиусом и что ещё немало важно, под прямым углом. Задачу вам облегчит использование паяльной лампы, которая может сойти за отличный упор, во время сгиба. Итак после того как труба закреплена на подходящем основании, вставляем один кончик прутика в короткую трубу, а другой стороной засовываем его в длинную, сгибаем.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Тема правильного армирования углов ленточного фундамента заслуживает отдельного пункта в нашей статье, так как именно от этой операции зависит надежность эксплуатации будущего коттеджа. Так уж вышло, что максимальная нагрузка ложится именно на углы постройки, однако правильное армирование углов ленточного фундамента обезопасит ваш дом от появления деформации. В надлежащем виде картина должна представлять собой арматуру, первый конец которой уходит в одну сторону, а второй упирается в другую стену. Для соединения прутьев, как и говорилось ранее, лучше всего использовать проволоку. Это особенно актуально, если учесть, что далеко не все виды прутьев изготовлены из материала, к которому можно применить сварочным методом вязки. Эксперты утверждают, что сварка чревата появлением некоторой непрочности в области швов, а также она делает прут более тонким.

Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестием, обязательно соединение прутьев нахлестом, длина которого будет не менее 5 см, при диаметре в 12 мм. Чаще всего это делают методом нахлеста и лапка, а иногда с помощью Г-образного хомута.

Армирование подошвы ленточного фундамента

Армирование подошвы ленточного фундамента начинается с обустройства самой подошвы, которая должна быть заглублена до кровли устойчивого слоя. Вообще вокруг определения места для подошвы крутится много разговоров, некоторые полагают, что самое лучшее место для неё третий слой от поверхности. Одно известно точно, если выбор падет на верхний слой, то в будущем вам наверняка придется развивать подошву дальше и укреплять нижние слои.

Плюсом армирования подошвы ленточного фундамента, как и его постройку, можно считать тот факт, что производить операцию можно в любое время года, даже зимой. Однако очень важно определить характер почвы, с которой придется иметь дело, в этом вам помогут геологические и гидрогеологические условия. Грунт должен быть способным сопротивляться нагрузке будущего помещения. Обязательно надо учесть вероятность возникновения пучения почвы, в холодную пору, так это не редко приводит к разрушению основания. Заметим, что чаще всего пучат глинистые типы почвы, а вот крупнозернистые пески практически не имеют таких свойств. Это говорит о том, что если вам приходится иметь дело с глиняной местностью, то очень важно заложить подошву на глубину не меньшую уровня промерзания, а на крупнозернистой почве, такая глубина может быть уменьшена на 0,5-0,6 м.

Процесс армирования требует аккуратного подхода и отдельно внимания к углам фундамента. В местах стыка стен, опытные строители рекомендуют монтировать согнутые под углом стержни, однако обойтись в этом случае без создания стыков, то есть, в конечном счете, арматура не должна упираться в угол. Не забудьте сделать небольшое количество отверстий для вентиляции и приступайте к заливке бетоном.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента идеальный вариант для легких сооружений, вроде подсобных строений или деревянных домов. Многих порадует новость о том, что проведение процедуры возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента вовсе не затратное мероприятие в сравнении с заглубленным аналогом. Примечателен и тот факт, что конструкция позволяет обзавестись маленьким подвалом. Однако стоит избежать строительства, в том случае если речь идет о чрезмернопучинистых грунтах.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента отличает малая глубина, работы проводятся выше грани промерзания почвы. Процедура армирования имеет подготовительный этап, в виде создания деревянной опалубки. Внутри опалубки, стены обязательно облачают в пергамин или толь, которые по завершению работ подлежат демонтажу.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент армируют в два этапа. Для начала арматурой покрывают дно котлована, следующий слой прутьев надлежит выложить на сырой бетон, перед окончанием процедуры. Детали арматуры, в обязательном порядке нужно связать вязальной проволокой.

Мелкозаглубленный фундамент, также как и его аналог требует работ по созданию песчаной подушки. Это в значительной мере предохраняет конструкцию от деформации. Важно помнить о том, что конструкция такого рода обязательно должна быть заполнена до наступления холодов. Если строительство застопорилось, можно использовать временную теплоизоляцию. Утеплить фундамент можно с помощью соломы, шлаковаты, керамзита или опилок.

Ни в коем случае нельзя начинать работы по строительству с основания на промерзшей земле.

Специалисты рекомендуют улучшить качественные характеристики стен, а именно сделать их более жесткими использовав дополнительные соединения арматуры. Это поможет сохранить дом от проседания почвы, и как следствие надежно защитит его от разрушения.

Ленточный фундамент под забор своими руками: устройство, технология, глубина, армирование

Ленточный фундамент для создаваемого забора необходим лишь при одной из таких ситуаций:

  1. На местности вашего участка имеются болота.
  2. Грунт на вашем участке неустойчивый.

Лента защищает забор от смещения в этих случаях.

Если вы возводите каменный или кирпичный забор, то лучшим решением здесь будет – создание монолитного ленточного фундамента. Такой вариант характеризуется надёжностью, долговечностью. И эта конструкция довольно проста в эксплуатации. Её единственный недочёт – высокий ценовой показатель.

Такой фундамент схематично:

Но здесь вы можете хорошо сэкономить, если все работы будете производить самостоятельно. Разве что в крайних случаях пользоваться услугами специалистов.

Также такой фундамент избавит вас от утомительного воздвижения плиточной конструкции. В ней просто нет необходимости.

На первый взгляд ленточный тип имеет очень сложные процессы или циклы. Но на деле работы существенно меньше в плане трудоёмкости. Особенно, если она выполняются на небольшой глубине.

Так или иначе, перед закладкой фундамента нужно сделать анализ грядущих работ.

Закладка фундамента схематично:

ЛФ обычно формируют на разную глубину. Она находится в диапазоне 50 – 150 см. Изучение земельного участка лучше проводить в тёплую пору. Грунт под снегом исключен. Так вы сможете лучше изучить специфику почвы. Если в ней есть трещины и провалы, значит, грунтовые образования здесь промерзают неравномерно.  И нужно устраивать лишь ленточный фундамент. Другой тип основы здесь будет не функционален, что приведёт к обрушению забора.

Периметр фундамента должен выстраиваться на высококачественном бетоне, иметь мощное усиление и грамотные параметры.

Важно! Ленточный тип нужно правильно армировать. Так он получит нужную жёсткость.  А будущий забор под ним будет стоять долгие годы, как влитой.

Спешка при воздвижении ЛФ не допустима. И достойные результаты достигаются лишь при полном соблюдении всех технологических критериев.

Арматура в конструкции:

Подготовительная стадия к строительству (под каменный/ кирпичный забор) – это разметка зоны. Главный критерий – точность. Схема фундамента переносится с бумаги на местность. Потребуется создавать линии границ разными методами. Торопиться не следует.

Технология разметки

Весь периметр запланированного забора заставляется колышками. Подходят и деревянные, и металлические версии. Между ними натягивается любая верёвка. Эта разметка существенно облегчит будущие работы.

Предварительно должны быть подготовлены:

  • бетонный состав;
  • деревянная опалубка;
  • пруты арматуры;
  • техника для замешивания бетона;
  • лопата;
  • щебень;
  • песок;
  • гидрозащита.

Фундаментная лента схематично:

Траншеи вырываются на необходимую глубину для закладки. Если в данной работе задействуется спецтехника, то траншею надо не докапывать до этой глубины порядка на 15-20 см. Эти сантиметры лучше доработать лопатой. В ином случае получится повреждение почвы нижнего слоя.

Далее можно засыпать песчаную подушку. Слой песка здесь – 10-15 см. Песок можно заменить щебнем. А лучше их сочетать: полподушки – песок, столько же – щебень. Песок, щебень или их комбинацию требуется тщательно утрамбовать.

Вырытая траншея схематично:

Устройство опалубки. Армирование

Необходимые составляющие здесь – доски. Их толщина – 4-5см. Вместо них можно применить металлические щиты. При работе с досками их обязательно изолируют специальными составами. Иначе доски будут поглощать влага из бетона.

Перед армированием фундамента рассчитывают будущую нагрузку. И на базисе полученной величины выбирается нужная арматура.  Расчёт здесь сводится к вычислению нужного диаметра арматуры и её количества. Стоит заглянуть в положение СНиП, касающееся бетонных и ж/б конструкций. Там обозначено, что арматурные компоненты должны присутствовать в конструкции в минимальном соотношении 0,1% от площади поперечного сечения (ППС) всего фундамента.

Совет! Определяйте площадь вашего фундамента и делите её на 1000. Так образуется совокупная ППС арматурных компонентов. Это число делится на задуманное количество прутьев. Получается приемлемая площадь поперечного сечения одного прута.

Обычно для каменных и кирпичных заборов годятся пруты диаметром 8-12 см. Для деревянных вариантов и версий из профнастила подходит арматура в 6-8 мм.

При создании арматурных поясов в основе забора, важно оперировать такими параметрами:

  1. Совокупная длина прутьев в одном поясе. Её вычисление основывается на параметре совокупной длины ЛФ (D). Здесь такая формула: (D)D = K x P.
  2. Определение числа (Q) и длины (C) горизонтальных составляющих, связывающих прутья одного пояса. Формула: Q = P/L, C= (T x (K-1)) + 0,05 метра.

0,05 метра – это резерв. 2,5 см – дистанция выступа перемычки за край прута.

  1. Определение суммарной длины (W) материала для горизонтальных перемычек. Формула: W = C x Q.
  2. Вычисление числа (J) и длины (U) перемычек вертикальной позиции. Формула: J = P / N U = (Н х (R-1)) + 0,05 .
  3. Расчёт их совокупной длины: F = J x U
  4. Общее число арматурных компонентов (S) определяется так: S = (W + D + F) x R. Расчёт идёт в метрах.

Совет! Закупая материал для этих компонентов, увеличивайте полученный параметр на 10%. Этот резерв поможет сгладить потенциальные ошибки при расчётах.

Как правило, единицами расчёта арматур с различным диаметром является килограмм, а не метр. Часто пользуются данной таблицей соответствий кг и м.

Диаметр (мм)Масса. Учитывается

1 погонный метр (кг).

80,222
100,395
120,888
141,210

Владея значениями из таблицы, несложно вычислить массу арматуры, необходимой для работы по всей площади.

Качественное армирование подразумевает создание каркаса из прутьев. Они находятся на определённом удалении друг от друга. Эта дистанция обычно достигает 10-25 см. Есть критерий и к ячейкам такого каркаса. Каждая ячейка в ширину должна быть 30 см, в длину – 40 см, глубину – 75 см. При воздвижении забора допускаются незначительные отхождения от данных параметров.

Пруты лучше задействовать цельные. Крепить их оптимально проволокой. Сварочное крепление не желательно, ведь в области швов уменьшается толщина металла.

Армирование фундамента под забор

Последовательность действий такова:

  1. Установка прутьев по всему периметру. Они вбиваются в землю. Нужно достичь полного заполнения всей высоты фундамента.
  2. Привязка к ним верхнего и нижнего поясов.

Обвязка часто проходит с применением вязальной проволоки  и крючка. Созданный каркас не должен деформироваться при заливке бетона. Как армировать углы, показано на данной схеме:

Бетонирование

Состав готовится по такому рецепту:

  • цемент: 1 ведро,
  • щебень: 2 ведра,
  • песок: 2 ведра,
  • вода: на 300 кг. цемента 150 л.

Также в состав можно внести разные добавки для развития динамики затвердевания, стойкости к морозам и т. д.

Состав заливается слоями. Каждый слой в толщине: 20-30 см. Залив один слой, основательно его утрамбуйте. Здесь необходим вибратор.  Так в слое устранятся пустоты.

Залитый состав нуждается в защите. В дожди он накрывается плёнкой. В жаркую пору — поверхность регулярно увлажняется.

Гидрозащита ставится до устройства опалубки или после её снятия. Опалубка покрывается специальной плёнкой. Плёнка тянется по днищу и стенкам. Она должна быть сплошной. После ликвидации опалубки, гидрозащита устраивается в  виде битумной обмазки.

В самом конце

На финальной фазе работы грунт вручную засыпается обратно. Операция производится очень аккуратно, чтобы  не нарушить цельность гидрозащиты.

Наглядно на видео

Один из самых популярных видеобзоров по теме, хотя некоторые моменты создания фундамента спорны.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент — прочная, но экономичная конструкция, которая укладывается под всеми несущими стенами здания. Такой фундамент необходим, чтобы правильно и равномерно распределить вес здания по всему периметру, предохраняя его от перекосов или проседания, хорошо сопротивляется вспучиванию почвы под строением (См. Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент).

Зачем армировать фундамент?

Сборный или монолитный ленточный фундамент отличается большой длине при относительно маленькой ширине, поэтому в железобетонной ленте могут возникать продольные деформации (растяжения).

К содержанию ↑

В фундаменте могут появиться трещины, причинами которых становятся:

  1. Неправильно рассчитанный вес стен.
  2. Боковые касательные силы, действующие на основание в мороз.
  3. Низкое качество бетона.

Любой дефект, возникший в бетонном основании, может привести к постепенному разрушению дома. Чтобы придать фундаменту прочность, увеличить срок его службы, используют армирование.

Армирование ленточного фундамента можно проводить при помощи:

  1. Армокаркасов.
  2. Строительных скоб.
  3. Стеклосеток.
  4. Арматурных «лягушек» и т.д.

После проведения правильного армирования, получается очень мощная и надежная опора, способная вынести довольно тяжелый вес стен, не боящаяся температурных перепадов. Сталь, помещенная внутрь бетона, способствует устранению растяжения, забирая на себя растягивающую нагрузку. Фундамент становится устойчивее, прочнее.

К содержанию ↑

Несколько простых, но нужных советов

  • Перед началом строительства следует точно вычислить нагрузку, которая будет приходиться на каждый участок фундамента. Расчет должен учитывать вес материалов, которые пойдут на возведение стен, перекрытий, кровли. Для более северных районов не лишним будет учесть вес снега, который зимой может скапливаться на крыше.
  • Не каждый грунт может выдержать большие нагрузки. Как правильно определить, можно ли строить дом на конкретном грунте? Нужно полный вес всего здания разделить на площадь, которую займет опора. Для каркасного дома получится около 2,88 кг/см2. Считается, что несущая нагрузка на любой сухой грунт равняется примерно 2 кг/см2. Если нет более точных сведений (их можно получить у местных геодезистов), то следует равняться на эту цифру. При подозрении, что грунт не выдержит такой нагрузки, следует увеличивать размеры фундамента, а затем снова пересчитывать его вес.
  • Арматурный каркас из рифленых стержней должен состоять минимум из пары рядов прутьев, одни из которых располагаются ближе к верху, а другие к низу ленты. Количество горизонтальных полос определяется, исходя из глубины, на которую залегает фундамент. Величину промежутков между прутьями определяет СНиП 52-01-2003. Данные расчеты помогут правильно определить, сколько арматуры нужно. Более точные расчеты можно найти в статье (Расчет арматуры для ленточного фундамента).
  • Арматурные стержни должны быть строго перпендикулярны. Их можно сваривать между собой или связывать.
К содержанию ↑

Армирование ленточного фундамента

При определенной сноровке можно залить и армировать фундамент своими руками. Работа по устройству ленточного основания начинается с рытья траншеи и установки деревянной опалубки.

Познавательное видео по теме

Это короткое трехминутное видео покажет в общих чертах, как выглядит процесс проведения работ:

Чтобы дерево не впитывало влагу, его можно защитить пергаминов, прикрепляя его при помощи степлера. При желании можно установить разборную металлическую опалубку или несъемную, которая, одновременно, будет служить утеплителем.

К содержанию ↑

Последовательность армирования

Армирование ведут в такой последовательности:

  • На дно вырытой траншеи высыпают песок (примерно 10-20 см) и хорошо его утрамбовывают, проливая водой.
  • Чтобы готовый каркас не лежал на земле, поверх песка выкладывают слой щебня или битого кирпича: примерно 10-15 сантиметров.
  • Как только подложка будет готова, можно приступать к вязке армокаркаса. Как это сделать правильно, можно прочитать на сайте в ст. (Как правильно вязать арматуру для фундамента).
  • Готовый каркас укладывают на дно траншеи, связывая внутренние углы вязальной проволокой, а внешние укрепляя уголками. Хорошо, если существуют чертежи каркаса и схема фундамента. Если же их нет, придется руководствоваться советами и рекомендациями опытных строителей. Обязательное требование: весь армокаркас должен полностью размещаться внутри бетона и не выступать наружу.
  • При помощи уровня выравнивают каркас строго по горизонтали. Высота готового фундамента из-за особенностей грунта, вероятнее всего, может быть разной, но каркас должен располагаться горизонтально независимо от неровностей почвы.
  • В стены траншеи забивают штыри, которые будут укреплять каркас: во время заливки они не позволят ему сдвинуться с места. Они, как абсолютно все составляющие арматуры, должны иметь ребристую структуру. Длина штыря должна быть 30-40 см, а шаг между ними — около двух метров.
  • К штырям при помощи вязальной проволоки плотно привязывают каркас.
  • В итоге каркас должен расположиться таким образом: по 10 сантиметров от каждой стены и дна траншеи, 20 сантиметров до уровня земли.

ВАЖНО! На углы ленточных фундаментов воздействуют разнонаправленные силы сжатия и напряжения. Поэтому стержни должны быть соединены между собой так, чтобы передавать силовые воздействия от бетона к арматуре и от прута к пруту. Если арматурные стержни в углах будут соединены простым «перекрестием», что в этих местах будет появляться напряжение, в результате которого углы смогут отколоться. Стержни обязательно нужно сгибать под прямым углом, чтобы они прочно скреплялись между собой.

  • На следующем этапе нужно подготовить места для будущих коммуникаций. В местах, где будет проходить вентиляция и канализация, устанавливают и закрепляют трубы.
  • Теперь можно переходить к заливке фундамента (См. Марка бетона для ленточного фундамента). Его можно подавать в траншею по желобам: так бетон будет ровнее. Смесь обязательно уплотнять при помощи вибратора до такой степени, чтобы в ней не оставалось пустот. Смесь заливают слоями примерно по 20 см, уплотняют, наливают следующий слой. Хорошо, если есть возможность весь фундамент залить за один день.
  • Когда бетон окончательно высохнет, опалубку снимают, а фундамент покрывают гидроизолятором, приклеивая его битумной мастикой.

Грамотное армирование бетонной ленты гарантирует прочность фундамента, хорошую несущую способность и долговечность.

К содержанию ↑

Альтернативные способы армирования

Профессор В.В.Сажин в своей книге: «Не зарывайте фундаменты вглубь» рекомендует укреплять фундаменты не арматурой, а строительной металлической сеткой с ячейками 200х200мм, которая усиливается через каждые полметра вертикальными прутьями. Ее устанавливают в верхней и нижней части будущего фундамента.

Для укрепления и усиления углов обязательно используются дополнительные диагональные крепления. На приведенной схеме показано, как правильно это делать. Цифрой 1 обозначены поперечные стержни, цифрой 2 — стержни, которые усиливают угловой стык. Первая схема демонстрирует, как можно армировать Т-образный стык, а вторая — Г-образный.

В некоторых случаях бетон армируют углеволокном. Этот линейно-упругий материал отлично подходит для внешнего армирования. Применяется этот способ чаще всего для усиления уже построенных фундаментов с целью их восстановления или усиления несущей способности. Для армирования фундаментов, расположенных ниже нулевой отметки залегания может быть использована арматура из углепластика (См. Пластиковая арматура: Отзывы).

Читайте также:

Архивы Блога — Инженеры E2

Как инженеры-строители, инженеры e2 стремятся анализировать проектирование конструкций и дизайн-проекты с разных точек зрения, включая те, которые представляют потенциальные уникальные решения, которые могут быть упущены конкурентами. С этой целью нам часто приходится задавать многочисленные инженерные вопросы и отвечать на них для более информированного проектирования. На самом деле, мы высоко ценим обучение, поскольку оно помогает в процессе проектирования и проектирования, а также в других аспектах жизни.

В результате мы приветствуем инженерные вопросы от наших клиентов, особенно если они касаются тех же самых вопросов структурного анализа, которые мы должны задавать себе на протяжении всего процесса проектирования.Здесь мы составили список из 10 самых популярных вопросов по проектированию конструкций, а также ответы на них:

1. Что такое статический анализ?

Статический анализ — это дисциплина, используемая инженерами для определения величины напряжения, которому подвергается конструкция или материал при воздействии внешних сил или нагрузок. В процессе проектирования инженеры обычно используют программное обеспечение, чтобы определить, как конструкция будет реагировать на различные внешние силы. Только статический анализ используется для обычных зданий высотой менее 240 футов и нестандартных конструкций высотой менее 65 футов.Он также применяется к сооружениям правильной и неправильной формы, расположенным в сейсмической зоне 1, или сооружениям, относящимся к категориям занятости 4 или 5 в сейсмической зоне 2.

2. Что такое динамический анализ и чем он отличается от статического анализа?

В отличие от статического анализа, который изучает силы, которые ускоряются или изменяются очень медленно, динамический анализ изучает, как структуры реагируют на силы, которые изменяются очень быстро. Динамические силы могут включать взрывы, землетрясения, волны или даже ветры.Как правило, динамический анализ используется для зданий высотой более 240 футов и нестандартных конструкций высотой более 65 футов. Кроме того, динамический анализ может быть рассмотрен для зданий в бедной почве или в активных сейсмических зонах.

3. Что такое модальный анализ?

Модальный анализ изучает, как свойства конструкции реагируют на внешние силы, которые могут вызвать вибрацию. В частности, инженеры изучают массу и жесткость конструкции, чтобы определить, когда она будет резонировать или двигаться с частотой, идентичной внешней силе.Например, в случае землетрясения конструкция, резонирующая с частотой землетрясения, может получить значительные структурные повреждения; таким образом, важно спроектировать конструкции, которые не будут резонировать на этой частоте.

4. Сколько режимов следует учитывать?

Код

гласит, что модальный анализ должен анализировать не менее 90% массы каждой конструкции. Хотя не существует собственного количества мод, которые следует учитывать, инженеры должны убедиться, что изучаемое количество составляет не менее 90% участвующей массы конструкции.

5. Что такое торсионный эксцентриситет?

В проектировании конструкций эксцентриситет измеряется как степень, в которой два материала внутри конструкции не имеют общего центра. Эксцентриситет при кручении показывает разницу между центром масс здания и центром жесткости конкретного этажа. Случайное кручение из-за внешних сил, таких как землетрясения, может вызвать чрезмерное кручение или скручивание вокруг центра и привести к повреждению конструкции.

6.Как учитывается торсионный эксцентриситет при проектировании?

В проектных нормах были предприняты попытки внести определенные коррективы в процессе проектирования, чтобы уменьшить повреждающее кручение. Прежде всего, нормы требуют симметричного расположения массы здания, чтобы сбалансировать жесткость со всех сторон от центра масс. Хотя некоторая степень кручения всегда присутствует, эти шаги могут уменьшить степень эксцентриситета кручения и разрушительных сдвигов массы.

7. Что такое структурные нарушения и как их устранять?

В проектировании строительных конструкций различают три основных конструктивных аномалии: неровности прочности и жесткости между этажами здания (также известные как неровности слабого этажа и мягкого этажа), неровности массы и неровности вертикальной геометрии, когда нижние этажи не поддерживают последовательно верхние этажи.Каждый анализируется в процессе проектирования с использованием статического, динамического или модального анализа. Тогда такие проблемы избегаются в дизайне. В качестве альтернативы инженеры используют такие решения, как горизонтальные диафрагмы, которые помогают распределять горизонтальные напряжения, такие как землетрясения и взрывы, по вертикальным опорам.

8. В чем разница между жесткой и полужесткой диафрагмой?

Горизонтальные диафрагмы могут выдерживать горизонтальные сейсмические нагрузки в двух основных формах: жесткие и полужесткие. Жесткие диафрагмы вращаются и передают горизонтальные силы на все элементы, распределяя боковую нагрузку по всему периметру.Однако жесткие диафрагмы не деформируются и не распределяют нагрузку в зависимости от центра масс. Полужесткие диафрагмы равномерно распределяют боковую нагрузку на несколько элементов системы.

9. Что такое параметры упругого отклика?

Упругая реакция материала или конструкции относится к информации, которую инженеры получают, когда конструкция подвергается воздействию силы и деформируется. Затем, когда сила снимается, инженеры изучают, как она возвращается к своей первоначальной форме. Упругая реакция каркаса здания на внешнюю нагрузку ухудшается по мере приближения к критической нагрузке.В случае землетрясения или другой внезапной нагрузки деформация увеличивается по мере достижения критической нагрузки и вызывает структурные повреждения, которые не вернутся к своей первоначальной форме.

10. Какие бывают структурные системы?

В инженерии структурная система относится к различным подсистемам в рамках строительного проекта, которые помогают противостоять вертикальным гравитационным нагрузкам, а также горизонтальным нагрузкам, вызванным землетрясениями и другими силами. Внутренние конструктивные системы включают в себя шарнирные рамы, жесткие рамы, которые сопротивляются движению в местах соединения, раскосные рамы и рамы со сдвиговыми стенками, которые не допускают бокового смещения, а также рамы с выносными опорами с выступающими конструкциями, которые стабилизируют свесы.

Мы надеемся, что этот краткий FAQ помог вам понять некоторые обстоятельства, которые ваши инженеры должны анализировать в процессе проектирования. Если у вас есть дополнительные технические вопросы или вы хотите обсудить потенциальный проект с нашей командой экспертов, свяжитесь с ведущей инженерной фирмой на северо-востоке. Свяжитесь с инженерами e2 по телефону 860-437-3259 или заполните нашу контактную онлайн-форму сегодня.

Ленточные фундаменты

Введение

Ленточный фундамент на сегодняшний день является наиболее распространенной формой фундамента дома в Великобритания.Ленточный фундамент, как понятно из названия, представляет собой ленту или ленту из бетон под всеми несущими стенами. Ширина полосы зависит на допустимое опорное давление грунта и нагрузку здания. Для более слабых грунтов и/или более тяжелых нагрузок потребуются более широкие фундаменты. распределить нагрузку по требуемому участку земли. Полоса должна быть достаточно глубоко, чтобы опираться на твердый слой. Глубина также зависит от характеристики почвы.В глинистых грунтах, например, фундамент должны быть расположены достаточно глубоко, чтобы избежать влияния изменений объема, вызванных сезонным перемещением или деревьями (обычно около 1 метра и более). В песках, гравии и некоторых илах необходимо быть достаточно глубоким, чтобы избежать движения, вызванного морозным пучением (обычно около 450 — 500 мм или около того). Впервые Строительные нормы 2004 г. требуют минимальной глубины заложения ленточного фундамента. Это 0,45 м, где есть риск заморозков и 0.75 м в глинистых грунтах. Это минимум глубины, и на практике Регламенты признают, что фундаменты могут иметь быть глубже, чем это из-за местных условий.
фундамент, показанный слева, представляет собой ленточный фундамент с парой ступеней в Это. Они распространены там, где участок находится на склоне; они помогают уменьшить необходимый объем земляных работ.На картинке справа показано более позднее сцена (то же место, другой дом). Подконструкция блочная (плотная блоки) находится на пути к завершению. Следующим этапом будет добавление сборный цокольный этаж.

Типы фундаментов

Ленточные фундаменты обычно либо традиционные ленточная или траншейная засыпка. В некоторых сжимаемых грунтах фундамент может иметь быть достаточно широким.Их часто называют широколенточными фундаментами – на самом деле это просто еще одна форма традиционной полосы. Ленточные фундаменты (из любой тип) также может быть ступенчатым — иногда это кажется довольно сложным но не влияет на то, как они работают. Шаг происходит только в наклонной поверхности и является средством снижения затрат. Фундамент всегда должен быть ровным и без ступенек. фундамент может быть довольно глубоким на наклонном участке.
Силовая установка Если вы хотите получить простое представление о ленточном фундаменте перейдите по ссылке слева. Это приведет вас к Powerpoint последовательность с фотографиями, рисунками и т.д. Последовательность занимает пару минут и показывает типичную конструкцию фундамента для современного дома. В В любой момент вы можете ускорить последовательность, приостановить ее или просмотреть.
Не забудьте видеоклипы (ссылка на левая рамка экрана).

Традиционная полосовая или траншейная засыпка?

Как упоминалось выше, фундамент может быть либо традиционная полосовая или траншейная засыпка. Они отличаются общей глубиной конкретные — но они не отличаются в принципе. См. следующую страницу, чтобы увидеть их соответствующие преимущества и недостатки.кликните сюда увидеть традиционный ленточный фундамент после кладки подстилающего блока полный.

Для большинства домов на большинстве типов грунта фундамент не требует специалистов дизайн. Посмотрите на страницу, посвященную размерам фундамента.

На плане дома справа показан типовой фундамент макет. фундамент проходит под наружными стенами, а также под внутренние несущие стены.В большинстве домов в наши дни внутренние несущие стены поддерживают балки верхнего этажа. В старых домах или современные дома с «разрезанными» крышами, внутренние стены часто продолжаются вверх через дом и опорную часть конструкции крыши.

Правила и положения

Существует ряд требований строительных норм. по поводу ленточных фундаментов.Они, в основном, касаются таких вопросов, как как ширина фундамента, глубина (новое в 2004 г.) перепады уровней, бетонная смесь, проблемы рядом стоки и так далее. Для получения более подробной информации перейдите в раздел Строительные правила. (Доступ через домашнюю страницу)
 

Широкий ленточный фундамент

Широкий ленточный фундамент шире примерно 750мм или так.Его можно использовать там, где земля представляет собой материал с низкой несущей способностью. емкость. Распределение нагрузки по максимально возможной площади помогает ограничить опорное давление. Строительные нормы требуют, чтобы фундамент толщина по крайней мере равна выступу. В широком фундаменте это было бы имею в виду очень толстую бетонную полосу. Альтернативой является усиление фундамент со сталью. Нажмите на правую картинку, чтобы увидеть это объясняется с помощью некоторых графиков.Широкие ленточные фундаменты не очень часто. Часто дешевле использовать сваи или даже плоты, если полоса, скорее всего, будет очень широкой.

Деревья

Деревья могут стать настоящей проблемой при проектировании или возведение фундаментов домов. Если деревья находятся очень близко к фундаменту, корни иногда могут повредить фундамент. Более распространены, а потому большую озабоченность вызывает ущерб, наносимый деревьями на усадочных глинистых почвах.В в жаркую погоду дерево может удалять воду из корневой зоны. Это будет вызвать усадку в глинистой почве. Если деревья были удалены наоборот бывает, глинистая почва медленно набухает (вздымается) по мере того, как земля впитывает воду больше не используется деревом. Обе ситуации могут быть разрушительными. Для большего подробности и некоторые решения нажмите на картинку.  

Несколько практических моментов для размышления.

  • Глубокие траншеи должны быть безопасными.
  • Фундамент следует забетонировать как можно быстрее после земляных работ. Открыть траншеи опасны, собирают воду, могут обрушиться и привести к вздутию и/или усадки в глинистых грунтах.
  • Узкие траншеи требуют точной разметки.
  • Ниже 1,5 метра или около того могут быть использованы другие типы фундамента. более дешевый.
  • Выемка грунта ниже уровня грунтовых вод может привести к ряду практических проблемы.
  • Засыпка траншей выполняется быстро, но каналы ввода обслуживания требуют осторожности позиционирование.
  • Если требуются ступени, оставьте их на высоте кирпича или блока – резка дорого.

Сколько времени занимает строительство бревенчатого дома? Ответил

Для многих людей мысль о строительстве собственного бревенчатого дома является просто мечтой.

Что-то, что так недоступно, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.

Мы помогли сотням людей построить бревенчатый дом, у некоторых из них очень мало или вообще нет опыта в строительстве, у некоторых совсем небольшой бюджет.

Это это возможно построить бревенчатый дом своими руками, чтобы радовать долгие годы.

Но с чего начать и сколько времени это займет у вас?

Среднее время завершения строительства традиционного семейного дома — 8.1 месяц, по данным Обзора строительства 2019 года. Срок строительства бревенчатого дома варьируется от 10 до 25 месяцев в зависимости от ряда факторов, в том числе:

  • Опыт
  • Погода
  • Сила человека
  • Инструменты
  • Наличие материалов
  • Размер и сложность сборки

Эта статья проведет вас через все типичные этапы строительства индивидуального бревенчатого дома и предоставит подсказки, чтобы определить, сколько времени у вас займет каждый этап.К тому времени, когда вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут установлены реалистичные временные рамки.

Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забыть включить время для планирования. Если у вас нет времени читать всю статью, мы подготовили удобную сводную таблицу с подробным описанием ключевых этапов и основных мероприятий:

Сцена Продолжительность Основная деятельность
Планирование От шести до двенадцати месяцев Установить цели бревенчатого домика,
Найти землю,
Установить бюджет,
Проект бревенчатого дома
Подготовка От двух до восьми месяцев Поиск и подготовка журналов (2–6 месяцев),
Расчистка площадки (1–2 недели),
Фундаменты (1–4 недели)
Строительство Четыре-шесть недель Возведение бревенчатых стен (2–4 недели),
Кровля и пол (1 неделя),
Изоляция,
Окна, двери и наружная отделка (1 неделя)

Этап планирования

Мы лишь кратко коснемся этапа планирования, так как в этой статье основное внимание будет уделено времени строительства.Планирование может быть настолько быстрым, насколько вам нравится, но помните, чем дольше вы тратите на этап планирования, тем больше вероятность того, что вы охватите все возможности, и тем успешнее будет ваша сборка.

Этап планирования также будет включать в себя подачу заявок на все соответствующие разрешения. Разрешить не менее 6 месяцев для этапа планирования.

Стадия планирования: 6 месяцев – 12 месяцев

После этапа планирования есть два основных этапа строительства вашего бревенчатого дома – этап подготовки и этап сборки.

Давайте посмотрим на них сейчас.

Этап подготовки

Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и подготовку сайта.

Поиск и подготовка журналов

Количество времени, которое это займет, в основном зависит от того, откуда вы получаете свои журналы.

Если вы сами рубите бревна, вам потребуется много времени на их подготовку. Это включает в себя их окорку и хранение для сушки. Процесс окорки варьируется в зависимости от того, в какое время года вы режете бревна.Весной их проще окорить; в среднем на очистку 20-футового бревна уходит около часа. Зимой это может занять до двух часов.

Я вижу много проектов, где логи вырубаются и используются в течение нескольких дней или недель. Если вы сделаете это, у вас будет много проблем с усадкой.

В зависимости от того, какие бревна вы выберете, вы должны подождать не менее 6 месяцев, чтобы ваши бревна сохли, по возможности дольше. Некоторые люди предпочитают сушить свои бревна в печи, однако, если у вас есть время, я всегда рекомендую сушить бревна на воздухе.

Несмотря на то, что сушка бревен в печи ускоряет процесс, сомнительно, что бревна так же стабильны, как бревна, высушенные на воздухе.

Если вы распиливаете бревна по размеру на лесопилке, я бы рекомендовал оставить на это 2 месяца . Вы получите лучшее представление, позвонив в местные дворы и попросив оценку времени.

Этот этап также включает в себя выполнение всех подготовительных работ на вашем сайте; расчистка территории и закладка фундамента.

Очистка Зоны

В зависимости от уровня вашего участка и количества растительности, которое необходимо удалить, это может быть довольно простой задачей.Если у вас есть ровный участок с камнями и небольшими корнями или кустарниками, которые нужно удалить, это может быть простой дневной работой.

Удаление больших камней, деревьев и существующих построек с земли может занять до недели.

Если земля имеет уклон, вам также может потребоваться выровнять или выровнять землю — это может занять до нескольких недель.

Закладка фундамента

Опять же, это будет зависеть от типа фундамента, который вы решите использовать. Какой бы фундамент вы ни выбрали, ваш участок необходимо будет разбить — это довольно простой процесс, который займет всего час или два в зависимости от размера вашей постройки.

Тремя наиболее часто используемыми фундаментами для бревенчатых домов являются плитный фундамент (бетонное основание), ленточный фундамент и фундамент на подушке (бетонные опоры).

  • Ленточный фундамент – самый трудоемкий и дорогой из трех видов фундамента, но все же хороший выбор для многих коттеджей.
  • Плотный фундамент – дешевле и быстрее, чем ленточный фундамент.
  • Бетонный фундамент для пирса – самый дешевый вид фундамента, небольшие, но более глубокие участки котлована.

Части раскопок часто занимают больше всего времени при закладке фундамента. Если у вас есть ровная плоская земля с хорошей почвой для работы, этот этап может занять неделю.Подождите до 3 недель, чтобы заложить фундамент, если ваша земля имеет уклон или с землей труднее работать.

Стадия подготовки: 2–6 недель (без учета сушки бревен)

Этап строительства

Этот этап, вероятно, будет самым быстрым в процессе. В отличие от обычного дома из кирпича и раствора, стена для бревенчатого дома возводится за один раз; бревна действуют как внешняя стена, изоляция, внутренняя стена, штукатурка и краска.

В зависимости от того, скольким людям вы помогаете, и вашего опыта в рукоделии, на постройку хижины может уйти от нескольких дней до пары месяцев.

Очень важно думать и учитывать погоду/сезон в период строительства – вы не хотите начинать строительство и вынуждены останавливаться на полпути из-за шторма/проливного дождя.

Возведение бревенчатых стен

Этот этап включает в себя вырезание бревен и укладку их для формирования стен. Большинство кабин, построенных из комплектов, взлетают на этом этапе, потому что они уже были вырезаны до строительства.

Однако с домами, построенными вручную на заказ, это займет немного больше времени, так как вам придется делать надрезы на каждом бревне на месте. Если у вас есть бензопила, этот процесс будет намного быстрее для вас.

Этому человеку требуется около 5 минут, чтобы сделать одну метку.

Используйте расчеты в нашей статье о журналах, чтобы определить, сколько журналов вам потребуется и сколько времени займет этот процесс.

Ориентировочно, этот этап займет около 3 недель, чтобы вырезать и поднять стены для бревенчатой ​​хижины размером 20 x 24 фута.

Монтаж крыши

На этом этапе возводятся фронтонные стены и устанавливается крыша вашего бревенчатого дома. Период времени для этого этапа во многом зависит от материалов, которые вы используете. Самыми популярными материалами для бревенчатых домов являются:
  • Рубероид
  • Войлочная черепица
  • Деревянная черепица

Рубероид — самый быстрый выбор, а деревянная черепица — самый длинный (если вы изготавливаете каждую из черепиц на месте).

Выделите от 1 дня до недели, чтобы закончить крышу бревенчатого дома.

Монтаж пола

Укладка пола может быть очень быстрым шагом.

Доски с гребнем и пазом являются популярным выбором и могут быть уложены в течение дня или двух одним человеком.

Вам нужно будет оставить окрашивание и отделку, пока кабина не будет завершена.

Изоляция

Изоляция обычно выполняется в пределах пола и крыши, поэтому вам не нужно учитывать дополнительное время для этого.

Исключением является случай, когда вы хотите утеплить стены бревенчатого дома.Вы можете вырезать V-образный паз в верхней части каждого бревна и проложить его изоляцией, что, очевидно, добавит времени на подъем бревна.

Вам также нужно будет опечатать бревенчатую хижину, что может занять пару дней в зависимости от размера.

Окна и двери

Вы должны выделить день на вырезание оконных и дверных проемов и еще пару дней на их установку.

Подождите дольше, если вы сами делаете окна и двери.

Наружная отделка

Вам нужно будет защитить бревенчатый домик от непогоды и покрыть его морилкой.

Взгляните на эту публикацию, чтобы получить полное руководство по стоимости обслуживания бревенчатой ​​хижины.

Весь бревенчатый дом можно окрасить за один день — если дом большой, можно дольше.

Срок строительства: 3–6 недель

Пример графика строительства

Теперь посмотрим, как это будет выглядеть в реальном мире.

Этап планирования (6+ месяцев)

  • Начать исследование
  • Ищите землю
  • Установить бюджет
  • Купить землю
  • Интервью/Найти команду
  • Продолжить исследования
  • Купить инструменты
  • Связаться с соответствующими учреждениями
  • План участка
  • Этап проектирования
  • План этажа
  • Высота
  • Приложение для планирования
  • Исходные и сухие бревна

Этап подготовки и строительства (3–4 месяца)

  • Неделя первая: очистить сайт
  • Неделя вторая: закладка фундамента
  • Неделя третья – пятая: возведение бревенчатых стен
  • Шестая неделя: установка крыши
  • Неделя седьмая: Изоляция и пол
  • Неделя восьмая: окна и двери
  • Неделя девятая: внешняя отделка

Резюме

Сцена Продолжительность Основная деятельность
Планирование От шести до двенадцати месяцев Установить цели бревенчатого домика,
Найти землю,
Установить бюджет,
Проект бревенчатого дома
Подготовка От двух до восьми месяцев Поиск и подготовка журналов (2–6 месяцев),
Расчистка площадки (1–2 недели),
Фундаменты (1–4 недели)
Строительство Четыре-шесть недель Возведение бревенчатых стен (2–4 недели),
Кровля и пол (1 неделя),
Изоляция,
Окна, двери и наружная отделка (1 неделя)

Пожалуйста, имейте в виду, что все эти цифры являются ориентировочными, и им не следует строго следовать.

Они будут варьироваться в зависимости от многих факторов, упомянутых выше; ваш опыт, размер вашей сборки, погода, ваши материалы и количество помощников, которые у вас есть.

Я также рекомендую планировать время в вашей сборке для неожиданных вещей — они возникают даже при самых продуманных планах.

Если отнять от этого только одно, то оно должно быть: составьте комплексный план и придерживайтесь его!

Сколько времени, по вашему мнению, займет постройка бревенчатой ​​хижины? Если вы уже построили хижину, сколько времени ушло от замысла до завершения?

описание, технология, инструкция и отзывы

Бетон

обладает достаточно высокой прочностью на сжатие, но основание не способно выдерживать напряжения на растяжение и изгиб.Если снабдить фундамент, выполненный в виде монолитной конструкции, арматурным каркасом, то указанный недостаток будет полностью устранен. Армирование фундамента своими руками можно сделать достаточно просто. Для начала необходимо определить, какими конструктивными особенностями будет обладать основание, а также правильно сформировать каркасную систему.

Правила армирования

Составные части арматурного каркаса должны иметь чистую поверхность, что обеспечит хорошее сцепление с бетоном.Для того чтобы выбрать тип вязки арматуры, необходимо рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если воздействие на основу незначительное, то можно использовать проволочный тип вязки. Если же в здании достаточно толстые стены, то рекомендуется использовать сварку.

Армирование фундамента своими руками должно производиться с использованием стержней, которые имеют поперечное переменное сечение, то есть имеют ребра. Это касается арматуры, которая возьмет на себя основную нагрузку.Такой каркас будет характеризоваться самыми высокими показателями сцепления с бетоном. В качестве вспомогательных элементов следует использовать гладкую арматуру, задачей которой будет распределение нагрузок на основание дома.

Выбор инструмента

Армирование фундамента своими руками должно осуществляться с помощью специального инструмента. Его следует выбирать в зависимости от объема предстоящей работы. Вязка арматурного каркаса для небольшого подвала должна производиться с помощью традиционного ручного или автоматического крюка, тогда как при более объемных работах рекомендуется использовать специализированный инструмент в виде пистолета, предназначенного для вязки.

Техника работы

Для манипуляции используйте отрезок, длина которого 30 см. Заготовку следует сложить пополам. Проволочную петлю необходимо провести по диагонали через крестовину арматуры, а после довести до концов. Полученную петлю продевают в крючок, следуя при этом методом прокрутки. Мастер должен сцепить концы провода, создав таким образом нужное соединение. Перед началом работ следует помнить, что ленточный монолитный фундамент в процессе эксплуатации будет подвергаться изгибающим нагрузкам, особенно в продольном направлении.Его армирование следует производить путем укладки проволочной сетки в два и более слоев. Все это будет зависеть от размера самой ленты.

Арматура для ленточного фундамента

Если армирование фундамента предстоит сделать своими руками, то следует учитывать некоторые моменты. Среди них можно выделить тот факт, что в ленточной конструкции наибольшую нагрузку будут принимать на себя продольные элементы рамной системы. В связи с этим на их место следует поставить ребристые стержни, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.

Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они будут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию. Поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их установки будет варьироваться от 100 до 300 миллиметров. От этого показателя зависит количество используемых стержней. При минимальных нагрузках этот показатель может быть равен 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в опалубку, соблюдая зазор до 50 миллиметров.Следует обеспечить отступ от дна траншеи и щитов опалубки. Это позволит утопить металлические стержни в бетоне, исключив риск коррозии. Следует помнить, что наивысший уровень растяжения приходится на верхние участки основания.

Рекомендации по армированию ленточного фундамента

При армировании ленточного фундамента своими руками рекомендуется обратить внимание на стыковочную технологию соединения арматуры. Подготовьте провод класса В1.При работе с углами арматуру можно укладывать под прямым углом или с использованием криволинейных элементов.

Что необходимо изучить перед началом работ

Если армирование ленточного фундамента под баню своими руками, то особое внимание следует уделить укреплению углов. Это связано с тем, что достаточно часто деформация бывает не в центральной части, а в угловых зонах. Работать на этих участках следует таким образом, чтобы один конец криволинейного элемента рамы шел в одном направлении, а другой — в противоположном.

Специалисты рекомендуют использовать технологию вязания, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не каждая марка арматуры подходит для проведения таких работ. Помимо прочего, сварка часто приводит к проблемам, которые выражаются в перегреве стали, что вызывает изменение качественных характеристик материалов, а также может происходить утонение стержня в зоне сварки. Именно поэтому вы рискуете получить недостаточно прочный шов.

Методы работ

Правильное армирование ленточного фундамента начинается с установки опалубки.Внутренняя поверхность должна быть покрыта пергаментом, что упрощает снятие конструкции. В грунт следует вбить арматурные стержни, длина которых должна быть эквивалентна глубине основания. Внизу нужно установить подставку высотой от 80 до 100 миллиметров. На них укладывается примерно две-три нити нижнего ряда каркасной системы. В роли опор часто используются кирпичи, которые устанавливаются на ребро.

Если у вас будет армированный ленточный фундамент, схемы, советы по проведению этих манипуляций, представленные в статье, помогут провести работу.Нижний и верхний ряды должны крепиться вместе с поперечинами к вертикально ориентированным шпилькам. В тех местах, где элементы пересекаются, следует провести связку или использовать метод сварки. Над уровнем земли прутья необходимо приподнять не менее чем на 8 см. После установки арматуры необходимо сформировать вентиляционные отверстия, а после залить бетонным раствором. Вентиляция будет способствовать повышению амортизационных качеств фундамента, а также предотвратит возникновение гнилостных процессов.

Усиление плитного фундамента

Требования к работе на монолитной плите выше по сравнению с теми, которые предъявляются к ленточному основанию. В последнем случае ширина меньше высоты, из-за чего конструкция испытывает напряжения изгиба исключительно в продольном направлении. Что касается монолитной плиты, то она имеет противоположные конструктивные особенности, благодаря этому поверхность испытывает нагрузки на изгиб не только поперек, но и вдоль.

Если вы думаете, как сделать армирующий фундамент своими руками, то для этого следует использовать арматуру диаметром от 12 до 16 миллиметров.Все элементы изготавливаются исключительно из ребристых стержней. Средний размер ячеек вверху и внизу сеток должен быть 200 х 200 миллиметров. Шаг между ремнями эквивалентен 100 миллиметрам. Если есть утепляющий слой, то сборку каркаса для усиления ребер жесткости следует проводить снаружи основания. Это предотвратит повреждение изоляционного материала.

Усиление свайного фундамента

Если вам интересно как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, то возможно вам будет интересно узнать об усилении свайного фундамента.Ведь этот вид конструкции может стать основой сооружения, которое предполагается возвести. Технология в этом случае почти ничем не будет отличаться от работ, рекомендованных для формирования столбчатого фундамента. При этом необходимо соблюдать один нюанс. Он заключается в том, что вертикальная арматура укладывается по кругу таким образом, чтобы система не имела углов и острых участков. Для одной сваи необходимо будет подготовить бруски, количество которых варьируется от 3 до 5.

Методика работ

После того, как схема ленточного армирования фундамента стала вам известна, вы также можете ознакомиться с технологией усиления столбчатого фундамента. Арматурный каркас следует собирать из нескольких вертикально ориентированных прутков, диаметры которых варьируются от 10 до 12 см. Должна использоваться ребристая арматура, относящаяся к классу AIII. Для формирования горизонтальных элементов следует использовать гладкую тонкую монтажную арматуру 6мм.

Как сделать ленточный фундамент самостоятельно?

При возведении одноэтажного или малоэтажного дома, а также гаража или бани перед началом строительных работ можно своими руками сделать фундамент, который станет надежной основой для несущих стен.Этот вид фундамента достаточно прост, а потому не требует применения специальных расчетов при проектировании, поэтому в данной ситуации можно не тратиться на оплату услуг профессиональных строителей.

Определение : При создании ленточного фундамента своими руками необходимо предварительно изучить слои грунта, находящиеся на участке строительства будущего малоэтажного дома. Сам фундамент возводится на слоях плотного грунта и представляет собой подземную часть сооружения, способную воспринимать нагрузки от несущих стен, а затем передавать их на основание строения.Верхнюю его плоскость, где возводятся возвышенные части конструкции, обычно называют поверхностью, а нижнюю часть — основанием конструкции.

Возводя мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, вам придется создать надежную железобетонную полосу, проходящую по всему периметру строения. Такую ленту необходимо проложить под всеми внешними и внутренними стенами здания так, чтобы форма поперечного сечения оставалась одинаковой по всему периметру.

Особенности : Как правило, ленточный фундамент своими руками возводится по достаточно простой технологии. Однако для такого фундамента здания характерна повышенная трудоемкость, необходимость использования крана, а также значительный расход материала – большое количество опалубки и значительное количество бетона. При создании фундаментного фундамента из блоков можно сэкономить время, так как в этой ситуации блоки укладываются относительно быстро, и строителям не приходится ждать, пока бетонный раствор хорошо высохнет.

Ступени : Для самостоятельного возведения ленточного фундамента перед его заливкой необходимо произвести предварительные расчеты. Рекомендуется составить простую смету, включающую в себя затраты на кладку надежной арматуры, покупку досок для опалубки, бетонный раствор и затраты непосредственно на строительство. Если в здании планируется теплое подполье или подвал, лучше использовать столбчато-ленточный вид цоколя, при котором отдельные столбы становятся составной частью конструкции.

На первом этапе необходимо тщательно изучить грунт на земельном участке, где ведется строительство сооружения. Если грунт под будущей постройкой рыхлый и сухой, то оптимальным решением для строителя становится ленточный фундамент, и уже можно переходить к разметке площадки, выполняемой с помощью простых измерительных инструментов, а также колышков и веревок. .

Далее по разбивке выкопать траншею под строящимся фундаментом, которую можно будет копать и перелопачивать, сэкономив на привлечении специализированной техники, и избежав дополнительных денежных затрат.Когда траншея будет готова, а ее глубина станет достаточной для закладки фундамента, уже можно приступать к следующим работам. Сначала траншея засыпается песком, а затем – щебнем или гравием, другими подходящими строительными материалами. Материал, используемый для его наполнения, должен быть плотно упакован, а толщина наполнителя не должна быть меньше двадцати сантиметров.

Чтобы фундамент долгие годы оставался устойчивым и прочным, при его возведении необходимо использовать армирование.После укладки уплотнителя в опалубку заливается бетонный раствор, при этом толщина его слоя должна быть не менее полуметра. Бетон сохнет в течение недели, однако перед возведением несущих стен фундамент необходимо проверить на прочность.

Ленточный фундамент на склоне. Особенности возведения ленточного фундамента на склоне

Строительство дома на участке с уклоном сопряжено с трудностями.В первую очередь возникают вопросы относительно способа обустройства фундамента. Существует несколько вариантов, каждый из которых способен обеспечить зданию надежную опору без риска перекосить всю конструкцию.

Подходящие типы фундаментов.

Когда фундамент находится на склоне , то обеспечить его горизонтальность можно только одним способом: плавно изменяя его высоту. Для этого есть три типа причин:

Выбор здесь будет зависеть от величины планируемой нагрузки и особенностей строения грунта.Если уклон совсем небольшой, то можно остановиться на традиционном ленточном фундаменте для индивидуального строительства. При наличии грунта с хорошей несущей способностью вполне подойдет даже мелкозаглубленный вариант.

Когда уклон значительный и устройство траншеи с горизонтальным дном связано с большими материальными и трудовыми затратами, то рациональнее ступенчатый фундамент. Каждая из ступеней будет иметь относительно небольшую высоту и надежный контакт с землей, что повысит надежность всей конструкции.

Для участка, где есть не только большой уклон, но и проблемные грунты, единственным вариантом будет свайный фундамент. Под проблемными почвами здесь понимаются почвы, склонные к сезонному пучиниванию, перенасыщенные влагой или характеризующиеся большой глубиной промерзания. Конструкция свайных опор поможет с минимальными трудозатратами добиться прочных слоев грунта и обеспечить необходимый уровень прочности.

Устройство ленточного фундамента.

Особенности ленточной основы.

Могут применяться для зданий любого типа и назначения, независимо от массы. Такие фундаменты подходят и в тех случаях, когда участок имеет уклон.

Единственным ограничением является то, что прочная и достаточно массивная конструкция может быть не очень устойчивой и быстро разрушаться на грунтах с большой глубиной промерзания. Решить эту проблему можно только увеличением глубины траншеи. Однако в этом случае в условиях перепада высот нижняя часть фундамента по склону может оказаться чрезмерно материалоемкой.

Основными преимуществами ленточного фундамента являются высокая механическая прочность и долговечность. Основными недостатками являются сложность и высокая материалоемкость. При этом расход материала напрямую зависит от величины перепада высот. Чем больше разница, тем выше будет нижняя стенка фундамента. Однако эти трудности можно компенсировать тем, что в результате в распоряжении владельца дома окажется очень просторный подвал.

Подготовка к работе.

В первую очередь следует узнать глубину промерзания. Это будет минимальная глубина, которой должно достигать основание фундамента. Далее нужно добавить 40-50 см, которые потребуются для укладки подушки, состоящей из щебня и песка. В результате получается минимальная глубина траншеи. При этом нужно ориентироваться на самую низкую точку по склону участка, откуда будет отображаться горизонт дна траншеи.

Копание траншеи.

По всему периметру будущего дома траншея должна иметь горизонтальное дно. Из-за перепада высот максимальная глубина будет в верхней точке периметра по скату, а минимальная – в нижней. Если копать траншею с уклоном, то все здание может просто сползти по склону. Ширина траншеи должна быть на 20 см больше ширины несущих стен.

Наполнитель подушки.

На дно траншеи последовательно насыпают слои щебня и песка. Образуемая ими подушка обеспечит более равномерный и плотный контакт с грунтом. После засыпки подушку следует утрамбовать.

Конструктивно опалубка представляет собой вертикальную стенку, удерживающую бетон до его застывания и придающую фундаменту правильную геометрию. В качестве опалубочного материала может использоваться фанера, листы ДСП, доски и т.п.

Верхняя часть опалубки должна быть выровнена по горизонтали.Поэтому в нижней точке площадки ее надземную высоту придется увеличить. Соответственно, здесь должны быть повышены требования к качеству материалов и монтажа.

Для создания армирующего каркаса используется проволока большого сечения. Из него вяжется пространственная конструкция, помещается в траншею.

Горизонтальные части армирующего каркаса размещаются над подушкой и в верхней части траншеи. При этом от стен, подушки и верхнего среза фундамента до арматуры должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Заливка бетона.

При заливке бетонного раствора особое внимание следует обращать на равномерность заполнения опалубки в траншее. Лучше всего делать это небольшими дозами по всему периметру.

Во время заливки вместе с жидким раствором будет поступать воздух. Для избавления от пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашины погружного типа.

Ленточный фундамент на откосе будет готов к продолжению строительства через семь дней.За это время его поверхность необходимо увлажнить. Это предотвратит появление трещин.

Особенности ступенчатого фундамента.

По сути, ступенчатое основание — это все та же бетонная лента, но состоящая из расположенных на разной глубине секций — ступеней. Отличия от ленточной версии будут следующие:

  • траншея копается поэтапно, что позволит избежать больших перепадов глубины на каждом из участков;
  • при установке опалубки на участках ступеней необходимо формировать поперечные стенки;
  • усиливающий каркас также должен иметь ступенчатую форму.

Ступенчатую рамку необходимо заполнять с самой нижней ступени. Когда предыдущий этап затвердеет, переходите к следующему, более высокому.

Для участка с перепадом высот свайный фундамент – самый простой в реализации вариант. В индивидуальном строительстве наиболее практичны винтовые сваи.

По конструкции винтовая свая представляет собой металлическую трубу, снабженную винтовым наконечником внизу и винтовыми петлями вверху. Поверхность ворса имеет водоотталкивающее покрытие.

Так как фундамент расположен на уклоне , то для его нижней части приобретаются трубы большей высоты, чем для верхней. В верхней части сваи подбираются с учетом нагрузок и геологического строения грунта.

Технология расстановки будет следующая:

  • делаются отметки по углам дома и места пересечения несущих стен на местности;
  • с помощью рычага или специального оборудования сваи закручиваются на расчетную глубину;
  • верхняя часть свай обрезается так, чтобы они образовывали горизонтальное поле;
  • головок сварены;
  • точек сварки обработаны гидроизоляцией.

Свайный фундамент, как плоский, так и на участках с уклоном, может быть усилен железобетонным ростверком. Основное преимущество свайного варианта – возможность физически развязать пол в доме и земле. Это особенно важно, когда почва перенасыщена влагой.

Укрепление грунта на склоне.

Районы с резкими перепадами высот часто характеризуются высокой подвижностью верхних слоев почвы.Любое движение может привести к повреждению фундамента и, соответственно, всего здания.

Для укрепления грунта можно использовать три метода:

Наиболее эффективным решением является комбинация описанных методов.

Проблема обустройства фундамента под дом на участке с заметным перепадом высот не так серьезна, как может показаться на первый взгляд. Если узнать геологию и учесть массу строящегося дома, то можно выбрать тот или иной вариант создания прочного и прочного фундамента.

Строительство дома на склоне всегда рискованная затея, ведь никто не застрахован от осыпания грунта, затопления водой, поступающей сверху по склону или оседания. Именно поэтому фундамент на склоне, да и проект самого дома должен составлять настоящий профессионал. Эта статья создана для того, чтобы вы могли разобраться в видах фундаментов для дома на склоне. Получив информацию, вы сможете сделать правильный выбор и понять замысел инженеров.Сделать конструкцию можно своими руками, главное строго следовать проекту.

Хорошим примером дома на склоне является оптимальный угол для строительства. Если уклон больше, то есть вероятность смещения грунта и других неприятных для хозяев явлений.

Несмотря на сложность, вариантов фундамента для строительства на склоне достаточно. Можно выбрать ленточный, столбчатый или даже свайный фундамент. Еще один негативный момент – необходимость тратить деньги на укрепление грунта.Иногда этой операции можно избежать, если здание стоит на «благоприятном» грунте.

Если для обычного ландшафта ленточный фундамент – простое и, главное, доступное решение, то для склона это не самый благоприятный вариант. Но если тип почвы не позволяет другой дизайн, у нас нет особого выбора. При значительном уклоне террасы обязательны. Для этого снимите слой почвы. Эту работу должны выполнять профессионалы, так как после появления «ступенек» их необходимо сжать с помощью армирующих сеток.

Схема, которая поможет сделать основание на склоне. Там же приведена формула расчета степени промерзания грунта.

Сетка крепится с помощью металлических или специальных пластиковых колышков. Поверх сетки насыпают слой земли, полностью покрывая армирующую сетку. Далее укладывается решетка, которую необходимо заполнить грунтом и щебнем.

Для этих работ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • георешетка;
  • уровень;
  • деревянных досок;
  • усиленная решетка;
  • сетчатых насадок.

При планировании обязательно учитывается угол наклона, только в плане он определяется в процентах, а не в стандартных градусах. Почва, где уклон составляет 3%, считается почти плоской. Если уклон 3-8%, то это средний уклон. При 10% используется особый подход; в этом случае выполнить работу своими руками явно невозможно.

Схема укрепления склона под будущий фундамент.

Ленточный фундамент на склоне возводят по следующей схеме:

  1. Первым делом необходимо срезать часть ската под углом 90° к ростверку будущего основания.
  2. Вдоль разреза монтируется подпорная стенка. Далее выкапывается траншея для создания ленточного основания.
  3. Следующим этапом будет изготовление опалубки фундамента. Процесс идет по стандартной схеме.
  4. После полного застывания бетона необходимо сделать поддерживающую насыпь. Такой ход выровняет нижнюю и верхнюю части склона. После этого ленточный фундамент на склоне можно заканчивать.

свайный фундамент

Те, кто знаком с этим типом фундамента, наверняка знают, что это лучшее решение для склона.Строительство основания не включает в себя работы с грунтом, т. к. сваи можно разместить в теле откоса на нужной нам глубине. В итоге нам нужно получить такую ​​конструкцию, где все опорные столбы находятся на одной горизонтальной линии. Когда сваи установлены, пора строить ростверк, похожий на террасу.

Фото свайного фундамента на склоне, который можно построить своими руками.

Возведение фундамента под жилище на склоне осуществляется по следующей схеме:

  1. Сначала находится самая высокая точка на холме, там устанавливается первая свая.Высота видимой части этого элемента должна соответствовать высоте плинтуса.
  2. Далее идет угловая стопка. Здесь все наоборот – видимая часть должна соответствовать высоте будущего основания. Между первыми сваями необходимо натянуть прочный трос. Когда строительство только началось, трос будет имитировать будущий ростверк.
  3. Остальные сваи ввинчиваются в землю таким образом, чтобы их видимые части находились на одном горизонтальном уровне.
  4. Когда все сваи установлены, можно приступать к созданию ростверка будущего дома. Его также можно сделать своими руками. Он обустроен в специальную опалубку, состоящую из бортов и днища. Завершающим этапом будет перевязка каркаса.

Столбчатый фундамент

Также для частного дома на склоне можно взять столбчатый фундамент. Приятной особенностью является то, что конструкция проходит точно так же, как и на ровной местности. Чтобы сделать такую ​​основу своими руками, нужно подготовить ровную площадку, которая будет ограничена двумя стенами.

Образовавшееся пространство необходимо засыпать утрамбованным грунтом. Нижняя стенка предотвращает скольжение насыпного грунта. Верхняя стена имеет иную функцию: она не позволяет уплотненному грунту покинуть террасу. Основание столбов должно быть на устойчивой земле, поэтому копать придется глубоко. Насыпная терраса нужна здесь для того, чтобы закрепить столбы.

Есть альтернативное решение для строительства дома на столбах. В первую очередь вкапываются столбы по тому же принципу, что и сваи, и только потом производится обратная засыпка грунта под террасу, то есть после установки всех вертикальных элементов фундамента.

Выбор фундамента

Из описания всех трех вариантов можно понять, что лучшим решением будет свайная конструкция. Недостаток его заключается в том, что класть такой фундамент можно не на все виды грунта. Ленточный фундамент менее привередлив, поэтому его часто используют. В любом случае проконсультируйтесь с профессионалами, которые примут окончательное решение.

Как сделать фундамент на склоне обновлено: 1 октября 2017 автор: zoomfund

Читать по теме Содержание статьи

Абсолютно или относительно ровные участки — большая редкость.Поэтому в большинстве случаев мы строим свой фундамент на склоне с большим или малым уклоном. И в этом случае не всякий тип конструкции основания нам пригодится.

В этой статье мы постараемся подобрать оптимальный вариант фундамента для участка со сложным рельефом. Такая информация будет полезна как домовладельцам, решившим построить дом на склоне, так и потенциальным покупателям земли, которые планируют построить собственный дом.

Как выбрать лучший вариант фундамента?

Решая вопрос, какой фундамент на склоне лучше, а какой хуже, важно помнить, что такие конструкции возводятся по тем же технологиям, что и фундаменты для дома, расположенного на относительно ровной поверхности.

В основе конструкции фундамента на склоне лежит та же лента, свая или столб. Причем конкретный вариант подбирается исходя из угла наклона рельефа и плотности грунта.

Поэтому ленточные фундаменты обустраивают только на относительно пологих склонах с минимальными углами возвышения рельефа. В противном случае ленточный фундамент на склоне потребует от организатора довольно больших затрат, связанных с такими земляными работами, как насыпка грунта, террасирование, выравнивание местности и так далее.

Однако ленточный вариант, оборудованный в виде ступенчатой ​​конструкции, может примерить на себя будущему владельцу не самый дешевый способ возведения фундаментов. Ведь обустроив ступенчатый фундамент на склоне, можно отказаться от дорогостоящих земляных работ. Базовая лента в этом случае строится «ступеньками», в основе которых лежат террасированные участки рельефа.

Столбчатый фундамент – другое дело – на склоне участка с пологим или крутым рельефом этот вариант приживется без проблем.Однако под каждый столб придется возводить подпорную стенку, усиливающую сопротивление фундамента поперечной деформации. Без такой «подпорки» столбы просто сползут вниз.

Но даже самая надежная несущая стена не сделает конструкцию столбчатого фундамента прочнее, чем дорогой ленточный вариант, способный выдержать вес кирпичной кладки. Столбчатые основания, к сожалению, подойдут только для деревянных или каркасных построек.

Зато свайный фундамент приживется практически идеально на любом уклоне.Ведь именно сваи позволяют обустроить основание фундамента на любой глубине. И только сваи позволяют построить дом на самом крутом склоне.

Длина обычной сваи начинается от 6-8 метров. Микросвая углубится в землю на 2-2,5 метра. Длина самых крупных экземпляров составляет 10-12 метров. То есть разница высот между самой длинной и самой маленькой сваями составляет ровно 10 метров, что позволяет обустроить фундамент дома даже на 45-градусном уклоне.

Единственным недостатком свайного варианта является относительно небольшая несущая способность фундамента. Конечно, такой фундамент выдержит и деревянный, и блочный дом, но не более того.

Как сделать фундамент на склоне?

Технология устройства фундаментов на склонах зависит от типа конструкции фундамента. То есть ленточные, столбчатые и свайные фундаменты, оборудованные по разным технологиям. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим основные этапы возведения каждого варианта фундаментов на склоне.

Ленточный фундамент

Этот вариант предполагает возведение монолитного цоколя, одна сторона которого глубже погружается в склон, чем другая. То есть фактически одна из граней ленточного основания является подпорной стенкой откоса.

Конечно, такая конструкция потребует больших объемов наполнения. Поэтому устройство ленточного фундамента на склоне с большим уклоном оправдано только в том случае, если поверх основания возводится тяжелая конструкция из бетона или кирпича.

Технически процесс возведения ленточного основания выглядит следующим образом:

Столбчатый фундамент

Заглубленный столбчатый фундамент монтируется либо под гору, либо между двумя холмами.Неустойчивые столбы не выдержат боковой нагрузки на чрезмерно крутой поверхности.

Поэтому в данном случае возведение фундамента под дом на склоне практически ничем не отличается от аналогичной процедуры, проводимой на относительно ровном участке. То есть для обустройства такого фундамента на склоне придется возводить относительно ровную площадку, ограниченную двумя подпорными стенками.

Пространство между верхней и нижней подпорной стенкой заполнено уплотненным грунтом.При этом верхняя (по высоте ската) стена будет удерживать находящийся выше грунт, а нижняя будет препятствовать оползанию насыпной террасы.

В результате столбчатые опоры устраивают на террасированной площадке, в специальных котлованах, заглубленных до устойчивого почвенного горизонта.

На практике процесс устройства столбчатого фундамента на склоне выглядит следующим образом:

Альтернативное решение предполагает первичное возведение на еще не протертый столон опорных столбов фундамента.А засыпка грунта под террасу происходит после установки вертикальных опорных элементов.

свайный фундамент

Этот вариант фундамента можно построить на любом уклоне. Более того, такая конструкция в принципе исключает стадию земляных работ. Сваи просто вбуриваются в тело холма на разную глубину, чтобы верхний срез каждой опорной стойки находился в общей для всех свай горизонтали. В конце этого этапа поверх «леса» свай монтируется монолитная плита ростверка – своеобразная терраса, на которую будет опираться дом.

Устройство фундамента на склоне для малоэтажного дома. Как правильно сделать ленточный фундамент на склоне

Иногда приходится строить дом на наклонной местности. Фундамент под наклонный дом – особая конструкция, требующая особого подхода при проектировании фундамента здания. На выбор материалов, из которых создается опорное основание конструкции, влияет крутизна склона, его грунтовая составляющая.Либо это будет прочный фундамент, либо фундамент придется возводить на наклонном основании, подверженном оползням, эрозии от паводка реки или озера. Все эти факторы необходимо учитывать при проектировании, чтобы правильно сделать фундамент на склоне.

При небольшом уклоне участка (до 8%) цоколь зданий возводят в виде ленточной, плитной или комбинированной — ленточно-плитной конструкции. Также это может быть основание в виде ступенчатого ленточного фундамента.

При очень большом уклоне рельефа основание строения целесообразно устраивать на сваях. Свайный фундамент позволяет «удержать» здание на участке с уклоном 35 o и более. Свайный фундамент на склоне в основном возводят на винтовых опорах.

Типы фундаментов на склоне

Вид основания дома, расположенного на склоне, самый разнообразный по конструкции… Каждая подконструкция изготавливается с учетом конкретных условий строительной площадки.Для строительства зданий и сооружений на участках с уклоном применяют следующие типы фундаментов:

Ленточный

Возводить ленточный фундамент сборным способом не рекомендуется. Из-за неравномерной нагрузки на основание здания фундамент из сборных элементов делается намного мощнее, чем если бы строительство велось на ровной площадке.

Возведение надежного ленточного основания на склоне возможно только из монолитного железобетона. После проведения проектно-изыскательских работ, подготовительных мероприятий приступают к возведению монолитно-ленточного основания дома:

  1. Размечают площадку в те места, где будет лежать монолитная лента.
  2. Выкапываются траншеи заданной глубины. Дно траншей должно быть горизонтальным.
  3. Песок насыпается на дно. Трамбуется до получения плотного слоя толщиной 200 мм.
  4. Установить опалубку. Из-за уклона внизу площадки опалубка будет выше уровня земли, чем вверху. Соответственно стена фундамента внизу будет выше его верхней части.
  5. Жидкий бетонный раствор заливают в опалубку с обязательным послойным уплотнением.Каждый слой толщиной 300 мм уплотняют штыковым способом или используют электровибратор.

В нижней части основания дома траншея не должна быть у обрыва. Если этого нельзя избежать, то на месте обрыва делают дополнительную подсыпку грунта. Ведутся работы по уплотнению грунтовой засыпки.

Ленточная ступенька

Ступенчатый фундамент на склоне устраивают, когда уклон участка не позволяет делать траншеи на одном уровне.Канавы под опалубку на скате сверху вниз делают отдельными ступенчатыми отрезками. Ступенчатая конструкция отличается от обычного ленточного монолита тем, что план участка разбит на несколько секторов на разных уровнях.

Строительство данного типа фундамента для дома на склоне не требует создания котлована. Достаточно вырыть ступенчатые канавы и убрать лишний грунт. Котлован вырывается, если есть необходимость в устройстве фундамента. Подвал потребует отдельных затрат на возведение дополнительных подпорных стен, пола и прочего.

Яма не должна вызывать растрескивания и оползания почвы. Для твердых глинистых грунтов безопасный угол наклона откоса находится в пределах 50 o — 60 o, а для песчаного основания — от 30 o до 40 o.

В другом варианте делаются 2 продольные траншеи, а ступени образованы секциями опалубки на разных уровнях.

Процесс установки ступенчатой ​​опалубки достаточно трудоемкий. Деревянные детали соединяются в единую конструкцию вместе с элементами упоров и распорок.

Дренаж

Разница в глубине ступеней обусловливает более активное влияние грунтовых вод в нижних частях конструкции. Также вода может стекать по стенам основания дома сверху вниз. В результате может произойти вымывание грунта и проседание грунта, поэтому стоит позаботиться об обустройстве дренажной системы вдоль стен фундамента для забора грунтовых вод.

Дренаж – это система труб, отводящих скопившиеся подземные воды на безопасное расстояние от дома.

Подпорные стены

Если строящийся дом находится в середине склона, то верхняя часть склона будет нависать над зданием. Во избежание риска сползания грунта в сторону строения возводят подпорную стенку в виде монолитного ограждения. Высота забора должна практически перекрывать вертикальный массив верхней части склона.

Подпорные стены строят из монолитных, сборных железобетонных, кирпичных и других кладочных материалов.Иногда вдоль забора устанавливаю поперечные скаты в виде прямоугольных треугольников, где гипотенуза является внешней стороной ската, а ножки играют роль опорных частей.

Плита

При слабом грунте основания на склоне для возведения фундамента применяется технология установки железобетонных опорных плит. Сама по себе железобетонная плита представляет собой свободно плавающий диск, который под воздействием грунтовых масс на склоне может двигаться вниз.Чтобы этого не произошло, плитный фундамент на склоне опирается на боковые стены ступенчатого ленточного фундамента.

Столбчатый

Столбчатый фундамент на склоне возводится в виде асбестоцементных труб, заполненных арматурным каркасом и бетоном. Для возведения фундамента дома на столбах используется следующая технология:

  1. В предусмотренных местах буровой установкой делают скважины глубиной ниже уровня несущего слоя грунта на 200 — 300 мм.
  2. Асбестоцементные трубы вставляются в отверстия. В них размещаются арматурные каркасы.
  3. В трубы заливается бетонный раствор с послойным уплотнением.
  4. Выпуски арматуры приваривают к металлическому ростверку или к арматуре плитного фундамента.
  5. Из-за разницы в уровне земли в нижней части основания дома высота столбов над землей будет больше, чем высота столбов в верхней части. Для защиты от атмосферных воздействий наружная поверхность труб покрывается стойкой краской.

Столбчатые опоры из других материалов практически не применяются для зданий на склоне. При очень крутом уклоне участка надежной опорой для построек послужат только асбестовые столбы.

Свая-винт

Фундамент здания на склоне из винтовых свай на сегодняшний день является одним из лучших решений устройств несущей конструкции. Винтовые сваи можно устанавливать на любые грунты, кроме скальных оснований.

Металлическая свая заглубляется в грунт методом завинчивания.При наличии в грунте каменистых включений лопасти свай при погружении разрушаются, и свая приходит в негодность. Это единственное ограничение в использовании винтовых опор.

Даже самый крутой уклон не станет препятствием для строительства свайного фундамента на винтовых опорах.

Мелкие сваи устанавливаются вручную . Винтовые стойки диаметром более 108 мм и длиной более 2,5 м монтируются с помощью механизированной установки. На подающей стреле механизма установлен силовой агрегат, сообщающий свае вращательное движение.

На крутом склоне длины наземных частей винтовых опор вверху и внизу секции могут отличаться на несколько метров, поэтому удлиняют винтовые сваи путем соединения трубных частей металлической муфтой с последующей сваркой части.

Установленные опоры выравниваются под единый горизонт. Их вырезают абразивным кругом. Внутреннюю полость труб заливают бетонным раствором, что придает опорам дополнительную прочность и значительно увеличивает несущую способность свай.

Наземная часть опор покрывается гидроизоляцией (битумной мастикой). Оголовки свай связаны металлическим профилем-швеллером.

Видео: свайно-винтовой фундамент дома на склоне:

Строить фундамент на склоне своими руками стоит, без опыта проектирования несущих конструкций зданий и сооружений, только с небольшим уклон местности.

Усиление придомовой территории

Укрепление фундамента придомовой территории является составной частью работ по взводу всего опорного комплекса сооружений на склоне.Наклонный рельеф способствует стоку дождевой воды сверху вниз. Потоки воды разрушают почву, способствуют появлению оврагов, застою в них влаги. Все это приводит к эрозии поверхности придомовой территории, что впоследствии приведет к затоплению фундамента дома и повреждению несущей конструкции здания.

Небольшой склон достаточно укрепить, посадив растения с развитой корневой системой. Крутые склоны закрепляют установкой биоматов, габионов, георешеток, террас с подпорными стенками на разных уровнях.Установка забора по бокам дома по склону ограничит укрепленную придомовую территорию от негативного воздействия условий соседних участков.

Наиболее удобной конструкцией забора, устанавливаемого на склоне, является забор на винтовых сваях. Винтовые опоры устанавливаются вдоль склона с шагом 2,5 – 3 м. Проемы между опорами заполняют ограждениями в виде рам из уголков 50х50 мм с металлической сеткой. Между сваями на склоне укладываются монолитные железобетонные бордюры или балки.

Дом, построенный на склоне, имеет одно неоспоримое преимущество – вид на окрестности. Простор для взгляда всегда дает ощущение особой свободы. Жилище, расположенное на высоте в живописной местности, своим видом из окон всегда будет радовать хозяев дома и гостей.

Лучшим местом для установки фундамента считается относительно ровная поверхность с небольшим углом наклона. Нет абсолютно ровной поверхности; на земле всегда есть неровности.Если уклон меньше 3%, то земля считается ровной, если больше, то с уклоном. Тогда возникает вопрос, чем залить ленточный фундамент на склоне. Строительную площадку также можно выровнять. Однако при прокачке приходится тратить большое количество Денег на земляные работы.

Если склон крутой, то придется приложить немало усилий, чтобы фундамент был надежным. Однако у дома на наклонном участке есть и свои достоинства. Эти жилища обычно не затапливаются, они лучше защищены от ветра.Неровный участок стоит меньше, чем ровный. Вид сверху всегда лучше, чем вид снизу. Возвести фундамент на склоне можно своими руками, для этого необходимо соблюдать определенные правила.

Типы фундаментов, их плюсы и минусы

Фундамент для дома на наклонной поверхности может быть ленточным, столбчатым, свайным и комбинированным. Ее тип выбирают, учитывая углы наклона и твердость грунта. Ленточный фундамент на склоне устанавливается, если он достаточно ровный.Если угол наклона большой, основание делают в виде ступенчатой ​​конструкции. Фундаментную ленту возводят ступенями, которые опираются на террасированные участки рельефа. Только ленточная основа способна выдержать вес кирпичной кладки.

Столбчатое основание можно установить на пологих или более крутых участках. Под отдельными столбами сооружается опорная стена, повышающая устойчивость основания к боковым деформациям. При отсутствии опоры столбы могут двигаться вниз.Столбчатые фундаменты используются при строительстве каркасных строений или деревянных домов.

Свайное основание можно устанавливать на любых неровных участках, даже на очень крутых. Длина обычной сваи около 6-8 м. Крупные сваи имеют длину 10-12 м. Разница в высоте между длинной и короткой сваями составляет около 6 м, это позволяет устанавливать фундамент при неровностях грунта около 45 градусов. Такое основание для дома выдержит только деревянная или блочная конструкция.

Комбинированный фундамент под уклоном чаще всего строят путем совмещения ленточного и столбчатого фундамента. Вдоль нижней части участка устанавливается ленточный цоколь, а та часть, которая расположена выше по склону, имеет столбчатое основание. В нижней части располагаются технические постройки, например, гараж, а в верхней части, жилая площадь. Комбинированная конструкция имеет и недостатки. Трещина может возникнуть на стыке жилой и нежилой частей. Чтобы этого избежать, необходимо при строительстве уделить внимание армированию.несущие стены.


Что делать перед закладкой

Перед установкой основания грунт откосов укрепляется. Для этого готовится дренажная система, которая снизит влажность почвы. Ведь в более сухом грунте конструкция простоит гораздо дольше, чем во влажном.

Помимо дренажной системы выбирается тип крепления грунта на склоне. Необходимо соорудить надежный барьер, который не позволит фундаменту смещаться.Если уклон земли менее 10 градусов, барьер можно не устанавливать.

Для его реализации используют разные технологии. Это могут быть специальные распорки, которые закапываются в траншеи, установка шпунтового ограждения. Еще один способ укрепить почву — разместить более плотный скальный вал, что увеличивает массу почвы.

Установка ленточной основы на неровной площадке

Ленточный фундамент на склоне монолитный, железобетонный, собирается из различных блоков или кирпича.Первый наиболее популярен, он долговечен и не требует длительных сроков монтажа, а кирпичная, блочная или кладка – достаточно трудоемкий процесс.

Ленточные основания могут быть заглубленными или мелкозаглубленными относительно нижней точки промерзания грунта. Если траншея вырыта неглубокая, выше этой точки, то это неглубокое углубление, а ниже этой точки глубокое.

Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент на склоне. Это вариант установки монолитного основания, одна сторона которого погружена в склон глубже, чем другая.Тогда один из краев основания становится подпорной стенкой для откоса.


Такая конструкция однозначно потребует больших объемов наполнения. Поэтому ленточный фундамент с большими углами возвышения оправдан, если возводится тяжелое бетонное или кирпичное здание.

При строительстве используется железобетонный мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне. Лента железобетонная довольно жесткая и хорошо противостоит изгибу при деформации. Требуется больше бетона, чем при установке на площадке без уклона.

Верхняя часть ленточной основы выполнена полностью горизонтальной. Уклон нижней части может быть не более 10%. Траншеи лучше копать так, чтобы вообще не было уклона. В верхней части склона бетонное основание должно быть выше уровня почвы.

Копание траншей

Перед началом земляных работ по рытью траншей точные перепады высот лучше установить с помощью топографической съемки участка. Участок размечается под фундамент.Определяются необходимая глубина траншеи и размер опалубки.

Ширина траншеи будет не меньше толщины стены, установленной на основании. Если основание для дома будет шире стены, это никоим образом не снизит конструктивные свойства здания. Если уклон небольшой, то дно траншеи копают на одном уровне, а не под уклоном, это не приведет к смещению. Рядом с котлованами и обрывами не копают траншеи. В противном случае возможен сдвиг, и здание рухнет.


На дно траншеи насыпается подушка из песка толщиной до 20 см. Для уплотнения его хорошо поливают и утрамбовывают. Гидроизоляция укладывается на песок. Затем устанавливается опалубка. При наклонном участке высота опалубки будет другой.

Если участок имеет сильный уклон, то необходимо строить ступенчатый фундамент, так как можно сделать фундамент на склоне без ступеней, но это слишком трудоемко и дорого.Нижняя поверхность любой ступени должна находиться в строго горизонтальном положении. Высота может быть более 30 см, длина любого горизонтального участка более 60 см. Ступени перекрываются по длине на интервал, равный удвоенной высоте ступени, но не может быть меньше 30 см.

Бетонирование

Особое внимание следует уделить армированию бетона, так как он испытывает довольно большую нагрузку. Горизонтальные части арматуры из 3 — 4 стержней укладывают у подошвы и верха бетона.Они соединены с вертикальными штуцерами. Стержни не должны располагаться ближе 5 см к внешней стороне бетонного основания.

После установки опалубки и арматуры заливается бетон марки не ниже М200. Наполнение осуществляется непрерывно. Если сделать это несколько раз, то бетонная лента будет слабее по границам слоев. Бетон необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не оставалось воздуха. Перед возведением здания после заливки бетонной ленты необходимо выждать не менее месяца до ее полного высыхания.

Ленточный фундамент наклонного дома, построенный с соблюдением всех требований, обеспечивает надежную и долговечную опору для любого дома.

Разнообразие фундаментов позволяет выбрать наиболее оптимальный для индивидуального строительства. Но если участок имеет заметный уклон, то к выбору фундамента следует подходить более продуктивно, особенно если перепад высот на строительной площадке более 1,2-1,5 метра. Такая степень наклона может навредить основанию дома в случае сильного дождя или ветра, а грунтовые воды размягчают почву и провоцируют сдвиг грунта вместе с основанием.

Устройство различных фундаментов на склоне участка

Современные строительные технологии позволяют возводить любой тип фундамента даже на крутом склоне, а на ровной площадке практически повторяют процесс строительства. Тип фундамента выбирается исходя из крутизны склона. Это может быть ленточный, свайный, плитный, ступенчатый или столбчатый фундамент, но обязательно с ростверком.

Ленточный фундамент заливают только на участках с минимальной степенью уклона, либо делают ступенчатым.Остальные варианты могут быть рассчитаны и реализованы для любой крутизны сечения. Так, для столбчатого основания необходимо делать бетонную подушку под каждый столб, а свайные опоры являются практически идеальным решением, так как глубина бурения скважины под сваю может быть любой. Стандартная свая имеет длину 6-8 метров, поэтому в горной местности это самое оптимальное решение.

Перед устройством различных фундаментов необходимо проверить устойчивость откоса, которая определяется типом грунта.Безопасным для строительства дома для песчаных грунтов считается угол наклона 27-31°, а для крупнозернистых и труднопластичных грунтов — 70°. Дренаж на наклонных участках обязателен – он обустраивается по стандартной схеме.

Свайный фундамент

Сваи могут быть бетонными, металлическими или деревянными, форма сваи квадратная, прямоугольная или цилиндрическая. Стоимость такой конструкции составляет примерно 20% от общей сметы на строительство дома. Но это не самый дорогой вид фундамента, так как земляные работы сведены к минимуму – нужно только пробурить скважины, и можно сделать фундамент, который впоследствии укрепляется ростверком.

Пошаговая схема строительства свайного фундамента на склоне:

  1. Первая свая ввинчивается или вбивается в землю в верхней точке площадки так, чтобы ее видимая часть была наименьшей по высоте и равнялась минимальной высоте основания.
  2. Далее устанавливается угловая нижняя свая, видимая часть которой должна быть равна наибольшей высоте основания. Между этими сваями необходимо натянуть веревку, чтобы визуально определить горизонталь основания.Горизонтальность проверяется уровнем воды.
  3. Остальные сваи анкеруются на установленном уровне.
  4. Последнее — заливается ростверк с усиленным каркасом.

Самый дешевый из всех типов фундаментов – столбчатый и может быть выполнен на любом уклоне. Дешевизна определяется низкими трудозатратами, малым количеством строительного материала и тем, что для возведения такого фундамента нужен всего один помощник. Столбы можно сделать из любого подручного материала – кирпича, бетона, железобетонных блоков, бетона, асбестоцементных или металлических труб… Опоры устанавливаются на расстоянии не более 1-1,5 метра друг от друга, а также в местах пересечения несущих стен и по углам здания.

Особенности свайных и столбчатых фундаментов:

Если уклон участка небольшой, а дом предполагается тяжелым, то оптимальным вариантом будет ленточный фундамент. Единственный недостаток – высокая стоимость. Строительство ленточного ложа на склоне потребует около 30% сметы строительства.Варианты:

  1. Неглубокий или погребенный.
  2. Монолитный или сборный.
  3. Железобетон, кирпич, камень.

Вблизи обрыва ленточный фундамент можно заливать только при угле между дном котлована и дном обрыва не более 30 0 . На очень крутом склоне необходимо делать ступенчатый ленточный фундамент с горизонтальным траншейным основанием, что значительно удорожит такую ​​конструкцию. В любом случае обрыв необходимо укрепить дополнительной засыпкой землей.

Строительный секрет, как рассчитать угол 90 0 без теодолита: На углу участка забить колышек и привязать к нему две веревки длиной 3 и 4 метра. Если развести концы на 5 метров друг от друга, то получится угол 90 .

Ступенчатый фундамент — отличный способ закрепить фундамент на склонах

Мелкозаглубленный фундамент потребует гораздо меньше раствора и заделки ступеней, так как это делается на участках с небольшим уклоном.Для заглубленных ленточных фундаментов на сильном склоне потребуется больше ступеней, в зависимости от глубины траншеи и крутизны склона. Такое основание позволяет организовать в доме ступенчатые подвалы именно за счет крутизны участка. Для ступенчатого варианта горизонтальное основание не требуется – нужно только соединить верхние концы лент мощным рандомом. В таком доме цоколь будет располагаться либо в пределах одной ступени откоса, либо сам цоколь нужно будет построить ступенчатым.Над цоколем нужно сделать сплошное перекрытие.

Общий уклон ступенчатого основания соответствует естественному рельефу участка, и с точки зрения строительной конструкции это очень экономично. Верхняя траншея имеет уклон до минимально возможной глубины, поэтому земляных работ будет не так много. Для укрепления склона изготавливают подпорные конструкции (подпорные стенки, анкеры, штыри, контрфорсы, пояса и др.), требования к которым изложены в СП 116.13330.2012г. Также на участке проводится террасирование — ступенчатое выравнивание участка.

Плитный фундамент комплектуется любыми железобетонными плитами — сплошными или решетчатыми. Это самый дорогой вид основания, так как к цене самих плит добавляется стоимость бетонной подушки, которую заливают на дно траншеи. Потребуется много плит на крутом склоне, а все щели между ними нужно также заделать бетонным раствором. И в любом случае для предотвращения сезонного смещения плит по всему периметру и по внутренним лентам основания делается ростверк.Но правильно выполненный плитный фундамент выдерживает любые нагрузки – как от тяжелого здания, так и от подвижек грунта.

Основные преимущества плитного фундамента:

  1. Легкий монтаж и простая конструкция.
  2. возможность укладки плит на крутых склонах, в любом типе грунта.

Дефект:

  1. Дороговизна строительства — для укладки плит понадобится автокран, для рытья траншеи — экскаватор, для установки бетонной подушки и заливки швов — много раствора.Да и сил одного-двух человек тут мало — придется нанимать бригаду строителей.

Вывод: Даже на самом сложном в геологическом отношении участке можно построить дом. Правильный выбор фундамента – это половина дела, которое обеспечит долговечность и надежность любого здания – от деревянного до малоэтажного.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.