Как крыть крышу металлочерепицей своими руками правильно схема: Как крыть крышу металлочерепицей своими руками правильно схема

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками правильно схема

Главная » Разное » Как крыть крышу металлочерепицей своими руками правильно схема

Кровля из металлочерепицы — монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям.

Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Содержание статьи

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

  1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
  2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
  3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
  4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
  5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

  • Вычисляется площадь каждого ската.
  • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
  • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
  • Подсчитывается количество листов в ряду.
  • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину

перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Рейка.
  • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
  • Строительный степлер.
  • Рулетка и маркер.
  • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

  1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
  2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
  3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
  4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
  5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

  • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
  • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
  • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

Установка стропил

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.

Установка металлочерепицы своими руками:

  1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
  2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
  3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
  4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Обход дымохода

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

  • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
  • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
  • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
  • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
  • Конек.

Доборные элементы

Советы мастеров

  • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
  • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
  • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
  • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
  • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Кровля из мягкой черепицы своими руками — фото укладка и ход | Своими руками

Мягкая черепица — красивый кровельный материал , имеющий массу преимуществ. Среди них — абсолютная герметичность, легкий вес, внешний вид, возможность использования на крышах самых разнообразных форм, длительный срок службы. Причем дождь по такой крыше не стучит, а шуршит. Использование технологии есть на сайтах производителей и на каждой упаковке материала. Расскажу о своем опыте укладки плитки «Тегола».»

Известно, что основа под покрытие должна быть гладкой, иметь постоянную геометрию, не прогибаться больше, чем положено, а также хорошо держать ногти. Этим требованиям соответствует фанера, плита OSB, шпунтованная или обрезная доска (сухая!). Примерно все производители рекомендуют это. Обратите внимание — доска на последнем месте. И действительно, это непредсказуемый материал: если взять мокрый, то приведет, если слишком сухой, зимой расширится. Однако я все же решил использовать обрезную доску как повод, потому что я сторонник использования дерева везде, где это возможно, и трудности меня не пугают.К тому же в жару, когда плитка на южной стороне очень горячая, на чердаке пахнет деревом, а не чем-то другим!

Подготовить

Если вы решили выбрать плату в качестве основы, сначала сохраните ее в штабеле, на прокладках, до достижения равновесной влажности. То есть покупайте зимой, а летом пользуйтесь. Ширина досок не должна превышать 100 мм. Желательно, чтобы это был материал равной толщины , распиленный на ленточной пиле.

Чтобы накрыть саму крышу, своими руками кроме свободного времени нужна еще и хорошая погода, причем не на один день. Когда дом нужно срочно накрыть, а погоды нет и не предвидится (как в моем случае), придется накрыть его рубероидом и оставить до следующего лета. Для мягкой черепицы нужна прочная обрешетка, но на ней она не подойдет. Можно сделать следующее: прибить доски в одну по шаблонам равной ширине доски с необходимым зазором (обычно 3-5 мм),

до тех пор, пока не станет возможным дотянуться рукой до гребня, продолжайте забивать сплошную обрешетку (вверху пандуса).А потом накройте дом временной крышей (толь) и после этого уже нельзя торопиться — когда есть время и хорошая погода — тогда делайте!

Кровля

Я начал работать с лесами — толстой доской, расположенной чуть ниже свеса (1). Их легко переносить вместе с помощником, а после установки очень важно закрепить бревна скобами, опирающимися на забитые колышки. По возможности желательно закрепиться за стенами дома.После этого снял старый рубероид и прибил недостающие рейки — все это в пределах досягаемости, в моем случае Vi skat.

Вдоль карниза, свесов и коньков все производители рекомендуют выкладывать облицовочный битумный материал. По ширине решил сэкономить (2). Дополнительные металлические элементы хоть и недешево, но все же нужны, особенно капельные. В дополнение к ним желательны ветровые планки.

Та же плитка используется в качестве стартовой полосы для «Теголы», только с вырезанными выступами — трапециями (не выбрасывайте, пригодятся наверху, на последнем ряду).Я закрепил листы двумя гвоздями (3) в верхних углах и решил прибить гвозди через капельницу.

Выступы верхних листов этих гвоздей закроются. А чтобы понять, где забить, ориентировался по выступам листов, просто прикладывая их (4). К капельницам и ветровым рейкам производители рекомендуют оклеивать рубероид (подкладочный ковролин и черепицу) битумной мастикой собственного производства. Но кроме мастики использовала еще гвозди (4).После установки стартовой полосы дело пошло быстрее. Производители советуют начинать работу с середины пандуса. Но я решил начать с ветровой полосы по следующим причинам. Работать от середины удобно, если длина откоса не была подогнана под размер плитки, а была сделана по проекту. Тогда будет обеспечена симметрия и аккуратный внешний вид.

Я намеренно отрегулировал длину уклона от одного изгиба ветровой полосы к противоположному, чтобы он подходил семи целым листам и 5 / 6 частям восьмого, поскольку следующий ряд смещается на половину выступа или 7 á листов (166 мм).При таком способе меньше придется резать плитку, и нет отходов.

Если сегодня хватит, то идем под оставшийся рубероид на случай ночного дождя (5). Если солнце все еще высоко, продолжайте движение. Удалите рубероид (b), прибейте недостающую обрешетку (7), не забывая о подкладочном ковре по краям и ветровым полосам, и отрежьте (8) так, как сможете. Теперь вынужденная остановка.

Чтобы подняться наверх, нам нужны такие же благоустроенные леса, как стоя на земле. По готовому покрытию нельзя ходить, в жаркую погоду даже могут остаться следы от обуви! Сделал восемь приспособлений для работы. Из доски толщиной 25 мм сделал стойки, концы которых были обрезаны под таким же углом, что и стропила (9). Ниже и выше каждой пары стоек — опорные площадки из одной доски. Изнутри — опорные площадки, лежащие на крыше. А впереди — скоба (в шести изделиях) или ступеньки (в двух). Обрезка ДВП (для хорошего сцепления скотча) (10) была прибита к павильонам, поддерживающим крышу, на нее приклеена двусторонняя липкая лента, а сверху наклеен мягкий пенопласт (11).

Подобрал четыре стойки и надежно пригвоздил их к ходовой части строительных лесов — с помощью опорных балок впереди.Сверху прибивается доска, соединяющая всю конструкцию и служащая беговой площадкой. Напротив лестницы от земли — стойка со ступенями (12). Теперь сила тяжести рабочего, пачки плитки, инструментов и гвоздей передается в двух направлениях. Один вектор — параллельно стропилам упирается в лес. Какая-то часть силы отталкивает их от дома, но этому мешают упорные скобы. Второе направление силы — на крышу, но это не опасно, так как давление равномерно распределяется по большой площади мягкого основания. Никаких следов не останется даже на самой сильной жаре, когда плитка станет мягче!

Далее работа продолжается так же — снимаем рубероид (13), прибиваем доски, устанавливаем подкладочный ковролин, накидку (14) и покрытие к рубероиду (15).

Затем я перетаскиваю следующие четыре опоры к ходовой части, прибиваю их к ней, а также пробиваю сверху новую ходовую часть (16), для изготовления которой я использую сухую легкую доску, иначе мне придется нести лишние килограммы вверх и назад.Из этого настила вырежьте верх пандуса. Все равно только там уже сплошная обрешетка.

Теперь осталось залезть на гребень и, сидя на нем, прибить коньковую плитку. В «Теголе» он вырезан из обычного (17). Если вам удастся перетащить туда технический фен, он поможет согнуть плитку и утеплить тыльную сторону для лучшей фиксации.

Ветрозащитные планки предварительно нарезаны «болгаркой» по выкройке крыши. Гребень оказался ровным, но в начале и в конце, где были участки ветровых предкрылков, на 1-2 см поднялся.

От одного опытного плотника я как-то слышал, что гребень над фронтонами должен быть немного приподнят, почти незаметно, чтобы дом «гордо стоял и не кланялся». Все получилось (18).

Все для строительства и ремонта — апрель 2010

Автор текста мастер-класса — известный мастер Иван Калинин

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Основание под гибкую черепицу своими руками Какой фундамент нужен под мягкую …
  • Сделай сам с вешалкой для цветов Как самому сделать подвес для …
  • Укладка черепицы своими руками руки: видео и фото Укладка черепицы своими руками: …
  • Крепкий пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из…
  • Как заменить обветшавшую доску украшения дома: мастер-класс Замена сгнившей доски своими руками СТАРАЯ …
  • Очень красивые браслеты из дерева своими руками (фото) Элегантные БРАСЛЕТЫ без станка . .
  • Правильная установка гибкой черепицы — советы профессионала Ошибки при установке гибкой черепицы Гибкая …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Вы кладете блестящую сторону фольги вверх или вниз на металлическую крышу? | Home Guides

    Крис Дезиел Обновлено 9 августа 2019 г.

    Под металлической крышей рекомендуется изоляция из фольги, и в большинстве случаев блестящая сторона должна быть обращена вверх, но есть загвоздка. Изоляция из фольги — это лучистая преграда, которая работает, отражая тепло от металла, но для того, чтобы выполнять свою работу, между кровлей и фольгой должен быть слой воздуха. Некоторые типы металлической кровли имеют такую ​​форму, чтобы создать это воздушное пространство, но если вы устанавливаете такой тип, который этого не делает, вам следует построить конструкцию из реек.Затем фольга идет под рейку.

    Для правильного монтажа кровельного утеплителя это необходимо сделать до укладки кровли. Если вы хотите добавить пленочную изоляцию к существующей крыше, вы все равно можете сделать это, зайдя на чердак и прикрепив скобами к нижней стороне стропил. Если вы сделаете это, блестящая сторона утеплителя все равно поднимется вверх, и стропила автоматически создадут воздушное пространство между утеплителем и кровлей.

    Причина, по которой вам нужна изоляция из фольги

    Когда солнечный свет падает прямо на металлическую крышу, он повышает температуру металла до 180 градусов по Фаренгейту.При отсутствии фольгированного теплоизоляционного барьера нижняя сторона крыши излучает все тепло прямо на чердак. Чердак перегревается, в доме становится теплее, а ваш счет за кондиционер идет очень дорого.

    Барьер из лучистой фольги отражает все это тепло обратно в воздушное пространство между ним и кровлей. Когда пленочная изоляция установлена ​​правильно, нижняя сторона настила крыши остается при температуре окружающей среды или близкой к ней даже на полном солнце. Однако это не сработает, если вы установите излучающий барьер в перевернутом виде, то есть блестящей стороной вниз.Если вы сделаете это, барьер поглотит тепло и излучает его на чердак, а не обратно на крышу.

    Излучающий барьер может снизить температуру на чердаке на 30 градусов. Он также поддерживает охлаждение воздуховодов кондиционеров на чердаках, что означает более эффективную и менее дорогостоящую работу системы кондиционирования воздуха.

    Изоляция из пузырчатой ​​фольги — с какой стороны?

    Изоляция из пузырьковой фольги добавляет слой изолирующего воздуха к лучистому барьеру, обеспечиваемому фольгой.Этот продукт, как и лист фольги, должен быть установлен стороной из фольги , обращенной к металлической кровле, , но есть одно уточнение. Если пространство, которое вы изолируете, обычно слишком холодное, вы можете повернуть блестящую сторону в сторону жилой зоны, чтобы создать больше тепла. Вы бы сделали это, например, при утеплении стен готового подвала.

    Пенопластовая изоляционная плита также поставляется с фольгированной основой, и когда фольга находится только на одной стороне плиты, вы должны принять решение относительно ее ориентации.Если вам интересно, положить ли пленочную сторону пенопласта блестящей стороной внутрь или наружу, подумайте, хотите ли вы сделать пространство внутри теплее или прохладнее. Если вы хотите сделать помещение теплее, фольга должна быть обращена внутрь, чтобы она могла отражать лучистое тепло обратно в комнату.

    Надлежащая установка изоляции крыши

    При установке новой крыши или переделке существующей в первую очередь укладывается настил крыши. Затем следует гидроизоляционный барьер, который обычно представляет собой рубероид №30 или более тяжелый или гудрон.Сверху на гидроизоляцию идет фольгированный утеплитель, за которым следует кровельное покрытие. Если вы используете пузырчатую пленку или изоляцию из жесткого пенопласта, она также ложится поверх гидроизоляции.

    Помните, что между пленкой и кровлей должно быть воздушное пространство. Большинство металлических гофрированных кровель автоматически создают это воздушное пространство. Если гофры таковы, что с кровлей контактирует только около 20 процентов материала, можно укладывать гофрированную кровлю прямо на фольгу.Однако, если вы устанавливаете плоскую кровлю или металлочерепицу, вам необходимо построить реечную конструкцию поверх фольги.

    Кровельщики обычно используют одну из нескольких конфигураций обрешетки. Рейки могут проходить параллельно коньку крыши или по диагонали между коньком и краем водостока. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, важно оставлять зазор 2-3 дюйма между концами обрешетки. Некоторые конструкции обрешетки состоят из двух слоев, один перпендикулярный коньку, а верхний — параллельный ему.В этом типе двухслойной конструкции допускается укладка фольгированного утеплителя между слоями.

    Изоляция крыши своими руками

    Если вы выполняете монтаж крыши самостоятельно, у вас не будет проблем с установкой излучающего барьера, но есть несколько вещей, которые вы должны помнить. Они помогут вам выполнить работу правильно и безопасно:

    • Работайте в пасмурные дни или в течение дня, когда крыша прохладная.
    • Носите все свои инструменты с собой, чтобы свести к минимуму количество подъемов и спусков по лестнице.
    • Носите обувь на резиновой подошве и при необходимости используйте ремни безопасности. Никогда не работайте на крыше, которая кажется слишком крутой для комфорта. Вместо этого наймите профессиональных кровельщиков.
    • Всегда есть помощник, который заметит вас, если что-то пойдет не так.

    Чтобы установить пленочную изоляцию, разверните ее параллельно гребню и разрежьте универсальным ножом, начиная с края капель и продвигаясь вверх. Перекрывайте швы примерно на 3 дюйма. Закрепите барьер к настилу крыши скобами, чтобы он не сорвался, пока вы не прикрепите обрешетки и кровлю.

    Изоляция из пеноматериала поставляется в виде листов, которые необходимо стыковать вместе на крыше. Закрепив их подходящими застежками, нужно обмотать края лентой из фольги. При установке фольгированной изоляции изолента не требуется.

    Изоляция существующей крыши

    Вы можете добавить изоляцию к существующей металлической крыше, зайдя на чердак и прикрепив скобами барьер из фольги к стропилам. Если блестящая сторона барьера обращена к кровле, горячий воздух будет циркулировать в пространстве между стропилами и естественным образом выходить через вентиляционное отверстие в крыше.Эта схема лучше всего работает, если в доме есть коньковый вентиляционный канал, перекрывающий всю длину крыши. Для других систем может потребоваться просверлить отверстия в стропилах, чтобы воздух мог поступать к вентиляционным отверстиям.

    Установите ограждение, протянув его по стропилам от одного конца чердака до другого и прикрепив скобами к стропильным поверхностям. Работайте от конька к стеновым плитам, перекрывая листы на 2 дюйма и стараясь не закрывать вентиляционные отверстия потолка, осветительные приборы или выключатели.

    Альтернативой крепления фольги к стропилам является укладка на чердак блестящей стороной вверх. Это сделает чердак теплее, но предотвратит попадание 97 процентов тепла, излучаемого через крышу, в дом. Если у вас есть воздуховоды на чердаке, вы можете предотвратить их перегрев, накрыв их таким же лучистым барьером. Одним из недостатков этого метода изоляции является то, что он способствует образованию конденсата между изоляцией и полом. Чтобы контролировать это, вам, возможно, придется периодически откатывать изоляцию, чтобы дать полу высохнуть.

    .

    Осмотр крыш: металлические крыши, часть 10

    Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

    Целью серии «Освоение проверки кровли» является научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия во время проверки. крутые, жилые крыши. Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

    ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРАДОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШИ

    Типы металлических крыш

    Металл используется в качестве кровельного материала в нескольких формах, включая металлические панели, формованную металлическую черепицу и черепицу.

    Металлические панели

    Длинные узкие металлические панели обычно устанавливаются вверх и вниз по крыше и перекрывают друг друга так же, как черепица. У них может быть один из множества типов швов.Град может вмять крышу из металлических панелей, но редко вызывает функциональное повреждение, потому что панели хорошо поддерживаются прямым контактом с субстратом по большей части поверхности, что делает их очень устойчивыми к вмятинам от града. Функциональные повреждения крыш из металлических панелей часто возникают из-за того, что град повреждает шов или отделку, что может привести к попаданию влаги в конструкцию крыши.

    Функциональное повреждение

    Возможные сценарии, во время которых может произойти функциональное повреждение, включают серьезное повреждение градом особо уязвимых компонентов, таких как швы, коньковые и бедренные колпаки, остроконечные торцевые элементы и элементы карниза, а также любое место, где встречаются края панелей, и где повреждение может привести к проникновению и утечке влаги или снизить ветровое сопротивление пораженной области.

    Из листового металла формируются различные кровельные компоненты, имитирующие другие типы кровельных материалов, такие как тряска, шифер и черепица.

    Металлическая черепица размером примерно с полосовую черепицу из асфальтового покрытия, в несколько раз шире, чем их высота. Кроме того, они обычно полые, поэтому их сопротивление ударам зависит от толщины листового металла, из которого они сделаны. Поскольку складки в области устройства могут добавить прочности, на ударопрочность также в некоторой степени влияет сформированный профиль.

    Крыши из металлической черепицы повреждаются легче, чем металлические панели, потому что они обычно опираются только на основу по краям, оставляя большую часть каждой черепицы без опоры. На фото ниже видны вмятины от града, но они не настолько серьезны, чтобы их можно было назвать функциональными повреждениями.

    На фотографии ниже вы можете увидеть светомер, из которого сделана металлическая черепица, и насколько легко поддерживаются как полевая, так и шапочная черепица вдоль бедра.

    Повреждения от шагов могут привести к изгибу всей черепицы. Повреждения от града вызывают круглые вмятины, по размеру похожие на вызвавшие их град.

    Град может вмятины и деформировать металлическую черепицу настолько сильно, что стыковые швы теряют свою целостность и протекают, или они могут терять большую часть своего сопротивления ветру. Любое из этих условий представляет собой функциональное повреждение.

    Металл иногда образуется в виде глиняных бочек. Издалека их можно принять за глину.

    Плитка, подобная этой, имеет довольно хорошую стойкость к граду, потому что плоская часть каждой плитки опирается непосредственно на основу, а другая часть изогнута, что имеет форму, которая хорошо сопротивляется ударам, но ударопрочность действительно зависит от калибра. металла.

    Косметический ущерб

    Косметический ущерб обычно не оплачивается страховыми компаниями, хотя это зависит от страховой компании, способа составления полиса и других обстоятельств. Есть исключения.

    Окончательное решение о возмещении ущерба принимает оценщик претензий страховой компании. В некоторой степени это зависит от того, как написана политика. Дорогая медная крыша, поврежденная в хорошо видимой области, может быть до некоторой степени покрыта, потому что видимые повреждения могут привести к потере стоимости дома из-за высокой видимости поврежденных скатов крыши.

    По этой причине, если во время осмотра вы обнаружите повреждение металлической крыши, которое, похоже, связано с градом, но является лишь косметическим повреждением, вам следует сфотографировать его и указать в своем отчете.Лучше всего сказать, что это «кажущееся» повреждение от града, поскольку вы не можете знать наверняка, если не видели фактически нанесенный ущерб.

    Даже при возмещении косметического ущерба сумма может составлять половину или даже меньше стоимости замены.

    Выявление повреждений от града

    Один из самых простых способов определить, выпал ли град, — это посмотреть на алюминиевые крышки вентиляционных отверстий. Поскольку алюминий — мягкий металл, крышки легко вмятины. Имейте в виду, что повреждение крышки может быть старым, а повреждение крыши может быть связано не с одним и тем же событием.

    ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШ ВЕТРОМ

    Металлические панели

    Кровли из металлических панелей, которые имеют хорошее качество и правильно установлены, обычно хорошо себя чувствуют в условиях сильного ветра. Если края хорошо закреплены и используется надлежащая отделка, у ветра будет очень мало шансов проникнуть в пространство под панелями, что минимизирует вероятность надувания.

    Гладкая поверхность панелей способствует хорошему ламинарному потоку и помогает ограничить турбулентность, что снижает вероятность того, что металлические элементы кровли будут выдергиваться и сдуваться, деформироваться или смещаться.

    Участки с отсутствующими крепежами или граблями и краями карниза, в которых отсутствуют или неправильно установлены компоненты, с наибольшей вероятностью пострадают от ветра. Панели с потерей кромки или карниза могут быть повреждены из-за надувания.

    Металлическая черепица

    Металлическая черепица обычно имеет низкий профиль и, как правило, хорошо справляется с ветровыми явлениями. Большинство из них застегиваются сверху, а также фиксируются по бокам, а некоторые типы также застегиваются на заднюю часть, что помогает защитить их от ветра.

    Ветрозащита металлической черепицы зависит от ее конструкции, профиля и способа монтажа.

    .

    PPT — презентация PowerPoint по кровельным материалам | бесплатно для просмотра

    PowerShow.com — ведущий веб-сайт для обмена презентациями и слайд-шоу. Независимо от того, является ли ваше приложение бизнесом, практическими рекомендациями, образованием, медициной, школой, церковью, продажами, маркетингом, онлайн-обучением или просто для развлечения, PowerShow.com — отличный ресурс. И, что лучше всего, большинство его интересных функций бесплатны и просты в использовании.

    Вы можете использовать PowerShow. com, чтобы найти и загрузить примеры онлайн-презентаций PowerPoint ppt практически на любую тему, которую вы можете вообразить, чтобы вы могли узнать, как улучшить свои собственные слайды и презентации бесплатно.Или используйте его, чтобы найти и загрузить высококачественные презентации PowerPoint ppt с практическими рекомендациями и иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, также бесплатно. Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, руководителями, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или всем миром. Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу из фотографий — с 2D и 3D переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор — которыми вы можете поделиться со своими друзьями в Facebook или в кругах Google+.Это тоже бесплатно!

    За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично продвигать свои презентации и слайд-шоу с высокими рейтингами. Но в остальном это бесплатно. Мы даже преобразуем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной красотой, включая анимацию, эффекты перехода 2D и 3D, встроенную музыку или другой звук или даже видео, встроенное в слайды. Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com доступны для просмотра, многие даже можно бесплатно загрузить. (Вы можете выбрать, разрешить ли людям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу из фотографий за плату или бесплатно или вовсе.) Посетите PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя!

    презентации бесплатно. Или используйте его, чтобы найти и загрузить высококачественные презентации PowerPoint ppt с практическими рекомендациями и иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, также бесплатно. Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, руководителями, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или всем миром. Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу из фотографий — с 2D и 3D переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор — которыми вы можете поделиться со своими друзьями в Facebook или в кругах Google+. Это тоже бесплатно!

    За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично продвигать свои презентации и слайд-шоу с высокими рейтингами. Но в остальном это бесплатно. Мы даже преобразуем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной красотой, включая анимацию, эффекты перехода 2D и 3D, встроенную музыку или другой звук или даже видео, встроенное в слайды.Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com можно бесплатно просматривать, многие даже можно бесплатно загрузить. (Вы можете выбрать, разрешить ли людям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу из фотографий за плату или бесплатно или вовсе.) Посетите PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя!

    .

    Крыша из металлочерепицы своими руками

    Крыша — это важная часть конструкции любого здания, выполняющая ограждающую, тепло- и гидроизолирующую функцию. В настоящее время кровля крыши металлочерепицей является самым популярным и востребованным материалом, благодаря отличным функциональным и эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Чтобы крыша из металлочерепицы своими руками служила долгие годы, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий.

    Подготовительные работы

    По технологии производителя металлочерепицу рекомендуется монтировать на кровлю с уклоном не меньше 12-14 градусов.

    Для монтажа кровли из металлочерепицы необходимо подготовить следующие инструменты:

    • ножовку с небольшими зубьями для резки;
    • рулетку;
    • шуруповерт;
    • молоток;
    • маркер;
    • длинную рейку.

    Для резки листов можно также использовать ножницы по металлу, электрические ножницы, электрический лобзик или дисковую пилу. Категорически запрещено резать металлочерепицу болгаркой, так как под воздействием высокой температуры можно выжечь цинк и полимерное покрытие. В результате начнет процесс коррозии, приводящий к возникновению ржавчины и порче листов.

    Схема устройства кровли из металлочерепицы

    Обустройство обрешетки

    Обрешетка стропил

    Обрешетка состоит из тщательно обработанных антисептиком досок 100х32 мм деревянных брусков 50х50 мм (величины ориентировочные). К стропилам сверху гидроизоляции прибивают от конька к карнизу бруски, к которым горизонтально крепят доски обрешетки. Первую от карниза доску обрешетки берут на 10 мм толще других, ориентировочно 100х50 мм. Расстояние от первой доски до центра второй доски равняется 300 мм или 350 мм (эта величина зависит от вида металлочерепицы). При расстоянии между стропилами свыше 1000 мм, для обрешетки приобретают более толстую доску.

    Возле мансардных окон, вокруг дымоходов, в ендовах и т.п. обрешетку делают сплошной. По сторонам конька прибивают по две доски дополнительно. Торцевые планки приподнимают выше остальной обрешетки на высоту металлочерепицы.

    Изоляция кровли

    Гидроизоляция кровли

    Перед тем как покрыть крышу металлочерепицей, необходимо провести изоляционные работы. При перепадах температурного режима на нижней поверхности листов будет образовываться конденсат. Кроме этого, поднимаются испарения из помещений дома, превращаясь в подкровельном пространстве в воду. Такая избыточная влажность приведет к намоканию утеплителя и снижению теплоизоляционных характеристик конструкции, промерзанию крыши, гниению обрешетки и стропил, появлению плесени и сырости, и, как следствие, порче отделки внутренних помещений.

    Для избежания подобных явлений рекомендуется использовать утеплитель расчетной толщины, который необходимо защитить со стороны металлочерепицы при помощи гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Обязательно обустраивается естественная вентиляция, для устранения из подкровельного пространства влаги, чтобы воздух беспрепятственно имел проход от карниза к коньку, для чего между гидроизоляцией и металлочерепицей при помощи обрешетки создается специальный вентиляционный зазор, размерами около 40 мм.

    В свесах кровельной конструкции оставляют щели около 50 мм, а в уплотнительном материале конька делают специальные отверстия.

    Рулоны гидроизоляции раскатываются по стропилам горизонтально, с провисом около 20 мм начиная от карниза и с нахлестом 150 мм. Существует много видов современных подкровельных пленок, которые обладают некоторыми особенностями монтажа и фиксации. После гидроизоляции проводятся тепло- и звукоизоляционные работы изнутри здания. Плиты или маты теплоизоляционного материала устанавливают между стропилами враспор. Степлером закрепляют изнутри здания пароизоляционную пленку внахлест, которую герметично соединяют между собой специальной клейкой лентой.

    Монтаж

    Монтаж металлочерепицы

    Основной размер, который определяет длину листов – это размер ската от конька до карниза с учетом свеса металлочерепицы с карниза кровельной конструкции (ориентировочно 40 мм). Если скат превышает 6 метров, листы разбиваются на несколько кусков, которые укладывают с нахлестом 150-200 мм.

    Листы большой длины образуют меньше стыков, но с ними работать неудобно.

    После установки стропил выполняют контрольный обмер всех скатов крыши, для обнаружения возможных отклонений от проекта. Проверяется прямоугольность и плоскостность конструкции, измеряя диагонали скатов. Обнаруженные небольшие дефекты можно скрыть при помощи доборных элементов с торцов крыши. Если начинать укладку листов с левого торца конструкции, то монтаж последующего листа выполняют под волну предыдущего. Если укладка выполняется с правого торца, то следующий лист устанавливают на волну предыдущего.

    Укладка листов металлочерепицы

    Закрепляют первый лист с помощью самореза возле конька. Потом устанавливают второй лист, следя за тем, чтобы нижние края металлочерепицы составляли ровную линию. Скрепляют нахлест 2-х листов по верху волны одним саморезом под самой нижней складкой. Если листы не стыкуются правильно, то нужно приподнять у второго листа верхний край и снизу вверх перемещаясь скреплять саморезами поперечную складку. Так выполняют скрепление первых 4 листов, выравнивая нижний край по карнизу, после чего металлочерепицу закрепляют на обрешетке. Саморезы крепят под поперечными складками по низу волны. На одни квадратный метр нужно около 8 саморезов.

    Обратите внимание! Традиционно слабые места кровли – это места примыканий покрытия к разным конструктивным элементам. К этой работе надо подходить внимательно и тщательно. Для герметичного примыкания металлочерепицы к стенам, печным трубам и вентиляционным выводам организуют специальный внутренний фартук. Для этого используют нижние планки примыкания. Поверх фартука монтируют листы металлочерепицы и верхние планки примыкания.
    Крыша из металлочерепицы готова

    Чтобы избежать повреждения металлочерепицы, передвигаться по ней следует в мягкой обуви, не ступая на гребни волны. После завершения работ по монтажу металлочерепицы приступают к монтажу водосточной системы.

    Конечный вариант крыши

    Монтаж металлочерепицы своими руками: фото, схемы, чертежи, видео

    Металлочерепица является не только самым популярным и недорогим кровельным материалом, он еще и самый долговечный.

    Односкатная крыша своими руками: подробный разбор востребованных вариантов строительства

    Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками. Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

    Кровля из металлочерепицы своими руками … Кровля из металлочерепицы своими руками … Кровля из металлочерепицы своими руками … Металлочерепица как правильно покрыть крышу Кровля из металлочерепицы своими руками …

    Инструкция

    Итак, первым делом вам обязательно нужно рассчитать площадь крыши, а потом идти в строительный магазин за покупкой листов. Вам нужно будет сообщить продавцу площадь и он скажет какое количество материала вам потребуется. Потом найдите себе какого-нибудь помощника, сами то есть один вы работой не справитесь так как кому то нужно держать лист, а кому то крепить.

    После того как выполнили вышеперечисленное переходите к процессу монтажа:

    1. берем лист металлочерепицы и располагаем его на самой нижней части крыши;
    2. с помощью рулетки проверяем ровно ли лег материал, любое даже незначительное отклонение в верхней части крыши станет заметным;
    3. если все ровно, то с помощью саморезов и шруповерта фиксируем лист, то есть крепим его. каждый лист необходимо закрепить в шести разных точках;
    4. после этого таким же способом крепим второй лист;
    5. после того как закончите первый ряд, переходите ко второму. Здесь будьте внимательны, часть листа должна лечь на листы, установленные в первом ряду. Иначе во время дождя крыша будет протекать;
    6. после прокладки последнего ряда, на макушку устанавливаем металлический конек такого же цвета что и металлочерепица.

    На этом процесс монтажа завершается, если вы сделаете все так как мы писали в этой статье, то крыша вашего дома протекать не должна. Надеемся вы справитесь, ничего сложного тут нет.

    Инструкция

    Итак, первым делом вам обязательно нужно рассчитать площадь крыши, а потом идти в строительный магазин за покупкой листов. Вам нужно будет сообщить продавцу площадь и он скажет какое количество материала вам потребуется. Потом найдите себе какого-нибудь помощника, сами то есть один вы работой не справитесь так как кому то нужно держать лист, а кому то крепить.

    После того как выполнили вышеперечисленное переходите к процессу монтажа:

    1.  берем лист металлочерепицы и располагаем его на самой нижней части крыши;
    2. с помощью рулетки проверяем ровно ли лег материал, любое даже незначительное отклонение в верхней части крыши станет заметным;
    3. если все ровно, то с помощью саморезов и шруповерта фиксируем лист, то есть крепим его. каждый лист необходимо закрепить в шести разных точках;
    4. после этого таким же способом крепим второй лист;
    5. после того как закончите первый ряд, переходите ко второму. Здесь будьте внимательны, часть листа должна лечь на листы, установленные в первом ряду. Иначе во время дождя крыша будет протекать;
    6. после прокладки последнего ряда, на макушку устанавливаем металлический конек такого же цвета что и металлочерепица.

    На этом процесс монтажа завершается, если вы сделаете все так как мы писали в этой статье, то крыша вашего дома протекать не должна. Надеемся вы справитесь, ничего сложного тут нет.

    Инструкция

    Итак, первым делом вам обязательно нужно рассчитать площадь крыши, а потом идти в строительный магазин за покупкой листов. Вам нужно будет сообщить продавцу площадь и он скажет какое количество материала вам потребуется. Потом найдите себе какого-нибудь помощника, сами то есть один вы работой не справитесь так как кому то нужно держать лист, а кому то крепить.

    После того как выполнили вышеперечисленное переходите к процессу монтажа:

    1.  берем лист металлочерепицы и располагаем его на самой нижней части крыши;
    2. с помощью рулетки проверяем ровно ли лег материал, любое даже незначительное отклонение в верхней части крыши станет заметным;
    3. если все ровно, то с помощью саморезов и шруповерта фиксируем лист, то есть крепим его. каждый лист необходимо закрепить в шести разных точках;
    4. после этого таким же способом крепим второй лист;
    5. после того как закончите первый ряд, переходите ко второму. Здесь будьте внимательны, часть листа должна лечь на листы, установленные в первом ряду. Иначе во время дождя крыша будет протекать;
    6. после прокладки последнего ряда, на макушку устанавливаем металлический конек такого же цвета что и металлочерепица.

    На этом процесс монтажа завершается, если вы сделаете все так как мы писали в этой статье, то крыша вашего дома протекать не должна. Надеемся вы справитесь, ничего сложного тут нет.

    Инструкция

    Итак, первым делом вам обязательно нужно рассчитать площадь крыши, а потом идти в строительный магазин за покупкой листов. Вам нужно будет сообщить продавцу площадь и он скажет какое количество материала вам потребуется. Потом найдите себе какого-нибудь помощника, сами то есть один вы работой не справитесь так как кому то нужно держать лист, а кому то крепить.

    После того как выполнили вышеперечисленное переходите к процессу монтажа:

    1.  берем лист металлочерепицы и располагаем его на самой нижней части крыши;
    2. с помощью рулетки проверяем ровно ли лег материал, любое даже незначительное отклонение в верхней части крыши станет заметным;
    3. если все ровно, то с помощью саморезов и шруповерта фиксируем лист, то есть крепим его. каждый лист необходимо закрепить в шести разных точках;
    4. после этого таким же способом крепим второй лист;
    5. после того как закончите первый ряд, переходите ко второму. Здесь будьте внимательны, часть листа должна лечь на листы, установленные в первом ряду. Иначе во время дождя крыша будет протекать;
    6. после прокладки последнего ряда, на макушку устанавливаем металлический конек такого же цвета что и металлочерепица.

    На этом процесс монтажа завершается, если вы сделаете все так как мы писали в этой статье, то крыша вашего дома протекать не должна. Надеемся вы справитесь, ничего сложного тут нет.

    Инструкция

    Итак, первым делом вам обязательно нужно рассчитать площадь крыши, а потом идти в строительный магазин за покупкой листов. Вам нужно будет сообщить продавцу площадь и он скажет какое количество материала вам потребуется. Потом найдите себе какого-нибудь помощника, сами то есть один вы работой не справитесь так как кому то нужно держать лист, а кому то крепить.

    После того как выполнили вышеперечисленное переходите к процессу монтажа:

    1.  берем лист металлочерепицы и располагаем его на самой нижней части крыши;
    2. с помощью рулетки проверяем ровно ли лег материал, любое даже незначительное отклонение в верхней части крыши станет заметным;
    3. если все ровно, то с помощью саморезов и шруповерта фиксируем лист, то есть крепим его. каждый лист необходимо закрепить в шести разных точках;
    4. после этого таким же способом крепим второй лист;
    5. после того как закончите первый ряд, переходите ко второму. Здесь будьте внимательны, часть листа должна лечь на листы, установленные в первом ряду. Иначе во время дождя крыша будет протекать;
    6. после прокладки последнего ряда, на макушку устанавливаем металлический конек такого же цвета что и металлочерепица.

    На этом процесс монтажа завершается, если вы сделаете все так как мы писали в этой статье, то крыша вашего дома протекать не должна. Надеемся вы справитесь, ничего сложного тут нет.

    Инструкция

    Итак, первым делом вам обязательно нужно рассчитать площадь крыши, а потом идти в строительный магазин за покупкой листов. Вам нужно будет сообщить продавцу площадь и он скажет какое количество материала вам потребуется. Потом найдите себе какого-нибудь помощника, сами то есть один вы работой не справитесь так как кому то нужно держать лист, а кому то крепить.

    После того как выполнили вышеперечисленное переходите к процессу монтажа:

    1.  берем лист металлочерепицы и располагаем его на самой нижней части крыши;
    2. с помощью рулетки проверяем ровно ли лег материал, любое даже незначительное отклонение в верхней части крыши станет заметным;
    3. если все ровно, то с помощью саморезов и шруповерта фиксируем лист, то есть крепим его. каждый лист необходимо закрепить в шести разных точках;
    4. после этого таким же способом крепим второй лист;
    5. после того как закончите первый ряд, переходите ко второму. Здесь будьте внимательны, часть листа должна лечь на листы, установленные в первом ряду. Иначе во время дождя крыша будет протекать;
    6. после прокладки последнего ряда, на макушку устанавливаем металлический конек такого же цвета что и металлочерепица.

    На этом процесс монтажа завершается, если вы сделаете все так как мы писали в этой статье, то крыша вашего дома протекать не должна. Надеемся вы справитесь, ничего сложного тут нет.

    Инструкция

    Итак, первым делом вам обязательно нужно рассчитать площадь крыши, а потом идти в строительный магазин за покупкой листов. Вам нужно будет сообщить продавцу площадь и он скажет какое количество материала вам потребуется. Потом найдите себе какого-нибудь помощника, сами то есть один вы работой не справитесь так как кому то нужно держать лист, а кому то крепить.

    После того как выполнили вышеперечисленное переходите к процессу монтажа:

    1.  берем лист металлочерепицы и располагаем его на самой нижней части крыши;
    2. с помощью рулетки проверяем ровно ли лег материал, любое даже незначительное отклонение в верхней части крыши станет заметным;
    3. если все ровно, то с помощью саморезов и шруповерта фиксируем лист, то есть крепим его. каждый лист необходимо закрепить в шести разных точках;
    4. после этого таким же способом крепим второй лист;
    5. после того как закончите первый ряд, переходите ко второму. Здесь будьте внимательны, часть листа должна лечь на листы, установленные в первом ряду. Иначе во время дождя крыша будет протекать;
    6. после прокладки последнего ряда, на макушку устанавливаем металлический конек такого же цвета что и металлочерепица.

    На этом процесс монтажа завершается, если вы сделаете все так как мы писали в этой статье, то крыша вашего дома протекать не должна. Надеемся вы справитесь, ничего сложного тут нет.

    Инструкция

    Итак, первым делом вам обязательно нужно рассчитать площадь крыши, а потом идти в строительный магазин за покупкой листов. Вам нужно будет сообщить продавцу площадь и он скажет какое количество материала вам потребуется. Потом найдите себе какого-нибудь помощника, сами то есть один вы работой не справитесь так как кому то нужно держать лист, а кому то крепить.

    После того как выполнили вышеперечисленное переходите к процессу монтажа:

    1. берем лист металлочерепицы и располагаем его на самой нижней части крыши;
    2. с помощью рулетки проверяем ровно ли лег материал, любое даже незначительное отклонение в верхней части крыши станет заметным;
    3. если все ровно, то с помощью саморезов и шруповерта фиксируем лист, то есть крепим его. каждый лист необходимо закрепить в шести разных точках;
    4. после этого таким же способом крепим второй лист;
    5. после того как закончите первый ряд, переходите ко второму. Здесь будьте внимательны, часть листа должна лечь на листы, установленные в первом ряду. Иначе во время дождя крыша будет протекать;
    6. после прокладки последнего ряда, на макушку устанавливаем металлический конек такого же цвета что и металлочерепица.

    На этом процесс монтажа завершается, если вы сделаете все так как мы писали в этой статье, то крыша вашего дома протекать не должна. Надеемся вы справитесь, ничего сложного тут нет.

    Обрешетка

    Для надежной фиксации кровельного покрытия потребуется заготовить прочную и надежную обрешетку. Она состоит из деревянных досок, определяет покатость крыши. Для оптимального отвода осадков рекомендуется проводить монтаж стропил с углом более 14-15 градусов. Между тремя крайними досками необходимо установить дополнительные перемычки. Это позволит придать конструкции двухскатной крыши большую прочность и защитит от сильных порывов ветра.

    Следующим этапом становится укладка парогидроизоляционного материала. Довольно хорошо зарекомендовала себя пароизоляция Изоспан. Материал позволяет провести действительно качественный монтаж кровли из металлочерепицы, исключающий скопление влаги под кровлей и разрушение древесных элементов.

    Далее выполняется контробрешетка. Ее назначение — создание воздушной подушки между металлочерепицей и изоляционным слоем, позволяет дополнительно зафиксировать рулонный материал.

    Перед монтажом контробрешетки нужно подготовить используемые бруски и доски. Потребуется покрыть элементы антисептиком для максимального продления срока службы. Затем бруски прикрепляются непосредственно к стропилам.

    Далее выполняется обрешетка: крепятся горизонтальные доски от низа до самого верха крыши. Расстояние между ними должно составлять порядка 25-30 см.

    Непосредственно каркас

    Бруски прибивают сверху вниз, а к ним уже горизонтально – доски обрешетки. Первая от карниза доска должна быть где-то на 10 мм толще последующих. Расстояние от первой доски до центра второй доски равняется 300 мм или 350 мм (зависит оно от вида металлочерепицы). В том случае, когда пустоты между стропилами превышают 1000 мм, для возведения деревянного скелета будущей крыши рекомендуют использовать более толстую доску.

    Есть в этом деле и ещё один крайне важный момент. Возле мансардных окон, вокруг дымоходов обрешетка обязательно должна быть без пробелов, то есть сплошной. По сторонам конька цепляют по две дополнительных доски, а планки, установленные на торцах, следует прибить повыше каркаса на высоту металлочерепицы.

    Следует помнить, что по строительным нормам один квадратный метр кровли должен выдерживать нагрузку порядка 250 килограммов. И это без учёта веса самого материала. Так что знания, как покрыть крышу металлочерепицей самому, иногда бывает не достаточно, есть смысл заручиться поддержкой более опытного в этом вопросе товарища или соседа.

    Устройство обрешетки

    Устройство обрешетки под металлочерепицу

    Металлочерепица будет укладываться на несущую конструкцию, известную как обрешетка. Каркас системы собирается из деревянных досок шириной порядка 100 мм и толщиной 25-30 мм. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим средством. В противном случае древесина сгниет в достаточно краткие сроки.

    Монтаж обрешетки

    Обрешетка крепится в промежутке между укладкой гидроизоляции и монтажом утеплителя. Задача сводится к прикреплению деревянных досок или брусков к стропилам. Крепить начинайте от конька кровельной конструкции, постепенно продвигаясь вертикально вниз к карнизу. Элементы обрешетки фиксируйте в горизонтальном положении. Используйте гвозди подходящей длины. Как правило, доски монтируются сплошным листом.

    Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

    Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

    Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

    Кровельный пирог

    Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

    Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

    Установка гидроизоляции и пароизоляции под металлочерепицей

    Перед укладкой черепицы необходимо все тщательно изолировать от конденсата и влаги. Это необходимо для предотвращения коррозии утеплительного материала, поддержания высокой температуры на чердаке без появления влаги. Впрочем, сойдемся на том, что так просто надо и все. Рассмотрим пошаговую инструкцию изоляции.

    ШАГ 1: установка гидроизоляции. Залезаем на наружную часть крыши и по стропилам спускаем с конька до карниза рулоны защитного материала. Перекрытие надо оставлять не менее 150 мм, лучше не использовать скобы, а применить специальную клейкую ленту (при неимении денег на такую можно взять обычный двухсторонний скотч – сойдет и так). Провисание у карниза – 2-3 сантиметра.

    ШАГ 2: вставляем утеплитель. Небольшая инструкция как впихнуть невпихуемое: вырезаем прямоугольные куски минеральной ваты (эковаты или другого чудо-материала, который вы придумаете установить) на 5 сантиметров шире расстояния между стропилами. Немного сжимаем прямоугольник, легким движение руки (ноги, головы или других частей тела) толкаем его на посадочное место. За счет своей упругости он зажимается между стропилами и висит там. Аналогично закрепляем утеплитель для кровли между всеми стропилами.

    ШАГ 3: крепим изолятор пара. Какое бы кровельное покрытием не устанавливалось, в том числе и металлочерепица, инструкция по установке изоляции пара вам обязательно потребуется. Заходим с внутренней стороны крыши и вооружаемся степлером. Можно купить специальный строительный метатель скоб или конфисковать у ребенка учебный степлер для бумаги – его будет достаточно. Через каждые 20 сантиметров прибить скобой к стропилу. Этот слой обязателен и без него утеплитель наберет влагу, утратив свой изоляционные свойства.

    У вас должен получиться своеобразный пирог, где будет 2 коржа (пароизолятор и гидроизоляция) и начинка в виде утеплителя внутри. Лучше всего будет проводить эти работы при отсутствии ветра, поскольку он может слегка нарушить ваши планы и придется по несколько раз переделывать работу. Пленка не слишком прочная и сильный порыв ветра может просто оторвать ее от стропила.

    Учтите, что большинство гидроизоляций и пароизоляторов изготовляются направленными, то есть, их нельзя укладывать любой стороной. Они должны пропускать воздух наружу и не пропускать влагу внутрь. При неправильной установке вся вода будет скапливаться на утеплителе и все ваши старания будут так же полезны, как ноутбук для индейцев.

    Крепление металлочерепцы

    Крепление металлочерепицы происходит внизу волны профиля под его поперечной волной. Для этого используют специальные саморезы с размерами 4,8х20 и 4,8х28 (под обрешетку из стали) и 4,8х28 (под обрешетку из дерева). На каждом металлическом листе с левой стороны находится капиллярная канавка, которая при монтаже накрывается очередным листом. Два листа также соединяются между собой саморезами сразу в двух местах – под поперечной волной и вверху волны профиля. Чтобы закрепить металлочерепицу непосредственно к обрешетке, нужно вкрутить саморезы по продольной волне через одну поперечную волну.

    Как вы можете увидеть на схеме выше, крепление листов металлочерепицы начинается возле фронтона, первая горизонтальная волна пропускается. Начальный саморез (на схеме желтого цвета) вы должны вкрутить уже во второй горизонтальной волне профиля. Переместитесь на две волны вверх и сдвиньтесь на одну вертикальную волну в сторону и смело можете вкручивать второй саморез. Продолжайте работать по такому принципу до возникновения конька. После этого возвращайтесь к первому закрепленному шурупу, отсчитайте три вертикальные волны в сторону и приступайте к крепежу второго ряда.

    Саморезы у краев фронтона (на схеме обозначены фиолетовым цветом) закручиваются под каждую горизонтальную волну профиля, располагающуюся над рейками обрешетки.

    И, наконец, возле конька лист металлочерепицы соединяется с обрешеткой в каждой второй горизонтальной волне профиля (на схеме саморезы обозначены синим цветом).

    Приступим непосредственно к описанию хронологии монтажа металлочерепичной кровли:

    1. Поднятый на крышу лист кладется на обрешетку с таким учетом, чтобы его край выходил за пределы карниза не менее чем на 40 мм. После того, как вы это сделаете, можете закрепить черепицу саморезом к обрешетке возле карниза и временно зафиксировать ее у конька.
    2. После этого слегка приподнимаете установленный лист и укладываете под него второй. Соединяют их также с помощью саморезов вдоль образовавшегося нахлеста. Начинайте вкручивать шурупы вверх волны профиля снизу вверх – от карниза к коньку. По такой схеме установите еще один-два металлических листа и можете удалять временно установленный возле конька саморез.
    3. Образовавшийся блок из нескольких листов аккуратно выровняйте относительно карниза. Оставленный выступ в 40 мм должен остаться неизменным со всех сторон. Полный крепеж металлочерепицы происходит по принципу, описанному в подразделе Крепление металлочерепицы, который располагается выше.
    4. Если высота ската крыши предполагает монтаж нескольких рядов металлочерепицы, то придется производить так называемое «наращивание кровли», когда листы накладываются друг на друга вдоль ската с минимальным нахлестом в 100 мм. Порядок укладки листов происходит по схеме рисунка, расположенного справа.
    5. Переходим к установке дополнительных, но при этом не менее важных элементов – ендов, торцевых и коньковых планок и т.д. Верхние ендовы крепят в месте стыков скатов крыши с помощью оцинкованных саморезов с шагом в 200-300 мм по верхней волне профиля металлочерепицы. Коньки также крепят саморезами к обрешетке через одну вертикальную волну профиля материала. Внутрь между листом и коньком кладут специальный уплотнитель, а торцы коньков закрывают с помощью заглушек. Чтобы обеспечить правильную вентиляцию помещений под кровлей, можно установить вентилятор конька, который также крепится саморезами.

    Разобравшись с тем, как покрыть крышу металлочерепицей, можно без проблем приступать к работе самостоятельно. После успешного устройства металлочерепицы не забывайте о правильном уходе за материалом. Прежде всего, для очистки можно использовать только щадящие моющие средства, которые точно не повредят защитный слой листов. И это в свою очередь максимально продлит срок службы металлической черепицы.

    Утепление и гидроизоляция

    Отделка крыши дома металлочерепицей всегда начинается с обеспечения гидроизоляции, которая защитит кровельные листы от образования конденсата, а также нивелирует возможную протечку.

    Прежде всего необходимо позаботиться о пароизоляции. Она укладывается следующим образом:

    1. Отрезается кусок необходимой длины с учётом свесов в 20 мм в сторону карниза;
    2. Также сохраняйте небольшое провисание в 1,5-2 см между стропилами;
    3. Стыкуйте ряды с нахлёстом в 15 см и надёжно проклеивайте их скотчем;
    4. Для крепления пароизоляции лучше всего подходит степлер, но вы также можете использовать маленькие гвозди.

    Если вы решили утеплить крышу, проложите листы минеральной ваты между стропилами.

    Далее необходимо положить гидроизоляционный материал. Он защитит утеплитель, а также деревянный свод крыши от влаги. Крепите гидроизоляцию к внешней стороне стропил, подобно пароизоляции. Также не забывайте оставлять зазор между черепицей, гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией для лучшей вентиляции.

    Этап Обустройство ендовы

    Устройство ендовы на кровле из металлочерепицы Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

    Ендова

    Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

    Установка нижней ендовы начинается до монтажа кровельного материала, так как вода с него должна стекать именно в этот доборный элемент

    Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

    Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

    Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

    Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

    Цены на различные виды черепицы

    Черепица

    Видео – Укладка металлической черепицы

    Как крепить металлочерепицу Как крепить металлочерепицу

    Правила крепления металлочерепичных листов саморезами Схема укладки листов

    Этап Установка теплоизоляции

    Тема статьи ― особенности монтажа металлочерепицы, поэтому не будем заострять внимание на монтаже стропильной системы. Предположим, что она готова и пора монтировать «кровельный пирог».

    Начать можно с установки теплоизоляции. По статистике, через кровлю уходит примерно 25% тепла. Иначе говоря, если кровля не утеплена, вы отапливаете улицу. Чтобы избежать этого, установите теплоизоляцию.

    Кровлю можно сделать «тёплой» или «холодной». У «тёплой» кровли утепляют скаты, у «холодной» ― пол чердака. Мы рассматриваем особенности монтажа металлочерепицы на примере «тёплой» кровли ― она сложнее устроена.

    «Тёплая» кровля«Холодная» кровля

    Плиты или маты теплоизоляции монтируют враспор между стропил.

    Снегозадержатели и другие элементы безопасности

    Кровельная конструкция из металлочерепицы предусматривает наличие дополнительных аксессуаров для обеспечения ее безопасной эксплуатации и обслуживания. Так, для исключения неконтролируемого схода снежного покрова с кровли и возможного травмирования людей, производится установка снегозадержателей (некоторые производители маркируют такие элементы как снегоулавливатели). Схема установки может предусматривать расположение этих элементов в одну линию через определенное расстояние, а также в шахматном порядке.

    Эти элементы нужно крепить после второй или третьей волны металлочерепицы от карнизной планки. Снегозадержатели имеют две наиболее распространенные конструкции – в виде планок различного формата или соединенных между собой трубок.

    • Трубчатый снегозадержатель
    • Уголковый снегозадержатель
    • Маленькие уголковые снегозадержатели

    Как известно, передвижение по поверхности металлочерепицы может стать причиной ее деформации. Такие аксессуары, как переходные мостики и кровельные ограждения обеспечат сохранность кровельных листов и безопасность передвижения по ним. Схема установки таких элементов кровли должна предусматривать наличие отдельной сплошной обрешетки.

    Также возможен монтаж специальных лестниц, при помощи которых можно взбираться на скаты со слишком крутым уклоном. Инструкция установки этих элементов предусматривает обязательную герметизацию мест крепления к поверхности кровли из металлочерепицы. При этом лестница может состоять из двух сопряженных конструкций – пристенной и кровельной. В комплектацию к этим аксессуарам также входят кронштейны, уплотнители, опорные элементы, поручни и пристенные фланцы.

    Кровля из металлочерепицы своими руками. Монтаж крыши из металлочерепицы Монтаж металлочерепицы на ломаную крышу

    Вопрос о том, как правильно уложить металлочерепицу, задает себе большинство застройщиков, решивших выбрать при строительстве дома данный практичный, современный и долговечный материал. В данной статье будет рассказано о том, как производится монтаж металлочерепицы – инструкция расскажет обо всех тонкостях и нюансах выполнения данной работы.

    В статье также рассказано об устройстве кровельного пирога, необходимых при возведении крыши материалах, инструментах и многом другом.

    Использованная в статье схема «металлочерепица – монтаж – инструкция» может оказаться полезной как для застройщиков, так и для самих строителей как при строительстве дома, так и при выполнении таких работ, как возведение навеса из металлочерепицы.

    Технология монтажа

    Прежде чем приступать к монтажу металлочерепицы, можно посмотреть или скачать в сети Интернет видео – монтаж металлочерепицы, но первым делом рассмотрим схему и основные принципы устройства так называемого кровельного пирога под металлочерепицу.

    Такое название связано с большим количеством слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

    При условии правильного подбора материалов, а также выполнения расчета и монтажа, именно данная конструкция позволяет сделать кровлю из металлочерепицы наиболее надежной и долговечной.

    Вне зависимости от того, как будет применяться инструкция – монтаж металлочерепица планируется выполнять собственноручно или с приглашением наемных рабочих, следует осознавать, что кровля является довольно сложной конструкцией, при строительстве которой важно четко следовать рекомендациям производителей по монтажу покрытия из металлочерепицы, а также – всем строительным правилам и нормативам.

    Еще раз напомним, что рекомендуется просмотреть видео – монтаж металлочерепицы, а весь процесс непосредственно монтажа следует постоянно держать под контролем, поскольку некачественное выполнение работ может выявиться не сразу, а в процессе эксплуатации.

    Например, некачественная укладка гидро- и пароизоляции может привести к скапливанию конденсата, снижению качеств теплоизоляции и гниению деревянных конструкционных элементов.

    Важно: надежная и долговечная крыша может быть построена только с полным соблюдением всех правил, которые включает в себя инструкция: монтаж металлочерепицы.

    1. Система стропил;
    2. Контррейки;
    3. Гидроизоляционная пленка;
    4. Бруски вертикальной обрешетки;
    5. Стартовый брус горизонтальной обрешетки;
    6. Бруски горизонтальной обрешетки;
    7. Обрешетка дополнительная;
    8. Ветровая доска;
    9. Кронштейн для желоба;
    10. Карнизная планка;
    11. Металлочерепица;
    12. Кровельный конек;
    13. Коньковый уплотнитель;
    14. Слуховое окно;
    15. Материал теплоизоляции;
    16. Пароизоляционный материал;
    17. Подшивка мансарды.

    На рисунке приведена схема монтажа металлочерепицы, в соответствии с которой и выполняются работы, описанные ниже.

    Но сначала следует разобраться, при помощи каких инструментов будет производиться монтаж покрытия.

    Инструменты и оборудование

    Данная инструкция: металлочерепица – монтаж описывает процесс монтажа металлочерепицы на примере марки «Монтеррей» и аналогичных ей, монтаж прочих марок в целом выполняется по тому же принципу, отличительные особенности будут рассмотрены в конце статьи.

    Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

    • Инструмент для нарезания листов металлочерепицы;
    • Шуруповерт, желательно на аккумуляторах;
    • Средних размеров молоток;
    • Правило или ровная длинная рейка;
    • Маркер.

    Для того, чтобы нарезать листы, производители советуют использовать следующие инструменты:

    1. Ножницы ручные или электрические по металлу;
    2. Ножовка или сабельная электрическая пила с необходимыми полотнами;
    3. Просечные электрические ножницы;
    4. Электрический лобзик;
    5. Дисковая пила с зубьями из победита.

    После того, как нарезка листов завершена, следует удалить различные опилки, которые, ржавея, могут привести к повреждению полимерного покрытия металлочерепицы.

    Важно: при нарезке листов металлочерепицы не следует использовать инструмент с абразивными режущими кругами, такой как болгарку.

    В этом случае воздействие высоких температур приведет к разрушению цинкового и полимерного покрытия материала, что вызовет впоследствии коррозионный процесс, в результате которого на крыше будут появляться ржавые подтеки.

    Инструкция по монтажу

    Полезно: несмотря на то, что укладка длинных листов снижает количество стыков, сам процесс монтажа значительно сложнее, чем укладка более коротких листов с перехлестом.

    • Промерзание крыши;
    • Образование на металлочерепице наледи;
    • Гниение обрешетки и стропил;
    • Разрушение отделки внутренних помещений.

    Во избежание перечисленных неприятных последствий правила монтажа металлочерепицы рекомендуют использовать теплоизоляционный материал необходимой толщины.

    Кроме того, при монтаже металлочерепицы следует в обязательном порядке выполнять защиту материала утеплителя со стороны металлочерепицы – с помощью гидроизоляционной пленки, со стороны внутренних помещений – пароизоляционной пленкой.

    Удаление влажных паров из пространства под кровлей обеспечивается созданием естественной вентиляции, представляющей собой свободное перемещение воздушных масс от карнизов к коньку кровли.

    Для этого между гидроизоляционной пленкой и металлочерепицей с помощью обрешетки следует оставить зазор, составляющий примерно 40 мм. При подшивании свесов карнизов на них следует оставить щели, а также освободить специальные отверстия в резиновом уплотнителе на коньке.

    Полезно: в случае пленок «Ютавек» и «Тайвек» теплоизоляция может укладываться без зазора.

      Обрешетка выполняется из брусьев или досок обрезных, обработанных антисептическими препаратами. Рекомендованное сечение брусьев составляет 50х50 мм, досок – 100х32 мм.
      Монтаж обрешетки выполняется в несколько этапов:

    • На стропилах поверх пленки гидроизоляции прибиваются брусья, спадающие от конька до карниза. На данные брусья крепят доски обрешетки;
    • Первая от карниза доска обрешетки должна быть толще остальных приблизительно на 10-15 мм. Далее необходимо соблюдать правильное расстояние между досками;
    • В случае металлочерепицы «Монтеррей» инструкция по монтажу: металлочерепица предписывает устанавливать вторую доску с отступом от нижнего края первой в 300 мм (измерение производится от середины второй прибиваемой доски), для металлочерепицы «Макси» данное расстояние составляет 350 мм;
    • Расстояния между осями досок обрешетки, прибиваемых в дальнейшем, составляют для разных марок металлочерепицы: для «Монтеррей» и «Супермонтеррей» — 350 мм, для «Макси» — 400 мм.

    Важно: в случае, если шаг стропил превышает 1000 мм, для обрешетки следует использовать доски большей толщины.

    • Сплошная обрешетка выполняется в таких местах, как ендовы, дымоходы, периметр слуховых и мансардных окон. С обеих сторон конька прибиваются дополнительно две обрезные доски, при этом торцевые планки поднимаются на высоту профиля металлочерепицы над обрешеткой рядовой.

    Монтаж металлочерепицы. Ендова

    Прежде чем будет укладываться металлочерепица – инструкция предусматривает крепления нижней планки ендовы с помощью саморезов к сплошной обрешетке по внутреннему стыку скатов.
    При необходимости стыкования планок делают перехлест, составляющий 100-150 мм. Далее производят разметку и, в случае необходимости, подрезание листов металлочерепицы.
    Монтаж металлочерепицы производится снизу вверх (см. рис.). Верхний стык листов довольно редко имеет привлекательный внешний вид, поэтому поверх него устанавливают декоративный элемент, например – верхняя планка ендовы.

    Важно: самым слабым местом кровли являются узлы примыканий. Во избежание впоследствии ремонта кровли их устройство инструкция: металлочерепица требует выполнять с особой тщательностью.

  • Герметичное примыкание металлочерепичной кровли к стенам на скатах и дымоходам осуществляется при помощи внутреннего фартука, изготовляемого с использованием нижних планок примыкания:

    • Планка прикладывается к стенке трубы, после чего ее верхний край отмечается на кирпиче;
    • С помощью болгарки по проведенной линии пробивается штроба, после выполнения которой следует убрать пыль и промыть данный участок водой;
    • Установку внутреннего фартука начинают на той стенке трубы, которая расположена в нижней части ската, то есть со стороны карниза. Планка по месту подрезается, устанавливается и крепится при помощи саморезов;
    • Аналогично выполняется монтаж фартука со всех оставшихся сторон трубы;
    • При необходимости стыкования планок выполняется нахлест, составляющий примерно 150 мм. Край фартука, заводимый в штробу, следует обработать силиконовым герметиком, желательно бесцветным;
    • Далее в пространство под нижней кромкой внутреннего фартука заводится галстук – плоский лист, обеспечивающий сток воды. Галстук может быть направлен либо в ендову, либо вниз до самого карнизы. По краям галстука с помощью молотка и плоскогубцев выполняют бортик;
    • Листы металлочерепицы монтируются поверх галстука и фартука;
    • После укладки кровельного покрытия вокруг трубы дымохода начинают изготовление и монтаж наружного фартука, изготавливаемого с помощью верхних планок примыкания;
    • Верхние планки устанавливаются аналогично нижним, но верхняя кромка не заводится в штробу, а крепится напрямую к стене.

    Важно: при перемещении по металлочерепичной кровле следует соблюдать все необходимые меры безопасности.

    Металлочерепица: инструкция по монтажу предписывает одевать удобную и мягкую нескользящую обувь и наступать только в прогибы волны. Кроме того, следует пользоваться поясом монтажника и страховочным фалом.

    • Первый лист выравнивается вдоль торца крыши и крепится в верхней части с помощью одного самореза.
      При этом возле карниза следует сделать вынос (металлочерепичный козырек) около 40 мм. Второй лист укладывается с нахлестом первого при монтаже справа налево, либо его край заводится под первый лист в случае монтажа слева направо.
    • Крепление листов между собой осуществляется при помощи саморезов в верхней точке перехлеста, при этом они не должны быть прикручены к обрешетке под металлочерепицу – следует обеспечить возможность свободного движения листов относительно удерживающего первый лист самореза в коньковой части.
    • Укладка третьего листа выполняется аналогично второму, после чего скрепленные между собой листы выравнивают параллельно карниза.
      В случае, если необходимо состыковать листы по длине, следует соблюдать порядок их укладки, показанный на рисунке Б.

    Важно: в случае наличия защитной пленки на металлочерепице, перед монтажом следует обязательно удалить ее.

    Важно: приобретая металлочерепицу, необходимо выяснить условия гарантии на материал.

    Многими производителями гарантия на металлочерепицу предоставляется только с условием использования определенной марки саморезов, поэтому саморезы рекомендуется приобретать у поставщика вместе с самим материалом.

    1. При монтаже вентиляционных элементов первым делом в металлочерепице вычерчивается и прорезается по шаблону отверстие.
      Далее на проходной элемент наносят силикон, после чего крепят конструкцию к металлочерепице при помощи саморезов.
      Вентиляционный выход вставляют в проходной элемент, выравнивают вертикально с помощью уровня и также крепят саморезами.
      Для соединения вытяжки и внутридомового воздуховода используется гофрированная труба, пропускаемая через пирог кровли, после чего проход герметизируют при помощи клейкой ленты.

    2. Для установки лестниц используются кронштейны в количестве 4 штук на 1 секцию.
      Они одеваются на стойки лестницы и фиксируются при помощи болтов М8х40.
      Крепление кронштейнов к поверхности крыши производится в прогибах волн с помощью болтов Ш8х60, а места их примыкания герметизируются.
      По длине кровельного ската лестница набирается секциями, самая верхняя из которых крепится к брусу конька специальными кронштейнами.

    3. Вертикальная решетка ограждения, обеспечивающая безопасность при выполнении обслуживания кровли, устанавливается на сплошную обрешетку на уровне карнизов.
      Опоры ограждений устанавливаются в прогибы волн металлочерепицы, кронштейны крепятся к опорному брусу при помощи оцинкованных шурупов М8х60 с использованием резиновой прокладки.
      Расстояние между опорами должно составлять приблизительно 900 мм. Опоры регулируются относительно наклона крыши и фиксируются, после чего на них навешивается само ограждения.
      В точках сопряжений опор и секций ограждения сверлят отверстия (в нижней перекладине 12 мм, в верхней – 12 мм).
      Через данные отверстия производится соединение опор с секциями при помощи соответствующих болтов. После завершения монтажа следует герметизировать все точки соединений.

      Для обслуживания антенн, дымоходов и прочих элементов на кровле обустраиваются переходные мостики, для установки которых также заранее выполняется сплошная обрешетка.
      Крепление опорных кронштейнов мостика выполняется аналогично ограждению кровли, наклон регулируется путем подбора отверстий в крепежных кронштейнах.
      Фиксация осуществляется при помощи болтов М8х20, расположенных по два с каждой стороны платформы.

      Трубчатые снегозадержатели монтируются для защиты от лавинообразных сходов снежного покрова с крыши, обрешетка при этом также выполняется сплошная.
      Кронштейны крепятся с шагом около 100 см, установка концевых кронштейнов выполняется примерно в 50 см от конца снегозадержателя.
      Снегозадержатель также должен быть удален на 35 см от карниза кровли. В случае длины ската, превышающей 8 м, устанавливают промежуточный ряд снегозадержателей.

    Важно: при наличии мансардных окон над ними необходимо также установить снегозадержатели.

  • Монтаж других видов металлочерепицы

    Выше была рассмотрена общая процедура возведения металлочерепичной кровли, рассмотрим основные нюансы при монтаже отдельных видов материала.

    На рисунке видно, что шаг обрешетки при монтаже металлочерепицы марки «Каскад» отличается от шага для марок «Элит» и «Монтеррей». Данные отличия обусловлены различиями размеров профиля материала.

    При монтаже металлочерепицы марки «Андалузия», которая имеет Z-образный замок, также следует учитывать свои нюансы. В замковой части данной марки имеется перфорация, упрощающая позиционирование листа на крыше и его крепление.

    При этом крепеж получается скрытым, что позволяет сделать места стыков листов практически незаметными.

    При приобретении металлочерепицы следует выяснить различные тонкости о конкретном виде материала, а при выполнении монтажа важно соблюдать правила и требования, описанные в данной инструкции. Это позволит построить надежную и долговечную металлочерепичную кровлю.

    Время чтения ≈ 3 минут

    Чертежи и схемы крыши из металлочерепицы

    Обрешетка

    Для надежной фиксации кровельного покрытия потребуется заготовить прочную и надежную обрешетку. Она состоит из деревянных досок, определяет покатость крыши. Для оптимального отвода осадков рекомендуется проводить монтаж стропил с углом более 14-15 градусов. Между тремя крайними досками необходимо установить дополнительные перемычки. Это позволит придать конструкции двухскатной крыши большую прочность и защитит от сильных порывов ветра.

    Следующим этапом становится укладка парогидроизоляционного материала. Довольно хорошо зарекомендовала себя пароизоляция Изоспан . Материал позволяет провести действительно качественный монтаж кровли из металлочерепицы, исключающий скопление влаги под кровлей и разрушение древесных элементов.

    Перед монтажом контробрешетки нужно подготовить используемые бруски и доски. Потребуется покрыть элементы антисептиком для максимального продления срока службы. Затем бруски прикрепляются непосредственно к стропилам.

    Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы

    Приступать к монтажу металлочерепицы следует после установки кронштейнов. Они выставляются под уровень, крепятся к нижней доске.

    На кронштейны устанавливаются желоба, монтируется капельник.

    Капельник закрывается гидроизоляцией.

    1. Поднимается первый лист металлоцерепицы (работа начинается с края), фиксируется в верхней части.

    2. Проводится прикручивание листа к доскам с помощью кровельных саморезов (по всей длине и ширине).

    3. Осуществляется подъем второго листа, он накладывается на первый (хватит нахлеста на 1 полосу). Фиксируется аналогичным способом.

    4. Проводится укладка остальных листов, вплоть до края крыши.

    5. Работа по аналогичной инструкции выполняется для второй стороны крыши.

    Следующим этапом становится установка конька.

    Для его ровного расположения необходимо между фронтонами натянуть нитку.

    Завершение работ

    Помимо информации о том, как смонтировать крышу из металлочерепицы, исполнитель должен помнить о необходимости качественного закрытия торцевых стенок крыши. Для работы потребуется использовать плиты OSB . Они обладают незначительным весом и оптимально подходят для строительства каркасного дома. Монтировать плиты необходимо с внутренней стороны — чердачного помещения.

    Изначально исполнителю потребуется провести замеры и сделать разметку на плите, согласно которому буде выполняться ее обрезка. В первую очередь заготавливаются боковые части треугольной формы. После их монтажа выполняется подгонка нижней и верхней части. Важно учитывать, что на чердаке нужно оставить отверстие для последующего монтажа окна. Как только последние части плит будут установлены, сборка двухскатной крыши завершается. Для подробного изучения всех описанных этапов, начиная с крепления изоляционного слоя и до момента закрытия торцевых стенок, рекомендуется дополнительно просмотреть прилагаемые фото и видео подсказки.

    Видео монтажа металлочерепицы своими руками


    Металлочерепица — является одним из популярных кровельных материалов, который характеризуется надежностью, порочностью и доступностью. Чтобы качественно выполнить работы по покрытию , необходимо следовать приведенной ниже инструкции. Но для начала давайте разберем, чем же так примечателен этот материал и какие он имеет недостатки.

    Достоинства и недостатки металлочерепицы


    Среди достоинств этого покрытия можно отметить:

    • Небольшой вес, который позволяет крыть крышу без особых усилий;
    • Работа не вызовет затруднений и специального обучения не потребуется, достаточно иметь базовые познания в этой области;
    • Срок эксплуатации очень большой, что позволяет долгое время не задумываться о перекрытии;
    • Доступная цена и высокая износоустойчивость не менее важный критерий при выборе кровельного материала;
    • Такой материал не горит, а под действием высокой температуры не плавится и не деформируется;
    • Огромный выбор и стильный внешний вид, позволят подыскать подходящий вариант всем без исключения.

    Единственным минусом, который называют многие покупатели — это его шумность. Но даже с этим можно справиться, если при покрытии позаботиться о звукоизоляции.

    Кроем крышу металлочерепицей правильно: пошаговая инструкция


    Чтобы выполнить эти работы своими руками правильно, необходимо соблюдать все правила, обозначенные в пошаговой инструкции. Итак, с чего нужно начать:

    • Провести необходимые расчеты, чтобы узнать количество материалов, не забывая про утеплитель и крепежные элементы;
    • Выполнить покрытие вокруг дымохода;
    • Выполнить укладку материала, используя один из вариантов.

    Расчет количества металлочерепицы на крышу


    Обычно ширина полного листа больше рабочей области. Эта разница может составлять от 80 до 120 мм. поэтому при покупке материала необходимо знать точные размеры рабочего покрытия.

    Чтобы расчет выполнить правильно, необходимо ориентироваться на такую формулу:

    • Наибольшая длина материала делится на его ширину. Получившуюся цифру нужно округлить в сторону увеличения.
    • Сначала нужно измерить длину ската, при этом свес карниза тоже нужно учесть;
    • Нахлест равен 0,15 м на 1 ряд. Если есть такая возможность уложить покрытие в один ряд, то нахлест учитывать не нужно.

    Измерив оба показателя их складывают.

    Если приобретенная металлочерепица была изготовлена на заказ по определенным размерам, то чтобы правильно рассчитать все показатели лучше воспользоваться помощью специалистов.

    Размеры такого материала бывают от 70 см. до 12 метров.

    Но наиболее оптимальным вариантом будет покрытие с габаритами 4 — 4,5 м.

    Оборудование «фартука»


    Там, где дымоход проходит перекрытие, следует позаботиться о внутренней части примыкания.

    Монтаж фартука своими руками следует выполнять по такой схеме:

    • Основной материал должен соответствовать планкам по цвету;
    • Штроб, проделанный в трубе, должен быть глубиной около 15 см, а уклон должен быть небольшим;
    • Теплостойкую изоляцию нужно вывести на трубу дымохода. Место соприкосновения необходимо приклеить скотчем;
    • Там, где печная труба проходит уровень крыши, ее оборачивают специальной пленкой.

    Декоративный фартук можно устанавливать тогда, когда листы металлочерепицы будут уложены на крыше. На дымоход накладывают наружные рейки примыкания так, чтобы их верхняя часть переместилась в подготовленный штроб. Для более надежной защиты, места стыковки заполняют термостойким герметиком. А нижнюю часть реек нужно прикрепить саморезами к обрешетке.

    Чтобы была хорошая вентиляция между дымоходом и стропилами, необходимо чтобы расстояние между ними было большое.

    А для защиты кирпичного дымохода от возможного растрескивания, трубу необходимо обернуть своими руками сталью с полимерным покрытием. Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо оставить небольшой зазор, около 20 мм.

    Дымоход с круглым сечением должен быть заизолирован там, где проходит поверхность кровли. Для этого можно взять специальную ленту, которая имеет способность к саморасширению. Она отлично герметизирует все отверстия, в том числе и по всему диаметру.

    Монтаж металлочерепицы: последовательность работ


    Чтобы монтаж кровельного покрытия своими руками не вызвал больших затруднений, необходимо позаботиться о методе подачи металлочерепицы на крышу. Для этого рекомендуют изготовить лаги.

    Если крыша больших размеров или нет возможности хранить весь приобретенный материал возле дома, тогда можно попробовать изготовить своими руками своеобразный стеллаж. Все материалы нужно будет перенести туда, а потом выполнить их установку. Чтобы листы не повредились за время хранения, в процессе перемещения их необходимо перекладывать планками.

    Как только металлочерепица окажется на своем месте, защитное пленочное покрытие следует снять.

    Если приходится ходить по уложенному материалу, то нужно знать, как это сделать правильно, чтобы не повредить его. Во-первых, это осторожность. Прежде чем наступить куда-нибудь, необходимо внимательно подобрать для этого место. Во-вторых, передвижения нужно осуществлять только вдоль листов и ступать только между волнами материала.

    Если необходимо пройти поперек покрытия, то местом, куда будет ступать нога, должна быть складка. В-третьих, крыть кровлю нужно в мягкой обуви, это поможет избежать повреждения материала.

    Если крыть приходится в дождливую погоду, то в места стыковки может попасть вода. Вся влага выдавливается вверх под силой второго листа. Чтобы скопления влаги полностью исключить, каждый лист материала содержит специальную бороздку, которая и помогает стечь ненужной воде. Есть некоторые виды, у которых такая бороздка есть с двух сторон, но в основном она находится с одной стороны, справа. Когда , следует проконтролировать, чтобы эта бороздка перекрывалась последующим покрытием.

    Уложив начало ряда можно продолжать крыть в любую сторону:

    • направо;
    • налево.

    Направление укладки выбирается из личных соображений, относительно удобства. Но начало укладки должно начинаться от стороны, на которой отсутствуют срезы и скосы. Крыть нужно, ориентируясь на другой скат крыши или ендову.

    Если процесс начинается слева, то листы, укладываемые после, должны лечь на волну листа перед ним. А бороздка должна быть по левой стороне покрытия.

    Если принцип укладки предусматривает направление справа, то перекрытие бороздки происходит при помощи края следующего листа, оказываясь под волной материала. Вторым методом крыть намного легче и проще, так как исключается сдвиг уложенного материала. Но, поцарапать его тоже очень легко.

    Каким бы методом укладки ни осуществлялась эта работа, но начальные листы следует располагать параллельно к карнизу, а длина свеса не должна быть больше 50 мм.

    Покрыть кровлю листами можно двумя технологиями:

    • Уложить материал в один ряд;
    • Выполнить многослойную укладку.

    Как уложить металлочерепицу в один ряд


    Такая технология предполагает монтаж справа от края. А значит, покрытие должно ровняться, ориентируясь на торцы и карнизы. Когда первый лист выровнялся по отношению к ним, его нужно зафиксировать посредине, недалеко от конька. Последующие материалы накладываются с небольшим перекрытием. Обычно, для хорошей прочности хватает одной волны листа. После выравнивания второго листа, по отношению к первому, его тоже закрепляют, но уже не посредине, а вместе с предыдущим полотном. Этим методом выкладывают блоки, по 4 листа. Полученный блок выравнивают относительно карниза и торца и, оставляя место на свес, крепят всю конструкцию к доскам обрешетки. Последний лист в блоке крепить нужно тогда, когда будет отрегулирован последний блок. На рисунке, представленном ниже, можно детальнее рассмотреть этот способ укладки.

    Многорядный способ крепления


    Такой способ укладки подразумевает покрытие крыши по такой схеме:

    • Крыть нужно с правой стороны. Начальный лист необходимо ровнять, относительно торца и карниза. Сверху монтируется другой элемент покрытия и крепиться к первому листу, после выравнивания двух листов. Последующий лист необходимо монтировать слева от первого элемента покрытия, и также скрепить с ним. Четвертый элемент следует уложить наверх третьего, и так продолжают до окончания крыши. Закончив два ряда такого покрытия, блок фиксируют на деревянной обрешетке.

    На рисунке ниже можно посмотреть описанную схему.

    Укладка материала на коньке


    До начала укладки следует выполнить разметку на скате и определить центральную ось. На одном листе металлочерепицы следует сделать то же самое, наметить центральную ось. Совместить вместе поверхность ската и лист материала, последний необходимо зафиксировать с помощью винта-самореза. Последующие листы следует укладывать с двух сторон конька, одним из вышеприведенных способов.

    На какие моменты нужно обратить внимание


    • должен происходить только в месте касания досок обрешетки;
    • Нижний лист нужно монтировать, пропуская одну волну над ступенькой;
    • Последующие ряды крепят на небольшом расстоянии, относительно ступеней;
    • Во время крепления материала от начала торцевой доски, необходимо задействовать все волны;
    • Уложенный материал обязан плотно прилегать к доскам обрешетки;
    • При вертикальном перекрытии материал крепят при помощи саморезов в углубление волн.

    Разобрав процесс своими руками, нужно уделить внимание обработке листов.

    • Болгарку при работе с металлочерепицей использовать запрещено, так как покрытие можно повредить, а это повлечет за собой дальнейшую коррозию. Для этих целей рекомендуется воспользоваться вырубными электроножницами или электролобзиком. Ножовка для работы по металлу тоже подойдет.
    • Места повреждения материала нужно обработать краской, чтобы избежать дальнейшего ржавления.

    На рисунке, расположенном ниже, можно рассмотреть укладку материала своими руками.

    На представленном рисунке номер 3 означает пленку для гидроизоляции;

    • Номер 4 означает обрешетку;
    • Номер 21 — торцевую доску;
    • Номер 22 — внешний уголок;
    • Номер 23 — саморез.

    Торцевая планка


    Если она установлена правильно, тогда она служит не только как декоративный элемент, но и как защитный. Она позволяет защитить крепежи от пагубного влияния факторов окружающей среды. Не допустить попадание влаги тоже в ее компетенции.

    Ендова


    Она предназначена для облагораживания внешних стыков. Отведение лишней влаги тоже в ее силах. Во время крепления верхней ендовы необходимо контролировать, чтобы саморезы не повредили нижнюю ендову, это может привести к порче гидроизоляции.

    Кровельные изломы

    Изломы на кровле различают двух видов:

    Если у крыши скат с прямым изломом, тогда доски для обрешетки нужно располагать достаточно близко относительно друг друга. Материал для покрытия обязан покрыть место прямого излома, с небольшим выступом.

    Если крыша имеет обратный излом, тогда необходимо воспользоваться стеновым примыканием, которое выполнит функции сопрягающего элемента. Там, где присутствует обратный излом, обрешеточные доски должны находиться достаточно близко по отношению друг к другу. А между металлочерепицей и примыканием должен находиться слой уплотнителя.

    Во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

    Достоинства материала

    К сильным сторонам металлочерепицы относятся:


    К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

    Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.



    Этап 1. Проведение расчетов

    Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.


    Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

    При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.



    Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

    • планки из стали длиной в 2 м;
    • стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

    Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

    Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

    Этап 2. Подготовка всего необходимого

    Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

    • ножницы по металлу;
    • стремянка;
    • электродрель;
    • длинная рейка;
    • шуруповерт;
    • монтажная лента;
    • измерительный прибор;
    • молоток;
    • маркер;
    • средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

    Также потребуются такие расходные материалы:

    • гидроизоляция;
    • черепица;
    • кровельные планки;
    • аэроролик;
    • планки для торцов и конька;
    • декоративные накладки;
    • саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
    • доски 2,5х10 см;
    • направляющая доска.

    Этап 3. Основание

    Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.



    Этап 4. Термоизоляция


    Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

    Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

    Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

    1. может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
    2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
    3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
    4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

    Этап 6. Отдельные элементы

    Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.



    Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

    Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

    Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

    Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

    Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

    Этап 7. Обустройство ендовы


    Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.


    Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

    Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

    Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:


    Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

    Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

    Цены на различные виды черепицы

    Черепица

    Видео – Укладка металлической черепицы


    Скаты в виде трапеции или треугольника

    Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

    Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

    Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается .

    Шаг 3. Сооружается карнизная система.


    Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

    Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

    Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

    Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.



    Особенности ухода за материалом

    Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

    1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
    2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
    3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
    4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
    5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

    При соблюдении всех этих правил прослужит порядка 50 лет.

    Производится металлочерепица на высокотехнологичном оборудовании из листов оцинкованной стали. Листы покрываются грунтовкой, а затем полимерным покрытием. Полимерное покрытие играет важную роль в характеристике металлочерепицы — это текстура, цвет, устойчивость к коррозии и атмосферным воздействиям. Прочность и жесткость металлочерепицы обеспечивается методом профилирования.

    Основные преимущества установки металлочерепицы :

    • прочность, надежность, устойчивость к перепадам температур
    • длительный срок службы
    • легкий вес, удобство транспортировки и монтажа
    • экологически чистый строительный материал
    • пожаробезопасность

    Разнообразие цветовых оттенков и объемный рисунок придают металлочерепице эстетичный внешний вид.

    Устройство кровли из металлочерепицы

    Стропильная система является несущей конструкцией кровли. После установки данной конструкции начинается монтаж металлочерепицы.

    Устройство крыши дома из металлочерепицы.

    Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками

    Как крыть крышу металлочерепицей? Необходимо начать с расчетов.

    Расчет металлочерепицы на крышу

    В первую очередь, необходимо сделать замер крыши при помощи длиномерной рулетки. Сложные конструкции крыши разбиваются на отдельные участки и измеряются. Точность расчета необходимого кровельного материала зависит от количества снятых размеров.

    Далее, каждый снятый размер необходимо разделить на ширину кровельного листа. При этом следует помнить, что металлочерепица укладывается в нахлест. Поэтому учитывается только полезная ширина кровельного листа.

    Резка металлочерепицы

    Для раскроя листы металлочерепицы необходимо положить на ровное надежное основание. Ножницы, которые подойдут для раскроя металлочерепицы :

    • ножницы по металлу просечные
    • электроножницы просечные
    • ножницы по металлу рычажные.

    Во избежании возникновения коррозии, места срезов после раскроя металлочерепицы необходимо обработать ремонтной эмалью.

    Правила крепления металлочерепицы

    Как крепить металлочерепицу? При монтаже кровли крыши из металлочерепицы применяются специальные кровельные саморезы длиной до 28 мм. Саморез для металлочерепицы имеет уплотнительную шайбу и шестигранную головку. Обязательным условием при выборе саморезов должен быть цвет и срок службы точно такой, как у кровельного покрытия.

    Саморезы вкручиваются шуруповертом. Очень важный этап — поймать вращающий момент шуруповерта. При недостаточном вкручивании уплотнительная шайба самореза не создаст определенную степень герметизации. При чрезмерно вкрученном саморезе уплотнительная шайба деформируется, что грозит ослаблением крепления.

    Саморез необходимо крепить в нижнюю часть волны металлочерепицы. Жесткости верхней части волны недостаточно для плотного примыкания самореза с уплотнительной шайбой. У верхней части волны металлочерепицы осутствует площадка примыкания к стропильной конструкции. В этом месте саморез просто сомнет кровельный лист.

    На один квадратный метр металлочерепицы необходимо вкрутить 6-8 саморезов. Кровельные листы скрепляют между собой более короткими саморезами.

    Видео инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками поможет вам покрыть крышу.

    Ещё одно подробное видео по укладке крыши из металлочерепицы своими руками.

    Монтаж ендовы

    Функции ендовы при монтаже крыши из металлочерепицы :

    • защита стыков двух скатов от атмосферных осадков
    • снижение дождевых и снеговых нагрузок на кровельное покрытие
    • улучшение внешнего эстетичного вида крыши.

    Ендова закрывает пространство между двумя стыками крыши. Различают нижние и верхние ендовы .

    Нижняя ендова устанавливается до монтажа металлочерепицы. Защищает подкровельное пространство от попадания влаги.

    Верхняя ендова крепится поверх листов металлочерепицы. Служит, в основном, декоративным элементом и придает крыше эстетичный внешний вид. При креплении верхней ендовы саморезами необходимо проконтролировать, чтобы не повредилась середина нижней ендовы.

    Ендовы, изготовленные из оцинкованной стали, продлят срок эксплуатации кровли.

    Установка конька на крышу из металлочерепицы для вентиляции

    Теплый воздух из внутренних помещений дома поднимается вверх. Это способствует образованию влаги под кровлей. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо установить доску на коньковый прогон. Доска служит разделителем между двумя половинами крыши. Это необходимо для того, чтобы кровля всегда отдавала вентиляционный воздух только с одной стороны. Эту функцию выполняет конек для металлочерепицы .

    С помощью конька и коньковой доски крыша конструируется так, чтобы каждая вентиляционная область выводила воздух в отдельный канал.

    Монтаж металлочерепицы своими руками необходимо осуществлять, соблюдая все выше изложенные правила. Тогда в течение длительного времени не потребуется ремонт и замена кровельного покрытия из металлочерепицы.

    руководство к действию, как делается покраска, порядок монтажа, как прикручивать металлочерепицу

    Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

    Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

    Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

    В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

    Установка обрешетки

    Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

    1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
    2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
    3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
    4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
    5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

    Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

    Обрешётка, гидро- и пароизоляция

    В качестве обрешётки для металлочерепицы используются профили из оцинкованной стали производства «ИНСИ» (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5), либо дерево (доски 25×100, 32×100 или брус 50×50), которые крепятся к стропилам снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом, соответствующим шагу металлочерепицы. Пароизоляционная плёнка устанавливается со стороны тёплого помещения. Гидроизоляция монтируется по стропильным конструкциям.

    Супердиффузионные мембраны укладываются на утеплитель без зазора, обращая внимание на расположение стороны, которая должна примыкать к утеплителю. Антиконденсатные плёнки должны устанавливаться с зазором между плёнкой и утеплителем. Необходимо строго следовать рекомендациям производителя плёнки по её применению и способу установки. При устройстве холодного чердака возможно не устанавливать гидроизоляцию, при гарантии надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

    Подкровельные плёнки укладываются по стропилам, снизу вверх поперёк ската, параллельно карнизу. Стык плёнки делается по ширине ската, с нахлёстом не менее 100 мм. По длине полотнища плёнки стыкуются на стропилах с перехлёстом 100 мм. Допустимый провис плёнки между стропилами 2 см. Максимальное расстояние при монтаже плёнок между стропильными конструкциями 1,2 м. При монтаже с использованием деревянной обрешётки антиконденсатная плёнка устанавливается под контробрешётку, для улучшения вентиляции между листом черепицы и плёнкой.

    Расчет металлочерепицы

    Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

    • Вычисляется площадь каждого ската.
    • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
    • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
    • Подсчитывается количество листов в ряду.
    • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

    При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

    Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

    Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

    Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

    Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

    Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

    Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

    Расчёты

    Металлочерепица своими руками может быть монтирована только после ее приобретения, а для этого нужно знать требуемое количество металлочерепицы.

    Чтоб это узнать, придется своими ногами лезть на свою кровлю и определить всю площадь, высчитав периметр, длины диагоналей и пр.

    Непременно — учесть места стыков и иных «проблемных» зон. Это делается для того, чтобы приобрести материалы, призванные решать вот такие нетипичные задачи.

    Вообще, основной перечень, не считая самой металлочерепицы, следующий:

    1. Утеплитель
    2. Гидроизоляционная пленка
    3. Пароизоляционная пленка
    4. Обработанные антисептиком бруски 50Х50мм для контробрешетки
    5. Доски для обрешетки 32Х100
    6. По периметру карниза необходима доска толще остальных, примерно 50Х100мм.
    7. Саморезы короткие и длинные.

    Не переживайте, если что-то незнакомо и Вы не разбираетесь полностью как сделать расчет металлочерепицы, — менеджер, консультант или по-простому продавец проконсультирует, посоветует по мере Ваших возможностей и предпочтений.

    Необходимые инструменты и оборудование

    Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

    • Шуруповерт.
    • Рейка.
    • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
    • Строительный степлер.
    • Рулетка и маркер.
    • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

    Вентиляция

    Для прохождения вентиляции проводят гофрированную трубу до металлочерепицы сквозь гидро- и пароизоляционные пленки и утеплитель. Края склеивают клейкой лентой.

    На крыше вырезается отверстие, поверх которого устанавливается и крепится саморезами, смазанными силиконом, вентиляционный проходной элемент. В него вставляется воздуховыводитель из дома и фиксируется саморезами в правильном вертикальном виде.

    Примечание: кроме всего описанного выше, возможно, Вам понадобится смонтировать снегоудержатель и перилла, вывести и установить антенну, а также закрепить лестницу. Но, раз уж Вы своими руками выложили кровлю из металлочерепицы, то все это- плевое дело.

    На этом урок «Умелые ручки» по теме «Монтаж металлочерепицы своими руками» можно считать завершенным.

    Тепла Вам и добра под Вашей новой крышей!

    Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

    Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

    Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

    Самыми главными элементами стропил являются:

    • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
    • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
    • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

    Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

    Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

    После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

    Установка металлочерепицы своими руками:

    1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
    2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
    3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
    4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

    схема укладки металлочерепицы

    Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

    Монтаж листов металлочерепицы

    Укладку листов металлочерепицы производить справа налево. Монтаж начинается с установки первых двух листов. Первый лист металлочерепицы крепится само-резом в нижнем правом углу так, чтобы нижний край листа приходился по краю обрешётки. Второй лист металлочерепицы накладывается сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов выравниваются по карнизу и плоскости фронтона ската. Выполнив выравнивание, листы закрепляются. Далее приступают к монтажу последующих листов металлочерепицы.

    При длине ската более 6 м рекомендуется выполнять его составным, из-за неудобства транспортировки и монтажа листов. При устройстве составного ската листы металлочерепицы монтируются снизу вверх, справа налево, по схеме. Важно при таком монтаже совместить капиллярные канавки нижнего и верхнего листов. В противном случае образуется зазор между листами металлочерепицы. Листы всех видов металлочерепицы укладываются с нахлёстом по длине 200 мм. Для правильной организации нахлёста длина нижнего листа металлочерепицы должна удовлетворять формуле:

    Lн.л.=0,2+b*Nш b — величина шага черепицы; Nш — число шагов черепицы по скату

    Например, этой формуле подчиняются листы длиной 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0 м.

    Для монтажа металлочерепицы используются кровельные саморезы 4,8×35 или 4,8×20 мм. Крепление листов металлочерепицы произво¬дится в нижний прогиб профиля (рис. 12), саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, вблизи края ската (карниз, конёк, фронтон, ендова) в каждую волну. Продольный стык листов скрепляется саморезами или заклёпками. В случаях, когда уклон кровли меньше 14° необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

    Крепление металлочерепицы в верхний прогиб волны категорически запрещается!

    Крепление металлочерепицы гвоздями или саморезами без уплотняющих прокладок категорически запрещается!

    Забивание кровельных саморезов молотком категорически запрещается!

    По металлочерепице надо ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой и наступать только в нижний прогиб волны в местах обрешётки.

    Самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой устанавливается в прогиб волны металлочерепицы под поперечной волной(в низ волны), перпендикулярно листам. Винт закручивается до момента выпрямления прокладки в горизонтальную линию. Излишнее закручивание ведёт к выгибанию прокладки и отрыву её от плоскости листа.

    Доборные элементы

    Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

    • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
    • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
    • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
    • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
    • Конек.

    Советы мастеров

    • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
    • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
    • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
    • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
    • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

    Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

    Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

    Полезное видео

    Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

    Трудности в процессе строительства крыши заключаются не только в создании крепкой стропильной системы, но и в грамотном выборе кровельного материала. Каждый из предлагаемых на современном рынке строительных материалов тип отделки имеет свои особенности и преимущества.

    Одним из наиболее востребованных является металлочерепица. Высокие эстетические показатели, удобный монтаж и доступная стоимость обуславливают успех данного материала у покупателей. В данной статье мы рассмотрим основную информацию о металлочерепице, которая пригодится как тем, кто еще не сделал свой выбор в пользу определенного материала, так и тем, кто собирается покрыть крышу металлочерепицей своими руками и обдумывает возможные трудности, возникающие в процессе работы с описываемым материалом.

    Тем же, кто определился с выбором вида кровли, порекомендуем металлочепепицу от компании С-Кровля https://skrovlya.kiev.ua/metallocherepitsa/.

    Устройство крыши из металлочерепицы.

    Чтобы начинать работу с уверенностью в своих действиях, стоит предварительно разобраться, что конкретно представляет металлическая черепица.

    Основанием пластины служит стальной лист толщиной менее одного миллиметра, покрытый специальным защитным слоем из алюминия и грунтовки. На грунтовку, как правило, нанесен слой полимеров, определяющий способность металлочерепицы переносить перепады температуры и воздействие осадков, а также ее цвет.

    Обычно, полимерный слой изготавливается из пластизола или полиэстера. На данный момент, производители металлической черепицы предлагают широчайший выбор расцветок, что является дополнительным преимуществом материала – его можно подобрать под любое дизайнерское решение дома.

    Иногда, дополнительную защиту обеспечивает нанесение специального лака. Вне зависимости от количества нанесенных слоев различных покрытий, лист металлочерепицы сохраняет небольшую массу, что облегчает процесс монтажа. В среднем, один квадратный метр черепичного покрытия весит не более пяти килограмм.

    Расчет металлочерепицы на крышу производится с помощью специализированных калькуляторов, которые вычисляют необходимый объем материала, исходя из размеров скатов и параметров одного элемента покрытия. Такие калькуляторы вы можете найти на нашем сайте в верхнем меню.

    Металлочерепица представляет собой стальные листы с несколькими слоями защитных и окрашивающих покрытий, позволяющих серьезно продлить срок эксплуатации материала.

    Монтаж крыши из металлочерепицы.

    Прежде всего, стоит учитывать, что металлочерепица подойдет в качестве кровельного материала только для крыш с достаточным углом наклона. Для плоской крыши такое решение не подойдет или потребует дополнительных усилий по обеспечению гидроизоляции, что, с учетом широкого ассортимента материалов, подходящих для плоских кровель, несколько неоправданно. Угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять от четырнадцати градусов.

    Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, стоит детально рассмотреть все этапы предстоящей работы. Отлично иллюстрирует, как крыть крышу металлочерепицей, видео в конце статьи. После того, как все станет окончательно ясно, можно приступать к работе над кровлей.

    Гидроизоляция.

    Покрытие крыши металлочерепицей предполагает наличие надежного гидроизолирующего слоя, который позволит защитить стропильную конструкцию от малейшего протекания. Гидроизоляционную пленку следует располагать прямо на стропилах. Следите за верным расположением слоев материала – абсорбирующая поверхность должна быть направлена внутрь, а влагонепроницаемая – наружу. Утепление крыши из металлочерепицы требует включения в кровельный пирог сочетания гидро- и пароизоляции.

    Обратите внимание – гидроизоляционная пленка фиксируется с помощью строительного степлера и оцинкованных скоб. Крепление проводится прямо к стропилам и начинается у края крыши, продвигаясь по направлению к коньку. Пленка обязательно должна располагаться внахлест – на многих разновидностях пленки даже наносится специальная черная полоса, которая указывает, где будет располагаться край следующего слоя.

    Провис материала не должен быть более двух сантиметров. После монтажа гидроизоляции следует начинать работу над обрешеткой.

    Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу.

    Обрешетка крыши под металлочерепицу делается из брусков размером 50х50 мм, досок 25х100 мм или из перфорированного металлопрофиля. Она располагается поверх изоляционных материалов на специальные контррейки толщиной в 5 сантиметров. С помощью контрреек достигается дополнительная вентиляция крыши из металлочерепицы, к тому же, они защищают слой гидроизоляционной пленки от механических повреждений.

    Монтаж металлочерепицы.

    После того, как устройство крыши под металлочерепицу завершено, можно переходить к непосредственному монтажу металлических листов. Начинать следует с торца, укладывая от самой высокой точки ската – у конька. Можно начинать работы как с правой стороны крыши, так и с левой. Все листы располагаются с нахлестом и фиксируются саморезами к обрешетке. Лучше всего использовать саморезы с уплотняющей шайбой и защитный покрытием.

    Крепление должно располагаться перпендикулярно, из изгиба листа непосредственно в обрешетку. На каждый квадратный метр кровли нужно использовать 7-10 саморезов. Чтобы листы не были повреждены при фиксации, нужно предварительно просверлить отверстия для саморезов.

    Обратите внимание, что у торцов поверх волны профиля должна располагаться торцевая планка, выставленная максимально ровно. Ее также следует фиксировать саморезами к обрешетке.

    Для кровли сложной архитектурной формы подрезка листов металлочерепицы должна производиться заранее. При этом нужно использовать только дисковую пилу или электролобзик. Остальные инструменты могут повредить слои защитных покрытий листа, что ускорит процесс коррозии.

    Финальным этапом в работе над монтажом металлочерепицы является монтаж конька. Специалисты советуют располагать под коньком уплотнитель, прикрепленный к обрешетке гвоздями или саморезами. Сам конек должен укрепляться саморезами с шагом через волну.

    Защита примыканий.

    Особого внимания заслуживают стыки кровли и вертикальных поверхностей – труб, стен, антенн. На местах стыков нужно располагать специальные планки, под которые иногда для надежности фиксируют дополнительные деревянные бруски.

    Как укладывать металлочерепицу на крышу

    По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

    1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
    2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
    3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

    Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

    Гидроизоляция: на что обратить внимание

    На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

    Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

    Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

    Укладка гидроизоляции: ход работы

    Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

    Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

    Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

    Как сделать обрешетку

    Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

    Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

    Молниезащита крыши из металлочерепицы.

    Как и другие металлические варианты покрытия, металлочерепица требует оснащения дома специальной защитной системой. Не предотвращая удар молнией, жить в доме с металлической крышей может быть просто-напросто опасно.

    Чтобы конструкция крыши из металлочерепицы не вызывала опасений во время грозы, нужно застраховать ее от удара молнии. Иначе в доме может быть повреждена проводка, могут пострадать электрические приборы или произойти возгорание.

    Избежать всего этого поможет надежное заземление. Молниеотвод может представлять собой специальный стержень, расположенный выше самой высокой точки крыши, чаще всего, конька, или сетку, которой покрывается вся поверхность кровли. Стержневой тип заземления является более распространенным.

    Стержень, расположенный на крыше или на дереве рядом, должен соединяться с заземлением, расположенным в земле. Грамотно сконструированный молниеотвод позволит не опасаться даже самых сильных гроз.

    Процесс того, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, обязательно должен включать в себя создание заземления. Так как металлочерепица обязательно будет накапливать статическое электричество и будет представлять опасность для жизни владельцев дома во время грозы.

    Резюмируем материал.

    Черепица из металлических листов представляет собой надежный, привлекательный и практичный материал. Поэтому вопрос, как крыть крышу металлочерепицей, не теряет своей актуальности, несмотря на появление новых материалов на строительном рынке.

    В данной статье подробно описывается процесс создания крыши из металлочерепицы – фото и видео, иллюстрирующие материал, делают его максимально удобным и наглядным.

    Пирог крыши под металлочерепицу обязательно должен включать надежную гидроизоляцию и обрешетку. Так покрытие будет более долговечным и не потребует частого ремонта и замены элементов кровли.

    Выполняя работу правильно и аккуратно, вы получите плотное покрытие, которое хорошо переносит как осадки, так и резкий перепад температур. Если оттенок черепицы для кровли был выбран правильно, такой способ отделки сделает дом не только практичным, но и красивым.

    Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

    Металлочерепица – это один из самых востребованных кровельных материалов. Она проста в монтаже, достаточно прочна, чтобы выдержать воздействие неблагоприятных климатических условий. Многим нравится ее богатый и роскошный внешний вид, который отлично украшает любое здание.

    Для монтажа этого материала нужны самые обычные инструменты, а именно:

    Мастера не рекомендуют использовать болгарку, так как при высоких оборотах материал нагревается и его защитные свойства ухудшаются. Как результат – снижение сроков службы кровли.

    Многие отдают предпочтение металлочерепице, так как этот материал обладает рядом положительных характеристик, среди которых следующее плюсы:

    1. Длительный срок эксплуатации.
    2. Малая подверженность коррозии.
    3. Высокая прочность.
    4. Легкий вес.
    5. Экологичность.
    6. Невысокая стоимость.

    Приступая к монтажу кровли, нужно аккуратно снять старое покрытие на крыше, проверить, в каком состоянии находятся несущие конструкции и стропила. Если балки прогнили и пришли в негодность, нужно их заменить. Многие мастера с опытом рекомендуют полностью обновлять обрешетку. Однако это не всегда необходимо. Если возникают сомнения, стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы через 1-2 года не пришлось все ремонтировать заново.

    Технические характеристики металлочерепицы Монтеррей

    Наличие на рынке большого количества генериков и копий оригинального финского продукта зачастую сбивает заказчика с толку. Например, вполне возможно купить металлочерепицу Монтеррей с толщиной листа 0,3 мм и 0,4 мм с аутентичным профилем и характерным бархатным полимерным покрытием.

    Облегченный вариант Монтеррея

    Толщина улучшенной металлочерепицы Монтеррей — 0,4 мм, что на 20% меньше стандарта. Считается, что материал относится к эконом-классу, при том, что у классического финского кровельного покрытия толщина металла составляет 0,5 мм, без каких-либо поправок на геометрию и вторичные характеристики. Монтаж облегченной кровли серьезно усложняется, поэтому производитель выпускает листы укороченного размера.

    Из-за малой толщины лист сильно прогибается, в результате монтаж обрешетки под металлочерепицу Монтеррей приходится делать более плотным, с меньшим шагом. Кроме того, из-за меньшего размера листа увеличивается количество стыков. Уменьшить нахлест металлочерепицы Монтеррей по длине нельзя по технологическим причинам, иначе кровля будет плохо держать воду. В результате расход кровельного материала для покрытия крыши одного размера возрастает в сравнении с монтажом кровли из финского металла на те же 20%.

    Примером облегченного варианта кровельного покрытия может послужить металлочерепица Монтеррей Люкс. Ее основные параметры выглядят следующим образом:

    • Толщина стального листа без цинкового покрытия — 0,4 мм, с цинком — 0,45 мм;
    • Размеры одного полотна 110 см в рабочем размере, с учетом капиллярной кромки — 118 см;
    • Высота волны в гребне 24 мм, превышение одной ступени над нижестоящим рядом в листе — 15 мм;
    • Шаг волны – 350 мм, вес квадрата — 4,5 кг.

    При этом Люкс считается достаточно качественным кровельным покрытием и используется для небольших построек с длиной ската до 6 м. Металлочерепицу Монтеррей-Люкс выпускают как из российского металла, так и из импортного сырья.

    Совет! Покупая генерики металлочерепицы Монтеррей, важно точно знать, в какой стране выпущен стальной лист.

    Лучше всего шведская или бельгийская сталь, ее чаще всего импортируют для изготовления отечественного покрытия премиум и люкс-класса. Хуже всего сталь из Юго-Восточной Азии и Китая. Монтеррей из российского металла занимает промежуточную позицию.

    Кроме того, можно встретить предложения металлочерепицы Супермонтеррей. Единственным его отличием от обычного Монтеррея является более высокий профиль. У Супермонтеррея средняя высота гребня составляет 25 мм, а превышение рядов — 21 мм.

    Оригинальная финская черепица

    Для сравнения можно привести характеристики классической модели металлочерепицы Монтеррей Стандарт:

    • Высота гребня в волне 39 мм, шаг или период 350 мм;
    • Толщина металла составляет 0,5 мм;
    • Полезный и полный габарит в ширину составляет 110 см и 118 см;
    • Вес одного квадрата 4.65 кг, при этом 275 г приходится на цинковую защиту.

    Получается, что при более высоком профиле, при большей толщине цинка и основного металла финский Монтеррей Стандарт всего на 150 г тяжелее металлочерепицы модели Люкс. Это означает, что у генерика слой цинка и защитного покрытия заметно тоньше, и по плотности оно уступает оригинальному продукту.

    Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками пошагово?

    Перед началом монтажных работ стоит удостовериться в том, что куплены все материалы. В список необходимо включить следующие компоненты:

    1. Нужное количество листов металлочерепицы.
    2. Карнизную, ветровую и ендову планку.
    3. Конек, утеплитель для него.
    4. Специальные кровельные саморезы.
    5. Снегозадержатель.
    6. Элементы вентиляционной системы крыши.

    Чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками по технологии, рекомендуем придерживаться следующей последовательности работ:

    • монтаж карнизной планки, как показано на видео;
    • в соответствующих местах крепится нижняя ендова;
    • с помощью шуруповерта и кровельных саморезов крепится лист металлочерепицы;
    • первый лист крепится к коньку крыши;
    • следующие листы укладываются и крепятся строго одной волной на другую;
    • окончательное закрепление листа стоит производить тогда, когда проверена правильность укладки листа;
    • между кровельным материалом и коньком устанавливается уплотнитель, затем торцы закрываются заглушками.

    После проведения работ с крыши стоит убрать весь мусор, а повреждения металлочерепицы нужно обработать эмалью. Через 3-4 месяца проводится протяжка кровельных саморезов.

    Видео о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками:

    Если хотите узнать о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, видео в статье поможет увидеть это наглядно. Как показывает практика, строителю нужно иметь при себе не так много материалов, что удешевляет эту конструкцию. Фото, чертежи, схемы и отзывы позволят сделать работу качественно, быстро и надежно.

    Кладка металлочерепицы

    На этом этапе рассмотрим, как прикручивать металлочерепицу.

    Порядок и направление монтажа металлочерепицы

    Порядок кладки металлочерепицы может быть в том направлении, в котором Вам заблагорассудится (слева направо или справа налево).

    Перед кладкой нужно удалить обязательно защитную пленку, если она есть.

    И стоит отметить важный плюс — покраска металлочерепицы не нужна, так как она выпускается с защитным покрытием.

    Самый удобный вариант – это класть листы по принципу: два снизу один сверху и т.д..

    Как прикручивается металлочерепица

    Монтаж первого листа нужно выполнять, выровняв лист по краю карниза и закрепив саморезом в 10 мм от карниза и 40 мм от фронтона.

    Второй лист кладется рядом внахлест на край первого и крепится с ним по верхней точке волны (гребень) саморезом (но не с обрешеткой), чтобы они могли поворачиваться вместе.

    Нижние листы выравниваются по краю карниза и фиксируются к обрешетке.

    Следующие листы кладутся, как показано на рисунке, и крепятся к обрешетке в определенной схеме: по краю карниза и фронтона – по саморезу на каждую единицу металлочерепицы в нижней точке волны.

    Торцы должны быть защищены торцевыми планками, которые закрепляются саморезами в 80 мм сверху и 28 мм сбоку.

    Магнетизм: бесконтактная сила

    Эта идея фокусировки исследована через:

    Противоположные взгляды студентов и ученых

    Ежедневный опыт студентов

    Многие молодые студенты испытали запоминающийся, но часто сбивающий с толку опыт работы с магнитами и магнитными материалами. Магнитные материалы регулярно встречаются в доме, часто они держат мелкие предметы на кухонном холодильнике или держат шкафы и дверцы холодильника закрытыми. Во многих детских игрушках используются слабые магниты, чтобы «склеивать» материалы (например,грамм. деревянные вагоны поезда) или используются в простых детских конструкторах, чтобы они могли быстро собирать более сложные конструкции без использования грязного клея или сложных соединений. В игрушках очень редко используется магнитное отталкивание.

    Многие младшие школьники еще не сформировали четких представлений или, во многих случаях, вообще каких-либо представлений о том, как магниты взаимодействуют с материей или друг с другом. Они не видят необходимости различать магнитные силы и электростатические силы (или гравитацию).Для них это часто кажется обычным переживанием одной и той же невидимой бесконтактной силы, обычно только притяжения. Например, воздушный шар, «натертый» тканью, приводящий к его притяжению к другому объекту, часто неправильно описывается молодыми студентами (и даже некоторыми взрослыми) как каким-то образом «намагниченный».

    Путаница студентов по поводу бесконтактных сил рассматривается в основной идее Электростатика — Уровень 4.

    Хорошо известно, что старшие ученики придерживаются ряда взглядов на магнетизм, которые значительно различаются по степени сложности, от магнитных моделей с окружающими «облаками» действия до идей об «электрических лучах» и «полях». .Однако многие младшие школьники просто ассоциируют магнетизм с «притягивающей силой». Понятно, что их наивная модель не имеет предсказательной или объяснительной силы, и они обычно не ощущают необходимости делать больше, чем идентифицировать и маркировать привлекательное или менее частое отталкивающее поведение как магнитное.

    Исследование: Эриксон (1994), Борхес и Гилберт (1998), Хаупт (2006), Ван Хук и Хузиак-Кларк (2007), Эшбрук (2005), Хикки и Шибечи (1999), Мэлони, О’Кума, Хейггельке и Ван Хеувелен (2001)

    Научная точка зрения

    Мы часто встречаемся магнитные поля в нашем повседневном опыте (например,грамм. магнитное поле Земли и магнитные поля, создаваемые электрическим током). Однако подавляющее большинство магнитных полей вокруг нас просто слишком слабы, чтобы вызывать какие-либо наблюдаемые эффекты, или остаются «удаленными от нас», потому что они используются в более сложных машинах, таких как электродвигатели и жесткие диски компьютеров.

    Магнитное притяжение и отталкивание — одна из трех фундаментальных бесконтактных сил в природе. Две другие силы электростатические и гравитационные (см. идею фокусировки Бесконтактные силы на уровне 4, Электростатика — Уровень 4 и Гравитация — Уровень 6).

    Подавляющее большинство магнитов, с которыми мы сталкиваемся (например, магниты на холодильник, дверные защелки и магнитные игрушки), изготовлены из материалов, которые ферромагнетик. Эти материалы основаны на смесях железа, никеля или кобальта, поскольку это единственные три известных ферромагнитных элемента. С их помощью и добавлением более дорогих редкоземельных элементов можно сделать более сильные промышленные магниты.

    Атомы в ферромагнитных материалах разные, потому что они могут вести себя как маленькие магниты.Обычно магнитное поле вокруг каждого атома направлено в случайном направлении, в результате чего они компенсируют друг друга (см. Рисунок 1). Однако, если окружающее магнитное поле достаточно сильное, они могут выровняться, чтобы каждый из них способствовал созданию более сильного магнитного поля в материале (см. Рисунок 2). Они также могут оставаться выровненными, когда окружающее поле удаляется, создавая постоянный магнит.

    Типичные магниты, которые можно найти вокруг дома или использовать в гитарных «звукоснимателях» или очистителях стекла аквариумов, сделаны из ферромагнитных материалов и могут создавать постоянные магнитные поля с интенсивностью до 3000 раз большей, чем магнитное поле Земли.

    Ферромагнитные материалы обычно очень хрупкие и легко раскалываются или ломаются при падении или столкновении. Они также потеряют свои постоянные магнитные свойства при сильном нагревании. Все эти действия приводят к тому, что отдельные атомы теряют выравнивание.

    Считается, что магнитные поля, окружающие все магниты, имеют два полюса: северный и южный. Эти названия происходят из наблюдения, что магниты будут выстраиваться в направлении слабого магнитного поля Земли, если им позволено свободно качаться i.е. Магнитные компасы для определения направления работают по этому принципу. «Северный полюс» магнита получил это название, потому что он всегда указывает на северный географический магнитный полюс Земли.
    Подобные магнитные полюса отталкиваются, а разные магнитные полюса притягиваются друг к другу.

    Критические идеи обучения

    • Магнитные силы — это неконтактные силы; они тянут или толкают предметы, не касаясь их.
    • Магниты притягиваются только к некоторым «магнитным» металлам, а не ко всему веществу.
    • Магниты притягиваются и отталкиваются от других магнитов.

    В соответствии со стандартами до Уровня 3 включительно, уместно поощрять учащихся наблюдать и исследовать магнитные явления через игру. Студентам следует помочь развить простое понимание наблюдаемого притяжения магнитов к некоторым «особым» металлам (не ко всем металлам), а также их притяжения и отталкивания к другим магнитам. Учащимся следует поощрять различать магнитные, электростатические и гравитационные силы, как отличные друг от друга, но примеры сил, которые могут действовать без физического контакта i.е. примеры бесконтактных сил.

    Изучите взаимосвязь между идеями о магнетизме и неконтактными силами в Карты развития концепции — Электричество и магнетизм.

    Учебные мероприятия

    Предложите открытую проблему для изучения в игре или путем решения задач

    Предоставьте учащимся различные материалы, чтобы они могли исследовать, какие из них обладают магнитными свойствами. Эти материалы могут включать образцы: бумаги, пластика, полистирола, дерева, стекла, веревки, листьев, керамики, камня и некоторых предметов из железа или стали.Старайтесь использовать только металлические предметы, сделанные из железа или стали, чтобы учащиеся могли понять, что быть состоящими из твердого металлического материала — обычное свойство.

    Раздайте ученикам пакеты с образцами (скажем, 12–15) и попросите их протестировать образцы с помощью стержневого магнита или магнита на холодильник, чтобы увидеть, какие из них притягиваются к магниту. Попросите их разделить предметы на две отдельные группы: те, которые кажутся притягиваемыми магнитом, и те, которые не притягиваются.

    Предложите студентам предложить общие черты объектов в группе, которые были привлечены магнитом.Может ли разница в их цвете, весе или веществе, из которого они сделаны? Попросите учащихся предложить и проверить свои идеи, чтобы определить возможные общие свойства.

    Затем спросите учащихся, все ли предметы из металлических материалов магнитные. Был ли у кого-нибудь из студентов опыт, свидетельствующий об обратном? Теперь предоставьте учащимся несколько предметов, сделанных из разных металлов, и попросите их рассортировать предметы на две стопки, предсказывая, какие предметы будут притягиваться к магниту, а какие нет.Некоторыми примерами металлов и их источников могут быть: алюминиевые банки или фольга, латунные ключи, медные гвозди или проволока, стальные винты или гвозди, цинкование или припой, железные болты или гвозди, свинцовые грузила и никелевые сварочные стержни.

    После сортировки объектов учащиеся могут протестировать их, чтобы убедиться, что они правильно предсказали, какие материалы являются магнитными.

    Цель состоит в том, чтобы побудить студентов испытать различные материалы и путем исследования признать, что только некоторые металлы обладают магнитными свойствами.Важно отметить, что в нашем повседневном опыте большинство металлов кажутся магнитными, потому что наиболее широко используемым металлом является сталь, содержащая железо.

    Начать обсуждение через общий опыт

    Большинство студентов знакомы с магнитами, «притягивающими» магнитные материалы или с притяжением к некоторым металлическим поверхностям, таким как холодильники и белые доски, но они гораздо менее знакомы с магнитными силами, которые отталкивают друг друга. Студентам становится труднее исследовать это, потому что у них должно быть по крайней мере два магнита сопоставимой силы, а многие из знакомых рекламных магнитов на холодильник, используемых для простых исследований, являются слабыми и сконструированы таким образом, что у них нет идентифицируемых магнитных полюсов.

    Постарайтесь приобрести несколько магнитов для чистки стекла «аквариум», которые поставляются парами, или «магниты для коров», которые можно приобрести в некоторых магазинах сельскохозяйственной продукции. Поверхности этих магнитов хорошо защищены и уменьшают риск того, что ученики случайно защемят пальцы или если с ними будут обращаться грубо.

    Попросите учеников выяснить, что им нужно сделать, чтобы магниты притягивались и отталкивались друг от друга. Попросите их обозначить разные концы каждого магнита с помощью стикеров.Насколько хорошо ученики могут предсказать, что произойдет, когда магниты приблизятся друг к другу?

    Теперь посоветуйте ученикам закрепить один магнит липкой лентой на крыше игрушечной машины. Используйте ручной магнит, чтобы толкать автомобиль, не касаясь его, или притягивать автомобиль к себе, изменяя его ориентацию. Могут ли студенты предсказать, будет ли магнит на машине притягиваться или отталкиваться приближением нового магнита?

    Цель этого урока — показать учащимся, что магниты могут как отталкивать, так и притягивать друг друга.На этом уровне для учащихся не считается важным уметь вспоминать, что одинаковые полюса отталкиваются, а разные полюса притягиваются, но осознавать, что магниты могут отталкиваться и притягиваться, не вступая в физический контакт, и что важна их ориентация.

    Открытое обсуждение через общий опыт

    Студентам может быть предложено исследовать, проходят ли магнитные силы через другие немагнитные материалы. Чтобы привлечь интерес учащихся, поместите магнит (например, магнит для чистки стекла аквариума) на классный стол.Вставьте еще один магнит (другой магнит для чистки стекла) под стол, чтобы они сильно притягивались. Расположите магнит так, чтобы вы могли перемещать магнит под столом коленом или другой рукой. Магнит на столешнице будет следовать за движением магнита внизу. Это таинственное движение магнита на столе произведет впечатление на студентов, но в конце концов они откроют для себя «уловку» второго магнита под столом.

    Попросите учащихся прикрепить магнит к подставке или верхней части небольшой бутылки с водой с помощью «синей застежки» или липкой ленты, чтобы он выступал за боковую поверхность бутылки.Затем попросите их прикрепить канцелярскую скрепку к отрезку хлопка достаточной длины, чтобы протянуть руку от поверхности стола до магнита. Наконец, используйте «синюю кнопку», чтобы прикрепить вату к столу, чтобы скрепка не доходила до магнита и казалась подвешенной в воздухе с зазором между ней и магнитом.

    Предложите студентам исследовать, могут ли различные материалы остановить магнитную силу притяжения, когда они помещаются между магнитом и скрепкой для бумаг. Попробуйте листы бумаги, стекла, плитки, алюминиевой фольги, меди и цинкового листа.Влияет ли какой-либо из этих материалов на уменьшение магнитной силы?

    Здесь мы хотим показать учащимся, что магнитные силы будут оставаться беспрепятственными и могут проходить через большинство материалов без какого-либо воздействия.

    Помощь студентам в отработке некоторых «научных» объяснений для себя

    Соберите несколько вешалок из проволоки без покрытия, разрежьте и выпрямите их на короткие отрезки от 10 до 20 см. Раздайте пару штук ученикам, работающим в парах или тройках, убедившись, что они имеют разную длину.Также передайте каждой группе несколько (от 5 до 8) маленьких скрепок. Сознательно пока не выключайте магниты, чтобы ученики не соприкасались с проволокой.

    Предложите студентам исследовать, удается ли какой-либо из отрезков проволоки притягивать скрепки. Если отрезки проволоки ранее не контактировали с какими-либо магнитами, они не должны проявлять магнитных свойств и не мешать скрепкам.

    Теперь раздайте постоянный магнит каждой группе студентов и продемонстрируйте, как вы можете использовать один конец магнита, чтобы последовательно перемещать провод в одном направлении, заставляя его намагничиваться.Затем ученики могут повторить это со своей собственной длиной проволоки и определить, удалось ли им сделать магнит, проверив его способность притягивать или поднимать несколько скрепок.

    Этот метод намагничивания соответствует идее использования магнитного поля (от магнита) для выравнивания направления атомов, действующих как крошечные магниты в проводе. Не рекомендуется делиться этим объяснением со студентами.

    Попросите учащихся описать, что они делали, и обсудить, насколько успешно им удалось создать магнит.

    Сбор доказательств и данных для анализа

    После того, как ученики успешно превратили один кусок проволоки в постоянный магнит, поставьте перед ними задачу сделать самый мощный магнит, который они могут. Они могут снова проверить свой успех, привлекая и поднимая как можно больше скрепок с помощью проволочных магнитов. Попросите учащихся из каждой группы записать количество скрепок, которые может поднять их магнит. Поощряйте студентов исследовать различные свойства проводов, которые могут способствовать созданию лучших магнитов. E.грамм. сравните количество поглаживаний по каждому из них, длину проводов и методы, использованные для поглаживания каждой проволоки.

    Поощряйте студентов проверять свои идеи и сравнивать результаты.

    Приложите схему летней кухни. Летняя кухня на даче своими руками: фото, видео, варианты планировки

    Самое любимое времяпрепровождение на отдыхе — поездка в загородный дом, где можно комфортно себя чувствовать и забыть обо всех городских проблемах. Для таких целей на дачном участке создается зона отдыха, основным объектом которой является летняя кухня.Это место, где устраивают шашлыки, шашлыки, проводят вечера с друзьями за обеденным столом. Построенная в загородном доме своими руками летняя кухня становится любимым занятием.

    Все постройки этого назначения делятся на две группы — открытые и закрытые, характеризующиеся наличием стен. В первом случае кухня хорошо проветривается и не жарко. Во втором рабочая зона закрыта со всех сторон, поэтому в холодное время года в ней будет комфортно.

    Открытые площадки напоминают веранду или беседку.У них нет стен и зачастую крыши, поэтому создается эффект единения с природой. Часто они нужны для расширения зоны приготовления пищи, если в самом доме такой возможности нет. Самый простой вариант — навес к стене комнаты со стороны кухни. Основным элементом конструкции является площадка с навесом, на которой размещается плита, мойка, стол со стульями и т. Д.

    Закрытая кухня больше похожа на особняк. Для увеличения срока службы его возводят из кирпича и камня.Один из вариантов постройки — летняя кухня с верандой со всеми стеклянными стенами. Зимой его используют как кладовку, чтобы там не пустовали. Если утеплить стены и потолок и поставить печь, в таком помещении можно даже жить зимой.

    При строительстве летней кухни можно комбинировать различные материалы, экспериментировать с дизайном, устанавливать мангал, мангал. Часто рядом делают площадку в виде террасы, веранды, беседки, что позволяет не только готовить еду на свежем воздухе, но и обедать.Таким образом создается переход на садовый участок.


    При разработке проекта летней кухни необходимо учитывать ее тип, от которого зависит технология строительства. Обратите внимание на эти особенности:
    • Летняя кухня с террасой … Условно разделена на две части. Столовую иногда оборудуют без стен и крыши. Часто ставят в саду, под деревьями, чтобы укрыться от солнца.
    • Летняя кухня с верандой … Это тип закрытого дома с большими окнами. Отдыхающим открывается прекрасный вид на окрестности. Его можно использовать с раздвижными стенами или открывающимися окнами.
    • Летняя кухня с помещением … Это сочетание создано для экономии — разные комнаты объединены под одной крышей. Часто к кухне пристраивают баню или сауну.
    • Летняя кухня с мангалом и мангалом … Горячий прибор ставят посередине комнаты, а вокруг расставляют столы, создавая уютную атмосферу для хорошей компании.

    Преимущества и недостатки летней кухни


    В отличие от традиционных кухонь, на летней кухне есть две функциональные зоны. В первом готовят блюда, во втором все обедают.

    Здание пользуется большой популярностью благодаря таким качествам:

    1. Помещение не требует охлаждения в жару, поэтому нет необходимости в дорогостоящих системах кондиционирования и вентиляции. Хозяйка не будет томиться в жаре у раскаленной плиты.
    2. Обеды и ужины на открытом воздухе намного вкуснее, и маленьких детей можно легко накормить.
    3. Вечером ужин получается романтичным и даже укрепляет чувства.
    4. Блюда можно быстро подать. Особенно ценится близость к столам для гриля или барбекю.
    5. Во время готовки хозяйка не выходит из комнаты и имеет возможность пообщаться с компанией.
    6. Летняя кухня с террасой — идеальное рабочее место.Летом при консервации нечего бояться пачкать и запачкать напольное покрытие, ведь его просто нет. Пары быстро уносятся из рабочей зоны.
    7. На летней кухне удобно принимать большое количество гостей и угощать их шашлыками и шашлыками, которые готовятся рядом.
    У такой конструкции много преимуществ, но есть и недостатки:
    • Работа требует значительных финансовых затрат.Однако финансы можно сэкономить, если все делать самостоятельно.
    • Кухня предназначена для использования в теплое время года. Чтобы перекусить зимой, нужно построить закрытое, хорошо утепленное помещение, на что уйдет немало денег.

    Как построить летнюю кухню

    Прежде чем делать летнюю кухню, подумайте, какие обязанности она должна выполнять. Материалы и конструкция подбираются в зависимости от решения хозяина. Ниже приведены рекомендации и инструкция по его обустройству.

    Выбор материала


    Летние кухни строятся из кирпича, дерева или металла. У каждого варианта есть свои особенности. Кирпичные стены тяжелые, поэтому для них нужен фундамент. Из этого материала изготавливают закрытые кухни, которые можно эксплуатировать круглый год. Такие конструкции пожаробезопасны, в них часто устанавливают стационарные мангалы и мангалы. Они долговечны, не требуют постоянного ухода.

    Деревянную кухню построить намного проще, дешевле, быстрее, чем каменную.Здания создают комфортную среду для отдыха. Стены из бруса не требуют фундамента. При необходимости можно обойтись столбчатым. Недостаток в конструкции из досок только один — дерево хорошо горит. Поэтому перед использованием пропитайте заготовки антипиренами, а места возле печи или мангала застелите кирпичом или плиткой.

    Металлические летние кухни встречаются только в виде построек со стенами из кованых решеток с декором. Они хорошо сочетаются с кирпичными или каменными стенами, делая структуру изысканной и богатой.

    Выбор места для летней кухни


    При выборе места для зоны отдыха рекомендуем воспользоваться нашими советами:
    • Самым удачным вариантом считается участок недалеко от жилого дома, к которому легко можно подвести электричество и канализацию. Летняя кухня часто является продолжением основной кухни, поэтому посуду можно хранить в доме. Вы можете прикрепить его к стене с кухонным окном.
    • Здание не должно загораживать проход, чтобы вам не приходилось его обходить.Кроме того, не кладите его в такое место, где он выглядит как заноза в глазу. Найдите неиспользуемое место.
    • Он должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от легковоспламеняющихся предметов.
    • Здание должно органично вписываться в окружающий ландшафт и хорошо сочетаться с другими постройками по цвету и материалу стен.
    • Поверните открытой стороной на север, чтобы не попадать прямые солнечные лучи.
    • Летнюю кухню в загородном доме без крыши лучше размещать под высокими деревьями, создающими тень.
    • Поместите дождевую воду на небольшой уклон, чтобы она могла стекать под действием силы тяжести.
    • Расположите кухню подальше от сараев, где содержатся коровы и другие домашние животные, а также от туалетов и компостных куч.
    • Над погребом удобно строить, в этом случае вся продукция будет под рукой.


    Место для летней кухни с мангалом выбирайте по следующим критериям:
    1. Зона отдыха не бросается в глаза, но детская площадка видна со столиков.
    2. Обратите внимание, что кухня с барбекю требует большой площади. Это связано с тем, что печь должна находиться на безопасном расстоянии от столов с компанией. Оставьте рядом место для разделочного стола и раковины.
    3. Обязательно заливать пол бетоном, независимо от материала, из которого сделаны стены.
    4. Определить расположение топки на этапе заливки бетонного пола.

    Инструкция по устройству закрытой летней кухни


    Строительство летней кухни напоминает строительство обычного неотапливаемого дома.Ниже приведены основные этапы его строительства.

    Закрытая летняя кухня должна быть построена на фундаменте. Если стены кирпичные, залить ленточный фундамент, если деревянный, выложить столбчатый фундамент.

    Для создания основания выполните следующие действия:

    • Выкопайте траншею глубиной 50 см по периметру. Ее ширина должна быть на 10 см шире стены.
    • Положите на дно 15 см песка и утрамбуйте его.
    • Установить в яму водопроводные и канализационные трубы и подвести их к месту установки мойки.
    • Заполните траншею раствором и подождите, пока он затвердеет. Обычно бетон набирает достаточную прочность за 2 недели.
    Стены могут быть выполнены из любого материала. Часто после постройки жилища остаются доски и кирпич, которые можно использовать для этих целей. Чтобы летом в помещении было прохладно, рекомендуется использовать кирпич, а не оштукатурить стены. Кладка может быть толщиной в полкирпича или кирпича. Допускается возводить стены из досок, а затем облицовывать их камнем, чтобы летом было прохладно, а зимой согреться.

    Чтобы снести деревянную стену летней кухни, сначала соберите каркас из балок, а затем оббейте его снаружи досками, а изнутри — вагонкой. Сделайте не менее двух окон 1×1м. Чтобы согреться, установите их на силиконовые прокладки. Часто от пола до потолка оставляют проемы, через которые проходит больше света. Таким образом можно зрительно увеличить площадь комнаты. При создании комбинированного варианта кухни, когда проемы закрываются рольставнями, окна делайте широкими.

    Чтобы сделать пол, выкопайте яму глубиной 15 см внутри комнаты и засыпьте ее песком. Сверху можно уложить доски, положить тротуарную плитку или залить пол бетоном. Если вы строите летнюю кухню с мангалом с деревянным полом, обязательно вымостите площадку для духовки кирпичом. Сделайте отверстия в крыше и стене для удаления дыма из рабочей зоны.

    Крыша летней кухни может быть скатной или двускатной. Скатная крыша проще и дешевле. Второй вариант смотрится более гармонично и солидно, но заготовок потребуется больше.Двускатная крыша хорошо смотрится на больших постройках. Вы можете покрыть верх шифером, поликарбонатом, битумной бумагой или любым другим рубероидом. Для зимней эксплуатации утеплите крышу минеральной ватой.

    На последнем этапе строительства сделайте печь или другое подобное устройство. Она — главный элемент, вокруг которого размещаются другие. Затем поставьте в комнате стол, стулья и другие предметы.

    Строительство летней открытой кухни


    Возвести такую ​​конструкцию можно буквально за несколько дней.Чтобы сделать летнюю кухню своими руками воспользуйтесь нашими рекомендациями:
    1. Строительство начинается с рисования контуров участка на земле. Забейте колышки в углах выделенного участка, натяните между ними шнур. Если кухня не превышает 2х3 м, выкопайте ямы глубиной не менее 50 см и размером 20х20 см возле колышков. Можно использовать сверло большого диаметра. Если пол больше указанной площади, выкопайте между ними еще одну яму, в результате получится два ряда ям по 3 штуки в каждом.На дно лунки насыпьте песок слоем 10-15 см.
    2. Сложите кирпичную стойку в каждое отверстие, при этом внутри кладки должно быть место для вертикально установленной металлической трубы.
    3. Столбы должны выступать над землей на высоту, заданную владельцем. Установить трубы посередине кладки и вбить в землю. Убедитесь, что они вертикальные, а верхние концы находятся в одной плоскости. Свободное пространство внутри кладки заполните бетоном.
    4. После затвердевания раствора приступайте к сборке кровли.Для этого потребуются металлические трубы или профили. Приварите их к верху столбов. Чтобы ткань не провисала, балки размещайте с шагом 1 м. Покрасьте раму, чтобы защитить ее от влаги.
    5. Самый простой вариант крыши для открытой летней кухни — использовать навес. Набросить ткань на балки, натянуть и привязать к перекладинам.
    6. Другой не менее распространенный материал для полов — листы поликарбоната, гофрированное стекло или рубероид. При расчете количества материала учитывайте, что крыша должна выступать за периметр кухни на 50 см.К балкам каркаса прикрепите деревянные рейки, которые обеспечат это состояние. Листы крепятся к направляющим после сборки макета саморезами.
    7. Накройте кухню навесом и прикрепите к каркасу.
    8. Удалите верхний слой почвы на выбранном участке на глубину 15 см. Засыпьте углубление песком и хорошенько утрамбуйте.
    9. Стелить паркет на готовом основании. Также участок можно вымостить кирпичом или тротуарной плиткой. Он должен быть на высоте 50 см над землей, чтобы не затопило после дождя.
    10. В местах расположения печи и мангала выложите пол кирпичом или тротуарной плиткой.
    Выбор плиты для кухни зависит от предпочтений хозяина. Практичнее использовать газовые приборы, но оригинальнее смотрится открытая летняя кухня с мангалом.

    Как сделать летнюю кухню — смотрите видео:

    Для дачи многие планируют заказать или построить летнюю кухню своими руками: это очень простая конструкция, позволяющая отдыхать на свежем воздухе и одновременно готовить еду.Строение обеспечивает проживание на приусадебном участке с особым комфортом. Требуется обустройство специальной площадки с использованием подручных материалов.

    Простая или сложная конструкция кухни

    Если дополнить идею простой летней кухни, то только после внесения в нее соответствующих изменений:

    1. Место в беседке, отведенное под кухню, можно сделать удлиненным в для того, чтобы установить в нем печь.
    2. Заменить шестиугольную беседку на обычную прямоугольную постройку.
    3. Переделать столовую в дачный корпус.
    4. Заменить навес на обычную закрытую конструкцию.
    5. Оставьте площадку перед входом в здание открытой.

    Такие схемы строительства простых летних столовых — популярное дополнение к небольшим дачным домикам, которые располагаются у водоемов. Идеально использовать деревянный брусок для сборки каркаса конструкции, ее крыши и балок рам остекления.Внутренние и наружные полы могут быть сделаны из террасной доски, которая сделана из опилок и полипропиленового связующего.

    Еще одним вариантом дачной постройки может быть конструкция, где кухня представляет собой каркасную конструкцию, стены которой построены из кирпича и дерева, то есть состоят из 2-х частей. Заднюю стену можно выложить из красного кирпича.

    Облицованная стена должна быть продолжением основания духовки и рабочего пространства кухни.
    В торце комнаты двери навешиваются из досок обычного дизайна, состоящих из 2-х створок.С другой стороны, можно выложить камин с дымоходом и вытяжкой. Переднюю стенку можно украсить трехсекционным стеклопакетом. Размеры конструкции обычно составляют 4х3 м, чего для такой конструкции вполне достаточно.

    Собственный дачный участок, не застроенный хозяйственными постройками, можно оборудовать дополнительной конструкцией. Это может быть летняя кухня из бруса, имеющая универсальную конструкцию. Если проект предполагает кладку каменной печи, то эта задача самая сложная.Потребуется дополнительный фундамент, поэтому работу лучше доверить профессиональным мастерам.

    Простая дачная постройка

    Проекты летних кухонь для дачи представлены в огромном количестве на специализированных сайтах. Вы можете выбрать застекленную комнату или комнату, открытую со всех сторон, с камином и печью. Он должен быть выдержан в едином стиле. Например, мебель можно сделать из подручных материалов. Все определяется потребностями семьи и состоянием ее бюджета.Важно не прогадать с установкой печи и сборкой конструкции летней кухни для дачи своими руками.

    Преимущества простой дачной постройки можно реализовать не только в теплое время года, но и в холодное. Особенности обустроенной конструкции должны зависеть от того, как часто она будет использоваться: постоянно или исключительно летом. Обычно на территории приусадебных участков нет отдельных блоков питания с мангалом.

    Летом жарко и нет особого желания тратить время на приготовление еды. В этом случае обустройство летней кухни своими руками должно облегчить жизнь многим дачникам. Крытая летняя кухня идеальна для частного дома. Устройство такой конструкции отличается от обычного строительства здания, но общая идея напоминает строительство беседки или веранды с печью или мангалом. Элементы, входящие в дизайн кухни:

    • плита для летней кухни с вытяжкой;
    • навес над кухней и место для организации застолья.

    Конструкция имеет твердую бетонную поверхность, обычно облицованную плиткой. Это мог быть деревянный пол. Летняя кухня в частном доме обычно выглядит как пристройка, что позволяет создать более простую в установке конструкцию, что снижает затраты на строительство.

    Варианты расширения для летнего приготовления могут отличаться. Простая кухня должна быть под навесом или в беседке. Наличие одной несущей стены — оптимальный вариант для такой постройки, позволяющий закрыть кухню и застолье от любых сквозняков.

    Варианты летней кухни

    Решать вопрос можно, определившись с бюджетом будущего строения и местом для его строительства. Предварительно следует представить себе будущую конструкцию, составить ее схему с учетом собственных потребностей. В большинстве случаев летние кухни для дачи строятся в следующих вариантах:

    1. Кухня простой конструкции, занимающая мало места под навесом.
    2. Площадка с навесом 10-15 м², с дополнительным местом для приготовления пищи на мангале или каменной мангале.
    3. Закрытое помещение с системой вентиляции и воздушного отопления.

    В первом случае участок следует удалить из основного здания или места отдыха. Часто такой вид дизайна кухни составляет 3 м². Вариант предполагает установку плиты, наличие кухонной утвари. Помещение необходимо закрыть от непогоды. Обычно он располагается возле открытой террасы или веранды.

    Площадь 10-15 м² для кухни просторная, предусматривающая наличие столовой и обычной перегородки, барной стойки и дополнительных помещений.Летняя кухня с системой вентиляции может иметь подвальное помещение для хранения продуктов. Правильный выбор места для установки кухни может предполагать строительство беседки, которую необходимо оборудовать духовкой и холодильником. Даже самая простая конструкция кухни с мангалом должна иметь желоб для слива воды, возможно, водопровода.

    Как обустроить простую кухню вариант

    Строительство летней кухни — самое удачное. Если такой проект продуман заранее, то при его реализации он не вызовет различных проблем.Помещение представляет собой обычную конструкцию, которую можно возвести своими руками.

    Среди основных трудностей, которые необходимо решить в процессе обустройства летней кухни, можно выделить следующие:

    1. Несоответствие выбора обычной плиты ее установке внутри кухни.
    2. Заодно необходимо будет решить проблему устройства дымохода через кровельное покрытие.

    В самой комнате должно быть уютно и тепло.Требуется отличная вентиляция без сквозняков. Лучше всего выбрать обычное угловое размещение постройки или схему установки каркаса со стенами и оконными проемами. В комнате должна быть обеденная зона, поэтому обычная установка обеденного стола вдоль столешницы может оказаться оптимальным вариантом.

    Простые варианты летних кухонь подходят как для небольших дач, так и для особняков. Кухонную конструкцию, установленную на деревянном полу, приподнятом над землей с помощью легкого фундамента, можно накрыть секционным навесом.Это позволит вам воспользоваться доступным пространством для безопасного приготовления пищи и отдыха. Для такого помещения достаточно предусмотреть газовую баллонную плиту и вытяжку. В результате можно достичь минимума отходов и загрязнения при сравнении этого варианта с использованием дров.

    Конструкция летней кухни может быть размещена внутри застекленной шестиугольной беседки. Столовая расположена под навесом. Закрытая конструкция обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, предполагает нормальное хранение товарных запасов.

    Обеденный стол и стулья перемещаются под навесом, который не мешает свободному перемещению из кухни в столовую. Для строительства летнего объекта потребуется бригада из 3 человек. Это можно сделать в течение 10 рабочих дней. Цена обычной постройки примерно 25 тысяч рублей. Из обычных вариантов такая конструкция удобнее и комфортнее, поэтому дачники часто выбирают ее для своих участков.

    Подготовка фундамента и возведение конструкции

    Летнюю кухню своими руками можно построить только на отдельном фундаменте.Задняя стена выкладывается шириной в полкирпича из красного образца. К задней стенке можно прикрепить большую печь и столешницу.

    Начальный этап строительства связан с устройством обычного неглубокого фундамента, армированного сеткой из горячекатаного прутка сечением 10 мм. Ленту шириной 55 см под корпусом часто заливают по контуру в виде буквы П. Под топку требуется фундамент.

    Комбинированная печь с камином

    После заливки цоколя вертикально монтируются столбчатые опоры, на которые в дальнейшем может быть установлена ​​двускатная крыша.В дальнем углу постройки можно разместить печь, возможно, совмещенную с камином. Этот простой способ позволяет соединить печь и камин под общим дымоходом. Сам камин выполнен обычным способом. Печь построена по технологии кладки печи. Для выкладки топки используют шамотные кирпичи.

    Кровельные конструкции

    Обвяжите вертикальные опорные столбы горизонтальной перекладиной. На нем устанавливаются следующие элементы:

    • вертикальные опоры;
    • гребневой ход;
    • стропильная система.

    Устанавливается гидроизоляция на стропила и обрешетка из реек для укладки плитки. Крыша может быть сделана из профлиста или гонта. Пол в комнате выложен обыкновенной клинкерной плиткой на песчаной основе.

    Для конструкций с дровяной или угольной печью этот вариант безопасен, если пол в здании деревянный. Передняя стенка конструкции укрепляется горизонтальной поперечиной, а затем вся поверхность зашивается вагонкой.После этого потребуется вставить в него оконную раму.

    Крепежные элементы следует набить на раму фасада и подвесить двери с двумя створками. Щель широкая, что обеспечивает доступ света и воздуха, особенно в вечернее время. Выбор любого варианта летней кухни нужно сравнивать с собственными возможностями, если вы хотите реализовать проект самостоятельно.

    Подходящие варианты — это не только современные технологии возведения беседок, но и устаревшие методы.Также возможно обустроить крышу и пол из недорогих материалов. Продолжительность эксплуатации конструкции зависит от качества работ по ее обустройству.

    Попариться летом в доме, можно ли проводить время на природе? Не хорошая идея. А приготовление или отжим еще хуже. Намного приятнее и полезнее проводить время под навесом или в светлом вентилируемом помещении, которое многие называют «летней кухней». Летнюю кухню своими руками построить несложно, особенно открытые варианты.

    Open summer kitchen: виды и фотографии

    Открытый — это скорее открытая беседка или веранда. Очень удачный вариант для теплого времени года. Не во всех регионах даже летом можно подолгу находиться на природе. Затем делают закрытые летние кухни — это уже небольшой домик, который можно построить по любой технологии, которая кажется вам наиболее привлекательной.

    Летняя кухня — пристройка

    Начнем с открытых площадок. Если предполагается перенести основную деятельность на свежий воздух на лето, то летнюю кухню будет удобнее пристроить к имеющемуся дому.В этом случае сделайте. Чаще всего они открывают его первыми. Проще всего сделать пристройку из дерева. В очень открытом варианте это могут быть просто столбы, поддерживающие крышу.

    Самый простой вариант — несколько столбов, поддерживающих легкую крышу — летняя кухня своими руками готова

    Этот вариант очень хорош для южных регионов, где можно проводить большую часть года на улице сколько угодно долго. Для более северных регионов или если это постоянное место жительства, обычно принято решение сделать пристройку более закрытой.Сначала делают перила, а потом часто думают, как закрыть пролеты чем-нибудь еще: хочу продлить «срок использования». В результате открытая летняя кухня становится закрытой.

    Самым распространенным материалом для такой пристройки является дерево. Она гибкая, прощает множество ошибок, которые впоследствии можно исправить без анализа конструкции, поэтому с ней легко работать даже без навыков. Еще он легкий, ведь фундамент под летнюю кухню из дерева можно сделать легким — столбчатым или

    .

    Второй по популярности материал — кирпич или декоративный камень.При наличии «прямых» рук и приверженности технологии и с этим материалом разработчики-любители могут работать. Не стоит браться за строительство дома без опыта, но можно попробовать сложить столбы и перегородки под летнюю кухню.

    Но поскольку даже столб из кирпича или камня весит более ста килограммов и более, для него требуется более прочное основание. Если учесть, что он все же будет принимать нагрузку от кровли, то необходимо будет делать столбы или сваи с хорошей несущей способностью.

    Вынос в сторону дома — открытая терраса с печью и мангалом

    Если вы думаете о кладке кирпичных стен позже, лучше сразу залить свайно-ленточный фундамент, а ленту заглубить ниже глубины промерзания. Если этот вариант не подходит — глубина промерзания большая или грунты не позволяют, придется либо делать монолитную плиту, либо отказаться от кирпичных стен, сделав их по другой технологии, даже если они из одного дерева или построенная своими руками летняя кухня хороша тем, что зная все особенности конструкции до мелочей, можно впоследствии модернизировать постройку.

    Частный дом

    Некоторым не нравятся кухонные запахи, которые могут попадать в дом из пристройки. Затем на некотором удалении от дома возводится небольшая постройка. Наличие летних кухонь — практически обязательный атрибут частных домов южных регионов. До эпохи кондиционеров приготовление пищи в тепле в комнате было настоящей пыткой: высокая температура «за бортом», обогрев стен и даже жара от печки — условия адские, а остальные комнаты тоже отапливаются. .Поэтому сделали хотя бы небольшие отдельно стоящие беседки, в которых в городах ставят газовую плиту и баллон со сжиженным газом, в деревнях ставят небольшую печку. Некоторые даже готовили на «кирогасе» или керосиновой плите.

    Современные климатические технологии позволяют свести на нет все эти неудобства, но отдельно стоящие летние кухни строятся. Их часто до сих пор используют как гостевой дом — делая их.

    Самый дешевый вариант — опорные стойки крыши.Они могут быть деревянными, кирпичными или комбинированными — состоящие из основы из камня, а верха из бруса. Это лучший вариант с точки зрения эксплуатации: древесина защищена от воздействия большей части атмосферных осадков, и при этом вес не очень большой.

    Один из простых вариантов

    Из чего сделать пол

    Пол на такой кухне можно дощатый. Сделать это проще, но многих смущает то, что древесина будет располагаться практически без защиты.Есть два способа решить проблему. Первый — использовать эффективные защитные пропитки, такие как масла или воск для дерева, для наружных работ. Они не создают блестящей поверхности, но хорошо защищают от влаги и грязи. Использовать лаки для летних кухонь — не лучшая идея. Они начинают трескаться и трескаться, чтобы обновить старое покрытие, старое нужно удалить полностью, а масла и воск требуют только тщательной предварительной очистки, после высыхания можно наносить свежий слой.

    Эта терраса обработана маслом Pinotex Terrace Oil

    Второй способ — использовать не дерево, а древесно-полимерный композит (ДПК).Это доски, состоящие из смеси древесных волокон и полимеров. По внешнему виду и ощущениям они очень похожи на дерево. С той лишь разницей, что они почти не меняют размер в зависимости от влажности, однако присутствует тепловое расширение. Такие доски называются «террасными» или «планкенами» в зависимости от профиля доски. Также есть «садовый паркет». Это покрытие из того же материала, только собираемое в доски, как паркет. Их можно просто положить на землю без какой-либо подготовки.

    Терраса и пол в летней кухне — ДПК — древесно-полимерный композит

    К достоинствам ДПК можно отнести длительный срок эксплуатации без изменения исходных свойств. Он рассчитан на десятки лет, но сильно варьируется в зависимости от производителя. Обратной стороной является не самая доступная цена. Возможно, это связано с тем, что технология относительно новая, еще не полностью освоена, хотя есть и российские производители такой продукции.

    Камень или специализированная плитка лучше выдерживают воздействие погодных условий, но укладывать такой пол непросто. Если просто положить ее на гравийно-песчаную подушку, заблокировать осенью, на морозе плитка может треснуть или отскочить. Мы должны сделать утепленную монолитную плиту, соблюдая все технологии: с песчано-гравийным слоем, утеплителем, арматурой, заливкой бетона. Размеры этой плиты по периметру на 50-60 см больше планируемой конструкции. В целом затраты и работа серьезные, хотя эксплуатация удобная.

    Один из вариантов перекрытия — большие бетонные плиты из высококачественного бетона

    По прошествии времени, когда бетон наберет прочность (должно пройти не менее 2 недель, а это при средней температуре + 20 ° C), можно укладывать покрытие. Можно использовать плитняк — камень, распиленный слоями, можно использовать керамогранит, морозостойкую плитку.

    Более простой вариант — выложить участок тротуарной плиткой. Но это исключительно летний вариант. Но — без возни с фундаментом.

    Если на даче своими руками строят летнюю кухню, это, пожалуй, лучший вариант. Получается недорого и практично.

    Закрытая летняя кухня

    Те, кто хочет иметь круглогодичную летнюю площадку для посиделок или готовки, возводят все больше капитальных построек. Чаще всего это постройки по каркасной технологии — быстро и относительно недорого, дороже, но тщательнее — из бревна или бруса.

    Вариант «каркас» — стеллажи брус обшитые вагонкой

    В случае каркасной конструкции все очень просто: с небольшим шагом ставятся стойки из бруса (можно даже сращивать доски), затем они с двух сторон обшиваются каким-то отделочным материалом.Какую — на ваш выбор, хоть вагонку — деревянную или пластиковую, сруб, любой другой материал. Внутри в целях экономии часто обшивают фанерой, ДВП, ГВП, OSB или чем-то подобным. При желании его можно утеплить. Каркас обшивается с одной стороны, укладывается утеплитель (обычно минеральная вата), с другой стороны монтируется обшивка. Утеплить можно не только сразу, но и через какое-то время достаточно снять обшивку только с одной стороны.

    Как выглядит «каркас» летней кухни по каркасной технологии

    Каркасное здание удобно еще и тем, что ему можно придать любую форму, а фундамент может быть относительно легким — в зависимости от грунта — свайным или ленточным.Такие фундаменты нужны и для деревянных построек — из бревна или бруса. Здесь все правила такие же. Важно найти или заказать проект, но сборка — дело техники.

    Естественно, что можно строить из любых других материалов — от пеноблоков до кирпича и даже щебня. Все дело в сумме, которую вы планируете или можете потратить на это здание. Недорого обойдется и строительство из пенобетона, газобетона, некоторых строительных блоков, самана.Шлакоблок, как и саман, можно сделать самостоятельно, поэтому выбор материала остается только за вами, и тогда все строится по всем правилам. С одним лишь отклонением: утеплитель для летней кухни либо вообще не делается, либо сведен к минимуму. Еще один момент — отопление, как правило, отсутствует, и это тоже нужно учитывать при выборе материалов для строительства и отделки.

    Фотоотчет строительства летней кухни с открытой верандой

    Строилась летняя кухня с возможностью «посидеть на улице».Поэтому был выбран вариант с открытой верандой. Фундамент дома собирается из бруса 200 * 200 мм, внутренние стены — от 150 * 100 мм. Внешне карета мне нравится, но она безбожно дорогая, потому что для создания подобного рельефа был подвешен брус.

    Фундамент столбчатый. Так как конструкция легкая, грунт нормальный, столбы заглубили всего на 60 см.

    Обвязка была собрана из бруса 200 * 200 мм. Его предварительно пропитали антисептиком.Углы соединили как обычно — сделали надрезы. Ригели размещались на металлических П-образных пластинах. Брус не был закреплен жестко, так как все равно будет пучение, чтобы у здания была возможность «гулять».

    Стойки делались из бруса 200 * 200 мм, внутреннее наполнение от 150 * 100 мм.

    Стены смонтированы довольно быстро и без проблем: обрезков не было, к стойкам прибиты бруски нужной длины.Крыша двускатная, с небольшим углом наклона. С одной стороны, удлинение стропильных ног больше — для того, чтобы со стороны веранды сделать навес, который также будет укрывать от косого дождя.

    Обшивка потолка сделана из необрезной доски, которую потом довели до ума на нашем станке.

    Обшивка потолка — доска

    Дизайн летней кухни: фото

    После постройки летней кухни возникает еще одна проблема: необходимо ее обустроить.Обустройство включает в себя не только выбор стола и стульев, также необходимо как-то организовать рабочую зону, место для хранения печки, которую здесь часто ставят.












    На даче просто необходимо помещение, где в теплое время года можно было бы приготовить обед или сделать небольшую консервацию на зиму. И даже при наличии на участке большого дома каждая хозяйка просто мечтает о летнем варианте закрытой кухни.
    Но как недорого сделать такую ​​конструкцию своими руками, пользователи узнают, прочитав эту статью.

    Характеристики и типы построек

    Закрытая летняя кухня представляет собой полноценное отдельно стоящее здание с водопроводом и электричеством. Прекрасное место для приема гостей в теплое время года, семейных обедов и общественных встреч по вечерам, это правильное решение для регионов с дождливым летом и ранними заморозками. Однако зимой такую ​​конструкцию использовать не стоит, если только хозяева заранее не побеспокоились об отоплении.


    Такая кухня может быть самостоятельной конструкцией или пристройкой к основному дому, хозяйственному блоку или бане. Его можно оборудовать камином, мангалом или духовкой.

    Интересный вариант планировки — кухня-домик с террасой или верандой. Внутри компактно расположена вся необходимая кухонная утварь и техника, а под навесом образуется обеденная зона.


    В деревнях предпочитают разнообразные постройки с подвалом и мангалом.Но нужно учитывать тот факт, что стены подвала станут верхней частью кухонного фундамента, поэтому они должны быть выполнены из максимально прочного материала.


    Важно отметить, что если нет возможности провести электричество на территории участка, то правильным решением будет покупка генератора, работающего на дизельном топливе, который будет обеспечивать светом оба здания. и кухонная техника.

    Возведение закрытой конструкции — трудоемкий процесс, требующий точных расчетов и чертежей каждой детали здания.Разработка проекта с правильными размерами ускорит строительство и поможет избежать ошибок.

    Выбор и дизайн участка

    Начальным этапом строительства летней кухни на дачном участке является выбор места, а затем оформление всех ее составляющих. А чтобы результат работы не разочаровал, нужно запомнить несколько особенностей.



    Лучшие варианты стройматериалов

    Выбор стройматериалов напрямую зависит не только от срока службы, предпочтений собственников, но и от финансовых возможностей.Но сегодня существует множество практических примеров удачного сочетания дешевых материалов с более дорогими.

    При строительстве дачи наибольшим спросом пользуются:

    • кирпич;
    • бетон;
    • поликарбонат;
    • камень натуральный;
    • профнастил;
    • дерево;
    • вагонка;
    • алюминий.

    Не забывайте, что дачный участок должен подчеркивать красоту будущего дизайна, поэтому уместно будет выложить дорожки из щебня или плитки, высадить цветы и многолетние кустарники.И если у вас есть финансовые возможности построить искусственный водоем.


    Если участок огорожен кирпичным забором, хорошо сделать кухню из этого же материала или с использованием природного камня. Такое сооружение не боится влияния внешней среды и простояет один десяток лет.

    Сделать сборную домашнюю кухню из бруса намного проще. Такой проект будет дешевле, но каждая деталь постройки потребует постоянного ухода и обработки.Кроме того, дерево изнашивается намного быстрее, чем кирпич или камень.

    Для покрытия пола используйте:

    • ламинат;
    • паркет;
    • линолеум;
    • декоративная плитка.

    Кровля может быть покрыта:

    • профнастилом;
    • мягкая кровля;
    • металлочерепица.

    Внешняя отделка здания элементами сайдинга придаст кухне современный вид.

    Закладка фундамента

    Определившись с местом и сформировав дизайн-проект, необходимо приступить к возведению фундамента здания.
    Планируя открытый вариант летней кухни, можно было просто сделать небольшую ямку в земле по всей площади будущей конструкции, засыпать ее песком. Дайте времени немного постоять, и выложите слой кирпича или досок. Но в основе закрытой кухни должен быть прочный и прочный фундамент, требующий поэтапного монтажа.


    Если пол будет из декоративной плитки, рабочую поверхность необходимо предварительно отшлифовать или выровнять цементную стяжку.

    Фото: монолитный фундамент готов к застройке

    Возведение стен

    Если хозяева летней кухни планируют использовать ее поздней осенью в первые заморозки, нужно позаботиться о крепких стенах, чтобы помещение внутри не промерзает под воздействием низких температур. Поэтому в таких случаях лучше возводить кладку толщиной в половину или целый кирпич.

    Фото: процесс кладки шнурками

    Любители деревянных конструкций дома соберут стены намного быстрее.В их основе будет каркас из бруса. А в качестве элементов крепления лучше использовать металлические уголки и саморезы. Внешнюю часть стен можно обшить тонким слоем досок.

    Внутренняя отделка выполняется гипсокартоном, пластиком, вагонкой или штукатуркой.

    Монтаж кровли

    Крыша закрытой кухни должна быть прочной и практичной. Поэтому приобретая материалы для ее установки, вы можете остановить свой выбор на:


    Форма кровли зависит от предпочтений хозяев. Двускатная крыша будет надежным вариантом.

    Фото: конструкция из бруса с двускатной крышей

    Если здание будет использоваться зимой, рекомендуется утеплить его минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом.

    Одно крыло кровельного покрытия или козырек лучше сделать длиннее, чтобы создать дополнительную защиту стен во время атмосферных осадков, тем самым продлив срок службы всего здания.

    Внутренняя отделка и дизайн интерьера

    Качественная внутренняя отделка и грамотно подобранный дизайн интерьера создадут приятную атмосферу домашнего уюта.


    Приступая к обустройству, стоит обратить внимание на такие нюансы.


    При создании закрытой летней кухни необходимо точно просчитать каждую деталь конструкции и правильно сочетать выбранные стройматериалы с общим стилем помещения, тогда получившаяся конструкция станет не только предметом гордости, но и также излюбленное место семьи на долгие годы.

    Заказать беседку у профессионалов

    Нет времени строить самостоятельно? Пожалуйста, свяжитесь со следующими организациями.

    Строительные компании

    Комфортный отдых на даче или на даче немыслим без обустройства зоны отдыха на свежем воздухе. Вариантов оформления летних столовых и кухонь великое множество. Вы можете заказать просторный павильон с застекленным помещением, плитой и мебелью под цвет стен, либо сделать летнюю кухню своими руками очень простой конструкции из подручных материалов. Все зависит от потребностей и бюджета семьи.Главное угадать печь и планировку комнаты.

    Что главное в дизайне летних кухонь

    Преимущества летней кухни полностью реализуются в теплое время года, особенно для дачи или длительного проживания в загородном доме. Как правило, на даче нет собственной отдельной столовой со столовой. К тому же летом париться в жарком помещении коттеджа с приготовлением пищи нет желания. В этом случае постройка летней кухни своими руками значительно упростит жизнь дачникам и отдыхающим.

    Летняя кухня и навес имеются в подавляющем большинстве современных частных домовладений и усадеб. Их устройство немного отличается от дачного варианта, но общая идея оформления летней кухни примерно такая же.

    Сегодня летняя кухня состоит из трех основных элементов:

    • Печь с вытяжкой и системой отопления;
    • Навес над кухней и столовой;
    • Жесткое покрытие из бетона, но чаще это площадка, вымощенная тротуарной плиткой, или даже пол из деревянных плит или досок.

    Современная летняя кухня частного капитального дома, как правило, выполняется в виде пристройки, как на видео:

    Это упрощает изготовление конструкции и снижает затраты на строительство. Выносные или отдельно стоящие варианты летней кухни всегда оформляются в виде беседки или навеса, с хотя бы одной основной стеной, закрывающей кухонную зону, и застолье от сквозняков и любопытных взглядов прохожих.

    Варианты дизайна летней кухни

    Перед тем, как решить, как построить летнюю кухню своими руками, нужно будет определиться с максимальным бюджетом будущей постройки, местом ее возведения и, соответственно, определиться, какую конструкцию вы видите наиболее подходящий для ваших нужд.

    Чаще всего летнюю кухню для дачи строят в одном из следующих вариантов:

    1. Простая компактная конструкция кухонного уголка, занимающая небольшое пространство под навесом, удаленная от дома или основного места отдыха. Часто такая конструкция кухни составляет три квадратных метра в виде плиты и кухонной утвари, защищенной от ветра и дождя, в непосредственной близости от открытой террасы;
    2. Полноценное помещение 10-15 м 2, позволяющее разместить дополнительный мангал или каменный мангал для барбекю.Просторная кухонная зона, как правило, делится с обеденной зоной простой перегородкой, барной стойкой или небольшой площадью;
    3. Летняя кухня в виде полноценного закрытого помещения с системой вентиляции и воздушного отопления. В такой конструкции обязательно есть холодильник, барная стойка и небольшое подвальное помещение с запасом продуктов.

    Совет! Очень важно правильно выбрать место для установки летней кухни. Это просто беседка с плитой и холодильником. В дизайне даже самой простой кухни в первую очередь должна быть система канализации для слива воды и, желательно, сам водопровод.

    Как правильно построить простую летнюю кухню

    Основные проблемы, которые необходимо решить при обустройстве летней кухни, сводятся к следующему списку:

    1. Проблема выбора подходящей плиты и ее профессиональной установки внутри кухни. Параллельно потребуется решить простую и одновременно требующую аккуратности задачу по проведению дымохода через кровлю;
    2. Помещение должно быть уютным, теплым и при этом хорошо вентилируемым, но без сквозняков.Поэтому лучше всего выбрать простое угловое расположение постройки или использовать каркасную схему со стенами и окнами;
    3. В дизайне кухни самой большой должна быть столовая. Из практики известно, что оптимальным вариантом будет просто установка обеденного стола вдоль кухонной столешницы, как на фото.

    Конструкции простейших вариантов летней кухни

    Самое простое устройство летней кухни можно сравнить с местом общественного питания, например, как на фото:

    Проще летней кухни, изображенной на фото. фото, а придумать сложно.Однако это полноценная летняя кухня. Кроме того, он идеально подходит для небольших дач и коттеджей. Простая кухонная конструкция, установленная на деревянном настиле, возвышающемся над землей, полностью закрыта секционным навесом, что позволяет эффективно использовать доступное пространство. В таких условиях можно готовить еду и отдыхать, не опасаясь переохлаждения ног на влажной почве или бетоне.

    Примечание! В такой летней кухне используется газовая плита и вытяжка, что дает минимум отходов и загрязнений по сравнению с дровяным вариантом.

    Более удобную схему простой летней кухни можно увидеть на фото ниже.

    В первом случае летняя кухня располагается в помещении простой застекленной шестиугольной беседки. Обеденная зона находится под пристроенным навесом. Закрытый дизайн кухонной зоны гарантирует соблюдение санитарии и гигиены и способствует нормальному хранению продуктов. Обеденный стол со стульями перекладывается под навес, что не мешает возможности войти и выйти из комнаты.Такую летнюю кухню строит своими руками бригада из трех человек за десять рабочих дней. Стоимость простой конструкции примерно 25 тысяч рублей.

    Из простых вариантов кухонного оборудования на сегодняшний день это наиболее практичный и удобный дизайн, часто копируемый дачниками для своих участков.

    Во втором случае идея простой летней кухни была развита и дополнена внесением двух изменений в дизайн.Во-первых, кухонное пространство беседки было увеличено и сделано более вытянутым, что позволило установить дровяную печь без ущерба для рабочего пространства. Вместо шестигранной беседки используется обычная прямоугольная рамная конструкция. Во-вторых, преобразилась столовая летней кухни. Теперь вместо навеса используется крытое закрытое пространство и открытая площадка перед входом в кухню. Такие схемы обустройства простых кухонных построек довольно популярны для небольших загородных домов, расположенных у водоема или реки.

    Каркас летней кухни, крыша и балки рам остекления собираются из деревянных балок. Внутренние и наружные полы выполнены из настила из опилок и полипропиленового связующего.

    Для собственного дачного участка, не забитого хозяйственными постройками, можно построить относительно простой универсальный дизайн кухонного помещения, в котором плита и обеденный стол находятся под одной крышей, фото. Самая сложная часть проекта — выкладка каменной печи. Даже самая простая духовка — сложное устройство, поэтому эту область работы нужно будет доверить профессионалам.Остальные элементы — столбчатый фундамент, каркас конструкции, стойки и крышу можно относительно несложно сделать своими руками.

    Но, в отличие от предыдущей версии, эта кухня действительно летняя, уже в октябре пользоваться такой кухней станет достаточно проблематично из-за простой открытой конструкции.

    Строительство каркасного дома для простой летней кухни

    Классическим вариантом летней кухни можно назвать конструкцию, представленную на фото.Кухонное пространство представляет собой каркасный дом. Стены дома построены из двух частей — кирпичной и деревянной. Задняя стена облицована красным кирпичом, как продолжение цоколя плиты и рабочей зоны кухни. В конце комнаты простые двустворчатые дощатые двери, на противоположной стороне кирпичный камин и дымоход с общей вытяжкой. Фасадная стена имеет трехсекционное остекление с окнами английского типа. Размеры постройки — 4х3 м, что для подобных построек более чем достаточно.

    Подготовка фундамента и возведение кирпичного цоколя стены и топки

    Строительство летней кухни своими руками фото начинается с устройства фундамента. Задняя стена выложена из красного кирпича, с простой кладкой толщиной в полкирпича. Всю заднюю стену кухни займет одна большая духовка и кирпичное основание под столешницей. Поэтому на первом этапе устраивается простой неглубокий фундамент, армированный сеткой из горячекатаного прутка диаметром 10 мм.

    Лента шириной 55 см наливается по контуру в виде буквы П, чтобы помимо печки установить левую сторону стены и тяжелую каминную конструкцию с противоположной стороны. Остальной контур заполняем лентой стандартной ширины.

    После заливки фундамента выполняется установка вертикальных столбчатых опор, на которых в дальнейшем будет установлена ​​двускатная крыша.

    Летняя кухонная плита имеет простое и в то же время оригинальное устройство.Дымная печь расположена в дальнем левом углу здания, дымовые газы от печи отводятся через внутреннюю керамическую трубу, проложенную под столешницей.

    Вторая печь и камин устанавливаются с правой стороны. Таким нехитрым способом можно совместить две печи и камин под одним дымоходом. Само устройство камина относительно несложное, и, обладая навыками печника, можно выложить его самостоятельно. Основная угловая топка должна быть построена по всем правилам печного дела, топочная камера должна быть выложена шамотным кирпичом.

    Конструкция крыши

    Установленные вертикальные опоры связаны горизонтальной перекладиной, на которую устанавливаются вертикальные стойки, коньковая балка и стропильная система. На поверхность стропил кладут гидроизоляцию и набивают рейки обрешетки для укладки плитки. В более простом варианте крышу можно сделать из профнастила или битумной черепицы.

    Пол в кухне выложен простой клинкерной плиткой на песчаном основании. Для конструкций с дровяной или угольной печью этот вариант намного безопаснее деревянных полов.Фасадную стену здания укрепляют горизонтальной перекладиной, после чего зашивают вагонкой и вставляют оконные рамы. На раму фасада набивается деревянная дверь, а также навешиваются двойные двери, что делает дверной проем достаточно широким, чтобы в вечерние часы пропускать свет и свежий воздух.

    Заключение

    Любой понравившийся вариант летней кухни сравнительно несложно собрать своими руками, если использовать старые традиционные технологии строительства навесов и беседок.При этом большую часть затрат, например, на устройство крыши или перекрытий, можно снизить, используя более простые и дешевые материалы. На летней кухне нельзя сэкономить только на одном — на качественной сборке печи, как долго вся конструкция из дерева простоит от ее работоспособности и надежности.

    Установка солнечных панелей

    : пошаговая инструкция по установке солнечных батарей

    Самостоятельная установка солнечных панелей может быть экономически эффективным и полезным занятием; вы можете сэкономить значительную сумму денег, исключив подрядчиков из уравнения и гордясь своей собственной работой.

    Однако для начинающего мастера по изготовлению солнечных батарей знание того, как устанавливать солнечные панели, может показаться сложной задачей. Не бойся! Независимо от того, рассматриваете ли вы систему с привязкой к сети или автономное решение, мы создали исчерпывающее пошаговое руководство по установке солнечных панелей, которое поможет вам на каждом этапе процесса установки солнечных батарей.

    Планирование и безопасность установки солнечных батарей

    Ключом к успеху любого проекта установки солнечных панелей является наличие четко составленного плана с мерами по обеспечению безопасности всех участников.

    На самом деле, есть несколько вещей, которые вы можете сделать еще до того, как распаковать свою систему, чтобы убедиться, что процесс установки солнечной энергии проходит гладко от начала до конца. К ним относятся:

    • Закупка материалов, которые не входят в комплект поставки (электропроводка, инструменты и т. Д.)
    • Организованность при распаковке системы
    • Проверка вашего груза, чтобы убедиться, что ничего не пропало или не повреждено
    • Изучение правил безопасности при установке ваша система

    Материалы для покупки

    Наши пакеты включают оборудование и материалы, которые помогут вам в успешной установке.В дополнение к тому, что входит в наши пакеты, соберите дополнительное оборудование и материалы, необходимые для установки солнечных панелей, в том числе:

    Электропроводка

    На вашей электрической схеме будут указаны размер и длина провода, необходимого для вашего проекта. Попросите копию схемы подключения к исходным материалам в вашем местном хозяйственном магазине.

    Соединительные коробки и соединители
    • Используйте изолированные наконечники или другие одобренные соединительные устройства (без гаек для соединений постоянного тока).
    • Все соединительные и соединительные коробки должны соответствовать требованиям по напряжению и силе тока для цепи, частью которой они являются.
    • Коробки для установки вне помещений должны быть рассчитаны на использование вне помещений.
    • Заземленные соединения обычно требуют необратимого соединения.

    Пример: Необратимое соединение.
    Выключатели переменного тока и вспомогательные панели
    • Выключатели переменного тока необходимы для импорта / экспорта мощности переменного тока от вашего оборудования.
    • Автоматические выключатели имеют несколько различных вариантов монтажа.Список совместимых опций см. На панели автоматического выключателя переменного тока.
    • Специальные субпанели часто используются для объединения солнечных цепей переменного тока. Субпанели не позволяют размещать в них выключатели нагрузки.
    • Субпанели переменного тока должны иметь размер, достаточный для перекрытия мощности, поступающей от солнечных контуров.
    Разъединители и предохранители переменного тока
    • Для большинства систем требуется блокируемый предохранительный выключатель.
    • Обычное соединение, которое обеспечивает обратное питание в сеть, потребует ручного отключения переменного тока без предохранителей.Это может быть включено в вашу систему — проверьте список деталей в вашем бланке предложения / заказа.
    • Для подключения ответвителя на стороне сети потребуется ручное отключение переменного тока с предохранителем. Предохранитель обеспечивает необходимую защиту цепи от сверхтока.
    • Разъединители переменного тока должны устанавливаться снаружи, обычно в пределах 10 футов или в прямой видимости от вашего основного счетчика счетов. Для получения подробной информации о требованиях к трудоустройству обратитесь к своему AHJ (уполномоченный орган).
    PV-счетчики
    • Если вы устанавливаете сетевую систему, вашему коммунальному предприятию может потребоваться специальный PV-метр для измерения продукции, поступающей от солнечной батареи.
    • Во многих случаях вам просто нужно установить гнездо или основание счетчика. Коммунальная компания установит лицевую панель счетчика, как только вы получите разрешение на активацию системы.
    • Обратитесь в вашу коммунальную компанию для получения списка одобренных розеток для счетчиков.
    Пример: PV-метр Itron.
    Трубопроводы и измерители
    • Согласно требованиям NEC (Национальный электротехнический кодекс), перед тем, как покинуть массив, проводка солнечных батарей должна быть переведена в кабелепровод. Если не указано иное, требуется EMT (электрическая металлическая трубка).
    • При необходимости вы можете использовать кабелепровод большего диаметра, чем указано, для облегчения прохождения проводов. Никогда не используйте кабелепровод меньшего диаметра, чем указано в ваших планах.
    ЕМТ и кабелепровод ЛОР

    ЕМТ — это тонкостенная жесткая дорожка качения, которую необходимо заземлить. Его почти всегда делают из стали. ЕМТ необходимо использовать, если местные власти не одобрили кабелепровод от ЛОР для вашего проекта.

    ENT — неметаллическая гибкая дорожка качения, которую не нужно заземлять и которую можно согнуть вручную.ЛОР более экономичен и с ним легче работать, но это не допускается большинством строительных норм.

    Пример: Электрические металлические трубки (EMT).
    Монтажные материалы

    Монтаж на земле — для монтажа на земле требуется бетон, опалубка и 2- или 3-дюймовые механические трубы. Поскольку доставка этих материалов обходится дорого, дешевле покупать их на месте. В вашем отчете по стеллажам будет указано общее количество погонных футов трубы и кубические ярды бетона, необходимые для проекта.

    Вам также понадобятся пиломатериалы, чтобы построить каркас, чтобы удерживать трубы на месте, пока бетон застывает. Это полезное руководство от IronRidge объясняет, как это работает. Раздел о наземном креплении данного руководства по установке солнечных панелей также содержит дополнительную информацию о строительстве подконструкции.

    Крепление на крышу — Купите несколько тюбиков кровельного герметика, чтобы предотвратить утечки и повреждение ветром. Убедитесь, что у вас есть герметик, подходящий для вашего кровельного материала.

    Также подумайте о покупке хорошей дрели, если у вас ее нет.Вы будете использовать длинное сверло 1/8 дюйма и головку глубиной 7/16 дюйма для стопорных болтов.

    Пример: Герметик для крыш Henry. Выберите герметик, предназначенный для работы с вашим кровельным материалом.

    Распаковка

    После того, как ваша система прибудет, есть 24-часовое окно с момента доставки для подачи претензий по доставке в Unbound Solar. Немедленно распакуйте вашу систему, чтобы проверить ее на предмет повреждений или недостающих частей.

    • Найдите чистое открытое место, где вы можете распаковать и осмотреть свое оборудование.
    • Поместите незакрепленные детали в закрывающиеся пластиковые пакеты и промаркируйте их, чтобы они не потерялись.
    • Проверьте содержимое посылки по упаковочному листу, чтобы убедиться, что все там есть.
    • Если какие-либо отсутствующие или поврежденные элементы, сделайте фотографии для справки и немедленно свяжитесь с Unbound Solar, чтобы решить проблему.
    • Если вы не планируете устанавливать сразу, поместите аккумуляторы в зарядное устройство как можно скорее. Батареи могут выйти из строя, если они будут оставаться без зарядки в течение длительного периода времени.
    • Если вы купили микро-инверторы или оптимизаторы мощности, сохраните всю документацию с наклейками или QR-кодами. Они будут использоваться для создания карты массива позже, чтобы вы знали, какой блок управляет какой панелью.
    Организованность при распаковке может облегчить установку.

    Соображения безопасности

    Поскольку установка солнечных батарей связана с подъемом тяжестей, электромонтажными работами и, возможно, лазанием по крыше, безопасность всегда должна иметь приоритет . В конце концов, что хорошего в новой солнечной системе, если вас нет рядом, чтобы насладиться ее преимуществами?

    Воспользуйтесь нашим руководством по установке солнечных панелей, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим на протяжении всего процесса установки.

    Защитное снаряжение

    Солнечное оборудование может вызвать порезы, царапины, рваные раны, порезы и колотые раны. Используйте подходящее оборудование и не забывайте делать перерывы, чтобы не переутомиться.

    • Всегда используйте защитные очки, перчатки и обувь с закрытым носком.
    • Снимите все металлические украшения, включая часы.
    • При замешивании бетона надевайте длинные рукава, чтобы не обжечься. Для кровельных работ используйте кровельный анкер и ремни безопасности.
    Защита от падения (крепления на крыше)

    Если вы устанавливаете систему крепления на крыше, защита от падения требуется каждый раз, когда вы или ваши помощники находитесь на крыше.

    • Установить кровельные анкеры.
    • Используйте привязные ремни безопасности, прикрепленные к якорю, всякий раз, когда вы находитесь на крыше.
    • Ботинки для установки на крышу с плоской подошвой могут помочь лучше удерживать черепицу, черепицу или металл.
    • Рассмотрите возможность аренды строительных лесов и / или стрелового подъемника, чтобы облегчить людям и оборудованию подъем на высоту.
    • Помните о погодных условиях, которые могут временно сделать работу на крыше небезопасной.
    Ремень безопасности , как этот от Super Anchor, обеспечивает дополнительный уровень защиты при работе на крыше.
    Безопасность копания (наземные крепления)

    Даже если ваши ноги прочно стоят на земле, опасность все равно может существовать.Если вы устанавливаете панели на землю, обязательно соблюдайте следующие меры безопасности.

    • Позвоните в местные органы власти, прежде чем начинать какие-либо земляные работы, чтобы избежать попадания в подземные газовые или электрические линии.
    • Если вы используете автобетононасос, не проезжайте через канализационные сети или канализационные сети, а также избегайте
      низко висящих линий электропередач или телефонных линий.
    • Избегать контакта с влажным бетоном, который может вызвать ожоги каустической соды на голой коже. Надевайте перчатки, защитные очки и носите одежду с длинными рукавами.
    • Используйте респираторную маску N-95 при замешивании собственного бетона, чтобы избежать вдыхания вредных химикатов.
    • Если вы используете тяжелое оборудование, пройдите обучение работе с ним или обратитесь к опытному оператору на место.
    Если вы смешиваете бетон самостоятельно, наденьте респираторную маску N-95, чтобы избежать вдыхания небезопасных химикатов.
    Электробезопасность
    • Снимите все металлические украшения, включая часы.
    • Держите под рукой мультиметр.Перед тем, как продолжить, проверьте проводники и терминаторы, чтобы убедиться в наличии нулевого напряжения.
    • Убедитесь, что все провода зачищены и / или правильно заделаны, используя динамометрический ключ / отвертку, когда это необходимо.
    • Прокладывайте провода вдали от острых краев и точек защемления, которые могут повредить провод.
    Прежде чем приступить к работе с системой, держите под рукой мультиметр, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
    Безопасность при тяжелом подъеме
    • Спланируйте свой подъемник; знайте, что вы двигаетесь и куда, прежде чем поднимать.
    • Попросите двух или более человек нести панели при сильном ветре, чтобы избежать несчастных случаев.
    • Убедитесь, что ваша опора устойчива.
    • Поднимайте ноги, приседая, чтобы не увеличивать нагрузку на спину.
    • Избегайте скручивания во время подъема и держите вес близко к телу.
    • Обращайтесь за помощью, когда она вам нужна, и ждите помощи, когда вам нужно. Если вы не уверены, сможете ли вы поднять что-то в одиночку, проявите осторожность.
    • При необходимости используйте подъемник или кран для подъема тяжелого оборудования.

    Электропроводка является важной частью любой солнечной установки, и ее особенности различаются в зависимости от типа системы, которую вы устанавливаете. В этом разделе руководства по установке солнечной панели будет описано, как спланировать прокладку проводки, заземлить систему и установить прерыватель обратного тока для подключения к электросети, если это необходимо.

    Управление проводкой

    Управление проводкой — важный (хотя часто упускаемый из виду) фактор, который в долгосрочной перспективе упростит установку вашей солнечной панели.Вот несколько советов, о которых следует помнить:

    • Спланируйте прокладку проводки заранее, чтобы провода не мешали доступу к массиву.
    • Используйте зажимы для проводов, чтобы закрепить заводские провода на месте, чтобы они не двигались на ветру и не касались крыши (требуется в соответствии с Национальным электротехническим кодексом). Зажимы для проводов позволяют проводить провода вдоль направляющих или каркаса солнечной панели.
    • Во многих солнечных компонентах используются пружинные зажимы, которые требуют, чтобы вы надавили на металлический стержень (или другой механизм), чтобы открыть клемму, чтобы можно было закрепить провод.Как только провод будет надежно закреплен, отпустите пружину, которая зажимает провод на месте.

    Электрическое подключение

    Фактический путь вашей системы электропроводки будет отличаться в зависимости от типа системы, которую вы устанавливаете. Ниже приведены некоторые краткие сведения, показывающие, как подключается проводка для каждого типа системы:

    Путь проводки Grid-Tie (централизованный инвертор SolarEdge / SMA)
    • PV-цепочки к распределительной коробке
    • Соединительная коробка к инвертору (-ам)
    • переменного тока Выход на главную / вспомогательную панель

    Вы можете посмотреть видео по установке солнечных панелей SolarEdge HD-Wave или монтажное видео SMA Sunny Boy для более подробной демонстрации процесса подключения.

    Grid-Tie Wiring Path (Enphase Micro-Inverters)
    • Фотоэлектрическая панель к микроинвертору
    • Микроинвертор к магистральному кабелю
    • Магистральные кабели к распределительной коробке
    • Соединительная коробка к главной панели

    Enphase имеет подробное видео по установке солнечных панелей, которое вы можете посмотреть для практической демонстрации процесса подключения.

    Off-Grid Wiring Path
    • PV-цепочки к блоку сумматора
    • Блок сумматора к контроллеру (ам)
    • Контроллер (ы) заряда к блоку батарей
    • Блок батарей к инвертору (ам)
    • Инвертор (ы) к панели нагрузки
    • Генератор также подключается к инвертору (отдельно от солнечной цепи

    Карты массивов для микро-инверторов / оптимизаторов

    Если ваша система использует микро-инверторы или оптимизаторы мощности, это Хорошая идея сделать карту массива, которая идентифицирует, где каждое устройство находится в массиве.

    Эти продукты поставляются с наклейками, QR-кодами или другими уникальными идентификационными маркерами. Прикрепите эти наклейки к листу бумаги, чтобы составить карту массива.

    Во время ввода в эксплуатацию подключите эту карту массива к своему программному обеспечению для мониторинга, чтобы сообщить ему расположение каждой панели в массиве. Это позволяет программному обеспечению правильно контролировать производство и сообщать о неисправном оборудовании.

    Автономная проводка постоянного тока
    • Автономные системы, как правило, имеют больше оконечных устройств и работают с более высокими токами.Проверьте все соединения переменного и постоянного тока, а также соединения, чтобы убедиться, что все правильно подключено и затянуто.
    • Пометьте соединения карандашом после их затяжки, чтобы знать, какие соединения были затянуты.
    • Если вы подаете комбинированную мощность постоянного тока от солнечной панели к энергоцентру, позаботьтесь о том, чтобы подключить положительный провод солнечной батареи к СОЛНЕЧНОЙ ВХОДНОЙ (+) шине, а не к шине DC BATT (+).
    Будьте осторожны, не перепутайте вход солнечной батареи с входом батареи постоянного тока.
    • После подключения проверьте клеммы или шины с помощью измерителя и определите, что они работают при безопасном напряжении, прежде чем приступить к остальной части сборки.

    Планирование электрического маршрута

    Вам нужно заранее спланировать свой электрический пробег с учетом того, какой тип системы вы устанавливаете.

    Опять же, безопасность имеет первостепенное значение: убедитесь, что вы носите рекомендованное защитное снаряжение (перчатки, защитные очки и обувь с закрытым носком) и устанавливаете проводку в соответствии со схемой электрических соединений.

    Субпанели PV
    • В системах с несколькими инверторами может использоваться субпанель переменного тока для объединения цепей переменного тока в один набор проводников.
    • Выделенные солнечные панели не должны содержать выключателей нагрузки.
    Электрический маршрут для установки на крышу
    • Вы можете проложить проводку через чердак, чтобы скрыть ее из поля зрения, но убедитесь, что она доступна для подключения к массиву, блоку выключателя, панели, измерителю и другим частям система.
    • Используйте кабельные зажимы для закрепления проводки от солнечных панелей и микро-инверторов / оптимизаторов мощности. Зажимы должны удерживать провода на месте при сильном ветре.
    • Не допускайте контакта оголенной проводки с поверхностью крыши.
    • Проложите проводку от солнечного источника до распределительной коробки, затем перейдите к кабелепроводу. Электропроводка должна оставаться в кабелепроводе до тех пор, пока не достигнет инвертора (для сетевых систем) или контроллера заряда (для аккумуляторных систем).
    • Используйте монтажные планки кабелепровода для фиксации участков кабелепровода на крыше.
    • Если возможно, используйте заглушки для прохода кабелепровода для перехода кабелепровода на чердак, чтобы скрыть его из виду.
    Участок кабелепровода, удерживаемый на месте заглушкой для проходки кабелепровода Quick Mount.
    Электрическая трасса для заземления
    • Используйте кабельные зажимы, чтобы организовать открытую проводку под массивом. Их следует защитить от сильного ветра и держать в стороне, чтобы они не мешали техническому обслуживанию.
    • Позвоните в местные органы власти, прежде чем начинать какие-либо работы по копанию, чтобы избежать попадания в подземные газовые или электрические линии.
    • Если вы используете автобетононасос или другую тяжелую технику, не проезжайте подземные газопроводы, водопровод или септические системы, которые могут быть повреждены.
    • Ваша электрическая схема покажет вам, на какую глубину вырыть траншею, какой размер / тип проводки и кабелепровода требуется, а также общее расстояние трассы. Также будет учитываться падение / рост напряжения. Часто обращайтесь к нему при планировании пробежки.

    Установка инвертора

    Установка инвертора может выглядеть по-разному в зависимости от типа солнечной системы.Инверторы для систем с привязкой к сетке можно монтировать на стене в помещении, на открытом воздухе или монтировать на задней части наземного основания. Автономные инверторы необходимо монтировать на стене в помещении.

    Настенные инверторы (сетевые и автономные)
    • Следуйте инструкциям производителя в отношении зазоров для установки, чтобы обеспечить эффективное охлаждение оборудования.
    • Инверторы со встроенными разъединителями должны устанавливаться на высоте менее 2 метров (6,5 футов) от земли.Исключение составляют случаи, когда конструкция системы содержит другой выключатель, который соответствует требованиям NEC (Национальный электротехнический кодекс) по отключению переменного тока.
    • При установке в гараже любой источник возгорания (инверторы и разъединители) должен находиться на высоте не менее 18 дюймов над землей.
    • При установке вне помещения держите инвертор вдали от прямых солнечных лучей и каких-либо спринклерных систем.
    Инверторы, устанавливаемые на основание для монтажа на земле (только сетка)
    • Установите инвертор на высоте более 36 дюймов от земли, чтобы избежать разбрызгивания грязи во время сильных дождей.
    • Не допускайте попадания на инвертор прямых солнечных лучей.
    • Используйте фиксатор резьбы на оборудовании, которое крепит кронштейн инвертора к опорной конструкции.

    Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей о солнечных инверторах.

    Заземление вашей системы

    Надлежащее заземление электрических компонентов вашей солнечной системы является важным шагом. Во-первых, заземленные электрические соединения снижают риск поражения электрическим током, скачков напряжения и накопления статического электричества.Более того, если цепь выходит из строя, заземление обеспечивает безопасный путь для тока короткого замыкания.

    Металлические части электрической системы должны быть заземлены (заземлены), а токопроводящие материалы (EMT, металлические коробки и т. Д.) Должны быть заземлены вместе. Последнее гарантирует, что каждая единица оборудования в системе имеет одинаковое сопротивление относительно земли, или «опорное заземление».

    В следующих разделах нашего руководства по установке солнечных панелей описаны методы заземления и некоторые дополнительные советы, которые помогут вам правильно заземлить вашу систему.

    Заземление EGC и GEC
    • EGC (Провод заземления оборудования) — это зеленый или неизолированный медный провод, соединяющий вместе стеллажи, металлические корпуса и кабелепровод EMT.
    EGC (Заземляющий проводник оборудования), заземляющий компоненты системы.
    • GEC (Проводник заземляющего электрода) — это провод, соединяющий стержень заземления со службой распределения электроэнергии. В большинстве систем переменного тока нейтральный проводник имеет единственную точку соединения с землей.
    Провод CEG, прикрепленный к заземляющему стержню.
    • Заземление нейтрали можно найти в генераторах, распределительных щитах выключателей, центрах питания и другом оборудовании. Ваша система должна иметь только одно соединение нейтрали с землей.
    Шина нейтрали (зеленая стрелка) подключена к шине заземления (желтая стрелка).
    • Заземление минусовой цепи постоянного тока необходимо для любой системы. Он входит в состав любой системы, имеющей «защиту от замыкания на землю».”
    Минусовая цепь постоянного тока с заземлением.
    Интегрированное заземление
    • UFO (универсальный крепежный объект) IronRidge и фиксированные крепления позволяют заземлить всю солнечную батарею с помощью одного заземляющего наконечника.
    • Другие крепления, такие как крепления на столб, не имеют встроенных решений для заземления. Каждую панель и компонент стойки необходимо заземлить с помощью заземляющих зажимов или наконечников, перечисленных в UL.

    Установка выключателя обратного питания (только для привязки к сетке)

    Для солнечных систем с привязкой к сетке требуется выключатель обратного питания, который представляет собой устройство, добавленное к вашей основной панели выключателя.Это позволяет вашей системе подавать вырабатываемую электроэнергию в энергосистему.

    Прерыватель обратного питания солнечной энергии установлен на противоположном конце панели прерывателя от входного прерывателя сети. Возможно, вам придется переставить цепи в панели выключателя, чтобы установить солнечный выключатель в последнее положение.

    Если вам нужно освободить место для дополнительного выключателя, тандемные выключатели делают один паз на панели выключателя, который обслуживает две цепи на одной и той же фазе (они отличаются от многофазных выключателей на 120/240 В).

    Пример: Прерыватель обратного тока Square D.
    Как установить прерыватель обратного тока

    Если вам неудобно работать с панелью прерывателя, не бойтесь вызвать профессионального электрика. Многие из наших клиентов делают свои солнечные батареи своими руками и привлекают профессионалов для электромонтажных работ.

    Тем не менее, если вам удобно (и безопасно!) Выполнять такой вид работы, вот пошаговое описание того, как подключить прерыватель обратного питания:

    1. Определите правильный размер прерывателя и укажите источник прерыватель, который будет работать с вашей существующей панелью.Идеально использовать выключатели той же марки и модели, что и другие выключатели в панели.
    2. Во время работы стойте на фанере или резиновом коврике, чтобы изолировать себя от земли. Прежде чем начать, вам нужно собрать изолированные инструменты и вольтметр со свежими батареями.
    3. Отключите автоматические выключатели ответвления по очереди.
    4. Выключите главный автоматический выключатель.
    5. Снимите крышку панели.
    6. Прежде чем продолжить, проверьте все провода мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии тока.
    7. Отсоедините провод удаляемого выключателя от клеммы нагрузки.
    8. Осторожно вытащите старый выключатель, обращая особое внимание на его положение.
    9. Вставьте новый прерыватель и задвиньте его на место.
    10. Присоедините правильно зачищенные провода цепи солнечной батареи к клеммам выключателя и затяните их на место.
    11. Осмотрите панель на предмет других проблем. Затяните все незакрепленные клеммы.
    12. Установите крышку панели.
    13. Включите главный выключатель.
    14. Поочередно включайте прерыватели ветвей, оставляя солнечную батарею напоследок. Не включайте выключатель обратного питания солнечной батареи до тех пор, пока не будет заключено соглашение о проверке и подключении.
    15. Проверьте выключатели мультиметром, чтобы убедиться, что все работает.

    Монтаж солнечных панелей

    Следующим шагом после прочной проводки и электрического плана является установка солнечных панелей. Независимо от того, решите ли вы установить массив на крыше или на земле, в следующих разделах будет описано все, что вам нужно для создания прочного монтажного основания.

    Монтаж на крыше

    Если вы решите установить солнечные панели на крыше, необходимо предпринять 5 основных шагов:

    1. Найдите и отметьте стропила на крыше
    2. Установите крепления на крыше, чтобы закрепить рельсы на месте
    3. Установите направляющие рельсы
    4. Поднимите панели на крышу
    5. Установите панели на рельсы
    Пример: Рельсы IronRidge XR100, установленные на креплениях на крыше.

    Есть несколько способов определить, где именно находятся ваши стропила:

    Визуальное расположение

    Ищите стропила под карнизом крыши. Если вы не можете их заметить, поищите гвозди, которыми облицовка и / или желоб крепится к концам стропил.

    Echo Location

    Если это безопасно, вы можете почувствовать, где находятся ваши стропила, прогуливаясь по крыше. Стропила будут прочными, а пространство между ними — немного пористым.Вы также можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по крыше и послушать / нащупать стропила.

    Этот метод менее эффективен для крыш со скиповой обшивкой (слой досок, расположенный перпендикулярно стропилам). Доски покрывают стропила, поэтому сложно определить, нашли ли вы стропильную доску или скиповую обшивочную доску.

    Разведочное бурение

    Если ни один из предыдущих методов не работает, вы можете просверлить разведочные отверстия в крыше для поиска стропил.

    • Начните с того места, где вы планируете разместить первый оклад и просверлите небольшое отверстие в крыше.
    • Если сверло не попадает в стропило, согните металлическую проволоку в форме буквы L и вставьте ее в отверстие.
    • Поверните трос, чтобы увидеть, попадает ли он в стропило.
    • Как только будет найдено стропило, отмерьте 0,75 дюйма от края до центра стропила. Отметьте это место, чтобы можно было просверлить шпильку прямо через центр стропила.
    • Если у вас есть доступ на чердак, вы можете следить за этим процессом изнутри чердака.Просверлите отверстие на одной стороне стропила, оставив сверло торчать через крышу, чтобы его можно было найти снаружи. Как только вы заберетесь на крышу, отмерьте 0,75 дюйма от сверла до центра стропила, чтобы отметить положение болта.
    Обозначьте стропила меловыми линиями

    После того, как вы отметите обе конечные точки каждого стропила, вы можете соединить их меловой линией в верхней части крыши. Это даст вам визуальное представление о том, где разместить вспышки.Мел смоется в следующий раз, когда пойдет дождь, поэтому не беспокойтесь о том, что линии будут постоянными.

    • Прикрепите меловую линию в начальной точке линии.
    • Вытяните веревку с мелом из меловой катушки.
    • Закрепите меловую линию в конце линии.
    • Прижмите пальцем середину линии мела к крыше.
    • Потяните за шнур, затем отпустите, чтобы он «защелкнулся» о крышу. В результате удара останется временная полоска мела, с которой вы сможете работать.Сделайте это с обеих сторон от точки, в которой вы держите леску на месте.
    • Повторяйте, пока не отметите мелом расположение каждого стропила.

    Шаг 2: Установка креплений на крышу

    Отметив расположение стропил на крыше, пора приступить к установке креплений, которые закрепят ваши монтажные рельсы на месте.

    В зависимости от типа крыши, процесс будет отличаться, но мы включили шаги для наиболее распространенных типов ниже, а также несколько советов по размещению и расположению окладов.

    Советы по размещению и размещению

    Расстояние между осветительными элементами должно совпадать с монтажными отверстиями на солнечной панели. Расстояние между монтажными отверстиями будет указано в спецификации панели.

    Расположите планки в шахматном порядке так, чтобы они чередовались между верхней и нижней направляющей. Распределите оклады равномерно по всем стропилам крыши, чтобы распределить вес массива по всей монтажной поверхности.

    Крепления для крыши без шахматного типа Крепления для крыши в шахматном порядке

    Расположение слева визуально более привлекательно, но вся ветровая / снеговая нагрузка сосредоточена на нескольких стропилах.Расположение в шахматном порядке справа делает массив более структурным.

    Крыша из композитной / битумной черепицы

    В наших системах обычно используется гидроизоляционная система Ironridge Flashfoot 2 для крыш из композитной / асфальтовой черепицы, поэтому мы включили здесь инструкции по установке для этого продукта. Если в вашей системе используются другие прошивки, обратитесь к руководствам производителя за инструкциями по установке.

    1. Осторожно сломайте уплотнение между черепицей плоским бруском.
    2. Удалите все гвозди, которые могут помешать скольжению гидроизоляции под черепицу.
    3. Вставьте гидроизоляцию под черепицу, совместив отверстие с отмеченным стропилом.
    4. Заправьте оклад на место. Нижний край гидроизоляции должен находиться над линией водостока (нижний край черепицы). Верхний край гидроизоляции должен доходить до третьего ряда черепицы (см. Эталонное изображение).
    5. Отметьте место сверления через отверстие в гидроизоляции.
    6. Удалите оклад и просверлите пилотное отверстие сверлом 7/32 дюйма. Еще раз проверьте, чтобы отверстие попало в стропило.
    7. Заполните отверстие герметиком для крыши и установите гидроизоляцию.
    8. Используйте ударную дрель с головкой глубиной 1/2 дюйма для затяжки в соответствии со спецификациями производителя гидроизоляции.
    Пример: Крыша из композитной / битумной черепицы.
    Металлическая крыша

    На металлических крышах используются кровельные хомуты, которые либо прикрепляются к шву, либо болтами в конструкции.Существуют десятки конфигураций зажимов, и каждая из них немного отличается в зависимости от крыши. Обратитесь к производителю зажима за конкретными инструкциями по установке.

    Пример: Для металлических крыш требуются зажимы, которые прикрепляются к шву или болтам в конструкции.
    Крючки для плитки

    Крючки для плитки вставляются под черепицу и крепятся к стропилам. Вертикальный крюк обеспечивает зазор от черепицы. Направляющие стеллажа прикручиваются болтами к пазам на крючках для плитки.Установка крюка для плитки может потребовать резки или шлифовки плитки, но, как правило, они универсальны и подходят для большинства черепичных крыш.

    Пример: Крючки для плитки скользят снизу, чтобы обеспечить зазор над плиткой.
    Замена плитки

    Если вы купили систему замены плитки, вы удалите черепицу с крыши и замените ее для замены плитки. Стяжной болт прикручивается к стропилам через замену плитки, которая служит фундаментом для крепления рельсов.

    Пример: Это приспособление для быстрого монтажа заменяет черепицу и создает основу для стеллажной системы.
    Балластные опоры для пологих / плоских крыш

    Балластные опоры не требуют от вас проколов в крыше — вес стеллажа и самого массива удерживает систему на месте.

    Крепления с балластом подходят только для плоских или пологих крыш. Более высокие углы наклона означают меньшую направленную вниз силу, удерживающую массив на месте, что делает их неэффективными на более крутых крышах.

    Пример: Крепления с балластом не требуют проделывания отверстий в крыше.

    Шаг 3. Установка направляющих стеллажа

    Установив накладки на место, вы готовы прикрепить направляющие стеллажа. Обязательно держите под рукой свой отчет о стойках — в нем указаны размер направляющих и расстояние между ними для вашей системы.

    • Измерьте и обрежьте рельсы на земле, чтобы на крышу не попала металлическая стружка.
    • Расстояние между направляющими должно соответствовать расстоянию между монтажными отверстиями на задней стороне рамы солнечной панели.Облицовки также должны соответствовать этому интервалу.
    • Используйте прилагаемое оборудование, чтобы прикрепить направляющую к окладу. (Совет от профессионала: установите нижние выступы направляющих на верхней стороне направляющих, чтобы массив скрыл их из поля зрения.)
    • Используйте уровень, чтобы обеспечить ровное расположение направляющих. Прорези в L-образных ножках позволяют при необходимости регулировать по вертикали.
    • Затяните рельсы качественным динамометрическим ключом в соответствии с требованиями производителя к моменту затяжки.
    • Прикрепите пластиковые торцевые заглушки, чтобы пауки, пчелы и другие существа не подходили к рельсам.
    • Прикрепите зажимы для управления проводами и любое оборудование для микро-инверторов / оптимизаторов к направляющим.
    • Установите заземляющее оборудование при установке рельсов. Системы IronRidge содержат по одной клемме заземления на каждый массив.
    • При начале нового ряда оставьте место, чтобы учесть выступ панели с обеих сторон, а также зазор от ½ до 1 дюйма между панелями.

    Шаг 4. Установка панелей на крышу

    Помните: безопасность превыше всего! При подготовке к перемещению панелей на крышу помните о процедурах безопасности, описанных в разделе «Планирование и безопасность» данного руководства.Обязательно используйте защитное снаряжение, используйте защиту от падения и никогда не вставайте на панели и не поднимайте их за электрические провода.

    При желании вы можете завернуть панели в одеяло, чтобы защитить их от твердых поверхностей при перемещении.

    Способы подъема

    Скорее всего, вы захотите арендовать какое-то оборудование, чтобы поднять панели на крыше. Есть несколько вариантов на выбор:

    Лестничный подъемник. Лестница с ленточным конвейером для перемещения тяжелых предметов вверх и вниз по лестнице.

    Лестничные подъемники облегчают перемещение предметов вверх и вниз по лестнице.

    Ножничный подъемник. Подъемник, который поднимается и опускается, а также из стороны в сторону. Горизонтальное движение означает, что вы можете меньше путешествовать с земли на крышу, а затем обратно.

    Ножничные подъемники перемещаются вверх и вниз, а также из стороны в сторону.

    Подъемник стрелы. Лифт с полным диапазоном движения, обеспечивающий доступ в ограниченные пространства. Полезно, чтобы преодолевать препятствия, которые мешают вам припарковать лифт прямо под местом, где вы планируете установить панели.

    Подъемники со стрелой имеют полный диапазон движения, что помогает перемещаться в ограниченном пространстве.

    Строительные леса. Строительные леса отлично подойдут, если нет препятствий и не требуется помощь при подъеме. Механизма, облегчающего подъем, нет, но он предлагает прочную платформу для работы и дополнительную защиту от падения.

    Scaffolding предоставляет платформу для размещения материалов и свободного передвижения по крыше.

    Шаг 5: Монтаж панелей

    Теперь, когда у вас есть установленные стеллажи и панели в одном месте, вы, наконец, можете собрать их вместе и смонтировать панели!

    В приведенных ниже инструкциях в качестве примера используется стеллажная система IronRidge (XR10, XR100 и XR1000), которая входит в стандартную комплектацию всех наших пакетов.Если вы приобрели специальное крепление (например, опору), обратитесь к руководству по продукту для получения инструкций по установке панелей.

    1. Поместите панель так, чтобы монтажные отверстия совпадали с направляющими.
    2. Используйте зажимы IronRidge UFO (универсальный крепежный объект), чтобы закрепить панель на месте. Начните с конца на внешнем крае массива и опустите Т-образный болт в прорезь в направляющей.
    3. Затяните зажимы UFO с помощью стопорных втулок (по одной на каждой направляющей), чтобы они плотно прилегали к внешней стороне первой панели, фиксируя ее на месте.
    4. Прорежьте следующую пару зажимов UFO на внутреннем крае первой панели.
    5. Поместите следующую панель на направляющие так, чтобы зажимы плотно вошли между обеими панелями.
    6. Затяните зажимы между панелями.
    7. Повторите этот процесс для каждой панели в вашем массиве. Используйте НЛО с прикреплением стопорных втулок, чтобы закрепить последнюю панель в ряду.

    Крепление к земле

    Если вместо этого вы решите установить солнечные панели на землю, есть 3 основных шага:

    1. Построить фундамент
    2. Установить перила
    3. Установить панели на направляющие

    Шаг 1: Строительство Фундамент

    Хотя наземный монтаж немного отличается от монтажа на крыше, применимы некоторые из тех же принципов.Во-первых, вам нужно построить прочный фундамент, на котором вы установите направляющие для стеллажей.

    В наших стойках для наземного монтажа используется система крепления IronRidge Ground Mount. Мы предоставляем технический отчет, в котором указывается, насколько глубоко и широко следует вырыть анкерные ямы, расстояние между опорами и их размещение, а также сколько бетона и труб нужно купить.

    Следуйте спецификациям, изложенным в вашем инженерном отчете (предоставленном Unbound Solar), чтобы обеспечить структурную целостность вашего наземного крепления.

    Заливка бетона и установка опор

    Всегда используйте надлежащие средства защиты (указанные ранее в разделе «Планирование и безопасность») при работе с бетоном.Влажный бетон может вызвать серьезные ожоги при длительном контакте с кожей. Кроме того, при работе вблизи бетонной пыли требуется респиратор с минимальным рейтингом N95.

    Принимая во внимание меры безопасности, вот несколько рекомендаций по заливке бетона и установке опор.

    • Убедитесь, что ваш участок ровный. При необходимости рассмотреть возможность выравнивания оценки.
    • Используйте мел или веревочную линию, чтобы обозначить внешние размеры массива и расположение опор на земле.
    • Позвоните в местные органы власти, чтобы определить местонахождение заглубленных линий электропередач и септических систем, прежде чем копать. Не перемещайте тяжелую технику (например, бетономешалку) по подземным трубопроводам.
    • Тщательно следите за размещением сваи и глубиной / шириной отверстия, указанными в техническом отчете.
    • Создайте временную деревянную опорную конструкцию, чтобы трубы оставались на месте, пока бетон застывает. Если трубы сдвинутся до того, как бетон полностью затвердеет, это может нарушить структурную целостность крепления.
    • Подземная труба должна быть полностью подвешена в бетоне.Если труба касается грязи, это может вызвать гальваническую коррозию , которая снизит прочность конструкции.
    • Перед замешиванием бетона установите все остальное на свои места. Когда бетон намокнет, у вас не будет времени корректировать формы и вносить изменения.
    • Подождите не менее недели между установкой опор и построением остальной части массива. Для полного застывания бетона потребуется до 21 дня. Оставьте деревянную скобу на месте, пока бетон полностью не затвердеет.
    Временное деревянное основание выдерживает вес труб, поэтому они не смещаются во время затвердевания бетона.

    Шаг 2. Установка направляющих для стоек

    В отчете о стойках будет указан размер направляющих и расстояние между ними для вашей системы. Держите его под рукой на этом этапе.

    • Разместите направляющие так, чтобы они соответствовали расстоянию между монтажными отверстиями на задней стороне солнечной панели. В вашем отчете по стеллажам указаны точные размеры.
    • В системе наземного крепления Ironridge используется соединительный кронштейн рельсов, который прикрепляет рельсы к горизонтальным опорным трубам с помощью U-образных болтов.
    • При начале нового ряда оставьте место, чтобы учесть выступ панели с обеих сторон, а также зазор от ½ до 1 дюйма между панелями.
    Соединители рельсов IronRidge крепят рельсы к опорной балке, закрепленной в земле.

    Шаг 3: Монтаж панелей

    После того, как рельсы стеллажа установлены и помещены в прочный бетонный фундамент, ваши панели готовы к установке.

    В приведенных ниже инструкциях в качестве примера используется система наземных стеллажей IronRidge. Если вы приобрели другое решение для установки в стойку (например, систему наземного крепления от Unirac), обратитесь к руководству по продукту для получения инструкций по установке панелей.

    1. Поместите панель так, чтобы монтажные отверстия совпадали с направляющими.
    2. Используйте зажимы IronRidge UFO (универсальный крепежный объект), чтобы закрепить панель на месте. Начните с конца на внешнем крае массива и опустите Т-образный болт в прорезь в направляющей.
    3. Затяните зажимы UFO с помощью стопорных втулок (по одной на каждой направляющей), чтобы они плотно прилегали к внешней стороне первой панели, фиксируя ее на месте.
    4. Прорежьте следующую пару зажимов на внутреннем крае первой панели.
    5. Поместите следующую панель на направляющие так, чтобы зажимы плотно вошли между обеими панелями.
    6. Затяните зажимы между панелями.
    7. Повторите этот процесс для каждой панели в вашем массиве. Используйте зажимы UFO со стопорными втулками, чтобы закрепить последнюю панель в ряду.

    Установка солнечной батареи

    Если вы устанавливаете автономную систему (или сеточную систему с резервным аккумулятором), последним этапом установки вашей системы будет установка аккумуляторной батареи.

    В солнечных накопительных системах используется три типа батарей :

    • Свинцово-кислотная батарея с заливной головкой
    • Свинцово-кислотная батарея
    • Герметичная свинцово-кислотная батарея
    • Литий-ионная батарея

    Каждая из них имеет уникальные требования к установке и проект аккумуляторной комнаты, подробно описанный в разделах ниже.

    Наконец, не забудьте ознакомиться с важными инструкциями по установке в инструкциях производителя по установке и технических паспортах (например, в данном руководстве производителя для аккумуляторов Crown).В этом руководстве по установке солнечных панелей мы предоставили некоторые общие рекомендации, но каждый производитель делает все по-своему, поэтому в случае сомнений лучше обратиться к их конкретным руководствам.

    Советы по безопасности

    Как и на каждом этапе процесса установки солнечной панели, всегда следует соблюдать надлежащие меры безопасности. Перед работой с батареями ознакомьтесь со следующими правилами техники безопасности:

    Правила техники безопасности для всех батарей
    • Будьте осторожны, никогда не допускайте короткого замыкания батареи! Короткое замыкание возникает, когда положительная и отрицательная клеммы аккумулятора соединены вместе, либо из-за неправильного подключения, либо из-за падения металлического предмета на клеммы аккумулятора.Используйте изолированные инструменты и будьте осторожны, чтобы избежать коротких замыканий.
    • Снимите все металлические украшения, включая часы и кольца. Закрепите длинные волосы и избегайте свободной одежды, которая может зацепиться за провода или клеммы.
    • Всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки при работе с аккумуляторами.
    • Держите под рукой мультиметр со свежими батареями. Используйте его для проверки проводов, чтобы проверить напряжение и полярность.
    • Убедитесь, что все провода зачищены и / или правильно заделаны, используя динамометрический ключ / отвертку, когда это необходимо.
    • Прокладывайте все провода вдали от острых краев и точек защемления, которые могут повредить провод.

    Дополнительные меры безопасности для заливных свинцово-кислотных аккумуляторов
    • Держите под рукой пищевую соду и набор для промывания глаз. Пищевая сода используется для нейтрализации пролитой кислоты.
    • Всегда надевайте нитриловые перчатки и защитные очки при работе с залитыми свинцово-кислотными аккумуляторами.

    Конструкция аккумуляторного отсека

    Аккумуляторный блок должен быть установлен в корпусе, чтобы ограничить случайный контакт с аккумуляторами.Корпус должен обеспечивать вентиляцию и оставлять достаточно места для эффективного охлаждения батарей.

    Хотя для получения конкретных инструкций по установке вам потребуется свериться со своей электрической схемой и руководствами производителя, этот раздел содержит общие советы по проектированию и установке безопасного корпуса для каждого типа батарейного блока.

    Конструкция герметичного свинцово-кислотного и заливного свинцово-кислотного аккумуляторного отсека

    Тепло оказывает большое влияние на срок службы аккумулятора. Хотя батареи могут безопасно работать в широком диапазоне температур, идеальная температура окружающей среды для вашего батарейного блока составляет 77 ° F.

    Продолжительное воздействие более высоких температур сокращает срок службы батареи, а более низкие температуры уменьшают ее емкость. Установите аккумуляторную батарею в среде с контролируемой температурой, чтобы поддерживать ее как можно ближе к целевой температуре.

    Тем не менее, естественные колебания температуры в помещении в зависимости от времени суток и сезонных факторов вполне приемлемы. Основная проблема — длительное воздействие экстремальных температур. По данным Battery University, батареи теряют половину срока службы на каждые 15 ° F непрерывного воздействия при идеальной температуре 77 ° F.

    Создавайте аккумуляторные батареи в хорошо вентилируемой среде с контролируемой температурой. Оставьте зазор не менее 1 дюйма между каждой батареей.

    Рекомендации для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторных отсеков :

    • Держите в комнате доску или блокнот для записи данных о батареях во время профилактических проверок. Вы также можете использовать журнал обслуживания батареи, приведенный в конце этого руководства по установке солнечной панели.
    • Герметичные свинцово-кислотные батареи не выделяют газ в нормальных условиях эксплуатации, но у них все еще есть клапаны, которые открываются, если они перезаряжены или перегреты.
    • Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей.

    Соображения по поводу заливных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей :

    • Затопленные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи следует устанавливать над поддоном для локализации разливов.
    • Держите в комнате доску или блокнот для записи данных о батарее во время технического обслуживания.
    • Залитые батареи выделяют водород во время зарядки и должны быть установлены в батарейном отсеке с надлежащей вентиляцией, который построен в соответствии с правилами пожарной безопасности и электротехническими нормами.Подумайте о покупке водородного газоанализатора и не держите в комнате ничего, что может воспламенить газ.
    • Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей.

    Конструкция помещения для литий-ионных батарей

    Температура может существенно повлиять на производительность батареи. Литий-ионные батареи могут быть чувствительны к очень низким температурам и обычно не выдерживают зарядки при температуре ниже 0 ° C (32 ° F / 0 ° C).

    Ознакомьтесь с рекомендациями производителя аккумуляторов относительно допустимого диапазона температур для зарядки и разрядки аккумуляторов.Устанавливайте батареи в среде с контролируемой температурой, чтобы поддерживать их в рекомендуемом рабочем диапазоне.

    Рекомендации для Помещения для литий-ионных батарей :

    • Держите в комнате доску или блокнот для записи данных о батареях во время технического обслуживания.
    • Убедитесь, что пол имеет прочную конструкцию и может выдержать вес батарей. При установке на стену убедитесь, что стена имеет прочную конструкцию и выдерживает нагрузку.

    Установка блока батарей

    Неудивительно, что способы установки блока батарей будут различаться в зависимости от типа и производителя.Ниже приведены некоторые общие рекомендации, которым следует следовать при установке батарей, с разбивкой по химическому составу батарей.

    Установка герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов
    • Хотя ваши батареи герметичны, они могут выделять небольшое количество горючего газа при перезарядке / перегреве. Не устанавливайте его рядом с электрическим оборудованием или приборами, которые могут вызвать искрение.
    • Батареи должны хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать их в безопасном температурном диапазоне. Требования к вентиляции и другие требования к установке аккумуляторных систем изложены в статье 480 NEC.10.
    • Корпус батареи не должен контактировать с органическими растворителями или клейкими материалами.
    • Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межблочных соединениях батареи, обжатые в соответствии с инструкциями производителя.
    • Оставьте не менее 1 дюйма между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
    • Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
    • Не пытайтесь разобрать или прикасаться к внутренней части аккумулятора! Герметичные свинцово-кислотные батареи не протекают при нормальных условиях, но могут пролиться в случае повреждения. При случайном контакте с электролитом промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
    • Пищевая сода может использоваться для нейтрализации небольших пролитых кислот.
    Пример: Crown 6CRV220 — одна из самых популярных герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, которые мы продаем.
    Вентиляционные герметичные свинцово-кислотные батареи

    Герметичные свинцово-кислотные батареи не выделяют газ в нормальных условиях эксплуатации. Однако у них все еще есть вентиляционные отверстия для сброса внутреннего давления в случае перезарядки. Если аккумулятор подвергается перегреву, чрезмерному напряжению или току, он выделяет газ.

    Хотя газовыделение для герметичных аккумуляторов случается редко, оно все же может произойти в худшем случае. Поскольку возможно выделение газов, батарейный отсек необходимо должным образом вентилировать.Во многих случаях строительные нормы и правила будут применять те же требования, что и для заливных свинцово-кислотных аккумуляторов.

    Вентиляционное отверстие должно находиться в верхней части батарейного отсека в самой высокой точке, чтобы водород мог выходить. Закройте все кабелепроводы, чтобы газообразный водород не попал через канал в инвертор и другое оборудование. Кроме того, убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

    Установка свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
    • Надевайте нитриловые перчатки при установке или обслуживании аккумуляторов, чтобы предотвратить воздействие электролита аккумулятора.
    • Батареи должны хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать их в безопасном температурном диапазоне и предотвращать накопление газообразного водорода. Требования к вентиляции и другие требования к установке аккумуляторных систем изложены в статье 480.10 NEC.
    • Корпус батареи не должен контактировать с органическими растворителями или клейкими материалами.
    • Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межблочных соединениях батареи, обжатые в соответствии с инструкциями производителя.
    • Оставьте не менее 1 дюйма между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
    • Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
    • Не пытайтесь разобрать или прикасаться к внутренней части аккумулятора! Аккумуляторная кислота обожжет вашу кожу. При случайном контакте с электролитом промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
    • Пищевая сода может использоваться для нейтрализации небольших пролитых кислот.
    Crown CR430 — одна из самых популярных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, которые мы продаем.
    Вентиляция свинцово-кислотных аккумуляторов с затоплением

    Свинцово-кислотные аккумуляторы с затоплением выделяют небольшое количество газообразного водорода, что является нормальной частью их работы. Помещение с батареями должно хорошо вентилироваться, чтобы поддерживать уровень газообразного водорода ниже безопасного порога (концентрация менее 1% по объему).

    Батарейные помещения должны вентилироваться с минимальной скоростью 1.5 кубических футов в минуту. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты, чтобы воздух мог свободно циркулировать. В более крупных системах обычно используется вытяжной вентилятор аккумуляторной батареи для активного удаления газов.

    Поскольку газообразный водород легче воздуха, он поднимается вверх в корпусе. Вентиляционное отверстие должно находиться в верхней части батарейного отсека в самой высокой точке, чтобы водород мог выйти. Обязательно загерметизируйте все кабелепроводы, чтобы газообразный водород не попал через канал в инвертор и другое оборудование.

    Водородный газ очень коррозионный и легковоспламеняющийся в высоких концентрациях, поэтому надлежащая вентиляция очень важна.

    Установка литий-ионной батареи
    • Корпус батареи не должен контактировать с органическими растворителями или клейкими материалами.
    • Используйте клеммные наконечники, внесенные в список UL, на межблочных соединениях батареи, обжатые в соответствии с инструкциями производителя.
    • Оставьте не менее 1 дюйма между каждой батареей для обеспечения надлежащей вентиляции и охлаждения.
    • Если батареи будут подвергаться вибрации (например, в системе RV), надежно закрепите блок батарей и рассмотрите возможность использования амортизирующего материала внутри корпуса.
    • Не пытайтесь разобрать или прикасаться к внутренней части аккумулятора! Следуйте инструкциям производителя при поиске и устранении неисправностей.
    Литиевая (LFP) батарея Discover AES 48VDC Xanbus — одна из самых популярных литий-ионных батарей, которые мы продаем.

    Подключение батарей

    После того, как батареи надежно установлены в подходящем помещении, все, что остается сделать, это соединить их вместе.Как и при установке, обязательно следуйте инструкциям по подключению, предоставленным производителем ваших батарей.

    Тем не менее, есть несколько общих практических рекомендаций, которые мы рекомендуем:

    Рекомендации по подключению батарей

    Для проводов , соединяющих батарею :

    • Все соединительные кабели должны быть одинакового размера и длины. .
    • Не помещайте ничего между клеммой аккумулятора и кольцевой клеммой соединительного кабеля.
    • Убедитесь, что все соединения затянуты должным образом. Перепроверьте их при обслуживании аккумулятора, чтобы убедиться, что они в безопасности. Ослабленные или чрезмерно тугие соединения могут вызвать оплавление клемм аккумулятора и другие неисправности.

    Для проводов , идущих от аккумуляторной батареи к инвертору (-ам) :

    • Держите аккумуляторную батарею и инвертор как можно ближе друг к другу.
    • Положительный и отрицательный кабели должны быть одинаковой длины.
    • Положительный и отрицательный кабели должны быть соединены вместе через каждые 18 дюймов и установлены в одном кабелепроводе, чтобы обеспечить максимальную устойчивость к скачкам напряжения и уменьшить электромагнитные помехи.
    • Прокладывайте кабели так, чтобы они не мешали вентиляции батарейного отсека.

    Приступите к установке солнечной панели

    Мы надеемся, что это руководство по установке солнечной панели помогло вам познакомиться с каждым этапом процесса установки солнечной системы. Хотя мы рассмотрели общие шаги и рекомендации, каждый проект солнечной установки отличается и имеет свои уникальные проблемы.

    Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы, связанные с установкой вашей солнечной системы, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы стремимся помочь вам выбрать систему, соответствующую вашим потребностям, и обеспечить поддержку на протяжении всего процесса установки!

    Подготовка к землетрясению | Стихийные бедствия и суровая погода

    Узнай признаки землетрясения.

    Во время землетрясения вы можете услышать рев или грохот, который постепенно становится громче. Вы также можете почувствовать ощущение перекатывания, которое начинается мягко и через секунду или две становится сильным.

    ИЛИ

    Сначала вас может потрясти сильный толчок.Через секунду или две вы можете почувствовать дрожь, и вам будет трудно вставать или переходить из одной комнаты в другую.

    Изучите безопасные места.

    Во время землетрясения большинство смертей и травм вызвано обрушившимися строительными материалами и тяжелыми падающими предметами, такими как книжные шкафы, шкафы и обогреватели.

    • Изучите безопасные места в каждой комнате вашего дома. Безопасное место может быть под прочным столом вдали от стен или под одеялом с подушкой над головой, если вы уже в постели.

    Спланируйте и практикуйте, что делать в случае землетрясения.

    Планируя и практикуя, что делать в случае землетрясения, вы и ваши близкие можете научиться правильно и автоматически реагировать на начало сотрясения.

    • Заставьте всю семью потренироваться в сейсморазведке, особенно если у вас есть дети. Участие в учениях по борьбе с землетрясением поможет вам и вашим близким понять, что делать, если вы не будете с ними во время землетрясения.
    • Убедитесь, что вы и ваши дети также понимаете школьные процедуры в случае стихийных бедствий. Это поможет вам согласовать, где, когда и как воссоединиться со своими детьми после землетрясения.

    Падение, укрытие и удержание во время учений по сейсмическим воздействиям.

    • НЕМЕДЛЕННО УПРАВЛЯЙТЕСЬ на четвереньки . Это положение защищает вас от падения, но позволяет при необходимости двигаться.
    • ПОКРЫТИЕ голову и шею (и все тело, если возможно) под прочным столом или письменным столом.Если поблизости нет укрытия, спуститесь у внутренней стены или рядом с низко расположенной мебелью, которая не упадет на вас, и прикрывайте голову и шею руками и ладонями. Старайтесь держаться подальше от окон или стекла, которое может разбиться, или предметов, которые могут упасть на вас.
    • ДЕРЖИТЕСЬ за свое убежище (или за голову и шею), пока тряска не прекратится. Будьте готовы двинуться со своим убежищем, если тряска сместит его.

    Создайте план эвакуации.

    Если произойдет землетрясение, вам и вашим близким может потребоваться эвакуация из поврежденного места.Планируя и отработав эвакуацию, вы будете лучше подготовлены к адекватному и эффективному реагированию на признаки опасности или указания гражданских властей.

    • Найдите несколько минут со своей семьей, чтобы обсудить план эвакуации из дома. Нарисуйте план этажа вашего дома, пройдите по каждой комнате и обсудите детали эвакуации. Если вы живете ниже плотины, знайте информацию о зонах затопления.
    • По возможности спланируйте второй способ выхода из каждой комнаты или зоны. Если вам нужно специальное оборудование, например веревочная лестница, отметьте, где оно находится.
    • Отметьте, где находится ваш аварийный комплект (включая продукты питания, воду, первую помощь) и огнетушители.
    • Найдите переключатели или клапаны электросети, чтобы их можно было выключить, если это возможно.
    • Укажите место экстренной встречи вашей семьи на открытом воздухе.

    Создайте комплект аварийного снабжения.

    Запаситесь средствами экстренной помощи, которые можно использовать после землетрясения. Эти принадлежности должны включать аптечку первой помощи и комплекты предметов первой необходимости для дома и автомобиля, включая воду и продукты для экстренной помощи.Храните достаточно расходных материалов, чтобы их хватило как минимум на 3 дня.

    Вам также следует составить список важной информации (например, номера телефонов контактных лиц, страховая информация и важная медицинская информация) и собрать все важные документы (например, медицинские документы, свидетельства о рождении и паспорта). Храните эти предметы в надежном месте, например, в пожаробезопасном или водонепроницаемом сейфе.

    Товары для дома

    Соберите комплект предметов первой необходимости для дома. В дополнение к стандартному комплекту аварийного снабжения, некоторые дополнительные предметы, которые могут помочь после землетрясения, включают следующее:

    • Топор
    • Лопата
    • Метла
    • Трос для буксировки или спасения
    • Прочная обувь, обеспечивающая защиту от битого стекла, гвоздей и другого мусора
    • Перчатки (тяжелые и прочные для уборки мусора)
    • Огнетушитель (универсальный, химического типа)
    • Свисток или другое сигнальное устройство, которое можно носить в сумке или рюкзаке

    Подготовьте свой дом к землетрясениям

    Обезопасьте свой дом от опасностей.

    Советы по закреплению полок

    Чтобы предметы не упали с открытых полок, прикрепите к каждой полке деревянное или металлическое ограждение. Вы также можете использовать леску как менее заметную альтернативу.

    Вы также должны размещать тяжелые или большие предметы на нижних полках. Используйте застежки типа Velcro®, чтобы закрепить некоторые предметы на полках.

    Обязательно осмотрите свой дом и его окрестности на предмет возможных опасностей и обезопасьте их, если можете.Помните: все может сдвинуться, упасть или сломаться во время землетрясения или его толчков.

    • Определите потенциальные опасности в каждой комнате, включая окна и другие стеклянные предметы, незакрепленные книжные шкафы, мебель, которая может опрокинуться, предметы на полках и области, которые могут быть заблокированы падающими обломками. По возможности закрепите их L-образными скобами, угловыми скобами, алюминиевым молдингом или рым-болтами.
    • Закрепите дверцы шкафа, установив скользящие болты или защелки с защитой от детей.
    • Закрепите крупную бытовую технику (например, холодильники, водонагреватели и плиты) гибким кабелем, проволочной оплеткой или металлической лентой.Оберните водонагреватель и прикрепите его к стенке.
    • Переместите тяжелые зеркала и картины, висящие над кроватями, стульями и другими местами, где вы сидите или спите. В противном случае закрепите эти предметы проволокой через винты с проушиной, закрепленные болтами в стеновых стойках. Или поместите винты с обеих сторон, сверху и снизу рамы и вкрутите их в шпильки.
    • Замените тяжелые подвесные кашпо из керамики или стекла на легкие пластиковые или плетеные корзины.
    • Определите яды, растворители или токсичные материалы в бьющихся контейнерах и переместите эти контейнеры в безопасное, хорошо вентилируемое место хранения.Держите их подальше от резервуара для воды и в недоступном для детей и домашних животных.
    Осмотрите и обезопасьте структуру вашего дома.

    Проверьте структурную безопасность вашего дома. Если ваш дом имеет обычную деревянную конструкцию, он, вероятно, будет относительно устойчивым к землетрясениям, особенно если это одноэтажная конструкция.

    • Укрепите области соединения балок, стоек, балок и пластин с помощью Т-образных и L-образных ремней, пластин для ремонта, подвесок для балок, крышек с двумя стойками, а также гвоздей и винтов с накатанной головкой.Обратите особое внимание на открытые конструкции в гаражах, подвалах, верандах и покрытиях патио.
    • Проверьте дымоход или крышу на наличие отслаивающейся черепицы и кирпича, которые могут упасть в результате землетрясения. При необходимости отремонтируйте незакрепленную плитку или кирпичи.
    • Защитите себя от падающих кирпичей дымохода, которые могут пробить крышу, укрепив потолок, непосредственно окружающий дымоход, с помощью 3/4-дюймовой фанеры, прибитой к потолочным балкам.

    Чтобы получить информацию о стандартах структурной безопасности и квалифицированных подрядчиках в вашем районе, свяжитесь с администрацией вашего города или округа по вопросам общественного развития или соблюдения строительных норм.Если вы хотите выполнить работу самостоятельно, многие магазины бытовой техники или товаров для дома помогут вам с информацией и инструкциями.

    Отключите инженерные сети.
    • Знайте, где и как отключить коммунальные услуги, включая газ, электричество и воду, с помощью главных выключателей или клапанов.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *