Как построить сарай из горбыля своими руками: как построить сарай из необрезной доски своими руками по пошаговой инструкции на даче?

Как я обзавелся сараем на участке (+23 фото)

Без сарая или бытовки на участке особо не поработаешь — надо где-то и отдохнуть, и инструменты оставить. Поэтому первым делом я решил заняться этим вопросом. Как водится, сначала просмотрел объявления в надежде купить что-нибудь бэушное. И, в принципе, несколько предложений подобных бытовок-хозблоков нашел. Среди них были и кунг, и металлический сарай два на два, и даже бывший газетный киоск. Причем последний предлагали дешевле всего — за 150$, остальные варианты были дороже минимум в два раза, а новые бытовки зашкаливали за 1000+.

Ну и перевозка любого варианта бытовки тянула еще на 100-150$. Поэтому, взвесив все хорошенько, и принимая во внимание, что район у нас спокойный, дачные участки далеко, да и в самой бытовке храниться ничего ценного (пока) не будет, я решил сколотить сарайчик из подручных материалов. Тем более, что лес у меня уже имеется. Заодно и потренироваться с простым каркасом — шанс 🙂

Началось все с электролобзика. Сарай планировался 2х3 метра, для начала нарезал нижнюю обвязку.

И доски для пола, да.

Все доски снизу обмазал антисептической пропиткой.

Около часа ждем, пока высохнет антиспетик.

Фундамент не делал никакой, потому что не уверен, что этот сарай в будущем будет стоять именно на этом месте. Просто подложил деревяшки потолще снизу, чтобы приподнять его над землей. Да, и траву в этом месте немного подкосил.

Выглядит криво, да?) На самом деле только вначале так выглядит — все получилось в итоге очень ровненько, разбежка только сверху — с одной стороны на несколько сантиметров шире, чем с другой. Что, конечно же, не критично.

Обиваем сарай необрезной доской внахлест — в американском стиле, как сказали соседи 🙂

Пол и три стенки сарая обиты досками. Выглядит неплохо коробочка 🙂

Вот уже и крыша сарая накрыта рубероидом. Свисающие куски потом подрежем, рубероид прибьем сверху простыми деревянными планками.

Внутри сарая в будущем прибью еще сплошную металлическую ленту по стенкам — «антивандальный» метод, так сказать 🙂

Входную дверь с коробокй для сарая, недолго думая, купил в новостройке. Это дешевле всего — оказывается, если хорошо поискать, то можно и бесплатно забрать, народ просто на мусорки выбрасывает…

Дверь в сарай устанавливал не один — иначе провозился бы целый день с ней, наверное. А почему? Потому что, если вы внимательно смотрели фото, то заметили, что дверь предполагалась с другой стороны:) В итоге, когда дверь купили и привезли, она с «нужной» стороны не подошла по высоте (на 5 сантиметров буквально!). Так что пришлось вырезать дырку с другой стороны и устанавливать ее там…

Мои ошибки при строительстве сарая

1) Как уже написал выше, не рассчитал с дверью — пришлось переносить ее на другой бок

2) Когда укладывал верхнюю обвязку, под крышу, почему-то поставил одну доску не на ребро, а плашмя — она уже немного поехала вниз в итоге, пришлось скреплять дополнительными уголками, ну и вообще некрасиво получилось)…
3) Пол прогибается — нужно было снизу сделать больше поперечин.

Сколько времени заняло строительство сарая

Чистого рабочего времени ушло около 25 часов.
Приезжал на неделе, когда получалось, раз шесть, наверно.
Все делал один, кроме установки двери.

Смета на строительство сарая

гвозди — 9,4
уголки — 6,2
антисептик — 8,6
дверь — 12,2
рубероид — 21
лес — 25

Всего: 82.7$

Внутри еще сделал полочки и небольшой столик, планирую приделать навес над дверью, чтобы дождь не заливал замок. Учитывая, что это мой первый опыт создания своими руками чего-то большего по размеру, чем ящик для инструментов… Я результатом доволен :))

***

Когда придется задуматься про локальные очистные сооружения, надо будет вспомнить эту ссылочку…

Поделиться «Как я обзавелся сараем на участке (+23 фото)»

Построить сарай на даче своими руками материалы фото, чертежи, пошаговая инструкция

Сараем называют крытую постройку без отопления, приспособленную под хранение различных вещей – инвентаря, садовой техники, сена и т.д.

Выбор сарая – основные виды конструкции

Готовый хозблок контейнерного типа

Такой вариант является наиболее простым способом возведения сарая. Строение является моноблочным, за основу чаще всего берут контейнеры с утеплением и уже проложенной электропроводкой.

Есть различные варианты – простой блок, небольшой сарай в виде кладовки, многофункциональный блок с разделением на различные помещения (туалет, душевая, место для отдыха и т.д.) и даже блоки со съемными навесами.

Под такой сарай не нужно делать заливной фундамент – вполне подойдет столбчатый или из бетонных блоков.

+Мобилен, надежен и долговечен.

+Легкая установка – частичная сборка может понадобиться только для внутренних коммуникаций.

-При монтаже на участке потребуется помощь автокрана.

Сарай, обшитый горбылем (необрезанной доской)

Данный вариант является самым быстрым и недорогим при самостоятельной постройке, а также не нуждается в заливном фундаменте. Основным минусом такого сарая является его недолговечность – через 3-5 лет он уже будет непригоден для использования.

Самый подходящий размер – 2х3х2.5 метра (ШхДхВ).

В качестве каркаса берут деревянный брус, а в качестве основания, приподнимающего постройку над землей – широкий брус или поддоны. Односкатную крышу покрывают рубероидом.

Для украшения такого сарая можно использовать краску (она послужит дополнительной защитой для древесины), вьющиеся (по стенам) или растущие вертикально (живая изгородь) растения.

Каркасный сарай

Как и постройка из горбыля, такой тип сарая недорог и быстр в постройке, однако служить будет дольше. Для этого нужно просто возвести надежный и крепкий каркас из деревянного бруса, а обшивку менять по мере необходимости. Например, заменив деревянные доски на сайдинг.

Кружу можно сделать как односкатной с покрытием из рубероида, так и двускатной с битумной черепицей.

Перед возведением каркаса нужно будет позаботиться о столбчатом фундаменте.

Такие сараи являются оптимальными вариантами, так как сочетают в себе надежность, относительно невысокую цену, несложные работы при самостоятельной постройке и внешнюю привлекательность.

Сарай, сложенный из пеноблоков

Такие постройки надежны, долговечны и имеют вполне разумную стоимость. А благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам пенобетона, утеплять сарай совсем не обязательно. Для отделки постройки используют декоративную штукатурку или сайдинг. Также можно высадить вьющиеся растения.

Кирпичный сарай

Надежная, пожаробезопасная, долговечная и основательная постройка отлично подойдет для разведения птиц и некрупных животных.

Для создания гармоничного вида участка, такой сарай лучше строить уже после постройки жилого дома. Он будет хорошо сочетаться с пристроем из бани или беседкой.

Стоит помнить о том, что для кирпичного сарая необходимо будет заливать фундамент. А так же об общей сложности построек такого типа и высокой итоговой стоимости.

Как правильно выбрать место под строительство

С рациональной точки зрения, стоит выбрать малоосвещенную часть участка с северной стороны – ту, что меньше всего подходит для выращивания культурных сортов растений.

Для облегчения задачи можно сделать план участка и отметить на нем все постройки и грядки.

По удалению от жилого дома выбирайте то расстояние, что кажется наиболее удобным именно для Вас.

Этапы строительства каркасного сарая

Выбираем место, делаем разметку и расчищаем участок
Кладем фундамент.

Достаточно будет сделать свайно-винтовой или столбчатый фундамент.

По углам разметки, там, где пересекаются линии внутренних стен или, при большой длине стен, каждые полтора метра, нужно установить опоры:

Обработанные мастикой для увеличения гидроизоляции трубы из асбеста, засыпанные щебенкой и пролитые бетоном.

Углубленные до 70 см столбики из кирпича.

После этого фундамент должен осесть и устояться. Двух недель для этого вполне достаточно.

Монтируем каркас.

Весь брус нужно обработать антисептическим средством и защитной пропиткой.

Сперва кладут основание каркаса, причем между брусом и столбиками фундамента стелют рубероид.

Затем на нижнюю обвязку крепят вертикальные стойки. Обязательно убедитесь, что они установлены строго вертикально. Только после этого их можно будет закреплять окончательно.

Количество используемых стоек и их размещение зависит от планировки будущего сарая – количества углов, дверей и окон.

После окончательной фиксации, на вертикальных стойках с боков и посередине делают пропилы и крепятся верхнюю обвязку (верх каркаса) саморезами и стальными уголками.

Пол желательно стелить после сбора каркаса.

Обустраиваем крышу.

Если Вы решили делать односкатную крышу, то примите во внимание высоту вертикальных стоек – с одной стороны они должны быть длиннее.

В качестве материала для стропил берут деревянные доски с толщиной 4 см и длиной на 50-60 больше ширины каркаса. Размещают их на расстоянии в 50 см друг от друга.

К каркасу стропила крепятся на саморезы. А в местах, где они опираются на брус, делают на последнем специальные вырубки, повышающие прочность фиксации.

Обшиваем крышу и стены.

Для обшивки подойдут доски шириной 15 см и толщиной 2.5 см. Размещают их вплотную друг к другу.

На крышу поверх досок стелют рубероид в качестве гидроизоляции. В качестве финишного покрытия можно использовать битумную черепицу или профнатил.

Обшивку стен проводят сначала с фронтальной стороны, а затем с боковой и задней. После окончания работ доски шлифуют электрорубанком.

Готовые проекты сараев

Из чего построить сарай дешево | Строительство

» Строительство

Постройка сарая для дачи своими руками

Если вы счастливый обладатель дачи или загородного дома, то значит рано или поздно у вас назреет вопрос: как построить сарай своими руками.

Некоторые дачники утверждают, что им совершенно не нужны хозяйственные постройки, однако со временем становится ясно, что без сарая не обойтись, даже если ваша дача служит вам исключительно как место для отдыха.

Если вы не выращиваете сад и огород и не разводите курей и прочей скотины, то сарай пригодится вам для хранения топчанов, гамаков, мангала, дачной мебели и многого другого.

Поэтому не лишним будет знать, как сделать сарай своими руками.

Важные нюансы

Планировать постройку сарая следует тщательно.

Важно заранее учесть, какую функцию он будет выполнять – будет это мастерская, курятник, или сарай для другой скотины, а может, будет служить местом для хранения различной дачной утвари или дров.

Удачное место для расположения очень важно. Сарай вы строите не на один десяток лет, поэтому нужно вписать его в общий пейзаж.

Некоторым удобно размещать его ближе к дому, а кто-то предпочитает размещать хозблоки в глубине участка, чтобы они были малозаметны.

В любом случае выбирайте место, которое непригодно для садовых работ.

Что касается выбора материала, то здесь стоит учитывать, какое время и сумму вы готовы выделить на строительство сарая своими руками.

Дачный сарай из досок, бруса или профнастила соорудить можно буквально за пару дней, а вот кирпичный потребует намного больше времени.

Кроме того, для постройки сарая используют обрезки горбыля, профильные трубы, металлический профиль, разные виды бруса, и многое другое.

Видео:

Покрыть строение можно односкатной или двускатной крышей, в зависимости от вашего желания и возможностей.

Итак, если вас интересует, как построить сарай своими руками, то для начала следует разобраться, какие бывают разновидности сараев.

Каркасный сарай

Такую постройку могут построить даже неопытные строители. Это один из самых дешевых и быстрых способов построить дачный сарай.

Потратив совсем небольшую сумму денег и пару дней, вы получите удобную хозпостройку, которая прослужит вам около 10 лет.

Опишем пошагово, как построить каркасный сарай своими руками. После того как вы создали необходимые чертежи, освободите место под постройку и засыпьте его гравием или отсевом.

Далее следует вкопать 4 3-метровых бруса на глубину 60 см. Все деревянные детали следует обработать специальным средством, которое предотвратит отрезки бруса от гниения.

Концы бруса, которые будут находиться в земле, обматывают толем, что также защитит древесину от порчи. Столбы задней стенки делают немного короче передних.

Это понадобится нам для устройства односкатной крыши. Далее делаем нижнюю и верхнюю обвязки. Для этого 4 бруса 50 на 50 мм прибиваем к столбам с помощью строительного уровня.

Посередине расстояния от верхних до нижних брусков прибивают 4 бруса. После этого, ко всей конструкции вертикально прибиваются доски. Вместо досок возможен монтаж горбыля.

Использование горбыля даст вам возможность сэкономить значительную сумму. Следующий этап строительства – сооружение односкатной крыши.

В качестве стропил используют 3 бруска, которые прибивают на одинаковом расстоянии к верхним брускам. Далее оббивают их с помощью досок или горбыля, а сверху накладывают рубероид.

Сверху его фиксируют брусками. После этого, в новоиспеченном сарае настилают пол, например, из ОСБ плиты, а потом делают полки из досок или профильной трубы.

Еще один вариант каркасного сарая можно соорудить с помощью металлопрофиля. Для этого используют обычный металлический уголок, который продается во многих строительных магазинах.

Скрепить уголок можно любым удобным для вас способом.

Видео:

В качестве материала для каркаса можно использовать трубы. Конструкция из профильной трубы будет также достаточно крепкой и устойчивой, к тому же прослужит она дольше, чем деревянная.

Каркасное строение можно использовать для хранения садовой утвари, дров, инструментов и многого другого.

Сарай из профнастила

Сарай из профнастила – это один из вариантов каркасного сарая для дома или дачи.

Построить сарай из профнастила своими руками очень просто, поэтому в последнее время многие дачники для своей дачи выбирают именно такой вариант.

Профнастил очень легкий и сделать такую постройку на даче в одиночку очень просто.

Кроме того, сейчас на строительном рынке представлен профнастил самых разных цветов, а также оцинкованный профнастил.

Единственным недостатком профнастила можно считать слабую жесткость конструкции. Поэтому пролеты вашего каркаса лучше сделать меньше, чем для деревянного.

Каркас для такой постройки также можно делать из профильной трубы. Крепить его можно болтами или сваркой.

Использование профильной трубы для каркаса поможет вам сэкономить некоторую сумму. Резать профнастил лучше всего болгаркой или же специальными ножницами.

Конечно же, быстрее будет резать его болгаркой, но после нее остаются некрасивые «подгоревшие» следы на крае, поэтому стоит учитывать этот момент.

Некрасивый край можно спрятать внизу или под следующим листом профнастила.

Крепят металлический профиль специальными оцинкованными саморезами для металлопрофиля или обычными оцинкованными саморезами.

Верхние срезы стен прячут под волну профнастила на крыше. Углы также прячут под специальный металлический уголок.

И кровлю и стены лучше устанавливать на специальные прокладки, чтобы профнастил не шумел от ветра и дождя. Правильно укладывать листы профнастила внахлест на две волны.

Крышу сарая из профнастила проще всего сделать односкатной. Пол в таком сарае можно сделать любой – деревянный, осб, бетонный или даже насыпной.

Все зависит от вашего бюджета и потребностей.

Такую разновидность сарая в основном для хранения инструментов для сада и дома, дров и т.д.

Деревянный сарай

Деревянный сарай своими руками построить тоже не очень сложно. Такие постройки для дачи также имеют каркасное основание, которое потом оббивается досками.

Это строение будет иметь достаточно жесткую конструкцию. Стоимость его будет очень низкая, а скорость постройки высокая.

Построить такой сарай в одиночку также очень просто. Деревянные конструкции, чаще всего, используют для хранения разной садовой утвари или дров.

В качестве основания можно использовать деревянные бруски или поддоны. Поддоны будут выполнять роль пола сарая. Если основа сарая – бруски, то пол нужно будет настелить самому.

Для этого можно использовать доски или ОСБ плиту. Крыша на таких сараях чаще всего бывает односкатной, так как ее очень просто делать.

Сверху крышу покрывают рубероидом, а если позволяют средства – можно покрыть крышу черепицей или шифером.

Для увеличения срока службы деревянного строения, его следует обработать специальными средствами, которые защищают древесину от пожаров, грибка, плесени и вредителей.

По желанию, можно покрасить его в любой цвет или покрыть лаком.

Сарай из пеноблоков

Если вы хотите построить дачный сарай, который прослужит вам не один десяток лет, то тогда вам пригодится пошаговая инструкция как построить сарай из пеноблоков своими руками.

Такой дачный сарай пригодится не только для хранения дров, инструментов и различной утвари, но также и для разведения в них различных животных – курей, свиней, коз и др.

Если сделать все правильно, то постройка из пеноблоков может прослужить вам до 30 лет. Правда, далеко не каждый сможет построить его у себя на даче своими руками.

Некоторым приходится обращаться за помощью к специалистам. Стоит такой сарай не дешево, если учесть цену материалов и стоимость работы.

Перед началом работы, обязательно следует сделать чертеж вашего будущего строения, благодаря которому вы сможете просчитать точное количество пеноблоков, необходимых для строительства.

Если после подсчета стоимости всех материалов вы все еще видите смысл в том, чтобы строить из пеноблоков, то тогда приступайте к строительству.

Начать строительство строения из пеноблоков следует с укладки ленточного фундамента. Фундамент поможет уберечь пеноблоки от влаги почвы.

Кроме того, использование фундамента поможет также сделать конструкцию максимально тяжелой – вы можете сделать на крыше вместительный чердак или место для отдыха, сушки белья и многое другое.

Поверхность фундамента следует покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру рубероидом. После этого начинают укладывать пеноблоки на цементный раствор.

Начинают кладку с углов, которые укладывают четко по уровню. Далее возводят стены. Крыша может быть односкатной или двухскатной.

Конечно, с односкатной крышей работы намного меньше, но двускатная крыша позволяет использовать свободное пространство с пользой.

Пол можно оставить бетонный, а можно настелить пол из досок или ОСБ плиты.

Если в плане есть полки для хранения дров или садовой утвари и инструментов, то вы можете сделать их из бруса или профильной трубы. Такие полки также прослужат вам немало лет.

Как сэкономить на строительстве?

Самостоятельное строительство обойдется вам в разы дешевле, чем если бы вы нанимали для этого мастеров.

Поэтому, если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве, стоит попробовать сделать такую постройку самому.

Сэкономить можно не только на работе. Прежде чем начинать стройку, обязательно просчитайте стоимость всех необходимых материалов.

Видео:

Если сделать постройку на пол метра меньше запланированного заранее, то вы увидите, что можно сэкономить немалую сумму на этих сантиметрах.

Если вам нужен небольшой сарай для дров или инструмента, то стоит ли делать большую постройку?

На материале также можно сэкономить. Можно, к примеру, купить ранее использованный материал – пеноблоки или кирпич.

Если вы планируете постройку из пеноблока шпаклевать, то посторонние люди не узнают, что вы использовали не новые материалы.

Деревянный сарай для дров можно покрыть использованным ранее шифером.

Пол можно делать не только бетонный или дощатый.

К примеру, если вы планируете разводить в своей постройке какую-то живность, то для них насыпной пол будет очень кстати.

Как построить сарай дешево

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, как дёшево построить сарай на даче? Спасибо заранее.

Надежда, Санкт-Петербург.

Ответ:

Привет, Надежда из Питера!

Вопрос одновременно и легкий и сложный.

Если вы сами собираетесь строить на досуге и имеете для сего определенную сноровку, то это будет дешево.

Если вы в руках никогда не держали ножовку и топор, то за это лучше вам не браться.

И остается вариант пригласить шабашников-строителей.

Самый дешевый вариант сарая — каркасный с обшивкой обрезной доской. В качестве фундаментных опор используют блоки бетонные размером 0,2*0,2*0,4 метра. С поверхностным их расположением над грунтом. Под них подсыпается песок в качестве компенсатора. Сверху кладется гидроизоляция в пару слоев рубероида.

А каркас представляет из себя обрезные доски сечением 50*100 миллиметров.

Обшивка — из обрезных неструганных досок толщиной 25 миллиметров.

Длина досок — по 6 метров.Это оптимально, так как из них можно сделать доски любого необходимого размера. Но можно для удобства транспортировки купить и 3 или 4 метровой длины.

Обшивка осуществляется снаружи.

В сарае должна быть одна дверь (самая дешевая — снятая у вас в городской квартире перед ее ремонтом) и обшитая снаружи для дизайна такими же досками. Или привезенная с ближайшей помойки, куда таковые часто вывозят из ремонтируемых квартир. Впрочем возможны и другие варианты, вплоть до собственноручного изготовления.

Кроме того не помешает маленькое окно размером примерно 40*40 сантиметров. Как вариант берут простую форточку из обычных типовых городских квартир. И устанавливают ее на одной из стен сарая.

Кровля. По обрешетке из обрезной 25 миллиметровой доски. Самая дешевая — рубероид в два слоя с креплением стыков сверху планками сечением 40*25 миллиметров.

Простейшая конфигурация сарая — с односкатной кровлей. То есть задняя стенка делается на 20 -40 сантиметров ниже передней.

Размеры сарая чем меньше, тем он будет дешевле. Обычно самый маленький бывает около 1,5 — 2 метра на 2 -3 (или 4 метра) площадью. Высотой по передней стенке около 2,3 метра, задней — около 2 метров.

То есть порядок монтажа вкратце следующий. Выбираете место строительства. Предпочтительнее ровное и без больших перепадов по высоте. Не самое низкое на вашем участке, чтобы по весне сарай не стоял в луже. С отступлением от соседнего участка не менее, чем на метр, а то и все три метра. Меньше возможных склок будет с соседями. Делаете планировку. Копаете лунки на штык лопаты по углам сарая и через примерно метр друг от друга при вышеуказанных параметрах.

Сыплете песок в лунки. Ставите блоки плашмя. Гидроизоляция из двух слоев рубероида.

Укладываете по уровню нижнюю обвязку из обрезной доски 50*100 миллиметров с установкой на ребро для большей жесткости. Лаги пола делают по короткой стороне для большей прочности и с установкой не более чем метр между ними. Посередине лаг подкладывают блоки, чтобы не было прогибов.

На обвязку устанавливают по углам стойки. И для прочности подпирают их наклонно установленными раскосинами (угол около 45 градусов, длина около метра). Потом ставят промежуточные стойки через метр-полтора. Дверные стойки ставят в зависимости от ширины будущей двери.

По верху сарая кладут верхнюю обвязку. То есть соединяют все угловые стоки между собой обрезными досками 50*100 миллиметров. С установкой их на ребро также, как и половых лаг. Поперек (по короткой стороне сарая) укладывают стропила из аналогичных досок с шагом около метра. Максимум 1,3 метра. Выпуски стропил на примерно 0,3 метра. Потом сверху кладут тонкие доски обрешетки с выпуском на все стороны около 30 сантиметров.

По обрешетке раскатывают рубероид и крепят планками, как было вышесказанно. Но следует отметить, что служба этого материала ограничена годами 5-ю или около этого. Но вы же спрашиваете о самом дешевом варианте, а это он и есть.

Затем идет обшивка досками стен. Это не должно вызывать вопросов. Особым шиком при этом считается, когда доски не просто прибивают. а делают несколько по иному. То есть нижняя доска прибивается с плотным прилеганием к каркасу. А следующая должна находить своим нижним краем на пару сантиметров на нижнюю и т.д. В результате получается несколько больший расход досок, но смотрится значительно лучше, чем когда доски просто прилегают друг к другу. Да и щелей не будет и дождевая вода лучше стекает.

Установка двери и окна не сложны.

Вот принципиальное описание действий по монтажу дешевого сарая.

То есть все проще пареной репы.

Даже если и не сами будете делать, то алгоритм примерно такой.

Удачи!

Другие вопросы по теме гаражей:

Источники: http://stoydiz.ru/sad-i-ogorod/saraj-dlya-dachi.html, http://www.woodmaterial.ru/vopros/1436_kak_postroit_saraj_deshevo.php

Комментариев пока нет!

Дачный домик из горбыля своими руками. Сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Все больше людей стараются использовать дачные сотки с максимальной отдачей – садят овощи, фруктовые деревья, виноград. За всем этим необходим уход, а для ухода – инструменты. Но возить их постоянно с собой как то не очень удобно. Сарай для инструментов – самый оптимальный выход из положения.

1 Строим сарай – выбираем место

Прежде чем построить сарай на даче своими руками, необходимо грамотно выбрать место для него. Почему это так важно? Потому что сарай строится на десятилетия. Часто перестраивать его – довольно затратное мероприятие, как с финансовой стороны, так и со стороны потраченного времени.

Для тщательного подбора места под сарай составьте план-схему, в которой укажите уже построенные сооружения (дом, гараж, душ, туалет). Желательно указать в плане часто используемые места под выращивание культур, а также выделить участки, где вы планируете что-либо построить уже после возведения сарая. На схеме будет четко видно, где лучше всего построить сооружение для хранения инструментов.

Построенный своими руками, может быть любой формы. Впрочем, проще всего справиться с квадратными и прямоугольными сооружениями. Крыша сарая также играет важную роль – односкатные более просты и дешевы в исполнении, зато двускатные позволяют устроить полноценный чердак.

При возведении односкатной крыши достаточно сделать одну сторону стены немного выше противоположной. Высота стены зависит от предполагаемого угла наклона крыши. На эти стены укладываются балки, на них в свою очередь крепятся рейки и производится монтаж материалов для крыш. Чаще всего используют шифер, металлический профиль, или, в зависимости от желания, рубероид. Правда, последнее решение менее долговечно.

Если же нуждаетесь в дополнительном месте для хранения инструментов или домашнего хлама, то в таком случае лучше всего подойдет . Обязательно предусмотрите в потолке люк – если в будущем вы захотите переоборудовать сарай для инструментов под хлев, то люк станет связующим звеном между чердаком и основным помещением. Через него можно будет подсыпать сено или солому, поднимать или опускать нужное оборудование.

2 Строим сарай по каркасной технологии

Материалы для возведения стен выбирают, ориентируясь на строительные умение и толщину кошелька. Постройку можно произвести из древесины, кирпича, шлакоблока, пеноблока или же сделать совсем легкие конструкции из шифера. Правда надежность последних незначительна – оставлять инструменты, а тем более дорогое оборудование в таком сарае будет слишком рискованно.

Рассмотрим возведение каркасного сооружения. Первым делом на выбранном участке необходимо разровнять землю. Для этого можно использовать гравий. После этого подготавливаем деревянные столбы (трех метров длиной), которые будут каркасом дачного сарая. Одну половину каждого столба необходимо обмотать гидроизоляционным материалом и хорошо его закрепить. Обмотку необходимо сделать на высоту 60–70 см.

Затем необходимо выкопать четыре ямы по углам размеченного квадрата или прямоугольника, глубиной в шестьдесят сантиметров. В эти ямы помещаем обмотанным концом вниз столбы. На половину засыпаем гравием, утрамбовываем и засыпаем до верха землей, после чего тоже надо провести утрамбовку. Для большей надежности можно залить ямы бетоном.

Для сарая с односкатной крышей столбы с одной стороны стены можно закопать на двадцать сантиметров глубже. Это даст наклон будущей крыши. После того, как подготовлена основа, необходимо произвести на высоте десяти сантиметров от земли нижнюю обвязку. Для этого понадобятся бруски десять на десять сантиметров. Их прибиваем на указанной высоте к угловым каркасным столбам. Чтобы прибить бруски ровно – используйте уровень. В случае с верхней обвязкой бруски прибивают к верхнему краю столбов.

Затем необходимо отмерить половину расстояния между верхними и нижними брусками. На выбранном уровне произведите обвязку среднего уровня. Для этого подойдут и более тонкие бруски. Укладываем доски на нижнюю обвязку и прибиваем к брускам. Таким образом, получится пол.

Теперь можно приступить к обшивке своими руками стен сарая. Предварительно выровняйте края досок, чтобы не было щелей. Впрочем, щели со временем появятся непременно. Чтобы этого не случилось, опытные мастера набивают доски «елочкой». В этом случае действуют так – в самом верху двумя гвоздями прибивается доска, таким образом, чтобы нижняя сторона оставалась подвижной. Ниже, сделав отступ на расстояние чуть меньше ширины доски прибивается таким же образом еще одна панель.

А уже между ними втискивается последняя часть «елочки» – доска, которая верхним краем заходит под нижний первой, а нижним устанавливается поверх третьей доски.

Теперь можно приступить своими руками к монтажу крыши. Для этого к верхним брускам крепим стропила. Обязательно чтобы они были на равных расстояниях друг от друга. Этим самым нагрузка будет распределяться равным образом. Чаще всего достаточно трех-четырех стропил. В конце останется произвести монтаж шифера или иного материала для крыш. Не забудьте закрепить дождевой сток. Напоследок устанавливаем двери – вот и все, ваш дачный сарай готов. Прослужит он не меньше 10 лет.

3 Возведение своими руками дачного сарая из шлакоблока

Сараи из блочных материалов имеют достаточно тяжелую конструкцию, однако они более надежны и долговечны, их можно переоборудовать под или курятник. Самым первым и важным шагом является заливка фундамента. Его лучше сделать ленточным. Ширину следует сделать на три-пять сантиметров больше, чем ширина блока. После того, как фундамент застыл, на него уложите гидроизоляционный материал и только после этого приступайте к укладке блоков для возведения стен.

Начинать выкладывать блоки необходимо с углов. Для выравнивания вертикальной и горизонтальной поверхности строения используйте отвес и уровень. Советуем сделать армирующий пояс внизу и вверху строения. После возведения стен производят монтаж стропил крыши и настил кровельных материалов. Остается установить двери и провести отделочные работы.

Сарай на даче – это, пожалуй, первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может быть кладовой, местом для хранения дров или, например, курятником.

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.

Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде сборно-разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, с утепленными стенками, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но его можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Этот вариант самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер − порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити. Даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Каркасный сарай

Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант. Но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

Сарай из пеноблока

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Сарай из кирпича

Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

Строим сарай для дачи своими руками

Оптимальный вариант, сочетающий долговечность и привлекательность, который по силам сделать своими руками, − это каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого по углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливаем асбестовые трубы и заливаем их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладываем кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

Чтобы фундамент прослужил долго, столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

Монтаж каркаса

Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладываем уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяем исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводим при помощи стальных уголков и саморезов.

Обустройство крыши

Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используем доску толщиной 40 мм, при этом длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делаем вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, фиксируем их саморезами.

Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На дощатую крышу укладываем гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшиваем фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент дл я задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая .
Если бетон упрочнить топпингом , то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е . бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7— 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот процесс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
В то время, пока идет застывание столбиков, при желании , можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2— 3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее . Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептиком, чтобы предотвратить процессы разложения древесины, не допустить появления на ней очагов плесени или грибка, гнезд насекомых.
Для начала необходимо взять четыре цельных бруса, сечением примерно 150 × 150 мм, два из которых равные длине и два — ширине будущего строения. По их торцам выбираются пазы для скрепления деревянных деталей между собой. Далее, эти балки укладываются на гидроизолированный фундамент.

Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

Вся конструкция должна быть жесткой , поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева », скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном , для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 — 600 мм.

Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

Как построить сарай дешево и быстро

Каждому хозяину на собственном участке нужен сарай, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство. Проще и дешевле обойдется возведение хозблока после строительства жилого дома, так как всегда остаются лишние материалы. Но что делать, если на руках у человека ничего нет, а хозяйственное помещение все же необходимо? Сейчас мы рассмотрим, из чего можно построить сарай своими руками дешево и быстро.

Определяемся с предназначением сарая

Прежде чем возвести дешевый сарай, нужно определиться с рядом важных вопросов. От этого будет зависеть конструкция хозблока, и из чего будете его строить:

Возводя даже самую недорогую конструкцию, задайте себе вопрос, а зачем вам нужен этот сарай. Ответ по принципу: «На будущее пригодится» или «Чтобы не отстать от соседей» – не пройдет. Надо знать целевое назначение сарая. Допустим, если нужен дровяник, то дешевле будет собрать каркасный хозблок из досок и бруса. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала здесь лучше отдать предпочтение пенобетону.
Количество расходов зависит от габаритов хозблока. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно подсчитать, сколько поголовья будет в помещении жить.
Построить сарай дешево получится только своими силами. Если предполагается воспользоваться услугами наемных строителей, то из выделенного бюджета уйдет около половины денежных средств на оплату работы. Еще нужно правильно купить материал. Часто хозблоки возводят из б/у кирпича или шлакоблока. Используют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают подсобные хозяйства после разборки зданий. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

Определившись со всеми этими вопросами, можно уже начинать рассчитывать бюджет будущей постройки.

Варианты дешевых сараев

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обошелся дешевле хозяину.

Каркасный сарай – дешево и быстро

Первое место среди дешевых сараев по праву надо отдать каркасной конструкции. Быстрее такого хозблока ничего соорудить не удастся, причем все работы способен выполнить самостоятельно даже человек без строительного опыта.

Знакомимся, как примерно выглядит очередность возведения хозблока:

До начала строительства нужно сделать чертеж сарая. Руководствуясь схемой, размечают участок. Площадку зачищают от мусора и растительности, после чего делают насыпь толщиной около 15 см из гравия, щебня или отсева.
Каркасные сараи обычно ставят на столбчатом фундаменте, но у нас цель – построить дёшево и быстро. Значит, основанием будут служить сами опорные стойки каркаса. Для этого берут брус сечением 100х100 мм и один конец всех столбов смазывают битумом. Обработать нужно участок длиной около 70 см. Сверху по горячему битуму наматывают два слоя рубероида.
Придерживаясь разметки, по периметру будущей постройки выкапывают лунки глубиной 80 см. На дно насыпают слой щебня или гравия толщиной 15 см. Стойки вставляют в каждую лунку, выравнивают вертикально по уровню, после чего заливают бетонным раствором. Чтобы получилась на каркасном сарае односкатная крыша, передние стойки делают на 60 см выше. Оптимально установить столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а задние – 2,4 м.
Далее, сверху и снизу прибивают горизонтальную обвязку из бруса. Для жесткости каркаса нужно сделать еще пару промежуточных обвязок.
Для изготовления односкатной крыши к брусу верхней обвязки каркаса крепят балки перекрытия шагом 60 см. Для этого используют доску сечением 50х100 мм. По длине балки должны выступать за границы каркаса с обеих сторон минимум 50 см. Образовавшийся свес кровли защитит стены от дождя.
Обшивку каркасных сараев обычно выполняют деревянной доской или вагонкой. Причем их можно прибивать вертикально или горизонтально. Способ крепления обшивки показан на фото. Доску прибивают внахлест, чтобы избежать образования щелей.При самом дешевом варианте каркасного сарая для обшивки стен допускается использование горбыля.
Теперь осталось укрыть готовый хозблок. Самый дешёвый кровельный материал – это шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивают обрешетку. Для рубероида она делается сплошная из фанеры или ОСБ. Под шифер прибивают доску толщиной 25 мм шагом 40–50 см. В качестве гидроизоляции используют толь.
На видео показано изготовление обрешетки для кровли:
Пол внутри каркасного хозблока настилают из доски или плит ОСБ. Аналогичными материалами подбивают потолок. Для зимнего сарая все элементы обшивки делают двойные, а в пустоты укладывают теплоизоляцию. Можно использовать минвату, а дешевле – древесные опилки.

Прослужит каркасный сарай минимум 10 лет. За это время, может, хозяину удастся скопить денег на более серьезную постройку.

Совет! Намного получится прочнее и дольше прослужит сарай, каркас которого изготовлен из стального профиля. Однако дешевой такую постройку назвать нельзя.

На видео пример возведения каркасного сарая:

Хозблок из профнастила

Построить не только дешевый, но и красивый хозблок получится из профнастила. Материал недорогой и очень легкий вдобавок прослужит много лет. Единственным минусом профнастила является его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.

По сути хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал обшивки. Каркас собирают из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе. Затраты будут не намного больше, но один раз построив металлическую конструкцию, ее хватит хозяину на всю жизнь. Профильный каркас собирают с помощью сварки. Иногда умельцы скрепляют элементы болтовым соединением.

Крепят профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При обшивке стен возникает необходимость в подрезке листов. Делать это лучше электроножницами по металлу. Если их нет, можно использовать ручной инструмент. Но такими ножницами легко перерезать профнастил поперек волн. Вдоль это сделать трудно, так как ребра жесткости не дают листу сгибаться.

Для резки листов можно воспользоваться болгаркой, но абразивный круг сжигает защитное покрытие профлиста. Со временем этот участок начнет ржаветь. Если другого выхода нет, можно перерезать лист болгаркой, а затем обожженный край проще будет обрезать ножницами. Как вариант место среза можно спрятать под другой лист, ведь укладка все равно делается внахлест. По углам сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанную кромку профнастила можно спрятать под доборными элементами.

Совет! Сарай из профнастила обычно используется как летняя постройка или помещение для хранения вещей.

Надежный и недорогой сарай для животных и птицы

Если вам нужно дешево и быстро построить сарай для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков материала не найти. Конечно, хозблок обойдется дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит многие десятилетия. Причем сарай из пеноблока отлично подходит для зимнего пользования.

Работы по возведению сарая выполняют в такой последовательности:

Сарай из пеноблоков считается капитальной постройкой. Здесь нужно серьезно подойти к составлению проекта и разработке чертежей. Это поможет максимально точно подсчитать необходимое количество материала.
Строительство начинают с разметки участка под ленточный фундамент. Дальнейшие действия предусматривают выкапывание траншеи глубиной до 80 см. Ширину бетонной ленты делают на 5–10 см больше толщины стены.
Вокруг траншеи устанавливают опалубок. Дно засыпают 20 см слоем керамзита или щебня с песком. Теперь эту подушку и стенки траншеи укрывают рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался в землю.
Внутри траншеи из стальных прутов вяжут армирующий каркас в форме короба. Оптимально использовать для этого арматуру толщиной 12 мм. Когда каркас будет готов, траншею заливают бетонным раствором с добавлением щебня. По высоте лента должна выступать из земли минимум на 10 см.
Примерно через месяц бетонная лента наберет свою прочность, после чего можно приступать к возведению стен. Сначала фундамент накрывают двумя слоями рубероида. Кладку пеноблоков начинают с углов, постепенно двигаясь в стороны. В качестве раствора лучше использовать специальную клеевую смесь. Она продается в любых строительных магазинах. На худший случай подойдет и бетонный раствор.
Когда все стены выстроены, подходит очередь до крыши. На таком сарае можно установить одно- или двускатную кровлю. Первый вариант проще и дешевле, а вторая конструкция кровли позволяет организовать чердачное пространство для хранения вещей.
Пеноблок считается мягким материалом. Чтобы правильно распределить нагрузку от любой конструкции крыши, на стены укладывают мауэрлат из бруса. Сверху прибивают балки перекрытия, а затем ставят стропильную систему односкатной или двускатной крыши.

Кровельное покрытие для сарая из пеноблоков желательно выбрать качественное. Из недорогих материалов подойдет шифер или профнастил. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить. Козам лучше наслать доски. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свиньям придется заливать бетонную стяжку, но под нее желательно уложить гидроизоляцию и утеплитель. А в загоне, где хрюшки будут спать, надо настелить доски.

Заключение

Чтобы поистине построить дешевый сарай, надо сначала присмотреться, какой материал есть под рукой. После этого уже можно отталкиваться с выбором типа постройки.

Сарай своими руками для дачи

Если вы счастливый обладатель дачи или загородного дома, то значит рано или поздно вы загоритесь возвести на участке сарай своими руками.

Поэтому не лишним будет знать, как можно сделать сарай своими руками. В данной статье приведена инструкция, как возвести сарай с односкатной или двускатной крышей своими руками из пеноблоков, дров или другого строительного материала.

Важные нюансы

Чтобы построить сарай для дачи своими руками, необходимо подойти к процессу серьезно. Планировать строительство сарая следует очень тщательно, заранее выполнив чертежи и все необходимые расчеты.

Важно заранее учесть, какую функцию он будет выполнять – будет это мастерская, курятник или сарай для другой скотины, а может, будет служить местом для хранения различной дачной утвари или дров.

Некоторым удобно размещать его ближе к дому (если, например, это здание для скотины), а кто-то предпочитает размещать хозблоки в глубине участка, чтобы они были малозаметны.

В любом случае выбирайте место, которое непригодно для садовых работ.

Что касается выбора материала, то здесь стоит учитывать, какое время и сумму вы готовы выделить на строительство такого сарая своими руками.

Дачный сарай из досок, блоков, бруса или профнастила соорудить можно буквально за пару дней, а вот кирпичный потребует намного больше времени.

Кроме того, для постройки сарая используют обрезки горбыля, профильные трубы, металлический профиль, разные виды бруса и блоков, многое другое.

Видео:

Покрыть строение можно с односкатной или двускатной крышей, в зависимости от вашего желания и возможностей.

Каркасный сарай

Такую постройку могут построить даже неопытные строители. Это один из самых дешевых и быстрых способов построить дачный сарай из блоков или других подручных материалов.

Далее следует вкопать 4 3-метровых бруса на глубину 60 см. Все деревянные детали следует обработать специальным средством, которое предотвратит отрезки бруса или блоков от гниения.

Посередине расстояния от верхних до нижних брусков — прибивают 4 бруса. После этого ко всей конструкции вертикально прибиваются доски. Вместо досок возможен монтаж горбыля.

В качестве стропил используют 3 бруска, которые прибивают на одинаковом расстоянии к верхним брускам. Далее оббивают их с помощью досок или горбыля, а сверху накладывают рубероид.

Сверху его фиксируют брусками. После работ с крышей в новоиспеченном сарае настилают пол, например, из ОСБ плиты, а потом делают полки из досок или профильной трубы.

Еще один вариант каркасного сарая можно соорудить с помощью металлопрофиля или специальных блоков. Для этого используют обычный металлический уголок, который продается во многих строительных магазинах.

Скрепить уголок можно любым удобным для вас способом.

Видео:

Каркасное строение можно использовать для хранения садовой утвари, дров, инструментов и многого другого.

Сарай из профнастила

Сарай из профнастила – это один из вариантов каркасного сарая для дома или дачи.

Профнастил очень легкий, сделать такую постройку на даче в одиночку очень просто.

Кроме того, сейчас на строительном рынке представлен профнастил самых разных цветов, а также оцинкованный профнастил.

Единственным недостатком профнастила можно считать слабую жесткость конструкции. Поэтому пролеты вашего каркаса лучше сделать меньше, чем для деревянного, а пол укрепить.

Каркас для такой постройки также можно делать из профильной трубы. Крепить его можно болтами или сваркой.

Некрасивый край можно спрятать внизу или под следующим листом профнастила.

Крышу сарая из профнастила проще всего сделать односкатной. Пол в таком сарае можно сделать любой – деревянный, осб, бетонный или даже насыпной пол. Все зависит от вашего бюджета и потребностей.

Такую разновидность сарая в основном для хранения инструментов для сада и дома, дров и т.д.

Деревянный сарай

Деревянный сарай, выполненный своими руками, построить тоже не очень сложно. Такие постройки для дачи также имеют каркасное основание, которое потом оббивается досками.

Это строение будет иметь достаточно жесткую конструкцию. Стоимость его будет очень низкая, а скорость постройки высокая.

Построить такой сарай в одиночку также очень просто. Деревянные конструкции чаще всего используют для хранения разной садовой утвари или дров.

Сверху крышу покрывают рубероидом, а если позволяют средства – можно покрыть крышу черепицей или шифером.

Для увеличения срока службы деревянного строения из бруса его следует обработать специальными средствами, которые защищают древесину от пожаров, грибка, плесени и вредителей.

По желанию можно покрасить возведенное здание в любой цвет или покрыть лаком. В итоге получится симпатичное деревянное помещение для хранения дров или других предметов, необходимых в хозяйстве.

Сарай из пеноблоков

Если вы хотите построить дачный сарай, который прослужит вам не один десяток лет, то тогда вам пригодится пошаговая инструкция, как нужно построить своими руками сарай из пеноблоков .

Дачный сарай, возведенный из пеноблоков, пригодится не только для хранения дров, инструментов и различной утвари, но также и для разведения в них различных животных – курей, свиней, коз и др.

Если сделать все правильно, то постройка из пеноблоков может прослужить вам до 30 лет. Правда, далеко не каждый сможет построить сарай из пеноблоков у себя на даче своими руками.

Некоторым приходится обращаться за помощью к специалистам. Стоит сарай из блоков недешево, если учесть цену пеноблоков и стоимость работы.

Перед началом работы обязательно следует сделать чертеж вашего будущего строения, благодаря которому вы сможете просчитать точное количество пеноблоков, необходимых для строительства.

Если после подсчета стоимости всех блоков вы все еще видите смысл в том, чтобы строить из пеноблоков, то тогда приступайте к строительству.

Кроме того, использование фундамента поможет также сделать конструкцию из блоков максимально тяжелой – вы можете сделать на крыше вместительный чердак или место для отдыха, сушки белья и многое другое.

Поверхность фундамента следует покрыть гидроизоляционным материалом, к примеру рубероидом. После этого начинают укладку блоков на цементный раствор.

Начинают кладку блоков с углов, которые укладывают четко по уровню. Далее возводят стены. Крыша может быть односкатной или двухскатной.

Пол можно оставить бетонный, а можно настелить пол из досок или ОСБ плиты.

Как сэкономить на строительстве?

Самостоятельное строительство обойдется вам в разы дешевле, чем если бы вы нанимали для этого мастеров.

Видео:

Если вам нужен небольшой сарай для дров или инструмента, то стоит ли делать большую постройку?

Если вы планируете постройку из пеноблока шпаклевать, то посторонние люди не узнают, что вы использовали не новые материалы.

Деревянный сарай для дров можно покрыть использованным ранее шифером.

Пол можно делать не только бетонный или дощатый.

Итак, прочитав статью, вы смогли узнать, как возвести на даче сарай своими руками. Надеемся, данная информация оказалась для вас полезной.

Забор из горбыля своими руками

Самый бюджетный и практичный вариант деревянного ограждения — это забор из горбыля. Его несложно сделать своими руками, а материал легко приобрести на любой пилораме даром или за небольшие деньги. Забор получается надёжным и долговечным, а если постараться — то ещё и красивым и необычным. Что же такое за материал, и как соорудить из него красивую конструкцию?

Что такое горбыль?

По сути, горбыль — это отходы древесного производства. Он являет собой пропиленную с одной стороны доску, вторая его сторона сохраняет свой первозданный вид и фактуру необработанного бревна. Ранее его использовали только в качестве дров и для отделки временных или черновых объектов. Но со временем дачники научились возводить из материала крепкие и самобытные ограждения. Стоимость его зависит от породы древесины, типа обработки и размера.

Обрезная доска или горбыль

Преимущества забора из этого материала на даче

Доступность и низкая цена
Простота установки
Прочность и надёжность
Эстетичный внешний вид
Стойкость к атмосферным явлениям
Самобытность и оригинальность
Натуральность
Универсальность

Недостатки у горбыля тоже имеются. Во-первых, сложен сам процесс обработки сырья — отшлифована и обработана должна быть каждая плашка. Это займёт немало времени. Во-вторых, у любого древесного материала низкая огнестойкость.

Подбор необрезной доски и советы по выбору

Горбыль бывает двух типов — дровяной и деловой. Первый тип не подходит для устройства забора, так как его поверхность неравномерна и чаще всего это спилок нестойких древесных пород. Деловым горбылём обшивают сараи, используют для сооружения опалубок и хозяйственных построек, заборов и перегородок. Он, в свою очередь, подразделяется на толстый и тонкий. Сформированный в пачки горбыль стоит дороже сваленного в кучи, так как в нём меньше отходов. Наилучшим считается калиброванный вид материала, или блок-хаус. Он в десять раз дороже обычного делового горбыля. Но и его придётся обрабатывать и зачищать.

Неокоренный горбыль прельщает своей фактурностью, но со временем кора будет отслаиваться, и в ней может завестись жук-короед. Окорённый и ошлифованный материал выглядит дорого и благородно, а если он ещё и обработан защитными пропитками, то долговечность (20–25 лет) забору обеспечена. Услуги по шлифовке предоставляют за дополнительную плату пилорамы, но вполне возможно очистить плашки от коры самостоятельно — при помощи топора и шлифовальной машинки.

По породам существенной разницы нет, но следует избегать тополя (гниёт) и берёзы (чрезмерно твёрдая и коробится). Стоит помнить, что после доставки материала на место, его следует отсортировать и обработать в короткий срок, иначе жук-короед очень быстро приведёт древесину в негодность. Потом плашки рекомендуется просушить.

Хочешь сэкономить — выбирай горбыль

Варианты заборов

Вертикальный, или частокол. Это самый простой в исполнении вариант, когда плашки набиваются вертикально на заранее заготовленный каркас.
Горизонтальный, без применения поперечин. Горбыль набивается горизонтально от столба до столба встык, с зазорами или внахлёст.
Двухсторонний забор, в котором необрезные доски монтируются с двух сторон. Это самый затратный вариант, так как материала надо в два раза больше.

Галерея вариантов

Материалы для устройства

Горбыль
Столбы (металлические, деревянные)
Крепёж
Поперечины — жерди или брус, или длинные плашки самого горбыля
Песок, щебёнка
Специальный состав для обработки древесины
Смола или отработка
Краска
Цемент

Инструменты для возведения ограждения

Бечёвка и рулетка
Топор плотницкий
Шлифовальная машинка
Пила
Лопата или бур
Молоток
Кисточка

Основные инструменты

Важно, чтобы на момент строительства забора была сухая погода и необрезная доска могла подсохнуть после обработки. Устройство забора из горбыля можно разделить на три этапа.

Расчёт площади забора и количества материала.
Подготовка участка и его разметка.
Подготовка пиломатериала.
Установка опорных столбов и устройство каркаса (при надобности).
Нашивка горбыля на каркас.

Расчёт площади забора и количества материала

Чтобы рассчитать количество столбов и строительных материалов можно воспользоваться бесплатным онлайн-калькулятором, или произвести расчёты самостоятельно. Начинают расчёт с замера периметра территории, которую надо оградить. Далее определяется расстояние между несущими столбами и высчитывается количество необходимых строительных материалов, а также затраты на них.

Например, если площадь участка 12 соток, то периметр составит 140 метров. Если расстояние между столбами будет 2 метра, а ширина калитки составит 1 метр, то всего понадобится 70 столбов. При длине доски 2 м, ширине 10 см и толщине 2,5 см на всю площадь ограждения, а это 278 кв. метров, понадобится 1390 штук или 6,95 кубических метров горбыля. Материал берётся с запасом, чтобы потом не докупать. При высоте забора 2 м и ширине между секциями 2 м понадобится металлическая труба 76 х 4 мм.

Далее рассчитываем глубину закапывания столбов, чтобы определиться с их длиной. Чтобы забор стоял крепко, и не был подвержен силе ветра, глубина должна составлять не менее 60 см. Фундамент забору из горбыля не нужен, но металлические опоры необходимо забетонировать. Деревянные столбы обязательно обрабатывают битумной мастикой или обугливают.

В мягких грунтах столбы забивают в предварительно пробурённые ямы. Столбы выставляют строго по уровню.

Установка деревянного столба

Бетонирование столба

Пошаговое руководство по сооружению забора из горбыля своими руками

Шаг 1. Подготовка материала. Окорка горбыля необходима, и выполнить её можно лопатой, или плотницким топориком. Далее горбылины следует разметить, подпилить и ошкурить. После тщательной шлифовки древесина покрывается любым защитным составом в два слоя. Для этого можно использовать пульверизатор или широкую кисть.

Окорка доски

Шаг 2. Пока плашки горбыля сохнут, начинаются работы по разметке лунок и установке опорных столбов. Расстояние между ними должно быть не больше 2,5 м. Горбыль можно крепить как на деревянные, так и на металлические столбы. Металлические опоры вкапываются в грунт на глубину не менее 50 см, и бетонируются. Деревянные опоры обязательно обрабатываются битумной мастикой. Не следует забывать про дренаж из щебня. Забутовка выполняется послойно с последующей трамбовкой. Все столбы выравниваются по уровню.

Инструкция по монтажу столбов

Шаг 3. Крепление горбыля. Ещё до начала нашивки стоит определиться, каким будет внешний вид забора. Если горбыль будет крепится вертикально, то понадобятся горизонтальные планки. В качестве крепежа используются гвозди 150 или саморезы, предварительно смазанные олифой или машинным маслом. При горизонтальном монтаже планки не нужны, так как горбыль прикрепляется прямо к опорным столбам или брускам накладок. Лучше монтировать плашки внахлёст, чтобы избежать впоследствии щелей. Горбыль — материал неоднородный, но это придает ему определённое своеобразие.

Монтаж горбыля

Сверху над плашками можно прибить доску-козырёк — защиту от влаги.

Шаг 4. Декорирование забора.

Как украсить

Есть несколько способов превратить обычный забор в дизайнерский.

Фигурное выпиливание краёв плашек.
Покраска, тонировка морилкой, покрытие лаком.
Частичный обжиг, после чего плашки покрываются лаком или олифой.
Браширование — выцарапывание волокон щёткой, и последующая тонировка. Перед брашированием горбыль можно обжечь — и получится отделка и защита.

Советы бывалых

Нахлест досок при набивке горбылин ёлочкой должен быть не меньше 1,5–2 см, особенно это касается плохо просушенного материала.
Оптимальная ширина доски для такого забора — 20 см. Более широкие плашки в процессе эксплуатации могут треснуть.

Видео по теме «Как построить забор из горбыля»

Забор из необрезной доски — это в некотором роде арт-объект. Если подойти к задаче со старанием и выдумкой, то он будет долго радовать своим эксклюзивным внешним видом. В среднем забор из горбыля прослужит от 10 до 20 лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как заливать бетонную плиту для сарая [Полное руководство]

Хотите прочный стабильный фундамент для вашего сарая? На чем можно было бы припарковать машину, если бы она прошла через дверь? Если вы знаете, как залить фундамент из бетонной плиты под сарай, это то, что вам нужно.

У вас будет постоянный фундамент с ровным ровным полом, на котором можно построить сарай. Он также легко закрепит ваш сарай.

Все, что вам нужно сделать, это разбить участок, удалить верхний слой почвы, построить и выровнять формы, разложить и утрамбовать гравий от 4 до 6 дюймов, выложить арматуру, и вы готовы к заливке бетонной плиты.

Я знаю, что это не так просто, но это также не так уж и сложно, если вы выполните шаги, изложенные ниже.

В этой статье я расскажу вам, как залить плиточный фундамент под навес. Я расскажу о некоторых плюсах и минусах, о материалах, которые вам понадобятся, и по ходу дам вам несколько полезных советов. Надеюсь, эта статья станет для вас конкретным дополнением к вашему репертуару для фундамента под навес.

Нужен ли мне фундамент под навес для хранения?

Все навесы для хранения должны иметь фундамент; будь то пирс, гравий или бетон.Фундамент удерживает сарай от земли, уменьшая передачу влаги из земли в материал сарая и его содержимое, предотвращая появление плесени и гниения.

Он обеспечивает ровную, устойчивую основу, на которой можно сесть или построить сарай, чтобы он прослужил дольше, и его можно использовать для закрепления сарая от повреждений ветром.

Когда использовать бетонную плиту для сарая

Бетонный фундамент — это постоянный фундамент, который при правильном строительстве выдержит движение мороза.Он идеально подходит для плоской земли, но может быть построен на наклонной поверхности с некоторыми дополнительными материалами и работой.

Если вам нужен прочный, устойчивый фундамент, способный выдержать большой вес, лучше всего подойдет бетон. Фундамент из бетонных плит также отлично подходит для доступа с уровня земли.

Этот фундамент подходит для небольших генераторов размером 2 x 4 фута или навесов для вторичной переработки до 20 футов x 40 футов или больше. Вы можете поставить пластиковые или металлические навесы на бетонную плиту, а также закрепить их непосредственно на этом фундаменте.Это отличный фундамент и анкер для сборного сарая, а также для сооружения навеса практически любого стиля.

Фундамент из бетонных плит имеет некоторые ограничения. Это постоянный фундамент, что означает, что он тяжелый и его нелегко переместить в другое место, особенно если он большой.

Для этого требуется подстилка из плотного гравия и устойчивая структура почвы, поэтому его не рекомендуется использовать для влажных мягких почв, если вы не планируете выполнять намного больше работы.

Плюсов:

Бетонный фундамент — отличный пол под навес
Пол, который легко подметать и мыть
Поддерживает большие нагрузки
Доступ с уровня земли
Прочный, стабильный фундамент для любого типа сарая и материала
Можно закрепить сарай прямо к нему
Защищает древесину от земли, снижая вероятность гниения

Минусы:

Может оседать со временем
Дороже других вариантов фундамента
Может треснуть при плохой сборке
Постоянный фундамент, трудно снимаемый
Дорого для сарая

Для смешивания и заливки, или заказать в .

Размер бетонной подушки и ваш бюджет обычно являются хорошими показателями, следует ли смешивать бетон самостоятельно или заказывать готовую смесь с доставкой. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в действительно хорошей тренировке, а подушка у вас маленькая, вы можете сделать это самостоятельно. Если это блокнот большего размера, вы можете заказать его.

Из 60-фунтового мешка с бетонной смесью обычно получается ½ кубического фута бетона, а из 80-фунтового мешка немного больше. Даже при использовании портативного миксера приходится много поднимать и перемешивать.

Вручную, в тачке или смесительном баке, это может оказаться непосильным трудом. Арендованные переносные миксеры обычно работают от электричества или бензина и могут смешать от 2 до 18 мешков бетонной смеси. Вам все равно придется поднять его в миксер, а затем переместить на площадку для бетонной подушки.

Кубический ярд бетона будет примерно на 80 квадратных футов 4 дюйма толщиной; не считая более толстого края периметра. Кубический ярд бетона, доставленный в мой район, стоит 225 долларов.

При цене 4,50 доллара за 60-фунтовый мешок в моем районе и 54 мешка на кубический ярд, удовольствие делать это самому будет стоить 243 доллара.00 + налог. Если я арендую миксер, цена вырастет. Это личное решение,

Если вы решите сделать заказ, позвоните по телефону, чтобы узнать лучшее предложение. Многие компании имеют минимальную нагрузку и некоторую оплату пробега и времени на месте, поэтому, если вам придется разгрузить автобетоносмеситель на тачке, это может оказаться дорогостоящим.

Как залить бетонную плиту для сарая за 12 простых шагов

Бетонная плита имеет много положительных качеств в качестве фундамента сарая, но это очень трудоемкое мероприятие. Он также является постоянным, поэтому любые ошибки также являются постоянными.В этой статье я буду использовать сарай 12х14 дюймов, когда буду приводить примеры для изучения.

Необходимые инструменты для этого проекта

Некоторые инструменты, возможно, у вас уже есть, некоторые вы можете позаимствовать у друзей, другие вы можете взять напрокат. Если вы одалживаете или берете в аренду, верните их в таком же хорошем или лучшем состоянии, когда закончите с ними. У вас могут даже быть друзья / помощники, которые тоже принесут с собой необходимые инструменты.

Рулетка: для измерения расстояний, высоты, толщины и т. Д.
Молоток: для забивания гвоздей, забивания кольев, вибрации кромок бетонной опалубки
Сверло с отверткой: вместо гвоздей использую сверло для ввинчивания шурупов
Пила: для резки пиломатериалов и кольев на длину
Лопата с круглым лезвием (копающая): копка земли и разбрасывание щебня… и смешивание бетона
Стальные грабли садовые для выравнивания почвы, гравия и бетонирования
Трамбовка и / или пластинчатый уплотнитель: для уплотнения почвы и гравия
Бетономешалка — электрическая или бензиновая: смешивание бетона
Тачка
Линия Masons: прочная линия, не растягивающаяся и не прогибающаяся
Уровень строки: выровняйте формы, используя строки из стороны в сторону и от угла к углу
4-футовый уровень: ровные формы и бетон
Ножовка по металлу или ручной шлифовальный станок: для резки арматуры
Бетонная терка: разглаживающий бетон
Мастерок или ручная терка, буровая терка и обрезной станок: сглаживание поверхности и скругление кромок для уменьшения сколов
Рабочие перчатки: защищают руки от пузырей и известкового налета в бетоне
Пылезащитная маска: не допускайте попадания бетонной пыли в легкие
Защитные очки: защищают глаза от бетона
Резиновые сапоги: бетон мокрый и твердый на кожаных сапогах, резиновые сапоги тоже легче стирать

Список длинный, но я постарался сделать его полным.Вы можете обойтись без некоторых предметов или обменять их на другие.

Необходимые материалы для этого проекта

Для фундамента с бетонной подушкой список материалов меньше, чем ваш список инструментов. Цифры или суммы соответствуют примеру 12х14, но могут быть скорректированы в соответствии с вашим проектом.

Материалы, которые вам понадобятся: бетон, арматурный стержень ½ дюйма, гравий, дерево для формирования периметра подушки и стойки 2х4 для стоек и кикеров, чтобы удерживать формы на одном уровне. Я также кладу 6мил поли на гравий до того, как бетон уйдет.Он предотвращает просачивание влаги в бетон, а также предотвращает слишком быстрое высыхание бетона после заливки.

Я собираюсь покрыть потребности в материалах, как если бы вы выбрали полный опыт смешивания вашего бетона. Если вы решите доставить готовую смесь, компания часто спрашивает размеры, а затем дает расценки на работу.

Бетон

При покупке бетонной смеси вам нужно решить, что вам нужно, и с каким весом мешка вы сможете справиться.Бетонная смесь обычно поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, но в некоторых регионах доступна в мешках по 40 и 50 фунтов.

Бетон бывает трех основных видов:

Бетонная смесь, устойчивая к растрескиванию — содержит синтетическое волокно, которое помогает предотвратить растрескивание и устраняет необходимость в сетке. Он рассчитан на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм

Бетонная смесь — обычный или оригинальный бетон в мешке, также рассчитанный на 4000 psi

5000 Concrete Mix — более прочная смесь, рассчитанная на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм, подходит для применения в холодную погоду

6000 Concrete Mix — смесь еще более высокой прочности, которая также включает синтетическое волокно, чтобы сделать ее более устойчивой к растрескиванию, также рассчитана на 6000 фунтов на квадратный дюйм

Для бетонной подушки фундамента под навес использовать оригинальную бетонную смесь.Он предоставит вам тот же конечный продукт, что и два других типа, и будет стоить меньше.

Толщина перекрытия

Толщина бетонной подушки зависит от того, что вы планируете в нее положить. Для большинства сараев и мастерских достаточно плиты толщиной 4 дюйма. Если вы планируете хранить тяжелые предметы, например бочки со стальными шарами, выбирайте толщину 6 дюймов.

Сколько бетона

Размеры вашего сарая и толщина плиты определяют, сколько бетона вам нужно. В нашем примере сарая 12х14 я буду использовать плиту толщиной 4 дюйма с двойным периметром.

Для расчета потребностей в бетоне умножьте длину на ширину сарая, а затем умножьте на толщину; не забывая менять дюймы на футы (4–12 дюймов = 0,33 фута). В кубическом ярде бетона 27 кубических футов, поэтому разделите общий кубический фут на 27, чтобы получить количество в кубических ярдах.

12 футов x 14 футов = 168 квадратных футов x 0,33 = 56 кубических футов бетона для 4-дюймовой площадки. Мне понадобится больше, если я удвою толщину периметра, чтобы выдержать тяжелую конструкцию. 12 ’+ 12’ + 14 ’+ 14’ = 52 фута x 0,33 = 17.3 кубических фута. Мне понадобится 56 кубических футов ÷ 27 = 2,07 кубических ярда бетона для 4-дюймовой плиты. Плюс 17,3 кубических футов ÷ 27 = 0,64 кубических ярда, если я удвою конструкцию стены по периметру.

Если я использую 60-фунтовые мешки, мне понадобится 163 мешка для подкладки толщиной 4 дюйма и толщиной периметра 8 дюймов. Каждый мешок составляет ½ кубического фута бетона и покрывает примерно 14,76 дюйма на 14,76 дюйма на 4 дюйма.

Если я использую 80-фунтовые мешки, то для выполнения той же работы потребуется 123 мешка. Каждый мешок будет покрывать приблизительно 21,4 дюйма x 21.4 дюйма x 4 дюйма. Всегда заказывайте дополнительно 10% для расчета промаха; до тех пор, пока он остается сухим и чистым, его можно вернуть.

Если бы я использовал готовый или предварительно смешанный бетон, я бы заказал 2,75 кубических ярда, если компания поставит единиц или округляет. Кубический ярд покрывает примерно 80 квадратных футов при толщине 4 дюйма. Я бы приготовил что-нибудь, чтобы использовать лишний бетон — вы все равно платите за это.

Стоимость

Стоимость заливки бетонной плиты зависит от того, где вы живете. Я нахожусь примерно в 30 милях от бетонного завода и в миле от ближайшего магазина строительных материалов.

Строительный магазин не взимает плату за доставку, если мой заказ достаточно велик. К сожалению, если я арендую катки или бетономешалки, мне нужно ехать 30 миль в каждую сторону.

Доставка премикса в мой район стоит 225,00 долларов за кубический ярд; они делают ¾ шага выше 2 ярдов. 225 долларов США x 2,75 = 618,75 долларов США с 1 ½ часа на месте без дополнительных затрат.

Если смешать 163 мешка вручную и включить 16 мешков для дополнительных 10%, я получу 805,50 долларов до налогообложения. Сумка весом 60 фунтов стоила 4 доллара.50 в моем районе, и я бы предпочел переместить 60-фунтовые мешки на 80. Если смешивать 3 мешка за раз каждые 10 минут, это займет у меня около 9 часов! Арендуйте миксер!

Бензиновый смеситель на 9 кубических футов в моем районе стоит 71 доллар за 4-часовую аренду. Если я трачу 2 часа на поездку, мне понадобится больше времени. Несмотря на то, что он вмещает 18-60 фунтов, делайте от 12 до 14 за раз.

Обычно я сначала наливаю воду, затем добавляю половину пакетов, добавляю еще воды и добавляю остальную смесь. Сохраните последнее количество воды, чтобы получить желаемую консистенцию — не слишком влажную, но и не слишком сухую.

Идеальна хорошая каша. Даже при 14 пакетах за один раз, при 3-4 замесах в час, на перемешивание все равно уйдет 3-4 часа. Чем больше рук будет помогать, тем лучше будет чувствовать себя ваша спина.

Гравий

Чтобы обеспечить прочное основание для вашей бетонной подушки, необходимо положить основание из уплотненного гравия толщиной 4–6 дюймов. Для более тяжелых грузов или в холодных регионах с сильным морозом вам может понадобиться толщина 8–12 дюймов.

Если котлован слишком глубокий, вам понадобится дополнительный гравий, чтобы довести его до желаемого уровня.В нашем примере я буду использовать 6 дюймов утрамбованного гравия.

Лучше всего использовать щебень ¾ дюйма, смешанный с более мелкими кусками и пылью; компании, производящие гравий, часто называют ее 21-А. Он очень хорошо уплотняется и дает прочную ровную основу для вашего бетона.

Чем толще гравийная подушка, тем больше вы будете уплотнять. Гравий должен быть уложен слоями толщиной 3 дюйма и утрамбован до того, как следующий слой уйдет.

Чтобы рассчитать необходимое количество гравия, измерьте расстояние от верхней части бетонной подушки до основания вынутой почвы.Вычтите толщину бетонной подушки, и у вас останется толщина гравия.

Умножьте толщину гравия на размеры вашей бетонной подушки, и вы получите кубический фут от необходимого гравия. В моем примере я бы использовал 0,5 футов (6 дюймов) гравия x 12 x 14 футов = 84 кубических футов ÷ 27 (кубических футов в кубическом ярде) = 3,11 кубических ярдов гравия. Лучше заказать доп. Я бы увеличил это количество до 3,5 кубических ярдов, так как использовал бы больше при уплотнении.

Шаг 1. Планирование плиты

Определите, где вы хотите построить сарай.Чем ровнее земля, тем лучше, но вам не нужны низменные участки, которые могут собирать воду или оставаться влажными.

Вы решили, что вам нужен фундамент для сарая из бетонных плит. Окончательный размер должен быть точным размером вашего сарая. Вы хотите, чтобы каркас был плотно прикреплен к краю, чтобы облицовка могла перекрывать бетон примерно на 1½ дюйма.

Перекрытие создает уплотнение в месте стыка стены и плиты, предотвращая попадание погодных условий и насекомых в ваше здание. Внешние размеры навеса или его периметр — это размеры вашей бетонной площадки.

Если вам нужен пандус, ведущий к дверному проему, или площадка, расширенная с одной стороны для дополнительного места для хранения, вы можете построить их одновременно или добавить позже. После того, как вы определились с окончательным размером, можно приступать к планированию.

Теперь вам нужно решить, собираетесь ли вы замешивать и заливать бетон самостоятельно, или откажитесь от этого удовольствия и выберете предварительно смешанный бетон. Некоторые решения могут быть приняты в зависимости от того, где находится ваша рабочая площадка. Готовая смесь или премикс могут быть недоступны в вашем регионе или их слишком сложно доставить на ваш сайт.

Бетон, который вы используете для бетонной подушки, — еще одно решение, которое вам необходимо принять. Собираетесь ли вы использовать арматуру и стальную сетку или бетон с синтетической фиброй?

Использовать оба или не использовать сталь или волокно? Чем выше риск мороза в вашем районе, тем больше необходимость в армировании бетонной подушки сталью или фиброй.

Толщина вашей плиты зависит от климата, в котором вы живете, от типа навеса, который вы будете ставить на коврик, и от того, что вы будете хранить в сарае.

2-дюймовая плита может быть хороша для легких пластиковых конструкций и легких грузов, таких как велосипед, в теплом климате.

4-дюймовая плита подходит для большинства климатических условий и нагрузок, таких как снегоуборочные машины, мотоциклы и даже автомобили. В то время как 6-дюймовая плита выдержит холодный климат и тяжелые нагрузки, такие как фрезерные инструменты, уложенный стальной лист или тяжелое оборудование.

Если вы строите деревянную или более тяжелую стальную конструкцию на подушке, периметр подушки часто вдвое превышает ее толщину.Дополнительная толщина выдерживает вес здания и обеспечивает более толстый бетон для установки анкеров.

Анкеры с L-образным болтом

доступны длиной 6, 8, 10 и 12 дюймов. Они предназначены для установки в более толстый периметр бетона до его схватывания.

Если вы устанавливаете сарай на подушку и планируете закрепить сарай на подушке, толщина периметра 4 дюйма — это замечательно, поскольку анкерные болты диаметром ½ дюйма необходимо утопить на 2 дюйма. Минимальная глубина в бетоне, чтобы болт был эффективным, в 4½ раза больше его диаметра: таким образом, 4½ x ½ ”= 2¼”.

Идеально подходит для клиновых анкеров, которые устанавливаются после затвердевания бетона. Вы не хотите, чтобы анкер пробивался сквозь бетон в гравий, иначе он ржавеет и позволит влаге просочиться в стену сарая.

Последний пункт планирования — изоляция. Если вы когда-нибудь подумываете использовать свой навес для офиса, игровой комнаты или комнаты для свекрови, вы можете добавить слой изоляции из жесткого пенопласта высокой плотности. Утеплитель укладывается на щебень и заливается бетоном.

Шаг 2: Покупка материалов

Первый материал, который вам нужно купить, — это пиломатериалы для тестовых досок, кольев, форм, кикеров. Кроме того, купите очень прямой 2 × 4, чтобы использовать его для стяжки бетонного уровня.

Используйте 2 × 10, чтобы сформировать площадку 4 дюйма, или 2 × 12, чтобы сформировать площадку 6 дюймов. Вам понадобится достаточно 2 × 4, чтобы разрезать колья на каждые 2–3 фута периметра, плюс такое же количество кикеров.

Не забудьте достать анкерные болты. Вам понадобится достаточно анкерных болтов, чтобы сделать 12 дюймов с каждой стороны каждого угла и двери, плюс каждые 4-6 футов.

Я также беру рулон из 6 мил поли, который наносится на гравий, чтобы предотвратить просачивание влаги и замедлить процесс высыхания бетона.

Найдите время, чтобы узнать цены на гравий и бетон. Если вы заказываете доставку на то время, когда вы надеетесь быть готовы, вы всегда можете позвонить и перенести.

Если вы подождете с бронированием, пока не будете готовы, он может быть недоступен. То же самое касается аренды любого оборудования, бронируйте заранее на дату, к которой вы надеетесь быть готовы.

Шаг 3: Подготовка площадки для строительства перекрытия

Перед тем, как начать копать, вы должны уточнить в коммунальных службах, чтобы убедиться, что вы свободны от подземных коммуникаций или полосы отвода.Бетонная площадка постоянна, поэтому вам не нужно ее перемещать. Узнайте в местном строительном управлении о необходимых вам разрешениях, а также о правилах ТСЖ для вашего района.

Очистите запланированное место от кустов, деревьев, камней и препятствий. Вы также хотите, чтобы вокруг вашего сайта было свободное рабочее пространство, поэтому освободите дополнительные 3-5 футов во всех направлениях. Корни деревьев могут со временем привести к растрескиванию бетона, поэтому имейте это в виду, если ваш участок находится недалеко от деревьев.

Планируйте строительство бетонной площадки с учетом погодных условий.Если слишком холодный бетон плохо схватывается, если слишком влажный бетон трудно отделать, а если он слишком горячий, он может затвердеть слишком быстро, что приведет к отслаиванию отделки поверхности. Вы также должны убедиться, что у вас есть время правильно выполнить работу.

Примечание. Позвоните по номеру 811 или зайдите на call811.com, прежде чем копать и отмечать любые подземные инженерные коммуникации.

Шаг 4: Отметьте расположение основания

После разметки подземных коммуникаций и получения разрешений можно приступать к закладке фундамента.Измерьте расстояние от любых неудач или линии участка и вбейте кол, чтобы отметить свой первый поворот. Измерьте от этой ставки, чтобы найти и разместить остальные свои угловые ставки.

Для подушек большего размера установите тестовые доски на расстоянии одного или двух футов от запланированного места и используйте их, чтобы определить положение угла и выровнять углы.

Чтобы выровнять углы, проще всего измерить диагональные расстояния от каждой пары противоположных углов и отрегулировать один, пока оба не станут одинаковыми. Не забудьте убедиться, что ваша длина и ширина остаются неизменными.

Проведите каменную или веревочную леску вокруг угловых стоек и используйте уровень для выравнивания веревки. Также проверьте уровень по диагонали между углами.

Отметьте на кольях, где находится струна, когда она выровнена, это упростит сброс при перемещении струны. Используйте краску для маркировки, чтобы очертить площадку на земле.

Теперь вы готовы зарыть лопату в землю.

Шаг 5. Выкопайте фундамент

Размер вашей бетонной площадки — это площадь, которую вам нужно выкопать.Если вы планируете укладывать 6 дюймов гравия и 4-дюймовую площадку и хотите, чтобы верх площадки находился как минимум на 2 дюйма над уровнем земли, то вам нужно копать на 8 дюймов вниз.

Если верх вашей подушки находится на высоте 5 дюймов над землей, тогда сайдинг навеса может перекрывать 1 дюйм, и у вас все равно останется 4 дюйма между землей и древесиной. Вам нужно удалить дерн и 5 дюймов почвы со строительной площадки, чтобы верх подушки находился на 5 дюймов над землей. Не забудьте также выровнять почвенное основание.

Проверяйте уровень выемки во время копания, измеряя расстояние от струны.После того, как вы откопали ровное основание, удалите весь рыхлый материал и утрамбуйте его. Помните, что выемка должна быть больше площадки, чтобы вы могли уместиться в формах.

Если ваш участок довольно плоский, а площадка не слишком большая, вы можете сделать это самостоятельно с помощью лопаты. Если площадка большая или земля неровная, вы можете арендовать рысь или экскаватор на день; в моем районе это около 250 долларов в день.

Если кто-то из жителей вашего района планирует или выполняет аналогичную работу, вы можете пойти вместе и сэкономить немного денег.

Если вы не хотите проводить раскопки самостоятельно, обратитесь к профессионалу. Они недешевы, но умеют пользоваться оборудованием и будут работать намного быстрее.

Вы также избежите нанесения ущерба себе или вашей собственности. Если у вас есть друзья или соседи, которым может потребоваться работа, вы можете разделить расходы.

Шаг 6: Постройте прочную бетонную форму

Начните с обрезки форм 2 × 10 или 2 × 12 до нужной длины. В моем примере 12х14 дюймов я бы использовал доски размером 4–2 дюйма x10 дюймов x14 дюймов.Я бы удостоверился, что две из них были 14 футов в длину, и отрезал два других по 12–3 дюймов. Дополнительные 1½ дюйма на каждом конце предназначены для крепления к 14-дюймовым доскам. Если у вас нет достаточно длинных досок, соедините две с помощью бруса того же размера длиной 4 фута, также известного как шип.

Поместите длинную (14 футов) доску в выемку и заколите ее с одного конца одним винтом или гвоздем. Винт или гвоздь действуют как точка поворота, когда вы выравниваете другой конец доски относительно колышка. Как только планка выровняется, прикрепите ее к другому столбику так, чтобы она стояла на обоих концах.

Затем поместите доску с короткой стороной (12–3 дюймов) в выемку и заколите ее так, чтобы она перекрывала другую доску. Прикрепите его одним винтом к колышку на конце или к другой доске. На противоположном конце забейте еще один кол и поднимите доску, пока она не выровняется, затем прикрепите ее к колу.

Повторяйте процесс, пока все формы не будут размещены и выровнены. Проверьте размер диагонали, чтобы убедиться, что углы квадратные, и еще раз проверьте, чтобы формы были ровными. Также проверьте, чтобы он был ровным из стороны в сторону; используйте для этого строковую строку и строковый уровень.

Когда формы выровнены, забейте укрепляющие колья каждые 2–3 фута. Бетон тяжелый и хочет вытекать наружу, поэтому он оказывает большое давление на формы.

Проверьте уровень еще раз, используя веревку, прикрепленную к каждому концу доски. При прикреплении к опорным кольям можно отрегулировать дужку или корону.

Прикрутите или прибейте все стойки к доскам. Чтобы обеспечить большую поддержку на каждой стойке, вбейте кикеры 2 × 4 по диагонали в землю и прикрепите их к вершине вертикальных стоек.

Шаг 7: Насыпьте гравий

Когда формы установлены, вы готовы к нанесению первого слоя гравия. Не позволяйте грузовику сваливать его прямо на площадку; его нужно утрамбовать слоями 3 дюйма или приподнять. Засыпьте образовавшуюся область гравием толщиной 3 дюйма. Используйте виброплиту и сделайте 3 или 4 прохода. Вы можете арендовать 14-дюймовый уплотнитель в моем районе примерно за 90 долларов в день.

Насыпьте второй слой гравия. Держите все остальные слои на расстоянии около 12 дюймов от форм.Это позволит использовать более толстый бетонный периметр для поддержки стен вашей конструкции и установить анкерные болты.

Если гравий слишком сухой, опрыскайте его водой из шланга, чтобы он лучше склеился и уплотнился. Сделайте 3 или 4 прохода с помощью пластинчатого уплотнителя на каждые 3 дюйма слоя гравия.

Убедитесь, что гравий выровнен, и измерьте расстояние от верха формы, чтобы убедиться, что глубина гравия правильная и у вас есть достаточно места для бетонной плиты размером 4 или 6 дюймов.

Шаг 8: Установите арматурную сетку

Бетон — это постоянная плита, на которой можно построить или разместить сарай, но она хрупкая. Он нуждается в армировании, чтобы придать ему дополнительную прочность на разрыв и предотвратить растрескивание.

Вы можете использовать стальную арматуру или стальную сетку либо добавить синтетическое волокно в бетон перед заливкой. Сравните цены и выберите то, что лучше всего соответствует вашему плану и бюджету.

Перед тем, как выкладывать сталь, разложите жесткую изоляцию, если вы ее используете, и склейте швы вместе.Полимер толщиной 6 мил (или толще) наматывается поверх изоляции, если она используется, или поверх гравия.

Соедините швы внахлест и заклейте лентой. Поли замедляет высыхание бетона, предотвращая быстрое просачивание влаги в землю, улучшая схватывание бетона.

Арматура

доступна диаметром ½ дюйма и длиной до 20 футов. Обрежьте арматуру ножовкой, сабельной пилой или шлифовальным станком со стальным отрезным диском.

Используйте длины, чтобы сформировать сетку размером 2 или 4 фута.При необходимости перекрывайте длины внахлест не менее чем на 6 дюймов. Используйте проволочные стяжки, чтобы соединить стыки и места пересечения арматуры.

Чтобы арматура была эффективной, ее необходимо подвесить в середине бетона. Стулья из арматуры прикреплены проводами к решетке, чтобы оторвать ее от земли. Если вам нужно переместить бетон на тачку, оставьте арматурный стержень на земле и поднимайте его граблями, мотыгой или руками в процессе заливки.

Листы 6-дюймовой стальной сетки являются альтернативой арматурной решетке. Их нужно соединить вместе и оторвать от земли с помощью стульев из арматуры.

Стулья из арматуры также необходимо прикрепить к сетке и часто размещать, чтобы она не касалась земли. Используйте доску, чтобы закрепить бетон на месте, вместо того, чтобы пытаться поднять сетку после заливки бетона.

Альтернативой сетке или сетке является бетон с добавлением синтетических волокон. Волокна смешиваются с бетоном, повышают прочность на разрыв и помогают предотвратить или ограничить растрескивание.

Волокна расположены по всему бетону, а не только в определенной сетке посередине.Синтетическая сетка теперь используется в жилых, промышленных и коммерческих проектах без стальной сетки.

Независимо от того, какое армирование вы используете, обязательно поместите два отрезка арматурного стержня ½ дюйма на более глубокие 12 дюймов по периметру. Это придаст более толстому бетону большую прочность, поскольку он действует как опора и поддерживает стены сарая.

Шаг 9: заливка бетона

Заливка бетона — трудоемкий, быстро развивающийся процесс. Бетон никого не ждет! Убедитесь, что у вас есть все инструменты, материалы и помощники.

Отметьте расположение дверей и проемов на внешней стороне опалубки, чтобы было легче установить анкерные болты. Я рекомендую вам отметить места болтов на формах, чтобы они не мешали в дальнейшем размещению шпилек. Убедитесь, что формы ровные, а углы квадратные.

Совет по безопасности : Известь в бетоне очень твердо воздействует на кожу, а бетон абразивен. Надевайте перчатки и защищайте кожу. Смойте бетон с одежды и кожи до того, как он высохнет. Тем, кто смешивает бетон, также следует надеть респиратор, защитные очки и перчатки.Вдыхание бетонной пыли или попадание ее в глаза может быть болезненным и вызвать долгосрочные проблемы.

Вам нужны две или более больших тачки и достаточно сильных помощников, чтобы все двигалось. Спланируйте, как бетон попадет к сформированной подушке: чем ближе смесь будет к подушке, тем меньше мышц будет ее двигать.

Проверьте прогноз погоды и отложите при необходимости. Дождь испортит поверхность и смягчит почву для тяжелой техники и работы. Если будет слишком жарко или ветрено, бетон высохнет и затвердеет быстрее, чем вы сможете его обработать.

Перед заливкой бетона распылить струю воды на стальную решетку. Вода на стали поможет бетону лучше сцепиться с ней.

Если вы смешиваете бетон, убедитесь, что это каша консистенции; он должен немного просесть, но не бежать. Инструкции находятся на сумке.

Чем больше размер пэда, тем больше времени потребуется. По очереди перемешивайте и раскатывайте бетон. Заполните подушку, начиная с самого дальнего от миксера угла.

Когда вы покрываете участок площадью 2 кв. Фута, поднимите сталь так, чтобы она оказалась в середине бетона.Работайте, чтобы заполнить один конец, а затем двигайтесь оттуда. Постучите по внешней стороне форм, чтобы удалить пузырьки воздуха или карманы, когда вы заполняете их внутри.

Если вам доставляют предварительно смешанный бетон, спланируйте маршрут, чтобы подвести грузовик как можно ближе к месту. Также следует учитывать размер и вес средства доставки.

Когда вы заказываете бетон, сообщите им размеры и назначение проекта. Они порекомендуют лучший бетон для работы.

Шаг 10: Выровняйте бетонную плиту

Бетон должен быть немного выше форм.Используйте лопату или грабли, чтобы распределить бетон вокруг и при необходимости переместить его в низкие места.

После заполнения одного конца используйте длинную доску для стяжки 2 × 4, чтобы начать выравнивание бетонного уровня с помощью форм. Наклоните выглаживающую доску к себе и перемещайте ее влево и вправо, притягивая к себе.

Перед ним должен быть слой бетона от ½ «до 1», когда вы будете тянуть его на себя, чтобы заполнить любые углубления.

Установите анкерные болты в бетон по мере его разравнивания. 2 дюйма резьбового болта должны находиться над поверхностью.Слегка разгладьте поверхность вокруг болта.

Болты можно выпрямить по мере затвердевания бетона, если они немного наклонятся.

Начните разглаживание бетона с помощью руки или буровой буровой установки после того, как участок будет выровнен. Сделайте от 3 до 4 проходов поплавком, чтобы сгладить поверхность, удерживая переднюю кромку слегка приподнятой, опуская ручку поплавка.

Вы хотите сгладить бетон, а не вспахивать его. Не всплывайте бетон слишком сильно, так как он поднимет воду на поверхность и ослабит ее.

Пока один участок выравнивается стяжной доской, а другой выравнивается теркой, перемешивание, перемещение тачки и заполнение подстилки продолжается.

Размер площадки определяет, насколько быстро она будет заполнена, растушевана и плавно перемещена.

Когда закончите с инструментами, тачками или стяжкой, очистите их от бетона и дайте им высохнуть.

Шаг 11: Обработка и кромка бетона

После того, как плита будет гладкой, подождите, пока вода не вытечет или не вытечет из бетона и не образует лужу на поверхности.Когда вода исчезнет, бетон готов к отделке. Если день жаркий, работать придется быстро. В более прохладный день вода может испариться через час или два.

Обрезайте бетон там, где он встречается с формами, ожидая, пока вода исчезнет. Закругление кромки снижает вероятность появления сколов и упрощает укладку нижней пластины. Если обрезной станок утонет более чем на 1/8 дюйма и останется канавка, сгладьте ее и подождите немного дольше.

Бетон готов к отделке, когда вода с поверхности исчезает, или он теряет свой блеск, или когда вы нажимаете на поверхность большим пальцем, и это не оставляет отпечатка.

Если это большая прокладка, и у вас нет времени ждать идеального момента, вы можете сделать прокладки 2х2 ‘из жесткого пенопласта, чтобы на них можно было стоять на коленях. Вы хотите получить гладкую поверхность, но не обрабатывайте поверхность слишком сильно, иначе она может отслоиться при высыхании.

Обработка бетона с помощью ручной терки, чтобы протолкнуть гальку под поверхность и удалить все неровности или следы, оставшиеся от буровой терки или кромкообрезного станка.

Используйте стальной шпатель после терки для более гладкой отделки. Работайте с ним как с поплавком, но вам, возможно, придется сильно надавить, чтобы набрать немного супа или суспензии, чтобы заполнить отверстия для пузырьков воздуха.

Держите его почти плоским, работая размашистыми движениями, стараясь не оставлять видимых следов. Для больших плит вы можете использовать затирочную машину. Это пропеллер с 4 или 5 лопастями, работающий на бензине, похож на машину, которую можно использовать для получения гладкой поверхности.

Если вам нужна нескользящая поверхность, пропустите этап стального шпателя и проведите щетиной по поверхности, чтобы получить слегка шероховатую поверхность.

После того, как бетон выровнен, обработан кромкой, анкерные болты встанут и выровнены, и все будет вымыто, вы можете сделать перерыв.

Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение бетона

Для того, чтобы бетон застыл с максимальной прочностью, он должен быть влажным для медленного отверждения. Обрызгивайте поверхность из шланга 2–3 раза в день в течение 5–7 дней или распыляйте на нее отвердитель и герметик после отделки поверхности.

Компаунд можно приобрести в большинстве строительных магазинов. Вы также можете покрыть бетон пластиком, чтобы замедлить процесс отверждения.

Не допускайте попадания пластика на бетон, пока он затвердеет.Пластик тоже может обесцветить бетон.

Дайте бетону затвердеть в течение суток, прежде чем снимать формы. Поверхность будет мягкой и легко поцарапается или сколется.

Подождите пару дней, прежде чем строить, чтобы бетон застыл. Через 24 часа бетон затвердевает на 50%, через семь дней — на 70%. Для полного затвердевания бетона потребуется около 28 дней.

Заключение

Надеюсь, вы нашли эту статью конкретным дополнением к вашему строительному файлу. Фундамент из бетонных плит может показаться трудоемким, но это настоящий актив для вашего сарая.

Соберите необходимые инструменты и материалы, следуйте инструкциям и получите множество помощников. Из него получится отличный фундамент и потрясающий пол!

Мы будем благодарны за ваши комментарии и вопросы. Если вы знаете кого-то, кто рассматривает возможность заливки бетонной плиты, поделитесь с ними, понравилась ли вам статья.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как залить фундамент бетонного сарая

28 мая 2011 г. | от Итана (электронная почта) |

Заливка бетона находится на пороге того, что сделают своими руками, но с правильной подготовкой и знаниями вы действительно можете построить что-то стоящее. Это не слишком сложный проект, особенно когда вы привлекаете к себе на помощь несколько друзей. В этой статье рассказывается о выборе места, проблемах копания, инструментах, материалах и методах, которые мы использовали для заливки плиты размером 8 x 12 футов для нового сарая.

Заливка сарая — отличное решение для сараев, которые будут построены или поставлены на относительно ровную землю. При установке на наклонной поверхности вам нужно проявить больше творчества, выбрав фундамент сарая, предназначенный для склонов и холмов. В этом альтернативном методе поддержки сарая используется конструкция из столбов и балок поверх залитых бетонных нижних колонтитулов для получения ровной поверхности сарая.

Этапы подготовки

Для успешной заливки необходимо выполнить некоторые приготовления.Убедитесь, что подушка расположена в удобном месте, без препятствий для деревьев или камней. Сделайте себе одолжение и избегайте больших склонов, на которых потребуется много копать и больше бетона.

Подготовительный этап 1. Найдите подземные линии

После того, как вы выберете место, вам нужно будет проложить все линии метро. В Мэриленде мы называем мисс Утилита, но в каждом штате есть аналогичные ресурсы. Эти услуги бесплатны, требуются по закону и очень просты в использовании. Позвоните по крайней мере за 48 часов до начала вашего проекта, и они выйдут и отметят любые закопанные линии электропередач, коммуникаций, газа и воды.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правилах копания и о том, что означают разные цвета. Наш сарай располагался в месте, где не было подземных коммуникаций. Вот почему вы не видите ничего отмеченного на наших фотографиях.

Подготовительный этап 2: Разрешения и правила ТСЖ

Важно получить разрешение любой ассоциации домовладельцев и, при необходимости, разрешение. Мы пошли на согласование с архитектурным комитетом ТСЖ и прилегающими соседями. В нашем округе сарай размером 8 на 12 футов не требует разрешения.Проверьте местный кодекс, чтобы убедиться, что вы его соблюдаете.

Подготовительный этап 3: спланируйте подходящую погоду

Хорошая погода может значительно облегчить бетонирование. Перед стартом мы ждали, когда наступит весна и температура почвы поднимется намного выше нуля. Бетон можно успешно заливать при более низких температурах, но вам нужно использовать теплую воду и утепленные одеяла, чтобы бетон должным образом застыл. На самом деле у нас были идеальные дни с температурой 70 ° и без дождя всю неделю.

Инструменты и материалы

Вот инструменты и материалы, которые мы использовали для завершения этого проекта:

Рулетка
4 ‘уровень
Лазерный дальномер (на фото ниже)
Аэрозольная краска (для разметки земли)
Лопаты, грабли, мотыга, сучкорез, водяной шланг, шнур
Пиломатериалы 2 x 6 футов, деревянные колья, стяжка, арматура, анкерные крепления, двуглавые гвозди
Гравий,
Бетон (мы использовали Quickrete №1006 — см. Ниже)
Бетономешалка
Ручная пила, мастерок

Для этого проекта мы использовали бетонную смесь, стойкую к трещинам QUIKRETE® (№ 1006). Это строительная смесь портландцемента, песка, гравия и специальных армирующих волокон, которые уменьшают усадочные трещины и улучшают ударопрочность. Ознакомьтесь с их полной линейкой продуктов, чтобы узнать, какая из них подходит для вашего проекта. В QUICKRETE также есть полезный калькулятор, чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится.Нам нужна была плита размером 4 x 12 x 8 футов, и мы использовали мешки размером 55 80 фунтов.

Шаг 1: Отметьте местоположение сарая

Этот сарай будет расположен на границе участка, и мы использовали лазерный дальномер, чтобы убедиться, что у нас правильное расстояние от дома. Мы не хотели случайно оказаться на служебном сервитуте или в собственности соседа. Используя рулетку и аэрозольную краску, мы отметили место бетонной площадки.

Шаг 2. Выкопайте фундамент

На этом этапе мы должны были быстро измерить уклон земли.Это важно, потому что тогда вы будете знать, насколько глубоко вам нужно копать. Мы закончили тем, что перетасовывали землю немного больше, чем необходимо, потому что в определенных местах копали слишком глубоко. Самый простой способ найти уклон — поставить столбики в землю с линией между ними. Выровняйте линию и измерьте изменение высоты от линии до земли.

Как бы то ни было, мы удалили верхний слой земли, чтобы добраться до более твердой почвы и убедиться, что вершина нашей формы будет находиться как минимум на 1 дюйм над землей.Мы копали достаточно глубоко, чтобы учесть несколько дюймов гравия и обеспечить толщину плиты 4 дюйма. Выкопайте площадку больше желаемой площадки, потому что вам нужно место, чтобы установить форму на место. Сучкорез пригодился для обрезки корней деревьев, а садовая мотыга — для обрезки краев.

Шаг 3: Постройте бетонную форму

Вы можете приобрести комплекты для изготовления бетонной формы, но мы предпочитаем строить ее из досок 2 x 6. Целью была площадка 12 футов на 8 футов, поэтому мы купили две доски 12 футов и две доски 10 футов и отрезали их до нужного размера.Убедитесь, что вы получаете хорошие, прямые пиломатериалы, и помните, что внутреннее измерение имеет значение. Форма снимается после застывания бетона. Двуглавые гвозди не обязательны, но потом их очень легко вытащить.

Шаг 4: Установите форму на место и установите уровень

Мы переместили форму на место и начали проверять ее квадратность. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние по диагонали (от одного угла до противоположного).Чтобы убедиться, что они измеряют одинаково, требуется некоторое время, но это очень важно. Затем мы забили пару деревянных кольев по внешнему краю каждой стороны формы. Используя уровень в качестве ориентира, мы забивали или поднимали колья, чтобы достичь уровня. Это также требует некоторого времени назад и вперед, поэтому не торопитесь. Когда все станет квадратом на уровне и , сделайте небольшой уклон, чтобы вода стекала с холма.

Шаг 5: Установите гравий для достижения однородной глубины 4 дюйма

Гравий полезен для участков с плохим дренажем, потому что он позволяет воде течь, не разрушая почву.Мы укладываем несколько дюймов универсального гравия, стараясь поддерживать минимальную глубину бетона 4 дюйма.

Шаг 6: Установите арматурный стержень

Арматурный стержень (арматура) — это ребристый стальной стержень, используемый для обеспечения прочности бетона на растяжение. Мы разместили несколько брусков, заходя в каждый угол и прикрепленных друг к другу стяжками.

Шаг 7: Распылите воду на гравий и арматуру

Бетон приобретает прочность в результате химического процесса гидратации, когда вода соединяется с портландцементом.Здесь прекрасный баланс, потому что вам не нужно слишком много или слишком мало воды. Перед заливкой бетона форму и щебень намочили шлангом. Вы не хотите, чтобы вода сливалась вместе, но все должно быть мокрым. Периодически повторяйте процесс по мере необходимости.

Шаг 8: Смешайте и залейте бетон

Взял в аренду миксер у Big Orange. Он утверждал, что может смешивать четыре 80-фунтовых мешка одновременно, но мы сократили его до двух, чтобы предотвратить разливы. Вы можете отмерить воду и медленно добавлять ее, стараясь не добавлять слишком много.Мы решили использовать шланг и медленно добавляли воду до консистенции картофельного пюре. Смеситель был стоящим, потому что он устранял несмешанные карманы бетона и помогал нам работать быстрее.

Когда мы сбрасывали каждую партию, два человека использовали лопату и садовую стойку, чтобы распределить бетон по всей форме и по углам. Мы смешали много бетона, пока форма не заполнилась чуть выше краев.

Шаг 9: Снижение временных ставок Уровень

С помощью ручной пилы обрежьте временные стойки на уровне поверхности рамы.

Шаг 10: Используйте стяжную доску для выравнивания поверхности

Затем мы обрезаем все деревянные колья так, чтобы они не выходили за верх формы. Мы использовали 12-дюймовую стяжную доску, чтобы заделать бетонный уровень верхней частью нашей формы, сделав несколько проходов. Мы работали по принципу «распиливания», заполняя нижние области по мере продвижения от одной стороны к другой.

Шаг 11: Отделка, кромка и бетон

Наша прокладка предназначена для сарая, поэтому нам было безразлично, как будет выглядеть поверхность после отверждения.Если вы заливаете уступ, ступеньки или что-нибудь еще, что будет видно, подумайте об использовании шпателя, терки или кисти для отделки поверхности. Обработка кистью обеспечивает текстуру и идеально подходит для ступенек или других участков, которые будут скользкими во влажном состоянии. Внутренние полы обычно наносятся шпателем / бетонной теркой. Затирка происходит после того, как поверхностная влага испарится и бетон потерял свой блеск. Вы также можете использовать инструмент для снятия фаски, чтобы создать чистую профессиональную кромку. После того, как бетон начал затвердевать, проведите инструментом для снятия фаски по периметру.

Шаг 12: Обеспечьте надлежащее отверждение, сохраняя бетон влажным

Правильно затвердевший бетон намного прочнее и будет служить дольше. Ранее мы упоминали, что важно не допускать слишком быстрого высыхания бетона, поскольку это приводит к плохому сцеплению. Есть несколько различных методов отверждения бетона, и мы предпочитаем периодически опрыскивать плиту водой в течение следующих нескольких дней. Оставить форму на месте — еще одна полезная мера для удержания влаги.Нам повезло, что всю следующую неделю у нас была умеренная погода.

Финальные изображения

Как заливать небольшую бетонную плиту

Планируете ли вы небольшой внутренний дворик или закладываете фундамент для небольшого сарая, как я, вам нужно будет начать укладывать бетон и вскоре положить плиту. С этим приходит решение, будет ли это проект «Сделай сам» или что-то, что вы заказываете. Стоимость и время всегда являются факторами, но также насколько доступен такой проект.К счастью, я здесь, чтобы поиграть в подопытного кролика, чтобы узнать, рассчитана ли эта работа на одного человека ( или женщина ) и в рамках бюджета!

Вы, возможно, помните, что в прошлом году я объединился с The Home Depot Rental, чтобы работать над своим «бордюром» и заменил старый старый тротуар на новый тротуар для асфальтоукладчиков. Я снова вернулся в Team Orange, и на этот раз я добавлю к своей мастерской внешнее хранилище в виде навеса. Прежде чем я смогу построить расширение, мне нужен прочный фундамент, поэтому мы привезем еще несколько игрушек из отдела аренды Home Depot, чтобы помочь в этом проекте.

Инструменты и оборудование

Рекомендуемая аренда

Дополнительные инструменты и материалы

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

С чего начать

Если за последние несколько лет поп-музыка чему-то меня научила, так это тому, что мы все делаем на басу. Эээ… в данном случае база. Бетон будет бетонным, но фундамент вашей заливки чрезвычайно важен.Однако для того, чтобы это сработало, вам, к сожалению, придется выкопать яму, а затем снова ее засыпать. Моя плита будет заливкой размером 4 на 6 футов, которая упирается в мой магазин. Поэтому мне нужно было сначала очистить почвопокровное покрытие, оставшееся за несколько лет, чтобы найти край бетонной плиты, а затем выкопать его на 8-10 дюймов.

В итоге я копнул немного глубже, потому что у меня есть куча сломанных бетонных кусков из предыдущего проекта. Вместо того, чтобы отправлять эти отходы на свалку, я планировал использовать их для очистки.Это означает, что вместо того, чтобы добавлять мешки и мешки с наполнителем, я мог бы укрепить и заполнить основу отходами.

Когда моя мозоль от разрушенной бетонной сваи, наконец, иссякла, я начал добавлять мешки и мешки с универсальным гравием. Это скорее сочетание гравия и песка. Как только я нанес несколько дюймов наполнителя поверх бетонного наполнителя, пришло время вытащить уплотнитель. Раньше я использовал уплотнитель пластин Wacker Neuson, и он в основном работает как самоходная газонокосилка.С установленным дросселем он будет перемещаться по рабочей поверхности с легкостью, уплотняя все, что вы кладете перед ним (или под ним).

Прежде чем говорить о бетоне, как насчет арматуры? В этом проекте мне лично это не понадобится. Учитывая размер плиты, наши средние температуры и тот факт, что это будет основание с низкой проходимостью и малой нагрузкой, в этом нет необходимости. На всякий случай я использовал цемент товарного сорта (в основном по той же цене) для придания прочности на раннем этапе.

Заливка бетона

Давайте сначала поговорим о самом сложном.И я не имею в виду бетон. Поговорим о математике. В Интернете есть масса отличных калькуляторов для бетона, которые можно найти бесплатно. Итак, определите, какую площадь вам нужно заполнить, и убедитесь, что у вас есть возможность выбрать вес ваших сумок. Я… не делал этого, а калькулятор, который я использовал, был рассчитан на 80 фунтов. сумки, когда я купил 50 фунтов. сумки. Излишне говорить… Мне не хватило 10 мешков, что совсем не похоже на то, что вы хотите, когда начнете микшировать. Кроме того, учтите это… 50 фунтов. и 80 фунтов. сумки складываются быстро.Если вам нужно 30+ мешков с бетоном, сможет ли ваш автомобиль выдержать лишнюю тонну веса? Я уже упоминал, что у Home Depot Rental есть куча отличных грузовиков, которые вы также можете арендовать по часам?

После определения того, насколько я потерял форму, переместив более 1500 фунтов. бетона с полок в тележку, в тележку в машину, в машину на место работы… (о, моя спина!) Пришло время приступить к делу! Для перемешивания я арендовал электрический цементный миксер HP. Это идеальный размер для проекта такого масштаба.Некоторые люди просто использовали бы бочку колеса, но не я. Учитывая, что это был проект одного человека, я никак не мог опередить сушку бетона при смешивании и заливке новых партий. Электрический цементный миксер сэкономил вам жизнь и время. Я держал его ровно на краю формы 2 × 6, которую я построил и вылил прямо в нее.

Говоря о форме, вы хотите использовать винты при сборке, чтобы вы могли удалить их и разложить, когда проект будет завершен. Я использовал обрезки дерева для кольев, установил форму и добавил винты к кольям в форму, чтобы все было на одном месте.Я взял уровень и проверил свою форму слева направо. Затем от задней части плиты к передней я хотел немного уклониться, чтобы учесть любой сток воды.

Когда цементный миксер дал мне густую текстуру, напоминающую арахисовое масло, пришло время налить. Это был утомительный процесс, который можно выполнить с одним человеком, но обязательно приведите друга. Я попал в канавку, в которой смешивал 50 фунтов. мешок, вылейте его в мою форму, начните новую партию, а затем обработайте предыдущую заливку в мою форму. Это был медленный грув (вроде медленного джема?), Но в конце концов я дошел до него.Одной из самых больших проблем при попытке смешать два мешка одновременно было достижение нужной консистенции смеси. Если бы я стал слишком большим, у меня всегда было бы сухое пятно на дне, так что в итоге я отказался от шага с одним мешком.

Мы еще не закончили

Хотя это и не обязательно для проекта моего размера, я также арендовал вибратор для бетона Wacker Neuson. Это один из тех инструментов, в которых я не понимал, что мне действительно нужен, пока он мне не понадобился. Это обычно используется в больших проектах при заливке бетона в нечетных пространствах и попадании во все укромные уголки и трещины.Ну, потому что моя смесь была дико непоследовательной, бетонный вибратор погружается и затем встряхивает, что добавляет влагу на поверхность. Если бы я не использовал вибратор для бетона, у меня определенно были бы серьезные проблемы с отверждением.

Используя бычью терку, а затем шпатель, я смог отодвинуть значительную часть лишней влаги, а затем разгладить поверхность. Я немного беспокоился о том, насколько влажной стала моя смесь на поверхности, но, в конце концов, она прекрасно застыла.

И последний трюк. Примерно через два часа после отверждения я взял щетку и слегка почистил поверхность.Это создает легкую текстуру, которая хороша для сцепления. Если бы я хотел получить гладкую поверхность, я мог бы оставить ее наедине с собой, но слой кисти хорош для расширения моего магазина, а также скрывает множество моих ошибок.

Окончательная форма

Чтобы быть предельно осторожным, я дал моей плите застыть в течение 48 часов, прежде чем выскочить из формы. Вот откуда эти винты пришли раньше. Я вытащил их из колышков и углов и сразу вытащил формы. Не требуется воск или формула для высвобождения.

Чтобы закончить проект, я вернулся и добавил грязь, которую я сохранил, по краям. Сейчас идет вторая фаза этого проекта, которая будет состоять из строительства односкатного навеса. Так что следите за обновлениями и прогрессом!

Последние мысли

Стоило ли оно того, когда у меня за плечами была моя самая первая бетонная плита? Финансово да. Если бы я нанял бригаду или цементовоз, чтобы они приехали и залили эту плиту, я бы на сотни долларов превысил свои затраты на материалы и ориентировочную стоимость аренды.Я вышел сюда далеко впереди!

А как насчет реального проекта? Это был проект выходного дня или работа одного человека? Это тоже да … с оговорками. Это был не шутка о ручном труде в полной мере. Между рытьем ям, перемещением грязи и тасканием мешков с бетоном я каждый день чувствовал себя истощенным и болящим. Если вы можете распределить нагрузку и иметь законного помощника, тогда это будет абсолютно доступно. Если вы бежите в одиночку, возможно, вы захотите сдержать свое эго за дверью и осознать, что у вас есть пределы.Особенно, если вы делаете это в жару. Оборудование от The Home Depot Rental сделало этот маленький подвиг еще более достижимым всего за выходные. Так что, если вы находитесь в затруднительном положении из-за отсутствия нужных инструментов, они вас прикрывают.

Что дальше?

Следующим шагом будет строительство бережливого типа. Не забудьте проверить ссылки на полный проект!

~ Ленивый парень

* Этот пост и проект спонсировались The Home Depot Rental.Мне предоставили арендованное оборудование и выплатили компенсацию за мое время в обмен на этот проект и обзор. Мое мнение принадлежит мне.

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СТАРИЙ

Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?

Короткий ответ — да, и даже самому маленькому навесу Optima 8×8 нужен ровный и прочный фундамент. Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что вызовет гниение древесины, а также может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их пазы, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю. Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между успеваемостью и постоянным фондом

Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли.Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко удалить при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов

«Постоянный фундамент» — это тот вид, который нелегко снять или разобрать. Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их легче сделать своими руками.

Варианты фундамента для сарая на уровне:

Фундамент Бетоноукладчик

Этот тип фундамента подходит для любого из наших сараев площадью менее 160 кв. Футов.Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно. Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Плоский и ровный участок
Твердая, хорошо дренируемая почва

Не подходит для :

Большой навес
Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
Наклонные участки
Мягкая или влажная почва

Основные недостатки :

Может меняться со временем
Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т.д. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

Совет . Используйте ландшафтную ткань или ткань для садоводства под гравием, чтобы предотвратить рост.

Рама из обработанного дерева, заполненная гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

Для моделей навесов, которые не включают пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2х4, чтобы они располагались под навесом и служили балками перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

Уровень сложности : относительно легко

Стоимость : от дешевого к среднему (зависит от количества щебня)

Лучшее для :

Плоская поверхность
Небольшие склоны
Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

Советы :

Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойную древесину от смещения.

Рама из обработанного дерева на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

При использовании этого типа фундамента вам потребуется всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите немного фанеры и уложите пол по своему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Плоская поверхность
Уклоны до 6 градусов
Твердый грунт

Не подходит для :

Мягкая почва
Навес, используемый для двигательной активности (например, сарай для спортзала, сарай для танцевальной студии и т. Д.)

Основные недостатки :

Может со временем осесть
Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Советы :

Аналогичная альтернатива — полозья на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанного деревянного каркаса вы должны использовать обработанный каркас 2×4, опирающийся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.

Рама из обработанного дерева на бетонных опорах / блоках настила

Навес Tom’s, нашего бывшего торгового представителя, строится из бетонных блоков настила и деревянного каркаса из обработанной древесины

Еще один простой тип фундамента. При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, так же, как и фундамент для асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода — блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы удерживать сарай подальше от сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелированы и имеют специальные каналы для опирания пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в который брус просто опирается без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Плоский и ровный грунт
Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

Наконечник :

Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фундамента

Каркас из обработанного дерева на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок и который подходит для сарая любого размера на любой почве и на любом склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

К фундаменту бетонной опоры имеется разветвленных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила.Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

Самое прекрасное в фундаменте для пирса заключается в том, что под ним достаточно доступа для установки распределительной коробки, поэтому кабели можно незаметно проложить под полом сарая, а розетки установить на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : в среднем

Лучшее для :

Плоская поверхность
Большой и малый спуск
Мягкая и твердая почва
Малый и большой сарай
Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.

Главный недостаток :

В более холодном климате, возможно, придется копать довольно глубоко.

Советы :

Фундамент из бетонных плит

По-настоящему постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его на такую же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества грунта может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

Лучшее для :

Плоская поверхность
Небольшие склоны
Любой тип почвы
Навес любой размер
Тяжелые грузы

Не подходит для :

Главный недостаток :

Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
Нельзя легко перемещать или разбирать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуется разрешение на строительство навесов, также имеют ограничения в отношении типа фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Так что всегда будет хорошей идеей связаться с местным строительным отделом , чтобы узнать.

Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «Рекомендуемый размер основания»?

Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с гребнем и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые соединяются перпендикулярно друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

Есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

Практически нет шва или поверхности, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов на 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент большего размера, чем рекомендуется. См. Фото ниже для иллюстрации.Это относится к любому типу фундамента, который вы строите.

Foundation Вопросы и ответы по теме

Стоит ли класть под пол подстилку?

Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

Что можно сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?

Самый распространенный способ закрыть зазор — это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Если вы изолируете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не поставляемого с напольным комплектом T&G?

Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

Фундамент
Балки перекрытия (обработанные давлением 2х4) *
Основа из фанеры или другого плоского дерева
Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением плиты 2×2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2×2.

Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу info@solidbuildwood.com. Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.

Строительство и доставка складских помещений

— FAQ

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли бетонная плита для складского помещения Tuff Shed?

Нет, в большинстве случаев. В то время как для гаражей требуется бетонная плита, наша эксклюзивная система стальных балок обладает более чем достаточной прочностью и влагостойкостью, чтобы обеспечить прочное основание для вашего сарая на большинстве грунтовых поверхностей.Только когда ваш сарай будет расположен в области, которая ниже уровня остальной части вашего двора, следует рассмотреть возможность использования бетонной подушки для дополнительной высоты и дренажа. Бетон необходим для гаражей и настоятельно рекомендуется для двухэтажных домов. Кроме того, если для предполагаемого использования здания заказчиком требуется бетонный пол из-за веса или типа материалов, которые в нем будут храниться, бетонную подушку можно заказать у профессионального подрядчика. Позвоните по телефону 1-800-BUY-TUFF (1-800-289-8833), чтобы обсудить спецификации места с одним из наших опытных консультантов по продажам.

Это комплект?

Нет. Наши здания Garden Series ™, Premier Series ™ и Premier Pro Series ™ включают установку на месте авторизованными установщиками без дополнительных затрат.

Что включают базовые цены?

Базовые цены на этом веб-сайте включают базовое здание, включая установку. На установленных моделях НЕТ дополнительных затрат на сборку. Все затраты на строительство включены в базовую цену, за исключением бетонных плит или опор, любых необходимых разрешений и работ, выполняемых вне обычного процесса установки, таких как вывоз существующей конструкции или мусора, выравнивание площадки и т. Д.Для адресов доставки, расположенных в зонах сильного ветра или других юрисдикциях с известными особыми требованиями к зданиям, обязательные элементы будут добавлены к вашему заказу, что приведет к увеличению стоимости здания. Технические характеристики базового здания могут отличаться в зависимости от требований строительных норм и правил юрисдикции , где расположена рабочая площадка. Необходимые отклонения от наших основных планов строительства могут привести к увеличению стоимости строительства. Строительные аксессуары могут быть добавлены к большинству моделей, но за дополнительную плату для покупателя.Цены могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Обратитесь к конфигуратору зданий Tuff Shed® на сайте www.tuffshed.com и введите почтовый индекс доставки, чтобы увидеть доступные продукты и текущие цены.

Какова стоимость доставки?

Стоимость доставки зависит от удаленности места установки от завода, на котором будут производиться компоненты здания. Стандартная стоимость доставки начинается от 95 долларов за навес и 300 долларов за гараж. Дополнительные сборы будут применяться в особых обстоятельствах, связанных с доставкой, таких как использование крана, особые требования к доступу на площадку и т. Д.

Мне нужно будет получить разрешение на это здание?

Это зависит от правил местного строительного департамента и того, что они определили в качестве ограничений в квадратных футах для зданий на территории в пределах их юрисдикции. Заказчик несет ответственность за получение и оплату всех необходимых разрешений. Стоимость разрешений определяется местными строительными департаментами. Гаражи и дома отдыха почти всегда требуют разрешения на строительство. Меньшие навесы для хранения и навесы, установленные на строительных площадках в сельской местности, с меньшей вероятностью потребуют разрешения.Правила получения разрешений различаются в зависимости от местоположения, и заказчик должен проконсультироваться с местным руководящим органом в районе, где будет построено здание. Кроме того, в вашем районе могут быть договоренности относительно приемлемого размера, стиля, высоты, местоположения и т. Д. Здания, которые также следует учитывать. Для клиентов во Флориде и некоторых других зонах с сильным ветром, ^f , плата за обработку разрешения будет автоматически добавлена к базовой цене всех навесов на момент покупки.Плата за обработку разрешения зависит от площади здания и почтового индекса доставки. Этот сбор за обработку разрешения покрывает стоимость разрешения и сбор за выдачу разрешения. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная документация, инженерные или другие сборы. В этих случаях ответственность за любую такую дополнительную необходимую документацию будет нести клиент, и любые связанные с этим дополнительные сборы будут добавлены к заказу клиента. Плата за необходимые разрешения и инжиниринг для гаражей и моделей 2-го этажа обрабатывается в индивидуальном порядке.Заказчик несет ответственность за условия соседства и подготовку участка. В некоторых местах установка складских зданий не допускается. Прежде чем рассматривать вопрос о покупке, ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, касающимися установки.

Как долго мне нужно ждать доставки моего здания?

В нормальных условиях сроки доставки обычно варьируются от 1 до 6 недель из-за сезонных требований и типа приобретенного здания. Пандемия Covid-19 в сочетании с историческими сезонами лесных пожаров и ураганов увеличили наши сроки выполнения заказов, причем значительно на некоторых рынках.В результате этих проблем наши клиенты обычно ждут дольше обычного, пока их здание Tuff Shed будет установлено. Мы продолжаем улучшать наш портфель заказов и по-прежнему привержены нашей цели по привлечению клиентов, которые полностью удовлетворены продуктами и услугами Tuff Shed.

После покупки здания с вами свяжутся в различных точках, чтобы предупредить вас о ходе строительства и согласовать установку. Этот контакт может быть по электронной почте, телефону или текстовым сообщением и будет включать вопросы о выбранном вами сайте и его готовности к установке.Ваш личный график и подготовка вашего участка являются важными факторами при определении фактической доставки / установки. Дни доставки и установки обычно с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней. На некоторых рынках также есть инсталляции по выходным. Мы просим, чтобы кто-то из ответственных лиц был дома в день строительства, чтобы помочь определить точное местоположение здания и подписать окончательные документы по завершении.

Есть ли дополнительные расходы?

Все затраты на материалы и строительство включены в базовую цену, за исключением бетонных плит или фундаментов, а также работ, выполняемых вне обычного процесса установки, таких как вывоз существующей конструкции или мусора.Компания Tuff Shed взимает плату за выравнивание площадки более чем на 4 дюйма, за аренду генератора, когда на стройплощадке нет электричества, за труднодоступные места установки, требующие переноски материалов на большие расстояния, и за установки, которые не имеют зазора не менее 18 дюймов вокруг конструкции. . Мы просим покупателя сообщить нам о любом из этих обстоятельств в момент покупки. Также могут применяться сборы, связанные с разработанными чертежами, разрешениями и доставкой. Консультант по продажам Tuff Shed четко детализирует любые такие дополнительные расходы для клиентов при размещении заказа.

А как насчет аксессуаров?

Для каждой модели здания серии Garden, серии Premier и Premier Pro доступно множество аксессуаров. Для получения дополнительной информации и цен на аксессуары, доступные для каждой модели здания, пожалуйста, обратитесь к разделу «Построить коммерческое предложение» на этом веб-сайте или проконсультируйтесь с вашим местным консультантом по продажам Tuff Shed.

Какой сайдинг вы используете?

Мы используем разные сайдинговые материалы в разных изделиях. Все наши стандартные сайдинговые продукты производятся компанией Louisiana Pacific ™.Сюда входят панель LP SmartSide и панель LP SmartSide с технологией излучающего барьера Silver Tech. Эти продукты обработаны для защиты от влаги и насекомых, предназначены для того, чтобы оставаться ровными и очень хорошо удерживать краску, производятся с использованием экологически безопасных методов и покрываются 50-летней ограниченной гарантией производителя.

Какую крышу я получу на свой сарай?

Наши проверенные строительные материалы и методы аналогичны тем, которые используются в большинстве домов. Стропила предварительно обрезаны 2 ″ x4 ″, размещены над стеновыми стойками и соединены в центре стальными анкерными пластинами 2 ″ x 4 ″ с обеих сторон.Это обеспечивает максимальную грузоподъемность и распределение веса. В зданиях серии Garden используется кровельный настил OSB 7/16 дюйма, а в зданиях серий Premier и Premier PRO — кровельный настил LP ProStruct 7/16 дюйма с улучшенной технологией SilverTech Radiant Barrier. Все три серии зданий Tuff Shed, устанавливаемых непосредственно на заводе, включают в себя кровельную подстилку в качестве барьера для влаги и кромку из обожженной эмалированной стали по периметру настила крыши для защиты кромки настила от погодных условий и поддержки кромок черепицы от поломки.Серии Garden и Premier включают битумную черепицу Royal Sovereign с 3 язычками 25-летней давности. Здания серии Premier PRO получают модернизированную черепицу GAF Timberline HDZ с ограниченной пожизненной гарантией производителя.

Могу ли я приобрести тот же товар в Home Depot?

Нет. В то время как мы продаем товары через The Home Depot, линейки продуктов разные. Продукты Garden Series, Premier Series и Premier Pro Series доступны только в наших розничных точках продаж.

Сколько часов строители будут на моем участке?

При установке складских зданий обычно можно ожидать, что строители закончат и расчистят строительную площадку менее чем за день (8 часов).Балки перекрытий, двери, секции стен и стропила предварительно разрезаются или собираются перед доставкой, чтобы ускорить фактическое строительство и гарантировать, что здание квадратное и устойчивое к атмосферным воздействиям. Если вы выбрали окраску здания с помощью Tuff Shed, все внешние поверхности и края будут окрашены перед сборкой, чтобы обеспечить максимальную защиту после возведения. Выбор варианта «с краской» позволяет вам «заселиться» и пользоваться преимуществами владения с того момента, как строители закончат свою работу. Гаражи и большие нестандартные здания могут занять значительно больше времени, в зависимости от объема выполняемых работ.Для этих нестандартных проектов обязательно спросите своего представителя Tuff Shed о предполагаемых датах начала и графиках завершения.

Могу ли я оплатить покупку через Tuff Shed?

Да. У нас есть несколько вариантов оплаты. Клиенты могут выбрать оплату чеком или кредитной картой. Клиенты, заинтересованные в финансировании своей покупки, могут обратиться к кредитору по своему выбору или попросить нас связать их со сторонней финансовой компанией RTO National, которая предлагает варианты аренды с выкупом, а также традиционные варианты финансирования.Если вы решите подать заявку на такое финансирование, кредитные рейтинги, процентные ставки, финансовые расходы и фактические платежи будут определяться исключительно этой финансовой компанией, а не представителями Tuff Shed.

Что делать перед родами?

Изучите и суметь обеспечить соблюдение всех без исключения договоренностей о районе и получить необходимые разрешения. Затем определите, где находятся границы вашей собственности, и выберите подходящую строительную площадку. Вы несете ответственность за выбор места для вашего здания Tuff Shed, которое находится в пределах ваших границ собственности и в соответствии с любыми применимыми правилами или положениями.Наконец, вам нужно подготовить «чистую и ровную» площадку для сборки. Этот шаг является наиболее важным и долговременным воздействием, которое вы можете оказать на ваш строительный проект. Лучше всего, если участок будет расположен на возвышенности двора, чтобы обеспечить дренаж вдали от вашего сарая. Если вам нужно «застроить» участок, убедитесь, что почва утрамбована или утрамбована, чтобы избежать последующего оседания. Обеспечьте не менее 24 дюймов рабочего пространства между вашим сараем и любыми заборами, деревьями или другими недвижимыми объектами со всех сторон и выше. Если ваша строительная площадка не чистая и не ровная, наш единственный выбор — это «подкладывать» фундамент бетонными блоками и прокладками, которые могут ухудшить внешний вид вашего сарая.

Что означает «очистить и выровнять»?

«Чистый» означает, что строительная площадка, прилегающая территория и путь к месту и от места стоянки транспортных средств, а также строительная площадка чисты и свободны от всех препятствий, мусора, валунов, веток, помета животных и т. Д. максимальная производительность здания Tuff Shed, конструкция должна быть построена на «ровном» участке. Для нашей цели строительства здания «уровень» определяется как вся поверхность строительной площадки, выровненная с точностью до 4 дюймов.Это означает, что на всей поверхности строительной площадки расстояние от самой высокой до самой низкой точки не превышает 4 дюймов. Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как определить дистанцию вне уровня, а также узнать о некоторых методах нивелирования, предлагаемых вам или профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Какая гарантия предоставляется на здание?

Мы поддерживаем наши продукты и предлагаем ограниченную гарантию, различающуюся по объему на наши продукты. На складские здания серии Garden распространяется 5-летняя ограниченная гарантия, которая распространяется на дефекты материалов и качество изготовления.На складские здания и гаражи серии Premier предоставляется 7-летняя ограниченная гарантия, которая распространяется на дефекты материалов и качество изготовления. На складские здания серии Premier PRO распространяется 10-летняя ограниченная гарантия на материалы и качество изготовления. На нестандартные конструкции (коммерческие здания, корпуса кают и нестандартные конструкции, такие как игровые домики, собачьи будки и т. Д.) Распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год, которая покрывает дефекты материалов и качество изготовления. Если вы приобретете у нас здание, которое использовалось в качестве дисплея, на него будет распространяться гарантия, относящаяся к этой серии продуктов (т.е. Garden Series, Premier Series или Premier PRO Series), но эта гарантия распространяется только на качество изготовления и материалы, относящиеся только к кровле и сайдингу. На некоторые материалы, такие как сайдинг и черепица, распространяется гарантия их производителя, которая может превышать нашу гарантию на Tuff Shed.

Кому мне позвонить, если у меня возникнет претензия по гарантии?

Позвоните в местный магазин по телефону 1-800-BUY-TUFF (1-800-289-8833) . Подробно опишите проблему, чтобы они могли надлежащим образом спланировать соответствующий гарантийный ремонт / решение.

Толщина бетона для сарая

Бетон — отличный материал для фундамента и пола. Лучшая толщина бетона для сарая, как правило, составляет 4 дюйма, что является стандартным размером, используемым для большинства жилых бетонных патио, дорожек и тротуаров. Вы можете налить 6-8 дюймов, если храните что-то более тяжелое, но это редко. Бетонные плиты обычно заливают на 4-8 дюймов утрамбованного гравия и земли. Готовая плита долговечна, хорошо выглядит, может использоваться как пол и фундамент и является отличным проектом для дома.Кроме того, его легко чистить, и он не оставляет пятен. Особенно, если заклеить. А бетон не подвержен воздействию влаги и гнили, что делает его гораздо лучшим материалом для пола, чем дерево. Бетонные полы сараев можно построить даже на уровне земли, что во многих случаях устраняет необходимость в пандусе или ступенях.

Для большинства навесов 4 дюйма бетона будет достаточно, чтобы выдержать всю конструкцию, что устраняет необходимость в опорах. Хотя для некоторых небольших навесов можно использовать только 3 дюйма, я все же рекомендую не менее 4 дюймов.Большие навесы или те, которые вмещают большой вес, могут быть построены с навесом на 6-8 дюймов. Меняйте толщину основания в зависимости от количества используемого вами бетона.

Мне нравится делать края пола своего сарая немного толще, чем плита. Особенно если у вас не заливные опоры. Например, обычная односкатная плита толщиной 4 дюйма будет иметь края толщиной 6-8 дюймов. Это называется утолщенным краем. Это помогает защитить от трещин и поломок по краям, где упираются стены сарая. Это также дает больше бетона, если вы используете стяжные болты.

На толщину плиты влияет множество факторов

Толщина бетона вашего сарая должна варьироваться в зависимости от нескольких важных факторов.

Использование. Если вы используете навес для стандартных вещей, таких как газонокосилка или снегоочиститель, то плиты толщиной 4 дюйма более чем достаточно. Но если вы храните более тяжелое оборудование или машины, которые сильно вибрируют, вы можете использовать немного толще.
Строительство. Если бетон вашего сарая является не только полом, но и фундаментом, возможно, вам придется сделать немного толще, по крайней мере, по краям.Я рекомендую добавить толщину края 6-8 дюймов для 4-дюймовой плиты, но если ваш сарай действительно тяжелый, вам, возможно, придется использовать толщину в фут.
Почва. Бетонная плита, построенная на твердом грунте, может быть тоньше, чем плита, построенная на плохой почве. Некоторая почва склонна к оседанию и образованию пустот, которые могут привести к растрескиванию бетона. Может потребоваться дополнительная прочность, а значит, больше бетона.
Погода. Плита, подверженная суровым зимам с сильными снеговыми нагрузками и постоянными циклами замораживания / оттаивания, будет отличаться от плиты, построенной в теплом климате.

После того, как вы определитесь со стилем, формой и размером вашего сарая, вам следует определить толщину бетонной плиты в соответствии с вашими требованиями. Эти требования должны поддерживать как сам навес, так и его предполагаемое использование.

Бетонная плита перед постройкой сарая.

Цельная основа

Фундамент под бетонную плиту очень важен. Иногда даже больше, чем толщина плиты.

Бетон следует заливать на основе утрамбованного гравия поверх утрамбованной почвы.Глубина гравийного основания и тип используемого гравия могут варьироваться в зависимости от местоположения. Местные строительные нормы и правила часто регулируют размер основания и тип гравия, который вы можете использовать, в зависимости от того, где проходит линия замерзания. Замерзание может вызвать движение и трещины в бетоне, которые можно предотвратить с помощью прочного основания.

Убедитесь, что грунт сначала утрамбован. Нет смысла насыпать и утрамбовывать основание, если грунт внизу оседает. Помните, что с бетоном вы настолько сильны, насколько сможете.Если земля внизу проседает, основание может упасть в пустоту и затем расколоть бетон.

После уплотнения почвы засыпьте и утрамбуйте гравийную основу. Делайте это поэтапно или по 3-4 дюйма за раз. Не засыпайте весь гравий и не уплотняйте сразу. Скорее налейте несколько дюймов, уплотните, затем залейте и уплотните еще несколько. Продолжайте повторять, пока не засыпаете и не утрамбовываете весь гравий.

Толщина бетона сарая во многом зависит от толщины основания. Обычно основание примерно в 1-2 раза толще плиты.Итак, для плиты толщиной 4 дюйма мы используем основу толщиной 4-8 дюймов.

4-дюймовая плита подходит для большинства навесов

4 дюйма — это обычно правильная толщина бетона для сарая. Если вы не храните что-то очень тяжелое, используете сарай для работы, требующей сильной вибрации, или сарай необычно большой, 4-дюймовой толщины должно быть достаточно.

Бетонный пол можно заливать в большинстве мест на 4–8-дюймовом основании из утрамбованного гравия поверх утрамбованной земли. Для этого требуется выемка не менее 6 дюймов, чтобы залить плиту на 2 дюйма выше уровня земли.

Бетон следует заливать в формы, обычно построенные из бруса 2 × 4.

Железобетон

Если вам нужно больше прочности и вы не хотите делать толще, есть способы армировать бетон.

Вы можете легко укрепить плиту, включив в ее середину слой проволочной сетки. Также можно добавлять добавки прямо в бетонную смесь. Есть два основных типа.

Волокно. Добавление волокон в бетонную смесь — дешевый и простой способ укрепить плиту без увеличения толщины.
Микро-арматура. Добавление микро-арматуры имеет тот же эффект, что и волокно, только намного прочнее. Но и намного дороже.

Другой очень распространенный способ армирования бетонной плиты — стальная арматура. Хотя для правильной работы арматуры требуется более толстый бетон, поэтому мы не используем ее в плитах толщиной менее 5 дюймов. Если вы используете четырехслойную односкатную плиту с более толстым краем в 6-8 дюймов, то ряд или два арматурных стержня могут добавить много прочности. По этой причине почти все опоры имеют внутри арматуру.

Сколько мне потребуется бетона?

В Интернете доступны калькуляторы, которые помогут вам подсчитать, сколько бетона вам понадобится для вашего сарая. На обратной стороне мешков с предварительно приготовленным бетоном, таких как Quikrete, есть таблица, которая поможет вам рассчитать количество бетона, которое вам понадобится для проекта. Все, что вам нужно сделать, это ввести размеры вашего проекта, длину умножить на ширину, а затем умножить это на толщину вашей плиты. Это даст вам кубический фут бетона, который вам нужен.

Имейте в виду, что все конкретные расчеты производятся в кубических расчетах, а не в квадратных футах. Это потому, что сарай имеет 3 измерения: длину, ширину и глубину.

Например, если вы заливаете бетонный пол сарая 10 × 12 и толщиной 4 дюйма, вам потребуется 40 кубических футов бетона. Это составляет 1,48 ярда бетона, что представляет собой 67 предварительно смешанных 80-фунтовых мешков, что в сумме составляет 5360 фунтов сухого бетона. Больше, когда его смешивают с водой. Стоимость в среднем составляет около 6 долларов за сумку, что составляет чуть более 400 долларов до налогообложения.Добавьте к этому расходы на доставку, если вы не забираете чемоданы самостоятельно и не работаете. Для такого тяжелого заказа вы, вероятно, захотите доплатить за доставку, поскольку 5360 фунтов — это больше, чем может выдержать ваш средний грузовик.

Почему следует использовать бетон?

Бетон имеет несколько больших преимуществ перед другими типами навесных полов.

Долговечность и очень прочная. Если говорить о материалах фундамента, то бетон является наиболее распространенным и, вероятно, лучшим.Почти в каждом доме и здании, построенном в наши дни, где-то в конструкции используется бетон.

Поскольку бетон является одновременно материалом для пола и фундамента, одна заливка выполняет обе функции. Когда вы строите сарай на плите, вам не нужно беспокоиться об обрамлении пола или заливке отдельных опор. Одна налейка — и все готово.

Существует не так много альтернатив, которые обладают такой же прочностью, как бетон. Некоторые очень маленькие сараи даже не требуют настила, их можно разместить прямо на земле или на блоках.Но они не очень сильные. Если вам нужно что-то постоянное и, возможно, закрепленное болтами, вам понадобится бетон.

Бетон очень устойчив к повреждениям от влаги, гниению, плесени, плесени, насекомым, животным и другим общим проблемам с фундаментом и полом. Если вы строите сарай на прочном бетонном основании, последнее, о чем вам придется беспокоиться в долгосрочной перспективе, — это бетон.

Из-за увеличения стоимости древесных материалов бетон сейчас стоит очень дорого. Несколько лет назад бетон считался дорогим напольным покрытием, но теперь, когда цены на древесину настолько высоки, что заливать бетонную плиту рентабельно.

Бетон отлично смотрится. Это современный вид, который сочетается практически с любым домом или сараем, который вы строите. Кроме того, его легко содержать в чистоте, и он не оставляет пятен, особенно если он правильно запечатан. А бетон можно окрашивать или штамповать, что еще больше улучшает его внешний вид.

Что-нибудь уходит под бетон?

Сам по себе бетон не может служить основанием или полом сарая. Если вы хотите, чтобы бетон вашего сарая был долговечным, вам понадобится не менее 4 дюймов и прочное основание.Это означает, что по крайней мере 4-8 дюймов утрамбованного гравия над утрамбованной землей. Это выполняет несколько важных функций:

Растрескивание: Если бетон заливается прямо на землю, почва может сместиться или просесть, что приведет к образованию пустот под бетоном. Эти пустоты могут вызвать трещины в бетонном полу или основании. Уплотнение и гравий создают прочную основу для вашего бетона, которая устраняет пустоты и защищает от трещин.
Дренаж: Скопление воды под бетоном может привести к повреждению. Наличие слоя гравия обеспечивает дренаж, который помогает защитить ваш бетон.
Выравнивание: Гравий обеспечивает ровную поверхность для вашего бетона. Важно, чтобы бетон был равномерной по толщине. 4-дюймовая плита должна составлять 4 дюйма во всех частях плиты. Добиться этого помогает гравий.
Разложение: Заливка бетона прямо на органический материал может быть проблемой, поскольку этот материал разлагается. Разложившийся материал может со временем ослабить бетон и создать пустоты.

Слой утрамбованного гравия под бетоном сарая — очень важный шаг в строительстве прочного фундамента.

Резюме: Толщина бетона для сарая. Сколько тебе надо?

Бетон — отличный материал для фундамента и пола. Лучшая толщина бетона для сарая, как правило, составляет 4 дюйма, что является стандартным размером, используемым для большинства жилых бетонных патио, дорожек и тротуаров. Вы можете налить 6-8 дюймов, если храните что-то более тяжелое, но это редко.Бетонные плиты обычно заливают на 5-8 дюймов утрамбованного гравия и земли. Готовая плита долговечна, хорошо выглядит, может использоваться как пол и фундамент и является отличным проектом для дома. Кроме того, его легко чистить, и он не оставляет пятен. Особенно, если заклеить. А бетон не подвержен воздействию влаги и гнили, что делает его гораздо лучшим материалом для пола, чем дерево. Бетонные полы сараев можно построить даже на уровне земли, что во многих случаях устраняет необходимость в пандусе или ступенях.

Для большинства навесов 4 дюйма бетона будет достаточно, чтобы выдержать всю конструкцию, что устраняет необходимость в опорах.Хотя для некоторых небольших навесов можно использовать только 3 дюйма, я все же рекомендую не менее 4 дюймов. Большие навесы или те, которые вмещают большой вес, могут быть построены с навесом на 6-8 дюймов. Меняйте толщину основания в зависимости от количества используемого вами бетона.

Мне нравится делать края пола своего сарая немного толще, чем плита. Особенно если у вас не заливные опоры. Например, обычная односкатная плита толщиной 4 дюйма будет иметь края толщиной 6-8 дюймов. Это называется утолщенным краем. Это помогает защитить от трещин и поломок по краям, где упираются стены сарая.Это также дает больше бетона, если вы используете стяжные болты.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Фундамент под навес — просто | Объяснение лучших типов

Фундамент складского помещения — первая и самая важная часть процесса установки!

Построение правильного фундамента под складское помещение чрезвычайно важно. Фотография слева показывает отличный пример того, что плохой фундамент и время могут сделать с сараем.Независимо от того, насколько прочна конструкция здания, плохой фундамент сарая не выдержит испытания временем.

Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором

Перед тем, как начать строительство фундамента для вашего сарая, проконсультируйтесь с местным строительным инспектором, чтобы определить, какой тип фундамента вам понадобится. Решение будет основано на высоте и размере вашего складского сарая. Независимо от размера вашего сарая, инспектор по строительству должен убедиться, что складское здание соответствует нормам вашего района.

Узнайте больше о процессе получения разрешения на строительство сарая .

Нужен ли моему сараю фундамент?

Как правило, небольшие навесы размером до 8 × 6 не нуждаются в фундаменте. Небольшие навесы можно опереть на щебень с основанием из обработанной древесины или бетонными фундаментными блоками. Большие сараи должны иметь прочный фундамент. Учитывая, что Backyard Buildings наименьший размер навеса 8 × 8, все наши навесы потребуют установки фундамента до прибытия одного из наших установщиков.

* Минимальные требования к фундаменту для зданий на заднем дворе:

* До прибытия установщика ваш сайт должен быть выровнен в пределах 6 ″ h. * Если это требование не выполняется, может взиматься дополнительная плата. *

Необходимые инструменты / материалы:

Типы фундаментов навесов

Фундамент из бетонных плит
Фундамент из дерева

Фундамент из бетонных плит:

Здесь показан бетонный фундамент

Мы рекомендуем нашим клиентам использовать бетонную плиту для фундамента сарая.В рамках подготовки к приезду наших профессиональных установщиков строительная площадка должна быть должным образом выровнена, иметь естественный дренаж и не должно быть стоячей воды. Это гарантирует, что ваш сарай останется прочным и стабильным на долгие годы.

Деревянный фундамент:

Деревянные фундаменты обычно строятся из твердых бетонных выравнивающих блоков размером 8 x 16 дюймов и высотой не более 2 дюймов.Каждый блок размещается в ряды с равным интервалом, помещая по одному в каждом углу и на каждом изломе. Эти бетонные выравнивающие блоки будут поддерживать пол. Если вы решите не использовать бетонные выравнивающие блоки, мы рекомендуем использовать пиломатериалы, обработанные давлением, для поддержки деревянного каркаса пола.

Backyard Buildings Рекомендуемое количество блоков по размеру:

6X6 — 8	8X8 — 8	8X6 — 8
8X10 — 10	8X12 — 12	10X10 — 14
10X12 — 16	10X16 — 20	12X12 — 16
12X16 — 22	12X20 — 26	12X24 — 30
16X20 — 50 — * Штат может потребовать опоры или фундамент.	16X24 — 55 — * Штат может потребовать опоры или фундамент.

Не забудьте линию мороза…

Наконец, важно учитывать линию морозов в вашем регионе. Если не учитывать линии замерзания, ваш сарай может сдвинуться с места из-за сезонных изменений морозов и оттепелей. Это значит, что фундамент нужно будет построить до линии промерзания. Еще раз, вам нужно будет связаться с вашим местным строительным инспектором, чтобы определить линию замерзания для вашего района.

Какой фонд Shed мне подходит?

Хотя существуют и другие методы строительства фундаментов сараев, мы предлагаем использовать эти два типа. Выбор правильного фундамента для вашего складского здания значительно упростит весь процесс установки сарая и позволит вашему сараю выдержать испытание временем! Как только вы построите фундамент, мы сделаем все остальное!

Если у вас есть какие-либо общие вопросы относительно фундаментов, обращайтесь в Backyard Buildings по телефону 855-853-8558.