Как рубить сруб своими руками соединение в лапу в чашу ласточкин хвост: способы и схемы, фото, видео Дома в лапу из бруса

способы и схемы, фото, видео Дома в лапу из бруса

2016-02-24, 22:12

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5.

Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна.

Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.



Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Наша страна богата лесными массивами, поэтому дерево для строительства жилых домов использовалось нашими предками с давних времён. Срубы собирались из брёвен, брусьев, лафетов. Методы соединения элементов в углах совершенствовались столетиями. Один из популярных способов — рубка в лапу, при котором концы элементов не выступают за пределы углов срубов. При использовании для срубов профилированных брусьев применяется только такой метод.

Достоинства метода

  • чистые, без выступающих концов венцов, углы придают конструктивам эстетический, привлекательный вид, позволяя удобную отделку фасадов самыми различными материалами, к примеру, сайдинг;
  • использование всей длины бруса или бревна приводит к экономии материала и удешевлении строительства.

Существующие минусы

  • малая устойчивость конструктива;
  • появление трещин и рассыхания в угловых соединениях, что приводит к незащищённости от продувания. Возникает необходимость периодической герметизации углов;
  • технология рубки сруба в лапу требует квалифицированного выполнения и тщательной разметки, без опыта проведения подобных работ обеспечить должное качество практически невозможно.

Разновидности выполнения соединений в лапу

  1. Прямое соединение . Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины.
    Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины. Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.
  2. Ласточкин хвост . Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном. Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя. Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.
  3. Соединение с дополнительным шипом , получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении.
    У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор. При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров. Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.

Выбор материала

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Разметка при рубке сруба в лапу

Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений. При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных. Для того чтобы с каждым торцом не работать индивидуально, рекомендуется изготовить из плотного картона или фанеры шаблон для рубки в лапу, что позволит выполнять разметку прикладыванием шаблона к каждому торцу.

Разметки включает следующие операции:

  • тщательная торцовка элементов;
  • проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;
  • приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;
  • по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;
  • по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После выполнения рубки всех брёвен в лапу и их тщательной подгонки выполняется контрольная сборка на ровной площадке в стороне от фундамента, с выдерживанием в собранном виде несколько месяцев. Для плотности подгонки брёвен в низу верхних венцов разрабатывается продольный паз, в который при сборке закладывается джутовая лента или пакля. При помощи электрорубанка обрабатывается поверхность брёвен внутри сруба с их подравниванием, срубкой сучковых выступов и резких изгибов. Каждый элемент подлежит маркировке, по которой можно будет выполнять окончательную сборку.

После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.

Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Возведение сруба

Состав работ:

  1. Сооружение фундамента. Сруб обладает небольшим весом, поэтому нет необходимости в массивных фундаментных конструкциях. Чаще всего применяются столбчатые или малозаглубленные ленты. Гидроизоляция соприкасающихся с землёй поверхностей, при необходимости устройство утепления. Обратная засыпка дренирующими грунтами.
  2. Опорный нижний венец укладывается на горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола. Два первых элемента укладываются строго параллельно, на них сверху укладываются перпендикулярно следующие 2 бревна. Получившийся прямоугольник тщательно выравнивается с помощью лазерного уровня.
  3. Монтаж следующих звеньев с плотной подгонкой соединения лап. При сборке используется пакля.
  4. После завершения сборки уплотняются продольные и угловые швы. Дерево обрабатывается огнезащитными и антисептическими препаратами.
  5. В завершении выполняется утепление углов изнутри современными теплоизоляторами.

После окончания сборки сруб выдерживается в течение года укрытым от атмосферных осадков, после чего выполняется повторная конопатка щелей и выполнение дальнейших работ по устройству крыши и отделочным работам.

Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.

В крюк

Технология рубки срубов «в крюк» разделяется на 2 типа:

  1. чаша выбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, с одной стороны от бревенчатой оси. Полукруглый паз изготавливается в верхней части бревен до невыбранного остатка подготовленной чаши;
  2. отесывается внутренняя сторона бревна. При сборке сруба получается ровная стена, прямые углы. Счесывается внутренняя часть бревен на ¼ диаметра. Замок скрепляется шипом, который цепляется за участок, который не оттесан.

Из лафета

Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.

Замки норвежской рубки клиновидные. При усушке они уплотняются, исключая появление больших щелей, сохраняя тепло. Затраты на утеплительный межвенцовый материал сокращаются.

Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.

Канадская рубка

Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.

Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Канадская чаша имеет форму трапеции.

Преимущества канадской рубки:

  • увеличение срока эксплуатации древесины;
  • минимизация теплопотерь;
  • помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
  • влагозащита внутренних углов;
  • межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.

После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

Финская рубка

Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.

Пазы делаются вогнутыми, полностью закрытыми, кромки прилегают плотно. Утеплитель при финской рубке скрыт.

В чашу

Самый простой, активно применяемый строителями способ изготовления срубов – рубка «в чашу».

Преимуществами технологии являются:

  • устойчивость конструкции;
  • быстрота, простота сборки;
  • способность строения сохранять тепло.

Недостатки:

  • потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.

Осуществлять такую рубку можно чашей вниз либо чашей вверх. Технология сборки сруба может усложняться дополнительной установкой шипов.

Разметка для рубки наносится специальным, простым инструментом – чертой. Циркуль плотника можно изготовить самостоятельно.

Кроме чаш, делаются продольные пазы овальной формы. В пазы закладывается межвенцовый утеплитель.

До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.

Рубка сруба из бруса

Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.

На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.

При сборе венцов брус крепится шпонками, нагелями, шипами.

Технологии рубки бруса подразделяются на:

  • рубку в полдерева;
  • рубку в теплый угол;
  • рубку в ласточкин хвост.

Рубка сруба в лапу

«В лапу» сруб собирается с полным использованием полезной длины древесного материала. Углы срубов состыковываются без выступа концов, что препятствует перерасходу древесины.

После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.

Чтобы использовать рубку «в лапу», требуется тщательная разметка бревен/бруса. Целесообразно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы выполнить разметку на всем материале одинаково.

Фото 7 – Отделка сруба сайдингом

Рубка сруба в лапу видео

На видео показано, как бензопилой осуществляется рубка сруба по технологии «в лапу».

Рубка срубов видео

Традиционная рубка срубов «в крюк» — наиболее простая и выглядит она так.

$ Рубка сруба цена

Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности. Цена основных типов рубки за 1м 2 сегодня составляет:

  1. рубка в чашу – от $100;
  2. норвежская рубка – от $170;
  3. канадская рубка – от $120.

Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.

Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.

Построить сруб своими руками по силам каждому. Этому способствует не только простая технология, но и доступность материала. Еще наши предки занимались строительством домов, для соединения которых не использовалось ни одного гвоздя. С того времени метод строительства изменился совсем незначительно. Но, в любом случае, не обладая специальными навыками и умениями по обработке древесины, очень сложно рассчитывать, что сруб будет изготовлен методом «в чашу» или «в лапу» по всем правилам.

Подготовка к строительству

Задумавшись о том чтобы срубить избу методом «в чашу» или «в лапу», вам необходимо вначале оценить этот проект с финансовой стороны. На практике затраты получаются более, чем значительными, хотя технология и предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает выполнение дополнительных действий кроме обработки древесины. Однако каждый должен быть готов к тому, что процесс рубки сруба «в чашу» или «в лапу» займет немало времени.

Всё-таки это не то же самое, что заниматься строительством каркасного дома. Иногда сроки могут затянуться еще больше, если для работ был куплен плохо высушенный брус. В этом случае придётся ждать не менее года, чтобы бревна прошли по всем правилам этап усушки.

Фундамент

Если вы еще полны решимости изготовить сруб «в чашу» или «в лапу», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом. У вас есть два варианта – выбрать свайное основание или обычное заливное. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на первом, поскольку он более экономичный, требует меньше времени на сооружение, а также более простой в технологическом плане.

Естественно, если за дело берется человек, который впервые слышит о технологии «в чашу» или «в лапу», то ему будет интересно узнать, действительно ли можно эту работу выполнить своими руками и как происходит изготовление сруба в лапу.

Если сравнивать это строение с другими, то главными его особенностями можно назвать наличие правильной формы и отсутствие выступающих окончаний бревен. Рубить сруб из бревен «в чашу» или «в лапу» рекомендуется из бруса одинаковой толщины.

Материал

Для рубки «в чашу» или «в лапу» необходимо подготовить материал, для этого на нём размечают торцы. Первыми для сборки используют элементы с минимальным диаметром. В процессе строительства вы должны помнить о том, что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому во время работы дерево может «разъезжаться». Но вы этого можете избежать, если изготовите шип во внутреннем углу. Для нанесения точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Их делают из картона, а когда шаблоны будут готовы, их только останется приложить к торцам и вырезать по контуру шип.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется рубить сруб по самой простой схеме – соединение «в прямую лапу». Она отличается тем, что имеет только горизонтальные и вертикальные линии тески. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать рубку косой лапы. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Но вне зависимости от выбранного варианта в процессе рубки обязательно соблюдают следующие правила:

Угловые соединения

Наибольшие трудности у мастеров, принявшие решение рубить сруб из бревен, возникают с изготовлением в брусе округлого сцепления. Однако большой необходимости в этом нет, так как существуют специальные методики, предназначенные для стыковки венцов бревен.

Постройка

На этом этапе используется рубанок или шлифовальная машинка , при помощи которой необходимо выровнять одну сторону бруса. Она впоследствии станет внутренней стеной дома. С другими сторонами поступают несколько иначе — их обрабатывают у краев.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба, на выбранном для строительства месте наносят разметку, после чего выставляют первые два бревна таким образом, чтобы они располагались друга против друга. После этого на них укладывают под прямым углом еще два карандаша.

Полученный квадрат в строительстве называется главным венцом. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню, и только затем переходят к нанесению разметки на оба конца каждого бруса. Особое внимание нужно уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половину диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Оставшуюся верхнюю часть лапы необходимо подготовить для следующего элемента — ее выравнивают, что обеспечивает плотное примыкание очередного элемента.

Иногда строителям не хватает навыков , чтобы обеспечить максимально плотное примыкание элементов сруба. Если даже с помощью топора уже ничего нельзя сделать, то выйти из этой непростой ситуации поможет деревянный клин, который нужно вбить в щель. Однако всё же специалисты рекомендуют избегать подобных соединений.

На этом этапе строительства сруба необходимо выбрать тип соединения. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, так как сцепление должно получиться максимально жестким, чтобы брус не начал «гулять».

Одной из часто используемых в строительстве является схема , которая предполагает изготовление в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивают кол, именуемый прямым шипом. Выбирать его нужно с тем расчетом, чтобы он по диаметру был немного больше отверстия. Эту операцию выполняют по шахматному принципу. Иными словами, каждый новый кол не должен попадать в предыдущий. При наличии такой необходимости можно произвести усиление конструкции при помощи прямых шипов, которые необходимо вбить по периметру. Эта мера поможет избежать деформации.

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подойдет только строителям с опытом.

  • В соответствии с ним, на начальном этапе нужно нанести разметку, при этом на лапе должен присутствовать шип, выступающий на 2–3 см вверх. Здесь важно правильно определить его площадь, которая должно соответствовать четверти лапы.
  • Вырубите для него подходящих размеров отверстие.
  • В рамках этой методики соединение лаг осуществляется по той же схеме, которая применяется в детском конструкторе Лего.
  • Для установки шипа, как правило, выбирается место рядом с внутренним углом.

Завершающие работы

Бревна в лапу




Еще одной обязательной операцией, которую выполняют в процессе изготовления сруба, является утепление углов. Материалом может служить доска или же можно взять любой из современных теплоизоляторов и уложить его изнутри. По мере того как древесина будет сохнуть, между лапами начнут возникать зазоры. Ими также необходимо заняться, обработав раствором или вбив в расщелины клинья.

Распространенные ошибки

В соответствии с технологией изготовления сруба , сборка осуществляется при помощи пазовых соединений. Для крепления можно применять только деревянные клинья, использование металла не разрешается этой технологией. Если нарушить это правило и воспользоваться скобами или металлическими гвоздями, то это гарантированно обеспечит гниение древесины.

Пока не будет завершена усушка сруба , переходить к обшивке стен, террасы и потолка, а также выполнять настил пола нельзя. В противном случае потребуется проводить трудоемкую операцию по демонтажу сруба, чтобы исправить пазовые соединения. Дело в том, что такая поспешность может привести к появлению в них щелей и перекосов.

Заключение

Метод изготовления сруба в лапу применялся нашими предками на протяжении многих столетий, поэтому неудивительно, что и сегодня он не утратил своей популярности. Однако не стоит думать, что построить дом по этой технологии так просто. Здесь, как и в любой методике строительства имеются свои хитрости, поэтому неспециалисту лучше не браться за эту работу.

Лучше воспользоваться услугами плотника , которому уже приходилось заниматься подобным делом. Во время изготовления сруба методом кладки в лапу обязательно нужно выполнить основательно подгонку всех бревен, чтобы избежать заваливания их концов за периметр строения. Точное соблюдение технологии изготовления сруба по вышеописанной технологии позволит получить постройку, напоминающую собой «коробочку» с идеально прямыми углами.

Материала для того, чтобы рубить сруб своими руками, в продаже предостаточно, он сейчас доступен повсеместно. Строили избы, в сооружении которых не использовались гвозди, более сотни лет назад, поэтому процесс немного изменился, современная технология потребует наличия определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Срубить избу – достаточно дорогое удовольствие, невзирая на то, что затраты на используемый инструмент (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительных действий (помимо обработки древесины) позволяют чуть-чуть сэкономить. Также следует понимать, что рубить сруб придется долго – это не то, что сооружение каркасного дома. Особенно процесс строительства затягивается, если получилось купить плохо высушенный брус. В такой ситуации может потребоваться целый год, чтобы бревна правильно усушились.

Первый вопрос, с которым придется столкнуться тому, кто задумал рубить сруб – это решение по поводу используемого фундамента. Выбор здесь между свайным вариантом, который предпочтительнее из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, или обычным заливным основанием.

Однако у человека, которому незнакома технология, применяемая еще предками, всегда возникает закономерный вопрос о том, как рубить сруб в лапу и можно ли подобную работу выполнить своими руками? Отличительная особенность данного сооружения – правильная форма, отсутствуют выступающие окончания бревен. Для заготовки материала желательно приобретать брус, имеющий одинаковую толщину.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – такой вариант станет залогом теплого дома, поскольку получится меньше соединительных пазов.

Перед началом сборки сруба следует разметить торцы. Работу начинают, выбирая меньшие по диаметру элементы. Обязательно учитывайте тот фактор, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы не допустить «разъезда», нужно выполнять шип во внутреннем угле. Удобнее всего делать разметку шаблонами. Их сооружают из картона, а затем, прикладывая к торцам, вырезают шип.

Изготовление лап

Наиболее простая схема сруба – прямая лапа. Линии тески у нее только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается вырубка косой лапы, поскольку наклонные плоскости удерживают бревно от выворачивания. В любом варианте рубка выполняется так:

  • обрабатываемый «болван» отесывается по сторонам;
  • глубина этих затесов равняется ширине самого «болвана»;
  • получается параллелограмм с квадратным сечением в торце;
  • этот торец нужно расчертить, поделив его на 8 одинаковых горизонтальных частей;
  • выбрав из таблицы тип лапы, на плоскости необходимо отметить, а затем соединить точки;
  • аккуратно удалить излишки, расположенные за разметкой и по выполненной лапе изготовить шаблон;
  • картонный шаблон использовать для рубки в следующих бревнах.

Таблица размеров для косых лап:

Угловые соединения

Сложно формировать в брусе округлое сцепление. Но это делать не требуется, поскольку для стыковки венцов бревен разработаны отдельные методики. Стены, следуя традициям «дедовского» зодчества, как бы «пронизываются» нагелями. Так именуют деревянные вертикальные гвозди, имеющие в диаметре около 30 см, а длина их на 20 % меньше высоты сруба.

Также есть специфические виды и способы угловых скреплений. Они предусматривают использование выпиленных в материале и вставных шипов. Следует непременно помнить незыблемое правило: между элементами каждого соединения, из которого собирается бревенчатый или брусчатый сруб, требуется оставить определенный вертикальный зазор. Он необходим для компенсации последствий естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Предельная величина промежутка в лапах – 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор делают вдвое больший.

Постройка

Используя шлифовальную машину или рубанок, требуется придать ровность одной стороне бруса – она станет внутренней стеной сооружения. Все остальные стороны нужно обработать у краев.

Инструкция по сборке дома из сруба предусматривает, что на приготовленном участке сначала делается разметка, а затем выставляются первые два бревна, причем четко друг против друга. Дальше схема монтажа рекомендует, чтобы на них укладывали перпендикулярно еще два «карандаша». Образовавшийся квадрат, именуемый «окладным венцом», выставляется четко по уровню, после чего выполняется разметка по обоим концам каждого бруса. Необходимо учитывать, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра бруса. В полученное углубление кладут очередное бревно. Оставшуюся верхнюю часть так называемой «лапы» нужно выровнять, чтобы лучше «сел» очередной элемент.

Если из-за собственной неопытности не получается сделать так, чтобы «лапы» сруба плотно прилегали и исправить ошибку уже нельзя топором, желательно вбить в щель деревянный клин, хотя стоит избегать подобных соединений.

Именно на этой стадии лучше определиться с вариантом фиксации. Это весьма важный момент, поскольку необходимо, чтобы сцепление было жестким, не позволяющим брусу «гулять».

Есть схема, при которой «лапу» насквозь просверливают и вбивают в вертикальное отверстие кол, именуемый «прямым шипом». Он должен быть немного большим, нежели дыра, по диаметру. Процедура выполняется по шахматному принципу, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Возможно также дополнительное усиление возводимой конструкции путем вбивания «прямых шипов» по периметру. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть более сложный метод, хотя он надежнее и подойдет только опытным строителям. Когда наносится разметка, на «лапе» остается шип, на пару сантиметров выступающий вверх. Его площадь необходимо делать на четверть «лапы». Когда укладывается следующее бревно, нужно проделывать в нем соответствующее отверстие. Тогда «лапы» складываются по тому же принципу, как детский конструктор Лего. Чаще шип располагают возле внутреннего угла.

Важно: набирая венец, используйте паклю для устранения щелей и зазоров.

Завершающие работы

У сруба еще придется утеплять углы. Можно применять снаружи дощатую обшивку или изнутри проложить слой теплоизоляции. Со временем из-за высыхания древесины между «лапами» появляются зазоры – их нужно устранять, замазывая раствором или вбивая клинья.

Распространенные ошибки

Элементы здания собираются только пазовым соединением, разрешается использование лишь деревянных клиньев — металла и близко не должно быть. Если применить скобы или металлические гвозди, древесина там непременно сгниет.

До усушки строения обшивка стен, террасы и потолка, настил пола выполняться не должны, иначе со временем сруб придется снова разбирать, чтобы исправить пазовые соединения. В них возможно появление щелей и перекосов.

Сруб методом кладки «в лапу» – исконно наш отечественный, наиболее популярный и распространенный способ. Однако нельзя сказать, что он простой. Работу лучше поручить плотникам, причем хорошо знакомым с подобным процессом. Необходимо тщательно подгонять каждое бревно, чтобы за периметр сооружения не выходили их концы. Визуально правильно сложенный сруб должен напоминать «коробочку», имеющую совершенно прямые углы.

Поделись статьей:

Похожие статьи

способы и схемы, фото, видео

Наша страна богата лесными массивами, поэтому дерево для строительства жилых домов использовалось нашими предками с давних времён. Срубы собирались из брёвен, брусьев, лафетов. Методы соединения элементов в углах совершенствовались столетиями. Один из популярных способов — рубка в лапу, при котором концы элементов не выступают за пределы углов срубов. При использовании для срубов профилированных брусьев применяется только такой метод.

Достоинства метода

  • чистые, без выступающих концов венцов, углы придают конструктивам эстетический, привлекательный вид, позволяя удобную отделку фасадов самыми различными материалами, к примеру, сайдинг;
  • использование всей длины бруса или бревна приводит к экономии материала и удешевлении строительства.

Существующие минусы

  • малая устойчивость конструктива;
  • появление трещин и рассыхания в угловых соединениях, что приводит к незащищённости от продувания. Возникает необходимость периодической герметизации углов;
  • технология рубки сруба в лапу требует квалифицированного выполнения и тщательной разметки, без опыта проведения подобных работ обеспечить должное качество практически невозможно.

Разновидности выполнения соединений в лапу

  1. Прямое соединение . Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины. Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины. Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.
  2. Ласточкин хвост . Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном. Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя. Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.
  3. Соединение с дополнительным шипом , получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении. У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор. При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров. Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.

Выбор материала

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Разметка при рубке сруба в лапу

Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений. При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных. Для того чтобы с каждым торцом не работать индивидуально, рекомендуется изготовить из плотного картона или фанеры шаблон для рубки в лапу, что позволит выполнять разметку прикладыванием шаблона к каждому торцу.

Разметки включает следующие операции:

  • тщательная торцовка элементов;
  • проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;
  • приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;
  • по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;
  • по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После выполнения рубки всех брёвен в лапу и их тщательной подгонки выполняется контрольная сборка на ровной площадке в стороне от фундамента, с выдерживанием в собранном виде несколько месяцев. Для плотности подгонки брёвен в низу верхних венцов разрабатывается продольный паз, в который при сборке закладывается джутовая лента или пакля. При помощи электрорубанка обрабатывается поверхность брёвен внутри сруба с их подравниванием, срубкой сучковых выступов и резких изгибов. Каждый элемент подлежит маркировке, по которой можно будет выполнять окончательную сборку.

После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.

Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Возведение сруба

Состав работ:

  1. Сооружение фундамента. Сруб обладает небольшим весом, поэтому нет необходимости в массивных фундаментных конструкциях. Чаще всего применяются столбчатые или малозаглубленные ленты. Гидроизоляция соприкасающихся с землёй поверхностей, при необходимости устройство утепления. Обратная засыпка дренирующими грунтами.
  2. Опорный нижний венец укладывается на горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола. Два первых элемента укладываются строго параллельно, на них сверху укладываются перпендикулярно следующие 2 бревна. Получившийся прямоугольник тщательно выравнивается с помощью лазерного уровня.
  3. Монтаж следующих звеньев с плотной подгонкой соединения лап. При сборке используется пакля.
  4. После завершения сборки уплотняются продольные и угловые швы. Дерево обрабатывается огнезащитными и антисептическими препаратами.
  5. В завершении выполняется утепление углов изнутри современными теплоизоляторами.

После окончания сборки сруб выдерживается в течение года укрытым от атмосферных осадков, после чего выполняется повторная конопатка щелей и выполнение дальнейших работ по устройству крыши и отделочным работам.

Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.

В крюк

Технология рубки срубов «в крюк» разделяется на 2 типа:

  1. чаша выбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, с одной стороны от бревенчатой оси. Полукруглый паз изготавливается в верхней части бревен до невыбранного остатка подготовленной чаши;
  2. отесывается внутренняя сторона бревна. При сборке сруба получается ровная стена, прямые углы. Счесывается внутренняя часть бревен на ¼ диаметра. Замок скрепляется шипом, который цепляется за участок, который не оттесан.

Из лафета

Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.

Замки норвежской рубки клиновидные. При усушке они уплотняются, исключая появление больших щелей, сохраняя тепло. Затраты на утеплительный межвенцовый материал сокращаются.

Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.

Канадская рубка

Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.

Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Канадская чаша имеет форму трапеции.

Преимущества канадской рубки:

  • увеличение срока эксплуатации древесины;
  • минимизация теплопотерь;
  • помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
  • влагозащита внутренних углов;
  • межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.

После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

Финская рубка

Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.

Пазы делаются вогнутыми, полностью закрытыми, кромки прилегают плотно. Утеплитель при финской рубке скрыт.

В чашу

Самый простой, активно применяемый строителями способ изготовления срубов – рубка «в чашу».

Преимуществами технологии являются:

  • устойчивость конструкции;
  • быстрота, простота сборки;
  • способность строения сохранять тепло.

Недостатки:

  • потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.

Осуществлять такую рубку можно чашей вниз либо чашей вверх. Технология сборки сруба может усложняться дополнительной установкой шипов.

Разметка для рубки наносится специальным, простым инструментом – чертой. Циркуль плотника можно изготовить самостоятельно.

Кроме чаш, делаются продольные пазы овальной формы. В пазы закладывается межвенцовый утеплитель.

До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.

Рубка сруба из бруса

Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.

На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.

Схема 2 – Схема рубки в лапу

После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.

Чтобы использовать рубку «в лапу», требуется тщательная разметка бревен/бруса. Целесообразно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы выполнить разметку на всем материале одинаково.

Фото 7 – Отделка сруба сайдингом

Рубка сруба в лапу видео

На видео показано, как бензопилой осуществляется рубка сруба по технологии «в лапу».

Рубка срубов видео

Традиционная рубка срубов «в крюк» — наиболее простая и выглядит она так.

$ Рубка сруба цена

Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности. Цена основных типов рубки за 1м 2 сегодня составляет:

  1. рубка в чашу – от $100;
  2. норвежская рубка – от $170;
  3. канадская рубка – от $120.

Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.

Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.

Для того чтобы дом хорошо сохранял тепло и не пропускал влагу, издавна используются межвенцовые соединения. Которые представляют собой паз, по форме полностью повторяющий форму верхней части нижележащего бревна. Между двумя брёвнами обычно оставляют прослойку из утеплителя, в качестве которого выступают или пакля или мох. Так как они попадают под защиту краёв паза, намокание прослойке не грозит. В случае, когда верхний паз равен радиусу нижнего бревна, между ними могут появляться щели, из-за появления трещин, которые в свою очередь возникают в результате усушки древесины. Для того чтобы не выполнять лишнюю работу и не конопатить щели, края шва должны немного расходится. Ширина паза зависит от того, на сколько градусов опускается столбик термометра. Чем холоднее зима, тем шире паз. Так как технологии строительства постоянно развиваются, вносятся изменения в способы сборки срубов. К примеру, на смену мху и пакле пришли более современные материалы, такие как ленточный джут. Его ширина изменяется вместе с шириной паза.
Древесина относится к натуральным материалам, подверженным воздействию влаги. Из-за неё, брёвна могут изменяться в размерах и объёмах. С течением времени, по всей поверхности бревна, начинают образовываться мелкие трещины. Для того чтобы данный процесс не вышел из- под контроля, и не привёл к боковому разрыву бревна, выполняют разгрузочный пропил. Его основная задача, сделать так, чтобы все появившиеся трещины имели одно направление, а их количество по всей длине бревна было минимальным. Глубина пропила должна составлять около 30 процентов от диаметра бревна. К примеру, если бревно имеет диаметр в 30 сантиметров, глубина пропила составит 10 сантиметров. Выполнение пропила — очень сложная задача. Поэтому доверить его создание можно только специалисту, имеющему соответствующий опыт. Место, где должен располагаться пропил, должно быть надёжно прикрыто следующим бревном в срубе. Обойтись без компенсационного пропила никак нельзя. Благодаря тому, что в процессе усушки он может расширяться, число трещин значительно сокращается. Пропил обязательно проходит по всей длине бревна, лишь немного не выходя за торцы, и не задевая замки. Такое расположение не случайно. Если бы пропил занимал всю длину бревна, по нему в дом, мог бы проникать холодный воздух, чтобы стало очень большим недостатком конструкции.

Основу деревянного строения из бревен составляет сруб, состоящий из уложенных друг на друга венцов. Венец это четыре (или более) бревна связанные между собой угловыми врубками.

Постройка деревянного строения из бревен состоит из трех основных технологических операций: вязки углов, вырубание продольного паза и укрепление стен шкантами.

Шканты, это деревянные шипы вставляемые в пазы бревен и соединяющие два венца: верхнее и нижнее. Шканты могут быть заменены нагелями (деревянными стержнями) пронизывающими сразу два или три бревна по высоте. Шканты или нагели вставляются при всех видах угловых врубок, но поскольку они не относятся к теме, изложенной на этой странице, мы расскажем о них позже.

Существуют два базовых способа соединения бревен в венце: рубка углов «без остатка» и рубка углов «с остатком». При первом способе наружные углы дома получаются ровными, при втором — концы бревен (или брусьев) выступают за плоскость стены. Углы «с остатком» менее продуваемые, но увеличивают материалоемкость стены.

Рассмотрим основные типы угловых врубок, только наиболее простые и поэтому распространенные, на самом деле, их существует около сотни видов и подвидов.

Угловые врубки «с остатком» из лафета и бревен

Рубка углов «в обло» (другое название, «в чашу») самое древнее соединение бревен (рис. 4). Основу врубки составляет вырубленная в бревне округлая чаша («облый» в древности означало круглый) направленная вверх в которую вкладывалось поперечное бревно.

рис. 4. Угловые врубки в обло

Рубка углов «в обло» может быть сделана в трех вариантах. В первом варианте, продольный паз (паз вдоль бревна) направлен вверх и вырубается с той же стороны бревна, что и чаша. Рубка называется «в полдерева». В двух других вариантах, продольный паз направлен вниз и вырубается в нижней части бревна, т. е под чашей. Для соединения бревен в чаше оставляется заоваленный гребень, повторяющий форму продольного паза поперечного бревна — это второй вариант. Для создания непродуваемого угла в чаше, кроме заоваленного гребня, может быть оставлен дополнительный выступ «курдюк», направленный вдоль бревна и поперек дна чаши. Такая врубка получила собственное имя и называется «в курдюк» — это третья разновидность рубки углов «в обло» («в чашу»). Таким образом, древнерусская вязка углов «в полдерева» была вытеснена врубками с продольным пазом, расположенным с нижней стороны бревна т.к. соединение бревен между собой надежно защищено от дождевых и талых вод. Однако чаша остается направленной вверх.

Рубка «в обло вполдерева» — самая простая врубка, поскольку не требует многочисленных кантовок бревна и скоб для временного закрепления бревна. Бревно накатывается в чаши, плотник «седлает» стену и одновременно вырубает в поперечном бревне чаши и продольный паз в бревне, на котором сидит. Бревна со сруба не снимаются, для подрубки обрабатываемого венца накатываемые бревна просто отодвигаются по стенам сруба. Более поздние врубки с нижним расположением продольного паза для подгонки бревен друг к другу требуют снятия бревна для подрубки продольного паза. Если иметь скобы для временного крепления, то подработать бревно, не снимая его со сруба конечно можно, но на высоте это становится неудобным.

Следующий тип угловой в рубки — «в охлоп» («в охлупень») повторяет все варианты рубки «в чашу» (рис. 5), но чашу при этом направляют вниз, т.е. ее делают в накатываемом бревне. «В охлоп», это перевернутая врубка «в чашу». Слово «охлоп» однокоренное с прихлопом. Верхнее бревно прихлопывает нижнее. При этом способе рубки и чаши, и продольные пазы, направлены вниз, исключая попадание в них воды. Однако в разновидностях этих врубок продольный паз может быть и в верхней части бревна.

Рис. 5. Угловые врубки в охлоп и в охряп

Промежуточная угловая врубка между семейством врубок «в обло» и врубками «в лапу» называется «в охряп», при котором снизу и сверху бревна на четверть диаметра делаются прямые выемки.

Для цельнопрофильных и клееных бревен (или брусьев) типы угловых врубок и продольных пазов определяются изготовителем этих материалов (рис. 6).

Рис. 6. Рубки профилированных бруса и бревна

Угловые врубки «без остатка» из лафета и бревен

Для каркасно-бревенчатого строения применяются угловые врубки «в забир» или «в столб» (рис. 7). Бревна с отесанными концами и выбранным продольным пазом накатываются друг на друга и вставляются в пазы вертикально поставленных бревен. Врубка может быть не только угловой, но и промежуточной, когда строятся значительные по длине стены. Вертикальные столбы иногда изготавливают не из дерева, а из кирпича или камня.

Рис.7. Рубка в забир

Логическим завершением угловой врубки «в охряп» стала угловая врубка «в лапу» (рис. 8). У бревен просто отпили выступающие за плоскость стены концы и получили угол без остатка. Поскольку такая вязка угла ненадежна, на концах бревен оставили шипы и соответствующие им гнезда. Шипы и гнезда объединили одним названием — «присек». Угол получился продуваемым, поэтому горизонтальные плоскости врубки стали делать с наклонном по двум направлениям в виде «ласточкина хвоста». Таким образом, бревна, зажатые в срубе другими бревнами, прочно сцепляются друг с другом наклонными плоскостями.

Угловую врубку «в лапу» делают как с присеком, так и без него. При усушке бревна уменьшаются в поперечных размерах и присек сделанный с относом от точки пресечения продольных осей бревен самозаклинивается. Одно бревно при уменьшении толщины тянет шип присека, другое — паз присека, но в перпендикулярном направлении. Присек заклинивается, угол сруба становится более прочным.

Рис. 8. Рубки в лапу и сковородень

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны превышать: в чаше и в лапе — 0,5 см, в продольном пазе — 1,5 см.

Угловые врубки из бруса

Соединения в углах брусчатых стен тоже можно делать по типу семейства узлов «в обло» или «в лапу» получая угол с остатком или без него. Разумеется, сделать в прямоугольном брусе облое (округлое) соединение невозможно, но тем не менее, угловые врубки бруса с остатком не получили своих оригинальных названий и называются так же: «в полдерева», «в курдюк», «в охряп», а соединение без остатка — «в лапу». Но у бруса есть и свои свойственные только ему способы угловой врубки — «на шипах». Шипы (рис. 9) подразделяются на коренные (выпиленные в брусе) и вставные. Для упрочнения стен и углов венцы брусчатых стен пронизывают деревянными нагелями (стержнями) диаметром 25–30 мм.

Рис. 9. Угловые соединения бруса

Разметку шипов угловых соединений брусьев делают как показано на рисунке (рис. 10).

Рис. 10. Разметка брусьев для угловых соединений

Нагели, присеки, курдюки и прочие соединения сделанные по типу «шип в паз» выполняются с обязательным вертикальным зазором между шипом и пазом, компенсирующим усадку сруба.


Охраняется Законом РФ об авторском праве. Копирование сайта или любой его части без

Венец — это один ряд сруба из 4-х или более бревен, связанных между собой врубками.

Нагель — это круглый деревянный стержень, связывающий по вертикале два или три соседних бревна.

Шкант — тоже что и нагель, но может быть и прямоугольный.

Виды рубки сруба

Возможны только два вида рубки срубов: первый, с выступающими за плоскость стены бревнами, то есть рубленный с остатком и, второй, когда бревна уложены в углах сруба стык в стык, то есть рубленный без остатка. Углы срубов, рубленных с остатком менее продуваемы и, поэтому рубка без остатка применяется значительно реже, а ее применение оправдано только одним — экономией на кубатуре стенового материала.

Ведь при одной и той же кубатуре полезная внутренняя площадь сруба будет больше в срубе, рубленном без остатка и будет тем меньше, чем больше выход бревна за плоскость стены.

Типы рубки сруба

Типов угловых врубок существует более сотни, есть среди них и весьма экзотические, более или менее трудоемкие в исполнении. Фантазия людей нигде не знает никаких границ. Однако, среди всего многообразия существует лишь несколько повсеместно применяемых и волне эффективных типов угловых врубок.

Только их и рассмотрим.

Типы рубок с остатком из бревен или лафета

Опишем рубку углов сруба, называемую «в обло» или, иначе, «в чашу». Название «в обло» пошло от старого слова «облый», что означало круглый. Поперек бревна, по верхней грани, вырубается простая округлая чаша, в которую укладывается сверху поперечное бревно. Наиболее распространены три конфигурации чаши: простая в полдерева с продольным пазом, вырубленным на той же грани бревна что и чаша, чаша и продольный паз сверху; заовальный гребень и «в курдюк», обе с продольным пазом, вырубленным на противоположной чаше грани бревна, чаша сверху, продольный паз снизу (рис. 1). Заовальный гребень делается выступом в чаше по форме продольного паза поперечного бревна. Чтобы создать самый не продуваемый угол лучше всего подойдет рубка «в курдюк», ставшая по своей сути отдельным типом рубки. К заовальному гребню поперек него и вдоль бревна добавляется еще один выступ прямоугольной формы и такой же прямоугольный паз с противоположной стороны, но уже поперек бревна. Простая рубка в полдерева уже давно и фактически вытеснена двумя последними, с продольным пазом с нижней стороны бревна, такое соединений намного лучше защищено от воды.

Идем дальше, рубка «в охлоп» (см. рис. 2,3) полностью идентична рубке в обло, но чашу поворотом на 180° направляют вниз и вырубают на противоположной нижней стороне бревна, верхнее бревно теперь прихлопывает нижнее, отсюда и название в охлоп. Направление чаши и продольных пазов вниз исключает попадание воды с замок, это главное преимущество такого типа рубки. Существуют также виды рубки в охлоп, когда продольный паз проходит по верхней грани бревна.


Заключительным типом рубки будет рубка в охряп, когда сверху и снизу бревна на четверть его диаметра делаются поперечные прямоугольные равные выемки глубиной на четверть диаметра бревна и шириной на две трети диаметра бревна и, дальше, стесываются боковые грани до плоскости либо они лафетятся, на длину вплоть до конца поперечной выемки. Поучается довольно симпатичный не продуваемый угол.


Все описанные типы рубок можно использовать и для рубки из обычного четырёхкантного бруса или цельно профилированного бруса, только для них все пазы и чаши будут прямоугольный формы. Ниже будут описаны и другие типы рубки, применяемые только для бруса.

Производители профилированных изделий, а особенно дом комплектов из них, зачастую сами определяют все необходимые типы врубок.

Типы рубок без остатка из бревен или лафета

Для изготовления каркасных строений из дерева используется тип рубки в столб или, иначе, в забир. По центру торцов бревна делают вертикальный прямоугольный шип шириной на одну треть диаметра бревна и выбирают продольный паз снизу, затем накатывают бревна друг на друга, вставляя их в вертикальное бревно, в столб, в прямоугольный паз, выбранный вдоль всего бревна на всю его высоту (см. рис. 4). Такой тип рубки применяется на углах и для увеличения длины стен. Столбы можно сделать из чего угодно: из дерева, кирпича, бетона, камня.


Последним рассмотрим тип рубки в лапу, стык в стык, без выступающих концов (см. рис. 5). Можно было бы просто отпилить выступающие концы бревен и получить желаемое, но такая вязка получилась бы крайне ненадежной и насквозь продуваемой. Поэтому горизонтальные плоскости врубки делают под углом с обоих сторон, получая по форме ласточкин хвост, называя такую рубку рубкой с присеком.


Таким образом мы рассмотрели все самые широко применяемые типы рубок для бревен и лафета.

Типы рубки из бруса

Типы рубки из бруса не получили своих имен, ведь по сути замков это все те же рубки в обло, в курдюк, в охряп и в лапу (см. рис. 6). Профилированный брус конструктивно уже имеет продольные шип и паз, а для обычного обрезного бруса продольные пазы вообще не делают.


Однако, свой собственный тип рубки есть и бруса. Это рубка на коренных, вырубленных в брусе, и вставных шипах. Способы разметки шипов приведены на рис. 7.


Нагели

Все бревна и брус в срубе должны быть обязательно связаны по вертикале на нагели. Связывать нужно 2-3 соседних бревна или бруса.

Зазоры

Для всех типов рубки зазоры в чаше и в лапе не должны быть более 5 мм, а в продольном пазе не более 10-15 мм.

Все соединения по типу шип в паз должны быть выполнены с обязательным вертикальным зазором, компенсирующим усадку сруба.

На заказ | Бежецкие срубы

Можем изготовить сруб любого размера и сложности на заказ по вашему чертежу или проекту.

Виды рубки:

Рубка в лапу (ласточкин хвост)

Этот вид рубки родственно схож с рубкой сруба в прямую лапу,при этом ласточкин хвост вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брёвен дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

  • Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов).
  • Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра.
  • Из за отсутствия выпирающих углов простота обшивки этих срубов сайдингом, блокхаусом.

Недостатки:

  • Повышенная сложность изготовления наклонных «лап».Новичку даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками, у него этого не выйдет без помощи специалиста.
  • Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию незначительной влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей).Поэтому рекомендуется зашивать эти углы после усадки сруба.

Рубка в чашу (в курдюк)

Рубкa в курдюк – широко распространеный уcoвершенcтвoвaнный вариант рубки в охлоп. Отличается тем, что в кoнcтрукции чaши предусмотрен cпециaльный дoпoлнительный шип, нaзывaемый курдюк, а с другoй cтoрoны бревнa предусматривается пaз, в кoтoрый зaвoдят шип cледующегo бревнa. Чaшa мoжет быть направлена вверх или вниз и техничеcкое исполнение знaчительнo cлoжнее oбычных чaш. «Рубка в курдюк» гарантирует высокую надежность соединений, создавая тёплое и прочное соединение брёвен. Данный вид соединений намного сложнее и технологичнее обычных чаш, поэтому с такой технологией работают далеко не все строительные организации. Однако эта технология обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и свойствами, которые удовлетворят требования любого заказчика.

Срубы в лапу из окоренного и строганого бревна.holmsrub.ru

Вы решили получить быстрое решение, позволяющее обзавестись собственным домом. Раньше такая задача требовала очень большого запаса времени. Современные технологии позволяют получить готовый сруб в короткие сроки.
Одним из экономичных методов является рубка срубов в лапу. Для этого в лесу выбирается делянка, отбираются деревья, предназначенные для изготовления конструкции жилища.
Заготовка бревен происходит при участии опытных специалистов, однако, рубка срубов в ласточкин хвост позволяет быстро отобрать необходимый исходный материал. Следовательно, экономится время, отведенное на заготовку леса.
Преимущества данного метода:

  1. Более простая рубка, что позволяет сократить время ожидания.
  2. Небольшая стоимость, поэтому вы сможете получить наиболее экономичное решение.
  3. При изготовлении сруба обеспечивается отличная сцепка бревен, что полностью исключает появление зазоров между элементами.
  4. Обеспечивается отсутствие щелей в углах.

Следовательно, рубка в лапу позволяет получить привлекательный вариант собственного дома, изготовленный из натурального дерева. Ваш сруб будет изготовлен в кратчайшие сроки, имеет минимальную стоимость.

Рубка срубов в ласточкин хвост – дополнительная обработка

Данная методика позволяет получить самое быстрое решение, связанное с изготовлением сруба. Однако, выполнятся стыковка цельных бревен, поэтому образованные углы нужно закрыть вагонкой или доской.
Данный вариант позволяет получить привлекательный внешний вид. Вы получите натуральное решение, имеющее привлекательный дизайн. Такие дома прекрасно сохраняют тепло, внутри создается благоприятная для проживания атмосфера.
Рубка срубов в лапу позволяет получить длину и ширину дома, соответствующую размеру бревна. Если вы хотите получить готовую конструкцию, имеющую размеры 6*6, то для изготовления готовой конструкции мы подберем бревна, длина которых равна 6 метрам.

Рубка в лапу считается самым экономичным вариантом изготовления срубов, потому что не приходится терять много времени на заготовку леса. Сама конструкция изготавливается достаточно оперативно.
Недорогой вариант позволит получить собственный дом, предназначенный для длительного использования. Натуральная конструкция служит прекрасной защитой от ветра, дождя и снега. Вы сможете прекрасно сохранить тепло, следовательно, снижаются затраты на отопление.

Как спилить сруб на чистый угол. Технология распила сруба на лапу своими руками. Мастера различают несколько вариантов

Основной отличительной чертой бревенчатого дома является способ соединения бревен друг с другом. Есть два основных способа: в «лапу» и в «миску». Рассмотрим подробно первый вариант создания деревянного основания для дома (а описание второго вы можете найти здесь).

Что такое сруб в «лапе»?

Все довольно просто: это сруб, в котором концы бревен не выступают из стены, то есть образуют обычный угол наподобие кирпичной кладки.

При этом из здания ничего не выпирает, дом (баня) имеет правильную четырехугольную (как правило) форму.

Чтобы лучше понять, что к чему, посмотрите видео ниже — там все показано наглядно, заодно можно научиться некоторым приемам работы с бревнами с помощью бензопилы. Это также может пригодиться, если вы хотите построить свой деревянный дом, своими руками, и не собираетесь покупать готовое изделие.

Если вы хотите купить основу будущего здания — переходите в самый низ этой страницы, где речь идет о сравнительных преимуществах, особенностях данного вида срубов.

Видео рубки в «лапу»

Как видите, особых сложностей в этом способе нет, опытный рабочий подготовит торец бревна к укладке буквально за минуту-две (продолжительность смотрите на видео).

Плюсы и минусы метода

Нельзя сказать, что эти два метода сильно отличаются по производительности. На самом деле способ соединения не так сильно влияет на качество и свойства конструкции. Шумоизоляция и способность удерживать тепло у домов, срубленных по разным технологиям, практически одинаковы.

Тем не менее определенные минусы и плюсы у врезки в замок есть (на видео хорошо видно, что именно подобие замка сделано из дерева).

Они обусловлены, во-первых, эстетическими свойствами готовой конструкции, во-вторых, тем, что для соединения «в лапу» нет необходимости точно подгонять бревна по размеру; кантование также осуществляется менее аккуратно.

Преимущества

  • Сравнительно невысокая стоимость (за счет меньших требований к соотношению размеров бревен, работы выполняются быстрее, на конструкцию расходуется меньше материала).
  • (несколько спорно) Разнообразие возможностей внутренней и внешней отделки. Внутренняя стена обтесывается для компенсации неровностей отдельных бревен, может быть отделана по-разному. Отсутствие торцов бревен также позволяет отделать фасад различными материалами, например, .

недостатки

  • Внутренняя и внешняя отделка просто необходима, иначе дом будет смотреться неряшливо (из-за все той же разницы в размерах).А это, в свою очередь, дополнительные расходы.
  • Углы дома хуже защищены от влаги (а значит, и от гниения).
  • Эта конструкция считается менее устойчивой (что, впрочем, не очень важно для небольших домов).
  • Трудно создать эстетически выверенный образ старой русской избы (как снаружи, так и внутри).

Сруб в лапе немного уступает по популярности исконно русскому способу соединения бревен в чашу, но до сих пор имеет много сторонников в нашей стране.И хотя построенные таким образом срубы считаются менее устойчивыми по сравнению с «чашей», они выигрывают от более эстетичного вида.

Лепное бревно менее устойчиво по сравнению с другими вариантами рубки, но выглядит намного эстетичнее.

Методы обрезки лап

Сруб в лапе более сложен в исполнении, но позволяет максимально эффективно использовать всю полезную длину бревен или бруса. Существует три основных способа соединения бруса при изготовлении сруба в лапу:

  • прямое подключение;
  • соединение с присеком;
  • ласточкин хвост.

Перед тем, как распилить сруб на лапу, нужно убедиться, что во время работы всегда под рукой есть необходимые инструменты:

  • пила;
  • топор;
  • долото
  • ;
  • молоток.

Также следует учитывать, что при нагнетании сруба в лапу углы получаются немного холодными, поэтому им потребуется дополнительная теплоизоляция.

Подготовительные работы

Независимо от выбранного способа подключения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать.При выборе материала для строительства необходимо учитывать, что чем толще брус, тем теплее в итоге получится здание, так как в нем меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используются самые толстые прутья. Если для строительства был приобретен качественный выровненный брус такой же ширины, то для монтажа накладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса чуть большего сечения.

Рисунок 1.Схема врубки в лапу с зубом.

Перед тем, как приступить к кладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для строительства является кругляк или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машиной нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки окажется внутри помещения.

Противоположная сторона обрабатывается на длину 2-2,5 диаметра пучка от торцевой кромки. Бока необходимо обработать на длину 1-1.5 диаметров от края конца. При обработке следует учитывать, что комель бревна всегда будет толще верхушки.

Коронка Коронка устроена одинаково для всех методов. Первые два бруса или бревна укладываются строго параллельно друг другу. Следующие два венца укладывают перпендикулярно поверх них. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальнейшая вырубка зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Прямое подключение

Это самый простой способ подключения в лапу. Имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих концах верхней балки делают паз на половину ее толщины и на длину ее диаметра. При двустороннем методе паз выбирается на 1/4 толщины, причем не только сверху, но и снизу бревна или бревна так, чтобы в итоге общая глубина образца равнялась половина толщины.

Рисунок 2. Схема соединения со щелью.

Затем поверх лежащего укладывают венец с выбранными бороздками на два венца, уложенных перпендикулярно ему. На него с пазами укладывают два перпендикулярных венца, затем поверх них с пазами укладывают верхний венец, и так, соблюдая последовательность перевязки венцов, выгоняют каркас (рис. 1). Можно уложить и обратным способом, т.е. положить на выбранные бороздки верхний венец, но в этом случае при осадках в бороздки будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости здания венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке в него верхнего венца и лежащего под ним венца делают отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы он мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым поставленным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие необходимо просверливать в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Соединение Prisec

Этот способ соединения на лапу более надежен, но и намного сложнее в исполнении, поэтому без должного опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и разделке лапы на ее внутренней поверхности оставляют уступ 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 всей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или присек, как его называют специалисты, делают на лапе, чтобы при укладке венца он располагался у внутреннего угла строящегося здания.

Рис. 3. Схема подключения «ласточкин хвост».

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается отверстие под шип такой же площади и глубины. При использовании для скрепления венцов лапы с насечкой сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря подрезке значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость здания. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности входа шипа в паз, поэтому время изготовления соединений значительно увеличивается не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени для их регулировка.

Если при распиле лапы прямо паз выбирается больше, чем требуется, и бревна не плотно прилегают друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением , но отнюдь не правило сборки). При резке лапы срезом, если отверстие больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это не исправить.

Вырез «ласточкин хвост»

Многие строители выделяют этот способ рубки сруба как отдельный вид соединения венцов, хотя по сути это та же лапа, только усовершенствованная.Этот тип соединения обладает всеми преимуществами лапового соединения, но практически лишен его недостатков.

Лапы у венцов при таком способе соединения делаются не перпендикулярно, а под небольшим наклоном. При сборке сруба каждая следующая лапа ложится на предыдущую, при этом каждая средняя лапа оказывается закрепленной между нижележащей и верхней лапой в виде клина (рис. 3).

Эта хватка намного сильнее других способов рубки лапой. При должной сноровке и сноровке сложенный в ласточкин хвост сруб может простоять десятки лет даже без дополнительных креплений с вертикальными шипами.Кроме того, срезанный таким образом угол за счет разного наклона лап намного теплее, хотя все равно требует дополнительной теплоизоляции.

Но и у этого способа подключения есть свои недостатки. Во-первых, изготовление такой стопы намного сложнее даже стопы с разрезом, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков и опыта вырезания не стоит даже пытаться сделать это самостоятельно – достаточно перевести материал.

Во-вторых, наклонная форма лапы, обеспечивающая срубу дополнительную устойчивость, во время дождя способствует тому, что вода по этому скату попадает внутрь лапы.Через несколько лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углы такого сруба требуют дополнительной гидроизоляции.

Если вы хотите сложить сруб своими руками, но не имеете достаточного опыта раскроя, то вне зависимости от того, как вы обрезаете лапы, придерживайтесь золотого правила: всегда изначально делайте пазы немного меньше, чем нужно.

После примерки лишнее всегда можно будет убрать, но нарастить лапу при слишком большом образце будет невозможно.

Врезка в лапу незаменима, когда в дальнейшем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. Кроме того, этот способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость последующего утепления и гидроизоляции углов практически сводит эту экономию на нет.

Бревенчатые дома использовались сотни лет; для России это действительно традиционная технология, отработанная веками.Существует несколько вариантов соединения бревен в срубе: наиболее распространены каркас «в чашу» и каркас в «лапу» (такое соединение часто называют «ласточкин хвост»). Почему это удобно и как это сделать?

Преимущества строительства сруба «в лапу»

Сруб «в лапу» выполнить сложнее, чем традиционный вариант «в чашу»: гораздо больше риск «завалить углы» деформируя стены дома. Торец каждого бревна приходится обрабатывать с геометрической точностью, иначе в доме постоянно будут гулять сквозняки, с которыми не справится никакой утеплитель.Однако даже при таких сложностях технология сруба «лапа» не теряет своих поклонников. Сруб «лапа» используется так же часто, как и для загородного дома, поскольку такая конструкция имеет ряд важных преимуществ. Несмотря на то, что это не самый энергоэффективный вариант, он имеет свои явные преимущества:
  • Это экономичное решение, позволяющее использовать всю длину бревен. Торчащих торцов нет, а значит, весь материал будет использован с максимальной эффективностью.

Значительная экономия сделала этот метод популярным; заказать производство у профессионалов не так дорого. Кроме того, вы можете попробовать справиться со строительством своими руками.

  • С внешней отделкой проблем нет. Это может быть виниловый сайдинг или другие современные материалы, которые будет легко стыковать за счет правильных ровных углов. Отделка углов сруба «в лапу» не требует перерасхода материала, что будет дополнительным экономическим эффектом.
  • Эстетичный вид и аккуратные контуры дома. Здание прекрасно выглядит, соблюдая все традиции деревянного строительства, а дизайн можно разнообразить за счет современной отделки.
Сделать сруб «в лапу» своими руками сложно, и если есть возможность, то лучше доверить это дело бригаде закройщиков. Это кропотливая работа, требующая тщательной обработки каждого торца бревна и точной разметки. Если нет опыта, лучше проводить такие работы хотя бы под наблюдением специалиста.Как сделать сруб «в лапу»?

Технология сруба

Потребуется точный расчет для определения размера «лапы», то есть стыка. При этом важно учитывать, что нижняя часть дерева всегда толще верхней и не может быть дерева строго идеального размера. Чтобы «лапы» не расползались за пределы монтажного поля, в верхней части каждого соединительного элемента делается шип, а в нижней — паз для обеспечения дополнительного крепления.С внутренней стороны вырезается кант, который будет тянуться по всей длине. Это обеспечит дому ровные стены, удобные для отделки. Длина канта по внешней стороне 1,5-2 диаметра.
Для сложной разметки брёвен можно использовать бумажные шаблоны, которые приклеиваются к торцу бревна. При отсутствии опыта работа по подготовке швов будет очень трудоемкой даже при использовании всех современных инструментов.
Сруб из бруса «в лапу», как и из бревна, собирается по вполне понятной технологии.Если разметка и крепления выполнены правильно, построить дом в самые сжатые сроки обычно не составляет труда. Технология выглядит так:
  • На фундамент укладывается слой рубероида в качестве гидроизоляции, а затем на нем из самых толстых бревен собирается первый венец, который называется окладом. Второй венец сруба называется основным; в него врубаются лаги для последующей укладки пола.
  • В бревнах каждого следующего венца делают полукруглый паз, который должен тянуться по всей длине.Он нужен для более плотного прилегания бревен, чтобы обеспечить защиту от теплопотерь.

После изготовления паза необходимо проверить насколько плотно прилегает верхнее бревно к нижнему. При необходимости его нужно обрезать.

  • Место примыкания венцов необходимо проложить с утеплителем: обычно для этого используют рулонные материалы природного происхождения: джут, паклю и др., что благотворно сказывается на экологичности дома.
  • При укладке венцов обязательно нужно проверять вертикальность стен, вовремя внося коррективы.Когда каркас собран, его оставляют на некоторое время для просушки и усадки. После этого необходимо дополнительно законопатить щели.

При правильной разметке и укладке углы сруба «в лапу» должны получиться максимально ровными. Современные инструменты значительно упрощают и ускоряют работу: с помощью бензопилы при определенной сноровке можно добиться геометрически правильных углов и точной подгонки краев «лап» в суставе. Однако для работы с любыми инструментами требуется опыт и строгое соблюдение техники безопасности.

Дополнительные возможности сруба «в лапу»

Так как бревно в нижней части шире, чем в верхней, то при укладке необходимо чередовать верхушки и торцы, тогда стена получится ровной. После строительства сруба древесину необходимо обработать специальными составами, которые защитят ее от гниения и насекомых. Желательна дополнительная обработка антипиренами, повышающими пожаробезопасность. Со временем на стыках бревен могут появиться трещины из-за высыхания древесины.Их необходимо своевременно закрывать, подкладывая подкладки или изоляционные материалы.

Бревенчатый дом «в лапу» — трудоемкое, но красивое решение, позволяющее упростить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой дом будет красиво выглядеть, прослужит долго, а при правильной технологии строительства и утепления не будет проблем с потерями тепла. Классическая технология бревенчатого строительства обеспечит дому комфорт и надежность.

Этот пропил является логическим завершением технологии выполнения пропилов «в окрапь».Раскрой «в окряп» мы не рассматриваем, т. к. он не получил широкого распространения при раскрое оцилиндрованного бревна. Хотя сама нарезка «в охряпку» не сложная. Чаши размечают с обеих сторон бревна и вырезают на 1/3 глубины с зачисткой дна чаши в плоскость. Если торцы бревна распилить на две вертикальные плоскости или полностью обрезать бревно на две кромки, то раскрой упрощается, исчезают полукруглые стенки чаши и появляется возможность делать прямые распилы.Подпиленный конец бревна превращает угловатую вязку бревна или лафета в распил «в лапу». Конец бревна, обтесанный на два ребра, получил красивое название — «болван».

Продольный паз бревен при угловых резах «в лапу» может выполняться как с нижней, так и с верхней стороны бревна.

Перед началом изготовления «каракулей» все бревна осматривают и находят бревно, имеющее наименьшую толщину на конце. Бревно укладывается на подкладки и фиксируется скобами.Вертикальные линии наносят уровнем или отвесом по центрам торцов бревна, к которым проводят перпендикуляры и проводят еще две вертикальные линии — линии подрезки концов бревна к «каракулям». Каждое бревно будет иметь две «каракули» одинаковой толщины, но разной высоты. Боковые щечки «блоков», расположенных на разных концах бревен, должны находиться строго в одной плоскости, поэтому при разметке бревно должно оставаться неподвижным.

На «каракулях» можно сразу все бревна идущие на сруб рубить.Ширина и длина «блоков» — постоянная величина для всех бревен, а высота разная и зависит от диаметра деревьев. Ширина (а) «дудлов» всех бревен делается равной 2/3–3/4 толщины самого тонкого среза (конца), длина (L) равна наибольшему диаметру бревен.

Далее на «колодке» самого тонкого бревна подпиливают и срезают горбы на глубину, равную толщине «колоды» (а). То есть на конце бревна получается параллелепипед, который карандашной сеткой делится на 8 равных частей.По схеме, представленной на рисунке 17, размечают и вырезают «лапу» с необходимыми наклонами плоскостей. «Лапа» изготавливается с присеком или без него. По готовой «лапе» изготавливаются шаблоны из фанеры или картона. Остальные лапы изготавливают по выкройкам, прикрепляя их к «каракулям» других бревен, либо с помощью незаменимого столярного инструмента «линейки».

Рис. 17. Разметка на бревне врубленного в лапу уголка

При использовании «черты» изготовление сруба начинают с укладки двух окладных бревен (нижний венец) и выравнивания их вершины к горизонту.Для выравнивания бревен по горизонтали спиливают нижние горбы. Верх «лап» накладных бревен размечается по заранее подготовленным шаблонам или по сетке. Низ «лапок» размечать не нужно. Далее на накладные лаги укладываются поперечные бревна с тесаными «блоками». Ножки «черты» раздвигают на величину, соответствующую расчетной ширине продольного паза (см. главу «Изготовление продольного паза») и, не меняя положения ножек, «лапу» верхней лог рисуется.При разметке «линия» повторяет наклоны плоскостей нижней «лапы» и переносит их на верхнюю (рис. 18). На практике выбором правильной ширины продольной канавки часто пренебрегают, поэтому чаще «строчку» просто раздвигают на такой размер, чтобы она могла поцарапать конец резаной «муляжи», не наползая на горб «манекена». Затем бревно убирается и «лапа» вырубается. Верх лапы делаем симметрично низу.


рис.18. Чертеж лапы

При укладке последующих венцов наряду с разметкой «лап» делают разметку продольного паза (рис. 19). Сначала намечается продольная канавка, затем, не меняя размеров расширения «черт» ножек, рисуется лапа. Или наоборот, если лапа готова, снимают размер зазора между лапами «линейкой» и переносят на прорисовку продольного паза.


рис. 19. Разметка продольного паза бревна при впиловке в лапу

Как видим, размеры «лап» подчиняются геометрическим законам и зависят от диаметра самого тонкого бревна.Если все бревна сруба примерно одного диаметра, то их можно не чертить, а пользоваться технической документацией: ГОСТ 30974–2002 «Угловые соединения деревянных блочных и бревенчатых малоэтажных домов», регламентирующей размеры лап для бревен различного диаметра. Сделайте шаблоны по заданным размерам и вырежьте по ним «лапы».

Построить бревенчатый дом своими руками под силу каждому. Этому способствует не только простая технология, но и доступность материала.Еще наши предки занимались строительством домов, для соединения которых не использовался ни один гвоздь. С тех пор метод строительства мало изменился. Но, в любом случае, не обладая особыми навыками и умениями в обработке дерева, рассчитывать на то, что сруб будет выполнен методом «чаша» или «лапа» по всем правилам, очень сложно.

Подготовка к строительству

Размышляя над тем, как срубить избушку методом «чаша» или «лапа», Вам нужно сначала оценить этот проект с финансовой стороны.На практике затраты более чем значительны, хотя технология предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает дополнительные действия, кроме обработки древесины. Однако каждый должен быть готов к тому, что процесс рубки сруба «в чашу» или «в лапу» займет много времени.

Все-таки это не то же самое, что заниматься строительством каркасного дома. Иногда сроки могут затягиваться еще дольше, если для работы был приобретен плохо просушенный брус.В этом случае вам придется ждать не менее года, чтобы бревна прошли стадию сушки по всем правилам.

Фундамент

Если вы все же твердо решили сделать сруб «в чашу» или «в лапу», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом. У вас есть два варианта – выбрать свайный фундамент или обычный заливной фундамент. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на первом, так как он более экономичен, требует меньше времени на строительство, а также технологически проще.

Естественно, если за дело берется человек, который впервые слышит о технологии «в миску» или «в лапу», то ему будет интересно узнать, реально ли сделать эту работу с своими руками и как сруб делается в лапу.

Если сравнивать эту конструкцию с другими, то ее основными особенностями можно назвать наличие правильной формы и отсутствие торчащих концов бревен. Рубить сруб из бревен рекомендуется «в чашу» или «в лапу» из бруса одинаковой толщины.

Материал

Для нарезки «в миску» или «в лапу» необходимо подготовить материал; для этого на нем отмечают концы. Элементы с минимальным диаметром используются в первую очередь для сборки. В работе вы должны помнить что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому в процессе эксплуатации дерево может «разойтись». Но этого можно избежать, если во внутреннем углу сделать шип. Для точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Они сделаны из картона, и когда шаблоны будут готовы, останется только прикрепить их к концам и вырезать по контуру шип.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется распиливать сруб по самой простой схеме – соединение «прямая лапа». Отличается тем, что имеет всего горизонтальных и вертикальных линий тески. Для обеспечения более надежного соединения элементов рекомендуется выбирать срез с косым долотом. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Но независимо от выбранного варианта, в процессе рубки необходимо соблюдать следующие правила:

Угловые соединения

Наибольшие трудности у мастеров, принявших решение раскроить из бревен сруб , возникают с изготовлением закругленной кладки в брусе.Однако большой необходимости в этом нет, так как существуют специальные приемы, предназначенные для соединения венцов бревен.

корпус

На данном этапе используется рубанок или болгарка , с помощью которых необходимо выровнять одну сторону бруса. Позже она станет внутренней стеной дома. Остальные стороны обрабатываются несколько иначе – обрабатываются края.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба на выбранном для строительства участке наносится разметка, после чего устанавливаются два первых бревна так, чтобы они располагались одно против другого.После этого на них под прямым углом кладут еще два карандаша.

Полученный квадрат в построении называется основным венцом. Его надо проверить на соответствие уровнем, и только потом приступать к разметке на обоих концах каждой балки. Особое внимание следует уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половины диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Оставшуюся верхнюю часть лапы необходимо подготовить для следующего элемента – она выравнивается, что обеспечивает плотное прилегание следующего элемента.

Иногда у строителей не хватает навыков для обеспечения максимально плотного прилегания элементов сруба. Даже если топором ничего не сделать, то выйти из этой сложной ситуации поможет деревянный клин, который необходимо вбить в прорезь. Однако специалисты все же рекомендуют избегать подобных составов.

На данном этапе строительства сруба необходимо выбрать тип соединения. Этому вопросу следует уделить особое внимание, так как сцепление должно быть максимально жестким, чтобы балка не начала «гулять».

Одной из наиболее часто используемых в конструкции является схема , предполагающая проделывание в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивается кол, называемый прямым шипом. Выбирать его нужно так, чтобы он был немного больше в диаметре больше отверстия. Эта операция выполняется по шахматному принципу. Другими словами, каждая новая ставка не должна попадать в предыдущую. Если есть такая необходимость, можно усилить конструкцию прямыми шипами, которые необходимо вбить по периметру.Эта мера поможет избежать деформации.

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подходит только для строителей со стажем.

  • В соответствии с ним на начальном этапе необходимо нанести маркировку, при этом на лапе должен быть шип, выступающий на 2–3 см вверх. Здесь важно правильно определить его площадь, которая должна соответствовать четверти лапы.
  • Вырежьте для него отверстие подходящего размера.
  • В рамках этой методики соединение лаг осуществляется по той же схеме, что используется в детском конструкторе Лего.
  • Для установки шипа, как правило, выбирают место возле внутреннего угла.

Итоговая работа

Бревна в лапу




Еще одной обязательной операцией, которая выполняется в процессе изготовления сруба, является утепление углов.Материалом может быть доска или можно взять любой из современных теплоизоляторов и уложить его изнутри. По мере высыхания древесины между лапами начнут образовываться щели. С ними тоже нужно бороться, обрабатывая раствором или вбивая в щели клинья.

Распространенные ошибки

По технологии бревенчатый дом , сборка осуществляется с помощью пазовых соединений. Для крепления можно использовать только деревянные клинья, применение металлических этой технологией не допускается.Если нарушить это правило и использовать скобы или металлические гвозди, то это гарантированно приведет к тому, что древесина сгниет.

Пока не завершена усадка сруба , нельзя приступать к обшивке стен, террасы и потолка, а также к выполнению полов. В противном случае придется проводить трудоемкую операцию по демонтажу сруба, чтобы исправить пазовые соединения. Дело в том, что такая поспешность может привести к появлению в них трещин и перекосов.

Заключение

Способ изготовления сруба в лапе использовался нашими предками на протяжении многих веков, поэтому неудивительно, что и сегодня он не утратил своей популярности.Однако не думайте, что построить дом по этой технологии так просто. Здесь, как и в любой строительной технике, есть свои хитрости, поэтому неспециалисту за эту работу лучше не браться.

Лучше воспользоваться услугами плотника , которому уже приходилось с этим сталкиваться. При изготовлении сруба укладкой в ​​лапу необходимо тщательно подгонять все бревна во избежание выпадения их торцов за периметр здания. Точное соблюдение технологии изготовления сруба по описанной выше технологии позволит получить постройку, напоминающую «коробку» с идеально прямыми углами.

Обновлено: 03.11.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

13 способов испортить деревянную миску

13 способов испортить точеную чашу — это ироничный способ взглянуть на то, что нам действительно нужно сделать, чтобы сделать хорошо точеную чашу.

Важно знать, что в процессе точения и обучения деревянной чаше, который никогда не заканчивается, будут ошибки, и некоторые чаши получатся менее впечатляющими, чем другие.

Если вы цените положительные уроки, извлеченные из неудач, то вот список методов, которые ускорят эту неудачу. 😉

(1) Не беспокойтесь о форме шипа

Сделайте любую старую цилиндрическую форму для шипа.

Реальность

Шип (или паз) является основным соединительным звеном и единственным способом крепления заготовки чаши к токарному станку.

Не торопитесь и изготовьте угловой шип типа «ласточкин хвост», соответствующий углу вашего четырехкулачкового патрона.

Шип в форме цилиндра может быстро высвободиться и отсоединиться во время токарной обработки и отправить вашу точеную чашу в полет.

Хотели бы вы увидеть некоторые формы шипов, которые могут доставить вам неприятности? Проверьте эту статью дальше.

(2) Игнорировать плечо шипа

Область в нижней части шипа не имеет большого значения.

Правда

Уступ, который работает в сочетании с угловым шипом типа «ласточкин хвост», должен быть плоским и плотно прилегать к верхней части четырехкулачкового патрона.

Если буртик не прилегает к верхней части кулачков, при повороте будет возникать вибрация.

Шип используется для удержания заготовки чаши, но плечо препятствует боковому движению, когда к чаше, выточенной из дерева, прикладывается усилие.

Даже небольшой зазор в верхней части кулачков означает, что чаша может перемещаться в патроне вперед и назад.

Сделайте плечо гладким и плоским, или вы даже можете сделать его немного сужающимся к шипу.

Если заготовка чаши не прилегает заподлицо к кулачкам патрона, остановитесь, верните заготовку в предыдущее положение и откорректируйте плечо.

Вот ссылка на статью о формировании идеального шипа.

(3) Разрез в любом направлении с помощью выемки чаши

В любом направлении, в котором вы хотите резать чашу, все в порядке.

Факт

Волокнистая структура заготовки чаши с боковыми волокнами (около 90% чаш обработаны боковыми волокнами) напоминает пучок соломинок.

При вращении деревянной точеной чаши долото безостановочно режет торцевое зерно, боковое зерно, торцевое зерно, боковое зерно.

Резка «поддерживаемым» разрезом означает обрезку верхних волокон или «соломинок», когда под ними находятся более длинные соломинки, поддерживающие направленное вниз давление выдалбливания чаши.

Некоторые люди называют резку с опорой «резкой по направлению роста» или поворотом «под гору».

Поддерживаемый срез оставляет гладкую поверхность, поскольку торцевые волокна не рвутся благодаря нижележащим волокнам, поддерживающим срез.

Когда вы режете «против направления», «в гору» или без поддержки, волокна рвутся, и поверхность не получается гладкой.

Да, выемкой для чаши можно резать в любом направлении, и для черновой обработки формы чаши это не имеет большого значения.

Однако, если вы ищете красивую гладкую поверхность, а кто нет, сделайте поддерживаемые разрезы для достижения желаемых результатов.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Поддерживаемые зерновые срезы, чтобы узнать больше об этой теме.

(4) Все время крутись так быстро, как только можешь

Скорость токарного станка рассчитана на максимально возможную скорость в любое время, независимо от размера чаши, выточенной из дерева.

Результаты

Точение с максимальной скоростью, на которую способен ваш токарный станок, в первую очередь вызовет вибрацию. Но, что еще хуже, слишком быстрый поворот может привести к серьезной травме.

Как правило, чем больше диаметр чаши, которую вы точите, тем медленнее вам нужно работать на токарном станке.

Внешний край чаши движется быстрее всего. Я знаю, что поначалу это может показаться запутанным, но для меня это было так.

В качестве примера возьмем 15-дюймовую чашу.Если токарный станок настроен на скорость, которая делает один оборот за 1/10 секунды, центр чаши и внешний край делают один оборот за 1/10 секунды.

Подумайте о столбе в земле. Представьте, что вы кладете руку на столб и ходите вокруг столба. Для завершения одного поворота может потребоваться всего пять или шесть шагов.

Теперь представьте, что вы находитесь в 50 футах от столба и делаете полный круг вокруг столба. Это гораздо большее расстояние должно быть пройдено точно за то же время, которое вам понадобилось, чтобы обойти столб, положив руку сверху.

Центробежные силы сильнее притягивают внешние края чаши и могут разбрасывать осколки или всю чашу, если скорость токарного станка слишком высока.

В этой статье очень подробно рассказывается об определении и контроле скорости токарного станка, ознакомьтесь с ней.

(5) Не торопитесь с зеленой миской

Вращение чаши должно быть расслабляющим. Если вы хотите вывернуть чашу снаружи сегодня и вернуться на следующей неделе, чтобы очистить внутреннюю часть, это прекрасно.

Сюрприз!

Выворачивание заготовки чаши снаружи и внутри в разное время, особенно если древесина зеленая или влажная, скорее всего, ничем хорошим не кончится.

Кусок дерева находится под большим давлением различных сил, в частности, клеточного напряжения и влажности.

Когда вы начинаете обтачивать заготовку чаши снаружи, вы снимаете напряжение внутри этого дерева. Открытие только внешней стороны по-прежнему оставляет огромную силу в центре заготовки чаши.

Если вы подождете некоторое время, внутреннее давление в сочетании с потерей влаги на внешней поверхности чаши приведет к растрескиванию торцевого зерна.

Сколько времени слишком долго? Ну, как всегда, это зависит от многих вещей, но в основном от породы дерева, влажности заготовки чаши и относительной влажности воздуха.

Некоторым людям в засушливом климате приходится обматывать токарные станки пластиком только для того, чтобы сделать перерыв на кофе. Думать, что вы сможете вернуться через несколько дней, чтобы выковырять миску, независимо от вашего конкретного климата, просто нереально.

Если вы решили запустить деревянную чашу, поверните ее снаружи и внутри. Это верно, если вы делаете черновую заготовку дважды перевернутой чаши или делаете готовую чашу.

Чтобы узнать больше о различных методах контроля сушки деревянных мисок, см. эту статью.

(6) Оседлай верхушку

Наконечник для выдалбливания чаши или режущая кромка — это то, что работает, поэтому вбивайте наконечник в заготовку чаши для наилучшего разреза.

Реальность

Да, режущая кромка выемки чаши делает рез, но чтобы сделать гладкий и чистый рез, вам нужно «ехать по фаске».

Некоторым людям нравится называть это «плавающим скосом». Движение или плавание по фаске, в любом случае, заключается в том, чтобы больше сосредоточиться на фаске долота чаши, чем на режущей кромке.

Когда скос параллелен и находится на одном уровне с режущей поверхностью, кромка выемки чаши будет срезать чистый тонкий слой материала по мере того, как выемка чаши предшествует ей.

Если фаска долота чаши не находится заподлицо с поверхностью дерева, а кончик долота ведет проход, то нет опоры для режущей кромки и кончик бесцельно скачет, оставляя канавки и гребни вместо гладкой поверхности.

Узнайте больше о езде на фаске, прочитав это далее.

(7) Игнорировать выдавливание горячей чаши

Конечно, долото чаши будет сильно нагреваться, оно выполняет большую работу.

Факт

Долото чаши должно работать очень эффективно и не сильно нагреваться при вращении.

Если выемка чаши нагревается, скорее всего, ее необходимо заточить. Тупая выемка больше трет, чем режет, что вызывает тепловое трение.

Вот шаги, которые я использую для заточки долбяков чаши.

Другая причина, по которой долото чаши может нагреваться, связана с переутомлением. Применение слишком большого давления может привести к тому, что выемка будет кусать больше, чем она может прожевать, и нагреться.

Позвольте режущей кромке делать свою работу и не оказывайте сильного давления на рез.

Очень твердая и сухая древесина может вызвать нагрев выемки чаши, даже если она острая, и пропилы не выполняются принудительно.

В этом случае не торопитесь и не форсируйте процесс.
Периодически охлаждайте долото в воде и часто затачивайте.

(8) Забудьте про пятки

Пятка выемки чаши в нижней части скоса не используется и ни для чего не используется.

Исправление

Пятка долбяка играет важную роль при точении чаши.

В особенности, когда вы впервые учитесь поворачивать, выдолбленная пятка является важной функцией, помогающей в обучении повороту.

Когда мы игнорируем пятку и просто вставляем выемку чаши через подручник в заготовку вращающейся чаши, мы обязательно получим несколько неприятных зацепов.

Нам просто нужно немного опустить ручку долота чаши и позволить пятке сначала коснуться вращающейся поверхности, чтобы правильно ориентироваться. Подняв ручку и перенеся кончик с пятки на скос, мы делаем контролируемый чистый входной пропил.

A, B, Cs в токарной обработке дерева могут выиграть от добавления пятки, делая ступени Anchor, Heel, Bevel, Cut.Да, AHBC не такой эффектный, как ABC токарной обработки по дереву, но рез получается более гладким.

Кроме того, используйте пятку, чтобы подобрать место, где остановился разрез. Опуская рукоятку и потирая пятку, мы можем расположить долото точно назад, на траекторию разреза.

Поднятие рукоятки и введение режущего наконечника также позволяет нам легко контролировать глубину разреза. Начиная с небольшого бритья, режущая кромка зацепляется по мере того, как ручка поднимается.

Если уловы представляют для вас проблему, вот несколько причин их возникновения, а также статья, в которой подробно описано, как избежать уловов.

(9) Вернуться к ободу

Когда вы заканчиваете деревянную чашу и почти закончили, можно вернуться к верхнему краю, если вы хотите сделать еще несколько проходов.

Не так быстро

После того, как обод чаши установлен и большая часть внутренней части чаши удалена, обод становится неустойчивым.

Возвращение к краю почти цельной деревянной чаши приведет к раздражающему звуку «щелк-щелк».

Почему?

Внутренняя опора конструкции чаши удалена, и центробежная сила, действующая на чашу, толкает и тянет чашу, вызывая изгибание боковых стенок.

Если вы сделаете разрез по краю после очистки центра чаши, следы инструмента, скорее всего, появятся на противоположных сторонах внутренней части чаши.Выемка чаши коснется одной стороны, чаша оторвется, затем противоположная сторона заденет выемку и так далее.

Не забудьте не торопиться и сформировать верхний край чаши, пока в чаше еще остается много центральной массы, и не возвращайтесь к краю, как только чаша будет очищена.

(10) Зафиксируйте колени и оттолкнитесь руками

Просто перемещайте долото чаши руками и стойте на месте, пока вы поворачиваете чашу.

Слишком смешно

Это наш первый подход, когда мы начинаем поворачиваться, чтобы переместить долото чаши руками.Это имеет смысл, большинство «ручных инструментов» требуют, чтобы мы манипулировали ими всевозможными способами.

Долото чаши отличается от большинства ручных инструментов.

Наша конечная цель — сделать плавные изгибы снаружи и внутри наших точеных чаш.

Чтобы достичь этих плавных изгибов, мы НЕ хотим зависеть от наших рук и рук. У наших кистей и рук много суставов, и они отлично справляются с мелкими детализированными движениями.

Нам нужны большие размашистые движения, а не маленькие короткие движения.Чтобы делать широкие размашистые движения, нам нужно поворачиваться с большей аркой.

Наилучший подход к выполнению значительных плавных проходов при резке состоит в том, чтобы зафиксировать долото чаши на своем теле и практически не совершать движений верхней частью тела. Вместо этого разомкните колени и переместите вес тела из стороны в сторону, чтобы создать движение.

Расположите подручник в центре всего разреза, который вы делаете, и расположите ноги параллельно подручнику.

Слегка наклонитесь в сторону, чтобы начать проход.Переместите свой вес, чтобы привести свое тело в центр, и продолжайте, пока вы не наклонитесь немного в противоположную сторону, все время удерживая долото плотно прижатым к вашему телу.

Ни в коем случае вам не нужно будет тянуться или чувствовать, что вы вот-вот упадете. Сначала потренируйтесь в этих движениях, прежде чем включать станок.

Через некоторое время этот «танец» перемещения тела станет второй натурой, а форма чаши будет точно отражать ваши движения.

Дэвид Эллсуорт демонстрирует эту технику в этой статье, проверьте ее.

(11) Песок с работающим токарным станком

Нанесите различную зернистость наждачной бумаги на деревянную чашу, пока она вращается на токарном станке, и все готово.

Звонок-будильник

Шлифование только на работающем токарном станке — это рецепт появления царапин на окончательной поверхности деревянной чаши.

Поскольку для изготовления чаш мы обрабатываем древесину с ориентированным поперечным волокном, у нас есть боковое и торцевое волокно по всей чаше.

Когда наждачная бумага врезается в боковое зерно прядильного станка, она хорошо его сглаживает.Однако, когда эта наждачная бумага проходит перпендикулярно торцевым волокнам, она рвет торцевые волокна и оставляет царапины.

Да, вы можете запустить токарный станок для шлифования, но затем остановить токарный станок и отшлифовать «с зерном» (поверхностным зерном), чтобы удалить царапины.

Затем переходите к следующей зернистости наждачной бумаги и так далее. Прочитайте эту статью, которая покажет вам, как лучше всего отшлифовать деревянные чаши до совершенства.

(12) Подпишите своей любимой ручкой

Любая старая ручка или карандаш, которые есть у вас под рукой, подойдут для подписи ваших мисок.

Не так быстро

Помните, откуда взялась та деревянная миска? Да, это было живое дерево, и в этом лесу происходит множество вещей, о многих из которых мы понятия не имеем.

Внутри дерева, даже после точения, остается влага, дубильные вещества, масла и черт знает какие еще химические компоненты.

Использование обычной ручки или карандаша — не лучший способ подписать эту динамичную материальную поверхность. Нередки случаи, когда перьевая и особенно карандашная подписи просто тускнеют и исчезают.

Если вы хотите использовать ручку, используйте высококачественную архивную перманентную ручку, такую ​​как эта.

Еще лучший способ подписать свое имя и информацию на дне точеной деревянной чаши — это выжигающая ручка или утюг.

Ознакомьтесь с этой статьей о том, как подписывать деревянные миски.

(13) Забыть инструкции по финишной обработке

Просто нанесите финишный продукт, а затем сотрите его или нанесите, как объяснил кто-то другой.

Факт

Отделочные материалы представлены в бесконечном разнообразии. А идей и мнений о том, как использовать эти отделочные материалы, не счесть.

Самое смешное, что производители отделочных материалов хотят, чтобы вы получили максимум от их продукта. Почему? Потому что именно поэтому вы его купили, и они хотят, чтобы вы были счастливым клиентом.

Итак, производители печатают эти вещи на изделии под названием «инструкции». Ха! Нам нужно только читать и следовать им.

Должен сказать вам, что я узнал об этом из первых рук, используя отделочный продукт, который теперь является моим любимым финишным покрытием.

Когда я впервые познакомился со специальным покрытием на основе льняного масла, мне «сказали» просто протереть его, оставить на 5 или 10 минут, а затем вытереть.

Я сделал так, как мне сказали, и результат был хорошим. Достаточно хорошо, что я купил часть отделки для себя.

Когда я получил финиш, я прочитал банку, и инструкции сильно отличались от «протереть и стереть».

«Настоящие» инструкции заключались в том, чтобы протереть очень тонким слоем и оставить на один час, прежде чем стереть излишки. Затем оставьте покрытие на 24 часа и отполируйте поверхность стальной ватой 0000.

О. Мой. Боже! Поверхность была фантастической после того, как я следовал инструкциям производителя.

То, что раньше было хорошо, теперь стало отличным, просто следуя настоящим инструкциям. Представлять себе.

Разрушенные деревянные точеные чаши

Надеюсь, вам понравился этот ироничный способ указать на некоторые из наиболее важных аспектов изготовления точеных деревянных чаш.

Хотя некоторые из примеров забавны, все эти пункты вполне реальны, и я постоянно вижу или слышу, как люди их используют.

Токарная обработка деревянных чаш требует понимания многочисленных навыков и техник.

Если вы новичок, поймите, что для создания этой базы знаний потребуется время. Если у вас есть опыт, цените то, где вы находитесь, и знайте, что всегда есть что-то новое, чему можно научиться.


Итак, как ты испортил деревянную чашу? Мы все делали это разными способами.Поделитесь комментарием ниже.


Ищете другие ценные советы по повороту дежи? Читайте следующие:
• Толщина стен, толщина стен — чаша Teaburing Techniques
• 6 идеальные деревянные шара снизу — техника
• 5 худших в форме дерева дерева (нога, SPIGOT, прикрепить)
• 7 ценных Дэвид Элссворт древесина СЕКРЕТЫ ОТ МОЕГО НАСТАВНИКА ПО ТОЧЕНИЮ – ДЭННИ ХОФФМАНА


Хэппи Тернинг,
Кент

Ваш первый проект по токарной обработке дерева — Изготовление чаши

Недавно купили свой первый токарный станок Axminster Craft и хотите попробовать свой первый проект по токарной обработке дерева? Мы здесь, чтобы помочь с фантастическим видео о том, как превратить вашу первую миску, представленным профессиональным токарем и наставником по токарной обработке, Колвином Уэем.

Значок раздела How To’sHow To

Узнайте, как превратить свою первую миску

Прикрепите кольцо лицевой панели к заготовке чаши

Если вы не знаете, как это сделать, вот как. Во-первых, возьмите заготовку и найдите центр с помощью набора разделителей. Отметьте центр карандашом. Теперь пришло время подготовить и установить лицевую панель. Используя четыре винта, вкрутите их на глубину 25 мм/1 дюйм, чтобы удерживать их на месте.

Прикрепите к патрону

С помощью ключа зажимного патрона сомкните кулачки до минимума и раздвиньте их на заготовку чаши. Обратите внимание: там есть небольшая выемка в виде ласточкиного хвоста, за которую он держится.

Когда вы ввинчиваете кольцо лицевой панели и заготовку чаши в патрон, убедитесь, что ремень находится в правильном положении. Короче говоря, каждая настройка шкива соответствует разной настройке крутящего момента и дает большую мощность.


Сверление заготовки снаружи

Далее, чтобы убедиться, что заготовка работает ровно на вашем токарном станке, вам нужно выправить внешнюю часть заготовки.На этом этапе убедитесь, что подручник находится вдоль края заготовки. Затем включите токарный станок и отойдите. Аккуратно поверните токарный станок примерно до 1000 об/мин. Обратите внимание: это зависит от размера бланка. В зависимости от вашего токарного станка, он начнет немного двигаться, если он борется.

Снять внешний край

Держите ручку аккуратно и низко, используйте круглую выемку, чтобы зачистить внешний край. Здесь мы рекомендуем долбленку диаметром 10 мм 3/8″.

Очистите поверхность заготовки

Во-первых, убедитесь, что ничего не касается подручника.Затем переместите упор для инструмента вперед и карандашом отметьте центр заготовки. Установите остальные чуть ниже центра. Это позволяет инструменту резать по центру заготовки. Здесь используйте долото для чаши, чтобы пробежаться по поверхности. Снимайте с нижнего края выемки так, чтобы канавка была обращена примерно на 10 часов. Каждый срез будет становиться все более и более плоским, и получится красивая, круглая и ровная заготовка, готовая к формовке.

Создать углубление

Следующим этапом является создание углубления и расширение патрона в углубление.Для этого начните с измерения углубления, а затем установите разделители на размер, подходящий для ваших челюстей. Затем начните углубление с помощью инструмента для разделения. Сделайте пару надрезов глубиной 5-6 мм.

Очистить мусор

Используйте выемку для чаши, чтобы убрать отходы, но на этот раз без трения фаски. Направление флейты должно быть около 2 часов, движение к центру. Это важно сделать таким образом, так как рисование выемки от центра к краям подвергает вас риску ударить по важным краям, которые вы уже создали.

Завершите углубление и сделайте ласточкин хвост

Сначала сделайте чистовой пропил со скосом. Во-вторых, используйте косое долото, чтобы создать ласточкин хвост для внутренней части кулачков патрона, чтобы за него можно было ухватиться. Это завершит перерыв. Обратите внимание: ласточкин хвост будет иметь тот же профиль, что и внешняя часть губок, которыми вы собираетесь его держать.


Сделать ножку

Чаша в нашем примере будет стоять на собственной ножке. Чтобы создать это, используйте карандаш, чтобы отметить ножку, на которой будет стоять чаша.Затем используйте косое долото в качестве скребка, чтобы очистить ногу. Снова используя выемку для чаши, удалите отходы, потянув на себя.


Придание формы чаше снаружи

Затем немного вытяните опору инструмента. Когда вы начнете снимать угол, вы можете начать поворачивать подручник, чтобы приблизить его как можно ближе. Когда вы удалите древесину, вы заметите, что у вас есть основная форма чаши, однако поверхность будет довольно шероховатой. Обратите внимание: не вся древесина производит ленты, поэтому не беспокойтесь.В этом примере мы использовали вяз.

Уточнение формы

Пришло время усовершенствовать форму вашей первой чаши. Во-первых, снова отрегулируйте упор для инструмента, поместите ручку к краю чаши и потрите заднюю часть инструмента. Затем немного увеличьте скорость токарного станка и протрите фаску. Сверните ручку, чтобы получить контактную поверхность. Затем поднимите длину долота и дайте ему скользить. Теперь у вас будет более чистая чаша; просто убедитесь, что нет комочков или неровностей, которые вам не нужны.


Отшлифуйте чашу

Начните с зернистости 100 и постепенно переходите к зернистости 150, 240 и 400. Как всегда, во время шлифования убедитесь, что вы используете надлежащее пылеудаление.

Первый песок с зернистостью 100 действительно важен, так как он удалит все разрывы и пятна, такие как линии поворота, если они у вас есть.

Отделка внешней стороны чаши

При остановленном токарном станке добавьте отделочное масло прямо с помощью кисти до хорошей точки насыщения.Здесь мы рекомендуем отделочное масло Liberon. Дайте лаку впитаться и сотрите излишки. Обратите внимание: для высыхания потребуется несколько часов. Затем, когда токарный станок работает на самой низкой скорости, используйте ткань, чтобы отполировать чашу. Внешний вид вашей первой миски готов.

Значок раздела How To’sHow To

Как вывернуть внутреннюю часть вашей первой миски

Повторная установка заготовки чаши

Во-первых, снимите чашу с оборота токарного станка и разверните кулачки патрона в ласточкин хвост.Измерьте, чтобы убедиться, что у вас правильный размер; вы должны обнаружить, что размер вашей чаши такой же, как и челюсть. Затем снимите кольцо лицевой панели, отвернув винты. Теперь, не касаясь заготовкой чаши, отрегулируйте подручник так, чтобы он находился напротив торца. Наконец, включите токарный станок на самую низкую скорость.

Очистить край лица

С помощью тарельчатого выдалбливания очистите кромку со скоростью около 1000 об/мин. Убедитесь, что канавка выемки направлена ​​примерно на 2 часа, и работайте от края внутрь к центру.Это позволит получить четкий и чистый край.

Выньте центр из чаши

Снова используйте выемку для чаши, чтобы вынуть центр. Начните с близкого расстояния, сделайте небольшую паузу и позвольте плечу сформироваться, чтобы стамеска не зацепилась. Не торопитесь и не торопитесь. Затем прижмите к нему скос инструмента. Оттолкнитесь правой рукой вверх и поверните ручку, пока она движется вперед. Повторите этот процесс дважды.

Сделав это, немного увеличьте скорость станка.На этом этапе важно, чтобы вы не дошли до последней глубины чаши, иначе вы рискуете пройти через дно чаши. Имея это в виду, сделайте серию надрезов на ложную глубину, чтобы удалить лишний материал. Резы каждый раз останавливаются на этой заданной глубине. Теперь пришло время выключить токарный станок и проверить толщину, а также убедиться, что ваша чаша ровная. Обратите внимание: если вы решите использовать штангенциркуль, будьте осторожны, чтобы ничего не поцарапать. Сделайте необходимые надрезы, чтобы получить желаемую толщину.В итоге вы получите хороший финишный срез, который готов к шлифованию.

Затем удалите лишний материал со дна чаши. Как и раньше, вам нужно будет не забывать периодически останавливать токарный станок для проверки толщины. Наконец, удалите окончательный материал со дна чаши. Сделав это, остановите токарный станок и проверьте пальцами наличие дефектов.


Финишный песок

Начните с зернистости 100 и постепенно переходите к зернистости 150, 240 и 400.Обратите особое внимание на любые торцевые области зерна. Время от времени останавливайте свой токарный станок, чтобы проверить прогресс и посмотреть, не нужно ли в каких-либо областях провести особую работу.

Нанести отделку

При выключенном токарном станке нанесите чистящее масло кистью. Перед запуском токарного станка вытрите излишки масла салфеткой, чтобы не покрыться лишним маслом! Затем уменьшите скорость токарного станка до самой низкой скорости и отполируйте чашу салфеткой. В этом положении не забудьте еще раз отшлифовать внешнюю часть чаши.Как только этот этап завершен, вы успешно перевернули свою первую чашу!

Значок раздела How To’sHow To

Подробнее…

Если вам понравилась эта статья, следите за более полезными инструкциями, проектами и советами. У нас есть подборка статей на ваш выбор, в том числе «Ваш первый проект по токарной обработке дерева — изготовление скалки», а также «Руководство по токарным инструментам для начинающих».Если вы недавно купили свой первый токарный станок, но не знаете, какие токарные инструменты вам понадобятся, Колвин Уэй, профессиональный токарь и наставник по токарной обработке, расскажет о каждом инструменте и о том, как им пользоваться.

Подключайтесь!

Подпишитесь на нас в Instagram и Facebook, чтобы быть в курсе всех последних новостей из наших руководств по деревообработке и проектов по деревообработке. Свяжитесь с нами, используя #AxminsterTools для @AxminsterTools.

преимуществ и недостатков.Какие бывают дома из лафета, их плюсы и минусы Как построить дома из лафета

Вагон

— один из видов пиломатериала, который используется для строительства домов. В этой статье мы поговорим о том, что такое лафет, чем он отличается от бруса или бревна, а также о преимуществах и недостатках домов из этого материала.

Что такое лафет

Первоначально лафетом называли бревно, от которого с двух параллельных сторон отрезали «горбыль» — кору и часть ствола.В результате получился материал гораздо более удобный в работе, чем обычное бревно, ведь одинаковая ширина лафетов позволяла делать из них ровные стены. Постепенно лафетом стали называть не только обрезные бревна, но и некоторые виды профилированного бруса, собранные в «норвежский замок», особый тип соединения, при котором в верхнем и нижнем брусе прорезается отверстие сложной формы. Норвежский замок – это дальнейшее развитие кладки срубов, но адаптированное к новым материалам, поэтому в нем используются все лучшие решения, такие как склеивание в блок и охру, причем фиксация с таким замком усиливается при усадке.

Соединение с облом (от старославянского «облий», то есть круглый) предусматривает вырезание или вырезание в верхнем бревне чаши, размер и форма которой соответствует нижнему бревну. Таким образом, каждая верхняя крона удерживает нижнюю крону от расползания. Соединение в охру предусматривает создание таких же, но повернутых на 90° замков в верхней и нижней направляющих. Ширина замка равна половине диаметра бревна, а глубина равна четверти диаметра.

Плюсы и минусы вагон-домов

В большинстве случаев лафет изготавливается из бревна естественной или повышенной влажности, поэтому сам материал дешевле любого вида бруса, за исключением двойного. О том, что такое брус, читайте в статье (Дома из бруса – особенности технологии строительства). Из-за того, что вагон имеет повышенную влажность, после начала усадки спил начинает покрывать щели, которые являются отличительной чертой домов из оцилиндрованного бревна или бруса естественной влажности.Если под названием лафета вам предложат профилированный брус с соединением в норвежский замок, то щели на нем будут смотреться очень некрасиво и даже чужеродно, поэтому лафетом такой брус вряд ли можно назвать. Тем не менее, многие компании называют профилированный брус разной влажности, собранный в норвежском замке лафетом, так что будем придерживаться этого, чтобы не путать.

По сравнению с бревном лафет, как и все виды пиломатериалов, менее устойчив к гниению и плесени, так как с его торцов срезан слой заболони, обладающий высокой устойчивостью к этим поражающим факторам.Поэтому лафет требует более серьезной защитной и асептической обработки, чем очищенное или неокоренное бревно. Но главным достоинством кареты является норвежский замок, обладающий одним уникальным качеством. Чем больше просыхает древесина, тем плотнее замковое соединение.

Из-за этого каретные домики, подобные тому, что на фото, очень популярны, несмотря на то, что норвежский замок очень сложен в исполнении и требует большого мастерства. Дом, собранный в норвежский замок, намного прочнее любой другой деревянной конструкции, которую приходится укреплять дюбелями.Поэтому количество нагелей, которые идут на изготовление дома из лафета, всегда меньше, чем на сруб из бревна или пиломатериала.

Цена постройки дома из лафета (фото проектов)

Стоимость строительства любого деревянного дома складывается из стоимости:

  • заготовка пиломатериалов;
  • врезные замки;
  • доставка и хранение;
  • установка.

Заготовка пиломатериала для настоящего лафета обходится недорого, ведь достаточно обрезать бревно с двух сторон, чтобы обеспечить одинаковую толщину, и снять кору.Коляска в виде бруска стоит немного дороже. Эти материалы не нужно хорошо сушить, потому что норвежский замок компенсирует эффект усадки. Декоративный лафет в виде профилированного бруса обойдется намного дороже, потому что его придется сушить до влажности 12-14%, иначе щели испортят внешний вид дома (см. фото). Поэтому стоимость подготовки материалов зависит от того, какой вагон вас интересует.

Врезка замков, если проводить на месте, очень затратна, т. к. норвежский замок по сложности исполнения превосходит любые другие соединения, в том числе такие, как «в лапу» и «ласточкин хвост».Если домокомплект готовится на предприятии, то в условиях деревообрабатывающего цеха разницы в сложности замка нет. Современное оборудование позволяет легко врезать замок любой формы, сложности и размера. Поэтому стоимость стрижки замков напрямую зависит от того, где будет производиться эта операция.

Стоимость доставки вагона не отличается от цены той же операции для любого другого вида бруса, но хранение дешевле, т.к. вагон не боится сырости, в отличие от профилированного или клееного бруса.Поэтому стоимость доставки и хранения лафета сравнима с бревном или пиломатериалом естественной влажности.

Стоимость установки напрямую зависит от того, где будут врезаться замки. Если сборка осуществляется с помощью готового домокомплекта, то для этого не требуется высокая квалификация рабочих, а значит, операция обойдется намного дешевле. Если дом собирается из пиломатериалов или бревен, которые обрабатываются на месте, то услуги специалиста, который сможет самостоятельно разметить и распилить норвежский замок, очень дороги из-за высокой сложности работы.

Перевозка, древесина или бревно?

Каретный дом не имеет каких-либо серьезных преимуществ или недостатков по сравнению с домами из оцилиндрованного бревна или пиломатериалов естественной влажности. По внешнему виду он уступает дому из двойного, профилированного или клееного бруса, хотя некоторым, наоборот, нравятся «под старину» щели. Поэтому дом из лафета выбирают те, кого не смущают его недостатки и устраивает невысокая цена при использовании домокомплекта.Если приходится изготавливать каретку или вырезать замки на месте, то каретный дом теряет свое главное преимущество – низкую цену.

Среди видов срубов можно встретить наименование лафетный каркас . Второе название таких домов норвежский сруб. Название сруба несколько нестандартно и, в отличие от срубов российского и даже канадского сруба, на территории России встречается и предлагается редко. Но редкость лафетов только вызывает к ним интерес, и стоит разобраться, что такое лафетная рама.

Что такое лафет

Если заглянуть в строительную энциклопедию, то мы увидим академическое определение лафета:

Лафет (1) представляет собой бревно, с двух противоположных сторон которого нарезаны полукруглые сегменты.

Раньше для строительства дома использовалась распиленная плита, что удешевляло общую стоимость дома. Распиленное бревно вручную строгают со всех сторон таким образом, чтобы вверху лафета получилась ровная площадка с обрезанными кромками, а внизу – такое же углубление.При сборке венцов сруба дупло опирается на площадку, образующую дополнительный замок по всей длине лафета.

Но самое интересное и оригинальное в каретном дворе — межвенцовый, угловой замок, получивший название «Норвежский замок» (3).

Что такое норвежский сруб

Правильное название норвежского замка — замок «Норвежская чаша». Как следствие, существует другое название срубов из лафета, рубка рубки в норвежскую чашу.Сразу отмечу, что норвежский бревенчатый замок самый сложный из всех бревенчатых замков (фото ниже). Именно сложность норвежского замка ограничивает количество резчиков таких срубов и слабо развивает их популярность.

Стоит отметить, что норвежский замок-чаша напоминает канадский замок-чашу, который используется для круглых бревен. Причем оба эти замка очень похожи на древнерусский замок на сруб под названием «замок в курдюке».Все три этих замка сложные, но их сложность, как и сложность норвежского замка, делает его самым теплым. При этом норвежский чашечный замок очень хорошо защищает соединение вагонов (пол из бруса) от дождя

Фото норвежского замка

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте посмотрим несколько фотографий замка «Норвежская чаша» с пояснениями.

класс = «элиадунит»>

Как вы видите визуально, замок очень сложный.При этом в конструкции чаши замка предусмотрен выпиленный шип и паз под шип. При сборке паз ложится на шип, закрывая раму от ветров.

Норвежский сруб, как и любой другой сруб, в течение года дает усадку. При усадке точно делаются трапециевидные канавки и шиповые клинья. Отсюда и второе название замка «Норвежская чаша», самозаклинивающий срубный замок.

Если резец рубит норвежский замок точно и правильно, то после усадки норвежский сруб из лафета не требует конопатки сруба.

Рубка из лафета — дополнительные преимущества

Система замка шип-паз предотвращает пробуксовку каретки при усадке.

Каретный сруб предполагает только лафетное устройство фронтонов, которое еще называют норвежской крышей. Норвежская система кровли предполагает использование только полубалки (лафета) для всех фронтонов, которые соединяются только бревнами. Получается мощная кровельная система, готовая «принять» любой кровельный материал.

Видео статья: Японские срубы

Если вы думаете, что норвежский замок сложный, посмотрите это видео:

Колка бревен своими руками подразумевает вырезание или вырезание угловых соединений и продольных пазов на бревнах или на брусе. Это можно сделать несколькими способами.

В крючок

Технология крюковой рубки делится на 2 вида:

  1. чаша подбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, с одной стороны от оси бревна. В верхней части бревен делается полукруглый паз к невыбранному остатку подготовленной чаши;
  2. внутренняя сторона бревна обрезана. При сборке сруба получаются ровная стена, прямые углы. Внутренняя часть бревен прочесывается на ¼ диаметра. Замок крепится шипом, который цепляется за не сколотый участок.

От лафета

Кабину от лафета еще называют «норвежской».Используется полуовальное бревно, двугранный брус.

Замки норвежской рубки клиновидные. При высыхании они становятся более плотными, исключая появление больших щелей, сохраняя тепло. Снижена стоимость теплоизоляционного материала.

Такой способ изготовления замка предотвращает скручивание бревен, уложенных в венцах.

Канадская кабина

Канадская вырубка популярна благодаря сохранению ценного куска древесины – заболони. При других технологиях подготовки древесины к укладке в венцы этот слой теряется.

Заболонь длиной всего 3-4 см удаляют перекосом, обдиркой, округлением. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Чаша канадская трапециевидная.

Преимущества канадской рубки:

  • увеличение срока службы древесины;
  • минимизация теплопотерь;
  • помещение из дерева с сохранившимся слоем заболони долго сохраняет микроклимат;
  • влагозащита внутренних углов;
  • Межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

ВАЖНО! Канадская вырубка производится полностью вручную.

Конопатка не требуется после усадки сруба, выгнанного с применением канадского сруба.

Финская кабина

Для финской рубки используется хвойный кругляк и заготовленный лес. Финский сруб похож на традиционный русский.

Пазы выполнены вогнутыми, полностью закрытыми, края прилегают плотно.Утеплитель в финской кабине скрыт.

В чашу

Самый простой способ изготовления срубов, активно используемый строителями, — рубка «в чашу».

Преимущества технологии:

  • структурная устойчивость;
  • скорость, простота сборки;
  • способность конструкции сохранять тепло.

Недостатки:

  • потеря «полезной» длины древесины около 1м.Торцы при разделке «в чашу» выступают за углы здания до 30 см.

Такая нарезка может производиться чашей вниз или вверх чашей. Технологию сборки сруба можно усложнить дополнительной установкой шипов.

Разметка для резки наносится специальным простым инструментом — линейкой. Вы можете сделать свой собственный столярный циркуль.

Кроме чаш выполнены продольные овальные пазы.Межвенцовый утеплитель укладывается в пазы.

Требуется зачеканка до и после усадки сруба.

Рубка бревен

Технология рубки срубов, возведенных из деревянного бруса, отличается простотой. Подготовленный брус маркировать легче, чем кругляк.

На схеме показаны варианты резки бруса, позволяющие рассмотреть, как вырезаются углы и стыки.

При сборке венцов брус скрепляют нагелями, нагелями, шипами.

Технологии лесозаготовок подразделяются на:

  • валка полдерева;
  • кабина в теплом уголке;
  • вырубка ласточкина хвоста.

Попадание в лапу

Блокхаус «В лапу» собирается с полным использованием полезной длины древесного материала. Углы срубов стыкуются без выступающих торцов, что предотвращает перерасход древесины.

После сборки по данной технологии можно производить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.

Для использования рубки «в лапу» требуется тщательная разметка бревен/бруса. Желательно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы выполнить разметку на всем материале одинаково.

Фото 7 — Отделка сруба сайдингом

Рубка бревна в лапу видео

На видео показано, как осуществляется валка бензопилой по технологии «в лапу».

Бревенчатый домик видео

Традиционная крюковая рубка самая простая и выглядит она так.

$ Цена вырубки

Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности. Цена основных видов рубки за 1м 2 на сегодняшний день составляет:

  1. измельчение в чашу — от 100$;
  2. Норвежский сруб — от 170$;
  3. Канадский сруб — от 120$.

Увеличение диаметра бревна/бруса приводит к увеличению стоимости работ.

Самая простая технология – «чаша».А самая трудоемкая — канадская рубка.

В скандинавских странах изобрели специальную норвежскую технологию рубки. Его главная особенность в том, что заклинивание самых сложных бревенчатых замков происходит самостоятельно под собственным весом материала. Конечно, при выполнении классического русского сруба замки тоже заклинивают после высыхания древесины, но норвежцы используют не кругляк, а лафетный сруб. Это идеально строганый пиломатериал особой овальной формы.Противоположные стороны каретки имеют ровную прямую поверхность.

Характеристики материала

Очень часто строители называют каретку двухсекционной или полубалкой. Угловое соединение таких элементов выполнено особым образом и называется «норвежский замок». Отличается способностью вообще не пропускать воздух снаружи внутрь дома.

Для изготовления норвежского сруба используется древесина кедра, сосны или дуба. Идеально подходят бревна естественной влажности диаметром 33-60 см.При этом минимально допустимый диаметр заготовки может составлять 28 см.

Для предохранения изделий от трещин на них делают продольные надрезы еще на этапе сушки. По окончании этапа возведения коробки и усадки древесины, который может занять от 4 до 5 лет, усадка одно-двухэтажного строения может достигать 5-15 см.

Каретку можно сделать своими руками, но так как ровно обрезать стороны бревна очень сложно, то лучше заказать изготовление материала на пилораме.После удаления боковин с каждого бревна срезается кора. Окорка производится вручную с помощью электрического рубанка. Двусторонний брус, подготовленный для вырезания замков, имеет белый оттенок и толщину 20-22 см. Его высота 28-40 см.

Важно: горбыль, снятый при распиловке, в утиль не отправляется. Применяется для обустройства черновых и кровельных конструкций.

Преимущества и недостатки крепления от лафета

Норвежский сруб имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Теплопроводность материала самая низкая.Сложность норвежского замка делает его самым теплым из известных комплексов. На общую герметичность и теплоизоляцию дома положительно влияет наличие минимального количества стыков и соединений между элементами. Итак, если учесть высоту каретки и то, что она укладывается не плашмя, а на ребро, то можно понять, что для получения стены высотой 1 м достаточно 10-12 элементов венца. .
  2. Толщина стены одинакова по всей плоскости ограждающих конструкций.Такая стена обеспечивает оптимальную тепло- и звукоизоляцию дома. По техническим характеристикам срубы, изготовленные по норвежской технологии, толщиной 20 см, приравниваются к кирпичной кладке толщиной 35-40 см. Все дело в том, что теплопроводность древесины составляет 0,15 Вт/мК, а такой же показатель у пустотелого кирпича составляет 0,63…
  3. Стены вагона не нуждаются в дополнительном утеплении, что позволяет экономить на материалах и конструкции. Деревянные элементы нуждаются лишь в периодической обработке антисептическими составами и обработке антипиренами.Также в целях защиты фасада его можно покрасить. Отсутствие необходимости внутренних и наружных отделочных работ благодаря эстетической привлекательности материала.
  4. Так как поверхность стен гладкая и ровная, полезная площадь помещения не уменьшается, как в случае использования кругляка. Дома из лафета просты в проектировании, а прокладка коммуникаций в стенах не составит труда. Шкафы и полки удобно вешать на ровную поверхность стен.В комнате можно установить любую мебель вплотную к стенам.
  5. Еще одним преимуществом норвежской техники является надежность дома. Все конструкции конструкции максимально устойчивы и прочны. В процессе высыхания деформация стен практически отсутствует. Все дело в том, что заклинившие в замках элементы под собственным весом никак не могут провернуться. Разрушить такую ​​постройку очень сложно, ведь стены и фронтоны представляют собой единое целое. А вместо стропил используются стропила – крупногабаритные элементы, соединяющие противоположные фронтоны.
  6. Не менее важным преимуществом является экологическая чистота здания. По сравнению с клееным брусом каркас из лафета изготавливается без применения каких-либо клеев и других вредных химических веществ.
  7. Прочность. Долгий срок службы вагонного дома обусловлен не только прочностью материала, но и обустройством подходящего фундамента с учетом уровня грунтовых вод. Кроме того, для долговременной эксплуатации такого дома очень важно не пренебрегать систематической обработкой древесины защитными составами.
  8. Дома из дерева можно строить даже зимой, так как зимние заготовки имеют меньшую влажность, меньше подвержены усадке, поражению насекомыми и грибками.
  9. В домах из дерева формируется особый благоприятный микроклимат, который формируется за счет естественной циркуляции воздуха в материале.

Но, как и любой строительный материал, лафет имеет свои недостатки, о которых стоит упомянуть:

  1. Процесс возведения норвежского бревенчатого дома достаточно длительный и трудоемкий.Это связано со сложностью изготовления норвежского замка. Однако, если заказать изготовление домокомплекта в соответствующей компании, процесс сборки значительно упростится и ускорится, ведь все элементы будут пронумерованы согласно прилагаемой схеме сборки. Чтобы у вас не возникло проблем с подгонкой элементов, производитель производит пробную сборку на заводе и устраняет все возможные недочеты.
  2. Каретка, как и любой другой древесный материал, подвержена негативному воздействию факторов внешней среды.Его могут повредить насекомые, микроорганизмы, солнечные лучи, влага, ветер и т. д. Однако в ваших силах защитить материал от любых негативных воздействий. Достаточно просто регулярно (раз в 3-4 года) обрабатывать стены специальными защитными составами.
  3. Древесина восприимчива к огню. Для повышения пожаробезопасности материала его необходимо обработать антипиренами.
  4. Даже дом из лафета подвержен процессу естественной усушки древесины, поэтому раз в 4-6 лет необходимо проводить конопатку стен.
  5. Характерным недостатком каретки является появление трещин на боковых поверхностях. Хотя это никоим образом не влияет на теплоизоляционные характеристики материала, многие строители и проектировщики не любят трещин по эстетическим соображениям. А некоторые владельцы таких домов, наоборот, считают, что мелкие трещинки лишь украшают здание, подчеркивая натуральность материала.

Особенности норвежского замка

Угловой стык при укладке лафета немного напоминает угловую раму в классической русской рубке, называемой «в поле».То есть есть торчащие концы и остатки. Отличие в том, что в русском обрамлении чаши имеют полукруглую форму, а в норвежском замке есть потайной клин или шип. Он вставляется в паз на нижнем венчике, а в верхней части замок напоминает седло.

В русской технике при выполнении угловых соединений в верхней части вырезают полукруглый паз или чашу. Именно туда укладывается межвенцовый утеплитель, так как этот паз не полностью защищен от продувания и проникновения влаги.В норвежском замке такие изъяны полностью отсутствуют, поэтому межвенцовый утеплитель не нужен. Секретный шип в нижней части кроны выполняет роль барьера для ветра и влаги.

Последовательность сборки

Перед сборкой вагон должен пройти два подготовительных этапа:

  • в элементах необходимо вырезать пазы и чаши;
  • также нужно заранее просверлить отверстия для штифтов.

Вначале делается черновой раскрой чаш.Обычно для этого используется бензопила. Для выполнения точной разметки используйте гидроуровень. Черновая чашка должна соответствовать профилю поперечного сечения нижней ригеля поперечины. Перед окончательной рубкой и разметкой венцы должны быть размечены и подогнаны.

Важно: все канавки выбираются вручную с помощью прямого топора и тесла. Чтобы немного облегчить задачу, перед этим можно выполнить продольные распилы бензопилой.

Для сверления отверстий под штифты используйте сверло диаметром 3 см.Все отверстия расположены в шахматном порядке. Дюбель должен заходить в нижний обод на 15 см. Шаг дюбелей 2 м.

Во-первых, сборка сруба выполняется без использования дюбелей. После проверки и устранения недостатков производится капитальная сборка фундамента. Под первый венец укладывают подкладочную доску толщиной 6 см, прошедшую антисептическую обработку. Для сборки коронок удобнее использовать кран. Вам понадобятся леса, чтобы установить верхние диски.В процессе сборки стоит сразу вырезать оконные и дверные проемы и установить в них торцевую доску.

Совет: чтобы не нарушать геометрию каркаса, стоит использовать компенсаторы для всех вертикальных элементов здания.

Крыша

Монтаж фронтонов происходит в той же последовательности, что и сборка стен. Коньковый брус фиксируется в установленных фронтонах. Для этого делается вырубка.Аналогично устанавливаются плиты в вырубки в венцах фронтона. Завершающим этапом будет подшивка торцов фронтона с учетом уклона крыши.

Важно: крыша для дома из лафета может быть любой. Важно тщательно утеплить эту конструктивную часть дома.

Дверные и оконные проемы

Установку оконных и дверных коробок лучше производить через несколько месяцев после возведения стен дома.За это время конструкция усядется. Если установить окна и двери сразу после постройки сруба, то в непроветриваемом помещении под воздействием солнечных лучей произойдет неравномерная усадка.

Отделочные работы

После завершения строительства стены следует тщательно отшлифовать. После этого поверхность покрывается специальными пропитками на основе пчелиного воска. Важно не торопиться красить стены или покрывать их лаком, ведь влажность древесины может составлять 12-14%.Если материал недостаточно просохнет, то из-за высокой влажности может измениться оттенок и свойства наносимых составов.

В помещениях, где будет производиться отделка керамической плиткой, стены предварительно необходимо зашить влагостойкими гипсокартонными листами. ГКЛ необходимо монтировать на раму, направляющие которой закреплены на подвижных кронштейнах.

Наружная поверхность стен может быть покрыта специальным составом на основе льняного масла. Дополнительное заполнение и заделка трещин не требуется.

Один из людей, с которыми я разговаривал на YouTube, подтолкнул меня к открытию этой темы. Эта работа конечно не из легких, но я не думаю, что она слишком хитрая, главное уметь работать пилой, а больше всего головой. Единственный минус этой процедуры, если не делать самому, это цена 🙂 А вот плюсов я думаю предостаточно:

1. На стенах скапливается меньше пыли, в отличие от обычных оцилиндрованных бревен, которые будут требовать все меньше и меньше чистки стен.Думаю, это самый весомый аргумент!

2. Циркуляция воздуха будет ближе к пазам и углам, за счет чего пазы и углы просыхают лучше. Это актуально зимой, когда в самых холодных местах оседает конденсат, а это вместе с окнами и дверями как раз и будут углы и пазы. Конденсат, который не может быстро высохнуть, только портит дерево. По этой причине в срубе в первую очередь портятся: закладной венец (в первую очередь), а также углы и пазы, особенно если там есть отверстия.Ну а чтобы этих мест, где есть возможность прохода воздуха, не было или было как минимум, для этого и нужна конопатка.

3. Более удобен для расстановки мебели. Ставить его впритык к уличным стенам, конечно, не советую, т.к. от этого может быть много неприятных вещей, а точнее начнет появляться плесень из-за отсутствия вентиляции. Летом, конечно, не беда, но если у вас постоянное место жительства, вы сразу это заметите, как только наступят холода.Виной всему так называемая «точка росы». Даже под ковром, висящим на стене, будет образовываться конденсат, в результате чего появится плесень.

4.Не такой увесистый, но все же — увеличивает жилплощадь

Конечно, проще всего это сделать при резке. Кто-то делает это еще до того, как бревно уложено на место (чертится), а мы часто делаем после, просто кому-то так удобнее — особой разницы нет. Видео пока нет, поэтому покажу только фото.

А вот так выглядят стены в уже собранном бревенчатом доме


Чтобы было не хуже, главное, как точно выставить рубанок (даже на кругляке отметить место, где будет проходить спил), ну и, конечно же, стараться держать пилу «по отвесу» (удерживать вертикаль). Я встречал в Интернете, где люди пилят бревно, распиливая плоскость по горизонтали, но таким способом сделать эту работу намного сложнее и дольше.Ну думаю разницы нет — главное что работает и никак не влияет на качество работы.

Пока нет видео конкретно про зачистку стен, но есть старенькое как запилить бревно в лафет чтобы использовать его как балки

Чтобы понять насколько хорошо или плохо была сделана эта работа, я взял из привезенного клиентом местного бруса, собственно первый попавшийся брус и положил рядом с ним. Сравните и оцените 😉



Так вот на бревне, а точнее на его торцах, линии вертикального уровня даже не намечались, но так как есть умение и понимание как держать пилу, то плоскость паза все-таки сделана, можно сказать , ровно до уровня.

Шлифовка старого сруба своими руками. Шлифовка сруба из бруса или бревна

После завершения строительства сруба следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный вид и сделать его прочнее. О технологии обтачивания сруба своими руками и о том, как обточить сруб, рассмотрим далее.

Разновидности бревенчатых домов

Строительство бревенчатого дома дает его владельцу множество преимуществ, таких как:

1.Экологичность дома – дерево – чистый и безвредный материал, не вызывающий аллергии и безопасный как для взрослых, так и для детей.

2. Древесина регулирует влажность в помещении – благодаря природным свойствам впитывать влагу, деревянный каркас способен впитывать влагу при ее избытке и отдавать при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией и не выделяет тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Древесина имеет низкую теплопроводность — поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Каркас устойчив к деформации, его стенки легкие и не требуют возведения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме того, дерево является отличным звукоизолятором, обладает высокой морозостойкостью и по сравнению со строительством кирпичного или бетонного дома дешевле.

Прежде чем приступить к изучению технологии полировки сруба, следует ознакомиться с ее основными разновидностями.Как известно, сруб — это деревянная постройка из бревен, предварительно обработанных по специальной технологии. Для изготовления выбирают хвойные или лиственные породы дерева. Требования к основным материалам:

  • недостаток влаги;
  • диаметром от восемнадцати до сорока сантиметров;
  • без гнили, темных пятен, жуков и т.п.

В процессе строительства бревенчатого дома бревна укладываются друг на друга, один ряд бревен называется венцом. Первый ряд бревен имеет наибольший диаметр, так как на них действует большая нагрузка.На нижней стороне каждого бревна есть канавки, а именно:

  • полукруглая,
  • треугольный.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми, используются вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что древесина для сруба сухая и сильно уплотняется при монтаже, в первые несколько лет эксплуатации сруба она оседает. Этот фактор необходимо учитывать при определении высоты здания.

Процесс шлифовки зависит от угла сруба, поэтому предлагаем ознакомиться с основными типами срубов, в зависимости от типа угла здания.

Уголок – это соединение двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме того, углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно обустроенные углы сруба сделают помещение холодным и сократят продолжительность его эксплуатации.

Среди разновидностей бревенчатых уголков различают два основных типа:

  • с остатком
  • без остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров за пределы здания. Эти уголки отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и ветрозащитностью. Одним из существенных недостатков такого вида уголков является увеличение количества древесины, необходимой для обустройства сруба.Хотя, если сравнить эти затраты с затратами на утепление углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

Уголки без остатка предполагают крепление сруба деревянными замками, вырубленными на торцевых срезах бревен. В таком срубе торцы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом этого вида уголков является их более привлекательный внешний вид. Но, недостатков больше, у углов без остатка их больше, так как в соединительных частях образуется небольшой зазор, через который в помещение проникает ветер, поэтому они требуют утепления.Кроме того, работы по возведению такого сруба длятся дольше и требуют больших вложений, так как, чтобы соорудить замки на торцах бревен, необходимо привлекать специалистов и оплачивать их работу.

Общая концепция и причины полировки бревенчатого дома

Сруб — состоит из бревен, но в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и теряют вид. Это связано с тем, что в неполированные участки впитывается влага и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения продолжительности эксплуатации сруба проводится его внешняя обработка, включающая в себя процесс шлифовки и покрытия древесины с помощью специальных составов, придающих ей водонепроницаемость, пожаробезопасность и антисептичность.

Процесс шлифовки сруба достаточно трудоемкий, и требует от его исполнителя не только специальных навыков, но и определенных инструментов и большого количества времени. Если нет времени, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит своему владельцу долгие десятилетия.

Последствия шлифовки:

  • защита древесины от образования грибка и плесени;
  • привлекательный внешний вид;
  • после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

Дополнительно предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

1. Механическая обработка древесины позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также улучшает эстетические свойства древесины.

2. Отшлифованная древесина имеет высокую адгезию с лакокрасочными материалами.

3. Шлифовка сруба – подготовительный этап, позволяющий провести дальнейшую отделку всего строения.

4. После полировки дерево имеет красивую текстуру, что является главным украшением сруба.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

Если у вас есть свободное время и вы хотите заняться шлифовкой самостоятельно, в первую очередь вам необходимо определиться с инструментом, который вам пригодится в работе. Чтобы работа была легкой и удобной, выбирайте инструмент не слишком тяжелый, но при этом обладающий хорошей мощностью.

Отличным решением станет шлифовальная лента, которая поможет вам выполнить работу правильно. Для облегчения процесса шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, собирающие пыль и опилки во время шлифовки, поэтому дополнительная чистка после работы не требуется.

Если сруб сделан из бревен, имеющих полукруглую форму, то ленточный станок с такой работой не справится. Тогда на помощь приходит болгарка, имеющая специальные насадки для измельчения. Используйте специальный диск, обклеенный наждачной бумагой.Для труднодоступных мест отличным решением станет использование стамески.

Обратите внимание на вес болгарки, если она слишком тяжелая, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей и просите гарантию на товар.

Обратите внимание, что шлифовка сруба начинается после полного высыхания дерева. Если приступить к работе сразу после возведения сруба, то мокрое дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

Запаситесь определенным количеством насадок, имеющих разную зернистость, так как отдельные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме того, при выполнении первичного помола лучше использовать насадку с крупной зернистостью (сорок), а для финишного помола вполне достаточно насадки с крупностью восемьдесят или сто.

Процесс измельчения состоит из следующих этапов:

  • грубая зачистка;
  • средняя обработка: выравнивание поверхности и удаление неровностей;
  • тонкая обработка;
  • шлифовка перед нанесением лака или краски.

В процессе шлифовки сруба насадки нужно будет очень часто менять, так как смола и древесная пыль стирают их. Для того чтобы очистить насадку от скопившихся частей дерева, используйте стальную щетку, но перед этим обработайте ее уайт-спиритом. Учтите, что такая насадка будет хуже работать и быстрее стираться.

На скорость процесса измельчения влияют:

  • инструментальные навыки;
  • тип дерева;
  • область журнала;
  • наличие сложных элементов;
  • мощность инструмента;
  • количество смолы в дереве.

Средняя скорость шлифовальных работ на погонном метре тридцатисантиметровой балки составляет две минуты.

Не забывайте о технике безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рта, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса рекомендуется носить маску и защитную одежду.

Для работы вам понадобится:

  • угловые шлифовальные машины или шлифовальные машины;
  • паркетно-шлифовальная машина дискового или ленточного типа;
  • шлифовальные насадки;
  • пылесос;
  • респиратор
  • ;
  • баллов.

Запустить процесс шлифовки, через определенное время, после постройки сруба. Здание должно давать минимальную усадку. Углошлифовальная машина поможет обработать большие поверхности, а ручная шлифовка справится с труднодоступными.

Для полной шлифовки сруба, его внутренних стен и фасадных секций вам понадобится эксцентриковая шлифовальная машина, малая шлифовальная машина и зубило 2 см.

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнить шлифовку по частям.После завершения работы следует сразу же покрыть поверхность специальными растворами. Если один участок зашкурить за один день, так и не покрыв краской, а второй за несколько дней, то работа будет напрасной. После шлифовки через 24 часа сруб начинает темнеть и требует повторной шлифовки. По рекомендациям специалистов покраску сруба следует проводить максимум через 36-48 часов после шлифовки.

2. Процесс шлифования включает несколько этапов, первый из которых – использование наждачной бумаги грубого типа.С его помощью удаляется грубая часть коры, при этом ворс дерева остается целым. Для избавления от ворсовых участков необходимо провести повторную шлифовку, включающую работу с мелкой наждачной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнения шлифовки не рекомендуется использовать болгарку. Этот инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку сложно с его помощью добиться равномерного шлифования. Если приложить небольшое усилие и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба.Поэтому в данном случае болгарку используют только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифованием пазов сруба необходимо оснастить УШМ специальной насадкой плоского типа. Есть два варианта этих насадок:

Предпочтительнее выбрать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро изнашиваются и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше диаметра сменных шлифовальных листов.Если насадка попадет в канавку, то инструмент заклинит и может случайно вылететь из рук, если насадка меньшего размера, то она не заденет человека, выполняющего шлифовку, иначе последствия будут ужасны.

Для шлифовки бревен вам понадобится болгарка со шлифовальным кругом, мелкая наждачная бумага, шлифовальная машина с кругом и затирка. Этот процесс более длительный и требует большего опыта работы со шлифовальными инструментами.

Прежде чем приступить к шлифовке бревен, необходимо выждать не менее 8-9 дней после постройки сруба, если стоит сухая и теплая погода.В сырую погоду время ожидания увеличивается.

Процесс шлифования включает обработку шероховатых мест шлифовальной машинкой или болгаркой. Затем все участки обрабатываются затиркой и наждачной бумагой. Этот процесс продолжается до тех пор, пока балка не станет идеально ровной и гладкой. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Важнейшее условие правильной шлифовки – быстрое покрытие сруба.отделочные материалы, которые снизят риск появления плесени и грибка на дереве.

Обработка сруба после шлифовки

Процесс внешней обработки сруба позволяет продлить срок его службы в несколько раз. Эта процедура состоит из шлифовки и покраски различными составами.

Существует большое количество изделий, которые обрабатывают срубом после шлифовки. На рынке присутствуют как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все эти средства подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими характеристиками раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки:

  • антисептики, препятствующие развитию плесени и грибка;
  • составы для остекления
  • , делающие внешний вид стен более привлекательным;
  • антипирены – растворы, повышающие огнестойкость.

Основная функция обработки сруба – защитная. Кроме того, с помощью современных разработок подчеркивается естественная фактура дерева и производится его тонировка.Можно использовать обычную краску по дереву, но в этом случае текстура дерева не будет видна.

Первый слой, который наносится при обработке сруба, антисептический, затем выполняется отбеливание, после чего наносятся огнезащитные пропитки.

Красить сруб лучше кистью или краскопультом. Если дом состоит из бревен, то предпочтительнее выбрать второй вариант.

Перед нанесением базовых слоев обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и отсутствие зачеканки.При наличии используйте специальные герметики, которые закрывают герметики и предотвращают их взаимодействие с окружающей средой.

Обратите внимание на торцевые участки, для их обработки используйте акриловые влагостойкие растворы или жидкое стекло. Но, имейте в виду, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов в два слоя, при этом перед нанесением второго первый должен полностью высохнуть.

Обработка стен сразу после шлифовки и при положительной температуре воздуха.Первый слой – глазурь. Нанесение составов осуществляется кистью или краскопультом.

Главное правило – использование качественной продукции ведущих производителей для долговечной обработки стен. Если сэкономить на материалах, то в первую очередь пострадает сруб, так как древесина – достаточно уязвимый материал, требующий тщательного ухода.

Шлифовка сруба видео:

Шлифовка

увеличивает срок эксплуатации дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид здания.Одни считают, что оцилиндрованные и рубленые бревна в такой обработке не нуждаются, так как и так выглядят эстетично. Однако специалисты по строительству деревянных домов и бань рекомендуют обязательно шлифовать стены, так как это дает дополнительную защиту древесине.

Зачем нужна шлифовка?

Шлифовка сруба предотвращает гниение древесины, повышает устойчивость к влаге и насекомым. Удаляет дефекты и неровности с поверхности стен деревянного дома, защищает древесину от грибка и плесени.Обратите внимание, что нешлифованные бревна, даже после обработки антисептиками и лакокрасочными материалами, со временем все равно темнеют и теряют свой первоначальный вид. Шлифовка поможет избежать этой проблемы.

Преимущества шлифовки

  • Шлифование оцилиндрованного бревна позволяет сохранить естественный ровный цвет древесины. Без шлифовки со временем деревянные стены темнеют из-за воздействия солнечных лучей;
  • После шлифовки поверхность бревен становится гладкой и ровной;
  • Процедура снимает верхний слой, где уже скопился грибок и плесень;
  • Шлифование перед пропиткой древесины антисептиками способствует равномерному распределению средства по поверхности без наслоений и пятен;
  • Шлифовка удаляет с поверхности стен грязь, скопившуюся при транспортировке и монтаже сруба;
  • Процедура улучшает проникновение лакокрасочных и защитных средств в древесину, уменьшает количество расходных материалов;
  • Шлифование бревенчатого дома повышает устойчивость древесины к влаге и насекомым.

Шлифовка сруба – трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Ведь от качества работы зависит внешний вид стен и срок службы деревянного дома. Шлифовка сруба своими руками доставит немало хлопот, так как нужно тщательно соблюдать правила и строго соблюдать последовательность работ. Кроме того, в процессе измельчения выделяется пыль, которая может попасть в глаза, нос и дыхательные пути. Поэтому в работе необходимо использовать специальные средства защиты!

Необходимые инструменты

Правильный инструмент — залог качественного шлифования.Для легкой и быстрой работы выбирайте не слишком тяжелый инструмент с большой мощностью. Слишком большой вес снизит производительность в 2-3 раза, а малая мощность увеличит время работы!

Шлифовка стен и торцов дома или бани выполняется с помощью болгарки, болгарки и специальных дисков. Для полукруглого оцилиндрованного бревна стандартная ленточно-шлифовальная машина не подойдет. Такой инструмент используют для обработки плоской поверхности. Он подойдет для бани или дома из бруса.

Для дома из оцилиндрованного бревна лучше использовать болгарку с насадками из шлифовального диска с наждачной бумагой в виде лепестков.Выбирайте легкую кофемолку мощностью 850 Вт. Лучше брать инструмент известного и проверенного бренда. Просматривайте фотографии на сайтах, собирайте отзывы на форумах и среди друзей. Не берите первый попавшийся инструмент, так как он может оказаться некачественным и просто развалится через два-три дня работы.

Важно правильно выбрать насадки. Для наружного шлифования шероховатых частей стен выберите круг №80. Круг №120 подходит для внешней обработки более гладких и мягких участков.С круга №30 начинают шлифовку торцов, а насадку №60 используют для снятия старого лакокрасочного покрытия. Инструмент с насадками большего размера используется для первичной обработки, с меньшими — для окончательной обработки.

Будьте готовы часто менять насадки. Абразив в процессе стирается, забивается смолой и древесной пылью. Для продления срока службы насадки инструмент обрабатывают металлической щеткой уайт-спиритом. Однако даже после очистки скорость и продуктивность работы все равно снизятся.

Как точить бревна — инструкция

После того, как вы взяли в руки инструмент, можно приступать к заточке. Помните, что бревенчатый дом ошкуривают только после полной усадки бревен! Как правило, это 6-12 месяцев, в зависимости от проекта деревянного дома или бани и земельного участка. Шлифовку проводят перед основной отделкой и установкой окон, дверей, потолков. Кроме того, шлифовать можно только сухие материалы, так как влажная древесина будет царапаться.

Перед началом работы обязательно наденьте защитную маску, очки или респиратор для защиты глаз, рта и носа от древесной пыли! Теперь подробнее рассмотрим, как лучше и эффективнее точить бревна:

  • Осмотрите стены и удалите незакрепленные части. Они замедлят работу и могут испортить инструмент. Обработайте такие места клеевым составом и оставьте сохнуть на сутки;
  • Проверьте герметик. При появлении трещин потребуется повторная конопатка стен;
  • С хвойных бревен сначала удаляют смолу и только потом приступают к основному этапу работы;
  • Шлифуйте стены сначала большими насадками, а потом маленькими.Начинать шлифовку оцилиндрованного бревна лучше с насадки №100, а для вторичной обработки использовать №125;

  • Не нажимайте сильно на поверхность и не делайте больших поворотов. В первом случае можно «сжечь» древесину, а во втором останутся неровности и борозды.
  • Особое внимание уделить обработке торцов, так как они наиболее подвержены негативному воздействию влаги, насекомых и других факторов;
  • Начать обработку торцов насадкой №35 и постепенно переходим к 120;
  • Шлифовку углов и труднодоступных мест лучше производить стамеской или бруском с наждачной бумагой;
  • После шлифовки тщательно убрать пыль внутри и снаружи дома или бани;
  • После шлифовки нужно обработать стены защитными составами. Для этого используют антисептики и антиперены. Для торцов выбирайте отдельные спецсредства! После высыхания поверхности ее следует покрасить декоративными красками и лаками.

В новом, только что построенном доме достаточно выполнить шлифовку поверхности под покраску. Со старых стен предварительно нужно снять старый слой краски и лака, а при необходимости отбелить бревна. Уже после шлифовки покраска внутренних и наружных стен. Если правильно отшлифовать и обработать древесину, поверхность стен станет гладкой и приятной на ощупь.

Теперь вы знаете, как избежать ошибок при шлифовке и получить качественные, ровные и красивые бревна.В любом случае шлифовка требует определенных знаний и навыков, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Компания «МариСруб» выполняет полный комплекс работ по обработке стен в деревянном доме.

Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, постройки из дерева не теряют своей популярности. Сруб представляет собой деревянную конструкцию из нескольких венцов бруса или бревен, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без покрытия крыши и пола. Городня, тумблер, четверка, пятистенка, шестерка, восьмиугольник, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» — какие там срубы! Это своеобразная заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома.В России умельцы умудрялись делать срубы, соединяя бревна между собой без единого гвоздя.

Когда дом «собран», можно приступать к одному из важнейших этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собран сруб, выглядят непривлекательно, к тому же они подвержены гниению и влиянию короедов.

Зачем шлифовать?

  • Защита древесины от микроорганизмов, плесени.
  • Выровнять поверхность для лучшей адгезии (склеивания слоев лакокрасочных материалов) заделать трещины.
  • Придать дереву эстетичный вид, подчеркнув фактуру материала.
  • Предотвращает преждевременное старение древесины.

Что такое шлифовка сруба

Инструмент для полировки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машина со встроенными мешками для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится со шлифовкой.При обработке пазов и торцевых участков в помощь хозяину – болгарка, известная в народе как болгарка. Измельчение осуществляется с помощью насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупнозернистые шлифовальные круги используются попеременно для получения идеально ровной поверхности.

Этапы полировки сруба:

  • Грубая очистка коры.
  • Средняя обработка — шлифовка древесины грубым абразивом с диаметром зерна 40 и выше.
  • Деликатная обработка мелкозернистой насадкой (80-100).
  • Финишная шлифовка перед нанесением лакокрасочных материалов.

Когда лучше всего шлифовать бревно?

Перед выбором инструмента необходимо определиться со временем шлифовальных работ. Шлифовка предшествует всем остальным отделочным работам: ее проводят перед нанесением антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.

По правилам изготавливается через год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усушки – естественное уменьшение объема бревна за счет высыхания древесины и достижения баланса влаги между древесными волокнами и окружающей средой.В течение года под воздействием атмосферных явлений сруб темнеет, и полировка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.

Работы по шлифовке сруба проводятся только после полного высыхания дерева. Мокрая древесина не позволит шлифовать поверхность, чтобы сделать ее идеально гладкой: волокна будут подниматься и отрываться машинкой неравномерно.

Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето.Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности помогают бревнам просохнуть перед шлифованием. Если пришло время затяжных дождей, а сруб не отшлифован, и, конечно же, у него нет возможности просохнуть, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождите, пока установится сухая погода. Как мы писали выше, влага мешает работе кофемолки, волокна набухают и поднимаются. Наемные работники могут настаивать на работе в любое время года и при любой погоде, так как их движет лимит времени.Однако помните: после шлифовки они уйдут, а вы будете жить в доме и любоваться последствиями шлифовки. Настоящие профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифования в сырую погоду и не станут приступать к процессу даже в ущерб своему времени.

Интересно, что оптимальное время для сборки сруба — зима, а шлифовальные работы рекомендуется проводить через год после постройки — оказывается, еще и зимой. Но выше мы писали, что самое удачное время – это летний период.Кроме того, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовых температурах. Что делать, если нет возможности отложить шлифовку до более теплых времен?

Шлифовка бревенчатого дома зимой

Зимой влага, сконцентрированная в верхних слоях, замерзает, образуя ледяную корку. Лед не допускает глубокого антисептика, который наносится после растирания. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность.Кроме того, древесные волокна расширяются, деформируются и образуют трещины. С другой стороны, зимой все естественные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять для древесины особую опасность, поэтому антисептическую обработку можно отложить до весны. Но есть и другая проблема: полированный сруб без нанесения защитных пропиток, пусть и при слабом, но все же значительном воздействии УФ-лучей, может пожелтеть, что приведет к необходимости повторной шлифовки сруба весной.

Итак, если выхода нет и приходится начинать шлифовку зимой, следует соблюдать особую технологию.Самостоятельно отполировать сруб зимой крайне сложно, к тому же даже самый подкованный дилетант не застрахован от ошибок, которые со временем сведут всю работу на нет. Зимнюю шлифовку лучше доверить специалистам.

При отрицательных температурах шлифовка на открытом воздухе запрещена, поэтому вокруг здания сооружают своеобразный саркофаг — устанавливают по периметру леса, покрытые полиэтиленом или другим укрывным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины по-прежнему актуальна, поэтому с помощью тепловых пушек внутрь саркофага нагнетается горячий воздух до достижения нужной температуры.Только после этих процедур производится полировка на профессиональном оборудовании.

Касательно шлифовки бревенчатого дома в дождливую погоду , в процессе обработки древесины лучше избегать сырости. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь болгаркой. В случае неизбежности шлифовки под дождем соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение термосаркофага.

Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной.Между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков рекомендуется соблюдать временной интервал не более 48 часов, иначе сруб потребует повторной обработки.

Шлифовка – процесс трудоемкий и ответственный, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и денег в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.

Современный подход к деревянному строительству – использование оцилиндрованного бревна.Материал имеет точные размеры и чисто закругленную форму, что позволяет строить сруб без большого количества отходов, появляющихся в процессе подгонки бревен друг к другу. Но независимо от этого необходимо провести ряд работ, связанных с защитой древесины, где особое место занимает шлифовка оцилиндрованного бревна.

шлифовальный сруб

Основной целью полировки сруба является придание деревянному зданию привлекательного внешнего вида и удаление верхнего слоя древесины, зараженного микроорганизмами.После постройки деревянного дома из оцилиндрованного бревна не рекомендуется сразу заезжать в него и жить. В течение года дом подвергается естественной усадке, после чего можно подумать, как и какими средствами провести отделку.

Чаще для этого используют различные защитные пропитки, которые не только защищают дерево от негативного воздействия микроорганизмов, но и подчеркивают структуру материала. Поэтому к шлифовке оцилиндрованного бревна нужно подходить ответственно, тем более, что эта работа считается сложной.

Правила заточки

Как и все строительные процессы, полировка сруба делится на несколько этапов.

Этап №1 — подготовительный

На этом этапе нужно подготовить инструменты. Рынок сегодня предлагает достаточно широкий выбор, где на первом месте стоит шлифовальная машина ленточного типа. Но есть один момент, о котором неопытные мастера могут не знать. Если дом построен из бруса, то есть материала с ровными краями, то болгарка – оптимальный вариант.Для обработки бревен с закругленными краями этот инструмент не подходит. В этом случае лучше использовать болгарку и специальные щетки Osborne.

Обработка бревенчатых стен угловой шлифовальной машиной и щетками Osborne

Щетки Osborn

Щетинки щеток изготовлены из нейлона, пропитанного карбидом кремния. Материал износостойкий, одного средства хватает на уборку 250-350 м². Работать с ними необходимо на малых оборотах – до 3500 об/мин.Не рекомендуется увеличивать скорость. Причины — древесина начинает гореть и оплавляются концы сваи.

Для шлифования бревен или бруса используйте щетки разных марок:

  • P46 — грубая очистка и чистка щеткой.
  • Р60 — промежуточная шлифовка.
  • Р80 — отделка.
  • Р120 — отделка.

Удобство использования щеток Osborne заключается в том, что с помощью этого инструмента можно добраться до труднодоступных мест. Кроме того, отметим минимальное количество пыли, выделяемой при обработке.Посмотрите видео о том, как щетки Osborne используются при шлифовке бревенчатого дома.

шлифовальный станок с шлифовальными дисками

Для выполнения данного вида работ часто используется болгарка. Главное правильно подобрать для него мощность. Инструмент мощностью 850 Вт идеален. Обратите внимание на вес болгарки, ведь шлифовка сруба – процесс длительный. Тяжелый агрегат не позволит пользоваться им долго (руки будут «отваливаться»).

То же, что и для шлифовальных кругов. Процесс измельчения состоит из четырех этапов:

  1. Черновая обработка.Здесь нужен диск с крупным зерном — № 40.
  2. Тонкая настройка. Используется инструмент № 80 или 100. Задача этапа — сгладить неровности и торчащий ворс.
  3. Тонкое шлифование. Используется наждачная бумага номер 150-180.
  4. Финишная обработка, обеспечивающая идеальную гладкость. Инструмент № 220-240.

Обратите внимание, что на 1 м² отшлифованной поверхности расходуется до трех дисков, поэтому вам придется запастись большим их количеством. При выполнении работ болгаркой следует учитывать, что этот процесс пыльный.Поэтому необходимо позаботиться о мерах безопасности: очки, перчатки, респиратор.

Шлифовальный станок для сруба

Пескоструйная технология

Это инновационный способ обработки срубов из бревна и бруса, отличающийся от двух предыдущих высоким качеством проводимых работ. В основе технологии лежит абразивная смесь различных видов песка, которая под давлением наносится на деревянные поверхности.

Единственный минус — наличие специального пескоструйного оборудования, которое стоит немалых денег.Метод требует присутствия квалифицированного мастера, предварительно прошедшего обучение.

Дополнительные преимущества технологии:

  1. Скорость процесса. Это в четыре раза быстрее, чем работа болгаркой или болгаркой.
  2. Равномерное шлифование любых участков, даже труднодоступных.
  3. На деревянной поверхности отсутствуют следы абразива, что иногда бывает при использовании болгарки и шлифовальных дисков.
  4. Таким способом шлифуют зараженные участки и подгнившие, доводя их до идеального состояния.
  5. Если сруб был окрашен или покрыт лаком изнутри, то абразивная смесь легко снимает покрытие.

Абразивоструйный метод шлифовки деревянного дома

Ступень №2 — основная

Процесс полировки сруба требует от производителя терпения. Есть определенная последовательность, которую нельзя изменить. Несколько полезных советов от профессионалов:

  1. Нельзя точить плохо просохшие бревна.Мокрая древесина практически не поддается обработке. Его волокна приподнимаются, структура смазывается. Так что о презентабельном внешнем виде говорить не приходится.
  2. Работа выполняется сверху вниз.
  3. При шлифовке бревен болгаркой будет много пыли. Поэтому после окончания шлифовки стен дома необходимо подмести веником или пылесосом.
  4. Работы проводятся перед установкой окон и дверей, сборкой потолка и пола.Но крышу надо возвести.
  5. Поверхности стен разделены на секции — захваты. Они шлифуются один за другим. Это касается и внешних поверхностей стен сруба, и внутренних.
  6. Труднодоступные места — стык бревен в углах здания. Здесь электроинструмент будет бесполезен. Поэтому работу придется выполнять вручную с помощью стамески. Лучшая ширина лезвия – 20 мм. Активно нырять в труднодоступные места не стоит.Небольшой снятый слой – оптимальное решение.
  7. Перед использованием только что установленного диска рекомендуется его немного отшлифовать, чтобы удалить крупные выступающие зерна. Обточку лучше делать на концах бревен, образующих проемы в стене. Впоследствии их закрывают коробками окон или дверей, чтобы на внешний вид сруба это не повлияло.
  8. Перемещать болгарку рекомендуется не руками, а плечевым поясом. Это создаст плавное движение инструмента, благодаря чему на поверхности ошкуренных бревен не будут образовываться перепады плоскости.Плюс – такая работа не даст человеку быстро устать.

Последовательность выполняемых работ следующая. Сначала шлифуют основные плоскости бревен, затем торцы и в последнюю очередь пазы. С обработкой канавок нужно быть осторожным. Диск болгарки может застрять в них, и это может привести к выдергиванию электроинструмента из рук. Так что внимание и только внимание. В этом плане болгарка и щетки Osborne более безопасны, не говоря уже о пескоструйной технологии.

Шлифование пазов между деревянными элементами зданий

Обработка сруба защитными составами

Древесина — мягкий волокнистый материал. Влажность и микроорганизмы за несколько лет превращают его в непригодный к использованию материал, поэтому после шлифовки бревен и бруса их поверхности необходимо покрывать антисептическими и антипиреновыми составами. Первые отвечают за сохранность пиломатериалов от негативного воздействия плесени и грибков, вторые повышают огнестойкость.

Защитные жидкости наносятся обычными малярными инструментами: кистями и валиками. Если площадь обработки большая, то используется пульверизатор. В первую очередь наносится антисептик, после его высыхания и впитывания в древесину наносится антипирен.

Есть еще один состав, придающий дереву определенные оттенки. Это так называемый материал для остекления. На рынке сегодня представлено более 40 разновидностей составов для остекления, которые придают деревянным стенам разные оттенки, есть среди них и бесцветные варианты.

Следует отметить, что защитные жидкие материалы делятся на две категории: для внутренних работ и для наружных работ. Их нельзя взаимозаменять, так как для наружного применения составы очень токсичны, хотя и обладают более высокими защитными свойствами.

Покрытие сруба антисептиком с использованием макловицы

Заключение

Шлифовка деревянных стен сруба, возведенного из бревен или бруса, обязательная процедура, придающая зданию презентабельный вид.При этом снимается небольшой слой древесины, часто зараженной вредоносными микроорганизмами и гнилью. То есть стены деревянного дома «лечатся», за счет чего увеличивается срок службы всей конструкции.

Важным этапом строительства сруба является шлифовка. Такие работы позволяют значительно увеличить срок эксплуатации дома, предотвратить разрушение и гниение древесины, повысить ее эстетичность и привлекательность, подготовить к отделке. Шлифование улучшает сцепление древесины с и , а также снижает их расход при обработке.

Зачем нужно шлифовать сруб

Шлифовка – длительная и трудоемкая процедура, которая повысит устойчивость к влаге и биологическому загрязнению. Кроме того, он устранит имеющиеся дефекты поверхности и улучшит внешний вид конструкции.

Шлифование сруба:

  • сохраняет естественный оттенок древесины даже под прямыми солнечными лучами;
  • очищает поверхность от загрязнений после транспортировки и монтажа сруба;
  • устраняет неровности и визуальные дефекты поверхности;
  • тщательно очищает верхние слои, пораженные плесенью и грибком;
  • обеспечивает равномерное распределение защитных антисептических составов по всей поверхности;
  • повышает эксплуатационные характеристики материала;
  • снижает расход красок и лаков;
  • защищает от преждевременного старения и разрушения древесины;
  • повышает устойчивость материала к воздействию различных негативных факторов.

Когда проводится полировка?

Шлифовку сруба можно проводить только после предварительной просушки и. Оптимальный срок для такой процедуры – 12 месяцев после окончания строительных работ и до начала отделки деревянного строения.

Перед проведением работ по внешней обработке сруб должен быть покрыт, а влажность древесины не должна превышать 18%. В некоторых случаях материал может изменить свой естественный оттенок, поэтому требуется предварительное отбеливание.специальные составы. Только после полного высыхания сруба можно приступать к работе.

Важно! Шлифовка дома проводится перед установкой окон и обустройством полов и потолков, декоративной отделкой.

Если для строительства деревянного дома использовались хорошо просушенные пиломатериалы, то шлифовку можно производить после завершения строительства.

Подготовка инструмента для шлифовки

Новички считают, что шлифовка стен сруба – простая и доступная процедура, которую можно выполнить своими руками без особых усилий.На самом деле для организации процесса необходимо подготовить набор специальных инструментов, получить минимальные навыки работы с деревом и выделить достаточно свободного времени.

Для основных этапов работ используйте:

  • Болгарка с шлифовальными дисками в нужном количестве;
  • эксцентриковая шлифовальная машина;
  • ленточная шлифовальная машина;
  • стамеска по дереву;
  • составы защитные огнезащитные и антисептические;
  • пистолет-распылитель и кисти;
  • герметик для дерева;
  • краски декоративные и пропитки на масляной основе;
  • средства защиты — защитные очки, маска, резиновые перчатки, комбинезон.

Основными материалами для строительства бревенчатого дома являются брус, оцилиндрованное и рубленое бревно.

Колотые бревна и пиломатериалы

Измельчение брёвен и пиломатериалов осуществляется с помощью шлифовального станка и шлифовальных дисков. Обработка стен осуществляется снаружи и изнутри, поэтому рекомендуется выбирать профессиональный инструмент высокой мощности в диапазоне от 750 до 1100 Вт.

Колотое бревно можно качественно отшлифовать специальными лепестковыми дисками с разной зернистостью: от 35 до 60 для грубой шлифовки, от 75 до 100 для тонкой шлифовки.

В зависимости от толщины снимаемого слоя с бревна расход дисков составляет от 2,5 до 5 метров длины материала. Если бревно предварительно оцилиндровать, а брус профилировать, то расход диска можно значительно сократить.

Для окончательной шлифовки лучше использовать абразивный диск на специальной липкой основе с зернистостью 120.

оцилиндрованное бревно

Шлифовать полукруглое бревно с плоской поверхностью лучше эксцентриковым шлифовальным станком.Несмотря на низкую производительность, инструмент оснащен специальным блокиратором, позволяющим более точно обрабатывать поверхность древесины.

Рабочая мощность станка 400 Вт при скорости от 8 до 12 тысяч в минуту. Дорогие устройства дополнительно оснащаются пылесборником. Для грубого шлифования применяют круги зернистостью от 40 до 60, а для тонкого шлифования — от 80 до 100.

Шлифование пазов и углов

Пазы в срубах из бревен, клееного или профилированного бруса можно обычная болгарка с абразивной насадкой меньше диаметра диска.

Стамеска используется для стачивания углов сруба, что позволит быстро и аккуратно снять верхний слой материала до или после его зачистки.

Технология шлифования сруба: этапы работ

Шлифование профилированного бруса или бревна своими руками осуществляется в несколько этапов:

  1. Грубое шлифование (черновое).
  2. Обработка пазов и углов.
  3. Конечная обработка.
  4. Финишное шлифование (тонкое).
  5. Декоративные и пропитанные.

Процесс наружной и внутренней шлифовки сруба требует частой смены рабочих насадок из-за образования большого количества древесной пыли. Для очистки форсунок от грязи можно использовать стальную щетку, обработанную антисептиком.

При работе с деревом не забывайте об элементарных правилах безопасности, используя средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, маску и спецодежду.

Шлифовка стен из бруса внутри дома и снаружи проводится в следующем порядке:

  1. Применяются средства индивидуальной защиты от негативного воздействия древесной пыли.
  2. Шлифовка осуществляется сверху вниз.
  3. Площадь стены разделена на равные участки, что позволит лучше шлифовать.
  4. Материал проверяется на наличие проблемных мест – удаляются старые отслоившиеся куски, а пораженные участки очищаются от плесени и грибка.
  5. Проводится проверка качества, а появившиеся устраняются герметиком для дерева.
  6. Грубая шлифовка поверхности осуществляется с помощью больших насадок. Это поможет избавиться от имеющихся неровностей и шероховатостей.Дисковые насадки при использовании болгарки рекомендуется шлифовать в труднодоступных местах сруба – над оконными и дверными проемами, возле углов. Таким образом можно предотвратить возможное искрение сопла и повреждение древесины. Кроме того, при обработке поверхностей лучше перемещать инструмент плечевым суставом, а не руками, чтобы получить максимально ровную поверхность.
  7. Далее насадки с мелким зерном используются для удаления древесного ворса. Материал обрабатывается инструментом осторожно на средних оборотах, что поможет избежать повреждения древесины и образования бороздок на стенках.
  8. Торцы и пазы сруба подлежат тщательной шлифовке, так как более подвержены негативным воздействиям. внешние факторы. Для отделки торцов можно использовать насадки с зернистостью от 40 до 120.
  9. Труднодоступные места, а также внутренние и внешние углы шлифуют стамеской с шириной лезвия 25 мм.
  10. Поверхность очищается от пыли пылесосом и щеткой с нейлоновой щетиной.
  11. Шлифованные стены бревенчатого или бревенчатого дома обрабатывают антисептическими составами для защиты от грибка и плесени, глазирователями — для оздоровления древесины, антипиренами — для повышения стойкости к горению, акрилатами — для защиты от негативного воздействия атмосферных осадков.Для предотвращения потемнения древесины отшлифованные поверхности обрабатывают защитными составами не позднее 2 суток после шлифовки.
  12. Окраска сруба осуществляется через 36-72 часа после завершения шлифовки и пропитки защитными составами.

Шлифовка срубов – длительный и достаточно кропотливый процесс, для организации которого требуется качественное оборудование и минимальный опыт работы с древесиной.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.