Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: технологии монтажа, выбор материала

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: технологии монтажа, выбор материала

На сегодняшний день строительство здания состоит из возведения целого ряда отдельных конструктивных элементов. Каждое сооружение предполагает четкое следование плану, а также предварительному расчету и грамотному подбору материалов. Рассмотрим подробно, как построить цокольный этаж дома, а также что необходимо учитывать, чтобы выполнить расчет подвального этажа (цоколя).

Создайте цоколь для своего частного дома

Как выбрать и сделать цокольный этаж

Прежде чем начать строительство цоколя, следует разобраться в его предназначении. Как правило, подобные сооружения выполняют следующий ряд функций:

  1. Конструкция цоколя обеспечивает защиту от атмосферных явлений (осадки, заморозки, солнечное излучение).
  2. Площадь цоколя позволяет задать правильный и необходимый уровень самого нижнего этажа здания.
  3. С помощью конструкции строить все здание легче, так как формируется горизонтальный уровень стен.
  4. Сооружение позволяет распределить нагрузку на фундамент более равномерно.
  5. Если построить специальный цокольный этаж, то высота подсобных помещений будет существенно выше.

Наряду с этим улучшаются моменты для эстетического восприятия сооружения. По разновидностям данные конструкции можно разделить на заглубленные, выступающие по всему контуру, а также строения, находящиеся в одной проекции со стенами.

В данном видео рассмотрим строительство цоколя частного дома:

Важно. Для увеличения прочности конструкции в обязательном порядке выполняется армирование цоколя, в ином случае сооружение не будет долговечным.

Как правильно сделать цоколь для дома, используя различные материалы

Чтобы соорудить подобное строение, можно использовать целый ряд строительных приспособлений. В данном случае требуется рассмотреть наиболее распространенные элементы, используемые для работ:

  1. Обычные камни (элементы обладают повышенной прочностью, однако требуют предварительной обработки).
  2. Кирпичи (строительство подвального (цокольного) этажа своими руками, чаще всего выполняют из силикатного кирпича).
  3. Бетонные конструкции (требуются размерные плиты, которые будут выполняться под заказ и доставляться в готовом виде).
  4. Монолитный бетон (требуется предварительно соорудить устойчивую опалубку, куда впоследствии будет залит бетон).
  5. Специальные блоки ФБС, которые отличает повышенная прочность (часто применяются при быстром возведении многоэтажных зданий).

Пошаговая инструкция строительства данного сооружения включает в себя предварительный выбор подходящего материала, из которого впоследствии будет выполнена конструкция.

Важно. Чтобы сделать цокольный этаж своими руками, предварительно требуется разработать план сооружения, а также вычислить необходимый запас строительных элементов.

Как сделать цоколь вокруг дома самостоятельно своими руками

Если необходимо класть цоколь своими силами при возведении частного дома, то следует придерживаться следующего поэтапного алгоритма действий:

  1. Разработать план всего здания и подвального сооружения;
  2. Вычислить необходимое количество материала для проведения работ;
  3. Выбрать стройматериалы, из которых будет возводиться конструкция;
  4. Изучить технологию возведения данного строительного элемента;
  5. Подготовить все необходимое для обустройства части здания;
  6. Изучить возможные ошибки, допускаемые при строительстве цокольного этажа;
  7. Приступить к поэтапному созданию конструкции;
  8. Использовать внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию;
  9. После завершения строительства обработать стык опалубки и подвала специальными растворами.

Если придерживаться данного плана проведения строительных работ, то имеется возможность соорудить надежное сооружение, которое будет защищено от воздействия атмосферных явлений. На завершающем этапе производятся отделочные работы.

Важно. Цоколь дома, возводимый своими руками, требуется сооружать в сухую погоду, так как многие материалы негативно переносят воздействие воды.

Устройство монолитной конструкции

Сооружение состоит из целого ряда конструктивных элементов. Рассмотрим основные составляющие:

  1. Опалубка, которая создает укрепленный периметр, куда впоследствии будет заливаться бетон.
  2. Внутри подготавливается специальный крепкий каркас, который будет удерживать залитый раствор изнутри.
  3. Армирование цокольного этажа стен (специальная стальная конструкция, которая придаст монолиту необходимую прочность).
  4. Вентиляционные каналы, которые будут впоследствии способствовать проветриванию подвальных помещений.
  5. Жидкий бетонный раствор, который имеет непродолжительный период затвердевания после наливания.
Цоколь добавит благородства вашему частному дому

Дополнительно к процессу можно отнести изготовление подушки, которая будет защищать пол подвала от проникновения влаги, а также перекрытие, которое помещается после затвердевания части здания.

Конструктивный элемент из сайдинга

Нередко при строительстве подвальных этажей в частных домах применяется сайдинг. Строительный материал не отличается высокой стоимостью, однако довольно часто применяется для отделки. При выборе руководствуются следующими рекомендациями:

  1. Подбирать только влагоустойчивые разновидности панелей.
  2. Выбирать соответствующий окрас темных оттенков.
  3. При монтаже предварительно нанести необходимую гидроизоляцию.
  4. Не заглублять конструктивные элементы в грунт.
  5. Делать точные расчеты.
  6. Подгонять строительные материалы точно в размер.

Важно. Если используется сайдинг для отделки цоколя, при завершении работы стыки закрывают специальными влагоустойчивыми герметиками, чтобы влага не проникла к закрытым элементам здания.

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: виды и материалы, технология

Содержание статьи:

Конструктивно цоколь представляет собой один из важнейших элементов любого дома. С его помощью отделяют фундамент от стен первого этажа, защищая тем самым здание от проникновения холода и влаги. Для этого поверхность соединения стен постройки с цоколем дополнительно защищают тепло- и гидроизолирующими материалами. Правильно сделанный цоколь обеспечит долговечность эксплуатации здания и придаст ему определенную оригинальность.

Классификация цоколей

Вид цоколя зависит от типа и материала фундамента

На цокольный пояс возлагаются серьезные задачи, обеспечивающие беспроблемную эксплуатацию здания и комфорт пребывания в нем жильцов. Поэтому перед строительством цоколя вокруг дома застройщику нужно ознакомиться с существующими конструкциями и их основными характеристиками.

Для частного домостроения пригодны следующие виды цоколя:

  • вровень со стеной;
  • западающий;
  • выступающий.

Наиболее эффективным считается западающий цоколь, углубленные стены которого меньше подвержены механическим разрушениям и не боятся воды, стекающей по вертикальным стенам здания. Это самая экономически выгодная конструкция (толщина стен минимальна), не требующая обустройства отливов и использования отделочных материалов.

Выступающий цоколь возводят, когда в проекте здания предусмотрен утепленный подвал или заглубленный гараж. При этом за счет толстых наружных стен, выступающих за общую фасадную линию, в доме хорошо удерживается тепло. Однако такая конструкция потребует обустроить надежную гидроизоляцию и установить сливы по всему периметру здания.

Цоколь, внешняя поверхность которого находится в одной плоскости с наружными стенами строения, возводят редко. Причина – гидроизоляция не защищена от воздействия внешних атмосферных воздействий и видна на поверхности наружных стен. Без дополнительной облицовки этих поверхностей отделочными плитами внешний вид здания оставляет желать лучшего.

Конструктивные особенности и материалы для возведения цоколя

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Конструктивно устройство цокольного пояса определяется типом фундаментного основания и зависит от материалов, которые использовались при его возведении. На ленточном фундаменте конструкция цокольного пояса может быть:

  • монолитной, заливаемой бетоном вместе с фундаментным основанием;
  • из бетонных фундаментных плит, уложенных поверх основания;
  • в виде стенки из полнотелого красного кирпича, возведенной на поверхности фундамента.

Забирка свайного фундамента

Если здание будет возводиться на свайном/столбчатом фундаменте, цоколь может быть:

  • навесным – для сооружения предварительно понадобится установить металлический каркас (раму), на котором будет крепиться листовой утеплитель и облицовочный материал;
  • в виде мелкозаглубленного ленточного основания с уложенной по периметру всего дома кирпичной кладкой;
  • в виде стены (забирки) между сваями (столбами), которая закроет подпол дома.

Цоколь-забирка представляет собой простейший вид цокольного пояса, обустраиваемого между фундаментными столбами. Высота стены при этом должна быть не менее 0,5 м. Как правило, возводят ее из того-же материала, что и столбы (кирпич, дерево, бетон и пр.), а затем оштукатуривают строительным раствором. Сделать такой цоколь своими руками не составит труда даже для неопытного застройщика.

Как правило, забирку заглубляют в грунт примерно на 25-50 см. При этом не будет лишней песчаная подушка глубиной не менее 15 см. Деревянные части, которые будут заглублены в грунт, необходимо просмолить – это предотвратит их гниение.

Толщина забирки определяется исходя из используемого материала. Для армированного бетона она составляет 10-12 см, для бутовой кладки – не менее 10 см. Забирка из кирпича должна иметь толщину не менее чем в полкирпича.

Когда дом построен на пучинистых грунтах с использованием столбчатого фундамента, опорной поверхностью для основания цоколя служат:

железобетонный ростверк – для домов из кирпича или мелких блоков;

деревянная обвязка из бруса и бревен – для деревянных домов.

Устраивая монолитный цоколь, нельзя опирать его непосредственно на пучинистый грунт. Между грунтом и цоколем оставляют 10-15 см свободного пространства, которое затем заполняют непучинистым грунтом или скрывают за декоративной отделкой.

Утепление и гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция и утепление цоколя

Цокольный пояс – один и самых уязвимых элементов возводящегося здания. На него возложены функции защиты дома от воздействия влаги и холода, поэтому вопросам гидроизоляции и утепления уделяется особое внимание.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции цоколя используют рулонные и обмазочные материалы. Основным достоинством рулонов считается их низкая цена и быстрый монтаж. При этом они недолговечны и легко поддаются механическим воздействиям. Эти материалы нельзя применять в местах примыкания коммуникаций.

Существует два вида рулонной гидроизоляции:

  • оклеечная – при укладывании на поверхность фундамента предварительно требует нанесения битумной мастики на монолит, а затем прижимается и разглаживается;
  • наплавляемая – представляет собой холст из полиэстера или стеклоткани с нанесенным слоем специальной мастики.

Перед монтажом оклеечных и наплавляемых материалов поверхности фундамента и цоколя должны быть тщательно очищены от пыли и грязи.

Из обмазочных материалов чаще всего применяются специальные мастики (битумная, полимерные и их сочетания), цементные покрытия и вяжущие штукатурки. Все эти материалы наносят на фундаментные и цокольные поверхности кистью или валиком. Повышенную прочность им придает стеклоткань, которой армируют первый слой нанесенной мастики. Обмазочные покрытия также недолговечны и требуют дополнительной защиты от механических повреждений.

Для гидроизоляции цоколя, выполненного из кирпича, традиционно применяют также битумную смазку и рубероид. Используя битумную смазку, которую нужно наносить в несколько слоев, необходимо строго выдерживать температурный режим. При ее перегреве гидроизоляционное покрытие будет некачественным. Покрывать им поверхность кирпичного цоколя рубероидом необходимо не менее чем в 4-5 слоев.

Оклеивание еврорубероидом
Пропитка
Обработка цоколя гидроизоляционной краской

От всех перечисленных недостатков свободны инъекционные и проникающие составы, которые с недавних пор стали использовать в строительстве.

  • На влажный бетон наносят состав, который, вступив в реакцию с водой, превращается в кристаллы, проникающие в поры основания на глубину до 25 см. При этом бетон становится водонепроницаемым.
  • Жидкость для инъекционного проникновения нагнетается во все поры и трещины фундаментного и цокольного основания, выполненных из бетона, бутовых камней и кирпича. Этот процесс достаточно дорог и отличается высокой трудоемкостью, требует привлечения опытных мастеров.

При использовании для кладки цокольного пояса полнотелого красного кирпича выполнение наружных гидроизоляционных работ не требуется – слой гидроизоляции наносится на его поверхность в процессе изготовления.

Утепление

Для утепления цокольного пояса чаще всего используют экструдированный пенополистирол. Для него характерны высокие характеристики прочности, влаго-, морозо- и кислотоустойчивости. Выпускают его в виде плит, толщиной от 3 до 10 см. На поверхность цоколя эти плиты приклеивают клеевым раствором и затем укрепляют при помощи специальных дюбелей.

Существенным недостатком этого материала является его горючесть. После окончания монтажа нужна обработка поверхности цоколя негорючим материалом.

Внешняя отделка

По завершении гидроизоляции и утепления цоколя приступают к наружным отделочным работам. В качестве отделочных материалов используют:

  • керамогранитную плитку;
  • искусственные или натуральные камни;
  • цокольный сайдинг;
  • профнастил;
  • декоративную штукатурку и пр.

Облицовка цокольного пояса загородного дома кроме декорирующего эффекта выполняет функцию защиты всего здания от воздействия различных негативных факторов (атмосферные, механические и пр.). К выбору отделочных материалов необходимо подходить ответственно, не перекладывая эту обязанность на безответственных наемных рабочих.

Отделка цоколя частного дома своими руками: несколько вариантов
Облицовка цоколя дома

Облицовка цоколя дома

Цоколем называют часть фундамента, которая возвышается над землей. Другими словами это промежуточная часть между стенами здания и заглубленной в грунт фундаментальной основой. Основное назначение цоколя – препятствовать проникновению ветра и холодного воздуха в пространство под полом и преграждать восхождение влаги к стенам на капиллярном уровне. Как и все части дома, цоколь нуждается в отделке, причем материалы для этого следует выбирать с учетом эстетической стороны и возможности создания защиты.

Отделку цокольной части выполняют различными материалами, которые защищают ее от осадков, ультрафиолетовых лучей и механических воздействий. Кроме того современные облицовочные материалы делают более привлекательным внешний вид цоколя.

Отделка декоративной штукатуркой

Штукатурка для отделки цоколя должна повышать эстетическую привлекательность этой части дома, быть паропроницаемой, иметь хорошие гидрофобные свойства и защищать цоколь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Все эти качества присущи декоративной штукатурке, с помощью которой можно создать имитацию любой фактуры.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка

Помимо цементной основы в составе декоративной штукатурки имеются различные полимерные добавки, благодаря этому материал характеризуется повышенной прочностью. Еще одним достоинством штукатурки можно назвать высокую адгезию к основанию, в результате создаваемый слой также получается более прочным.

Процесс нанесения декоративной штукатурки делится на несколько этапов.

к оглавлению ↑

Подготовительные работы

Перед нанесением штукатурки необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. В частности убирают пятна различного происхождения и осыпающиеся элементы, то есть все, что препятствует хорошему сцеплению отделочного материала с цоколем. Выпуклости сбивают, а впадины и небольшие трещины заделывают специальными смесями. Далее подготовленную поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, лучше всего нанести раствор в несколько слоев. Цоколь с нанесенным слоем грунтовки оставляют примерно на один-два дня, только после этого приступают к дальнейшим действиям.

к оглавлению ↑

Армирование поверхности

Используя шпатель, на цоколь наносят специальную выравнивающую смесь, толщина этого слоя не должна превышать 5-6 мм. Поверх него с помощью зубчатого шпателя наносится специальный клеевой состав, с помощью которого будет создаваться армирующий слой. Для армирования поверхности приобретают специальную полимерную сетку, ее вдавливают в клеевую смесь примерно на треть и заглаживают металлической гладилкой. По истечении двух суток после нанесения поверхность обрабатывают акриловой грунтовкой с помощью валика или пульверизатора.

к оглавлению ↑

Нанесение штукатурки

Перед нанесением декоративной штукатурки лучше всего выставить маячки, это позволит создать более ровный слой отделочного материала. В процессе выполнения этих действий следует помнить, что штукатурка наносится слоем не больше 1,5 см.

Штукатурный раствор готовят в соответствии с инструкцией от производителя, которая прилагается в сопроводительных документах или непосредственно на упаковке. Наносят штукатурку шпателями и разглаживают металлическими гладилками, пока поверхность не приобретет своеобразный глянец.

Необходимым мероприятием при отделке цоколя декоративной штукатуркой можно назвать нанесение разъединителя поверх свежего слоя штукатурки. В этом случае допускает использование для работы простой кисточки. Подобные действия требуют аккуратности, так как нельзя допускать просветов цветного штукатурного слоя. Разъединитель не позволяет налипать декоративной штукатурке на текстурную матрицу в процессе печати. Кроме того с его помощью создается эффект «чернения» на декоративном слое.

Наносить рисунки и формовочные печати рекомендуется до высыхания штукатурного слоя. Текстурная матрица готовится заранее, для создания рисунка или печати достаточно прижать заготовку руками к рабочей поверхности. Образующиеся наплывы можно легко убрать поролоновой губкой.

После затвердения штукатурной смеси необходимо отмыть поверхность от разъединителя с помощью слабого раствора соляной кислоты.

Ранее мы также писали о том, чем и как покрасить цоколь фундамента.

к оглавлению ↑

Облицовка цоколя декоративным и натуральным камнем

При отделке цокольной части фундамента природным камнем следует придерживаться следующей схемы:

  1. Подготовка поверхности. На этом этапе проводят осмотр, устраняют изъяны и очищают цоколь от пыли. Затем наносят слой проникающей гидроизоляции и ждут ее высыхания.
  2. На следующем этапе выполняют утепление цоколя. Для этой цели рекомендуется использовать фасадный пенополистирол, который крепится специальными дюбелями. Слой утеплителя нужно обработать акриловой грунтовкой для наружных работ. После высыхания грунтовки поверхность цоколя усиливают стальной оцинкованной сеткой, так как природный камень отличается большим весом.
  3. Непосредственная укладка природного камня требует много сил и времени. Поэтому перед облицовкой рекомендуется собирать небольшие участки мозаики без использования раствора. Это позволит сэкономить время и избежать лишних расходов дорогостоящего материала.
  4. Начинают укладку камней с нижнего ряда. С помощью шпателя приготовленный цементный раствор набрасывают на поверхность цоколя и рабочую сторону камня. После этого камень прикладывают к стене, прижимают его и держат несколько секунд.
  5. После завершения укладки следует провести затирку песчано-цементной смесью, чтобы максимально заполнить пространство между камнями. В завершении работы камни промывают водой под напором, просушивают поверхность и покрывают специальным лаком.
Укладка искуственным камнем

Укладка искуственным камнем

Облицовка цокольной части искусственным камнем выполняется по аналогичной технологии, но без усиления поверхности. Для крепления материала можно использовать цементный раствор или специальный клеевой состав для плитки.

Возможно Вас заинтересует еще одна, более подробная статья про облицовку фундамента дома искусственным камнем.

к оглавлению ↑

Облицовка цокольной части фундамента клинкерной плиткой

Перед началом отделочных работ выполняют очистку поверхности от грязи и пыли, тщательно выравнивают ее и наносят грунтовочный раствор.

Процесс укладки клинкерной плитки подразумевает выполнение следующих действий:

  1. Немного ниже уровня земли прибивают стартовую рейку, это позволит вывести строго горизонтальные ряды плитки.
  2. На цоколе закрепляют армирующую сетку, чтобы облицовочный слой был более прочным.
  3. Далее с помощью зубчатого шпателя наносят клеевой состав, стараясь не промазывать большую площадь. Наносить клеевой состав можно только на стену, только на плитку или на обе рабочие поверхности. В любом случае следует помнить, что поверхность под плиткой должна полностью покрываться клеем.
  4. Подготовленные облицовочные элементы плотно прижимают к стене, стараясь удалить пустоты и пузырьки воздуха между плиткой и рабочим основанием.
  5. Для выравнивания рядов можно с помощью маркировочного шнура, его необходимо натянуть по уровню перед каждым нечетным рядом.
  6. По истечении двух дней после облицовки можно выполнить затирку швов. Состав наносится с помощью резинового шпателя. Красивые швы получаются в результате вдавливания в свежий раствор резинового шнура.
  7. После того, как состав полностью высохнет, рекомендуется очистить плитки жесткой щеткой.
к оглавлению ↑

Отделка цоколя сайдингом

Отделка цоколя сайдингом

Отделка цоколя сайдингом

Использование этого варианта предполагает выполнение работ по определенной технологии. При соблюдении правил монтажа облицовка прослужит достаточно долго.

к оглавлению ↑

Подготовительный этап

Начинать отделку цокольным сайдингом нужно с подготовки поверхности. В частности речь идет об удалении старого покрытия и очищении рабочего основания от грязи и пыли. Кроме того необходимо выполнить обработку антисептическим раствором и нанести слой грунтовки.

Сборка каркаса

Цокольный сайдинг крепится на предварительно собранную обрешетку. Ее можно изготовить из деревянных брусков или металлического профиля. В процессе сборки важно выбрать уровень нижнего края облицовки, это зависит от климата в регионе. При суровой и продолжительной зиме каркас опускают ниже уровня поверхности земли на 15 см, при умеренном климате обрешетку устанавливают по уровню грунта.

к оглавлению ↑

Утепление и гидроизоляция

Между элементами обрешетки необходимо уложить плиты теплоизоляционного материала, их крепят с помощью специальных дюбелей. Утеплитель следует накрыть гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить проникновение влаги и последующее разрушение теплоизоляции.

Установка панелей

Самое главное на этом этапе – правильно установить первую панель, она должна располагаться строго горизонтально. Поэтому в процессе работы следует пользоваться гидравлическим уровнем.

Вначале делают горизонтальную отметку, по ней устанавливают стартовую планку. Затем крепят наружные и внутренние уголки.

Первую панель ставят в стартовую рейку и в угловой наличник, после чего закрепляют ее. В качестве крепежных элементов можно использовать стальные гвозди с широкой шляпкой или саморезы с прессшайбой. Аналогичный способом выполняют монтаж остальных панелей. При установке последнего элемента важно подогнать размер панели, обрезав ее на определенном уровне. Затем ее вставляют в уголок и закрепляют.

На последнем этапе устанавливают финишную планку. Рекомендуем также прочитать более подробную статью про установку цокольного сайдинга на фундамент.

Отделка цокольной части фундамента является необходимым мероприятием, которое позволяет сделать более привлекательным внешний вид цоколя и одновременно защитить эту часть от негативных факторов.

    Метки: Цоколь     
Облицовка и отделка цоколя частного дома своими руками
  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментах Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
Подвал, отмостка и цокольный этаж своими руками (фото и чертежи) | Своими руками

Желая максимально использовать каждый квадратный сантиметр площади здания, многие люди возлагают особые надежды на пространство, расположенное ниже нулевой отметки, то есть на подвале.

Многие домовладельцы мечтают о подвале или подвальном этаже .

Это понятно. «Подземный» этаж удваивает полезную площадь дома и добавляет владельцу просторное подсобное помещение, где можно разместить котельную, мастерскую, кладовые и т. Д.

Однако следует помнить, что строительство полноценного погреба по всей площади дома связано с большими инвестициями, связанными с углублением фундамента, тщательной гидроизоляцией, забором подземных вод и т. Д. В среднем, его строительство Затраты на строительство дома примерно на 20-35%.

В то же время самые большие затраты не только на земляные работы, но и на этап гидроизоляции и внутренней отделки стен подвалов.Этих денег вполне может хватить на возведение отдельного «наземного» здания, более удобного в использовании, чем подвал.


Ссылка по теме: Подвал перекрывают своими руками


Важные условия для строительства подвала, цокольный этаж

Глубина залегания грунтовых вод сыграет важную роль при принятии решения о строительстве фундамента.

При неблагоприятных условиях на участке - влажном грунте и грунтовых водах, расположенных выше глубины фундамента - придется принять дополнительные меры по укреплению и защите подземных помещений дома от сырости и плесени.В этом случае вы можете возвести стену подвала из водонепроницаемых и водоотталкивающих материалов, потратить деньги на дорогую гидроизоляцию. Но в результате рост стоимости строительства может значительно превысить выгоды, которые владельцы ожидают получить от дополнительных помещений, расположенных ниже уровня земли.

Когда нельзя построить подвальный этаж

Подвал не всегда можно построить.

В настоящее время широкое распространение получили небольшие утопленные ленточные и пластинчатые основания, а также опоры на буронабивных и винтовых сваях.Дома на монолитных лентах и ​​плитах имеют техническое подполье высотой не более 1,5 метра, которого явно недостаточно для оснащения помещений в эксплуатации. Сооружения на сваях часто полностью лишены организованного подземного пространства. В таких случаях имеет смысл ограничиться обычным подпольем высотой 1,3-1,9 м с выходом через люк и хранить там запасы на зиму.

Компактная кладовая расположена таким образом, чтобы она не влияла на фундамент дома, и находилась вдали от печей, каминов и других теплых мест.

Хранение овощей часто строится по технологии кессона. Самым простым вариантом является пластиковая или сварная стальная конструкция, закрепленная на бетонной плите.

Где и как построить подвал

В доме может быть устроен полноценный подвал, высота стен фундамента которого превышает 2,1 м. Обычно подвалы устраиваются в домах с ленточным фундаментом из железобетонных блоков. На сборном или монолитном фундаменте устанавливаются стеновые блоки (для расчета проектной высоты фундамента), стыки между которыми заполнены цементным раствором.Железобетонный монолитный пояс бетонируется сверху.

Укладывается на потолок из железобетонных плит или монолитного перекрытия. Чтобы обеспечить постоянный уровень температуры в подвале, его стены изолированы с помощью пенополистирольных плит. Обычно изоляция размещается вне стен фундамента таким образом, чтобы защитить гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Схема цокольного этажа в секции

1 - отмостка
2 - грунтовка
3 - мембрана
4 - геотекстиль
5 - изоляция
6 - стены подвала
7 - гидроизоляция
8 - дренажная труба ниже основания фундамента

Гидроизоляция фундамента

Чтобы в подвале всегда было сухо, необходимо позаботиться о комплексной защите фундамента от воды ».«Под фундаментной плиткой гидроизоляция рулонного настила с запасом 600-800 мм по периметру. Чтобы гарантировать, что мембрана не повреждена при монтаже клапана, она защищена цементной стяжкой. При бетонировании конструкции в холодных швах проложены бентонитовые шнуры. Когда фундамент готов, его стены оклеены рулонным битумно-полимерным материалом.


Ссылка по теме: Как реконструировать подвал (подвал) в жилище


Что находится в подвале

В принципе, в подвале могут разместиться самые разные комнаты: котельная, кладовая для еды, гараж, бильярдная, тренажерный зал, сауна и даже бассейн.Однако на самом деле оказывается, что «подземная» прописка является лучшим решением не для всех перечисленных вариантов.

Итак, для монтажа котельной необходимо выделить помещение с высотой потолков не менее 2,5 м.

Размещение бассейна потребует усиления фундамента и установки мощной приточно-вытяжной вентиляции. Расстояние между потолком и боковыми стенками ванны должно быть не менее 1,8 м, в противном случае при подъеме на край бассейна купальщики бьют головой о потолок.Гаражу ниже уровня земли нужен длинный навес с электрической системой таяния снега.

Основным условием для организации в подвале тренажерного зала является шесть раз воздухообмен в час. Желательно, чтобы рядом была ванная комната с душем.

При недостаточно эффективном функционировании естественной вентиляции ничего не остается, кроме как установить систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Свежая атмосфера в подвале

Для любого пространства потребуется правильная организация воздухообмена.

В домах с полным подвалом вентиляционная шахта здания обслуживает подземные сооружения. Важно, чтобы в подвале не было «мертвых» зон, как правило, лишенных вентиляции. Вентиляционные отверстия расположены под потолком подвала (не более 0,3 м).

Свежий воздух поступает в комнаты через окна и воздухоочистители, закрытые решетками с жалюзи. Внешние потоки опускаются на пол и вытесняют теплую внутреннюю атмосферу в вытяжных каналах.Процессу воздухообмена способствует тяга, возникающая из-за разницы атмосферного давления на разных высотах.

Для активации воздушного потока в оконных стеклах окон или выбросах вводят вентиляторы.

Первый этаж и «дыры» для воды

Владельцы загородных усадеб часто сталкиваются с проблемой затопления водного горизонта. Чтобы снизить гидравлическую нагрузку на фундамент и минимизировать риск затопления подвала, необходимо организовать дренажную систему.Для этого, перфорированный трубопровод укладывают параллельно внешнему периметру опорной конструкции. Трубы с отверстиями диаметром 0,5-1,5 см (водостоки) заворачиваются в геотекстиль и монтируются на слой «чистого» щебня (без глинистых примесей), разбросанного по склону. Трубопровод покрыт речным песком. По углам установлены смотровые колодцы, а на выходе из дренажной системы - дренажная скважина, из которой подземные воды отводятся в ливневую канализацию или сбрасываются на рельеф.

Если в подвале есть утечка, для ее герметизации используются специальные составы - гидросамолеты. В сложных случаях используется технология впрыска: вводятся специальные составы, которые проникают в трещины и пустоты, вытесняют воду и создают водонепроницаемую пломбу.


Смотрите также: Устройство отмостки вокруг дома своими руками


Устройство отмостки вокруг дома

Устройство отмостки вокруг дома является не только окончательной отделкой территории дома, но и важным элементом защиты подвала и пола подвала от паводковых вод.

Плавная задача отмостки заключается в удалении воды со стен и фундамента здания. Он защищает конструкции от чрезмерного заболачивания, предотвращает деформацию фундамента из-за заморозки почвы. Он также играет роль тротуара возле дома. Обустройство отмостки на заключительном этапе работ - после возведения дома, после отделки фасада и цоколя.

Конструктивные особенности отмостки

Стандартная ширина отмостки составляет 70-80 см, минимальная ширина 50 см.На месте проседания шторка шире и достигает 1 м. В любом случае он должен быть примерно на 20 см шире козырька здания, чтобы стекающая с крыши вода не размывала почву и не застаивалась под стенами дома. Конструкция отмостки состоит из двух слоев: подстилающего (песок и щебень) и верхнего защитного (бетон, асфальт, булыжник). При выборе материала для основы необходимо учитывать тип отделочного покрытия. В любом случае конструкция отмостки должна обеспечивать ее водонепроницаемость.В здании с теплым подвалом или подвалом целесообразно устраивать жалюзи с утеплителем. Это уменьшает расчетную глубину промерзания, защищает фундамент от резких колебаний температуры, предотвращает набухание грунта вблизи фундамента.

Своими руками

На подготовительном этапе слепого устройства удаляют растительный слой на глубину не менее 15 см. Континентальная почва хорошо уплотнена, и это лучше делать сразу после окончания нулевого цикла.На землю укладывают дренажный слой из щебня и песка, а также компактный. Затем укладывается финишное покрытие. При использовании штучных материалов швы между элементами заполняются песком, чтобы предотвратить их смещение во время работы

слепая зона штучного материала

1 - материк
2 - подстилка из песка (3-5 см)
3 - бордюр из сухого бетона
4 - брусчатка толщиной 4-6 см
5 - компенсационный шов 2 см

тротуар-тротуар штучный материал

1 - материковая часть
2 - нижележащий слой щебня фракции 15-20 мм
3 - тощий бетон
4 - бордюрный камень
X x 26 6 100 см
5 - слой песка (3-5 см)
6 - асфальтоукладчик толщиной 4-6 см.
7 - компенсационный шов 2 см.

При настройке отмостки своими руками обратите внимание на следующие детали.

При выборе материала отделки учитывается высота фундамента здания. Если плинтус не превышает 30 см, подойдет щебень. Бетон или брусчатку рекомендуется использовать при высоте цоколя не менее 50 см.

Жалюзи всегда делаются с уклоном, направленным от стен здания. Чтобы обеспечить гарантированный отвод воды из фундамента, уклон должен составлять не менее 1,5-2% (8-10 мм для ширины отмостки шириной 50 см, на грунтовых участках - не менее 5%.Наклон образуется при утрамбовке траншеи или во время укладки. Между жалюзи и стеной необходимо предусмотреть зазор толщиной 1-2 см, который защищает от повреждения и разрушения гидроизоляции стен подвала. Зазор заполнен с песком или пенополистиролом.

Что находится над слепой зоной?

Бетонное покрытие - самое простое и дешевое. Он сделан из бетона с классом не ниже B15, который укладывается слоем не менее 5 см (или лучше -7-10 см).Бетонная полоса разделена компенсирующими швами каждые 6 м в длину.

Преимуществом жалюзи от готовых бетонных плит является ее ремонтопригодность - поврежденный элемент легко заменяется новым. Чтобы избежать обрезки панелей, лучше установить ширину слепой зоны, ширину элемента.

Слепая зона из щебня подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод, и при необходимости организуйте дренаж вокруг дома. Чтобы щебень плотно подделали и было удобно ходить по нему, используйте материал разных фракций: от 8 до 32 мм.Под слоем щебня находится геотекстиль, который предотвращает прорастание сорняков и смешивание гранул с почвой.

Кепка своими руками

Изготовленная из высококачественных прочных материалов, основа не только украшает фасад, но и защищает его нижнюю часть, в т.ч. а первый этаж от механических повреждений и загрязнений служит надежным барьером для влаги, который может проникать в цокольный этаж.

Как правило, подвал достигает уровня пола первого этажа.Для того чтобы ремень опоясывал подошву дома, он мог защитить фасад от грязи, его высота должна быть не менее 20 см. Оптимальная высота 50 см - этот цоколь выполнит свою функцию в полной мере.

Самодельный цоколь: форма и содержание

По отношению к внешней стене дома плинтус может тонуть или выступать. Падающая основа является наиболее экономичной с точки зрения расхода материала. Этот тип конструкции обычно выбирается при строительстве зданий со значительной толщиной стен, а также в том случае, если предполагается, что он впоследствии будет изолирован и облицован.Падающее основание защищает гидроизоляцию фундамента от повреждений и атмосферных воздействий, обеспечивает беспрепятственный поток воды со стен.

Выступающий цоколь обычно устраивают в домах со светлыми наружными стенами, деревянными или каркасными, а также в зданиях с теплым основанием. Внешняя горизонтальная плоскость выступающей крышки должна быть защищена от дождя забралом.

Защита плинтуса

Основание дома постоянно подвергается значительным механическим и атмосферным воздействиям, поэтому, когда он закончен, должны использоваться только надежные и долговечные материалы: бетон, кирпич, клинкерная плитка, натуральный и искусственный камень.Перед отделкой основание очищается от грязи и пыли, затем выравнивается. Неравномерность более 5 мм должна быть устранена. Канавки заполнены выравнивающим раствором, а выступы сбиты. Облицованная поверхность покрыта грунтовкой и облицована.

Отделка цоколя натуральным или искусственным камнем

Благодаря своему эффектному виду камень используется не только в качестве защитного покрытия, но и в качестве декоративной подкладки для цоколей. Природный материал чаще всего представлен песчаником и известняком, реже встречаются гранит и мрамор.Плитка может быть разной, от мелких элементов до больших плит. Обычно природные элементы имеют неравномерную форму, поэтому их укладывают не рядами, а в произвольном порядке, подгоняя грани друг к другу. Крепление ведут к специальному клею для камня, процесс склеивания выполняют с помощью эластичного раствора для расшивки.

Искусственный камень похож на натуральный камень, но стоит намного дешевле. Это пористый материал, который требует обработки водоотталкивающим средством для снижения водопоглощения и повышения устойчивости к загрязнению.

Базовые конструкции - чертеж

Подрезка из бетонного камня
1 - кирпичная стена 3 - гидроизоляция
2 - бетонные блоки 4 - выдув

Основание с каменной облицовкой
1 - кирпичная стена 3 - гидроизоляция
2 - боковой камень 4 - облицовка

Гипс плинтуса

Самый простой способ отделки цоколя - это оштукатурить поверхность. Для этого его выравнивают маяками, затем наносят грунтовку и покровный слой из прочной водостойкой штукатурки.Оштукатуренный плинтус во время эксплуатации потребует периодического ремонта.

Более устойчива к механическим повреждениям и низким температурам декоративная штукатурка, содержащая мелкие «каменные» зерна диаметром от 0,8 до 3 мм. Благодаря связующему веществу - смоле - он не только не впитывает влагу, но и «дышит», пропуская пар. Эта штукатурка наносится вручную с помощью поплавка из нержавеющей стали.

Не забывайте про грунтовку - это важный этап в подготовке фундамента для последующей отделки.Грунтовка сбивает пыль и предотвращает чрезмерное поглощение влаги из клеевого раствора или штукатурки, которая будет использоваться для дальнейшей подкладки.

Панели из ПВХ

Цокольный сайдинг ПВХ недорог, легок и удобен для самостоятельной сборки. Это отличный вариант для тех, кто хочет обойтись без «мокрой» работы. Его установка осуществляется на деревянный или металлический ящик. Элементы легко соединяются друг с другом благодаря канавкам и выступам, сверху плинтус покрыт накладным профилем.Основным недостатком является низкая устойчивость к повреждениям.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками - домохозяин!»

  • Как определить, сколько весят живые свиньи Определите живой вес свиньи на ...
  • Ремонт зарядки отвертки своими руками Как отремонтировать отвертку в зарядном устройстве...
  • Художественный камень своими руками - фото Как украсить сад художественным камнем ...
  • Чертежи навеса для строительства своими руками Многоцелевой сарай своими руками -...
  • Детский стульчик своими руками Как сделать домашний стульчик для кормления ...
  • Галстук-бабочка своими руками Элегантный галстук-бабочка Предлагаю сшить аксессуар-галстук-бабочку для ...
  • Коврик из мешков с молоком своими руками - фото сделано Как сделать коврик из пакетов...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • УСТРОЙСТВО ОКНА ВОКРУГ ДОМА С ВАШИМИ РУКАМИ | Своими руками

    Современная сцена выглядит как стильный тротуар, который окружает здание по периметру. Его можно принять за декоративный элемент дома, но на самом деле это не так. Жалюзи выполняют очень важную функцию: защищают фундамент фундамента от поверхностных вод.

    Слепой - это школьный дизайн в виде дорожки, которая наклоняется от стены к участку. Он предназначен для защиты фундамента дома от дождевых и паводковых вод.Задерживая и сливая воду в систему ливневой канализации, эта конструкция предотвращает деформацию фундаментов, которая возникает из-за ударов грунта по морозам.

    Слепая зона сделана по периметру всего здания, шириной около 60-80 и с небольшим уклоном (3-10 °), ЧЕМ ОНА ЛУЧШЕ, будет больше осадков. Ширина жалюзи зависит от типа фунта, но в то же время всегда должна быть на 20 см больше карниза крыши. Обычно размер отмостки не превышает 80 см, но если дом расположен на сильно сжимаемых почвах, его ширина может достигать 1 м.

    Слепая зона должна прилегать вплотную к основанию дома и не быть непрерывной по всему периметру, иначе вода попадет в трещины между жалюзи и стеной. Если в доме есть теплый подвал или подвал, то для уменьшения глубины промерзания в слепой зоне делается обогреватель. Теплоизоляционный материал защищает фундамент от резких колебаний температуры. Кроме того, при использовании обогревателя почва возле подвала не набухает.

    Прививка почвы достаточно хитрая и может иметь непредсказуемые последствия.Здания поднимаются вместе с фундаментом, когда почвы замерзают и падают во время их таяния. Неравномерность этих процессов часто приводит здание в аварийное состояние. Дом деформируется, в стенах появляются трещины, а в редких случаях здание полностью разрушается.

    Последовательность работ по строительству отмостки

    Строительство жалюзи начинается с удаления поверхностного слоя почвы на глубину не менее 15 см. Глубина траншеи зависит от типа почвы и карниза крыши.На верхнем слое должно быть не менее 30 см.

    Сняв слой почвы, необходимо придерживаться общей планировки поверхности и поддерживать небольшой уклон, чтобы отклонить воду в сторону естественного уменьшения ландшафта. В идеале внешний периметр отмостки оборудован неглубокой дренажной системой, что исключает малейший контакт грунтовых вод с фундаментом.

    Как правило, сам отпечаток без дополнительной тепло- и гидроизоляции состоит из подстилающего слоя и покрытия.Лучшим материалом для мусора, проверенным веками, является глина. Покрытый в траншее и хорошо упакованный слой глины не пропускает воду. Глина также выполняет функцию гидроизоляции и обеспечивает удаление поверхностных вод со стен здания. Но работа с этим материалом очень трудоемкая и отнимает много времени, поэтому чаще всего дно траншеи покрывают слоем песка толщиной 10-15 см, не забывая его уплотнять. Чтобы песок сгущался, его заливали водой.Независимо от того, какой материал выбран для нижележащего слоя, конструкция отмостки должна всегда обеспечивать ее водонепроницаемость.

    Засыпая и уплотняя песок, на внешнем краю отмостки устанавливается бордюр. Затем слой песка в углублении между бордюром и стеной дома покрывается слоем щебня, который, опять же, тщательно утрамбовывается. После этого сделать верхний слой бетона. асфальт, тротуарная плитка и т. д. Это классический вариант , устройство жалюзи , но есть и упрощенное.

    Стандартная версия конструкции устройства и схема

    Сильные конструкции не менее эффективны.

    Для их устройства сделайте выемку глубиной 5-10, см. Дно тщательно протаранившей рукой, после чего всю ширину рва покрывают двумя слоями гидроизоляционного материала с нахлестом 20-30 см. Это может быть полиэтиленовая пленка, кровельный материал и другие необратимые материалы. На гидроизоляцию для заполнения углубления укладывают песчано-гравийную смесь, а поверх нее - покрытие из гравия или гравия, заливая его цементно-песчаным раствором.

    Роль гидроизоляции играют профилированные мембраны из ПВП (из полиэтилена высокой плотности). Они лежат на земле под слоем песка и гравия. Освещение такого слепого может быть любым, например в виде газонной травы. Достаточно вылить на щебень слой плодородной почвы толщиной 20-30 см и посеять траву.

    Отделка отмостки

    Для покрытия используют разные материалы, чаще всего - бетон, асфальт и тротуарную плитку, но фантазия архитекторов не знает границ.Вы можете сделать слепую зону из газона, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и т. Д. При этом у каждого материала есть свои нюансы.

    Жалюзи из твердого бетона следует устанавливать на песчаном основании, уплотненном с коэффициентом плотности не менее 0,98. Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону. Перед тем, как его вылить на нижележащий слой, необходимо уложить арматуру, иначе монолитная шторка может быть разрушена под воздействием природных условий.

    Не забудьте про температурные швы бетонной отмостки . Для них подойдет отшлифованная или обработанная антисептическая доска толщиной 15-20 мм, уложенная по краю. Вы можете использовать деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом, или виниловые ленты толщиной 10-15 см, которые даже при сильной нагрузке спасут шторку от трещин. Практика показывает, что сплошная заливка лопается в первую зиму. Разделительные рельсы служат демпфером (устройством для гашения механических колебаний) и надёжно защищают покрытие от разрушения.Температура стыков задается через 2-2,5 м. Шаг установки зависит от ширины отмостки.

    Правильно выполненные бетонные покрытия очень эффективны, поскольку они менее чувствительны к природным воздействиям. Хотя многие специалисты считают, что лучше не использовать пень бетонных плит и бетон в тяжелых зимних условиях. Основная проблема заключается в том, что конструкция просто лежит на фунте и во время колебаний температуры (при замерзании и оттаивании грунта) может оторваться от фундамента, который остается практически неподвижным из-за глубокого залегания.В этом случае через трещины и трещины под фундамент будут проникать дождевые и талые воды. Чтобы создать отмостку, которая не боится морозов и не пропускает воду под фундамент, необходим гидроизоляционный материал.

    Для повышения эрозионной стойкости бетон должен быть обожжен. Это делается после заполнения следующего участка слепой зоны, примерно через 1-2 часа. Свежеслитый бетон обсыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм. Затем бетон протирается шпателем.В результате от атмосферных осадков материал защищает уникальную глазурь.

    Иногда для покрытия слепых зон используют железобетонные плиты размером 30 х 30 или 50 х 50 см. Швы между ними покрыты почвой и засеяны травой. Железобетонные плиты укладываются так, чтобы воздушное пространство оставалось под ними. Эта техника значительно снижает вспученность почвы.

    Неплохо справляется с влажностью , асфальтобетон . Основание под крышкой из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем или гравием размером 40-60 мм, вдавливая его в землю валиком или утрамбовывая его.Работы следует проводить только в сухую погоду. Асфальтобетонные покрытия изготавливаются из горячей смеси заводского приготовления, температура которой при укладке должна быть не менее 120 ° С. Температура воздуха при работе с горячими асфальтобетонными смесями не должна быть ниже 5 ° С.

    Аля слепая зона булыжников использует глину, песок и, соответственно, булыжник. Сначала выливают слой глины толщиной 15 см, а затем слой песка толщиной 10 см, в который укладывают булыжники.

    Для отмостки тротуарной плитки нужен крупнозернистый просеянный песок и гравий из дикого камня среднего размера без примеси крупных булыжников. Песок обсыпают щебнем, на него укладывают утрамбовку, тротуарную плитку или гранитную брусчатку. Не кладите плитку на раствор, иначе слепой начнет трескаться.

    Самое дешевое покрытие для отмостки - это уплотненный слой щебня.

    Однако в случае неорганизованного водосточного желоба с крыши, когда вода стекает не через водосточные желоба, а непосредственно со всего ската, такое покрытие должно регулярно корректироваться.

    В настоящее время пескоструйная обработка очень популярна, которая наряду с защитными выполняет необычную декоративную функцию. Сделать такую ​​шторку несложно, весь процесс сводится к нескольким технологическим операциям. Песок, покрытый траншеей, не засыпает щебнем, а поливает жидким стеклом и раствором отвердителя. В результате получается монолитная поверхность песчаника, которая не вымывается, не пропускает влагу и выглядит очень эффектно. Для оснащения такой отмостки можно использовать готовые композиции или полуфабрикаты, которые требуют измельчения и приготовления в течение 6-8 часов.Более кропотливый, но невероятно красивый и органичный «дедушкин» вариант - слепая зона газона. Чтобы создать такую ​​конструкцию, слой земли по периметру вынимается на глубину до 5 см, земля уплотняется и устанавливается дренаж из большого песка. Затем засыпьте слой измельченной глины, которая также тщательно утрамбована, образуя уклон для отвода воды. После этого заложить слой плодородной почвы и дерна, желательно луговой.

    Этот первый этап необходимо поливать и регулярно нарезать.Через несколько недель пол из лома образуется полоской газа с упругим дном, который трудно растоптать или смазать. Это покрытие выглядит интереснее, чем бетон или асфальтобетон.

    Ошибки при строительстве отмостки

    При расположении слепых ошибки могут возникать на любом этапе работы. Даже неправильная засыпка почвы вокруг дома может привести к его усадке.

    Распространенным вариантом является отмостка, жестко связанная с ломом.В плачевных явлениях он имеет тенденцию расти, отклоняться и разрушаться. Когда земля оттаивает, под ней могут появляться полости, в которые постоянно будет течь вода. Жалюзи должны быть смежными с домом через термический шов, выполненный с помощью демпфирующей ленты или однокомпонентного полиуретанового герметика.

    Также отметим недосмотр, который приводит к тому, что слепая зона буквально «стреляет» (реальная история, рассказанная владельцем дома на форуме). При бетонировании отмостки рабочие использовали песок с глинистыми включениями.Весной, когда слепой увлажняли днем, а ночью замерзали, хозяева просыпались от звуков, похожих на выстрелы. И вот что произошло: куски бетона в слепой зоне были «обожжены» замерзшей глиной, оставив выбоины и раковины на поверхности.

    Ремонт отмостки своими руками

    Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и своевременно ее ремонтировать. Например, небольшие трещины для расширения и заполнения цементным раствором.

    Наиболее проблемной зоной отмостки является место ее стыковки с фундаментом. Примерно 50% проблем возникают, когда слепая зона покидает фундамент. Если он немного отошел от подвала, можно использовать герметики или гидроизоляционные наполнители. Если образуется достаточно большой разрыв, его необходимо немедленно устранить, но более трудоемким образом.

    Эксперты

    рекомендуют заполнить зазор бетоном, предварительно очистив его от песка, почвы и мусора.Для надежности в бетоне добавьте железобетонную арматуру. Вы можете использовать цементно-песчаный раствор, добавляя к нему щебень. Через два-три дня после затвердевания раствора поверхность должна быть покрыта обычной грунтовкой для наружных работ.

    После закрытия зазора необходимо провести профилактические работы. Чтобы слепая зона не отходила, нужно вырыть с ее противоположной стороны ров в глубину 20-30 см, а также залить его бетоном.

    Важно! Независимо от того, какой материал был выбран для нижележащего слоя и покрытия, конструкция слепой зоны должна всегда обеспечивать ее водонепроницаемость.

    Варианты отвода воды от прямого попадания в слепую зону

    Крыша забирает большую часть воды, что может отрицательно повлиять на фундамент и участок, прилегающий к дому. Поэтому важно не только правильно его собрать, но и забрать.

    Один из вариантов - отвод в открытый желоб в сочетании с закрытым коллектором и водой из отмостки (1).

    Другой - открытый водосточный желоб, открытый по периметру (2).Особенностью такой системы является необходимость более частой очистки, что вызвано засорением грязью и листьями. Благодаря защитным решеткам из металла или пластика закрытые желоба лишены такого недостатка.

    Используйте также точечные решетки для приема воды из канализации (3). Их минус - ограниченное поступление воды с крыши. Для воды, которая падает на стены и жалюзи, необходимо будет подумать об отдельной структуре водосбора.

    Необычная версия отмостки

    Если владелец коттеджа или особняка не привык экономить и хочет инвестировать в строительные материалы высочайшего качества, то для отмостки лучше выбрать гранит.Он очень устойчив к атмосферным изменениям и сохраняет свои свойства в течение десятков лет, поэтому он легко обеспечит достойный внешний вид и долговечность. Такая слепая зона не боится воды, грязи и плесени. Как правило, гранитные жалюзи изготавливаются в тон цокольного этажа, облицованного гранитной плиткой. Удовольствие недешевое: 1 м2 слепой зоны из гранитной плитки будет стоить около 60-70 у.е.

    Внимание к деталям

    • Если вы сделаете шторку шириной не менее 1 м, ее функциональность увеличится.Он не только защитит фундамент, но и послужит садовой дорожкой;
    • Чтобы бетон не рассыпался при быстром высыхании, образуя бетонное покрытие, слепая зона покрывается влажной тряпкой, которую время от времени необходимо увлажнять;
    • Вместо классической канавки для сбора воды, которая, несмотря на свою полезность, немного портит обзор, особенно если рядом с трибуной высажен газон, сегодня для сбора воды используются желоба. Они установлены вдоль отмостки.Желоба, в отличие от канавок, не зарастут травой и сорняками.

    Параметры правильной слепой зоны

    Параметр значение
    Ширина Минимум 60 см, на тонущих фунтах - 100-120 см.
    Навес над крышей 15-20 см.
    Поперечный уклон (от стен дома) 3-5 ° при ширине 1 м для твердых и гладких покрытий, 5-10 ° - для тиснения и рыхлой
    Глубина траншеи 15-30 см.
    Толщина покрытия не менее 5 см, для бетона - не менее 10 см
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками - домохозяина!»

  • Слепые ноги Как сделать слепую зону вокруг дома ...
  • Обустройство слепой зоны своими руками - фото Сделай сам слепая зона Наличие слепой зоны ...
  • Как отремонтировать лестница из бетона (лестница) или жалюзи Ремонт бетонной лестницы ...
  • Варианты слепого устройства и ошибки при строительстве Как нарисовать слепую зону самостоятельно...
  • Как правильно сделать слепую зону вокруг дома своими руками Посмотреть полный альбом Дизайн и устройство ...
  • Самостоятельные травяные настои и отвары от вредителей - РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЕ КОЖЕЙ И ЗОЛОТОВ ТРАВ ...
  • От каких вредителей помогает березовая смола? Смола «НЕДОРОГО И ЗЛО» поможет ...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Давайте дружить!

  • КАК СОЗДАТЬ МАЛЫЙ РАМОЧНЫЙ ДОМ С ВАШИМИ РУКАМИ | Своими руками

    Строительство небольшого сада (коттеджного городка) самостоятельно - простая инструкция

    Уютный каркасный дом , построенный своими руками, обладает множеством преимуществ: он просторен, несмотря на внешнюю компактность, практичен и красив. Вы можете построить его всего за несколько выходных.

    Фото проекта и схема коттеджа доступны по ссылке Посмотреть полный альбом

    Новый садовый домик вы можете легко построить самостоятельно, своими руками.Весь материал для этого милого домика имеет площадь 12 кв. М, которую мы купили в магазине строительных материалов. Дом построен по принципу модульного строительства. Получилось уютное садовое жилище, которое имеет много преимуществ.

    Летний домик на неделю

    Загородный дом построен из досок, бруса и стеллажей, а также из готовых окон и дверей. Стены - это каркасы, обрамленные профильной доской, они установлены и закреплены уже полностью собранными.

    Принцип модульной конструкции делает строительство нашей новой дачи очень простым. Во-первых, стенные элементы строятся и устанавливаются на фундамент. Затем укладывается крыша, монтируется дверь и окна.

    Изящная навес-пергола, прикрепленная к основному строению, не только украсит фасад дома, но и «скроет» место отдыха от ветра и солнца.

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Ручная циркулярная пила
    • Митра
    • аккумуляторная дрель
    • Молоток
    • правитель
    • Карандаш
    • Маркировочный шнур
    • Площадь
    • Плоская щетка
    • Скотч

    УСТАНОВКА СТЕН

    В качестве подвала под домом можно вылить монолитную плиту монолита.Подходят и ровно укладывают бетонную тротуарную плитку.

    1. Сначала мы изготовим каркасные конструкции для стен: мы кладем их на фундамент доски и соединяем их шурупами, для жесткости конструкции, крепя их скобами под углом 45 °. Угол наклона скоса поможет установить специальную торцовочную пилу.
    2. В передней стенке мы делаем дополнительные ремешки для дверных и оконных проемов. Рейки в точках пересечения перекрываются. Работать на готовом фундаменте удобнее - вам не нужно переносить громоздкие конструкции с места на место.
    3. Для обшивки каркаса мы укладываем доски, соединенные в шпунт и канавку с нижней стороны готовой рамы, вровень с гвоздями. Не забудьте оставить отверстия для окон и дверей. Все доски должны быть обработаны защитным покрытием перед разрушением.
    4. Для удобства распиливание всех деталей крепления вокруг оконных проемов выполняется одной и той же торцовочной пилой.
    5. Карандашом производим разметку линии для обрезки верхнего выступа доски обрезки и прямолинейной циркулярной пилы.
    6. К базовым пластинам с интервалом 50 см мы прикручиваем бревна, по которым укладываем половицы, из досок с шипами и пазами.
    7. Элементы пола и стены готовы к установке. Теперь для установки, выравнивания и подключения всех элементов вам понадобится помощник.
    8. Первую стену крепим строго вертикально и крепим к полу стальными шурупами с интервалом 40 см. Точно так же мы монтируем оставшиеся элементы стены.
    9. Выровняйте стены под прямым углом и сначала соедините винты друг с другом, а затем с половицами, если это возможно, в местах, где дно отстает.

    МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ

    1. Для облицовки откосов дверей и окон используйте оставшиеся дощатые доски, отрежьте язычок и расчешите от них.
    2. Используйте лобзик для обработки оконных проемов в передней стенке. Осторожно обрежьте края плоскостью.
    3. Оконные откосы покрыты деревянными планками толщиной 19 мм. Все вертикальные проходные стойки должны проходить в нижние углы.
    4. Доска для облицовки снаружи, гвоздь к склонам.Верхняя доска сбоку должна выходить за вертикальные полосы на 1-2 см.

    МЫ СТРОИМ КРЫШУ ДОМА

    Конструкция крыши отличается своей стабильностью и стабильностью. Тем не менее, он очень прост в изготовлении.

    1. Основание кровли - стропила 45 х 150 мм. Чтобы обеспечить скат крыши для отвода воды, обрежьте бревна с 15 см на переднем конце до 9 см сзади, предварительно нанеся маркировку с помощью шнура.
    2. С помощью циркулярной пилы мы отпилили ненужную часть, сужая стропила.Линии отреза должны быть идеально ровными, иначе крыша при укладке будет искривлена.
    3. Предварительно уложите стропила на стены с интервалом 60 см. Установка дополнительных стропил (рисунок 1) будет полезна в будущем для крепления шкафа для хранения.
    4. Мы отмечаем шаг установки стропил на верхнем краю стены карандашом и надежно привинчиваем их снизу к раме с помощью винтов под углом 90 °.
    5. Чтобы убедиться, что передние концы стропил находятся ровно на одной линии, отметьте величину выступа на нижней стороне стропил и совместите метку с передним краем стены.
    6. Прибить планку крыши к стропилам. Начинать нужно с передней стены, нужно максимально плотно расположить доски. Для покрытия мы используем обычные шпунтовые доски.

    Вдоль двускатных линий конструкция крыши облицована так, чтобы концы стропил не промокли. Для этого на крыше прибит квадратный деревянный конверт: грабли (также до стойки), которые также служат упором для рельса. Украшением является вторая, узкая полоска, которая прибита к широкой.В результате между крышей и шкафом нет зазора. После того, как крыша покрыта, от задней стены до передней стены мы наносим гвоздь на слой кровельного картона и наносим на него черепицу.

    Мы украшаем наш загородный дом

    С помощью небольшой реконструкции мы придадим нашему дому новый облик. Добавьте боковое окно, беседку и раскрасьте отдельные части нашего дома (рамы, стойки, край крыши, дверь) яркой солнечной краской.

    Готово! Третье окно сделает комнату светлее, а навес прикрывает место для семейного отдыха от палящего солнца.

    Установка дополнительного окна легко благодаря каркасной конструкции стен. Нужно просто разметить, вырезать часть стены, вставить рамы.

    И чтобы превратить решетку для лазания по растениям в беседку навеса, мы установили две новые стойки и удлинили обшивку крыши. Затем фермы между тремя стержнями от ребер на концах были укорочены, так что с досками, закрепленными поперек спереди и сзади, был почти квадратный элемент, который был прикручен к крыше.Для установки опор вам понадобятся две ямы глубиной 80 см и бетонный раствор. Стойки отпиливают по длине только после того, как верхняя отделочная планка будет привинчена по высоте.

    После всех изменений у вас будет хороший уголок для отдыха.

    Особенно уютный садовый домик по вечерам, когда он загорается и играет музыка. Для прокладки электропроводки вам понадобится водонепроницаемый кабель питания, который лучше всего прокладывать под землей. Для защиты от повреждений кабель должен быть проложен на глубине не менее 60 см и покрыт слоем песка толщиной 10 см.Защитная лента или накладные кирпичи предотвратят повреждение кабеля лопатой при работе в саду.

    Zest загородный дом - шкаф с удобными секциями, в котором можно даже разместить громоздкую садовую мебель, а также есть место для всех садовых инструментов и материалов / которые обычно забивают углы: лопаты, грабли, садовые ножницы, мешки с семенами и удобрения и цветочные горшки для рассады.

    1. На выступающих половицах мы устанавливаем раму для шкафа, прикручиваем ее к полу и к стропилам, а затем к панели
    2. .
    3. Дверные коробки сделаны точно соблюдая прямоугольность.Обшивка выполняется по аналогии со стенами: сначала мы прибиваем доски, затем срезаем выступы по контуру.
    4. Устанавливаем горизонтальные перегородки. Они разделят шкаф на 3 многосекционные секции. На большом месте даже садовые стулья!

    По материалам спецвыпуска Favorite Cottage

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"

  • Игрушечный домик своими руками - пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим...
  • Гостевой дом самостоятельно - проект Как построить гостевой дом на ...
  • Домик для кота своими руками Кошкин Домик своими руками -...
  • Теремок на даче своими руками - пошаговое фото SANUSEL- ТЕРЕМОК СВОИМИ РУКАМИ СЕЙЧАС СЛОЖНО СОВРЕМЕННО ...
  • Шалаш из газетных трубочек своими руками Как сделать детские дома из ...
  • Многоэтажный дом для кошки своими руками (фото + рисунок) Как сделать дом для кошки...
  • Как поднять крышу на каркасном доме - пошаговое описание с фотографиями и советами РЕКОНСТРУКЦИЯ РАМОЧНОГО ДОМА - RISING ...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Дополнение к дому своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам
    • Как собрать без ошибок
    • Как сделать фундамент
    • Почему расширение должно быть оформлено юридически

    ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ФОНДА

    Любое строительство начинается с фундамента. Сила основания зависит от того, насколько сильна основа.Но всегда ли необходимо иметь дорогой и мощный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?

    Основные правила

    Для начала отметим, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

    • грунт, на котором вы собираетесь строить сооружение;
    • близость к естественному водоему;
    • местоположение вашего участка на земле, то есть в низине, где талые воды будут течь весной, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
    • материал, из которого будет установлено расширение и вес этого материала на этом фундаменте.

    ПРИ НАЛОЖЕНИИ ОТ БАРА

    Если надстройка сделана из дерева, например, 150 х 150 мм, высота стен около 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция. : бетонные колонны на глубину до 150 см заливают по углам фундамента, а соединяет их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны - скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

    Разница между глубиной траншеи под колоннами и под лентой - это вопрос экономии материалов для фундамента.

    В этом случае вы можете позволить себе такую ​​экономию, поскольку предполагается, что структура довольно проста. Глубина столбов предусмотрена для центральной России, где замерзание почвы в суровую зиму достигает 150.

    А для надежности, столбы лучше связаны друг с другом, в противном случае весной во время оттепели и после нее они могут «ходить» как в сторону, так и по высоте.Эта «прогулка» зависит как от замерзания почвы, так и от ее состава.

    Если почва песчаная, а слой песка не менее 2 м. Тогда влага быстро просочится через него. И если в земле много глины или она состоит только из нее, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит

    основание вверх. В этом случае каждая опора будет выдавлена ​​по-разному, то есть жить своей собственной жизнью.Так что соединять столбы между собой - это излишне.

    Позвольте привести яркий пример того, как у друзей на даче у Можайского водохранилища было несколько пружин подряд, падающих на забор, состоящий из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что они сэкономили на глубине фундамента под опорами и не связали их вместе. В результате теряются на кирпичи и листы. Но на глиняной и смешанной почве под фундаментом глубина траншеи не превышает 150 см.Под ней необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще оставалась.

    Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве базы. Неважно, если они закопаются или ввернутся в землю. Одно дело, если вы прикрепите веранду, летнюю террасу к своему дому. И еще, если вы собираетесь жить в этом расширении круглый год.

    Летняя версия удлинителя может быть установлена ​​на опорах без последующей обвязки с основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать в себя строительство на ленточном фундаменте фундамента высотой не менее 40 см из бетона, залитого в предварительно установленную опалубку досок.

    Важно!

    Если удлинитель установлен на пологом склоне, то высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне склона, а в самой нижней точке - что будет горизонтальным уровнем: 50-100 см или более.

    В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки было хорошо проветриваемым, а пол - не влажным.

    Если пол сделан из досок, то без проветривания они просто гниют со временем и до того, как пол рухнет. В течение нескольких лет в помещении будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия или другие вентиляционные отверстия могут быть изготовлены из пластиковых канализационных труб диаметром 10. Перед заливкой бетона поместите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы вода не попала во время дождя и таяния снега. На зиму их удобно закрывать пластиковыми крышками, чтобы холодный воздух не попадал в помещение через пол.Ширина фундамента для возведения на нем надставки из бруса составляет 30-35 см с учетом возможной изоляции и обшивки конструкции, скажем, сайдинга.

    ЕСЛИ ПЕНА СТРОИТЕЛЬНАЯ

    Если удлинитель сделан из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубине не менее 150-180 см и ширине не менее 40 см. При расчете ширины фундамента также следует учитывать, что вы будете отделывать наружными стенами здания, будете ли вы их утеплять и какими материалами (рис.1).

    Перед заливкой бетона в подготовленную траншею необходимо установить в нее металлический каркас армирования.

    Для удлинения вполне подходят фитинги диаметром 10-12 мм. Вокруг подвала будет полезно заполнить бетонное слепое пространство шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. Посмотрите после создания подушки из песка и щебня под ней и покрытия ее металлической сеткой для усиления. Слепая зона дополнительно защитит фундамент от проникновения большого количества воды.Обычно для фундамента используется цемент или бетон из цемента типа МХNUMX.

    ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

    Хочу привести два примера создания фундамента для пристройки к жилому дому на приусадебном участке.

    Первый пример - мой личный. Я коренной земляк. Второй пример - мой сосед, профессиональный строитель с высшим образованием. Под его руководством было закопано много земли в ближнем и дальнем пригороде, чтобы заполнить фундамент.Какой из примеров больше подходит, вы решаете. И вы можете принять во внимание и то и другое и объединить их.

    ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

    Теперь я расскажу вам, как я сделал фундамент для моего дома. Естественно, не один, но с помощниками. Предполагалось установить пеноблок здания на фундамент. Соответственно. Размеры фундамента определялись размерами этого материала. Надо сказать, что пенобетон из Беларуси был довольно легким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

    Сначала они вырыли траншею глубиной 160 см и шириной 50 см. Земля песчаная, но есть и слои глины.

    Я покрыл дно траншеи небольшим (около 10 см) слоем чистого песка - так. для душевного спокойствия. Затем в углах траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами я вставил колонны на 2 м заранее, изготовленные из арматуры, учитывая, что после заливки фундамента будет залит фундамент. Высота крышки должна быть рассчитана заранее.Лучше тогда урезать дополнительную арматуру, чем наращивать.

    Но мне все равно пришлось строить, так как я сделал колонны одинакового размера, забыв, что у меня есть участок с уклоном (рис. 2).

    Столбы имеют следующую конструкцию: четыре двухметровых арматурных стержня соединены снизу, сверху и посередине четырьмя короткими элементами усиления длиной 45 см. Каждый из них имеет форму квадрата, так что они выступают по 5 с каждой стороны. Таким образом, расстояние между двухметровыми фитингами составляло 35 см от каждой из четырех сторон колонны.

    Все соединения выполнены с помощью вязальной проволоки и ничего более. Соединения при помощи сварки, возможно, они выглядят красивее и безопаснее. но во влажных условиях арматура начнет гнить в местах сварки, и со временем коррозия разрушит ее.


    См. Также: Прикрепление к дому своими руками от А до Я - чертежи и ход строительства


    И сырость, или, скорее, влажность, всегда будет присутствовать в фундаменте, похороненном в земле.

    Нижняя и верхняя колонны соединяются, оставляя около 10 см от каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают вместе двумя подкреплениями, используя одинаковую вязальную проволоку снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи в 50 см позволила мне сделать это. Я связал остальную часть арматуры в структуру хаотическим образом. Более того, я собирал разные ненужные вещи у соседей, но железный мусор, который меня устраивал, а также укладывал в траншею.

    Опция более трудоемкая и дорогостоящая. Но, вероятно, правильный, поскольку его диссертация была защищена на предмет его создания. Вместо столбов так называемый анкерный болт с ячейками в виде квадратов 12 х 18 см выполнен из арматуры диаметром 18 мм (рис. 4).

    Под фундаментом вырывают траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. Слой гидроизоляции укладывается снизу и загнут под углом. Бетонная подкладка толщиной не менее 10 см и шириной 1 м.Естественно армированный заливается на изоляцию. После отверждения покрывается двумя слоями гидроизоляции. Подушка устанавливается с помощью конструкции из стальных бусин, соединенных между собой (рис. 5).

    В углах армобалка они соединены с арматурой диаметром 14 мм, подготовленной для этого. 140 см длиной, согнуты пополам (рис. 6).

    Когда конструкция собрана, она обшивается опалубкой из досок на всю высоту, включая высоту основания.Ширина будущего фундамента - 50 см. Это ширина слепой зоны.

    Бетон заливается постепенно, послойно, в 3-4 этапа с интервалами между этапами не менее 24 часов, чтобы каждый слой высыхал и затвердевал. Если вы залите весь бетон одновременно, опалубка просто сломается от такой силы тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно затвердевает, опалубка удаляется. Фундамент покрыт битумом и гидроизоляционным слоем.Затем траншея покрывается чистым песком без примеси земли, глины и мусора. Дорого. Strong. На века. Важный!

    Если дом был построен давно, нет необходимости привязывать основание пристройки к основанию дома, сверлить в нем отверстия и вбивать в них арматуру: оба они могут быть повреждены при усадке.

    © Автор: Алексей Владимиров

    НАСТРОЙКА СТЕНЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ РУК

    На фоне деревянного дома - пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубой, и наоборот, кирпичный дом вполне подходит для сооружения из оцилиндрованного бревна.

    На мой взгляд, расширение бревна диаметром 20-25 см - это лучшее, что можно придумать по всей России. Конструкция из качественного сухого бревна, плотно сложенного и заправленного пропонопой, не требует дополнительной изоляции. Зимой будет комфортно даже в сильные морозы, а в летнюю жару, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно, с хорошо изолированной крышей.

    Перед тем, как строить стены, на фундамент следует положить гидроизоляцию.Эта мера необходима независимо от материала стен. Если они сделаны из дерева или бревен, то самые нижние элементы (корона) должны быть дополнительно обработаны битумом.

    Удлинительные стены не должны быть построены из того же материала, из которого построено главное здание. Все зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

    Кирпич и пеноблоки

    Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится почти монолитным.Чтобы прикрепить к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, из кирпича, достаточно смонтировать металлическую штукатурную решетку, согнутую пополам после каждых пяти рядов кладки.

    Одна половина будет в пристройке, а другая будет прикреплена к стене главного дома с помощью дюбелей. Шов между пристройками и основным домом герметизируется в процессе укладки той же цементной смеси, которая используется для кладки кирпича. Таким же образом соединяются стенки приложения пеноблока.Сетка в этом случае укладывается каждые два пеноблока. Точно так же кирпичная или пенобетонная кладка крепится к деревянной стене, только шов между стенами заполняется пеной.

    РЕГУЛИРОВКА ДЕРЕВА

    Но с деревянными настенными надставками могут возникнуть определенные трудности. Прежде всего, дерево - это живой материал. Дерево меняется "дышит" и "гуляет", когда сезон меняется. Есть три пристройки. а не четыре, уложенные друг на друга и поддерживающие друг друга, поэтому вам нужно надежнее прикрепить их к дому.Вы можете закрепить каждое бревно отдельно, например, используя металлические углы с обеих сторон.

    Сами бревна должны быть заколоты каждые 1,5-2 и предварительно просверлены через отверстия. Шипы для этого, как правило, изготавливаются из березы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

    Углы крепления складываются особым образом. Есть два основных способа - в лапе и в миске. Бревно будет хорошо смотреться, если вы положите его в чашу так, чтобы от углов к краям на 20-30 выступали его концы.

    Брюс обычно кладут в лапу. В любом случае, стены из бруса 10-15 см должны быть обшиты, предварительно утеплены, так как толщины 15 см недостаточно для теплого удлинения.

    Важно!

    Для деревянных конструкций необходимо купить древесину, срубленную и обрезанную зимой. Это дерево дало весь сок на землю, оно почти сухое, и оно будет меньше искажено.

    Еще лучше вырубить мертвую древесину.

    Расчет высоты приставной стены (это может быть, например.250 см), добавьте еще один дополнительный журнал. Дерево засохнет, и через пару лет стена опустится. Прежде чем обшивать деревянные стены, например, вагонкой, нужно подождать пару лет. так что стены улажены, в противном случае украшение будет искажаться. В процессе усадки бревен, швы между ними должны периодически отталкиваться с помощью буксира. А снаружи он может тянуть птиц в свои гнезда. И не забудьте обработать древесину гнилью и короедом!

    Важно!

    При установке окон оставьте зазоры на 3 см и 10 см в верхней части рамы с боков, иначе они сломаются и окна вылетят.Зазоры не очень густые. Сделайте то же самое с дверью, если вы идете на улицу.

    Расширение обычно имеет три стены. Конечно, если вы строите что-то необычное, тогда может быть больше стен. В любом случае, нужно, чтобы двое из них прикрепились к главному дому.

    РЕГУЛИРОВКА НАГРЕВАЮЩЕЙ СТЕНЫ

    Изоляция для стен, выберите лист. Рулонный подходит для настила: он скатится со стены. Да и работать с листовой изоляцией удобнее.Вы можете использовать минеральную и каменную вату или пену. В частных домах в утеплителе между стеной и облицовкой может завести мышь. Если вы утепляете стены пеной, будьте к этому готовы!

    Не забудьте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная пленка разработана таким образом, что воздух проходит только с одной ее стороны. Поэтому она пришивается к стене наружу. Обычно на этой стороне есть надписи - например, название бренда. Если это не так, имейте в виду, что пленка наматывается в рулон лицом наружу.

    Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стена покрыта пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты из каменной ваты - 5 см. К стене с помощью шурупов прикрутите деревянные блоки толщиной также 5 см (если утепление уложено в один слой). С помощью крепежных саморезов штанги регулируются по уровню. Расстояние между планками будет равно ширине изоляционной плиты. В полученных нишах они устанавливают изоляцию и покрывают ее паронепроницаемой пленкой.Затем подкладка или пластиковый сайдинг пришивается к решетке.

    Тот же принцип используется для изоляции стен из других материалов.

    © Автор: Алексей Владимиров


    Смотрите также: Пристройка к дому своими руками - проекты и советы от архитектора


    КРОВЕЛЬНАЯ КВАРТИРА К ДОМУ

    Крышные надстройки по своему дизайну практически не отличаются от кровли дома. И все же есть некоторые нюансы, которые важно учитывать.

    Табл. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

    ВЕС
    МАТЕРИАЛ СРОК ДЕЙСТВИЯ

    ЛЕТ ОПЕРАЦИИ

    КРЫШКА НАКЛОНА КРЫШИ, КГ / М 2
    Металл 10-50 от 15 е 3-5
    Профнастил кровельный 10-50 от 10 ° 5-6
    Ондулин, Аквалин, Еврошифер 15 из 5 е 3-3,5
    Черепица / черепица 20-70 От 11 е 5-30
    Керамическая плитка 80-100 25-60 ° 35-65
    Песчано-цементная плитка 30-100 20-60 ' 35-40

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

    После изучения рынка этого кровельного материала кажется, что некоторые производители готовы штамповать металлическую кровлю чуть толще фольги. Теперь лист длиной 3 м должен быть оторван от земли четырьмя из нас - человеком с каждой стороны. Иначе я помню.

    Следы вороньих когтей остаются на такой крыше. Но дешево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал должен выбирать качество.

    Профилированный

    Это довольно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, его качество часто оставляет желать лучшего.Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учетом нанесенных брызг, тем самым вводя покупателя в заблуждение.

    МЯГКАЯ КРОВЛЯ.

    Этот материал отличается разнообразием форм и цветов. но это имеет большой вес. Его следует укладывать на плоскую поверхность, то есть крышу сначала следует покрыть либо фанерой, либо прессованной древесностружечной плитой. И это лишний вес. Следовательно, каркас крыши должен будет сделать больше. Мы также учитываем тот факт, что зимой снег сильно сходит с шероховатой поверхности и создает давление.Все это влияет на конечную стоимость.

    ONDULIN стал дороже металла. Для его монтажа также требуется сплошная плоская поверхность из фанеры или OSB.

    Для крыши моего пристройки я выбрал металлическую кровлю. Летний дождь на крыше стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к рейке, шум не будет слышен громче, чем с любым другим кровельным материалом. И хорошая теплоизоляция крыши также сделает свое дело: она также звукоизоляционная. Если пристройка имеет небольшой чердак или что-то подобное, воздушное пространство между крышей и потолком также будет играть роль изоляции.

    года я возводил двухскатную крышу. Для чердака не нужен полный чердак, поэтому я просто сделал воздушную изоляцию, ожидая, что расширение будет плоским, а не сломанным. На стены я положил 15 бревен. Один - к стене основного дома, а другой - к противоположному краю пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга ставятся параллельные бруски одинаковой длины. Расстояние не должно превышать ширину листов утеплителя, которые мы тогда уложим.

    С каждой стороны древесина должна выступать из удлинительной стены на 30-50, видеть, что вода, вытекающая из крыши, не падает на стены, а течет к земле вдали от фундамента. В идеале можно установить приливы и отливы.

    Я взял высоту крыши от пристройки к вершине (гребень) 1 м, а ширину стены 3 м. Оказалось, что балка на потолке - так называемые бревна - будет длинной 4 метра. Обычная длина балки составляет 6 м.пополам и посередине лага установить опоры счетчика для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бара попадут на стены между лагами, которые врастут в стену.

    Стропила изготавливались путем разрезания 6-метровых досок шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см в два раза. Я видел их (вы также можете закрепить их винтами) на каждой стороне лага. Если взять доску толщиной 4 см, то этого достаточно с одной стороны. Для начала установите стропила у стены главного дома и на противоположной стороне пристройки.Я выровнял их друг относительно друга, используя уровень духа, натягивая между ними веревку. Остальные стропила устанавливаются, подстраиваясь под этот уровень струны. Нижние края стропил выравнивались между собой таким же образом.

    Далее я сделал обшивку крыши из досок толщиной 2-2,5 см - толщину больше не нужно. Но прежде чем он согрел потолок. Было бы неудобно сделать это позже. Лаги обшиты нижней вагонкой. В качестве альтернативы я бы порекомендовал паркетную доску толщиной 4 см: дополнительная теплоизоляция, и она выглядит точно, а не текстурированная, как стеновые панели.

    Я сделал грубый потолок из простых досок, затем покрыл их ламинатом - гораздо удобнее работать с утеплением. На потолке уложена паровая и теплоизоляция. Сверху также уложили пароизоляцию и зашили всю доску. Получился хороший бутерброд. Толщина изоляционного слоя равна ширине бруса - можно утрамбовать и толще. Затем он приступил к обшивке крыши. Потолок оказался довольно прочным, поэтому стропила обшивали не сплошной, а сквозной борт.Ящик также уложен пароизоляцией, уложена металлическая кровля. Конденсат может образовываться на дне металлочерепицы. Чтобы предотвратить это, пространство на крыше должно быть проветрено. Если потолок достаточно утеплен, это не повлияет на температуру в помещении.

    © Автор: Алексей Владимиров

    Важно!

    Шов между кровлей и стеной или двускатной крышей дома должен быть закрыт специальным профилем с использованием уплотнений или кровельного герметика. Если крыша соединяется с каменной структурой, в стене вы должны пробить углубление на глубину 20 мм.Монтируется верхний складной профиль.

    РЕГУЛИРОВКА ДОМА: ОФОРМЛЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ

    Сегодня мы поговорим о дизайне пристройки к дому. В принципе, что такое расширение с точки зрения домохозяйства, понятно всем. В настоящее время делается дополнение к дому, не запланированное предыдущим проектом. Например, одна из стен дома (или даже две) соединена террасой или верандой, летней кухней или гостиной. Можно даже прикрепить гараж.Расширение может быть любой высоты, размера и т. Д. Естественно, в пределах, установленных законом. Таким образом, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна превышать 20 метров.

    А как расширение определяет закон? В Градостроительном кодексе Российской Федерации (ГСК) понятие «расширение» отсутствует. Однако пункт 14 статьи 1 дает определение реконструкции объектов капитального строительства. Под этим понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, количество этажей, площадь, объем), включая надстройку, перестройку, расширение объекта капитального строительства, а также замену и (или) восстановление несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких сооружений аналогичными или иными улучшающими показателями элементов таких конструкций и (или) восстановления этих элементов."

    Как видите, расширение, о котором мы говорили в начале публикации, охватывается понятием «реконструкция». То есть расширение - это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае, жилого или садового дома). От этого и следует исходить, приступая к строительству пристройки.

    О цели нововведения

    Обратите внимание: новые стандарты в равной степени применяются как к строительству, так и к реконструкции.Хотя, конечно, новые правила были приняты в первую очередь для предотвращения незаконного строительства дома, а не его реконструкции, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и реализация которой нарушает установленные требования гораздо реже.

    Иными словами, следует руководствоваться новыми положениями ГКК, которые введены Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340. Из них следует, что сейчас при реконструкции индивидуального объекта жилищного строительства, а также Жилой дом, садовый дом, не требуется получение разрешения на строительство.Но это не значит, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, позволили им проводить любые строительные манипуляции со своими домами на свой вкус и усмотрение. Возможно, наоборот. В Группу компаний введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома».

    Из заголовка статьи 51.1 ясно, что местные власти теперь должны быть уведомлены заранее, еще до реконструкции дома.То есть сначала сделать расширение, а затем узаконить его задним числом не удастся.

    Что необходимо указать в уведомлении о планируемом продлении? Помимо информации о владельце имущества и о земельном участке, необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе о расстоянии от границ земельного участка.

    Другими словами, местные власти должны знать, как объект изменится после завершения расширения: в частности, будет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

    Вы узнаете, как действовать на основании ответа местного правительства.

    © Автор: Юрий Волохов

    Важно!

    Форма уведомления должна быть утверждена уполномоченным государственным органом, возможно, появятся другие разделы, отражающие специфику планируемой реконструкции, а не строительства дома.


    Смотрите также: Ремонт рамы удлинителя своими руками - пошаговые фото и описание


    КАК Я СОЗДАЛ ДОБАВКУ К ДОМУ - ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"

  • Пристройка к дому своими руками (фото) Как построить пристройку к дому ....
  • Пристройка к дому своими руками - проекты и советы архитектора Какие пристройки к дому сделать ...
  • Замена планки нижней планки в каркасном доме Как заменить гнилое бревно (брус...
  • Как сохранить деревья при строительстве или расширении дома Мы экономим деревья при строительстве дома ...
  • Прикрепление к дому своими руками от А до Я - чертежи и ход строительства Вложение в ваш загородный дом ...
  • Как увеличить дом - варианты расширения Как построить коттедж, который ...
  • Пристройка-теплица своими руками из стеллажей (фото) Как сделать теплицу-пристройку для подруги...

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • About Author


    admin

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о