Как сделать погреб на даче своими руками если грунтовые воды близко: Как построить погреб, если близко грунтовые воды – основные правила

Отдельный погреб на участке. Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

В нашей стране загородное жильё имеет , которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в , гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

  • состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
  • уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
  • средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть . В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

  1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
  2. Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
  3. В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

  1. Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
  2. Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
  3. Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Читайте также

Строительство ванной комнаты в частном доме

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.


Погреба можно сделать разной конструкции

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его.

Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича.

При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

  • наличие сквозных щелей;
  • нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
  • проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
  • образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.


Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Читайте также

Строительство террасы на втором этаже дома


Схема устройства перекрытий погреба

Другой способ позволяет обойтись без подъёмных механизмов. Строительство погреба в доме при такой технологии предполагает отливку плиты перекрытия непосредственно на месте. Деревянная опалубка для этих целей делается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Укрепление её производится горизонтальными балками и вертикальными стойками, которые упираются в пол.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.


Простая деревянная лестница

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой — на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.


Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки — достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача — ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

Зачем нужен погреб? Это самое подходящее место для хранения урожая и заготовок на зиму. Естественные условия, при которых поддерживается постоянная температура +2C +4ºC, благоприятствуют хорошему микроклимату, который необходим для сохранения вкуса и товарного вида овощей, фруктов. Погреб необходим в частном домовладении, если хозяева занимаются садом и огородом.

Строительство такого природного холодильника можно произвести самостоятельно, причем его расположение может быть выбрано в следующих вариантах:

  • во дворе,
  • под домом,
  • под гаражом.

Погреб под домом или гаражом представляет собой подвал, вход в который осуществляется внутри помещения. Настоящий погреб располагают на участке, он имеет отдельный вход. Все варианты его устройства похожи технологией подготовки и укладки пола и стен, отличается лишь выход на поверхность.

Как начать строительство погреба?

Работы начинаются с определения уровня подземных вод, так как сделать погреб своими руками грамотно можно лишь с учетом этого параметра. Сначала находят самое низкое место участка и бурят в нем скважину. Стандартно ее глубина равняется 2,5 м. В эту скважину заглубляют трубу и следят за наличием в ней воды. Если она появляется в трубе, значит, грунтовые воды поднимаются выше оптимального значения.

Наиболее информативные наблюдения можно получить осенью и весной, так как в это время воды поднимаются до своих максимальных значений.

Важным показателем является степень пучения грунта. Это явление возникает по причине промерзания влажного грунта, который весной оттаивает и разрушает плотность почвы, делая ее пористой. Если воды поднимаются выше 2,5 м, проблему решают монтажом дренажа. Он представляет собой проложенную под землей трубу, которая отводит воды в дренажную канаву. Обязательно предусматривают уклон дренажа. Он равняется 5 см на каждые 10 м.

Рытье котлована

Средние оптимальные размеры погреба составляют 2,3 м глубина, 2,5 м ширина и длина. Для его расположения выбирают самое возвышенное место на участке. Это дает дополнительную гарантию отсутствия подземных вод. Выкопать котлован можно самостоятельно, но еще лучше использовать экскаватор. По периметру его размер должен быть больше будущего погреба на 0,5 м, так как понадобится делать гидроизоляцию стен.

Дно котлована утрамбовывают, затем насыпают гравийную подушку. Ее достаточная высота составляет 30 см, из которых на 20 см насыпают песок и 10 см составляет высота гравийного слоя. Элементы гравия следует втоптать в дно котлована, сверху подушки укладывают арматуру. Толщина прутьев 8 мм. Далее производят заливку бетонной смесью. Она готовится так: 3 ведра песка + 1 ведро цемента марки М200 или выше. Следует ждать полного высыхания смеси, после этого на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Как осуществить гидроизоляцию пола?

Для того, чтобы строительство погреба своими руками проходило с соблюдением технологии, следует защитить пол и стены гидроизолирующими материалами. Для этого применяют водостойкие рулонные материалы, например, рубероид. Его укладывают на застывший бетон, обмазывают гудроном. Если ширина погреба больше ширины рулона, он укладывается внахлест, а верхние края поднимают вдоль стен и приклеивают к ним. На данном этапе стен еще нет, поэтому рубероид наклеивают только на бетон и приступают к следующему этапу работ.

Стены

Материалом стен выбирают кирпич или бетон. Монолитную конструкцию начинают возводить укладыванием арматурного каркаса, ширина которого составляет 10 см. Если работают вручную, бетон не заливают сразу в полном объеме, а замешивают порциями с расчетом, чтобы его хватило примерно на 1 час работы.

Для арматурного каркаса выбирают прутья диаметром 10 мм, укладывают их вертикально, обвязывают проволокой. Опалубку устанавливают по периметру котлована с двух сторон от арматуры, после этого начинают заливку бетона. Для исключения пустот его утрамбовывают бетонным вибратором. Полное высыхание смеси занимает не менее 10 суток при условии сухой, солнечной погоды. Опалубку демонтируют через 3 недели.

Если стены погреба возводят из кирпича, используют цемент М200. Толщина стен должна составить 2 слоя красного полнотелого кирпича. Если подземные воды залегают низко, достаточно 1 слоя кирпича. Наружную изоляцию стен осуществляют обмазыванием мастикой, причем надо делать не меньше 2-х слоев. На мастику наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

Здесь хороший эффект дает наклеивание материала дна, если его длина заранее рассчитывалась на прикрепление к стенам.

Наружную сторону стен обкладывают мятой глиной. Этот прием позволяет построить погреб с улучшенной защитой от влаги и сырости. Толщина глиняного слоя составляет 10 см, если грунтовые воды поднимаются до уровня погреба. Далее с внешней стороны делают засыпку грунта, послойно уплотняя его. Внутреннюю сторону стен оштукатуривают и белят известью. Она является натуральным антибактериальным и противогрибковым средством.

Выход на улицу

Верхняя часть погреба позволяет проветривать его, входить/выходить из него по лестнице. С ее помощью регулируется температура внутри открыванием и закрыванием двери. Верхняя часть располагается по наклонной плоскости и заканчивается дверью. Ее стены также армируют и заливают бетоном после установки опалубки. Также стены можно обложить природным камнем, кирпичом.

Лестницу делают из бетона, армируя каждую ступень. Опалубку изготавливают из досок. Дверь можно сделать из дерева, для этого сбивают 2 ряда досок и делают внешнюю декоративную обшивку. Второй вариант выхода из погреба — люк. Это значит, что снаружи вниз устанавливают металлическую лестницу, которую приваривают к каркасу люка.

Устройство крыши

Для погреба сооружают односкатную либо двускатную крышу, утепленную снаружи дерном. Использование искусственных утеплителей также возможно, но применение природных материалов гарантированно обеспечивает благоприятный микроклимат. Для циркуляции воздуха встраивается вытяжная труба. Она выходит наружу, а внизу не доходит до пола 30 см. Еще грамотнее соорудить вторую трубу — приточную, таким образом, соблюдается проветривание, не образуется плесень.

Изнутри перекрытие погреба (потолок) выкладывают доской на уровне земли. Берут, как правило, горбыль, представляющий собой крайнюю доску бревна, если его распиливать вдоль. Такая доска имеет изнутри ровный срез, а снаружи — выпуклую поверхность. Изнутри горбыль штукатурят глиной, белят известью. Сверху его накрывают рубероидом, обмазывают смесью соломы с глиной. Затем обмазку накрывают влажным грунтом с травой или мхом. Этот способ удобен, когда верхняя тыльная часть погреба расположена чуть выше земли (например, он построен у подножия холма).

Наиболее эффективной крышей для стоящего отдельно погреба является двускатная. Она сооружается из доски, которая перекрывает котлован на полметра, чтобы осадки не попали внутрь. Конек крыши сооружают из бруса 50 мм, скаты покрывают рулонной изоляцией, и сверху — соломой. Также можно использовать мягкую черепицу, шифер.

Видео-лекция о строительстве погреба и его вентиляции.

Погреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.

Каким требованиям должен соответствовать погреб?

Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:

  • достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
  • высокая влажность воздуха – 80%–90%;
  • отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
  • естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.

Полузаглубленная конструкция

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Этапы строительства лабаза

Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.

Строительство котлована

Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.

Закладка основания

В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.

Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.

Возведение стен лабаза

После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.

Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.

Строительство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.

Обустройство входа-выхода

Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению .

Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция с внешней стороны

После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения. В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.

Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное пособие строительства погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.

Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео:

2018-03-14

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
  • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

  • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

  • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:

  • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
  • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
  • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

  • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
  • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

  • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

  • – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
  • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
  • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

  • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

  • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
  • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
  • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Все фото из статьи

Загородное хозяйство требует помещения для хранения заготовленных продуктов, овощей, фруктов и солений. Идеальным местом для таких целей будет земляной погреб, так как он поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать, как построить деревянный погреб своими руками.

Деревянный погреб

Особенности

Традиция возведения подземных хранилищ известна издавна, так как раньше холодильников в нашем распоряжении не было, а сохранять продуктовые запасы свежими необходимость была. Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1.5 метров для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Важно!
Вы можете проверить температурный режим подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, она сохраняется в районе отметки +8 ˚С.

Существует три основных вида погребов по степени глубины погружения в грунт:

  1. Наземный . В конструкции данного типа предусмотрено минимальное заглубление до 25 – 30 см, так как такие сооружения ставят в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный сарай или лабаз для хранения овощей;
  2. Полузаглубленный . Здесь предусмотрено заглубление на уровень до 60 см, в этом случае грунтовые воды должны находиться не выше 1.5 – 2 метров от уровня почвы. Часто возвышающуюся верхнюю часть конструкции обсыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
  3. Заглубленный . Конструкции, глубина которых превышает 1.5 метра, считаются полностью заглубленными. Как правило, такие погреба полностью закапывают под землю на глубину 2 – 3 метра.

Важно!
Наиболее эффективным будет полностью заглубленный вариант.
Он гарантированно убережет ваши запасы от промерзания зимой и перегрева летом.

Материалы для строительства также могут быть различными.

Чаще всего применяют такие:

  • Бутовый камень. Позволяет строить прочные и долговечные сооружения, однако работа будет трудоемкой, а цена материала и его доставки окажется ощутимо высокой;
  • Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
  • Бетонные плиты. Можно сложить помещение из железобетонных блоков и плит, но это потребует работы подъемного крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
  • Монолитный бетон. В котловане можно установить опалубку и залить стены бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант вполне заслуживает внимания;
  • Древесина. Традиционный проверенный веками вариант, который отличается отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Важно!
Древесина является оптимальным вариантом с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба, при условии корректного исполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места


После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет сооружена, необходимо найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Расположение погребаОсобенности и преимущества
Под домомЧасто погреба располагают под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и морозов, в него удобно спускаться не выходя на улицу, проще подводить коммуникации. Однако если погреб не был учтен и выкопан при строительстве дома, впоследствии работать будет очень трудно и неудобно
На участке отдельно от домаТакое расположение потребует более серьезной защиты от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, а работы не будут стеснены стенами фундамента. Опять-таки, подвальные запахи не будут проникать в дом

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, и его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента. Работать в построенном доме будет значительно сложнее и затратнее.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Выкапывать и обустраивать подвал внутри готового здания крайне неудобно и трудно.

Если вы решили расположить погреб на участке отдельно от дома, то здесь следует внимательно изучить ландшафт. Оптимальным вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности.

Важно учесть общий ансамбль построек на участке. Погреба не ставят вблизи компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотиной. А вот около летней кухни, дома, хозяйственного сарая он будет вполне уместен.

Желательно предусмотреть удобную и короткую дорожку от вашей кухни к погребу, так как по ней придется ходить достаточно часто. Включение света лучше сделать двойным: из дома и непосредственно в погребе.

Важно!
Вблизи погреба не следует высаживать деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как она может разрушить гидроизоляцию стен и перекрытия.

Строительство деревянного погреба

Строительство начинают с земляных работ. Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, тогда выкапывают котлован глубиной 2.5 – 3 метра, чтобы помещение полностью находилось под землей и имело нормальную для человека высоту потолков.

Уточнить уровень грунтовых вод можно в садовом товариществе, у соседей, в районной геодезической службе. Также можно измерить глубину зеркала воды в ближайшем колодце.

Для примера нами составлена инструкция по строительству заглубленного деревянного погреба:

  1. Выкапываем котлован глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 – 60 см больше помещения в каждую сторону для удобства обработки стен;
  2. На дне следует утрамбовать почву, а в углах выкопать четыре ямки глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
  3. Дно ямок засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем застилается полиэтиленом с полным заворотом на стены. В ямы устанавливают 2.5-метровые отрезки соснового бруса 100х100 мм и бетонируют. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
  4. Пол засыпают слоем щебня, который проливают растопленным битумом или смолой. Можно оставить земляной пол, если грунт внутри сухой;
  5. Когда столбы набирают прочность, делают их обвязку. Для этого на верхние торцы укладывают брус 100х100 мм, соединяя в полдерева и прибивая к торцам столбов двумя гвоздями;
  6. Стены с наружной стороны зашивают прочной доской толщиной 40 – 50 мм или горбылем. Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозионным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и выкопать напротив него спуск для лестницы;
  7. Перекрытие можно сделать из бревен или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху на перекрытие следует уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
  8. Не забудьте вывести вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продуха;
  9. Стены снаружи следует обмазать , затем накрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом. Желательно, чтобы изоляционный ковер имел минимум швов;
  10. Напротив дверного проема следует соорудить лестницу. Ее можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
  11. Котлован следует засыпать глиной. Она создаст дополнительное препятствие для влаги;
  12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвальный вход с наклонной крышей или двухскатный навес. В последствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.

Важно!
Абсолютно все деревянные детали перед работой должны пройти глубокую пропитку комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Вывод

Деревянный погреб – хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервации. Его можно сделать самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляции конструкций. Видео в этой статье сделает нашу инструкцию нагляднее.

Красивый погреб в деревне на улице. Как построить погреб на улице

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

  • погреб;
  • подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

  1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
  2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
  3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
  4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
  5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
  6. Надежная гидроизоляционная система.
  7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

  • прочность конструкции;
  • долговечность материалов;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • хорошая гидроизоляция;
  • надежная система приточного вентилирования.


Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

  • заглубленные;
  • полузаглубленные;
  • наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

  • подпольный;
  • пристенный;
  • отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.



Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.



Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.



Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

  • гидроизолированные стены и пол;
  • полки и стеллажи;
  • вентиляционные отдушины;
  • лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.



Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.



Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.



Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.



Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.



Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.



Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.



Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.



Строительство погреба производится поэтапно:

  1. Подготовка котлована.
  2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
  3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
  4. Армирование и бетонирование пола.
  5. Подготовка опалубки для возведения стен.
  6. Монтаж арматуры.
  7. Бетонирование стен.
  8. Уплотнение вибратором.
  9. Внешняя гидроизоляция.
  10. Внутренняя гидроизоляция.
  11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
  12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
  13. Оборудование вентиляции.
  14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

  1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
  2. Минимальная глубина фундамента 30см.
  3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
  4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.



Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка арматурной сетки.
  3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
  4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
  5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.


Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.



Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

  1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
  2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
  3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
  4. Сооружается опалубка.
  5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.



Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

  1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
  2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
  3. Концы труб выводятся наружу.
  4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
  5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.



Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.



Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Погреб — сооружение очень востребованное на загородном участке. В построенном в соответствии с правилами и оборудованном вентиляцией погребе очень удобно хранить выращенные на собственном огороде овощи: на протяжении длительного периода они не теряют свои вкусовые качества и сохраняют максимально количество витаминов. Пригоден погреб и для хранения консервации и солений.

Погреб на участке — выбираем место правильно

Для сооружения погреба потребуется рыть котлован глубиной около 2-3 м, оптимальная площадь погреба — около 8 кв. м. Чтобы не возникали проблемы с поступление в погреб талых или грунтовых вод, под его строительство желательно выбрать наиболее высокое место. Конечно, это важно если погреб сооружается отдельно, а не в качестве подвального помещения к капитальной постройке.

Перед тем как начать строительство следует определить глубину залегания грунтовых вод — даже если вода поднимется на максимальную отметку она не должна затапливать погреб. Обычно высота грунтовых вод не превышает двухметровый уровень, что для строительства вполне достаточно. В зависимости от состава почвы выбирается вариант обустройства пола и гидроизоляции.

Лучшее время для сооружения погреба — лето, когда грунтовые воды опускаются на минимальную высоту.

Рытье котлована и закладка основания

Строительство погреба на дачном участке начинают с разметки на выбранной площадке размеров сооружения. Затем удаляют верхний слой грунта и приступают к рытью котлована, рассчитывая его глубину с учетом уровня грунтовых вод. При сухом грунте размеры котлована должны соответствовать размерам сооружения — все работы будут выполняться изнутри, если же грунт будет влажным — котлован роют больших размеров — гидроизоляционные работы придется выполнять с наружной стороны стен погреба. Крутизна откосов котлована зависит от типа грунта.

Котловану дают некоторое время постоять, чтобы убедиться, что вода не просачивается сквозь его стенки. Места появления воды заделывают глиняными тампонами, откопав ров глубиной 0,5 м, затаптывают его жирной мятой глиной, сильно утрамбовывают.

Для того, чтобы оформить основание сооружения дно выравнивают и трамбуют, засыпают 15 см слоем песка, затем гравия и жирной глины. Это обязательно, если грунтовые воды залегают на небольшой глубине. Далее заливают слой бетона толщиной от 5 до 10 см. Бетон после затвердевания заливают растопленным битумом, выстилают полосами рубероида, опять бетонируют слоем в 10-15 см.

Для сооружения фундамента используют бутовый камень или щебень, залитый песчано-цементным раствором. Размеры фундамента должны превышать наружные размеры погреба на 0,15-0,2 м с каждой из сторон.

Материалы для погреба — возводим стены и перекрытие

Материалы для сооружения стен используют самые разнообразные:

  • бетон
  • бутовый камень
  • древесину
  • асбоцементные листы.

Толщина стен планируется в зависимости от материала:

  • бетон — 15 см
  • кирпич — 12 — 25 см — в зависимости от типа кладки
  • бут — до 25 см.

Для литья стен применяют бетон марок 50 или 100, также потребуется сооружение опалубки из досок по периметру погреба.

Для сооружения каменных стен используют гранитные, песчаниковые или доломитные куски грубой обработки. Камни подбирают, укладывают так, чтобы швы имели минимальную толщину — это уменьшит расход цемента и снизит угрозу оседания кладки.

При сооружении стен из кирпича и бута делают перевязку швов. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то допускается выполнение кладки в пустошовку, т.е. раствор может не доходить до поверхности стен на 1 — 1,2 см.

Для перекрытия погреба используют любые доступные и достаточно прочные материалы. Самый простой вариант — использование деревянных жердей, брусков, досок, горбыля. Их обрабатывают антисептиком, уложив — укрывают любым теплоизолятором (слоем в 30 см). Перекрытия смазывают глиной, засыпают грунтом или шлаком. Используя в качестве засыпки горючие торф или опилки — покрывают их, как минимум, 2-х см слоем грунта или песка.

Если в качестве перекрытия используют железобетонные плиты — потребуется выполнить цементным раствором герметизацию швов. Далее плиты заливают расплавленным битумом и укладывают на него рубероид. В роли утеплителя может применяться шлаковата.

Если над погребом будет сооружаться пригребица, то ее дверь должна смотреть на север, чтобы меньше нагревалась солнцем. Стены делают из любого материала, крышу — из материалов с невысокой теплопроводностью.

В перекрытии обустраивают люк с утепленной крышкой.

Вытяжка в погребе

Вентиляция помещения — момент чрезвычайно важный, именно от ее правильной организации зависит качество хранения продуктов. Для вентиляции капитальных сооружений устанавливают две вентиляционные трубы :
приточную, установленную в нижней части погреба, на высоте около 0,5 м над уровнем пола
вытяжную — встроенную в верхней части, под потолком.

Трубы могут быть керамическими, металлическими, асбестоцементными, дощатыми. Устанавливают их в разных углах помещения — это исключит возможность подсасывания свежего воздуха. Дополнительная вентиляция будет производиться через зазоры в дверцах и люке.

Для образования устойчивого процесса обеспечения свежим воздухом вытяжную трубу требуется поднять выше конька кровли погребицы. Вытяжную трубу следует утеплить или сделать двойной. Сечение трубы рассчитывают в зависимости от размеров погреба, к примеру, для помещения в 8 кв. м потребуется вытяжная труба сечением 12Х12 см. Трубы оснащают заслонками и задвижками — это даст возможность регулировать скорость перемещения воздуха. Некоторые виды погребов достаточно оборудовать решеткой во входном люке.

Эффективность работы вытяжной системы можно проверить наблюдая за тем, как будет двигаться дым в помещении. Сигналом о том, что уровень вентиляции недостаточный будет появление плесени, сырости, неприятный, затхлый воздух, появление конденсата на потолке.


Чтобы удобнее было производить проветривание внутренние двери погреба лучше сделать решетчатыми. Для поглощения излишней влаги внутрь погреба помещают ящики с веществами, активно впитывающими влагу, например — с солью или негашенной известью.

Гидроизоляция

Приступая к обустройству гидроизоляции следует понимать, что сам ее процесс менее сложен и трудоемок, чем исправление допущенных при ее выполнении ошибок. Поэтому все работы следует выполнять аккуратно и качественно. Сооружение гидроизоляционной системы имеет смысл только в случае:

  • правильно выбранного конструктивного решения погреба
  • использования качественных материалов
  • выполнения работ по всем правилам.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять противонапорную гидроизоляцию. Также она потребуется при угрозе возникновения гидростатического давления на стенки со стороны накапливающихся в пространстве между стенами погреба и котлована талых или дождевых, т.е. застойных вод. Это касается случаев, когда погреб сооружен на плотных глинистых грунтах.


Для придания основанию погреба и стенам водонепроницаемость применяют двустороннее оштукатуривание кирпичных и бетонных стен раствором, состоящим из 2 частей воды и 1 части цемента. Далее монтируют слой противонапорной гидроизоляции из толи или рубероида, в 3-4 слоя, прижимают его защитной стенкой для защиты от повреждений. Защитную стенку сооружают из красного кирпича, пространство за ней со стороны котлована обустраивают глиняным замком, который продлит срок службы гидроизоляционного слоя.

Если при выполнении работ в котловане скапливаются грунтовые воды, то потребуется принять меры по его осушению — сооружение водоотлива — канавы на дне котлована, ведущей к водосборному колодцу.

Гидроизоляция стен выполняется обмазочной, оклеечной или смешанной гидроизоляцией, предполагающей использование мастик и рулонных материалов одновременно.

Для того, чтобы обеспечить отвод ливневой воды от погреба сооружают водоотвод представляющий собой канаву глубиной примерно 0,5 м.

Теплоизоляция

Для получения оптимальных температурных показателей внутри погреба летом и зимой производят теплоизоляцию потолка и стен минватой , пенопластом или пеностирольной изолирующей пленкой. При выборе материала следует учитывать из чего изготовлены поверхности к которым будет крепиться теплоизолятор. К примеру, крепить пенопласт на кирпичную стену очень легко, тогда как минвата или пленка потребуют установки маяков.

Погреб в доме

Если принято решение сооружать погреб в доме, вернее, под домом, то лучше планировать его размещение под нежилыми комнатами, желательно — под неотапливаемыми. Идеальным местом для его размещения будет веранда — температура в ней более низкая, чем в доме, обустроить вентиляционную систему также будет проще. Если единственным из возможных вариантов будет размещение погреба под отапливаемым помещением, то потребуется выполнить теплоизоляцию его перекрытия, можно в стяжку свода вмонтировать пятисантиметровый слой пенопласта. Также потребуется продумать оптимальный вариант устройства качественной вентиляции — в противном случае обеспечение качественного хранения продуктов вряд-ли будет возможным.

Другие виды погребов

В зависимости от устройства, погреба могут быть:

  • заглубленными
  • полузаглубленными
  • наземными.
полузаглубленный погреб

Строительство заглубленного погреба мы рассмотрели выше, ему отдают предпочтение в местностях, где грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если-же местность низменная, то более целесообразным вариантом будет устройство погреба полузаглубленного. Котлован для него потребуется глубиной всего 0,7 — 0,9 м, размеры котлована должны быть значительно большими, чем размеры самого погреба — они должны позволить оборудовать наружную тепло- и гидроизоляцию. Чтобы излишне не повреждать грунт котлован роют вручную. Если будут обнаруживаться водоносные жилы — их следует аккуратно заделывать глиной на глубину 0,15 м.

Для возведения стен применяют кирпичную кладку или плиты из бетона. Штукатурку стен выполняют с добавлением гидроизоляционного материала акватрон, который обеспечивает:
качественную адгезию с кирпичной или бетонной поверхностью,
водонепроницаемость,
морозостойкость,
легкое нанесение.

Гидроизоляцию можно заменить глиняным замком толщиной в 30 см. Гидроизолировать нужно всю поверхность фундамента и стен снаружи. Для сооружения перекрытия используют горбыль, после укладки его обрабатывают глиняным раствором, после высыхания засыпают грунтом.

наземный погреб

Наземные погреба бывают разных видов, их различие обусловлено местом и методикой возведения. Пристенная разновидность наземного погреба присоединена к одной из стен дома. Сооружают ее обычно из кирпича или монолитного бетона. Кирпичную кладку выполняют в один кирпич на песчано-цементную смесь. Стены погреба с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором. Затем снаружи выполняется гидроизоляция битумной обмазкой в 2 слоя.

Перед сооружением пола грунт внутри погреба тщательно выравнивают, заливают слой бетона порядка 15 см. После полного затвердения бетона настилают пол толщина которого должна быть не менее 5 см.

Как выполнить электропроводку

Для комфортного пользования потребуется продумать способ освещения. Поскольку дневному свету доступа в погреб не будет, то при его посещении придется пользоваться фонариком. Более удобно будет провести электрическое освещение. Электропровод лучше всего взять медный, с резиновой изоляцией в оплетке. Выполняется электропроводка наружно. Устанавливать розетки в погребе нельзя. Все электрические лампы обязательно должны быть оборудованы защитными стеклянными армированными колпаками. Выключатели устанавливают снаружи, у входа в погреб.

Антисептическая обработка

Чтобы погреб зимой не стал пристанищем грибков и плесени следует еще перед началом загрузки в него овощей произвести обработку стен, полок, засеков антисептическими препаратами. Если прибегать к использованию химических средств нежелательно — можно обработать все поверхности гашеной известью.

Следующая разновидность — погреб с обваловкой, отличается тем, что в процессе сооружения его наружные стены обваловывают грунтом. Это помогает сохранять внутри него стабильную температуру и влажность.

Погреб на даче своими руками

Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.

Виды погребов для дачи

По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.

Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.

Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху — яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:

  • Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
  • Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
  • Если все сухое, то рядом воды не пролегают.

Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.

  • К постройке подвала приступают в летнее время;
  • Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
  • Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.

Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент

Самый распространенный вид — это заглубленный погреб.

Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.

В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.

Вариант «послойного пирога»:

  • На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
  • Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
  • Затем все поливается жидкой резиной;
  • Сверху покрывается бетонной смесью.

Возведение стен

Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.

Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича — от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.

Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после — дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.

Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания — крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже — то противонапорная.

Противонапорная и безнапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.

Вентиляция и потолок в погребе

Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную — на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.

В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.

Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают — корневой системой они могут повредить конструкцию.

Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.

Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.

Итог

При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
  • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

  • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

  • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:

  • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
  • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
  • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

  • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
  • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

  • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

  • – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
  • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
  • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

  • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

  • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
  • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
  • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Частный дом или дачный участок невозможно представить без сада, ягодника или грядок самых разных размеров. И конечно же, в течение сезона вы обязательно соберете урожай, который надо будет где-то хранить.

А еще продукты, которые хочется сберечь свежими в знойные летние дни…В общем, без погреба или подвала на участке не обойтись. Что это будет? Наземный погреб, ледник, бурт, овощной лабаз, винный погребок или заглубленная камера?

Что именно выберете вы, зависит от цели, которую вы преследуете, ландшафта и ваших возможностей. Но в любом случае стоит спроектировать постройки так, чтобы они органично смотрелись на территории участка, были удобны в использовании и поддерживали общий стиль.

Погреб можно скрыть и сделать незаметным, а можно намеренно сделать его ярким, оригинальным, привлекательным элементом сада (фокусная точка).

Мы предлагаем вам 30 идей оформления погреба на территории участка от привычных и стандартных до оригинальных и сказочных. Смотрим!

Помните в каких домиках жили хоббиты? Вы можете построить у себя в саду свой хоббитон, если ваш участок имеет холмы и неровности. Да, даже если он их не имеет, но у вас есть большое желание соорудить такой погреб, тоже стройте! Конечно, для такого погреба требуется место, поэтому в начале критически оцените свои владения.

Земляной погреб — самый практичный. Если вы построили его по правилам, то весь год температура в нем будет сохраняться на одном уровне -3-8 градусов .

Такие условия идеально подходят для сберегания продуктов и хранения урожая. Однако не всегда есть возможность организовать погреб под землей(причиной могут стать грунтовые воды или болотистая местность).

Альтернативой ему может стать насыпной погреб, который сооружается на поверхности земли или полузаглубленный, частично находящийся в грунте. Качественная гидроизоляция и хороший слой земляной обсыпки помогут создать условия аналогичные тем, что в погребе под землей.

Если творчески подойти к вопросу с погребом, то можно совместить полезное с приятным и организовать на нем детскую горку, которая не будет простаивать ни зимой, ни летом!

Планируйте строительство погреба так, чтобы его вход находился с северной стороны. При таком расположении входа солнечные лучи не будут влиять на температуру внутри погреба.

Для усиления эффекта высадите на поверхности погреба травы, почвопокровные растения, небольшие кустарники для притенения или расставьте контейнерные растения. Прекрасно скроют насыпной погреб от палящих лучей и, вместе с тем, украсят сад вьющиеся растения:

  • плетистые розы
  • девичий виноград
  • текома
  • клематис(ломонос)
  • жимолость

Альпийская горка, чешская скалка, габионы, гравийный сад или клумба прекрасно замаскируют ваш погреб, являясь при этом стильным ландшафтным элементом.

Винный погреб

Винный погреб должен соответствовать определенным условиям: в нем важно поддерживать определенный температурный режим и влажность, а также установить правильные стеллажи для хранения вин.

Идеальным расположением винного погреба считается его размещение под домом. Здесь легче создать и поддерживать необходимую температуру, а заодно, сэкономить место. Однако, если дом на участке уже стоит, винный погреб более реально планировать отдельно стоящим. Чтобы в вашем погребе все было учтено и правильно сконструировано, советуем обратиться к профессионалам.

В оформлении винного погреба часто используют натуральный камень(бут, песчаник, гранит), дерево, аксессуары, которые ассоциируются у нас с виноделием(бочки разных размеров будут очень кстати).

Погреб на даче → Uroki-Remonta.ru — Строительство и ремонт

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.
Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.
Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.
Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.
Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.
Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 — фундамент; 2 — ступени; 3 — защитное ограждение; 4 — стены; 5 — потолочный свод; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:
если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;
особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:
шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;
красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.
Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.
Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.
Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства
Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.
Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.
В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.
Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.
Монтаж перекрытия погреба своими руками
При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.
Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.
Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.
Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.
Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.
Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.
Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.
Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба
Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.
Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям.

Самостоятельный монтаж люка включает в себя следующие этапы:
выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;
прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобиль

особенности, выбор участка и строительство Как сделать подземный погреб своими руками

Отличным местом для хранения консервов и овощей станет погреб. Когда нет возможности обустроить погреб внутри дома, его строят в виде отдельной постройки. О том, как сделать погреб в доме или отдельно от него, рассмотрим далее.

Как сделать погреб: особенности этого помещения

Есть два термина, которые отличаются друг от друга — подвал и подвал.Первое значение чаще всего используется в случае названия отдельного подземного помещения. Второй термин относится к подземному помещению, расположенному под домом. В подвале может быть гараж, стиральная машина, кладовая и т.п.

Основная функция погреба — хранение в нем продуктов, таких как консервация, картошка, морковь, лук. В комнате для этого есть полки, стеллажи и подставки. Кроме того, погреб должен иметь качественную систему вентиляции, благодаря которой продукты могут храниться в нем очень долго.Некоторые продукты хранятся в леднике. Строительство погреба – достаточно сложный процесс, к которому следует подходить с особой ответственностью и серьезностью.

Строительство отдельно стоящего погреба позволяет украсить участок оригинальной конструкцией. Некоторые подвалы оборудованы каменной кладкой, тяжелой дверью с засовом, что придает им старину и особое изящество.

Есть несколько вариантов постройки погреба. Мы предлагаем остановиться на мелком варианте.С одной стороны такой погреб является отличным украшением участка, а с другой служит местом для хранения в нем продуктов.

Погреб малозаглублённого типа состоит из двух частей, одна из которых подземная, а вторая надземная. Уровень заглубления погреба определяется грунтовыми водами, расположенными на участке. В некоторых случаях возможно сооружение конструкции глубиной до 250 см. Верхняя часть бывает разной по высоте, все зависит от конструктивных особенностей помещения, а также его формы.В некоторых случаях в наземной части обустраивают и летнюю кухню или место для приема гостей, тогда ее высота должна быть как минимум равна высоте входной двери.

Перед началом работ необходимо определить место строительства погреба и создать его проект. В нем будут указаны все мельчайшие детали, связанные с размерами, материалами, из которых будет изготовлена ​​конструкция. Перед составлением проектной документации необходимо определить уровень грунтовых вод на участке, и по отношению к этому показателю определить глубину погреба.В противном случае есть риск затопления погреба.

При устройстве стен погреба чаще всего используют материалы в виде камня, кирпича, бетона. Наземная часть погреба иногда делается из дерева.

Подземную часть погреба чаще всего бетонируют, хотя иногда на основание укладывают глину, которую плотно утрамбовывают на нем. В качестве потолка рекомендуем использовать деревянные балки. Каждый конструктивный элемент погреба, такой как стены, полы и потолки, необходимо качественно утеплить.Чаще всего для этих целей используют глину, минеральную вату или битум.

Для соединения ярусов между собой рекомендуется построить лестницу и люк. Можно построить каменную лестницу или съемную металлическую лестницу. Размеры люка должны быть удобными для перевозки пищевых ящиков.

Прежде чем делать правильный погреб, ознакомьтесь с общими рекомендациями:

  • выполнять строительные работы исключительно в летнее время;
  • попытаться построить погреб на самом возвышенном месте;
  • в обязательном порядке в погребе должна присутствовать хорошо оборудованная система вентиляции;
  • использовать антисептические составы для обработки деревянных деталей;
  • расположите входную дверь на север.

Изначально нужно позаботиться о рытье котлована, размеры которого на 50 см с каждой стороны больше размеров самого погреба. Эти полметра позволят установить дополнительную гидроизоляцию и провести коммуникации к погребу.

Для кладки стен применяют кирпич, бетонные блоки или камень. Можно использовать брус, однако в этом случае его необходимо тщательно обработать, используя различные защитные составы.

Можно построить монолитную бетонную конструкцию, в этом случае сначала нужно установить опалубку и армировать стены.Для того чтобы защитить углы и стыки между стенами от влаги, на них укладывают рубероид. После снятия опалубки бетонные стены штукатурят.

Чтобы не тратить время на просушку бетонного раствора, можно использовать листы асбоцемента, которые закрепляются на деревянной обрешетке. Внешняя часть конструкции покрыта битумной мастикой. Он обеспечит защиту от влаги. Для того чтобы защитить погреб от воды в грунте, также необходимо установить дренажную систему.

Возможно подключение данной системы к колодцу или другому водозаборному элементу, установленному на участке. Дренажный материал – щебень, камень или битый кирпич. Для защиты основания погреба устанавливается влагозащитная подушка, которая состоит из щебня, заполненного слоем горячего битума.

Как сделать вытяжку в погребе

Для предотвращения скопления внутри погреба опасных газов, а также предотвращения порчи хранящихся в нем продуктов необходимо оборудовать его качественной системой вентиляции.

Простейшая вентиляционная система состоит из оцинкованной трубы диаметром около 10 см. Его устанавливают таким образом, чтобы с одной стороны он оставался на улице, а с другой в подвале.

Однако этот способ проветривания подходит не для всех помещений. Если погреб имеет внушительные размеры, в нем рекомендуется установить две трубы. Один устанавливается у потолка, а второй у пола, таким образом можно будет организовать лучшую естественную вентиляцию.

Отвечая на вопрос, как сделать вентиляцию в погребе еще лучше, предлагаем установить в нем вытяжку. Он не только защитит продукты от гниения и плесени, но и предотвратит образование конденсата на стенках. Чтобы как можно дольше сохранить продукты в погребе, в нем должна быть температура +2-3 градуса и определенная влажность. Приточная труба устанавливается таким образом, чтобы она выступала из земли на 5 см. Чтобы не допустить появления в подвале, необходимо качественно утеплить его стены.

С помощью вытяжки в помещении обеспечивается оптимальный влажностный режим. Обустроить вентиляцию в погребе можно двумя способами:

Первый вариант предполагает использование специальных вытяжных вентиляторов и систем. Единственное требование к этим устройствам – работа в условиях повышенной влажности.

Монтаж двух труб в подвале осуществляется по определенным правилам. Одна труба устанавливается таким образом, чтобы ее нижняя часть отходила от пола всего на 15-20 см, вторая ее часть выводилась через крышу.Монтаж второй трубы осуществляется таким образом, чтобы она находилась под потолком и также выводилась наружу. Для повышения эффективности системы вентиляции используйте:

дефлекторы
  • — устанавливаются на трубы, выходящие на улицу, также рекомендуется установить на трубу колпак, защищающий ее от дождя и снега, при наличии сильного ветра дефлектор повышает качество вентиляции в подвале;
  • металлическая решетка
  • – предотвратит проникновение в погреб грызунов и других насекомых; он устанавливается только на подающей трубе.

  • трубы оцинкованные;
  • трубы асбестоцементные;
  • Полиэтиленовые трубы
  • .

Первый вариант самый прочный, но и довольно дорогой. Однако при повреждении оцинкованного покрытия такая труба быстро подвергается коррозии. Асбестоцементные трубы отличаются высокой надежностью и долгим сроком службы. Полиэтиленовые трубы достаточно просты в монтаже. К тому же они доступны по цене.

Для организации качественной вентиляции в больших погребах рекомендуется устанавливать в них специальные вентиляторы.Они бывают осевыми и канальными.

Установка канального вентилятора осуществляется непосредственно внутри трубы, осевые вентиляторы монтируются в начале трубы. На выходной вентиляционной трубе необходимо установить осевой клапан, препятствующий попаданию воздуха с улицы в погреб. Производительность канального вентилятора для погреба должна быть средней, поэтому для его работы достаточно небольшого аккумулятора. Информацию о том, как правильно установить и подключить погребной вентилятор, лучше узнать из инструкции к нему.

В любом случае следует помнить, что правильно организованная система вентиляции в погребе – залог успешного хранения и сохранности продуктов.

Как сделать погреб своими руками

После возведения подземной части погреба следует процесс возведения его надземной части, именуемой погребом. Эта часть погреба может иметь различные вариации от маленькой комнаты до просторной столовой. Его основная функция — защита люка, ведущего в подвал.

При строительстве этой части погреба можно использовать те же материалы, что и в процессе изготовления нижней части погреба. Хотя можно использовать дерево для строительства гробницы. Уделите должное внимание теплоизоляции стен. Ведь именно с помощью этого помещения температура в погребе оптимальна для хранения овощей.

Верхняя часть подвала также может использоваться как гараж. Однако прежде чем делать погреб в гараже, необходимо определить уровень устойчивости его фундамента и уровень грунтовых вод на этом участке.

В некоторых случаях погреб напоминает беседку и выполняет ее функции. При этом сложно догадаться, что под ним есть погреб. В любом случае при строительстве погреба необходимо до мелочей продумать все детали, касающиеся не только аспектов строительства, но и эстетического вида получившегося строения.

Как гидроизолировать подвал

Плохо организованная гидроизоляция в подвале приводит к таким негативным моментам его эксплуатации:

  • появление в погребе сырости, провоцирующей порчу продуктов;
  • быстрое размножение грибка и плесени, так как в погребе нет солнечного света, способного их убить;
  • разрушение стен под воздействием влаги, повреждение фундамента, возможность аварийного обрушения подвала.

Прежде всего, основной причиной появления воды в подвале является повышение уровня грунтовых вод. Качественная гидроизоляция и дренажная система предотвращают развитие этих неприятных факторов. Изначально при строительстве погреба на этом этапе необходимо гидроизолировать стены, как снаружи, так и внутри.

Наружная гидроизоляция предполагает защиту стен с помощью специальных составов, устройство водосточной и дренажной системы, отмостки и т.д.

После обеспечения надлежащего дренажа следует приступить к обустройству гидроизоляции. Оптимальный вариант – использовать бетон с влагоотталкивающими характеристиками. Такой погреб будет защищен даже от напора дождя. Для обеспечения внутренней гидроизоляции чаще всего используется:

  • мастика на битумной основе – обеспечит защиту непосредственно от ненапорной влаги, после нанесения материала на поверхность полимеризуется и образует защитную пленку;
  • гидроизоляция проникающего типа – различные составы, которыми покрывают стены, они проникают в бетон и кристаллизуют его, тем самым защищая от влаги.

Также возможно использование мембранных гидроизоляционных материалов. Их изготавливают из полимерных материалов. Отличным вариантом такой гидроизоляции является жидкая резина. Он после нанесения на стену образует прочную пленку, защищающую от влаги.

Цементная гидроизоляция содержит полимерные вещества в виде эмульсии и порошка. После их затвердевания образуется влагоотталкивающая поверхность, эластичная и устойчивая к механическим воздействиям.

Как сделать погреб видео:

Погреб на приусадебном участке просто необходим — он поможет хранить большое количество заготовленных на зиму продуктов, которые просто не поместятся в обычный холодильник. Это помещение может располагаться под домом, а может располагаться недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, от рытья котлована до возведения крыши.

Очень важным условием является выбор времени года для погреба.Рекомендуется выполнять работы в сухую погоду летом, чтобы котлован оставался сухим и герметичным в процессе строительства.

Типы подвалов

Погреб на улице можно обустроить тремя основными способами:

— полностью подземный, в вырытой яме, и имеющий крышу над входом;


— выкопан на возвышенном месте участка, на котором сверху сделана насыпь;


— готовый утепленный кузов, который устанавливается в котлован и засыпается грунтом.


Приобретая готовый вариант корпуса погреба, можно не заботиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов наиболее подходит как для условий конкретного участка, так и для объема предстоящих строительных работ, необходимо более подробно рассмотреть каждый из них.

Кладбище на ровном месте

Этот вариант строительства погреба достаточно трудоемкий, но если нет возможности приобрести готовое строение, а территория участка не имеет ярко выраженной возвышенности, то он будет единственным применимым в данном случае.


Прибегая к этому способу устройства погреба, необходимо учитывать высоту залегания грунтовых вод на данном участке и на конкретном участке, где будет вырыт котлован. Если участка недостаточно, то грунтовые воды могут испортить всю проделанную работу или, появившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

Они определяют примерный уровень воды, заглянув в близлежащий колодец весной, когда тает обильный снег. Летом в местах с высоким уровнем грунтовых вод растут влаголюбивые травы, такие как конский щавель, хвощ, осока и другие подобные сорта — там она более сочная и высокая.

Если есть желание более точно определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально рассчитает оптимальное место для рытья ямы и ее возможную глубину. В любом случае не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

При обустройстве погреба таким способом яму необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована нужно начинать работу.

Подготовка котлована

Место, выбранное для погреба, необходимо тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым разметив участок под перекопку.Работа выполняется вручную, так как техника будет ломать края ямы, что нежелательно именно для данного варианта устройства погреба. Чтобы было легче копать, землю лучше извлекать слоями, разрыхляя каждый из них и максимально тщательно выравнивая края ямы.


Если почва на самом участке рыхлая, то яму копают с уклоном — тогда земля будет меньше осыпаться. При этом верх ямы отмечается на 30-50 см в каждую сторону больше, чем должно быть ее дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод котлован также делают шире и глубже на 40-50 см, а это пространство заполняют гидроизоляционным материалом, который сохранит стены от сырости. Извлеченная из ямы глина может служить гидроизоляцией для стен и пола погреба, ее насыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подходит для переноса сада или цветника на грядки, а остальную часть почвы можно использовать, например, для заполнения нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для возведения стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредных испарений. Объяснение этому простое – в таком помещении будут не только закрытые консервированные продукты, но и овощи и фрукты в специальных открытых ящиках. Они способны воспринимать и поглощать запахи и различные ненужные для организма вещества. Также не рекомендуется использовать открытый металл при строительстве погреба, так как он будет служить проводником холода, нарушая оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Следовательно, для расстановки нужно следующее:

– для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

– для пола нужны цемент и песок для приготовления раствора, арматура для укрепления залитой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для пола необходимы готовые бетонные плиты или щиты для опалубки и оснований под заливку бетоном, а также арматура для создания соответствующего армирующего пояса;

— снаружи глиняную гидроизоляцию можно дополнить рубероидом, закрепив его к стенам мастикой;

— для крыши понадобятся деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, рубероид;

– потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовление люка и дверей из пиломатериалов;

— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

Все деревянные части здания необходимо обработать антисептическими средствами, чтобы они долго служили без гниения, поражения насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, лучше всего в нем сделать бетон, но перед тем, как его залить, под ним обязательно нужно сделать хороший. гидроизоляционное основание.


  • На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 100÷120 мм, ее необходимо хорошо утрамбовать.Для этого песок слегка увлажняют и утрамбовывают.
  • Поверх песка насыпают щебень толщиной 60 ÷ 80 мм, разравнивают и утрамбовывают.
  • Далее по периметру ямы хорошо бы сделать ограничительную и уложить арматуру. Высота фундамента-этажа может быть от 70 до 120 мм.
  • Следующий шаг – заливка бетона в опалубку и ее выравнивание.
  • После застывания и снятия опалубки стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей из земли.

Следует отметить, что пол подвала иногда оставляют земляным. Это возможно, если грунтовые воды залегают достаточно глубоко. Земляной пол позволит поддерживать естественную вентиляцию и температуру почвы в погребе на заданной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливается ленточный фундамент.

Строительство стен, вентиляция и гидроизоляция
  • Стены можно возводить на подготовленном фундаменте.Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь глины с песком, но можно использовать и обычный цементный раствор.
  • Если перекрытие погреба будет основываться на кладке стен, то их толщина должна быть равна одному кирпичу.
  • При использовании для поддержки перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
  • Если между земляными стенками котлована и кирпичной кладкой оставляют место для гидроизоляции, то по мере его выдержки это пространство заполняют глиной, проливают водой и тщательно утрамбовывают.

  • Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной можно закрепить слой рубероида.
  • После кладки одного-двух рядов кирпича, в противоположном от входа углу, в стене на всю высоту подвала, в земле вырезается ниша для вентиляционной трубы.
  • Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливается вентиляционная труба с угловым выходом, заделываемая в стену. Позже это отверстие следует закрыть мелкой решеткой, чтобы внутрь погреба не забрались грызуны.
  • Труба над поверхностью покрытия погреба должна возвышаться не менее чем на полтора метра.
  • Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит обустраивать вокруг кирпичные стены. Обычно его заполняют щебнем или битым кирпичом. Влага через него будет отводиться из погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

Потолок подвала

Покрыть подвал можно разными способами. Самый простой из них — укладка поверх него бетонных плит, которые, помимо стен, должны опираться на землю вокруг погреба на 400—400 см. 500 мм. Но не на каждом объекте можно посетить технику, способную поднять плиту и уложить ее в намеченном месте, поэтому очень часто настил приходится делать самостоятельно. Помимо готовых бетонных плит, можно устраивать самодельные бетонные, деревянные или комбинированные перекрытия.Последний удобен тем, что между деревянными балками удобно прокладывать утеплитель изнутри погреба, а также крепить потолочные доски.


  • Если выбран этот вариант, то поверх стен и на землю вокруг них укладывается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150×100 мм – они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
  • Поверх балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривается отверстие для люка.
  • Затем поверх деревянных щитов укладывается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленка должна быть на земле, вокруг погреба.

  • Поверх пленки укладывается армирующая сетка, устанавливается граничная опалубка, затем заливается полученное пространство, которое выравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного пола, заливаемого по деревянному основанию, должна быть 40 ÷ 50 мм.
  • После застывания бетона отверстие для люка при необходимости поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.

При обустройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над подвалом

Над люком установят двускатную крышу, а остальное пространство над погребом закроют оставшейся на поверхности пленкой и присыпают грунтом.

Так как бетонная площадка будет больше, чем подвальное помещение, двускатную крышу монтируют на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный навес, в который можно даже складывать некоторое количество дров.

Конструкция крыши собрана из высококачественного пиломатериала. Стропила скатов крепятся внизу брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонном основании с помощью анкерных элементов.


Можно и другим способом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два-три ряда кирпичей, а поверх нее установить стропильную конструкцию. Кирпичная часть этого мини-сарая должна быть покрыта гидроизоляцией.

Лобовая часть крыши обшивается досками, причем на скаты может быть уложен рубероид, а сверху может быть уложен шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают закрывать скаты фанерой, а потом укладывать мягкую кровлю. С одной стороны полностью зашивают фронтон, а с другой оставляют проем для установки входной двери.

Когда погреб не боится осадков, можно проводить подсветку внутри и отделывать стены и потолок.

Освещение подвала

Внутреннюю отделку помещения можно, конечно, сделать до установки потолка, но нет гарантии, что его не испортит внезапный дождь.Поэтому провести электричество и сделать освещение лучше после того, как люк накроют крышей.


Освещение должно быть сделано не только в подвале, но и на входе в него под крышу.

Медные провода протянуты от дома на крышу над люком в подвал в надежной двойной изоляции, от этого входа уже ведут вниз. Светильники необходимо размещать так, чтобы ни при каких обстоятельствах их нельзя было задеть при спуске в подвал.Лучше всего закрыть лампочки защитным колпачком.

Электропроводка должна быть выполнена таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в подвале. Выключатель должен располагаться под крышей у входа, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Установка розеток в подвале или подвале запрещена из соображений безопасности.

Если нет опыта проведения и подключения электричества, то лучше доверить это квалифицированным специалистам, так как, не зная системы электропроводки, в лучшем случае можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок построен на брусьях, то между ними стоит уложить утеплитель матами – это позволит поддерживать ровную температуру в погребе и в зимние морозы, и в летнюю жару.


Для усиления утеплителя к бетонному потолку можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижимать маты к поверхности. Снизу потом не составит труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив их к брускам.


Рубероид и мастику можно заменить жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут гидроизоляционный слой.

Многие стены оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатуркой, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна глубоко проникать в штукатурку и, закристаллизовавшись, делать ее водонепроницаемой. После высыхания гидроизоляции можно побелить стены известью – это сделает помещение подвала аккуратнее и светлее.

После того, как вся отделка погреба закончена и просушена, можно подумать, где и сколько разместить полок и где организовать ящики (ящики) для хранения корнеплодов.

Есть одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным путем удалить из погреба лишнюю влагу. Для этого нужно всего лишь посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать вплотную к зданию деревья любых пород, так как их корни могут разрушить гидроизоляцию, а со временем и стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Подвал с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант погреба устраивают на небольшой возвышенности, если она есть на участке. При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории такой погреб будет оптимальным вариантом. Однако такую ​​«высоту» можно создать искусственно.


Особенность такого подхода в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи поверх кровли и входа. Толстый слой почвы не позволит погребу нагреться летом, а зимой будет поддерживать внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При строительстве такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестницы, ведущие вниз, сделаны из цементного раствора, кирпича или обработанных досок и имеют широкие крутые ступени, а не простые перекладины.

Самым главным преимуществом при строительстве такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь грунта, устраиваемая сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены устроены так же, как и в первом случае, но работа коридора, ведущего вниз, также усложняет работу.

  • Первым делом, как и в первом варианте, роют котлован, но не такой глубокий, так как над ним будут возвышаться стены.

  • Затем с другой стороны, где планируется установка двери, в земле вырезаются ступени, ведущие на поверхность. Их впоследствии обязательно укрепляют одним из упомянутых выше вариантов.
  • Лучшим решением будет укрепить ступени армирующей сеткой и залить бетоном слоем 40 — 60 мм, предварительно сделав ограждающую опалубку. По краям ступеней врезаны стальные уголки – они позволят лестнице прослужить дольше.Если ступени надежно укреплены, они могут служить основанием для стен ведущего вверх коридора.

  • Когда стены убраны, можно переходить к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или иметь плоскую поверхность, идущую параллельно направлению лестницы.
  • Кирпичные стены этого варианта погреба возвышаются над ямой выше, чем в первом варианте, так что высота потолка составляет не менее двух метров.
  • После поднятия стен на нужную высоту сверху делается нахлест.Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать толстую насыпь почвы. Гидроизоляция стен осуществляется так же, как и в первом варианте, но в этом случае ее также придется делать сверху, под крышей.
  • Утепление потолка и стяжка крыши подвала не требуется. Достаточно балок перекрытий, на которые уложен плоский или обычный шифер, на которые делается насыпь из грунта.

  • Выход на поверхность может быть оформлен по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стена, в которую устанавливается дверь.Верхние и нижние двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые сами по себе являются естественным утеплителем.

Такой погреб иногда делают не в выкопанной яме, а с помощью копки под горку. Этот способ сложнее в том плане, что убрать грунт из закрытого помещения не так просто, как из котлована.

Делая погреб таким образом, по мере углубления по стенам устанавливают опоры, которые будут держать свод.В конце необходимо вырыть помещение. Для него сверху сверлится отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутреннюю часть обычно отделывают кирпичами или камнями, которые укладывают вдоль стен на бетонный или глиняный раствор. Фальшстены могут переходить в арочный потолок или перекрываться массивным, пропитанным антисептическими составами. бревна, которые сверху можно обшить досками.

Но этот способ строительства погреба сегодня применяется редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за риска обрушения свода при рытье.

Монтаж готовой конструкции подвала

В настоящее время промышленные предприятия выпускают готовые корпуса-подвалы из разных материалов, при их монтаже исключаются трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если вы приобретаете такой утепленный погреб, то дополнительную теплоизоляцию для него делать не нужно.


Очень хорошее решение — готовый погреб-бочка

Эту конструкцию можно установить на улице или даже под домом.Вход в погреб представляет собой герметичный люк, а значит, и массивную лестницу делать не придется.

Например, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер – именно такая геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта при его промерзании.

Подвальная бочка достаточно компактна: в диаметре она всего 2,2 м, длина помещения внутри здания 3,3 м, а общий объем 10.40 м³. По сути, это небольшое уютное подземное помещение с расставленными вдоль стен стеллажами и вентиляцией.

Стенки бочки надежно изолированы и абсолютно герметичны. Они многослойные и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка выполнена из стекловолокна. Поверхности внутри ствола загрунтованы и покрыты эмалью.

Система вентиляции выполнена по всем правилам и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они располагаются на противоположных боковых стенках бочки и поддерживают оптимальный влажностный режим внутри помещения.

Полы, система полок и лестницы выполнены из хорошо просушенного, лакированного дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме того, внутри погреба установлена ​​низковольтная система освещения 12 В, безопасная для работы на глубине и во влажных условиях.


Установка погребной бочки достаточно проста. Учитывая размеры конструкции, под нее выкапывается котлован. В нем устраивается надежное основание, на которое опускается емкость, а затем засыпается грунтом.Если погреб делается на открытом воздухе, то над люком рекомендуется соорудить навес или хотя бы навес с крышей, который зимой не позволит занести вход снегом.

Монтаж такого погреба обычно осуществляет производитель, специалисты которого учитывают все нюансы технологии в этом процессе, поэтому на владельца участка ложится только самая простая работа.

Видео: монтаж готового утепленного погреба

Какой из представленных подвалов, устроенных на улице, выбрать собственнику участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории.Некоторые предпочитают делать все вручную от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом шаге проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят минимум хлопот при монтаже.

Читайте интересную информацию о том, как это сделать, в нашей новой статье.

Стоимость урожая, собранного в стране, напрямую зависит от его сохранности.Застраховать семейный бюджет от лишних трат и всю зиму подавать к столу свежий витаминный урожай – вот основные задачи, которые выполняет погреб. Никакой домашний холодильник, даже размером с бельевой шкаф, не заменит его.

Слово погреб чаще всего ассоциируется с загородным домом. Здесь на веранде или в кухне есть люк, ведущий в подвал или неглубокую яму.

Отдельно стоящие погреба вне дома для хранения овощей, фруктов и консервации встречаются реже и многим дачникам они практически незнакомы.Эта статья поможет вам оценить преимущества, изучить разновидности и разобраться в особенностях возведения таких конструкций.

Отличие подвала от подвала

Несмотря на одинаковое назначение, отдельно стоящий подвал конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища на открытом воздухе требует надежной кровли и мощного утепления.

Необходимость строительства погреба на территории коттеджа возникает в двух случаях:

  • С высоким уровнем грунтовых вод.
  • Для хранения большого объема фруктов и овощей.

Тип конструкции зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностный склад сооружают в тех случаях, когда невозможно углубиться в землю более чем на два-три «штыка» лопаты.

Если максимальный уровень подъема грунтовых вод приходится на глубину 1,5-2,0 метра, то конструкция заглубляется в землю на половину своей высоты. При глубоком водоносном горизонте хранилище можно полностью вкопать в землю, оставив на поверхности покатую крышу, покрытую дерном.

Вход в полузаглубленный подвал

Кто-то может сказать, зачем делать погреб во дворе, если можно выкопать его под пол кухни или веранды? Против этого аргумента есть несколько серьезных возражений.

Первый. Погреб под домом лучше всего вырыть при строительстве здания. На существующей даче придется демонтировать полы, после чего в стесненных условиях вручную убирать тонны земли.

Второй. Строительство насыпного хранилища под домом может нарушить грунтовые условия фундамента и привести к оседанию здания.

Третий. В грунте может содержаться радиоактивный газ радон, который попадет в жилые помещения.

Четвертый. Размеры подвала ограничены размерами помещения, в котором он устроен. Для уличного погреба (склада) таких ограничений нет.

Пятый. Зимой тепло из дома значительно повышает температуру и влажность в подвале, ухудшая условия хранения и активизируя процесс роста картофеля.

Общая информация по устройству погреба

Как мы уже говорили выше, решение о том, какой погреб лучше сделать, зависит от уровня грунтовых вод. Если они находятся близко к поверхности земли, то единственный выход – наземное хранение.

Подвал – лучший вариант для влажной почвы

Оригинальный вид земляного погреба понравится любителям альпинариев и других созданных на даче миниатюрных «горных хребтов».

По мере удаления «верхней воды» от поверхности земли хранилище для овощей и фруктов можно опускать глубже.

Чем ниже уровень воды, тем глубже хранилище

Вместе с увеличением глубины дачного участка обостряются проблемы, присущие всем подземным сооружениям: необходимость качественного дренажа, гидроизоляции стен и потолков. Для их решения по периметру котлована выкапывается траншея, засыпанная щебнем и песком.Этот запасной «карман» будет собирать лишнюю влагу, попавшую в землю после таяния снега или сильных дождей. Стены засыпаются не землей, а гравийно-песчаной смесью, отводящей воду в дренажную траншею.

Независимо от качества дренажа открытый погреб нуждается в гидроизоляции. Сегодня сделать это несложно. На рынке можно найти множество гидрофобных пропиток и мастик, защищающих дно и стены постройки от почвенной влаги.

Требуется защита от воды внутри и снаружи

Любой дачник знает, что для длительного хранения урожая требуется определенная температура и влажность. Зимой температура в дачном погребе должна быть от +2 до +4С при влажности воздуха от 80 до 90%. Это легко контролировать с помощью термометра и гигрометра. Но как сделать так, чтобы в помещении было достаточно тепло и не слишком сыро?

Первая проблема решается утеплением. В поверхностных и полузаглубленных хранилищах эту роль играет грунт, которым выложены стены.

Лучшим природным теплоизолятором является торф. К сожалению, встречается довольно редко. Поэтому, решив построить погреб на даче своими руками, покупайте пенополистирольные плиты толщиной 5 или 10 см для утепления полов и стен. Сверху их засыпают землей, а к стенам закрепляют клеем или битумной мастикой. Для предотвращения эрозии почвы насыпи ее засевают травой или укрывают слоями вырезанного из почвы дерна.

Влажность в хранилище регулируется простейшей системой естественной вентиляции.Он состоит из длинной подающей трубы и короткой выхлопной трубы.

Труба А — приточная, труба Б — вытяжная

Есть очень эффективный и дешевый способ накопления холода в хранилищах — ледник. Наши прадеды с успехом использовали его для хранения мясных и молочных продуктов. Это неглубокая яма со льдом (в наше время ее стены сделаны не из дерева, а из бетона). В конструкции ледника нет ничего хитрого, но отдача холода от ледяных глыб очень впечатляет и длится несколько месяцев.

Что такое подвалы?

Самый простой погреб представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается катушка из горбыля. На него укладывают слой рубероида и насыпают грунт.

Похоже на деревянный погреб для овощей

Древесина, даже обработанная антисептиком, не простоит в глубоком хранилище более 15 лет. Поэтому чаще всего стены подвалов строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного железобетона.Перекрытие делается из стандартных многопустотных плит или используется бетонная заливка поверх арматурного каркаса.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпают керамзитобетонный утеплитель или укладывают минеральную вату.

Перекрытие бетонного склада из деревянного бруса

Изоляция потолка керамзитом

Для заглубленного хранения овощей кроме бетона и кирпича можно использовать металл или пластик.Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которая закапывается в землю на заданную глубину. Перед установкой металл обрабатывается битумным покрытием. Пластик не нуждается в дополнительной защите.

Подвал металлический в процессе монтажа

В период сезонного подъема «окунейной воды» на погреб-кессон действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому обязательным условием его безаварийной работы является использование балласта – монолитной или сборной бетонной плиты.Его укладывают краном или насыпают на дно котлована перед монтажом бака и крепят к нему анкерами.

При рассмотрении вопроса о покупке сборного пластикового или металлического хранилища необходимо учитывать следующие соображения:

  • Цена контейнера для хранения фруктов и овощей (с установкой) выше стоимости строительства конструкции из бетона или кирпича.
  • Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью отказаться от земляных и бетонных работ у вас не получится (необходим котлован и балластная плита).
  • Подъехать краном на благоустроенный дачный участок для установки печи и контейнера, не повредив зеленые насаждения, дорожки и забор, проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиковых и стальных конструкций является абсолютная герметичность — важный фактор для подземного подвала.

Средняя стоимость пластикового погреба 5 куб.м (без монтажа) 95 тыс. руб. Монтажные работы обойдутся в 50 тысяч рублей.

Ориентировочная цена металлического хранилища такого же объема (стенки из стального листа толщиной 5 мм) составляет 85 тыс. руб.За установку придется заплатить не менее 45 000 рублей.

В поисках недорогого варианта уличного овощехранилища ищите бетонные кольца. Они используются для септиков и других подземных сооружений. Изготовив бетонное основание и установив на него несколько колец, вы получите надежное укрытие для выращиваемого урожая.

Заводы изготавливают не только круглые, но и прямоугольные бетонные профили

Пол в погребе из сборных колец и его стены должны быть обработаны внутри и снаружи гидроизоляционным составом (обмазка или пропитка).Обязательным условием герметичности является наличие стыковочных замков на бетонных участках.

Подземное хранилище близится к завершению

Для такого погреба не нужно вручную отливать бетонное покрытие. Его можно купить за кольца.

Если старый шифер валяется в хозяйстве без дела, то проблему с погребом можно считать решенной. Сделав из уголка или труб каркас, его опускают в подготовленный котлован. После этого листы шифера крепятся саморезами к профилю.

Погреб из шифера на металлическом каркасе простой и недорогой вариант

Произведя песчано-гравийную подготовку и установив армирующую сетку, дно заливают бетоном. Следующий этап – укладка электропроводки, покрытие шифера и каркаса битумной мастикой. Работа завершается бетонированием потолка и обратной засыпкой.

Крыша монолитная шиферная

Независимо от типа материала, используемого для возведения стен, грамотно выполненная конструкция пола подвала включает в себя несколько слоев, указанных на схеме.

конструкция пола

В завершение нашего обзора рассмотрим два варианта наземных мини-хранилищ. Первый из них представляет собой «коробку» из досок с двускатной крышей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минеральной ватой (толщиной не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант наземного мини-погреба представляет собой конструкцию, пристроенную к стене дома.Преимущество этого решения двоякое: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь выполнено из досок, покрытых комковатой глиной и слоем рубероида. Насыпь делают грунтом, который после укладки увлажняют, утрамбовывают и выстилают дерном.

Все больший интерес к строительству погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дач и загородных домов. Горожанин под словом «погреб» непременно представляет собой глубокую яму в земле.В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить надземный погреб – отличная альтернатива традиционному закопанному в землю хранилищу.

Такая конструкция отличается не только большой вместительностью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими в течение нескольких месяцев. Да и построить его самостоятельно довольно просто. Стоимость строительства также довольно низкая по сравнению с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод.При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку, можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок еще более привлекательным. Но обо всем по порядку.

Выбор площадки

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нем зависит именно от правильно выбранного места постройки. Строительство следует вести на сухом (желательно возвышенном) месте так, чтобы уровень грунтовых вод был на 50-60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если вода совсем близко, следует предварительно создать под дном хранилища подушку из песка и гравия. Это также легко сделать самостоятельно. За счет дренажа удастся избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с типом самого этого хранилища.

Особенности наземного хранения

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы.Наземный погреб строится полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые наполовину или полностью заглубляются в землю.

Подвалы наземные бывают:

  1. Отдельные, то есть возводимые как автономное сооружение.
  2. Настенный. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена существующего здания: амбара и т.п. Грунтовая стена погреба не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние отличия, оба варианта конструкции имеют неоспоримые преимущества:

  • Занимают небольшую площадь.
  • Полностью предотвращают затопление.
  • Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
  • Удобство использования, за счет относительно больших размеров погреба, в отличие от обычных бытовых холодильников.

Но, конечно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить некоторые недостатки:

Существует три основных типа наземных складских сооружений.

Навес обычный с обваловкой

Самая простая постройка.Он больше похож на шалаш, а для его строительства используются доски или бревна. При этом совсем не обязательно покупать новые, ведь на каждом участке есть бывшие в употреблении стройматериалы.

Схема строительства овощехранилища.

Чтобы построить такой погреб своими руками, нужно выполнить всего несколько операций:

  1. Бревна ошкуренные диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50-60 см, что удвоит срок их службы.
  2. По периметру будущего здания вкопать в землю заготовки с обработанным краем. Плотно свяжите верхние концы длинными палками. Таким образом, получается целостная конструкция.
  3. Сделать ящик из «горбыля» и крышу из досок.
  4. Покройте конструкцию рубероидом, то есть создайте необходимую гидроизоляцию.
  5. Устроить теплоизоляцию: торцевую сторону зашить в 2 ряда досками, между которыми уложить слой рубероида.
  6. Засыпаем (отсыпаем) торфяной почвой, которая отлично сохраняет тепло. Посейте любые низкорослые или стелющиеся растения.
  7. С северной стороны сделать вход с утепленной дверью и навесом над ней.
  8. Выкопать не очень глубокий ров по всему периметру построенного погреба — для создания защиты от подхода воды.
  9. Устроить вентиляцию: в качестве вытяжного зонта будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующим клапаном и парой труб: вытяжная труба (под потолком) и приточная труба, расположенная на высоте 50 см над уровнем пола.

Так склад может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры склада 4х8 метров. Срок его службы около 10 лет.

Важно! Края крыши должны свисать почти до земли. Таким образом, построенный погреб должен внешне имитировать избу. А выпавший зимой снег будет выступать в роли естественного утеплителя.

Также есть модель складного склада — для тех, кто не хочет ежегодно убирать свою овощехранилище.Как правило, его возводят ранней осенью, а демонтируют весной. Однако после этого почву следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть для обеззараживания почвы. Срок службы такого погреба тоже может достигать 10-12 лет.

Подвал без обваловки

Подвал, построенный полностью над уровнем земли, как обычная надворная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, при наличии некоторых строительных навыков, достаточно просто.Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

  1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дерн. Выкопайте яму глубиной не более 50-60 см, а землю соберите в кучу (она еще понадобится). Затем хорошо разровняйте и утрамбуйте подготовленный участок.
  2. Устроить дренажную подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оборудовать погреб необходимой гидроизоляцией.
  3. Для создания надежной защиты от грызунов: на подготовленную подушку насыпьте слой 10-12 см хорошо пропитанной и растертой глины.
  4. Положите (утопите) красные кирпичи в нем плашмя. При этом зазор между ними должен быть минимальным.
  5. Боковые стенки выложите кирпичом (кладите на ребро). Вяжущий раствор представляет собой смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
  6. Сделайте потолок и стены: чтобы построить наземный погреб, вам понадобятся довольно толстые доски (сорок или пятьдесят). Их следует сшить в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и т.).
  7. Готовые стены обшить рубероидом – это позволит избежать возникновения нежелательных сквозняков в овощехранилище.
  8. На одной из торцевых сторон самодельного наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверью. В случае сильных холодов между ними необходимо проложить утеплитель. Также необходимо соорудить небольшой тамбур, что способствует более надежной теплоизоляции хранилища. Установите вентиляционную трубу с той же стороны.
  9. Построить крышу: она может быть односкатной или двускатной.Материалом для него послужит любой рубероид: шифер или рубероид.
  10. Выкопать дренажную канаву глубиной до 50 см по периметру самодельного наземного погреба и оборудовать отмостку (шириной 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Поверхность погреба

Хорошим решением, позволяющим сэкономить площадь участка, является строительство погреба возле несущей стены дома. При этом с минимальными материальными затратами (при условии, что работа выполняется своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

  1. Обозначить периметр будущего здания (его размер подбирается индивидуально).
  2. Выложить стены склада: материалом может быть жженый кирпич или монолитный бетон; Кладка ведется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и внешние стены необходимо тщательно оштукатурить цементным раствором.
  3. Снаружи погреба нанести 2 слоя битумной смазки, то есть создать надежную гидроизоляцию.
  4. Для устройства пола — правильно выровнять земляную поверхность, очистить ее и сделать бетонное основание толщиной не более 20 см.
  5. После полного застывания бетона (через 7-10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5-6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения чрезмерных напряжений здания все бетонные работы следует проводить в один день. Так масса затвердеет равномерно по всей площади.
  6. Построить многослойную крышу, используя плиту, глину и 2 слоя кровельного материала.
  7. Выполнить насыпь сухой (желательно плодородной) почвой и засеять ее низкорослыми многолетниками.
  8. По всему периметру самодельного наземного погреба сделать отмостку с небольшим уклоном в сторону от строения и выкопать неглубокую (20-25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
  9. Оборудовать полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не стоит пренебрегать ни одной из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, водоотвод), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и поддерживают друг друга.

Любую хозяйственную постройку можно красиво украсить.

Следует помнить, что лучшее время для постройки погреба – лето, когда уровень грунтовых (грунтовых) вод самый низкий.

Таким образом, земляной погреб, построенный по всем правилам своими руками, долгие годы будет приносить своим владельцам только пользу и удовлетворение.

Подвал – одно из самых необходимых помещений в доме. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками

Виды

Этапы строительства

Дополнительные работы

Что следует учитывать?

земля

землистый

Полузаглубленный

стена

На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод.После этого приступают к рытью котлована, возведению стен и заливке пола. На завершающем этапе монтируется потолок и устанавливается вентиляция.

Внутри необходимо обустроить гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это необходимое условие поддержания микроклимата в помещении.

При строительстве учитывают плотность грунта и уровень залегания грунтовых вод.


Как построить погреб своими руками

Погреб под домом имеет определенные преимущества по сравнению с отдельно стоящими постройками.Во-первых, это можно сделать на этапе строительства дома. Во-вторых, очень удобно пользоваться: не нужно выходить на улицу, чтобы заложить овощи на хранение или выносить их для употребления.

Однако при строительстве хранилища есть некоторые сложности, о которых речь пойдет ниже.

Что нужно для сборки

Перед тем, как сделать подвал под дом своими руками, необходимо учесть несколько особенностей (рис. 1):

  • Яму необходимо углубить не менее чем на полтора метра.Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение менее заглублено, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
  • Обязательно определить уровень грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе возведения фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже существующем здании, уровень воды можно определить самостоятельно. Для этого нужно выкопать яму глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой.Лучше это делать весной или после сильных дождей осенью, когда уровень грунтовых вод максимален.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, под домом нельзя строить подвал. При показателе до полутора метров можно оборудовать хранилище, но для этого необходимо осушить грунт и само помещение.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и более.Это создаст стабильно низкую температуру, пригодную для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор строительных материалов. Пол может быть земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше строить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич и шлакоблоки.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных сооружений можно выбрать практически любое место на участке.Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если цоколь находится под домом, выбор места будет сильно ограничен.

При выборе места для подземного хранения учитывать :

  • Плотность и состав почвы — она ​​должна быть достаточно рыхлой, чтобы можно было выкопать котлован самостоятельно. Если дом стоит на скале, от строительства придется отказаться, так как оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически невозможно загнать внутрь помещения.
  • Уровень грунтовых вод является ключевым показателем. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился не менее чем в полуметре от уровня подземных потоков. При несоблюдении этого условия подвал начнет нагреваться даже при условии обеспечения качественной гидроизоляции.
  • Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рис. 2). Например, в гараже, прихожей или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу.Как именно вы будете спускаться внутрь, необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Устройство люка для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения площадки можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство цокольного этажа осуществляется в несколько этапов, которые должны выполняться в четкой последовательности. В первую очередь необходимо определить размер хранилища.Как правило, для домашнего использования будет достаточно комнаты в 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что яма должна быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы можете посмотреть на видео.

котлован

Первый этап — рытье котлована. Для этого вам понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в помещении, под которым он будет находиться.

Рисунок 3. Рытье котлована для подземного хранилища

Традиционно под дом роют котлован глубиной 2,5 метра. В дальнейшем с учетом пола и потолка высота комнаты немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

При близком расположении грунтовых вод целесообразно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и лишняя вода.

Стеновая конструкция

Стены в подземных хранилищах обычно выполняются из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются железобетонные стены. Делаются они так (рисунок 4):

  • По периметру устанавливается армирующая сетка из прутьев сечением 10-15 мм. Скреплять их между собой желательно не сваркой, а специальными крючками или отрезками проволоки.
  • Опалубку можно изготовить из любых подручных материалов, даже из обрезков дерева.
  • Для заливки стен используют высокопрочный бетон
  • , добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно утрамбовывая каждый слой.

Рисунок 4. Конструкция стены

Верх заливки должен быть на уровне плиты. Для полного высыхания и затвердевания раствора потребуется несколько недель. Только после этого можно снимать опалубку.

Этаж

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные.Кроме того, через такой пол в помещение не смогут проникнуть грызуны и другие вредители.

Устройство бетонного пола выполняется в несколько этапов (рисунок 5):

  1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и утрамбовывают так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы бетонный пол в дальнейшем не начал коробиться.
  2. После песка укладывается слой гравия, который также выравнивается и утрамбовывается.
  3. Следующим слоем укладывается гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
  4. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку из стержней не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и стенам, бетону нужно некоторое время, чтобы высохнуть и затвердеть.Поэтому первые несколько недель по ней нельзя ходить.

Крыша

Сделать крышу (или потолок) для погреба под уже готовым плитным домом сложно, поэтому часто для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывается слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытий подшиты снизу сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой.Между балками укладывается утеплитель (стекловата, пенопласт или минеральная вата). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышка люка делается по тому же принципу, но лучше сделать ее двухслойной, укладывая по центру теплоизоляционные материалы.

Типы подвалов

Существует несколько типов погребов, каждый из которых имеет определенные преимущества и недостатки.Например, подземное хранилище обеспечивает стабильную температуру хранения, но его устройство требует определенных навыков. Наземное строительство намного проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в таких конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы подвалов

Типы подвалов различаются по степени заглубления конструкции в грунт. Например, наземный – это полноценная постройка с немного заглубленным в грунт фундаментом.

Существуют также подземные погреба (подземные), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Отличие только в степени заглубления конструкции в грунт. Для небольших участков оптимальными будут стеновые постройки, которые просто пристраиваются к основному зданию.

земля

Под наземным подвалом понимается небольшое помещение или даже коробка со слоем изоляции.

Его несложно построить своими руками, ведь они небольшие и требуют минимум материалов и времени.Кроме того, они отлично подходят для участков с высокими подземными потоками (рис. 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Строительство ведется в следующей последовательности :

  1. Выберите сухую площадку на небольшой возвышенности. Снимают верхний слой растительности и делают в почве небольшое углубление (около 40-70 см глубиной).
  2. Дно котлована утрамбовано и засыпано слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич).Слой такого материала должен быть примерно 10 см.
  3. Сверху укладывается 15-20 см жирной глины, в которой кирпичи должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же образом укрепляются боковые стенки ямы.
  4. Высота кирпичных стен над поверхностью земли должна достигать 35 см. Эта высота выступает в качестве основания.
  5. для стен сначала монтируется каркас, который с двух сторон обшивается толстыми досками.По центру укладывается или засыпается любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружная часть стен обшита плотным материалом для предотвращения сквозняков внутрь помещения. При входе тамбур оборудован внешней и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делается труба, которая снаружи прикрывается москитной сеткой.Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу оборудуют двускатной и покрывают любым доступным кровельным материалом.

землистый

Конструкция земляного фундамента очень проста, и построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышенности, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не всходят, не усыхают и не сморщиваются.

Строительство земляного хранилища осуществляется по следующей технологии (рисунок 7):

  • Выкапывают яму со стенками под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание почвы. Если на участке песчаный грунт, стены укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и создаст благоприятный микроклимат внутри хранилища.
  • Полы выполнены из самана с добавлением щебня.Толщина пола должна быть 15 см.
  • Потолок из столбов, снаружи обмазан глиняной смесью и землей. Толщина земляного слоя должна быть около 45 см, чтобы защитить овощи не только от летнего зноя, но и от зимних холодов.
  • Двускатная крыша покрыта легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опускать до самой земли. В сильные морозы его можно дополнительно утеплить.

Рис. 7.Чертеж земляного погреба

Полки внутри земляного погреба лучше размещать по обеим сторонам прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Этот тип хранилища прекрасно подходит для районов с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже полутора метров от земли (рисунок 8).

Для сооружения полузаглубленного подвала своими руками роют неглубокий котлован, затем делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.


Рисунок 8. Чертежи конструкции полузаглубленного погреба

Перекрытие выполнено из плиты с примесью глины. Это защитит салон от проникновения влаги и перепадов температур. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

стена

Основное преимущество стенового погреба в том, что он позволяет сэкономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рис. 9).


Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить наземный погреб рядом с домом или другим строением? Материалы можно использовать любые, но их необходимо обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делается отмостка и устанавливаются водосточные трубы для отвода влаги, а кровля покрывается рулонным материалом.

Это простейшая конструкция погреба, которую легко сделать своими руками из подручных материалов. Однако если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.

Войны за воду в Аризоне

На рубеже 20-го века, когда была обнаружена сернистая вода, бьющая из-под земли, по всей долине начали разрастаться скотоводческие ранчо и фермы. Одна из первых глубоководных скважин была пробурена примерно в 1915 году, когда техасские фермеры начали внедрять турбинные насосы нефтяной промышленности. В одночасье это новшество позволило сельскому хозяйству уйти вглубь засушливого климата, и в течение жизни одного поколения долина стала домом для процветающей сельскохозяйственной экономики.В конце 1990-х годов, в течение первых нескольких лет того, что в конечном итоге превратилось в 19-летнюю засуху в Аризоне, по оценкам, только около 15 000 акров футов воды просачивалось в водоносный горизонт каждый год, в то время как 100 000 откачивались; поскольку долина продолжала нагреваться в течение 2000-х и 2010-х годов, а количество осадков и таяния снега резко сократилось, оценки пополнения запасов остались незарегистрированными, поскольку ежегодная откачка выросла до 200 000 акров футов. Когда-то владельцы ранчо могли превращать естественные источники в водопои, используя только лопату.Теперь, наблюдая за падением уровня воды на 100–300 футов за 35 лет, некоторые фермеры задались вопросом, как долго они смогут продержаться.

До последних трех десятилетий технологии для составления подробных карт этих подземных водных путей не существовало. Фактически, только в 2015 году НАСА опубликовало свое первое всестороннее исследование глобальных запасов подземных вод. Миссия началась в 2002 году с запуска Gravity Recovery and Climate Experiment (Grace) — двух спутников, которые следуют друг за другом по орбите и измеряют изменения гравитационного притяжения.Основная цель миссии состояла в том, чтобы посмотреть на истощение ледяного щита, но в течение следующих нескольких лет доктор Джей Фамильетти, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА, и его команда заметили, что многие из наиболее значительных участков потери воды на самом деле были разрушены. под землей. Они обнаружили, что из 37 основных систем водоносных горизонтов планеты 21 находится на грани разрушения. На Великих равнинах фермеры истощили треть питьевой воды Огаллалы всего за 30 лет. В Калифорнии водоносный горизонт Центральной долины показывал признаки того, что к середине этого века он может выйти за пределы досягаемости человека.Но самый сильный спад был в Азии и на Ближнем Востоке, где некоторые из старейших водоносных горизонтов планеты уже заканчивались. «Пока мы так заняты заботой о воде, которую видим, — сказал мне Фамильетти, — вода, которую мы не видим, грунтовые воды, тихо исчезает».

В Соединенных Штатах он наиболее быстро исчезает в сельскохозяйственном поясе, простирающемся от Канзаса до Калифорнии. Не имея свободного доступа к более традиционным запасам воды, многие фермеры были вынуждены еще больше полагаться на грунтовые воды, противопоставляя их местным жителям, наблюдающим, как пересыхают их колодцы.В 2014 году в округе Туларе, штат Калифорния, 7000 человек остались без питьевой воды. В следующем году количество скважин достигло рекордно низкого уровня: 64 процента зафиксировали падение по всей стране и одна из 30 скважин в западных штатах. Из-за засухи и ужесточения правил крупные фермы начали искать менее известные места с дешевой водой. В сельской Аризоне, где по существу не существует норм, регулирующих орошение грунтовых вод, они нашли идеальное место. «Умные деньги оглядываются по сторонам и говорят: «Куда еще мы можем пойти, если нет регулирования?»» Роберт Гленнон, профессор водного права и политики в Аризонском университете и автор книги «Водные безумства, — сказал NPR в интервью.— А это Аризона.

Аризона была особенно привлекательна для ближневосточных фермеров. Политика нерегулируемой откачки на Аравийском полуострове за 40 лет осушила водоносные горизонты, на формирование которых ушло 20 000 лет, оставив тысячи акров земли под паром и вынудив Саудовскую Аравию и другие страны передать большую часть своего сельскохозяйственного производства на аутсорсинг. В 2014 году компания Almarai Corporation, принадлежащая Саудовской Аравии, купила 10 000 акров земли в городе Виксбург, к северо-западу от долины Сульфур-Спрингс, и посадила люцерну, чтобы отправить ее через полмира для кормления саудовского скота.Затем фермерская корпорация из Объединенных Арабских Эмиратов Al Dahra купила несколько ферм площадью в тысячу акров по обе стороны границы между Аризоной и Калифорнией. Эти покупки были совершенно законными, но многие жители считали, что эти новички, по сути, «экспортировали воду». По крайней мере, однажды департамент шерифа в Виксбурге направил пятерых помощников для охраны на собрании в мэрии.

С меньшим количеством дождя и снега, достигающего дна пустыни, чрезмерная выкачка сделала полувозобновляемые ресурсы ограниченными, вызвав войну за ресурсы, возможно, более знакомую угольным лагерям и городам нефтяного бума.Гидрогеологи используют фразу «добыча подземных вод» для описания ситуаций, в которых скорость забора воды превышает скорость пополнения. Некоторым эта метафора может послужить суровым уроком. «Если мы знаем, что добываем воду, давайте просто скажем об этом», — сказал Ричард Сирл, когда я посетил его ранчо недалеко от Уилкокса. В 63 года Сирл по-прежнему производит впечатление пограничника; заядлый участник соревнований и бывший управляющий банком, он происходит из известной семьи владельцев ранчо и раньше занимал должность окружного надзирателя.По его словам, отчасти причина, по которой добыча подземных вод в долине не заставила себя считать, заключалась в том, что вода была вездесущей до такой степени, что была невидимой. Он отметил, что от местных фермеров никогда не требовалось устанавливать счетчики на свои колодцы, а это означало, что никто точно не знал, сколько воды перекачивается, не говоря уже о том, сколько осталось. «В долгосрочной перспективе люди говорят, что мы должны искать решение, — сказал он, — но они не хотят страдать».

Сидя за своим столом, Сирл потянулся и открыл стеклянный шкаф, вынув наконечники стрел и лезвие каменного топора, которые он выкопал на своем ранчо за последние 50 лет.«Знаете, мы не были первыми здесь, в этой долине, и не мы были первыми, кто боролся с водой», — сказал он. Его лицо стало задумчивым, и он какое-то время говорил о древних племенах хохокам и тохоно о’одхам, которые тысячи лет пересекали эту часть пустыни Сонора, не копая глубоких колодцев. «Но горнодобывающая промышленность — это не долгосрочная отрасль, — продолжил он. «Назовите мне долговременное горнодобывающее сообщество. Аджо, Пирс — это города-призраки. Пекос был таким: природный ресурс добывался до тех пор, пока вокруг него не развалился город.Если мы умрем, то медленно. Если весь округ высохнет, это будет всего лишь отметка на радаре».

Когда корпоративное вторжение в долину началось всерьез, в 2003 году или около того, местные фермеры в течение последних 60 лет аккуратно разрабатывали водоносный горизонт. Несмотря на то, что количество орошаемых акров увеличилось более чем вдвое, с 40 000 до 100 000, потенциальные последствия для водоснабжения долины еще не были очевидны для них. «Я видел, как засаживают гектары», — сказал Алан Зейтц, который почти 40 лет выращивал перец чили и люцерну.«Это просто произошло в течение определенного периода времени». Прямолинейный и скромный, с седыми усами и Стетсоном, Зейтц консультирует местных фермеров по борьбе с вредителями, управляя своим бизнесом из Ford F-250, который был завален исследованиями по удобрениям и геологическими картами. Большую часть времени он проводил в дороге, преодолевая сотни миль, проверяя поля. Нередко можно было увидеть, как фермеры меняют схемы выращивания или заготавливают акры под паром; новые буровые установки или свежевспаханные земли не вызывали особого разговора. В 2010 году или около того интерес Зейтца привлекла глубина, на которую бурили фермеры.«Те из нас, кто выращивал кукурузу, хлопок, люцерну в долине, исторически не могли бурить глубокие скважины», — сказал он. Стоимость делала это запредельным. Когда он увидел, как люди бурят скважину на глубину 1000 или 2000 футов, Зейтц сразу понял, что финансируемые операции предназначены для посадки ореховых деревьев.

Строительство подземных бассейнов и проблемы грунтовых вод

Это случается редко, но иногда при рытье подземных бассейнов можно обнаружить высокий уровень грунтовых вод. Или могут быть проблемы с поверхностными грунтовыми водами, текущими к вашему будущему бассейну.Пусть это вас не пугает, для них есть решения, о которых вы можете позаботиться самостоятельно.

Борьба с поверхностным стоком вокруг подземного бассейна:

Если площадь вашего бассейна ниже земли вокруг него, вам необходимо предусмотреть путь, по которому вода будет проходить вокруг, а не в бассейн или под него. Можно установить небольшие подпорные стены с французскими водостоками или выкопать траншею глубиной 18 дюймов рядом с настилом бассейна и засыпать ее несколькими дюймами 3/4-дюймового камня. Сверху положите перфорированную дренажную трубу, а затем еще один слой камня, прежде чем засыпать траншею, немного ниже окружающей земли.Теперь, когда вода течет к вашему бассейну, она попадает в дренажную зону и течет к [нижнему] концу бассейна. Еще один способ борьбы с поверхностным стоком воды — это выкопать в земле канавку перед внутренним двориком с бассейном. Это будет V-образный вырез в земле с полем в одном конце бассейна. Вода ударяла об это и стекала вниз и вытекала из наклонного конца.

Что делать с высоким уровнем грунтовых вод вокруг вашего подземного бассейна:

Проблема с водой из-за высокого уровня грунтовых вод, возникшая во время раскопок, является основной темой этой записи в блоге.Обычно это происходит при копании бассейна глубиной 8 футов, а на глубине 6 или 7 футов вы попадаете в воду. Обычно вы можете откачать ее, и она не возвращается, но иногда кажется, что вода возвращается так же быстро, как вы ее откачиваете. (Убедитесь, что при откачивании этой воды вы откачиваете не менее 50 футов от бассейна, чтобы предотвратить «рециркуляцию» воды обратно под бассейн.)

Решения для обезвоживания:

Если вода продолжает поступать, несмотря на достаточно сухую погоду, вот что вам нужно сделать.Продолжать копать! Перекопайте свой глубокий конец примерно на 2 фута глубже, чем глубина бассейна. Траншея должна быть вырыта от пола глубокого конца вверх по склону к мелкому концу — также на 2 фута ниже. Затем попросите вашу компанию по доставке гравия принести вам достаточно камня размером 3/4″, чтобы заполнить перерытые участки в пределах 2″ от уровня готового пола. Если почва очень песчаная и суглинистая, вам понадобится больше гравия, чем если бы у вас была плотная глинистая почва, чтобы вода текла.

После того, как гравий будет на месте, мы будем использовать 1.5-дюймовая гибкая труба из ПВХ для создания канала для воды, пока вы продолжаете строить свой собственный подземный бассейн. На конце трубы у бассейна прикрепите обратный клапан и решетку и пропустите трубу из самой нижней части бассейна через нижнюю часть бассейна в траншею. Выкопайте траншею за пределами бассейна на глубину перекопа. Уровень траншеи поднимется примерно на 1 фут ниже уровня земли. Продолжайте прокладывать трубу до места, где вы сможете подключить ее к самовсасывающему насосу, например, к насосу для подземного бассейна (например, к тому, который входит в комплект для подземного бассейна).Подсоедините другую трубу или шланг к напорной стороне насоса, заполните его и включите. Вскоре насос начнет выкачивать вашу подземную воду из отверстия.

Как проверить высокий уровень грунтовых вод:

Признаюсь, есть места, в которых сложно построить подземный бассейн. Низкие, топографически депрессивные районы или участки береговой линии, фактически находящиеся ниже уровня моря. В тяжелых случаях те, кто действительно хочет подземный бассейн, могут засыпать достаточное количество грунта, чтобы поднять бассейн на несколько футов, так что вездесущие грунтовые воды не будут проблемой.Однако в большинстве случаев описанные здесь подходы к обезвоживанию решат проблему.

Один из способов проверить уровень грунтовых вод — использовать шнековый бур, чтобы пробурить до уровня глубокой части вашего бассейна в нескольких местах вокруг предполагаемого участка бассейна. Делайте это, когда почва имеет относительно нормальную влажность – то есть не после 3-х дневного дождя. Вместо шнека вы можете выкопать яму глубиной 4 фута, достаточно большую, чтобы в ней можно было стоять, а затем использовать копатель ямы для столбов, чтобы копать глубже, чтобы проверить наличие воды.Вы можете столкнуться с водой на такой глубине, но это не значит, что ваш проект подземного бассейна будет сложно или невозможно построить!

Мы никогда не видели ситуации с водой, с которой нельзя было бы как-то справиться. Даже в худшем случае бассейн можно построить, потратив чуть больше времени (и денег) на земляные работы и дополнительный гравий.

Гораздо реже случается попадание в грунтовые воды при копании глубокой части. Это может произойти, если ваш бассейн находится в низкой депрессии по сравнению с окружающей землей или если он расположен под склоном холма любого размера.Это также может произойти после сильных ливней, поднимающих уровень грунтовых вод.

В большинстве случаев вода спадет , поэтому мой первый совет — просто посмотреть, уйдет ли вода обратно в землю через день или два, а затем можно приступить к установке дна бассейна, облицовки и добавление воды для заполнения бассейна.

В некоторых случаях вода не спадает – если идет дождь, или если глубокий конец бассейна находится в пределах уровня грунтовых вод. Начните с небольшого погружного насоса (вы можете арендовать его за 15 долларов в день) и подсоедините 100-футовый садовый шланг, чтобы вывести шланг как можно дальше от глубокого конца.Подключите насос и откачивайте воду из глубокого конца.

МЕТОДЫ ОСУШЕНИЯ ВОДЫ ИЗ ВНУТРЕННЕГО ВИНИЛОВОГО БАССЕЙНА

Если проходят драгоценные дни, а плаксы и ликеры продолжают заполнять глубокую область быстрее, чем вы успеваете ее откачать, вот что вам нужно сделать. Позвоните или онлайн и разместите заказ на 2-3 ярда самого дешевого гравия, обычно голубого камня #57. Прыгните назад в мотыгу гусеницы или просто начните копать вручную и перекопайте глубокий конец бункера на 2 фута. Итак, если у вас есть 8-футовый конец, перекопайте его до 10 футов, а затем выкопайте узкую траншею от теперь более глубокого нижнего конца, вверх по боковой стене и из бассейна, прямо под стенкой бассейна.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: Поместите главный сливной бак в самую нижнюю точку пола и соедините односторонний обратный клапан с коротким отрезком трубы из ПВХ. Затем приклейте длинную часть гибкой трубы, которая доходит до уровня земли. Там вы можете подключить фильтрующий насос для бассейна с адаптером «папа». Наполните трубу и насос водой и используйте ее для осушения под бассейном, пока он не наполнится водой.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: Купите дешевый погружной насос с длинным шнуром и поместите его в самую нижнюю часть выкопанной глубокой части.Насыпьте несколько футов гравия и проложите сливной (садовый) шланг и шнур питания вверх по траншеи в боковой стенке и под стенкой бассейна. Насос оставляют под бассейном после того, как бассейн наполняется водой. Его можно оставить на месте для бассейнов с высоким уровнем грунтовых вод, но мотор, скорее всего, выйдет из строя через несколько лет.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ : Для более постоянного решения, для бассейнов, которые расположены очень близко и на одном уровне с большими водоемами или расположены в пойме.Поместите основной дренажный бак в самую глубокую часть перекопа и подсоедините дренажную трубу к колодцу дренажного насоса или пластиковому вертикальному цилиндру, доступ к которому осуществляется на уровне земли. Внутри колодца размещен автоматический водоотливной насос, который включится, когда вода в цилиндре колодца поднимет поплавковый датчик.

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ: Поднять пул! То есть, принесите достаточное количество земли, возможно, 20 ярдов или больше насыпной земли, и поднимите землю в бассейне и вокруг бассейна. Это можно сделать только в том случае, если вы еще не залили бетонную манжету вокруг стенок бассейна.Это хорошее решение для установок, в которых вы знаете, что может встретиться вода; бассейны на береговой линии, в пойме, при высоком уровне грунтовых вод или в местах с большим количеством ливневых стоков. Ступени могут вести к площадке у бассейна, которая может находиться на высоте 1–4 фута над окружающей территорией.

ВРЕМЕННОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ БАССЕЙНА – ИЛИ ПОСТОЯННОЕ?

После того, как бассейн будет заполнен водой поверх вашего 2-дюймового основания пола, достаточно тяжелого, чтобы удерживать воду, и ваш раствор для обезвоживания, столь полезный во время строительства, больше не понадобится, а труба или шланг останутся закопанными. под бассейном.

Однако в некоторых случаях лайнер может «плавать», когда вода попадает под лайнер и вызывает большую видимую выпуклость, обычно после периодов очень сильного дождя. Если вы считаете, что это может быть возможно из-за неудачного расположения бассейна, высокого уровня грунтовых вод, чрезмерного стока воды или плохого типа почвы … вы можете захотеть иметь возможность обезвоживания под вкладышем, если ваш вкладыш когда-либо «выпучится». Варианты 1 и 3, описанные выше, лучше использовать для стационарного решения по обезвоживанию бассейна, но при необходимости их можно установить после того, как бассейн уже построен.

Дренаж: Еще одна вещь, которую следует учитывать, это грунтовые воды или ливневые стоки. Вы хотите, чтобы высота вашего бассейна была как минимум на 6 дюймов выше, чем окружающая земля. Вся ваша строительная площадка должна быть отделена от бассейна, чтобы обеспечить хороший поток вокруг бассейна. Это позволит воде стекать из бассейна, а не к нему. Если у вас есть холм за одной стороной вашего бассейна, вы захотите вырезать низину и выровнять землю, чтобы отвести воду вокруг вашего бассейна.

Почва: Различное состояние почвы влияет на проблемы с водой при строительстве бассейнов. Глина удерживает воду и всегда влажная, в то время как другие суглинистые или песчаные почвы имеют тенденцию лучше дренироваться.

Топография: Уровень грунтовых вод имеет тенденцию повторять изгиб местности. Если ваша собственность расположена в очень низком, депрессивном районе, с топографической точки зрения, она будет иметь уровень грунтовых вод ближе к поверхности. То же самое можно сказать и о бассейнах, расположенных очень близко к высоте над уровнем моря.

КАМНИ

Еще одна проблема — большие камни, которые необходимо убрать. Самая большая проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно большую машину, чтобы убрать камень или разбить каменный выступ в зоне бассейна. Валуны, которые больше, чем ковш, можно поднимать стропами, но если они слишком велики, их, возможно, придется сначала разбить, для чего может потребоваться отбойный молоток.

После того, как очень большой валун был удален, на его место следует положить чистую насыпную землю и уплотнить или утрамбовать, чтобы вернуть пол или стены в нужное положение.Это может быть много работы, поэтому еще один вариант — «сбрить» большие валуны. У меня были камни, которые были такими большими, когда мне нужно было выкопать еще несколько дюймов, и было легче отбить камень домкратом или «сбрить его», чем удалить весь камень, а затем засыпать кратер.

КОРНИ

Большие корни — еще одна проблема, которая может возникнуть при строительстве подземного бассейна. Вы хотите удалить их наверняка; но лучше, если вы сможете увидеть, откуда они берутся, и отрезать их на расстоянии добрых 10 футов или около того от вашего бассейна.Обрежьте корни только в районе раскопок, и вы оставите себя широко открытыми для того, чтобы они отросли снова в течение нескольких лет и нанесли ущерб бассейну.

Если вы видели мой пост о деревьях вокруг бассейна, вы знаете, что я категорически против любых деревьев в пределах 10 или 20 футов от бассейна. Большие деревья и их корни могут впоследствии вызвать больше проблем – со стенками вашего бассейна, полом, облицовкой и окружающей террасой бассейна. Кроме того, ты действительно хочешь убирать листья из бассейна?

Большинство экскаваторов легко перерезают большие корни, так что это не настоящая проблема.Настоящей проблемой являются большие корни, отрезанные всего в нескольких футах от стен и пола бассейна. Лучше вынуть дерево и отравить корни или отрезать корни как минимум в 10 футах от стенок бассейна.

Как определить, что находится под землей? Нет приложений или гадательных стержней, которые помогли бы вам узнать, есть ли в вашем дворе подземные воды или большие камни. Однако вы можете провести небольшое расследование самостоятельно. У кого-нибудь из ваших соседей есть подземный бассейн? Спросите, с чем они столкнулись под землей, ударились ли они о воду или скалу? У вас есть дренажный насос в яме в вашем доме или проблемы с водой в подвале? Возможно, вы уже знаете, есть ли у вас высокий уровень грунтовых вод.Также учитывайте топографию и дренаж планируемой зоны бассейна.

В вашем местном строительном отделе может быть карта района, на которой показаны отметки уровня воды, или у строительного инспектора должно быть представление о том, что обычно находится под землей в вашем районе. Вы можете нанять компанию, которая использует георадар или георадар, но это может быть дорого.

И, конечно же, если вы столкнетесь с какой-либо из этих проблем с комплектом для плавания в бассейне, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути, как мы были с проблемой воды Ллойда Брауна во время его очень дождливой недели строительства бассейна.

Помните, что обычно под землей нет ничего, кроме твердой земли с небольшими камнями и поверхностными корнями. Проблемы при строительстве больших подземных бассейнов с камнями, корнями и водой возникают редко, и большинство ситуаций решаются быстро и дешево.

Если вы столкнулись с водой во время копания, не беспокойтесь – эксперты In The Swim всегда готовы помочь вам советом, адаптированным к вашей ситуации. Я участвовал в почти 1000 постройках бассейнов, и примерно в 10% случаев мы попадали в воду, но настоящая система обезвоживания бассейнов требуется менее чем в 5% случаев.

Последний совет. Перед началом строительства обратите внимание на долгосрочный прогноз погоды. Если у вас есть некоторая гибкость в вашем графике, вы можете избежать попадания в воду, если будете копать свой бассейн в засушливые периоды года, и когда 10-дневный прогноз выглядит преимущественно солнечным. Если вы можете получить неделю довольно сухой погоды, у вас будет меньше шансов попасть в воду.

 


Ларри Вайнберг
Эксперт по пулу SPP

 

Составляющие подземных вод и микроэлементы в подземных водоносных горизонтах Африки и осадочных водоносных горизонтах Азии: Медицинская гидрогеология минералов и токсичных веществ питьевой воды

  • Ахмед К.М. (2003) Ограничения и проблемы устойчивого использования подземных вод в Бангладеш.В: Материалы международного симпозиума по безопасной и устойчивой эксплуатации ресурсов почвы и подземных вод в Азии, Университет Окаяма, Япония, стр. 44–52

  • Ахмед Ф., Хан М.Р., Шахин Н., Ахмед КМУ, Хасан А., Чоудхури И.А. , Chowdhury R (2018)Анемия и дефицит железа у беременных женщин в сельских районах Бангладеш, проживающих в районах с высоким и низким содержанием железа в грунтовых водах. Питание 51–52:46–52

    Google ученый

  • Ахуле Д.Г., Лаланн Ф., Мендрет Дж., Бросильон С., Майга А.Х. (2015) Мышьяк в африканских водах: обзор.Вода Воздух Почва Загрязнение 226:302

    Google ученый

  • BBS/ЮНИСЕФ (2018) Бангладеш MICS 2012–2013 тематический отчет о качестве воды. Статистическое бюро Бангладеш (BBS), Статистический отдел, Министерство планирования, Правительство Народной Республики Бангладеш и ЮНИСЕФ Бангладеш, Дакка, стр. 88

  • Бен Маамар С., Аквилина Л., Куайзер А., Пауэлс Х., Мишон-Кудуэль S, Vergnaud-Ayraud V, Labasque T, Roques C, Abbott BW, Dufresne A (2015) Изоляция подземных вод определяет химический состав и структуру микробного сообщества вдоль гидрологических путей течения.Фронт Микробиол 6:1457

    Google ученый

  • BGR, ЮНЕСКО (2008) Мировые ресурсы подземных вод 1:25 000 000, Ганновер, Париж

  • BGS/DPHE (2001) Загрязнение мышьяком подземных вод в Бангладеш. В: Kinniburgh DG, Smedley PL (eds), технический отчет BGS WC/00/19. Департамент инженерного здравоохранения (DPHE) правительства Бангладеш и Британская геологическая служба (BGS) Keyworth, стр. 267

  • BGS/WaterAid (2000) Качество подземных вод Танзания.Британская геологическая служба (BGS) и WaterAid, стр. 4

  • Бхаттачарья П., Срачек О., Элдвалл Б., Асклунд Р., Бармен Г., Джекс Г., Коку Дж., Густафссон Дж. Э., Сингх Н., Балфорс Б. Б. (2012) Гидрогеохимическое исследование загрязнение водных ресурсов в части горнодобывающего района Тарква, Западная Гана. J Afr Earth Sc 66–67: 72–84

    Google ученый

  • Брантли С.Л. (2008) Кинетика растворения минералов. В: Брантли С.Л., Кубицкий Д.Д., Уайт А.Ф. (ред.) Кинетика взаимодействия вода-порода.Спрингер, Нью-Йорк, стр. 151–210

    Google ученый

  • Бретцлер А., Лаланн Ф., Никиема Дж., Подгорски Дж., Пфеннингер Н., Берг М., Ширмер М. (2017) Загрязнение подземных вод мышьяком в Буркина-Фасо, Западная Африка: прогнозирование и проверка регионов, подверженных риску. Всего по науке Окружающая среда 584–585:958–970

    Google ученый

  • Бретцлер А., Штольце Л., Никиема Дж., Лаланн Ф., Гадири Э., Бреннвальд М.С., Ролле М., Ширмер М. (2019)Гидрогеохимические и мультитрассерные исследования загрязненных мышьяком водоносных горизонтов в полузасушливой Западной Африке.Geosci Front 10:1685–1699

    Google ученый

  • Briend A, Hoque BA, Aziz KM (1990) Железо в колодезной воде и линейный рост в сельских районах Бангладеш. Arch Dis Child 65: 224–225

    Google ученый

  • Bromage S, Ahmed T, Fawzi WW (2016) Дефицит кальция в Бангладеш: бремя и предлагаемые решения для первых 1000 дней. Еда Nutr Bull 37:475–493

    Google ученый

  • Берджесс В.Г., Хок М.А., Майкл Х.А., Восс К.И., Брейт Г.Н., Ахмед К.М. (2010) Уязвимость глубоких подземных вод Бенгальского водоносного горизонта к загрязнению мышьяком.Nat Geosci 3: 83–87

    Google ученый

  • Кэрриер М.-А., Лефевр Р., Расико Дж., Ассаре Э.Б. (2008 г.) Проект гидрогеологической оценки Северной Ганы. В: 33-я международная конференция WEDC: доступ к санитарии и безопасной воде: глобальное партнерство и местные действия. Технологический университет Лафборо, Аккра, Гана

  • Чача Н., Нджау К.Н., Лугомела Г.В., Музука А.Н. (2018) Гидрогеохимические характеристики и пространственное распределение качества подземных вод на скважинах Аруши, Северная Танзания.Прикладная наука о воде 8:118

    Google ученый

  • Chase C, Bahuguna ACY, Haque S, Schulte M (2019) Вода и питание: основа для действий. Всемирный банк, Вашингтон, стр. 90

    Google ученый

  • Chen C-J, Chuang Y-C, Lin TM, Wu H-Y (1985) Злокачественные новообразования среди жителей эндемичных по болезни черноногих районов Тайваня: вода из артезианских колодцев с высоким содержанием мышьяка и рак.Рак Res 45:5895–5899

    Google ученый

  • Chouhan S, Flora SJS (2010) Мышьяк и фторид: два основных загрязнителя грунтовых вод. Indian J Exp Biol 48: 666–678

    Google ученый

  • Craig L, Lutz A, Berry KA, Yang W (2015) Рекомендации по ограничениям содержания фтора в питьевой воде на основе расчетного суточного потребления фтора в Верхнем Восточном регионе, Гана. Sci Total Environ 532:127–137

    Google ученый

  • Дамания Р., Дебюро С., Роделла А.С., Расс Дж., Завери Э. (2019) Неизвестное качество: невидимый водный кризис.Всемирный банк, Вашингтон

    Google ученый

  • Dapaah-Siakwan S, Gyau-Boakye P (2000) Гидрогеологическая структура и дебиты скважин в Гане. Гидрогеол J 8:405–416

    Google ученый

  • Эдмундс В.М., Смедли П.Л. (1996) Геохимия и здоровье подземных вод: обзор. Geol Soc Lond Spec Publ 113:91–105

    Google ученый

  • Эланго Л., Каннан Р. (2007) Глава 11 Взаимодействие горных пород и воды и его влияние на химический состав подземных вод.В: Саркар Д., Датта Р., Ханниган Р. (ред.) Развитие науки об окружающей среде. Elsevier, Амстердам, стр. 229–243

    Google ученый

  • Эрбан Л.Е., Горелик С.М., Зебкер Х.А., Фендорф С. (2013) Выброс мышьяка в глубокие подземные воды в дельте Меконга, Вьетнам, связанный с оседанием земли, вызванным насосами. Proc Natl Acad Sci 110:13751–13756

    Google ученый

  • Веб-сайт ФАО (2016 г.) AQUASTAT, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/GHA/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

  • Фендорф С., Майкл Х.А., ван Джин А. (2010 г.) Пространственные и временные колебания содержания мышьяка в подземных водах в Южной и Юго-Восточной Азии. Наука 328:1123–1127

    Google ученый

  • Fewtrell L (2004) Нитраты питьевой воды, метгемоглобинемия и глобальное бремя болезней: обсуждение. Environment Health Perspect 112:1371–1374

    Google ученый

  • Фуше О, Яо Т.К., Ога М-СИ, Соро Н. (2019) Типология подземных вод с твердыми породами в Нижней Сасандре, основном водосборе во влажных тропических районах Западной Африки.Geol Soc Lond Spec Publ 479:11–33

    Google ученый

  • Гонсалес-Орта К., Баллинас-Касаррубиас Л., Санчес-Рамирес Б., Исида М.С., Баррера-Эрнандес А., Гутьеррес-Торрес Д., Закариас О.Л., Сондерс Р.Дж., Дробна З., Мендес М.А., Гарсия-Варгас Г., Лумис D, Stýblo M, Del Razo LM (2015) Одновременное воздействие мышьяка и фтора из питьевой воды в Чиуауа, Мексика. Int J Environ Res Public Health 12:4587–4601

    Google ученый

  • Grove AT (1983) Эволюция физической географии региона Восточно-Африканской рифтовой долины.Эволюция, время и пространство, стр. 115–155

  • Гумма М.К., Павелич П. (2013) Картирование потенциальных зон подземных вод в Гане с использованием дистанционного зондирования, географических информационных систем и пространственного моделирования. Environ Monit Assess 185:3561–3579

    Google ученый

  • Хок М.А., Батлер А.П. (2016a) Медицинская гидрогеология дельт Азии: состояние токсикантов и питательных веществ в подземных водах и последствия для здоровья человека. Int J Environ Res Public Health 13:1–20

    Google ученый

  • Hoque MA, Butler AP (2016b) Минеральные питательные вещества и токсиканты в подземных водах Бангладеш? Нужен ли комплексный подход к качеству воды? Исследования мышьяка и глобальная устойчивость.CRC Press, Нью-Йорк, стр. 416–418

  • Hoque AKMF, Khaliquzzaman M, Hossain MD, Khan AH (2003) Уровни фторидов в различных источниках питьевой воды в Бангладеш. Фтор 36:38–44

    Google ученый

  • Хок М.А., МакАртур Дж.М., Сикдар П.К. (2014) Источники подземных вод с низким содержанием мышьяка в Бенгальском бассейне: исследование влияния последнего ледникового максимума палеопочвы с использованием 115-километрового маршрута через Бангладеш. Гидрогеол J 22:1535–1547

    Google ученый

  • Hoque MA, Burgess WG, Ahmed KM (2017) Интеграция геологии водоносного горизонта, потока подземных вод и распределения мышьяка в дельтовых водоносных горизонтах — объединяющая концепция.Hydrol Process 31:2095–2109

    Google ученый

  • Ислам М.А., Сакакибара Х., Секин М., Карим М.Р. (2011) Поведение в потреблении воды в сельской местности: тематическое исследование юго-западного побережья Бангладеш. World Environ Water Resour Congr 2011:4403–4412

    Google ученый

  • Джекс Г., Бхаттачарья П., Чаудхари В., Сингх К.П. (2005) Контроль за генезисом некоторых подземных вод с высоким содержанием фтора в Индии.Appl Geochem 20:221–228

    Google ученый

  • Камруззаман М., Раббани М.Г., Соу А., Сайем М.А., Хоссейн М.Г. (2015) Различия в распространенности анемии среди небеременных, когда-либо состоявших в браке женщин в Бангладеш: многоуровневый логистический регрессионный анализ данных Демографического исследования Бангладеш за 2011 г. и обследование здоровья. Женское здоровье BMC 15:54

    Google ученый

  • Kavcar P, Sofuoglu A, Sofuoglu SC (2009) Оценка риска для здоровья при воздействии микроэлементов через питьевую воду.Int J Hyg Environ Health 212:216–227

    Google ученый

  • Хан А.Е., Иресон А., Ковац С., Моджумдер С.К., Хусру А., Рахман А., Винейс П. (2011) Соленость питьевой воды и материнское здоровье в прибрежных районах Бангладеш: последствия изменения климата. Environment Health Perspect 119:1328–1332

    Google ученый

  • Хан А.Е., Шилбек П.Ф.Д., Шилпи А.Б., Чан К., Моджумдер С.К., Рахман А., Хейнс А., Винейс П. (2014) Соленость питьевой воды и риск (пре)эклампсии и гестационной гипертензии в прибрежных районах Бангладеш: a исследование случай-контроль.PLoS One 9:e108715

    Google ученый

  • Киле М.Л., Фарадж Дж.М., Ронненберг А.Г., Квамруццаман К., Рахман М., Мостофа Г., Афроз С., Кристиани Д.К. (2016) Поперечное исследование анемии и дефицита железа как факторов риска поражений кожи, вызванных мышьяком, в Бангладеш женщины. BMC Public Health 16:158

    Google ученый

  • Кимамбо В., Бхаттачарья П., Мтало Ф., Мтамба Дж., Ахмад А. (2019) Наличие фторидов в системах подземных вод в глобальном масштабе и состояние дефторирования — современное состояние.Groundw Sustain Dev 9:100223

    Google ученый

  • Макдональд А.М., Дэвис Дж., Калоу Р.К. (2008) Гидрогеология Африки и водоснабжение сельских районов. В: Аделана С., Макдональд А.М. (ред.) Прикладные исследования подземных вод в Африке. CRC Press, Лондон, стр. 22

    Google ученый

  • Малаго Дж., Макоба Э., Музука А.Н. (2017) Уровни фторидов в поверхностных и подземных водах в Африке: обзор. Am J Water Sci Eng 3:1–17

    Google ученый

  • Marier J, Rose D (1977) Фторид окружающей среды.Национальный исследовательский совет Канады, Ассоциированный комитет по научным критериям качества окружающей среды

  • Макартур Дж. М., Равенскрофт П., Сафиулла С., Терволл М. Ф. (2001) Мышьяк в подземных водах: проверка механизмов загрязнения осадочных водоносных горизонтов в Бангладеш. Ресурсы водных ресурсов 37:109–117

    Google ученый

  • Макартур Дж. М., Сикдар П. К., Нат Б., Грассино Н., Маршалл Дж. Д., Банерджи Д. М. (2012) Седиментологический контроль Mn и других микроэлементов в подземных водах дельты Бенгалии.Environ Sci Technol 46:669–676

    Google ученый

  • Мехарг А.А., Рааб А. (2010) Разбираемся со стандартами и рекомендациями по мышьяку. Environ Sci Technol 44:4395–4399

    Google ученый

  • Меррилл Р.Д., Шамим А.А., Али Х., Джахан Н., Лабрик А.Б., Шульце К., Кристиан П., Уэст К.П. мл. (2011) Статус железа у женщин связан с концентрацией железа в питьевой подземной воде в сельских районах Бангладеш.Дж. Нутр 141:944–949

    Google ученый

  • Моньяци Л., Оньянго М., Момба М. (2012) Качество подземных вод в южноафриканском сельском сообществе: возможная угроза общественному здоровью. Pol J Environ Stud 21:1349–1358

    Google ученый

  • Мукерджи А., Фрайар А.Е., Роуэлл П.Д. (2007) Региональная гидростратиграфия и моделирование потока подземных вод в бассейне Западной Бенгалии, пораженном мышьяком, Западная Бенгалия, Индия.Гидрогеол. Дж 15:1397–1418

    Google ученый

  • Насер А.М., Рахман М., Уникомб Л., Доза С., Гази М.С., Алам Г.Р., Карим М.Р., Уддин М.Н., Хан Г.К., Ахмед К.М., Шамсуддуха М., Ананд С., Нараян К.В., Луби С.П., Гриббл М.О., Класен TF (2019) Соленость питьевой воды, экскреция макроминералов с мочой и кровяное давление у населения юго-западного побережья Бангладеш. Ассоциация J Am Heart 8: e012007

    Google ученый

  • Никсон Р., Макартур Дж. М., Берджесс В. Г., Ахмед К. М., Равенскрофт П., Рахман М. (1998) Отравление мышьяком в подземных водах Бангладеш.Природа 395:338

    Google ученый

  • Нкотагу Х (1996) Геохимия подземных вод в полузасушливой области трещиноватого кристаллического фундамента в Додоме, Танзания. J Afr Earth Sci 23: 593–605

    Google ученый

  • Peckham S, Awofeso N (2014)Фторирование воды: критический обзор физиологических эффектов приема внутрь фторида как меры общественного здравоохранения. Мир науки J 2014:10

    Google ученый

  • Рахман А.А., Равенскрофт П. (2003) Ресурсы и развитие подземных вод в Бангладеш – предыстория кризиса мышьяка, сельскохозяйственный потенциал и окружающая среда.Бангладешский центр повышения квалификации. University Press Ltd., Дакка, стр. 446

    Google ученый

  • Рахман А.К.М.М., Ахмед К.М., Батлер А.П., Хок М.А. (2018) Влияние геологии поверхности и микромасштабного землепользования на неглубокую подповерхностную соленость в дельтовых прибрежных районах: случай на юго-западе Бангладеш. Наука об окружающей среде Земли 77:423

    Google ученый

  • Рама М.К., Кешав К.А. (2018) Оценка качества подземных вод и идентификация гидрогеохимических процессов в скальных породах.В: Сингх В.П., Ядав С., Ядава Р.Н. (ред.) Подземные воды. Спрингер, Сингапур, стр. 147–170

    Google ученый

  • Равенскрофт П., Браммер Х., Ричардс К.С. (2009) Загрязнение мышьяком: глобальный синтез, 1-е изд. Уайли, Лондон

    Google ученый

  • Равенскрофт П., Макартур Дж. М., Рахман М. С. (2018) Выявление нескольких глубоких водоносных горизонтов в Бенгальском бассейне: последствия для управления ресурсами.Hydrol Process 32:3615–3632

    Google ученый

  • Росборг I (2015) Минералы питьевой воды и минеральный баланс: важность, значение для здоровья, меры предосторожности. Спрингер, Лондон, стр. 140

    Google ученый

  • Роухани П., Лобелл Д.Б., Линдерман М., Раманкутти Н. (2011) Изменчивость климата и растениеводство в Танзании. Agric For Meteorol 151:449–460

    Google ученый

  • Сантос А., Мартинс М.Дж., Гимарайнш Дж.Т., Северо М., Азеведо И. (2010) Прием богатой натрием газированной природной минеральной воды и кровяное давление.Рев Порт Кардиол 29:159–172

    Google ученый

  • Саксена В., Ахмед С. (2001) Растворение фтора в подземных водах: исследование взаимодействия вода-порода. Environ Geol 40:1084–1087

    Google ученый

  • Scheelbeek PFD, Khan AE, Mojumder S, Elliott P, Vineis P (2016) Натрий в питьевой воде и повышенное кровяное давление у здоровых беременных женщин в прибрежных районах, пострадавших от засоления.Гипертония 68:464–470

    Google ученый

  • Scheelbeek PFD, Chowdhury MAH, Haines A, Alam DS, Hoque MA, Butler AP, Khan AE, Mojumder SK, Blangiardo MAG, Elliott P, Vineis P (2017) Соленость питьевой воды и повышенное кровяное давление: данные исследования когортное исследование в прибрежной части Бангладеш. Environment Health Perspect 125:057001–057007

    Google ученый

  • Schoppen S, Pérez-Granados AM, Carbajal Á, Oubiña P, Sánchez-Muniz FJ, Gómez-Gerique JA, Vaquero MP (2004) Газированная минеральная вода, богатая натрием, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе.Дж. Нутр 134:1058–1063

    Google ученый

  • Селинус О. (2013) Основы медицинской геологии. Спрингер, Нью-Йорк, стр. 824

    Google ученый

  • Shankar P, Ghosh S, Bhaskarachary K, Venkaiah K, Khandare AL (2013)Улучшение хронической токсичности фтора с помощью воды, не содержащей кальция и фтора, у крыс. Бр Дж Нутр 110:95–104

    Google ученый

  • Sharma S (2011) Разработка и использование FFQ среди взрослых в различных условиях по всему миру.Proc Nutr Soc 70:232–251

    Google ученый

  • Шарма А. (2017 г.) Качество питьевой воды в политике, законах и залах судов Индии в отношении водных ресурсов: понимание пересечения науки и права в развивающихся странах. Bull Sci Technol Soc 37:45–56

    Google ученый

  • Смедли П.Л., Нкотагу Х., Пелиг-Ба К., Макдональд А.М., Тайлер-Уиттл Р., Уайтхед Э.Дж., Киннибург Д. (2002) Фтор в подземных водах из районов с высоким содержанием фтора в Гане и Танзании.Отчет по заказу Британской геологической службы CR/02/316, Кейворт, Ноттингем, стр. 72

  • Смит А.Х., Лингас Е.О., Рахман М. (2000) Загрязнение питьевой воды мышьяком в Бангладеш: чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения. Bull World Health Organ 78:1093–1103

    Google ученый

  • Уиттингтон Д., Бриско Дж., Му Х., Бэррон В. (1990) Оценка готовности платить за услуги водоснабжения в развивающихся странах: тематическое исследование использования обследований условной оценки на юге Гаити.Изменение культа Econ Dev 38: 293–311

    Google ученый

  • ВОЗ (2003 г.) Натрий в питьевой воде: справочный документ для разработки руководства ВОЗ по качеству питьевой воды. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Женева, Швейцария

  • ВОЗ (2009 г.) Кальций и магний в питьевой воде: значение для общественного здравоохранения. В: Cotruvo J, Bartram J (eds) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Женева, Швейцария, стр. 180

  • ВОЗ (2011 г.) Руководство по качеству питьевой воды, 4-е издание.В: Organization WH (ed.) World Health Organization, Geneva

  • Witt B (2019) Условная оценка и системы снабжения питьевой водой в сельской местности: критический взгляд на прошлое и будущее. Wiley Interdiscip Rev Water 6:e1333

    Google ученый

  • Worland SC, Hornberger GM, Goodbred SL (2015) Источник, транспорт и эволюция соленых грунтовых вод в неглубоком голоценовом водоносном горизонте на приливно-отливной равнине дельты на юго-западе Бангладеш.Ват Ресурс Рес 51:5791–5805

    Google ученый

  • Райт Э.П. (1992) Гидрогеология водоносных горизонтов кристаллического фундамента в Африке. Geol Soc Lond Spec Publ 66:1–27

    Google ученый

  • Циммерман Дж. Б., Михелчич Дж. Р., Смит Джеймс (2008 г.) Глобальные факторы стресса, влияющие на качество и количество воды. Environ Sci Technol 42:4247–4254

    Google ученый

  • Завершенные проблемы с водой в подвале: что делать…

    24 сентября 2012 г. • Мэтью Сток.

    В недавней статье мы говорили о «первой помощи» при проблемах с водой в незавершенном подвале — что делать немедленно, когда грунтовые воды просачиваются в ваш подвал. Какой бы большой беспорядок ни был у вас на руках с водой в недостроенном подвале, проблема намного хуже, если вы создали жилое пространство в готовом подвале.

    Большинство людей переделывают свои подвалы, добавляя семейные комнаты, игровые комнаты, медиа-комнаты или домашние офисы. Каким бы ни было назначение, типичная реконструкция будет включать отделку гипсокартоном, напольное покрытие (часто ковровое покрытие от стены до стены) и деревянные или композитные молдинги.Некоторые более сложные реконструкции могут также включать в себя встроенные изделия из дерева, такие как бары, шкафы и полки.

    В вашем готовом подвале есть вода. Чем вы сейчас занимаетесь?

    Отключите электричество . Если вы собираетесь ходить по воде или по мокрому ковру, ваша безопасность превыше всего. Выключите выключатели контуров подвала, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ дренажного насоса, конечно. Проложите удлинители с верхних этажей для освещения и питания; обращайтесь с ними осторожно и держите их сухими.

    Сохраните мебель и электронику – Помимо самой конструкции, ваши самые большие инвестиции в ваш подвал – это, вероятно, мебель и этот телевизор с большим экраном. Если вы можете переместить мебель наверх или в сухую часть подвала, сделайте это прямо сейчас. Если нет, попробуйте подложить деревянные бруски под ножки каждой детали, чтобы поднять их из сырости.

    Кроме того, удалите со стен произведения искусства, книги, шторы, постельное белье — все, что может впитывать влагу — некоторое время в вашем подвале будет довольно сыро.

    Очистите воду . Если у вас твердые полы, такие как плитка или ламинат (в подвале нельзя укладывать массивную древесину), используйте насадку пылесоса для влажной/сухой уборки пола, чтобы очистить воду. Вы можете опорожнить его в поддоне. Если ламинат был полностью намок, значит, он испорчен. Керамическая плитка, вероятно, подойдет; виниловое или композитное покрытие может потерять адгезию и начать отслаиваться от пола.

    Ковер от стены до стены — более сложная задача. Начните с пылесоса для влажной/сухой уборки и перейдите к коммерческому экстрактору или чистящему средству для ковров, которые обычно легко взять напрокат.Ковер, пропитанный грунтовыми водами, можно спасти, но вы должны действовать быстро и удалить из него как можно больше воды, прежде чем начнет расти плесень. Подушка, вероятно, закончилась, поэтому вам нужно будет поднять ковер и удалить его .

    Включите осушитель воздуха . Максимальное удаление влаги из подвала является ключом к минимизации ущерба. Другие способы включают в себя открытие окон и включение обогревателя или кондиционера, но осушитель высушит вещи быстрее .

    Вы заметите, что я не сказал: «Позвоните в компанию по гидроизоляции подвала.   На это уйдет время позже, когда вы оправитесь от неразберихи. Однако, прежде чем вернуть своему подвалу его былую славу, убедитесь, что вы не приближаетесь к продолжению этой катастрофы, составив план, чтобы готовый подвал оставался сухим, прежде чем переделывать его.

    И последнее предостережение. Описанный здесь сценарий возник в результате просачивания грунтовых вод, которые являются чистыми. Если ваш подвал затоплен из-за канализационной системы, у вас гораздо более серьезная проблема. Мы обсудим это в другой статье.

    Не втирать, но всего этого можно было бы избежать, если бы вы перед ремонтом гидроизолировали подвал. В U.S. Waterproofing мы помогли тысячам домовладельцев сохранить свои подвалы сухими, законченными или незавершенными, с момента нашего основания в 1957 году. Мы можем сделать то же самое для вас, так почему бы не обратиться за бесплатной консультацией?

    Готовы начать?

    Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию прямо сейчас.

    просто введите свой почтовый индекс:

    Метки: проблемы с водой в подвале, готовый подвал, мокрый подвал

    Архив учебного центра

    Погреб на даче своими руками пошагово (инструкция с фото)

    Погреб – это помещение, которое просто необходимо на дачном участке, особенно если здесь приходится хранить много продуктов и даже техники.Как построить погреб на даче своими руками пошагово? Сначала нужно понять, чем отличаются погреб и цоколь, затем продумать чертежи будущего помещения и выбрать материалы. После решения этих вопросов можно уже начинать строительство.

    Подвал или подвал?

    Подвалом, как правило, является помещение, расположенное под первым этажом. То есть он находится ниже уровня земли, имеет размер площади дома, поэтому в нем можно расположить хозяйственные блоки.Цокольный этаж может включать в себя кладовую, котельную, прачечную и даже бассейн, если подумать о системе теплоизоляции.


    Принимая решение построить погреб на даче своими руками пошагово, помните, что хранить в нем можно только продукты – от заготовленных осенью до консервов. Это помещение имеет большое количество удобных полок и стеллажей, оборудовано системой вентиляции, имеет плановую теплоизоляцию, что обеспечивает оптимальное хранение продуктов.Погреб может располагаться как в подвале дома, так и рядом с ним, на отдельном участке.



    Особенности строительства

    Вам просто необходимо построить погреб на даче своими руками – в этом помогают пошаговые продуманные чертежи. Чаще всего для строительства выбирают заметный холм на участке. Это требуется для того, чтобы избежать воздействия грунтовых вод на содержимое погреба. При обнаружении такой точки можно приступать к составлению проекта, где будут указаны размеры и глубина помещения, а также будет рассчитана смета.При строительстве погреба на даче дома важную роль играют чертежи – они помогут правильно выполнить работу.

    Что говорят эксперты?


    При строительстве погреба необходимо соблюдать несколько правил:

    1. Строить нужно летом.
    2. Строительство должно осуществляться с использованием качественных материалов.
    3. Стены и противовыбросовые сооружения должны быть построены правильно.
    4. Качественной вентиляцией в этом здании не обойтись.
    5. Строить нужно исключительно на возвышенности — это касается тех, кто не знает, как сделать погреб на даче своими руками, если близко грунтовые воды.

    Гидроизоляция – особое внимание!

    При строительстве погреба большую роль играет его гидроизоляция, которая при качественном монтаже увеличит срок службы помещения. Материалы для гидроизоляции следует выбирать в зависимости от того, на каком уровне находятся грунтовые воды. Если они ниже, то потребуется безнапорная гидроизоляция, если выше – противонапорная.Чтобы построить погреб на даче своими руками поэтапно и без проблем, нужно внимательно отнестись к выбору материалов.




    Так как основное давление будет на стены, возводить их необходимо из бетона с высокими водонепроницаемыми свойствами. Если конструкция будет из кирпича, то ее придется обработать специальными составами, затем с двух сторон сделать качественную цементную стяжку, а по окончании работ стены отделать защитными материалами, например, кровельный материал.

    Алгоритм строительства: Копаем котлован

    Как сделать погреб на даче своими руками пошагово? Для начала нам необходимо вырыть котлован, и делается это четко в соответствии с планом или готовым проектом. С каждой стороны погреба должно оставаться около полутора метров – они необходимы для удобства строительных работ. И лучше всего копать вручную – это сохранит целостность почвенного слоя.


    При рыхлой почве на участке следует вырыть котлован с небольшим уклоном — это уменьшит количество осыпающегося песка.При высоком уровне грунтовых вод яма становится шире и глубже примерно на 50 см, и это пространство обязательно заполняется гидроизоляционным материалом. В основание погреба нужно уложить подушку из щебня и битого кирпича, а затем залить их битумом: это обеспечит надежную защиту от влаги.

    Этап второй: Возведение стен

    Качественные материалы – основное требование, если вы решили построить погреб на даче своими руками. На фото видно, что для строительства можно использовать любые материалы – от кирпича до бетонных плит.Специалисты советуют исходить из следующих правил:

    • самые надежные стены для погреба – из кирпича, пеноблоков или бетонных плит;
    • пол устроен цементной стяжкой с добавлением армирования, а для «подушки» используется песок и гравий;
    • перекрытия выполняются из готовых бетонных плит или досок для опалубки, а также арматуры, которая нужна для усиления конструкции;
    • Наружная гидроизоляция может быть выполнена из рубероида, который крепится мастикой.

    Следуйте инструкции


    Вот как построить погреб на даче своими руками (пошаговая инструкция):

    1. Погреб должен быть сухим, поэтому перед тем, как залить пол бетоном, следует подумать его качественная гидроизоляция. Дно ямы засыпают подушкой из песка и гравия и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпается щебень и также утрамбовывается. По всему периметру котлована хорошо бы сделать опалубку, куда залить бетон и выровнять.После застывания бетона снимаем опалубку. Бока погреба можно обмазать дегтем – он защитит стены от влаги. Кстати, если залегание грунтовых вод глубокое, то пол вполне можно оставить земляным.
    2. Теперь выполняем возведение стен. При использовании кирпича кладку можно выполнять как на цементный раствор, так и на смесь глины с песком. Важную роль при возведении стен играет устройство гидроизоляции, если она будет использоваться в качестве прослойки между земляными стенами и кладкой.
    3. Между стеной и засыпкой можно в один слой уложить рубероид — он станет надежной защитой от влаги.
    4. После завершения пары рядов кладки нужно оставить в стене нишу для вентиляционной трубы: она пойдет наверх. Сверху его следует накрыть решеткой, чтобы внутрь не проникли грызуны.
    5. Стены возводятся до самого верха вырытого котлована, при этом их горизонтальное и вертикальное положение должно быть выровнено.

    Создание перекрытия


    Монтаж потолков – один из ключевых моментов при строительстве погреба на даче своими руками. На фото этого этапа работ видно, что полы можно монтировать по-разному. Проще всего уложить сверху погреба бетонные плиты, которые будут опираться на землю по всему периметру. Именно поэтому многие предпочитают более простой вариант – использование комбинированных потолков, которые легко укладываются и обрабатываются. При таком варианте выполняются следующие работы:

    1. Сначала на стены и сам грунт аккуратно укладывается рубероид, на который сверху укладываются бруски.Они нужны в качестве балок для перекрытий.
    2. На брусья балок прибит деревянный настил, в котором нужно не забыть оставить люк.
    3. Гидроизоляционный материал укладываем поверх настила, при этом он должен заходить за землю.
    4. Поверх материала (чаще всего это пленка из полиэтилена) укладываем армирующую решетку, полученное пространство заливаем бетоном, который выравниваем.

    Что делать с крышей?


    Крыша – еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, решая, как сделать погреб на даче своими руками пошагово.Инструкция поможет выполнить работу максимально качественно. Чаще всего погреб накрывают двускатной крышей, которую устанавливают над люком. При этом кровля должна заходить на весь периметр погреба, чтобы защитить все материалы от внешних воздействий. Фасадную часть крыши следует обшить досками, а скаты обустроить сначала рубероидом, а затем любым рубероидом.

    Погреб из бетонных колец: особенности строительства

    Бетонные кольца – прочные и надежные изделия из бетона, которые широко применяются при строительстве погребов.Так как сделать погреб на даче своими руками из бетонных колец задача не из легких, следует правильно ее выполнить:

    1. Сначала выкапывается яма. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы в него без проблем помещались все элементы конструкции. Для того, чтобы кольца были уложены прочно, добавьте в землю осколки кирпичей.
    2. Дно, как и в случае с обычным погребом, сначала обустраивается смесью песка и гравия, а затем заливается бетоном.
    3. Кольца установлены в правильном месте.Для этого, скорее всего, придется использовать специальную технику из-за большого веса конструкций.
    4. Крыша строится. Проще всего сделать ее из толстых досок, а сверху обить рубероидом. Важно оставить отверстие, которое будет обеспечивать вентиляцию.
    5. Если погреб построен более чем из двух колец, потребуется гидроизоляция стыков. Внутреннее утепление следует делать жидким стеклом или мастикой, а внешнее — рубероидом или опять же мастикой.После укладки материалов пустоты между кольцами и землей заполняют обычным грунтом, а еще лучше – более надежным способом крепления – бетонной смесью.

    Интерьер погреба

    Изнутри погреб может быть оформлен так, как хочет владелец. В случае с вариантом из бетонных колец сложность заключается в том, что полки должны быть полукруглой формы. Важным атрибутом этой комнаты является лестница. Его лучше приварить к верху магазина, а можно сделать съемным.Что касается отделки погреба, то все зависит от особенностей гидроизоляции. Если она была выполнена качественно, то отделку можно делать любыми материалами. Для потолка на брусьях хорошо подойдет утепление минеральными плитами, с которыми удобно работать.


    Кирпичные стены многие оставляют без отделки, но сделать их можно хотя бы даже со штукатуркой. Специалисты рекомендуют обрабатывать такую ​​поверхность жидким утеплителем, который проникает в материал, кристаллизуется там и обеспечивает устойчивость к влаге.

    А может быть готовый погреб?

    Также можно купить готовую конструкцию, если вы не знаете, как сделать погреб на даче своими руками.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.