Как срубить сруб в лапу своими руками видео: как рубить, технология рубки своими руками, техника отделки углов, как правильно срубить

Как срубить сруб в лапу своими руками? Видео процесса возведения классической избы.

Уж чего-чего, а дерева в России всегда было достаточно. Самодельные срубы и сегодня ставятся, причём не только в деревнях, но и на приусадебных участках в качестве временного жилья.

Сайт фирмы, которая осуществляет возведение срубов позволит ознакомиться с ценами на работу, а так же со сроками выполнения различного рода проектов. Заранее следует сказать, что сруб может быть выполнен любой сложности, с любым количеством комнат.

Постройка дома из брёвен

На Руси с давних времён ставились избы в качестве постоянного жилья. Технология постройки без единого гвоздя отработана не десятилетиями, а сотнями лет. Заранее следует предупредить, что возведение сруба требует больших затрат по времени.

Если Вы ни разу не занимались подобной работой, следует несколько раз подумать. Быть может, услуги профессионалов обойдутся в несколько раз дешевле, чем покупка дорогостоящего инструмента и потраченное время.

Постройка сруба может затянуться до нескольких лет. К примеру, если брёвна недостаточно просушены. У методики сруба «в лапу» есть свои преимущества и недостатки:

  • (+) достаточно простой и понятный процесс монтажа брёвен даже для новичка;
  • (+) полезно используется вся длина бревна;
  • (-) углы получившегося строения требуют дополнительной обработки и утепления;
  • (-) внешний вид строения выглядит не очень привлекательно;
  • (-) отсутствует устойчивость.

Отличительная особенность метода, особенная форма паза, в который и укладывается бревно. Настоятельно рекомендуется использовать брёвна приблизительно одного диаметра.

Процесс укладки бруса

Изначально укладываются два бревна друг на против друга. Они должны быть параллельными друг другу. Затем на них кладутся ещё два. Таким образом, мы получаем базу. Её часто называют окладным венцом.

Вся конструкция должна быть выверена при помощи уровня.

Малейшие перекосы обязательно должны быть устранены. Величина паза не должна быть больше, чем половина бревна.

Профессионалы так же рекомендуют вставить шпильку в место крепления базы. Ведь без надёжного основания, построить дом не получится. Вполне достаточно отверстия, диаметр которого не превышает 4 мм.

Это позволит исключить смешение брёвен друг относительно друга в процессе возведения сруба. Далее процесс выполняется в шахматном порядке.

Смотрите также:

  • Знаете ли Вы, какой инструмент используется сегодня для резки бетонных изделий?
  • Рекомендации в отношении настила на крышу металлочерепицы — /kak-pokryit-kryishu-metallocherepitsey-svoimi-rukami/

На видео Вы увидите, как происходит возведение сруба «в лапу». В руках профессионалов дело спорится:

Как правильно рубить сруб своими руками: способы

Где устанавливается

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Выбор материала для сруба

Строить сруб можно из любого дерева, но только хвойные обладают всеми необходимыми качествами. Здесь можно пойти двумя путями:

  • закупить брёвна цилиндрической формы, дабы сократить время на вырубку «лап»;
  • использовать профилированный брус с готовыми шипами и пазами, но отказаться от собственного дизайна.

Без должной сноровки к строительству сруба лучше не приступать. Это довольно дорогой материал, поэтому учиться на нём будет экономически не выгодно. Лучше нанять бригаду специалистов, которая не раз уже делала подобные постройки и на личном опыте знает, как поступить в той или иной ситуации.

Если вы хотите купить качественные срубы из Пскова, обратитесь на сайт sruby-pskov.ru

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

  • Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
  • Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

  • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
  • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  • Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Угловые соединения

  • Для соединения стен используют нагель, который как бы пронизывает эти конструкции. Этот крепеж представляет собой не что иное, как деревянные вертикальные гвозди диаметром примерно 30 см и длиной на 20% меньше высоты сруба.
  • Еще в строительстве используют и специфические виды и методы угловых соединений. Для них подготавливают специальные шипы, которые могут быть составными и выпиленными в материале.
  • В процессе этой работы необходимо строго соблюдать правило: при соединении элементов, которое является необходимой операцией при постройке бревенчатого или брусчатого сруба, обязательно нужно позаботиться о наличии определенного вертикального зазора. Его назначение заключается в компенсации последствий естественной усадки, которая сопровождает строительство каждого деревянного объекта. Этот промежуток должен иметь размер не более 0,5 см. При изготовлении продольных монтажных пазов величину зазора увеличивают до 1 см.

Цены на сруб в чашу

На дома

Размер срубаСруб дома базовой комплектацииСруб дома с верандойСруб дома с мансардой
Сруб дома 4×5155 000175 000185 000
Сруб дома 4×6180 000200 000210 000
Сруб дома 5×5200 000220 000230 000
Сруб дома 5×6240 000260 000270 000
Сруб дома 6×6270 000290 000310 000
Сруб дома 6×7315 000335 000355 000
Сруб дома 6×8375 000395 000415 000
Сруб дома 6×9420 000450 000495 000
Сруб дома 7х7390 000410 000430 000
Сруб дома 7×8445 000470 000490 000
Сруб дома 8×8470 000490 000515 000
Сруб дома 9х7490 000525 000555 000

На бани

Размер срубаСруб бани базовой комплектацииСруб бани с верандойСруб бани с мансардным этажом
Сруб бани 3×398 000108 000118 000
Сруб бани 3×4110 000120 000130 000
Сруб бани 3×5115 000135 000145 000
Сруб бани 3×6135 000155 000165 000
Сруб бани 4×4120 000140 000145 000
Сруб бани 4×5150 000170 000180 000
Сруб бани 4×6170 000190 000200 000
Сруб бани 5×5190 000210 000230 000
Сруб бани 5×6230 000250 000260 000
Сруб бани 6×6265 000285 000305 000

Чтобы узнать стоимость сруба в лапу, позвоните нам — обсудим индивидуально.

Сруб в чашу для бани. Примеры проектов

Такой тип сруба бани встречается чаще всего. Такие бани будут комфортными как в летнее время, так и в сильные рождественские и февральские морозы. Такая баня не будет промерзать ни во время «простоя», если вы долго не пользуетесь ей, так и дольше сохранять тепло после растопки.

Наконец, именно такой вид баньки на Руси всегда был традиционным. Посмотрите на фото, так и хочется иметь такую баньку у себя на участке.

Бревно в лапу для бани. Примеры проектов

Тоже популярный метод, потому как такие проекты баньки стоят дешевле. Возможно, имеет смысл сэкономить, оставив средства для более качественной внутренней отделки бани или покупки более дорогой печи в баню.

Веранда из бревна

Пристройка к дому или бани – это очень комфортно и практично. На таких верандах можно отдыхать в тёплое время года, тут будет прохладнее, чем на улице. Осенью или ранней весной тут можно обедать, читать и просто играть с детьми. Такие веранды можно дополнительно утеплить, чтобы они были функциональными и в зимнее время года. Веранда из бревна позволит вам расширить полезную площадь вашего дома или бани. Тут можно использовать срубы, как в лапу, так и в чашу.

Сруб беседки

Беседка из бревна – это очень престижно и удобно. Такие деревянные беседки простоят у вас на участке десятки лет, позволят комфортно себя чувствовать в любое время года, защищая от снега, дождя и ветра. Около таких беседок часто устанавливают большие мангалы или коптильни, они являются сбором всей семьи на ужин, на них комфортно встречать гостей. Рекомендуем использовать сруб именно в лапу, потому как такие проекты будут выглядеть значительно более красивыми и аккуратными на участке.

Товары коллекции

Минусы

  • Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
  • Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
  • При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
  • В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
  • Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани

  • Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
  • Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
  • Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
  • Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
  • Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

  • бензопила;
  • топор;
  • молоток;
  • инструменты для конопатки;
  • уровень либо веревка;
  • маркер;
  • угольник;
  • измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.

Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

  • Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
  • Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
  • При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
  • Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

  • Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
  • До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Сруб Бани МСК | Рубка сруба бани в лапу

Основные понятия в строительстве сруба бани из бревна
 

Срубы бань и элементы сруба бани при рубке углов «в лапу»

Для увеличения большого изображения фотографии до размера 800х600, кликните мышью по изображению.

 

Особенности рубки бань из бревна при соединении углов сруба бани «в лапу»

Рубка углов сруба бани «в лапу» является стандартной. Такие срубы мы поставляем, что называется, по умолчанию. Основные технические характеристики сруба с углами «в лапу» связаны, в первую очередь, со строением самой «лапы». Геометрия «лапы» близка к прямоугольнику, или, если быть точным, к трапеции. С внутренней стороны, которая выходит на внутренний угол сруба, «лапа» плоская, поэтому при рубке бань «в лапу» внутри сруба обычно делается полу-лафет. Плоская стена является продолжением внутренней части «лапы». Если при рубке углов «в лапу» заказчик хочет оставить внутри бани круглое бревно, то надо четко понимать, что внутренний угол сруба никогда не будет идеальным (как при рубке «в чашу»), поскольку бревна не подгоняются одно к другому. Плоскость лапы переходит в кругляк либо постепенно (в этом случае бревна подогнаны лучше), либо под прямым углом, как на внешних стенах (тогда внутренние углы сруба бани имеют очевидные углубления).

Как правило, если при рубке «в лапу» внутри сруба бани оставляют кругляк, то делают это только в комнате отдыха. В парилке и душевой делается плоская стенка (полу-лафет), поскольку и парное отделение и моечная при отделке обычно обшиваются отделочными материалами. Парилку отделывают не хвойной вагонкой (липа, осина, абаш), а моечная очень часто обшивается пластиковыми панелями. Перед монтажом отделочных материалов на стены сруба бани нашиваются маяки из бруска 40х40 мм или близкого сечения. Понятно, что для выравнивания маяками стены из круглого бревна требуется гораздо больше времени (и денег, если строить не своими руками), чем для нашивки маяков на плоскую стену, протесанную под полу-лафет.

Круглое бревно внутри сруба бани оставляют главным образом из эстетических соображений. Значительного утепления срубу оно не дает, поскольку самая тонкая часть стены и при рубке «в лапу», и при рубке «в чашу» одинакова и приходится на межвенцовое соединение. Если Вам импонирует максимальная естественность, имеет смысл оставлять кругляк и изнутри сруба бани и снаружи обработанным «под скобель», а затем бревно зашлифовывать. Если же Вам просто нравится вид полукруглых частей бревна, внутри сруб стоит обработать под рубанок или вернуться к рассмотрению варианта сборки сруба с плоской стеной внутри (полу-лафет). При отделке для придания стенам внутри бани вида приближенного к бревну, можно использовать блокхаус (полукруглая вагонка). Чем шире и толще будет блокхаус, тем больше он будет напоминать бревно.

Важный момент, который надо упомянуть при описании рубки сруба бани из бревна «в лапу» – наличие внутри «лапы» коренного шипа и ответного паза на выше идущем бревне. Коренной шип – это выступ , предотвращающий смещение бревна по горизонтали, а также препятствующий сквозному проникновению воздуха через углы сруба бани. Благодаря коренному шипу, угол бани, срубленный «в лапу» также называют «тёплый угол». 

Как уже говорилось, «лапа» имеет трапециевидное строение, благодаря чему при сборке сруба бани не требуется дополнительное крепление стен гвоздями или нагелями. Дело в том, что углы в «лапе» таковы, что стягивают сруб к центру под его собственной тяжестью. Поэтому для строительства сруба бани из бревна с рубкой углов «в лапу» не требуется электричество: ничего сверлить не надо, а в остальном можно обойтись пилой, топором и молотком. Исключение составляют срубы бань с рублеными фронтонами – фронтон надо собирать на нагели даже в том случае, если сруб сделан «в лапу».

Внешние углы бани из бревна, срубленной «в лапу», не выступают наружу и имеют четкую прямоугольную форму. При сборке сруба на период усадки, мы рекомендуем закрыть углы вагонкой или доской, чтобы избежать растрескивания торцов бревна, особенно с южной, солнечной стороны. Чтобы доски не мешали усадке сруба, их не надо прибивать ко всем венцам бани, а следует наживить на 2-3 гвоздя к одному или двум верхним венцам. Тогда сруб спокойно даст усадку, а нижний край доски просто опустится ближе к земле. После усадки углы сруба бани из бревна «в лапу» обычно обшивают вертикально в 1-2 вагонки и тонируют в тот же цвет, что и основной сруб, или окрашивают другим цветом (например, белым, в тон окнам), визуально выделяя отделку углов как декоративный элемент.

строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео

Фундамент под рубленую баню

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Изготовления сруба из бревен методом «в чашу»

Существует три разновидности изготовления такого сруба – русская, норвежская и канадская. Особенностью русского метода рубки сруба является то, что паз, который находится в идущем выше венца сруба из бревна, точно повторяет контур предыдущего венца. В норвежском и канадском методе применяется вырубание конуса, а чаша, которая идет в венце выше, также имеет форму конуса. Русский метод изготовления сруба является наиболее эстетичным, а канадская и норвежская технология гарантирует более высокий показатель прочности соединений.

Использование русского метода строительства является оптимальным вариантом при возведении бани из оцилиндрованного бруса, где для подбора пазов используется фреза, а диаметр бревна всегда одинаковый. В таком условиях отпадает необходимость в дополнительном зажиме угла при помощи конуса.

Однако если рубка бруса происходит вручную, и нет возможности обеспечить одинаковый диаметр бревен, лучше использовать канадскую или норвежскую технологию строительства. В данном случае нет возможности обеспечить идеальный ровный сруб, однако баня получится прочной, надежной и долговечной.

Стоимость постройки методом «в чашу» выше, чем способом «в лапу». Это связано с тем, что для данного метода потребуется большее количество бревен.

Выбор древесины

Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье.

Основа рубленной бани: ставим нижний венец

Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

  1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

  1. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

Особенности усадки сруба

Усадкой сруба называют уменьшение высоты стен постройки из-за усушки древесины. Завершается этот процесс не ранее, чем через 1,5 года после возведения коробки. К отделочным работам можно приступать через полгода – год, так как за это время происходит основная усадка стен. Точное время предсказать невозможно, так как зависит от многих факторов: материала – усадка из бревен выше, чем усушка бруса; времени года – дерево, спиленное в зимнее время, более плотное и надежное; размеров бревен или бруса; влажности дерева; обдувания местности ветром; сорта дерева – кедр и лиственница являются самыми прочными и плотными, а усадка сруба из них самая минимальная по сравнению с другими сортами дерева.

Так как дерево легко принимает и отдает влагу, а также сужается или расширяется при изменении температуры, то при строительстве сруба категорически нельзя применять неподвижные крепления. Усадка бани бывает механической и естественной. В первом случае верхние венцы давят на нижние. Усадку бани можно уменьшить таким образом.

  1. Применяя джутовый утеплитель, смягчающий давление конструкции.
  2. Используя квадратные нагели, располагая их в шахматном порядке. Они способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое.
  3. Усадочными домкратами, которые устанавливаются под венцы сруба в проблемных местах.
  4. Пружинными компенсаторами, состоящими из длинного самореза со стальной пружиной. Устанавливаются они в заранее просверленные отверстия. Их основной задачей является обеспечение прочного соединения венцов между собой без образования больших щелей, ускорение и облегчение процесса усадки сруба.

Естественную же усадку уменьшить невозможно, так как это природное явление. Полное окончание усадки бани происходит через 5–10 лет с момента возведения сооружения. За это время габариты бани могут уменьшиться на 5–10 %. То есть, например, если высота потолка сначала была равна 2,5 м, то после усушки древесины может понизиться до 2,25 м.

Каждый этап строительства бани должен быть тщательно продуман и проанализирован. Неукоснительное соблюдение технологии позволит вам построить своими руками качественную и долговечную баню. Баня из бревна или бруса выглядит привлекательно и не нуждается в дополнительной отделке фасада.

Возведение стен

Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

Виды угловых соединений бревен

Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

Преимущество: эстетичность.

Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

Формирование стен

Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

Важные знания о банях из сруба

  • Проводить процесс заготовки лучше всего в зимний период;
  • Когда дерево спилено, месяц оно должно пролежать. Лишь после этого можно начинать делать бревна и брусья;
  • Если вы делаете заготовку своими руками, то бревна нужно сразу очищать от коры. Но при этом требуется оставлять на краях полоски с корой по 150-200 мм, чтобы дерево не потрескалось;
  • Хранение производится штабелями или в пачках при этом нужно соблюдать промежутки: 5 см между бревнами, 1 см между рядами и 10-20 см от земли.

Важно. Сборка сруба бани своими руками может выполняться сразу на фундаменте, потому что в отличии от бревенчатого сруба нет надобности складывать бревна на земле.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

Внимание! У нас есть подробная статья о возведении крыши для бани тут.

Рубка сруба в ласточкин хвост

Соединение бревен » в ласточкин хвост».

Этот метод рубки аналогичен «в лапу». К тому же такой вариант имеет все достоинства сруба «в лапу» и компенсирует его недостатки. В этом случае лапы выполняются не перпендикулярно, а имеют угол уклона. Угол имеет такой радиус, который будет позволять укладывать следующую лапу в предыдущую. Этот вид соединения тоже имеет свои недостатки и достоинства.

К недостаткам относят:

  • трудности выполнения лап под углом своими руками. Новичку даже не стоит и пытаться без помощи мастера;
  • угол наклона способен пропускать влагу во время дождливой погоды, визуально это видно после усушки сруба и при образовании щелей.

Технологический процесс укладки не отличается от сруба в лапу, но есть одно отличие — при завершении укладки, есть необходимость уложить гидроизоляцию по углам постройки, чтобы не допустить проникновение влаги. При этом важно не забывать, что промокшая древесина, после высыхания способна деформироваться.

Пол в рубленой бане

Широкий выбор современных материалов позволяет делать пол не из дерева, а из более прочных и устойчивых к влаге материалов. Деревянный пол быстро намокает и медленно сушится, вследствие чего начинается процесс гниения, выделяются неприятные запахи и микробы, что вредит здоровью.

Наиболее оптимальный вариант для бани — бетонный пол, покрытый кафелем.

Обратите внимание, что пол делают только после монтажа канализационной системы.

Видео по строительству бани своими руками

И напоследок полезное видео:

В последнее время большой спрос получают натуральные материалы и постройки из них. Это и не удивительно, потому что они обладают многими преимуществами, к тому же они экологически чистые. В таких постройках можно не опасаться за здоровье своих родных и близких.

В этой статье мы хотели бы поговорить о том, как срубить баню своими руками. А также дать вам наиболее важные советы и рекомендации.

Планировка рубленой бани

На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

— тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

— раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

— моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

— парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.

В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

Как правильно рубить сруб своими руками: способы


Что такое сруб в лапу

Если посмотреть на остов сруба в лапу, то увидим, что периметр этого сруба нормальный прямоугольник без бревен, выступающих за наружные плоскости стен сруба. Сруб в лапу, можно назвать антиподом сруба в чашу (с остатком). Но такой вид сруба антипод не только в конструкции, но в характеристиках сруба.
Сруб в лапу, белее холодный, по сравнению со срубом с остатком. Края бревен обрезаны, угол у дома получается прямым и доступным для ветров и осадков.

Чтобы улучшить тепловую характеристику «сруба в лапу», углы сруба с внешней стороны обязательно обшиваются вагонкой. Кроме этого, холодные углы сруба предъявляют повышенные требования к подгонке бревен соседних венцов сруба, особенно в местах замковых соединений.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется рубить сруб по самой простой схеме – соединение «в прямую лапу». Она отличается тем, что имеет только горизонтальные и вертикальные линии тески. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать рубку косой лапы. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Предлагаем ознакомиться: Угол крыши из шифера

Но вне зависимости от выбранного варианта в процессе рубки обязательно соблюдают следующие правила:

  • В рамках подготовки «чурбан» нужно отесать со всех сторон.
  • При определении глубины затесов ориентируются на ширину «чурбана».
  • После выполненных операций должна получиться конструкция в форме параллелограмма с квадратным сечением в торце.
  • На торец наносят разметку, в результате должно получиться 8 одинаковых горизонтальных частей.
  • Далее выбирается тип лапы, которой будут соединяться элементы, на плоскость наносят отметки, по которым они будут соединяться.
  • Оказавшиеся за границей нанесенных меток куски древесины нужно аккуратно удалить, а затем, ориентируясь на полученную лапу, изготовить шаблон.
  • Полученный из картона шаблон используют при рубке остальных бревен.


Рубка сруба в лапу — замки сруба

Замки срубов в лапу имеют характерный трапециевидный срез. Плоскости трапеций направлены внутрь сруба, благодаря чему замки скрепляются весом бревен. Для дополнительного скрепления бревен делают замок с так называемым присеком, по сути это крепежный шип, смещенный к краю замка.

Кроме замка крепления на бревне делается стандартный тепловой замок, ложбина по всей длине бревна.

Постройка

На этом этапе используется рубанок или шлифовальная машинка, при помощи которой необходимо выровнять одну сторону бруса. Она впоследствии станет внутренней стеной дома. С другими сторонами поступают несколько иначе — их обрабатывают у краев.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба, на выбранном для строительства месте наносят разметку, после чего выставляют первые два бревна таким образом, чтобы они располагались друга против друга. После этого на них укладывают под прямым углом еще два карандаша.

Полученный квадрат в строительстве называется главным венцом. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню, и только затем переходят к нанесению разметки на оба конца каждого бруса. Особое внимание нужно уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половину диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Иногда строителям не хватает навыков, чтобы обеспечить максимально плотное примыкание элементов сруба. Если даже с помощью топора уже ничего нельзя сделать, то выйти из этой непростой ситуации поможет деревянный клин, который нужно вбить в щель. Однако всё же специалисты рекомендуют избегать подобных соединений.

Одной из часто используемых в строительстве является схема, которая предполагает изготовление в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивают кол, именуемый прямым шипом. Выбирать его нужно с тем расчетом, чтобы он по диаметру был немного больше отверстия. Эту операцию выполняют по шахматному принципу.

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подойдет только строителям с опытом.

  • В соответствии с ним, на начальном этапе нужно нанести разметку, при этом на лапе должен присутствовать шип, выступающий на 2–3 см вверх. Здесь важно правильно определить его площадь, которая должно соответствовать четверти лапы.
  • Вырубите для него подходящих размеров отверстие.
  • В рамках этой методики соединение лаг осуществляется по той же схеме, которая применяется в детском конструкторе Лего.
  • Для установки шипа, как правило, выбирается место рядом с внутренним углом.

Предлагаем ознакомиться: Как крепить вагонку в углах

Отделка сруба в лапу

Многие считают сруб в лапу более аккуратным и советуют обшить его вагонкой или сайдингом. «На вкус и цвет товарищей нет», но не вижу смысл строить сруб, чтобы закрыть его сайдиногом. Хотя под обшивку можно купить более дешевые бревна, а рубка без остатка позволит использовать всю длину бревен для полезной площади дома. Чаще сруб в лапу не обшивают целиком, а заделывают углы дома.

После усадки сруба (через год) проводится конопатка сруба и внешняя обшивка сруба.

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Сруб

  • Как выбрать сруб из клееного бруса
  • Зимняя рубка сруба, что это
  • Сруб из лафета: что такое лафет, особенности срубов из лафета, норвежский замок
  • Сборка сруба на мох: почему мох считается лучше
  • Замок сруба: типы замков сруба, виды угловых врубок
  • А вы знаете особенности русского сруба
  • Этапы строительства бревенчатого дома от покупки до крыши
  • Сруб дома из бруса: описание, плюсы и минусы клееного бруса
  • Оцилиндрованное бревно сруба: производство и размеры
  • Что такое деревянный дом ручной рубки

Похожие записи

  • Рубка сруба в чашу: описание, замки сруба в чашу

Новые статьи

  • Фундамент для сруба: ленточный или столбчатый фундамент
  • Рубка сруба в чашу: описание, замки сруба в чашу

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.

  • пила;
  • топор;
  • долото;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.


Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Минусы

  • Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
  • Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
  • При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
  • В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
  • Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани

  • Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
  • Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
  • Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
  • Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
  • Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

  • бензопила;
  • топор;
  • молоток;
  • инструменты для конопатки;
  • уровень либо веревка;
  • маркер;
  • угольник;
  • измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

  • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
  • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  • Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.
Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Рубка срубов «в лапу» | срубы СПб

Способ скрепления бревен в срубе — это основная отличительная особенность деревянного строения. Широко применяют два основных вида соединения — «в лапу» (в угол) или «в чашу» (с остатком).

Наши клиенты очень любят заказывать срубы с соединением бревен «в лапу». Одна из причин — сруб в «в лапу» получается на 15 — 20 % дешевле, чем сруб «в чашу».

Определить данный вид рубки очень легко. Если угол дома получается ровным, без выступов бревен — значит перед нами сруб «в лапу».  Соединения бревен при выпиливании «в лапу» образуют обычный ровный угол, схожий с углом при кладке кирпичом.

Фото с нашей производственной площадки в Псковской области со срубами «в лапу»

class=»gadget»>

Плюсы и минусы рубки «в  лапу»

Соединение бревен «в  лапу» называют еще безотходным способом — древесина используется полностью, что экономит ее расход. Поэтому срубы «в лапу» и получаются дешевле.

Но открытые ровные углы больше продуваются по сравнению с вариантом сруба «в чашу» и соответственно, сруб «в  лапу» может потребовать большего утепления.

Особенность рубки «в  лапу» состоит в том, что это более сложная и трудоемкая работа. Поэтому для правильного, теплого соединения бревен «в лапу» требуются специалисты с опытом и высокой квалификации. Именно такие мастера собраны на нашей производственной площадке под городом Невелем в Псковской области.

Как происходит изготовление сруба «в лапу» (в угол)?

Посмотрите Видео — изготовление сруба «в лапу» на псковской производственной площадке СК Комплекс.

Специалист-строитель менее чем за две минуты аккуратно состыковывает очередной конец бревна с другими, создавая ровный, теплый и красивый угол очередного сруба «в лапу».

Видео: Наш мастер на ваших глазах изготавливает соединения бревен «в лапу»

class=»gadget»>

Изготовление сруба «в лапу» начинается с подборки бревен, тщательной разметки и распределения бревен от более толстых нижних к верхним бревнам, которые должны иметь самый маленький диаметр.

Для плотного прилегания верхнего и нижнего венцов в бревнах делается выборка продольного овала и его паза.

Обработка мест стыковки бревен — «лап» — должна вестись очень тщательно. «Лапы» делают на всех бревнах изготавливаемого сруба, подгоняют, осуществляют полную предварительную контрольную сборку основы сруба. Затем сруб просушивается на площадке и затем подготавливается к транспортировке на участок заказчика.

Видео об изготовлении сруба «в лапу»


Существуют простые и сложные виды соединения сруба методом «в лапу». Сложная лапа предполагает наличие шипа, который удерживает бревна в более плотном соединении.

Наши специалисты помогут вам при выборе вашего сруба, ответят на любые вопросы.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию у наших менеджеров, обратившись по телефону или через форму на сайте!

Срубить баню своими руками | Клуб ремонта

Крепкий сруб бани, который вы возведете собственными руками, станет прибыльной финансовой инвестицией в престижную, долговечную постройку. Уют, красота природы, чистота воздуха, экологичность – явные плюсы бань из дерева. Благодаря этому выстроить данную парилку стремятся многие.

 Также хорошими качествами строительства срубов своими стараниями назовем:

  • значительную экономию;
  • приобретение полезного опыта;
  • убежденность в виде.

Фото 1 — Строительство бани собственными силами

Экономия

Если заказывать строительство желаемого сруба в квалифицированной организации, то кроме приобретения требуемых материалов, необходимо будет платить за услуги рабочих. А цена строительства строений такого типа сегодня начинается со $150 за 1м2.

Легко сосчитать значительную экономию бюджета, если процесс установки вы решите исполнять собственными силами.

Опыт

Первый раз будет не легко. Нужно будет составлять проект, покупать либо заготовлять материалы, исполнять инновационные этапы, подбирать процедуру строительства: «в чашу» либо «в лапу», исполнять облицовку и др.

Однако задумайтесь, что обучившись такому ремеслу, вы сумеете подсоблять в возведении срубов собственным друзьям, близким людям. Напоследок, на этом по настоящему можно зарабатывать!

Качество

Контролировать строительство сруба не нужно будет, ведь вы будете его возводить собственными силами:

  • составите проект благодаря собственным вкусам;
  • отберете хорошие материалы;
  • любой этап сделайте правильно;
  • облицовка сруба будет сделана только благодаря вашим пожеланиям.

Баня собственными руками из сруба видео

Прекрасная, прочная баня, выстроенная собственными руками – мечта, по настоящему сбывающаяся. Трудность постепенного строительства можно оценить, просмотрев видео.

Как

срубить баню собственными руками

Чтобы срубить парилку собственными силами, понадобится пройти пару этапов. Необходимо рассмотреть важные моменты.

Проект

Проект предполагает:

  • выбор места;
  • планирование этажности;
  • планирование количества окон;
  • выбор оборудования;
  • подбор материалов;
  • подбор дизайна;
  • промах цены.

Фото 2 — Проект сруба бани

Фото 3 — Проект парильни из бруса

Работы по подготовке

К мероприятиям по подготовке относят подготовку к возведению запроектированного фундамента: исполнение маркировки, выкапывание котлована, выкапывание канав, вывоз грунта, подвод коммуникаций и др.

Фундамент

Закладывание фундамента – серьезный момент. Постарайтесь задействовать только хорошие материалы.

Главное! Надежность основания фундамента определяет долговечность сооружения.

Стены, проемы

Приготавливаются строящиеся стенки из подобранного вами материала: бруса профилированного либо цельных бревен. При непосредственном строительстве стен всегда предусматриваются проемы под окна, двери.

Главное! Материал определит процедуру сооружения.

Крыша

Кровля также считается существенным, трудным шагом строительства бани. Учтя обязательную усадку сооружения, крыши в большинстве случаев приготавливаются из очень качественного, подготовленного сырья.

Конопатка

После удачливого окончания построечных работ, завершения усадки, монтажного процесса крыши, требуется сделать конопатку – последний этап строительства парильни. Конопатка – это доработка теплоизоляционных швов.

Облицовка

Отделочных вариантов сооружаемых бань очень много. Любое назначение вы подбираете, учтя свои вкусы, дешевые возможности.

Фото 4 — Отделочный вариант парильни

Как

срубить баню собственными руками видео

Срубы делаются из бруса либо брусьев. На данном видео запечатлен процесс установки сруба бани конкретно из бруса.

Фундамент под

сруб бани

Есть 2  распространенных типа фундаментной закладки, предназначаемого под древесные бани:

  1. столбчатые;
  2. ленточные.

Подбирая вид проектируемого фундамента, необходимо следовать вариацией грунта на подготовленном участке, подобранным материалом под строительство.

Фундаменты на столбах

Просят точного расчета и прекрасно подойдут, если баня будет маленьких габаритов. Для фундаментов на столбах подойдут глинистые почвы, глинистые грунты, песчаники. При подборе бревен либо брусьев как ремонтного сырья рассматриваемый тип основания – хороший вариант.

Фото 5 — Фундамент на столбах для сруба

Фундаменты из железобетонных полос

Оправданы фундаменты из железобетонных полос, когда баня очень большая. Земля подойдет лесная, садовая. Материал: бревно, брус, кирпич, блоки.

Фото 6 — Фундамент из железобетонных полос сруба

Фундаменты из железобетонных полос делят на:

  • глубокого заложения;
  • неглубокого заложения.

Как установить фундамент из железобетонных полос  — вам решать. Глубокое заложение очень дорогой вариант. Он подойдет при строительстве больших проектов с устройством подземных строений. Не очень глубокое заложение обойдется сравнительно дешево и подбирается при строительстве парилок.

Какой фундамент предпочтительнее для баньки из сруба

Определить, какой фундамент приемлимо подходит для баньки, возводимой из сруба, сможет помочь сравнительный тест самых востребованных фундаментных видов.

Фундамент на столбах

Плюсы:

  • экономность;
  • легкость монтажа;
  • стабильность;
  • возможность строительства на суглинках, песчаниках, промерзающих грунтах;
  • своевременность сооружения.

Фото 7 — Фундамент на столбах бани

Недостатки:

  • невозможность построения подвального помещения, подвала;
  • потребность напольного утепления;
  • потребность отведения сливов.

Фундамент из железобетонных полос

Плюсы:

  • возможность выдерживать увеличенную нагрузку;
  • возможность устройства подземных зданий: подвал, подвал, автогараж;
  • возможность устройства бани на пучнистых, подвижных грунтах;
  • повышенная долговечность.

Фото 8 — Фундамент из железобетонных полос бани

Недостатки:

  • большая цена;
  • сравнительная продолжительность строительства.

Главное! Не считая ключевого фундамента понадобится строительство цоколя. Также имейте в виду потребность фундамента под классическую печь.

Как выполнить

сруб бани

Выполнить крепкий сруб собственными силами можно, если правильно исполнять этапы несложного строительства, применяя инструменты которые понадобятся, хорошие материалы.

Если проект готов, фундамент подобран и возведен, приступаем к традиционному строительству стен. Необходимо сформироваться с технологией. Можно использовать:

  • рубку дерева «в чашу»;
  • рубку дерева «в лапу».

Фото 9 — Рубка в чашу

Фото 10 — Рубка в лапу

 «В чашу» рубят только срубы, строящиеся из оцилиндрованных, подготовленных заранее бревен. А рубка «в лапу» подойдет для необделанного бревна, брусьев.

Конструкция бани строиться венцами – ярусами, фиксируемыми разными методиками. Для первого яруса/венца используют более толстые бревна/брусья. Оклад ложится на правильно подготовленный фундамент, уже покрыт особым материалом для гидроизоляции.

Верхний ярус – мауэрлат – служит опорой кровли. Благодаря этому для его устройства необходимо применять хороший, добротный материал.

При строительстве любого сруба понадобится оборудование проемов. Также необходимо обеспечить утепление, отделку внутри сооружения.

Стенвая конопатка ведется, если сооружали парилку с использованием мха, обыкновенной пакли.

$ Сруб для баньки стоимость установки

Стоимость установки конструкции, такой как сруб для желаемой бани, зависит от запроектированных габаритов сооружения. Если заказывать строительство парильни в квалифицированной организации, то на сегодня начальной стоимостью считается $150 за 1м2.

Цена меняется, завися и от технологии, и от размера самого бревна/бруса. Повышение габаритов бревен влечет увеличение расценок на их процесс установки.

Также в стоимость включаются затраты на применение инструмента, оборудования, специализированной техники: кранов, грузовиков и др. Дополнительно берутся во внимание расходы на транспорт по транспортировке рабочих, материала.

Видео установки

сруба бани

Довольно быстро случается установка сруба с применением специальной техники.

Утепление

сруба бани

Для древесных парилок в первую очередь применяется материал для утепления, который обеспечивает поддержание необходимой темпиратуры в любой сезон.

После строительства бани случается усадка сооружения. Последствие усадки – появление ненужных щелей между венцами. Благодаря этому еще при строительстве в первую очередь используются теплоизоляционный материал:

  • мох;
  • джут;
  • пакля.

После усадки бани понадобится провести конопатку – несложный процесс доработки теплоизоляционных швов.

Важные этапы утепления:

  • раскладывание теплоизоляционного сырья конкретно на бревна/брусья при строительстве банных стен;
  • обрабатывают стыки;
  • после усадки набивают материал для утепления конопаткой, начав с нижнего, первого венца.

Фото 11 — Утепление сруба

Главное! Утепление парильни включает утепление полов, стен, потолков, к примеру, материалом «Панотерм».

Возведение бани из сруба

Помните, каким бы трудным, трудоемким не было самостоятельное строительство вашей бани из настоящего сруба, оно в первую очередь оправдается уютной теплотой и бесценной пользой вашему здоровью!


Похожие статьи

Навигация по записям

Как построить бревенчатую хижину, как это делали пионеры

Для пионеров строительство бревенчатой ​​хижины было не просто классным проектом, за который вы взялись ради удовольствия. Вы должны были знать, как построить свой собственный дом, потому что больше некому было построить его для вас.

Ниже мы обсудим основы постройки бревенчатой ​​хижины. Если вам нужна более подробная схема, есть книги по этой теме. Тем не менее, я бы сначала прочитал этот отчет, так как мы, исходя из нашего опыта, рассмотрим вещи, которые другие не могут.

Во времена поселенцев бревенчатая хижина, о которой мы говорим, была их домом. Итак, мы не говорим о строительстве дома по сегодняшним стандартам, когда дома в среднем составляют несколько тысяч квадратных футов.

Инструменты, которые вам понадобятся

Конечно, вы можете обойтись и без некоторых из этих предметов. Однако по большей части вы будете чертовски рады, что они у вас есть.

  1. Торцовочная пила для валки деревьев, обрезки длины и любых прямых пропилов.
  2. Топор для сотен работ.
  3. Перевозчик бревен для двух человек, потому что перевозить бревна длиной 20 футов в гору может быть непросто.
  4. Протяжной нож или окорочная вочка для окорки бревен.
  5. Подставка для катания бревен на место.
  6. Тесло для большинства зазубрин, гладких отрезков конечностей и узлов.
  7. Ручная дрель и 20-дюймовое сверло, чтобы вы могли скреплять бревна по углам, если вы решите строить таким образом.
  8. Широкий топор, вероятно, самый полезный инструмент, который у вас есть.Используйте его, чтобы сгладить и подогнать выемки, придать форму любой части любого бревна и многое другое.
  9. Молоток или кувалда для соединения углов и установки угловых штифтов.

Есть и другие основные инструменты, которые должны быть у вас и у каждого, например, рулетка, молоток и ручная пила, и это лишь некоторые из них. Мы не будем их рассматривать, поскольку это базовые инструменты, не предназначенные для этой задачи.

Основные шаги

1. Получите план. Если у вас нет плана бревенчатой ​​хижины, мы предлагаем вам ее приобрести.Их можно найти во многих местных библиотеках, а также в Интернете.

Откройте для себя более 1000 трюков вне сети!

На своей земле лицом на юг. Для этого есть три веские причины: A) Южное солнце согреет и осветит ваш дом, если у вас там окна. Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. В) Вам больше не придется беспокоиться о снежных заносах, закрывающих входную дверь.

2. Соберите древесину. Здесь вы можете использовать много разных типов деревьев для бревен своей хижины, но два из лучших — ель и тамарак, также можно использовать сосну.

Если можете, заготавливайте лес зимой и дайте ему застыть на два года, прежде чем строить. Зимняя уборка сначала позволит ему сохнуть медленнее. Это, вместе с двумя годами выдержки, сведет к минимуму растрескивание и растрескивание.

Выбирайте деревья диаметром от 8 до 10 дюймов с наименьшей степенью конусности, которую вы можете найти.Вы действительно не можете использовать бревно длиной более 2 дюймов, иначе вы столкнетесь с проблемами, которые даже не решит щелчок.

3. Очистите свежие журналы от коры. Если вы дадите им посидеть на 2-3 дня, кора начнет прилипать к дереву, и у вас будет гораздо больше работы с окорочной лопаткой или рисовым ножом.

Вы можете окорить их там, где вы их упали, или сначала вытащить на строительную площадку, прежде чем убирать их. Выбор за вами. Но если перетащить их самосвалом, они сначала будут выглядеть лучше, так как кора защищает древесину.

4. Постройте фундамент и установите бревна подоконника. Ваш фундамент должен быть каменной стеной высотой от 2 до 3 футов; большинство из них ближе к 2 футам.

Затем постройте каменные стены рядами с интервалом в 4 или 6 футов по всей подготовленной и утрамбованной земле внутри ваших внешних стен. Это позволит вам уложить балки по всей длине и дать вам анкеры для вашего пола.

Другие просто советуют использовать небольшие опорные столбы. Но это означает, что вы должны нанести удар по этим столбам своим полом.Когда вы строите стены рядами, каждая доска пола полностью поддерживается, и вы не получаете раскачивания пола, так как балка со временем прогибается.

Профессиональный совет: Оставьте 3-футовую секцию каждой опорной стены балки открытой и незастроенной. Причина: если вам когда-нибудь придется подползти к центру кабины под полом, у вас будет путь. Расположите эти отверстия в шахматном порядке, чтобы одна сторона вашей кабины не имела меньшей поддержки, чем другая.

Вы можете соединить свои балки с помощью паза и шипа, что обеспечит их надежную фиксацию.

Обрежьте балки ровно сверху, чтобы получить более широкое место для крепления чернового пола. Большинство поселенцев использовали для этого тесло.

В одном месте, где вы собираетесь построить камин, соорудите для него платформу и сделайте вокруг нее черновой пол.

5. Для чернового пола вы захотите окрасить бревна в доски. Это можно сделать с помощью тесла или торцовочной пилы. Тесло работает быстрее, и, поскольку это черновой пол, его все равно никто не увидит.

НЕ закрывайте подоконники черным полом; ваш черновой пол входит в подоконники.

6. Возведите стены. Вот совет от профессионала: если вы живете в районах с большим количеством осадков, таких как Вашингтон и Орегон, вам следует серьезно подумать об односторонних выемках седла со всеми выемками вниз. Это сделано для того, чтобы у вас не было выступов, направленных вверх, для сбора дождевой воды и развития гниения.

Многие строители хижин пронумеруют свои бревна по тому, как они видят, как они поднимаются на стены. Мы здесь, чтобы сказать вам, что самые лучшие планы мышей и людей иногда идут наперекосяк.

Отключитесь от сети с помощью энергии ветра!

Лучше посмотреть, как меняются стены, посмотреть на свой инвентарь и посмотреть, что подходит. Сделав это несколько раз, вы поймете, что мы имеем в виду.

Не делайте длинную канавку в нижнем бревне, чтобы следующее бревно поместилось сверху. Вместо этого вырежьте рощу в основании следующего бревна, прежде чем посадить его. Это предотвратит скопление воды, грязи и мусора, так как все канавки направлены вниз.

Если вы работаете на суше, вы можете сделать двойной надрез на концах бревен — это самый простой метод. Просто скатайте их, начертите и сделайте надрез. Когда они будут хорошо выглядеть, переставьте их, нарисуйте все области, которые нуждаются в лучшей подгонке, и расширьте выемку до идеальной посадки.

7. Установив бревно на место, просверлите отверстие для установочного углового штифта. Вставьте установочный штифт и приготовьтесь к следующему бревну. Вы можете использовать металлические булавки или деревянные колышки — это ваш выбор.

Вот еще один совет от профессионалов: не просверливайте их сквозь выемки, как это делает большинство людей. Просверлите их примерно на 30 см от выемки. Причина: древесина на выемке тонкая. Когда кабина осядет, как это делают почти все, вы не расколите тонкую древесину в надрезе, так как на бревно оказывается нагрузка из-за оседания.

8. Постройте камин. Посетите нашу статью о том, как построить камин из горного или речного камня здесь.

Когда вы встретите крышу над камином, вам нужно будет ее прошить.Большинство пионеров приносили с собой некоторые аппаратные средства вместе со своими окнами. Одна вещь, которую они почти всегда приносили, была мигалкой.

Если вы не хотите этого делать, то есть уловка с герметизацией дымохода из сосновой смолы, но это выходит за рамки данной статьи.

9. Делаю крышу. Большинство кают будут своего рода прямоугольниками. Проще всего продлить крышу кабины.

Крыша, о которой мы поговорим, имеет прогонную и стропильную конструкцию, так как она наиболее надежна при сильном ветре или сильном снегопаде.Нет, мы не будем говорить о готовых фермах; Ваши предки-первооткрыватели поступали иначе.

Ваши торцевые стены построены по высоте пика вашей крыши. Сделайте разметку на стене и обрежьте ее с обеих сторон под правильным углом к ​​крыше.

Затем вы устанавливаете два концевых стропила всего в нескольких дюймах от конца прогонов, так как они нависают над стенами снаружи. Вы вставляете их на место, чтобы они были заподлицо с самими прогонами.

Устанавливайте остальные стропила через равные промежутки времени.

Новый продукт Survival Energy делает каждое окно мощным солнечным зарядным устройством

Прикрепите кровельные доски, которые вы разделили по горизонтали, к стропилам.

Тогда встряхните крышу. Мы настоятельно рекомендуем прочитать здесь нашу статью о кедре, сотрясающем крышу.

10. Оконные рамы и двери. Самый простой способ обрамить окна и двери кабины — это вырезать выемку на концах и по длине бревен, окружающих ваши окна и двери, в которые вы затем поместите предварительно изготовленную доску.Итак, вы врезаете рамы в концы и по длине бревен по всей длине вокруг окон, но только в трех местах для двери, поскольку вы не режете нижнюю часть, потому что это пол.

Закрепите окна на утопленных досках, которые должны были быть настолько плотно прилегающими, что требовался молоток в списке инструментов, чтобы забить их на место, прежде чем прибивать их гвоздями.

Затем просто повесьте дверь.

11. Завершите напольное покрытие. Вы можете разрезать и отшлифовать доски пола, которые идут поверх чернового пола.Или многие хотят каменный пол. Как вы закончите свой пол, чтобы получить желаемый вид, зависит от вас.

12. Очистить и защитить. У пионеров не было отбеливателя или химикатов, чтобы мыть снаружи их кают. Тем не менее, рекомендуется промыть его водой с помощью щетки с длинной ручкой или аналогичного средства, чтобы удалить грязь.

Дайте ему высохнуть в течение 2 недель, прежде чем защищать его.

Смешайте 1 часть льняного масла с 5 частями скипидара и нанесите на внешнюю часть кабины. Этот процесс следует повторять ежегодно в течение первых 3 лет, а затем по мере необходимости каждые пять лет после этого.

Вот и все — вы просто построили бревенчатую хижину, как это сделали первопроходцы.

Вы когда-нибудь строили бревенчатую хижину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь этим в разделе ниже:

Каждую весну садовники допускают эту ошибку, которой можно избежать — но вы не обязаны этого делать. Подробнее здесь.

BC Школа бревенчатого строительства | видеогалерея | курсы | Golden BC

BC Школа бревенчатого строительства | видеогалерея | курсы | Golden BC Обработка лица ручной работы на деревянных бревнах: практическое руководство #logtalkwithdave #handhewn #timberЧтобы было ясно, это не настоящая рубка там, где мы начинаем с круглого бревна. Бревна этой постройки типа «ласточкин хвост» … Падение выемки в конструкции из бревна «ласточкин хвост»; Что это? Сколько? #logtalkwithdave #logcabin #dovetailLog Talk with Dave — это серия коротких руководств, обсуждений и демонстраций о бревенчатых домах и строительстве бревенчатых домов. Дэйв является основателем и инструктором Школы деревянного строительства Британской Колумбии в Go … Инструменты для строительства бревен: шлифовальный станок — лучший друг бензопилы при строительстве бревенчатых домов. #cabinbuildПосле бензопилы наиболее часто используемым электроинструментом на складе бревен является шлифовальный станок.В этом журнале Дейв описывает четыре основных механизма измельчения, которые он использует для строительства бревенчатого дома, как они применяются и … Как построить бревенчатый домик: срезать седла для вашего дома из бревенчатого бревна #cabinbuild #logbuildingВ этом журнале -Поговорите с Дейвом, основателем и инструктором Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии Дэйв Стоунхаус покажет вам, как разложить и подрезать седла для прорези седла, метод строительства бревенчатого бревна с полной разметкой. В D … Бревенчатый дом: за кулисами учебник. #bclogschool #loghouse #logwork #logtalkwithdave #cabin В этой последней беседе с Дэйвом мы снимаем бревно со стены и переворачиваем его вверх дном, чтобы изучить различные аспекты бревенчатого дома, которые мы НЕ видим в готовой бревенчатой ​​хижине. .Дэйв берет с … Переписывание: Что это? Зачем это нужно и как это работает? #logbuilding #logscribing #overscribingOverscribing — это метод, используемый в современном строительстве бревен, который учитывает усадку бревен при разметке и надрезании, чтобы гарантировать, что ваш бревенчатый дом останется плотным на протяжении многих лет. Узнайте, что это такое … Инструкции по бревенчатому снеговику / Демонстрация / Идеи украшения зимы и Рождества #logsnowman #howtoWatch Дэйв построит бревенчатого снеговика и, следуя инструкциям, сделает свой собственный! Это идеальное зимнее дополнение к любому двору и может быть тематическим для Рождества и других зимних мероприятий, например, хард…Традиционное рассечение бревенчатого дома #reclaimed #bclogschool #handhewn #oldlogcabin #dovetail #logcabinПрогуляйтесь в прошлое, пока Дэйв разбирает этот высеченный вручную дом из бревенчатого дома. Этот традиционно построенный бревенчатый дом «ласточкин хвост», искусно созданный мастером-строителем в начале 1900-х годов, является жемчужиной находки! L … Изоляция паза в бревенчатом доме #insulatingaloghome #loghomervalue #fullscribelogbuildingБыстрая демонстрация того, как мы используем изоляцию и прокладку P для заполнения паза в наших домах из круглого бревна, сплошных бревенчатых домов для поддержания значения R.Вы можете научиться строить полный бревенчатый дом за наши 3 недели … Постройте бревенчатую хижину «Ласточкин хвост» — ляпы #dovetaillogcabin #behindthescenes #logcabinproject #logcabin Точно так же, как постройка своей хижины, создание онлайн-курса требовало хорошего чувства юмора и здорового образа жизни. доза «не воспринимать вещи слишком серьезно». Дэйв прекрасно демонстрирует это в нашей главной статье о … Постройте бревенчатую хижину «ласточкин хвост» на собственном заднем дворе — онлайн-курс #dovetail #logcabin #learntobuild Вы когда-нибудь мечтали построить свою собственную бревенчатую хижину «ласточкин хвост»? Этот онлайн-курс по строительству из бревен — наиболее полный ресурс для тех, кто готов к окончательному приключению: постройке бревенчатого домика…Топ 5 движений бензопилы для бревенчатого дома. #logcabin #cabinbuild #bclogschool #chainsawskills #saw Хотите улучшить свои навыки пиления для строительства бревен? В этом журнале беседы вы познакомитесь с наиболее часто используемыми техниками работы с бензопилой для строителей бревен. Дэйв рассматривает пять лучших ходов, для чего они используются и … Antique Window Buck: Как это работает #reclaimedwood #barnwood #oldlogcabin #loghouse #bclogschool #log Краткое описание того, как античный оконный бак использовался в старом бревенчатый дом 1870-х годов. Обратите внимание на квадратные штифты в круглых отверстиях.Подпишитесь на канал BC School of Log Building, если хотите … Маркировка бревен для переезда в хижину #logcabin #loghome #bclogschool #cabinbuild #cabinmove #logsПростое руководство по маркировке бревен перед разборкой перед перемещением бревенчатой ​​хижины в новое место назначения. Посмотрите больше советов, руководств, демонстраций по всему, что касается строительства бревен на t … Вырезание учебника / демонстрации Belly Groove; как построить сруб. #cabinbuild #logcabinПосмотрите это пошаговое руководство, чтобы вырезать паз для живота после разметки бревен для создания полноценного строения из круглого бревна.В этой беседе с журналом Дэйв показывает вам необходимые разрезы для удаления материала … Как использовать писцов для строительства бревенчатого дома; краткое руководство по написанию писем #bclogscool #logcabin #scribing Еще одно краткое руководство из серии Log-Talk-with-Dave из Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии. Дэйв демонстрирует, как откалибровать и правильно использовать ваши бревенчатые писцы для полной разметки, строить дом из оцилиндрованного бревна … Анатомия бревенчатой ​​хижины ласточкин хвост #loghouse #dovetail #bclogschool #smalllogcabin #howtocutadovetail #cabin термины, используемые в хижине типа «ласточкин хвост» от первого бревна до верхнего бревна дома.Мы также раздвигаем выемку в виде ласточкина хвоста, чтобы показать вам соединитель … Восстановленная бревенчатая хижина # мелиорированная древесина # старая кабина # реставрация # ручная работа # синьковидный хвост # бревна На эту восстановленную деревенскую бревенчатую хижину конца 1800-х годов положена огромная древесина ручной работы. . Эта старинная бревенчатая хижина имеет плотно прилегающие половинки ласточкина хвоста, более толстые, чем обычные бревна для этого периода … Лучшая бензопила для бревенчатого строительства. Советы Школы деревянного строительства Британской Колумбии. #bclogschool #chainsawОдин из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в BC Log School: какой размер бензопилы мне следует использовать для постройки бревен? В этом журнале поговорите с Дейвом, инструктором и профессиональным строителем бревенчатого дома…Как идет электричество в бревенчатом доме ?? #logcabin #cabinbuild #loghomes #logbuilding #bclogschool Вы когда-нибудь задумывались, как прокладывают электропроводку в бревенчатом доме? Вот короткая демонстрация всего этого. Научитесь делать это сами, пока будете строить хижину в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии в Golden BC Can … Демо-версия Saddle Notch; Бревенчатый дом. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingtutorialsДругой журнал Поговорите с Дейвом, но на этот раз меньше разговоров и больше демонстрации. Школа бревенчатого строительства Британской Колумбии преподает популярную технику строительства с надрезом на седле на наших курсах по строительству из бревен в Голдене до Британской Колумбии, Калифорния…Учебное пособие по строительству кабины: ручная очистка бревна для вашей бревенчатой ​​хижины. # Logbuilding #cabinbuild #bclogschoolКак вручную чистить бревно при постройке бревенчатой ​​хижины и на что обращать внимание на нож. Первый шаг к постройке бревенчатого дома — это зачистка бревна. Этот короткий «Бревенчатый разговор с Дэйвом» из школы BC o … Учебник по бревенчатой ​​хижине: развивайте свои навыки работы с бензопилой # лесопилой # цепной пилой # logcabin # bclogschool2 советы по установке бензопилы, которые помогут вам построить бревенчатую хижину. В этом коротком видео мы обсуждаем технику чистки, при которой бензопила используется в качестве строгального станка.Log Talk with Dave — это серия статей о том, как … Как сделать прямой разрез бензопилой; Учебник по строительству бревенчатой ​​хижины #bclogschool #logcabin #logТехники постройки бревенчатой ​​хижины: как отрезать прямую линию с помощью бензопилы. Советы включают надрезание лески и резку с помощью нескольких неглубоких проходов пилы с обеих сторон бревна. Эти советы … Как построить бревенчатую хижину «ласточкин хвост». #cabinbuild #dovetail #logcabin #buildacabin #howtobuildalogcabinСоздайте бревенчатую хижину «ласточкин хвост» вручную. Как сделать на бревне выемку в виде ласточкина хвоста и научиться строить бревенчатую хижину в горах.Пошагово смотрите разметку и надрезание выемки, резку … Пень к табурету учебное пособие # деревенская мебель # строительство журнала # табурет # журнальная мебель #stihlКак превратить бревенчатый табурет в табурет с тремя ножками с помощью одного куска дерева. Навыки строительства бревен находят применение в творческом изготовлении мебели. Изучите методы строительства бревен в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии … Постройте традиционный бревенчатый домик. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolБыстрый ролик, в котором вы можете научиться строить хижину вместе со Школой бревенчатого строительства Британской Колумбии в Скалистых горах Канады.Подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше советов, техник и … Курсы по строительству бревен в BCLog Курсы по строительству в Golden BC с Школой деревянных домов BC. Научитесь строить круглый бревенчатый бревенчатый домик с выемкой в ​​седле, погруженный в Скалистые горы, и уезжайте с навыками, необходимыми для строительства … Зажимы курса по строительству бревенчатого дома в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. #loghomes #logcabin # buildacabinЧто такое пройти курс по строительству бревенчатых домов? Вот несколько видеороликов, на которых наши студенты учатся строить бревенчатые дома #saddlenotch или #fullscribe в Школе деревянного строительства Британской Колумбии.Узнайте, как … Курсы по строительству бревенчатых домов в Британской Колумбии #bclogschool #cabin #logbuildingcourses #logbuildingschoolLog Курсы по строительству домиков в Голден Британской Колумбии: Saddle Notch, техника строительства бревенчатых домов Full Scribe в самом сердце Канадских Скалистых гор вместе со Школой деревянных домов Британской Колумбии. Три недели практических занятий по сборке бревен … Курсы по строительству бревен в Канаде. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolLog дома новые и старые, здания с выемками, хижины ласточкин хвост, сараи с деревянным каркасом, старые грузовики, курсы по строительству бревенчатых домов с Школой деревянного домостроения Британской Колумбии — все в Скалистых горах Канады.Подпишитесь … Как построить бревенчатый домик в Британской Колумбии с использованием бревенчатого дома #bclogschool #dovetailcoursesСтуденты Школы бревенчатого строительства в Британской Колумбии в Голдене, Канада, изучают методы и знания, необходимые для качественного строительства традиционного деревянного дома из колен в форме ласточкиного хвоста. инструкция. Подписка на … Курс по строительству бревенSaddle notch, полный курс по разметке бревенчатых домов в Школе деревянного домостроения в Британской Колумбии в Голдене, Британская Колумбия, осенью 2018 года. Строительство бревенчатого домика в Британской Колумбии. Школа бревенчатого строительства в Британской Колумбии. #Dovetail #cabin #bclogschool. здание в горах: окончательная сборка хижины «ласточкин хвост» из нашего недавнего курса «Построим бревенчатое здание из ласточкина хвоста» в Школе деревянного строительства Британской Колумбии.Спасибо Скотту Фрейзеру за … Massive Mortise and Tenon JointTest при установке массивного пазового и шипованного соединения на еловых бревнах размером 20 x 20 дюймов. #mortiseandtenon #stonehousewoodworks #timber #testrunLog Building School в Британской Колумбии, Канада #logbuilding #buildacabin #logcabinСлайд-шоу Школы деревянного строительства Британской Колумбии. Это дает хорошее представление о том, на что похожи трассы «ласточкин хвост» и «седло»! #cabinbuilding #loghomebuilding #howtobuildacabin #learntobu … Полный курс по сборке бревен с использованием школы бревен BC.#logbuilding #logcabin #buildacabin #loghomeРазличные моменты из школы деревянного домостроения Британской Колумбии во время трехнедельного расширенного курса строительства домов из бревенчатого дома Saddle Notch в Голдене, Британская Колумбия. #logbuildingschool #logconstruction #loghomebuilding #logbuildingc … Студент, занимающийся строением бревен в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии, Студенты практикуют различные распиловки бревен: разрезание пропила, резка по трассирующей линии и верхний пропил с помощью школы бревен bc в Голдене, Студент курса BC.Saddle Notch Log Building отрезает # logcabin #buildacabin # logbuilding#logbuildingcourses #logbuildingschool #loghomebuilding #buildalogcabin #buildaloghome #howtobuildacabin #howtobuildaloghome … Экскурсия по бревенчатому двору со Школой деревянного строительства Британской КолумбииБыстрая экскурсия по двору Школы деревянного строительства Британской Колумбии и некоторым проектам на ходу в Британской Колумбии, Канада. в Британской Колумбии в Школе бревенчатого строительства в Британской Колумбии. Приключенческие путешествия: практические курсы по строительству бревен в Скалистых горах Британской Колумбии, Канада. Научитесь строить ласточкин хвост # logcabin или полный писец седло выемки #loghome через комплексное.Бревенчатый домик в горах Британской Колумбии, Канада #dovetailcabin #cabinbuildРазрезание приемника для выемки в виде ласточкина хвоста для бревенчатого домика в Школе деревянного домостроения Британской Колумбии. #loghomes #dovetailnotch #cabinbuilding #buildalogcabin #dovetail #logbuildingcourses #buildaloghome # как …

Как построить бревенчатую хижину с нуля

Под хижиной понимается небольшой дом, обычно построенный в сельской местности. Традиционные деревянные хижины 1800-1900-х годов делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой ​​хижины».В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.

Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как начинать строительство кабины, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от атмосферных воздействий. Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.

Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенных целей. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашем участке, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.

Планировка размера

Всякий раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы он точно соответствовал размеру старого дома на новом участке.Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы понимаете, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!

Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.

Площадь палубы

Целесообразно включить палубу за пределами каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете.В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить маленькое крыльцо под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних встреч на открытом воздухе усилит очарование вашего дома и снимет напряжение с внутреннего пространства — все мы знаем о лихорадке в салоне.

Площадь палубы, построенная из деревянных поддонов — Фото автора J Beales

Подготовка земли

Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного откопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.

Используемые инструменты

Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — при условии, что это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.

Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка первой помощи готова На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные отвертки и дрели, работающие от аккумулятора, могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.

Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время пользуетесь электроинструментом, у вас будут свои предпочтения. Строительство деревянного домика — это не типичная домашняя работа, такая как развешивание картин или установка полок.

Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.

Раскрытие информации: в этом посте есть ссылки на сторонние веб-сайты, поэтому я могу получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. См. Мое полное раскрытие для получения дополнительной информации.

Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт

Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.

Бензопила Stihl

Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны.Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы вообще ни читал руководства)

Молоток

Стальные рукояти молота прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее. Вы можете выбрать прямой коготь или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение.

Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и баланс, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли.Дешевые молотки китайского производства с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.

Валка собственных деревьев

Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна. Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья, например:

Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле это был валочник, который не просчитал все возможные ситуации.

Какую древесину использовать

Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми. Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени требуется для роста дерева, сколько вы собираетесь срубить, а также то, что, особенно для дуба, заболонь подвержена разложению насекомыми. — нужно использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.

На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) осталась нетронутой.

Крупным планом — термиты за работой:

Фото Дж. Билса

Валка новых бревен

Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Здесь уютно и сухо, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке.На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше может создать огромную проблему для наших запасов кислорода.

Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться под летним дождем и грязью.

Зимой может происходить более медленное высыхание.Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с меньшими шестами, чтобы вокруг них был воздушный поток для обеспечения равномерного высыхания. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков. Перед штабелированием кору необходимо удалить если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут привести к повреждению древесины. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.

Строительство коттеджа

Конечно, можно не тратить время и силы на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды. Свои бревна она не валила, а доставила их с лесного склада:

Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверями, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.

Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, v их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.

Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, а это означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.

Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:

Этот парень делает это с цепной пилой!

Система «Butt and Pass» в стиле Skip была разработана Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе. Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно должны быть небольшие промежутки, которые необходимо заполнить, и это называется щелчком.

Долбление

Дуба (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите скандинавский бревенчатый дом без щелей, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высыхают, появятся небольшие щели, и потребуются щели. Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.

Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего.Он также огнестойкий.

Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают растворную смесь на месте. Протолкните материал для трещин по всей длине бревна, чтобы он не торчал. Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место.Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:

Использование поддонов

В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве. Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но в мягком климате они полезны.

Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свою раму из древесины 114 мм x 38 мм.Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они будут крепиться.

Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание. Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас возрастом около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания.Каждый год они обрабатываются смесью продукта под названием Waxol, проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.

Я нашел бывшие в употреблении оконные рамы со стеклом на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине была сквозная вентиляция, и в ней было довольно светло. Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на картинке. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из поддонов на второй день.Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.

Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)

При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка будет означать, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если он сделан из стекловолокна.

Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах, где есть снег, вам нужно иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет.Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:

Кровля

Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные ручные коктейли с использованием кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий. Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.

Для интерьера, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу.На месте вашей скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазине и закрепить.

Вариант кровли — EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) — резиновая крыша. Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее до нужного вам размера и прикрепляете к фанерному кровельному покрытию с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится должным образом и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком.Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите аккуратной отделкой, которая будет направлять сточные воды в желоб. Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.

Сбор дождевой воды

Вам необходимо установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.

Сантехнические соединения

Отдельно стоящий душ на открытом воздухе — отличный вариант для летней жизни, но зимой вы хотите быть в помещении, поэтому встроенная душевая кабина возможна, однако необходимо учитывать влажность. Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах полы гнилые из-за недостаточной гидроизоляции от душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.

Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет пристроенной ванной комнаты — омовение проводится в отдельном помещении, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих жилых домах азиатского типа из бамбука — особенно для туристов, которые настаивают на ванной комнате, — это присоединить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в сруб.

Камины

Если вы собираетесь иметь камин, то его необходимо правильно сконструировать.В этой статье показано, как построить дымоход из камней и один из палок. Если у вас есть электричество или другие способы обогрева, то этап строительства дымохода можно пропустить.

Противопожарная

Строительство под деревьями означает постоянную опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена этим пожарам. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины. Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу.Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичное ощущение натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.

Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров на месте.

Защита от повреждений насекомыми

Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых.Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью.

При строительстве ответственно необходимо учитывать эффект выщелачивания химикатов в почву и вдыхание опилок при работе с химически обработанной древесиной. Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать подверженными нападению насекомых и грибков.

По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете совершать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинайте планировать следующий — с улучшениями.

Мужчина строит целую бревенчатую хижину с помощью ручных инструментов и снимает ее в таймлапс.

Канадский турист и плотник Шон Джеймс построил целую бревенчатую хижину с помощью ручных инструментов. И он снял это в таймлапсе — сжав весь процесс строительства в пятиминутное видео на YouTube.Проверьте это выше.

Джеймс даже шоу суги запрещает использовать дерево в крыше.

Если вы хотите построить деревенский бревенчатый домик или крошечный автономный дом в одиночестве в глуши, и вы не видели остальных моих видео, это хороший пример.

В начале ролика я показываю зимнее дроновое фото салона в снегу в декабре. Затем я вспоминаю первую ель из бальзама, которую я срубил пилой и топором возле хижины.Я перетаскиваю деревья на место и расчищаю место для хижины. Все лето я вырезал зазубрины в бревнах, пока строил хижину за пределами строительной площадки. Когда я закончил надрезать бревна разметчиком, пилой, топором , , теслом и долотом для резьбы по дереву, я загрузил всю хижину бревнами и перевез их на свою землю возле Алгонкин-парка, Онтарио, Канада.

Оказавшись на месте, я провел месяц, собирая хижину на фундаменте из песка и гравия. Когда бревенчатые стены были возведены, я снова использовал ручные инструменты, чтобы придать форму каждому бревну, доске и дереву, чтобы возвести концы фронтона, деревянную крышу, крыльцо, флигель и, казалось бы, бесконечное количество проектов по обработке дерева.

Для крыши я использовал древнюю примитивную технологию для водонепроницаемости и сохранения древесины — shou sugi ban, метод огнеупорной консервации древесины, уникальный для Японии и других регионов с северным климатом.

Поскольку кабина отключена от сети, я использовал ручные инструменты для большей части сборки и без питания, у меня нет вариантов на месте, несмотря на это. Крошечный дом будет продолжать работать на электричестве, даже не на возобновляемых источниках энергии на , поэтому я топлю хижину дровяным камином, на котором я тоже готовлю.

Хижина сделана из кедровых столбов забора, длиной двенадцать футов и размером 10×20 футов внутри со спальным лофтом в сто квадратных футов на втором этаже. Пол сделан из двухдюймовых сосновых досок, обожженных, чтобы отталкивать воду и придавать им вид деревенских досок сарая.

выемок для бревенчатых домиков для начинающих: какая система выемок лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это справедливо и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница, какую выемку использовать и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа надреза и надреза) для бревенчатой ​​хижины важен, так как это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается надрез, чтобы можно было зафиксировать стены; Пазы используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается вручную или с помощью шаблона / изгиба, чтобы создать герметичное уплотнение, предотвращающее проникновение воздуха и защищающее вашу бревенчатую хижину от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (то есть угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Существует четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

  1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
  2. Полная выемка под ласточкин хвост
  3. Стыковая выемка
  4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображения всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к углам с надрезами, указанным выше, есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

Эта статья познакомит вас с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза, обсуждаемыми:

  • Все о насечке типа
  • Почему вы выбрали эту выемку?
  • Как нарисовать выемку (с видеоуроками)
  • Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь и у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутые полукруглые бортики на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла — это выемка для седла с компрессионной посадкой. Эта особая выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перекрашивают их при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте разметку слишком большой), чтобы не было зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой промежуток, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, промежуток закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанную вручную канавку вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к бревну ниже, так как это гладкая отделка, а не изгиб натурального бревна.

Это несущественно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не полностью совпадают.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она создаст герметичный, красивый дом в традиционном стиле — если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно, если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального обслуживания, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за необходимости долбления для получения писца.Ниже приведены основные этапы конструкции для получения седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

  1. Положите журнал параллельно поверх существующих журналов
    • Очевидно будет промежуток между бревнами. Это потому, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
  2. Закрепите журнал на месте
    • Это можно сделать, используя либо планки для бревен, либо собачку для бревен.
  3. Выровняйте бревно
    • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально расположено параллельно бревну под ним.
  4. Начертить журнал
    • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах бревна, где вам нужно разметить.
    • Возьмите стамеску и начертите бревно там, где оно было помечено. После того, как начертание начертано, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной подгонки по разметке и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:
  • Две собачки для бревен или планки для бревен
  • Уровень
  • Рулетка
  • Компас или компас-писец
  • Долото и молоток
  • А бензопила
  • Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

  • Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
  • Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз. Если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
  • Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
  • Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
  • Сантехника, электричество и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных кирпичных и минометных домах, поэтому требуются особые процедуры.

Паз полностью ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложный и красивый дизайн, который после завершения демонстрирует истинное мастерство.

Поэтому вы можете подумать, что эту выемку создать сложно, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля, используя приспособление, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Паз «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите воспроизвести бревенчатую хижину в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера всего мира славятся своей высокой прочностью на разрыв (т.е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской выемке под седло, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного обслуживания стыков, но ее все равно необходимо заделать вдоль бревен. Кроме того, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (как сделать надрез под ласточкин хвост)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

  1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью «ласточкин хвост» или «полу-ласточкин хвост»)
  2. Традиционная или джиг-финиш

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинным (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным способом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки, а также обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Кондукторная обработка

В качестве альтернативы, вы можете построить собственное приспособление для создания выемок «ласточкин хвост». Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки «ласточкин хвост» не так отнимают столько времени, как выемка седла с разметкой. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

  1. Создание зажимного приспособления «ласточкин хвост»
    • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в котором вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
  2. Прикрепите приспособление к бревну
    • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
  3. Scribe the Log (То есть видел выемки в виде ласточкина хвоста)
    • После того, как зажимное приспособление надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
  4. Защитите журнал
    • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку в бревенчатой ​​хижине «Ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с этим методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​рубки «ласточкин хвост»:
  • Мел для создания центральной линии
  • Рулетка
  • Гибкая линейка и карандаш
  • Набор квадратный
  • Линия уровня
  • Ручная пила / бензопила
  • Долото и топор
  • Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
  • Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

  • Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
  • Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
  • В каютах, построенных с выемками типа «ласточкин хвост», меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
  • Стены могут быть плоскими внутри (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому можно легко добавить теплоизоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
  • Паз самозатягивающийся — его нельзя развести из-за формы.
  • Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Вырез встык и проход

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», с момента ее создания Скипом Эллсвортом она была самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью помочь быстро и легко построить бревенчатый дом.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительный метод, позволяющий соединить два бревна вместе без образования выемки. Это устраняет необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были уложены одно поверх другого, а арматурный стержень (металлический стержень, который проходит через бревна) соединял их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод применим для круглых, тесаных вручную и D-образных бревен.

МИФ

Возможно, вы слышали, что метод «встряхни и пройди» имеет множество преимуществ, в том числе «они являются самым прочным бревенчатым домом», «не оседают», «не требуют обслуживания» и т. Д.

  • Важно воспринимать эти утверждения с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
  • Учитывая характер бревен, все бревна оседают и усаживаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, — это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для новичков.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка встык и проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются какие-либо специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

  1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
    • Арматурный стержень используется в качестве центральной точки для всех укладываемых бревен.
  2. Исправить журнал
    • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
  3. Закрепите журнал
    • Забейте только что закрепленное бревно в бревно под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины похож на перекрытие кирпичей в каждом углу.
Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:
  • Сверло и сверла
  • Молоток
  • Арматура
  • Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

  • Поскольку не многие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
  • Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
  • Никакого мастерства, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
  • Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Паз — это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип — это кусок, который в него поместится. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким в работе над вырезом в бревенчатой ​​хижине, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Паз и шип в сочетании с угловой стойкой, безусловно, являются наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано строительство бревенчатой ​​хижины с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — это даст вам хорошее представление о задействованном процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​рубки на угловой стойке:

  • Мел для создания центральной линии
  • Рулетка
  • Гибкая линейка и карандаш
  • Набор квадратный
  • Линия уровня
  • Ручная пила / бензопила
  • Долото и топор
  • Защитное оборудование
  • Деревянная доска для справки
  • Шаблон
  • Разметчики

Преимущества и недостатки

  • Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
  • Обеспечивает плотные стыки, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
  • Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
  • Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к ослаблению соединений, если не будет достаточно точным.
  • Проблемы с усадкой из-за того, что горизонтальные бревна оседают при неправильной укладке.
  • Сложная техника для новичков, которой следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других отметок в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные выемки для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего опыта столярных и столярных работ.

Заключительное примечание — Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете лущеные вручную бревна, вам необходимо чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена по всей высоте.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать, в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыка и прохода, седлообразная выемка, выемка «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас есть немного больше времени и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом, выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно упростить с помощью приспособления, поэтому он также является очень жизнеспособным вариантом для новичков.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Вырез для бревенчатой ​​хижины Почему
Скандинавский седельный вырез Если вы ищете традиционную отделку для бревенчатого дома, требующую минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для бревенчатого дома.
Полная выемка под ласточкин хвост Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.
Паз для стыка и прохода Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома.
Паз угловой стойки Мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы думали о каком-то методе вырезания, прежде чем читать эту статью? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Финских плотников строят традиционный бревенчатый дом

Предоставлено: John Neeman Tools / Youtube

Удивительно, что плотники на видео ниже умеют делать с помощью простых ручных инструментов.Они сами делают «пиломатериалы», вырубая деревья торцовочной пилой, а затем сушя бревна на стеллажах. Когда приходит время строить, они пилили, рубили, рубили и строгали свой путь к готовому продукту, который слишком сложен, чтобы называться хижиной. В здании есть все: использование местных материалов и проверенные временем методы соединения бревен, заделка щелей спрессованным мхом, изоляция грязью и опилками. Меня особенно впечатлил традиционный «плавающий» пол, который, возможно, объясняет, почему современные системы плавающих полов возникли в Скандинавии.И меня забавляет мысль о том, что людей, выполняющих работу, можно считать финскими плотниками-отделочниками, потому что они находятся в Финляндии и действительно занимаются отделкой.

Мои комментарии ниже: 01:18 После того, как деревья были срублены и разрезаны на бревна, бревна складываются на стеллаж для просушки на некоторое время. Эта часть видео снята зимой; строительство происходит как бы летом.
01:30 Мне нравится, как они используют шип, чтобы бревно не скатывалось, когда его обтесывают.
01:38 Парень нарезает ряд зазубрин (до нитки), чтобы убедиться, что оттесанная сторона прямая.
02:42 Промежутки между камнями фундамента предназначены для вентиляции.
03:00 У плотников нет ленты, поэтому они используют сложенную вдвое доску для измерения диагоналей, чтобы выровнять первый слой бревен.
03:28 Стык между фундаментом и первым слоем бревен герметизируется воздухом, что выглядит как мх или дуб.
04:30 Сверло старой школы
06:00 Мне нравится, как он разметает стык между бревнами, чтобы их можно было подрезать для более плотного прилегания.
06:39 Нижняя сторона бревна сделана вогнутой, чтобы она подходила к круглой вершине бревна внизу — предположительно, чтобы предотвратить гниение, проливая любую воду, которая попадает в стык.
07:05 У них нет ленты, но есть складная линейка.
09:14 Я видел, как самолеты толкали, и я видел, как их тянули, но я никогда не видел, чтобы их толкали и тянули одновременно.
10:43 Хороший взгляд на стальную или железную «собаку», которую использовали, чтобы бревна не скатывались, когда их обрезают на месте.
11:34 Красивый косыночный стык на коньковой балке.
16:38 Береста укладывается между «балками» пола и под ними в качестве барьера для влаги для скопившейся на нем грязи. Грязь заполняет большую часть пространства «балок». Я предполагаю, что он действует как изоляция.
18:40 Большой зазор над оконным косяком / рамой есть, потому что проем будет становиться короче по мере высыхания и усадки бревен.
21:00 Похоже, они устанавливают «плавающий» пол из цельного дерева, соединяемый краями с помощью штифта или дюбелей, а не шпунта и паза. По мере того, как пол высыхает и сжимается, они могут закрыть зазоры, заклинив доски в сторону одной из сторон комнаты и заполнив оставшееся пространство дополнительной доской.
22:05. Выровняйте пол ручным рубанком. Это круто, и именно так были отделаны все деревянные полы (в том числе и в США) до изобретения электрической барабанной шлифовальной машины в девятнадцати-двадцатых годах.
23:00 Установка дощатого потолка с открытых стропил.
23:21 Это на чердаке. Уложив слой просмоленной бумаги, утепляют потолок опилками и стружкой. Бумага не дает мелким частицам просыпаться через щели между потолочными досками.

сборок для синих воротничков менее чем за 1000 долларов — Ballistic Magazine

Я не знаю человека, который не хотел бы уединиться на природе в деревенском стиле, куда он или она мог бы сбежать, в глуши, рядом с ручьем или озером. Большинство из нас думает, что такое место — только мечта, потому что каждый раз, беря в руки журнал о бревенчатых домах, мы понимаем, что типичные бревенчатые дома или деревенские домики могут стоить целое состояние.

Как построить себе бревенчатый дом

Большинство компаний, производящих бревенчатые дома, берут несколько сотен тысяч долларов за строительство бревенчатого дома. Маленький дом с одной спальней и камином часто стоит более 100000 долларов, а бревенчатый домик высокого класса может стоить более 500000 долларов. Даже небольшие, построенные из палки кабины могут стоить больше, чем хотят платить большинство любителей часового искусства.

Однако надежда есть. Если вы не боитесь запачкать немного грязи под ногтями и немного потеть на лбу, возможно, вы сможете построить хижину в лесу, о котором всегда мечтали, не отказываясь от супруга, любимой собаки или Харлея. в вашем гараже.

Отступление с палкой

Самая простая в изготовлении кабина — это простая кабина с деревянным каркасом и сайдингом Т1-11. Он быстро растет, стоит недорого и лучше кемпинга в палатке Снупи. Я выбрал именно этот путь. Несколько лет назад я купил участок на небольшой речке в нескольких часах езды к северу от моего дома. Я построил однокомнатную каюту размером 14 на 14 футов с чердаком и небольшой дровяной печью для обогрева. Внутри кабина не закончена — работа продолжается. У меня больше времени, чем денег, поэтому каждую осень работаю над салоном.

Мы с тремя друзьями построили хижину менее чем за два дня. Я думал о строительстве чего-то большего, но это стоило бы больше денег и потребовало бы больше поездок на север. Учитывая тот факт, что моя семья посещает хижину в лесу только несколько раз в год, нижний колонтитул в 200 квадратных метров достаточно велик, чтобы в нем было удобно в течение долгих выходных. Чтобы видеть ночью, мы полагаемся на мягкое свечение фонаря Коулмана.

У нас также есть модный переносной туалет, который очень нравится моей жене.Некоторым такой отдых не кажется развлечением. Для нас это укрытие от непогоды, а это все, что нам нужно. В конце концов, я планирую использовать недорогую бензопилу, чтобы разрезать сайдинг, чтобы покрыть внешнюю часть моей маленькой хижины. Рустикальный сайдинг из плит не стоит очень дорого и защитит целостность здания.

Движение вверх

Если небольшая хижина — не ваше место, и вы отдавали предпочтение бревенчатому дому, есть много вариантов, которые не обойдутся вам дорого.Я планирую когда-нибудь жить в бревенчатом доме и провел много исследований по этому поводу. Лучший способ построить бревенчатый дом с ограниченным бюджетом — это сделать всю работу самостоятельно.

Если вы не разбираетесь в тонкостях строительства бревен, включая выемки седла, разметку и работу с бензопилой, вы можете посетить класс строителей бревен. Эл Андерсон из Три-Форкс, штат Монтана, руководит школой бревенчатого строительства в Монтане, где он предлагает пятидневный класс, в котором преподаются все тонкости строительства бревен с полной разметкой — когда бревна скрепляются вместе, необходимость в раскалывании отпадает.

Андерсон считает, что любой, кто заинтересован в строительстве бревенчатого коттеджа или дома, может сделать это по доступной цене за счет использования старомодного доброго капитала. «Я предлагаю множество вариантов. Студенты могут взять наш класс и пойти домой, чтобы построить хижину. Они также могут купить у нас бревенчатую раму, и мы отправим ее им. Сами реконструируют и достраивают. Любой метод намного дешевле, чем постройка кабины кем-то другим. Научиться строить бревенчатую хижину не так сложно, как думают люди, — сказал Андерсон.

По всей стране существует множество курсов по строительству из бревен. Ассоциация строителей бревенчатых домов в Вашингтоне предлагает двухдневный курс, который учит людей, как построить бревенчатую хижину, не требующую причудливых угловых выемок. В салоне щелкают, так что разметка опять же не требуется. Многие из его студентов построили бревенчатые домики за 40 000 долларов или меньше! Ассоциация проповедует использование подержанных окон, строительство дверей с нуля и проектирование энергоэффективной кабины.

Major DIY Погружение

В качестве альтернативы многие предпочитают строить свои каюты с нуля. Эти люди вооружены знаниями, полученными из книг, и здоровой дозой смазки для локтей. Гэри Цихак из Мичигана недавно построил дом престарелых площадью 1800 квадратных футов для себя и своей жены Карен.

Гэри и Карен хотели красивый бревенчатый дом, но без большой ипотеки. Поэтому, чтобы сократить расходы, они нашли участок, на котором было достаточно сосновой древесины, поэтому им не пришлось покупать или перевозить бревна.Избавившись от покупки бревен и их транспортировки, они сэкономили более 10 000 долларов. (В некоторых частях страны сборы за регистрацию и транспортировку могут составлять от 20 000 до 30 000 долларов США.)

Цихак разрезал и очистил свои бревна и построил их дом примерно за 100 000 долларов. Он признает, что это можно было сделать дешевле. «Мы построили шикарную кухню, большую ванную комнату и множество дополнительных приспособлений, без которых мы могли бы обойтись, если бы у нас был ограниченный бюджет. Бревенчатые дома можно построить без большой ипотеки, если вы построите их самостоятельно », — пояснил он.Сихак изучал книги и сам построил весь дом, вплоть до бревенчатых перил, что само по себе может стоить тысячи долларов.

За несколько сотен долларов вы можете приобрести инструменты для постройки бревенчатых кроватей и перил. Практически любой может построить красивые бревенчатые перила и ступеньки. В бревенчатом доме Cihak используются щели между бревнами и углы с выемками. Этот стиль бревенчатых домов может быть непросто построить, но, если немного попрактиковаться, сделать это самостоятельно не исключено.Когда Джихаки закончили строительство своей каюты, ее стоимость была близка к 300 000 долларов.

За бревнами

Для некоторых деревенский отдых не будет полным, если в его оформление не будет камня. Каменная кладка может потребовать много труда, особенно если вы не делали этого раньше, но, по словам Майкла Дж. Элпеля из Монтаны, у которого есть книга под названием «Живые дома», строительство из камня может быть забавным и недорогим.

В своей книге он подчеркивает, как выполнять кладку скользящей опалубки, которая не требует особых навыков: вы заполняете фанерные формы бетоном, арматурой и камнем, а когда бетон высыхает, вы снимаете формы и кладете их поверх первый слой камня и повторить процесс.В своей книге Элпель строит каменную мастерскую за гроши на доллар.

Движение по бревенчатым домам по вертикали

Один большой расход связан с укладкой бревен на место. В большинстве случаев вам понадобится большой кран, чтобы разместить 50-футовые бревна. Чтобы избежать подвешивания длинных бревен, вы можете построить вертикальную бревенчатую конструкцию, которая в большинстве случаев состоит из бревен длиной 8 футов, идущих вертикально.

Log Homes International в Южной Африке обучает этой технике и предлагает книгу на эту тему.Он также предлагает онлайн-школу для студентов, которые не могут посещать занятия. По словам Брюса Уайльда, основателя школы, строить вертикальный бревенчатый домик проще всего и дешевле всего.

«Вертикальные бревенчатые хижины может построить практически любой, даже если у них нет опыта строительства. Я даже просил студентов-инвалидов строить вертикальные бревенчатые хижины. Тяжелое оборудование не требуется, а его сборка стоит очень недорого. Американец мог легко построить дом, достаточно большой, чтобы жить, менее чем за 50 000 долларов.Если бы они хотели построить небольшой коттедж, его можно было бы построить дешевле ».

Полный стиль

Мой любимый стиль бревенчатой ​​конструкции — это бревенчатая хижина, похожая на то, что Эл Андерсон из Школы бревенчатого строительства в Монтане строит в своей школе, где ученики рубят бревна вместе с бензопилой и зубилом.

Несколько лет назад я охотился на лося на Аляске. Хижина, в которой я остановился, была гостевой каютой, построенной Джоном и Мики Тусиньянами на их ранчо Eden Lake Bison Ranch.В хижине примерно 12 на 16 футов было достаточно места для комфортного проживания двух охотников, дровяная печь, небольшая кухня и уютный чердак для хранения вещей или сна. И эта хижина была построена менее чем за 1000 долларов — бревна были бесплатными, а бывшие в употреблении двери и окна были куплены у частного лица.

Деревенские здания — это то, что я любил давно. От бревенчатых хижин до домов с деревянным каркасом, на их строительство не нужно тратить миллионы. При правильном мышлении и немного мускулов построить кабину своей мечты вполне возможно.

Бюджетные сокращения: путь бензопилой

Один из способов сэкономить на стройматериалах — купить себе мельницу. Когда большинство людей думают о лесопильном заводе, они представляют собой ленточнопильный завод, который может стоить 10 000 долларов или больше. Но мой друг купил качественную бензопилу всего за несколько тысяч долларов. Многие думают, что бензопилы — это дешевые вещи, которые не работают. Это не правда. Канадская компания Logosol делает лучшее, что я видел.

Мой друг, владеющий этой фабрикой, сделал из нее все, от прекрасной мебели до грубо распиленных досок.Некоторые люди даже используют их, чтобы построить весь свой дом. Завод бензопилы немного более трудоемок, чем некоторые другие, но экономия определенно того стоит.

Компостный туалет

Если вы хотите иметь современный туалет в своей хижине, но не хотите дополнительных расходов на сантехнику (особенно если вы планируете использовать хижину только изредка), подумайте о покупке компостного туалета. Они сильно отличаются от фанерных ящиков, которыми пользовались люди много лет назад.Nature’s Head также предлагает отличный вариант по разумной цене.

Мои контакты для бревенчатых домов

  • Большой северный ласточкин хвост — gndovetail.com; 406-821-3939
  • Планы джиг-приставки «ласточкин хвост» (Фред Бил) — logdovetailjig.com; 406-202-2924
  • Ассоциация строителей бревенчатых домов — lhba.com; 360-794-4469
  • Logosol — logosol.com; 877-564-6765
  • Школа бревенчатого строительства в Монтане — 406-285-3488
  • Nature’s Head — natureshead.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *