Как своими руками обшить баню вагонкой изнутри: Как обшить баню вагонкой внутри

как правильно обшить, как обшивать фольгой, с чего начать обшивку

Современные строители возводят бани из самых разных материалов: кирпича, блоков, панелей, бруса. Для внутренней отделки обычно используют традиционные натуральные материалы. Атмосфера в банных помещениях получается благоприятной благодаря их природным качествам.

Виды

До начала отделочных работ важно определиться, какими видами изделий обшивать те или иные помещения бани. Обобщенные характеристики у всех видов вагонки следующие:

  • Дышащая структура. Благодаря этому свойству на вагонке редко образуется грибок и плесень, обеспечивается правильная вентиляция.
  • Экологическая чистота. Этот материал полностью безопасен для человека.
  • Крепления «гребень-паз». На заре становления производства вагонки крепления были «в шпунт». На сегодняшний день эти варианты не применяются, так как быстро выходят из строя.

Для обшивки бани внутри можно использовать вагонку из различных пород дерева. Единые условия для материала – он должен быть стойким к влажности, частым и резким температурным перепадам. Выбирая материал, необходимо опираться на основные критерии древесной породы.

Древесные породы для вагонки могут быть следующими:

  • хвойные;
  • лиственные.

Выбирая материал нужно понимать, для каких помещений бани его можно использовать. Самые популярные виды вагонки для бани производят из:

  • кедра;
  • ольхи;
  • дуба;
  • ясеня;
  • липы;
  • сосны.

Липовая вагонка считается самой подходящей для облицовки стен парной. Структура материала пористая, невысокой плотности, дерево не нагревается от высоких температур. Липа обладает лечебными свойствами, выделяя при нагревании эфирные частички. Они полезны для профилактики многих болезней.

Липовое дерево характеризуется мягкими оттенками, которые на протяжении всего срока эксплуатации не меняют своего цвета. Единственный недостаток липы заключается в ее пористости – материал впитывает влагу. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Осиновая вагонка в сравнении с липой обладает более плотной структурой. Несмотря на твердость, материал легко обрабатывается. Поверхность материала не дает проникнуть пару, не впитывает влагу. Под воздействием температурной разницы он становится только прочнее.

Из осины раньше строили колодцы. Вода в них оставалась чистой много лет. Многие умельцы советуют выбирать именно осиновую вагонку для бани.

Считается, что осиновая древесина способна снять головные боли, также она улучшает иммунитет, а еще обладает антисептическими качествами.

Ольховая вагонка обладает хорошей теплопроводностью и отличной водостойкостью. Материал не подвергается деформации практически при любых температурах. Цвет ольховой вагонки – приятный золотисто-оранжевый.

Характеристики материала позволяют облицовывать как сухие, так и влажные комнаты бани. Какой-либо дополнительной обработки для ольховой вагонки не потребуется. На человеческий организм ольха действует как общеукрепляющее средство.

Кедровая вагонка считается идеально подходящим вариантом для обшивки банного пространства. Изделия достаточно дорого стоят, поэтому редко применяются для обшивки бань. Кедровая древесина прочная, стойкая к влаге. Еще одно положительное качество – респектабельность ее внешнего вида.

Из лечебных качеств кедра известны бактерицидные свойства, а также способность делать чище воздух. Материал долго не изменяет своих первоначальных параметров. В комнатах бани сохраняется приятный аромат кедровой хвои.

Еще один вариант основы для вагонки – лиственница. Монтаж ее сложен, так как доска отличается хрупкостью и раскалывается при обработке. Лиственница устойчива к влажности. Через некоторое время отделка приобретает нужную прочность, но все равно требует дополнительной обработки. Иначе материал потеряет свой природный оттенок.

Лиственница – это хвоя, но она не выделяет смолы, поэтому подходит для отделки парилок. Ее можно применять и для стен, и для потолка, и для пола. Материал универсален, его можно использовать и внутри, и снаружи бани. Лечебные качества у материала такие же, как и у других хвойных пород.

Сосновая вагонка часто применяется для отделки бань внутри. Цена материала доступна, но использовать его можно не во всех помещениях. К примеру, в парной из него будет выделяться смола, которая вызовет ожоги на коже при попадании на нее.

Однако в комнатах бани с нормальной температурой сосновая вагонка создаст особый микроклимат. В помещениях с нормальной влажностью, обитых вагонкой, будут присутствовать ароматы леса. Внешний вид материала будет сохраняться долго. Деформационные процессы могут возникнуть из-за некоторой гигроскопичности материала.

Дубовая вагонка славится прочностью и высокой плотностью древесины. Дуб – красивый и богатый материал. Отделка из дуба насыщает помещения эфирными ароматами, подавляющими патогенные микроорганизмы. У дуба высокая стойкость к влаге и к температурным перепадам. Дуб подойдет для любых комнат бани. Вагонка из него очень различается по цвету.

Любой вид вагонки имеет разделение по классовости. Сортовые качества определяются некоторыми общими критериями, в зависимости от которых специалисты выбирают способы отделочных работ.

Способы отделки

Отделка бани внутри вагонкой своими руками возможна двумя основными способами:

  • вертикально;
  • горизонтально.

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим эти качества подробнее. Например, большое распространение получил вертикальный способ установки панелей в парилку. Удобство способа в том, что доску быстрее монтировать. Итоговая стоимость монтажа в сравнении с горизонтальным расположением досок оказывается меньшей.

При вертикальном расположении досок крепления получают большую защищенность. Конденсат легко стечет вниз. Кстати, этот же конденсат легко поднимется вверх вместе с паром. Для парной это хорошо, так как большее количества тепла аккумулируется в парной. При горизонтальном креплении бруса не наблюдается такого же свободного перемещения. Вертикальная обшивка является оправданной и для бань с сухим паром.

Вагонка, установленная вертикально, показывает меньший процент усыхания и последующего расширения при намокании, что удобно для помывочной. Кроме того, такое расположение зрительно увеличит площади небольшой комнаты.

Преимуществами установки вагонки горизонтально являются:

  • несложная замена материала при необходимости;
  • горизонтально установленные доски быстрее высыхают, а значит, прослужат дольше;
  • горизонтальный монтаж обеспечивает лучшую внутреннюю циркуляцию воздуха;
  • в горизонтально установленных досках реже заводятся грызуны;
  • осуществить устройство горизонтальной отделки проще.

Отрицательные стороны горизонтального расположения вагонки:

  • Разные условия для элементов обшивки, что отразится на общем состоянии внешнего вида. Особенно неблагоприятные условия возникают для нижнего ряда, примыкающего к полу.
  • Трудоемкость работ, увеличенный расход материала.
  • Каркас обрешетки для горизонтального монтажа крепится на брусках-подкладках, которые уменьшают размеры помещений.
  • Ухудшение условий для естественной вентиляции помещения.

Отрицательные стороны вертикального варианта расположения вагонки:

  • неравномерный нагрев;
  • непредсказуемая деформация;
  • возникновение процессов гниения.

Монтажные работы: пошаговая инструкция

Перед обшивкой бани нужно сделать правильно каркас. Его нужно обработать специальными растворами, предотвращающими гниение. Покрыть бруски можно антисептическими пропитками. Поверх каркаса нужно прибить доски вагонки. Крепить вагонку можно на гвоздики или кляймеры. Это специальное крепление, в которое закручиваются шурупы. Устанавливать доски нужно на некотором расстоянии от стен. К потолку нужно прибивать ламели вплотную.

Если обшить изнутри баню, соблюдая простые правила, то можно избежать преждевременной деформации досок, а также их вспучивания. Обрабатывать стены рядом с топкой и дымоходом нужно другими материалами. Это также важно учитывать для обеспечения пожарной безопасности. Рассмотрим технологию установки обрешетки, утепления, пароизоляции и вентиляции для бани подробнее.

Обрешетка

Чтобы отделать баню вагонкой, потребуется обрешетка. В бане должно удерживаться тепло, поэтому под обрешетку нужно положить утеплитель. Для обрешетки нужно использовать бруски большей толщины, чем имеющийся теплоизоляционный материал. Направление обрешетки должно быть перпендикулярным устанавливаемой вагонке. Между брусками важно сохранить шаг 50-60 см.

Если при монтаже обрешетки возникают неровности, под брусья нужно положить подкладки. Эти детали делаются из той же древесины, что и сама обрешетка. Для крепления брусьев к стене используют шурупы, пластиковые дюбели или оцинкованные саморезы.

Выбор креплений зависит от материала стен. Например, для кирпича и камня подойдут шурупы с пластиковыми дюбелями, а для дерева – оцинкованные саморезы.

Брус для обрешетки требует тщательной подготовки. Доски обязательно обрабатываются пропитками. Профессионалы советуют изначально, еще на схеме, продумать правильность расположения бруса. Правильность вертикального или горизонтального крепления проверяется по уровню и отвесу.

Для вагонки нужна качественная вентиляция. Обычно располагают два отверстия – одно под потолком, другое на некотором расстоянии от пола. Для отверстий предусматривается специальная сетка. Она нужна, чтобы внутрь – под вагонку и обрешетку, не забивался мусор.

Утепление

Начать утепление сауны или бани можно сразу же после возведения стен. В большинстве случаев утеплителем служит минеральная вата. Она представлена на рынке в самых разных видах и модификациях. Укладывать материал нужно, учитывая отсутствие зазоров между отдельными частями постройки. Иначе образуются мостики холода, и утеплить качественно баню не получится. Минеральная вата – идеальный вариант, так как зимой она спасает от промерзания, а летом защищает от перегрева. На сегодняшний день выпускаются:

  • стекловата;
  • шлаковата;
  • каменная вата.

Эти материалы отличаются плотностью. Каменные плиты характеризуются наиболее привлекательными свойствами, однако цена этого материала наиболее существенная.

Выбранный теплоизоляционный материал укладывается в следующей последовательности:

  1. Сперва уложите маты в промежутки, образовавшиеся между брусками обрешетки. Утеплитель располагается снизу вверх, прижимая каждый верхний слой к нижнему.
  2. Работу следует проводить тщательно, следя за образованием зазоров и щелей. При необходимости маты подрезаются ножом.
  3. Для проведения работ используйте защитные средства. Они должны исключить попадание ваты на тело, руки и в глаза.

Минеральная вата – хороший утеплитель, но он впитывает влагу, а в бане ее предостаточно, поэтому для защиты утеплителя нужна пароизоляция.

Пароизоляция

Для пароизоляции используется материал пергамин. В продаже он бывает полосами, которые при монтаже крепят в строго горизонтальном направлении. Работы следует начинать снизу вверх. Фиксация материала производится строительным степлером с перехлестом полос примерно 10 см. Если нахлест не предусмотреть, влага будет проникать внутрь обшивки, утеплитель испортится, а на стенах будет появляться грибок и плесень.

Еще один вариант пароизоляции – специальная защитная фольга. Эту парозащиту можно склеивать самоклеящейся алюминиевой лентой. Под крышу и на пол делаются выпуски фольги размером около 10 см.

Крепление покрытия на стены

Перед началом монтажа вагонку нужно подержать хотя бы сутки внутри бани. Считается, что таким образом материал лучше адаптируется к внутренней атмосфере помещения. Монтаж специалисты советуют начинать с самого труднодоступного угла.

Специалисты советуют расположить первую доску шипом к внутреннему краю угла стены. Данная доска будет ориентиром для всех последующих планок. Поэтому устанавливать ее нужно, ориентируясь на показатели нивелира. Выровненную планку зафиксируйте к рейке обшивки шурупами. Шляпки шурупа должны стать невидимыми после установки декоративного уголка. Кляймеры необходимо установить в выступающую кромку паза. Затем шурупы прибиваются к рейкам обрешетки. Каждая последующая доска заводится в паз до упора закрепленного элемента. Доски также закрепляются кляймерами к рейкам.

Последнюю доску ряда приходится подрезать, так как ее часто просто подгоняют по ширине. Крепится подрезанная доска по аналогии с первой.

Весь остальной материал, подготовленный для стен, крепится аналогично. При этом в углах, у косяков дверей и окон устанавливаются специальные финишные гвозди. Шляпки таких гвоздей с медным покрытием и маленькие, поэтому обычно малозаметны и не портят общего вида.

Обшивка потолка

Наилучший вариант материала для потолочной конструкции – древесина. Деревянный потолок бывает панельным, настильным, подшивным. Чаще применяется последний вариант, при котором балки снизу обшиваются досками. Над ними укладывается пароизоляция, а поверх укладывается утеплитель.

Обшивку потолка бани начинают от входа в помещение. Для крепления панелей специалисты рекомендуют использовать маленькие гвозди и кляймеры. Способ с кляймерами предпочтительней, и связано это ограничение с достаточной серьезной нагрузкой массы материала. Крепление последней доски осуществляется гвоздями без шляпки, которые забиваются специальным инструментом (добойником).

Место, где будет находиться гвоздь без шляпки, обрабатывается наждачкой. Между торцами последней панели на потолке и стеной бани должен остаться небольшой зазор, при этом покрытие стены должно плотно примыкать к обшивке потолка. Таким образом будет обеспечена естественная вентиляция.

Двери и оконные откосы

Отделка дверей производится подготовленными и обрезанными до нужной длины досками. Для дверных проемов понадобятся наличники. Устройство каркаса для обшивки может быть выполнено из пластмассы. В усложненном варианте предполагается устройство деревянного каркаса с последующей отделкой вагонкой.

Двери в помещениях бани, как правило, одностворчатые, открываются наружу. Само полотно, как правило, изготавливается из досок. Снаружи применяют обивочные материалы. Пространство между откосом и дверью заполняется теплоизоляцией. Это исключит потерю тепла через откосы. Банные окна, как правило, устанавливают в наружных стенах. Площадь окон может быть разной. Различаются и способы открывания окон. Рамы окон могут быть и двойными, и одинарными. Важна герметичность остекления.

Полезные рекомендации

Обшивка вагонкой – процесс несложный. Но, как во всякой работе, в этой также имеются свои нюансы. Например, при расчете вагонки обязательно нужно заложить запас, так как при раскрое возможно проявление брака. Для простейшего подсчета разделите сумму всех площадей, подлежащих отделке, на площадь одной панели. Полученную величину увеличьте на 20 процентов. При отделке моечной доски лучше закрепить вертикально. Таким образом влага будет меньше попадать в пазы. Для крепления панелей используйте гвозди 15-20 мм. Вбивать в паз кляймера их нужно осторожно. Целостность доски легко повреждается неосторожным движением.

Даже самую устойчивую древесину рекомендуется пропитать специальными пропитками. Доски не попадут под агрессивное влияние окружающей среды, если выбрать правильное защитное покрытие. В продаже есть немало средств, но лучше выбрать то, которое не будет оказывать вредного воздействия на человека. Еще важно понимать, что такие растворы предназначены для определенных условий. Например, чтобы доска не темнела, понадобятся специальные антисептические средства. Они сохранят первоначальное качество материала. Также для обработки применяют воск или масло на акриловой основе. Эти средства хороши для защиты парилок, моечных. Для предбанника специалисты рекомендуют матовый лак на водной основе.

Идеи и примеры дизайна

Внутренняя отделка бани, профессиональный проект. Соорудить подобное можно и самостоятельно, стоит только тщательно изучить современные дизайнерские тенденции.

На этом фото представлен интерьер бани в деревенском стиле.

Классический вариант оформления помещения для отдыха.

Скандинавский стиль можно воплотить, если использовать вагонку белого цвета. При желании материал можно покрасить.

В этом интерьере использованы современные материалы для отделки. Выбирайте для своей бани любые уместные варианты дизайнерской отделки. Стилистику помещения можно удачно подчеркнуть мелкими аксессуарами и привлекательными деталями.

Подробнее об этапах отделки парилки вы узнаете из следующего видео.

Как обшить баню вагонкой внутри своими руками

Как обшить баню вагонкой внутри своими руками, чтобы получить желанный результат

Как обшить баню вагонкой внутри своими руками, чтобы сэкономить бюджетные средства семьи и было бы не хуже, чем у мастера-профессионала? Чем отличается русская баня от других аналогичных строений?
В первую очередь надо отметить, что в русской бане всегда много пара внутри парилки. Из видео в этой статье ясно, что данный эффект дает голый сруб бревен без специальных обработок.
Сохранение тепла достигается с древних времен плотными и массивными стенами, впитывающими влагу из воздуха и способными удержать её продолжительное время. Кроме того, устройство таких стен было необходимо для отдачи тепла ещё и внутрь помещения бани.
Если раньше для достижения нужной температуры в бане затрачивалось по 4 часа, и древесина быстро приходила в негодность из-за своей гигроскопичности, то теперь цена такой роскоши многим не по карману. Из самого дешевого и доступного ресурса, массив дерева превратился в дорогой материал.

Особый подход к отделке стен

Современную баню нельзя представить без отделанных изнутри стен. Приоритеты остались прежние — наименьшие затраты времени на протапливание бани, снижение затрат и потерь тепловой энергии.
На сегодняшний момент эти цели достигаются отделкой стен вагонкой. Как вагонкой обшить баню внутри, чтобы протопка парной стала намного проще и эффективнее, а дров расходовалось намного меньше?
Проблема современных строений под баню заключается в том, что они не так хорошо сохраняют тепло, поэтому возрастает расход топлива. Пар создается современными печами или специальными генераторами пара.
Оборудование требует постоянного контроля над подачей пара и температурой внутри помещения. Для решения насущных проблем, надо знать, как обшить баню изнутри вагонкой, чтобы не возникали трудности в будущем.

Пригодность вагонки для обшивки

Прежде чем обшивать вагонкой стены, следует сделать правильный выбор типа вагонки, пригодной для работ. Понятно, что высококачественные изделия приобретать предпочтительнее.
Важно определиться с основными требованиями, которые хотелось бы получить от материала. Для принятия решения и облегчения задачи выбора, в таблице приведены краткие характеристики вагонок из различных пород деревьев.

Наименование породы дереваОсновные качества и характеристика вагонки
ДубВысокая прочность и гибкость. Устойчивость к поражениям грибком и насекомыми, поэтому всегда свежая, приятная атмосфера внутри бани. Большой диапазон цветовой гаммы, отделка бани вагонкой внутри может быть выполнена с большой фантазией. Один недостаток, который не умаляет достоинств этой породы – нельзя выполнить идеальную шлифовку дубовой вагонки, если нет острого и прочного инструмента.
ЛипаС древних времен считается идеальным материалом для обшивки бань. Липовую древесину всегда отличали приятный запах, целебные свойства, однородная структура и маленькая плотность древесины. Важно, что высокая окружающая температура никак не влияет и не изменяет температуру поверхности из липы. К ней можно прикасаться, не боясь получить ожог.
ОсинаИмеет низкую теплопроводность. Устойчива к повышенной влажности, обшивка бани внутри вагонкой из осины прослужит длительный срок, она не гниет и не высыхает долгое время. От высоких температур может потемнеть, что не ухудшает её качество, обладает горьковатым запахом, нейтрализует отрицательную энергетику.
ОльхаЭта вагонка стоит чуть-чуть ниже изделий из дуба. Её положительные качества повторяют свойства вагонки из дуба, вот только обрабатывать её намного проще.
ЯсеньОтличается простотой в обработке, светлой цветовой гаммой, придающей мягкость помещению.
КедрОткрывает ряд хвойных пород деревьев. Отделка бани внутри вагонкой из кедра выполняется в моечном отделении. Там она порадует хозяев красивым цветом отделки и приятным запахом. Он легко поддается обработке и имеет антисептические качества.
ЛиственницаСтоит в одном ряду с дубовыми изделиями по положительным характеристикам. Кроме острого инструмента, работа с лиственницей требует навыков и опыта.
СоснаПервое, что предлагается в пунктах продажи. Приятный внешний вид и упоительный запах, простота монтажа и обработки, но рекомендована к применению только в предбанниках. Где имеется высокая температура, сосна будет не на своем месте из-за выделения смолы при нагревании.
ЕльВо все места, где хотелось бы применить сосну, подходит отделка вагонкой внутри бани из ели. Необычная расцветка, приятная, легкая обработка и монтаж в комбинации с еловыми запахами леса, что ещё надо перед парилкой.

Объединив все положительные свойства и характеристики, можно сделать вывод, что только вагонка высокого качества не будет покрываться плесенью, гнить и служить полигоном для размножения вредных бактерий и грибков. Она способна контролировать уровень влажности в бане, она влагоустойчивая и экологически безопасная.

На перепутье выбора

Отличный образец евровагонки

 Итак:

  • Что выбрать? Вагонку или евровагонку, если цена значительно отличается друг от друга. Если окунуться в историю, то отечественная вагонка не могла ранее радовать потребителей хорошим качеством.
    Она производилась для бани в четверть и в шпунт. Рейки со временем смещались, стыки разрушались. Современные изделия, выполненные в соответствии с ГОСТом, делаются в гребень и в паз по европейскому стандарту.
  • Евровагонка выдержана в размерах, соответствующих стандарту Евросоюза и отличается от обычной вагонки своими свойствами и качеством.
  • Только отборное сырье идет на её изготовление.
  • Улучшенная геометрия позволяет держать форму.
  • Обшивка вагонкой внутри бани позволяет получать высокую прочность поверхности при монтаже за счет глубокого паза.
  • На евровагонке сделаны специальные засечки для обеспечения вентиляции.
  • Инструкция по монтажу евровагонки соответствует аналогичному документу, описывающему работу с обыкновенной вагонкой.

Внимание: Сэкономить средства поможет вагонка длиной 1,5 м, только её необходимо поискать на складах стройматериалов.

  • Очень важный момент — обшивка бани изнутри вагонкой, точнее сказать выбор дерева на отделку помещения внутри.
  • Специалисты не рекомендуют применять сосну, выделяющую при нагревании смолу, а остановить свой выбор на липе, кедре, лиственнице или ольхе.
  • Качественная и оригинальная отделка достигается комбинацией разных пород в помещении бани.

Выполнение работ по обшивке

Окраска вагонки специальными составами дает потрясающий эффект

После завершения работ по строительству бани, на первый план выходит вопрос, как обшить баню внутри вагонкой без привлечения специалистов со стороны. Данная работа в определенной степени более важна, чем само строительство, потому что закладывается комфортабельность и удобство этого дивного места отдыха.
Итак:

  • Обшивка бани вагонкой внутри относится к одному из распространенных видов облицовки саун, парилок, бань.
  • Голыми руками баню при всем желании не обобьёшь, необходимо запастись инструментом для этого вида работ, даже при выполнении операций своими руками с привлечением родственников в качестве помощников.
  • Необходимы крепежные материалы, к которым относятся гвозди или само резы, монтажный степлер, скобы к нему.
  • Кирпичные стены, каменные, пеноблочные удобно просверливать перфоратором или дрелью.
  • Вагонка прекрасно режется электролобзиком, пилкой для подрезки.
  • Шуруповерт, уровень, леска, строительный угольник и рулетка.
  • Перед тем, как обшить баню вагонкой внутри, выполняется монтаж электропроводки.

Внимание: За монтаж электроприборов надо браться, обладая соответствующими знаниями и опытом, если таковых нет, то необходимо привлечь специалистов.

  • Утепление бани производится двумя способами. При первом варианте алюминиевая фольга крепится степлером к стене, выполняется закладка утеплителя на обрешетку, вернее между её рейками, а затем вся конструкция закрывается паробарьером, что хорошо представлено на некоторых фото в интернете.
  • В другом способе теплоизоляция обустраивается укладкой утеплителя, закрытого фольгой, а затем монтируется обрешетка.
  • Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с устройства обрешетки, которая представляет собой деревянные бруски, прикрепленные к стене с помощью дюбелей или само резов, засверленных в стену.
  • Когда стены бани деревянные, то, обработанная антисептиком обрешетка, крепится гвоздями.
  • Чтобы ответить на вопрос как обшить баню вагонкой изнутри надо знать особенности монтажа.
  • Вагонку оставляют отлежаться в помещении, где она будет устанавливаться, чтобы она набрала нужную влажность из окружающего воздуха.
  • Произвести точные измерения высоты стен и подрезать вагонку.
  • Крепление вагонки следует начинать или с угла помещения или от обогревательного прибора.
  • Ряд за рядом набивается вагонка, заполняя периметр помещения, каждая последняя панель, завершающая ряд, подрезается.
  • Далее, необходимо решить для себя вопрос, а чем обработать вагонку внутри бани и какие средства станут спасением.
  • По большому счету можно было бы сказать, что ничем, но производители позаботились о любителях банных процедур.
  • Разработаны специальные защитные акриловые составы с воском и антисептиком для этих помещений.
  • Эти средства очень бережно сохраняют первоначальный цвет древесины, не содержат органических соединений, поэтому работа с ними в закрытом помещении не приносит неудобств.
  • Сделаны пропитки для вагонки, их особенностью является моющая пленка, за которой удобно ухаживать. Отработана технология применения восковых защитных составов
  • Обработка вагонки внутри бани антисептиком и специальной пропиткой делается после завершения работ, далее, если нужна окраска специальными красками, то она выполняется.

Вагонка, которой обшита баня, предоставит невероятное чувство гордости и желание похвастаться перед родными и друзьями, проделанной работой. Ведь вы получили курорт на дому и возможность посещать его вместе с приятными людьми.

Отделка бани вагонкой, утепление

Привет всем с вами снова я и мой блог «построить дом». Ну вот, буквально за короткий срок мы с вами успели подобрать и уложить фундамент под баню и определиться с стенами к ней. На очереди отделка бани вагонкой, о которой мы и поговорим в этой статье.


Внутренняя отделка только построенной бани, а особенно парилки – наиболее важный момент в строительстве. Помещение должно быть легко проветриваемым, изолированным и несложным в уборке.

Нужно ли утеплять баню?

Ваше решение должно исходить из теплоизоляционных качеств дерева. Одним словом диаметр бревен сруба будет решающим фактором при внутренней отделки бани, и конечно вашего климатического региона (в этом плане южанам можно позавидовать).

Баня обшитая вагонкой

Так вот возьмем климат средней полосы, где живу я, да и пожалуй большинство Россиян.

  • Бревно от 200 мм и выше – не требует утепления.
  • 150 мм – тоже можно не утеплять, вопрос только в том, что топить такую баню придется чуть дольше (доп. затраты).
  • 100 мм – требует обязательного утепления.

Необходимые инструменты для отделки вагонкой и утепления

Чтобы внутренняя отделка в бане прошла, что говориться, без сучка и задоринки нам потребуются следующие инструменты:

  • топорик;
  • киянка;
  • молоток;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • металлическая линейка;
  • отвес + шнурка;
  • набор сверел по дереву;
  • электродрель;
  • электролобзик;
  • мебельный степлер + набор скоб;
  • столярный угольник;
  • стусло + кляймеры;
  • набор рашпилей по дереву.
Обрешетка из бруса 40 х 50 мм

Для обшивки парной понадобятся:

  • сосновые либо еловые брусья для обрешетки, с сечением 45 х 120, 40 х 50;
  • алюминиевая фольга и армированная стеклянная сетка;
  • водонепроницаемая базальтовая вата;
  • самоклеящаяся фольгированная лента типа Isofix либо ЗМ;
  • ветрозащитная гидроизоляционная мембрана;
  • уголки и плинтуса для финишной отделки в бане;
  • евровагонка 14 х 96. Сорта – липа, ольха, осина.

Технология обшивки вагонкой

Обшивать стены вагонкой можно как горизонтально, так и вертикально. Мы с вами рассмотрим вертикальную обшивку стен бани – обычно делают так.

Ширину стоек желательно рассчитывать так, чтобы теплоизоляционный материал сантиметра на 2-3 утопал относительно продольного торца. Тем самым мы обеспечим хорошую вентиляцию пространства между обшивкой и утеплителем.

На заметку: в целях экономии денежных средств, покупайте вагонку полутораметровой длины. Она гораздо дешевле двухметровой. Обработать такую вагонку просто. Стоит только обшить места стыков рейками.

При отделке парилки горизонтальным способом – начинать следует всегда снизу, чтобы паз оказался вверху. Так конденсат при стекании по стенкам не будет собираться в стыках.

Монтаж первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сперва наносим разметку под устройство вертикальных стоек, монтаж которых необходимо начинать с углов, с шагом в 590 мм. Такой прием позволит плотно уложить базальтовую вату, толщиной 100 мм.

Вагонка

2. Маты аккуратно размещаем в пространство между стойками в одной плоскости с наружными продольными торцами стоек по направлению снизу вверх. Каждый следующий верхний мат поджимаем к нижнему, не создавая щелей и зазоров.

3. Верхние маты, при необходимости, подрезаем монтажным резаком.

4. Пароизоляционную фольгу устраиваем обычным способом, как я описывал здесь. Различие лишь в том, что крепить ее придется у вертикальным стойкам, соединяя каждую полосу самоклеящейся алюминиевой лентой. Следующий слой нужно наклеивать внахлест с предыдущим. Также делаем приспуски в 70-100 мм фольги как внизу, так и вверху стены.

5. Протягиваем шнурку между крайними стойками в двух местах – сверху и снизу. Она будет контролировать внутренние стойки.

6. Монтируем все внутренние стойки по периметру.

7. Выравниваем и аккуратно пришиваем защитную пленку степлером. При необходимости дополнительно проклеиваем самоклеящейся лентой. Вся операция должна выполняться с особой тщательностью. Главное полностью исключить проникновение воздуха в область открытых бревен.

Укладка теплоизоляции и пароизоляционной пленки

При устройстве угловых стоек необходимо одновременно устроить в углах базальтовую вату (каменная вата). Она менее гигроскопична чем стекловата. Однако у нее бывают разновидности по плотности, перед покупкой у продавца поинтересуйтесь какая больше подходит именно для утепления (а не звукоизоляции).

Перед монтажом матов теплоизоляции обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – респиратором, очками, головным убором, рабочими перчатками и соответствующей одеждой. Попадание в глаза или на открытые участки тела ваты не доставим вам удовольствия. А вдыхание воздуха, наполненного частицами ваты принесет немало неприятностей.

Монтаж горизонтальных реек-направляющих

Переходим к монтажу горизонтальных реек для устройства на них обшивки из вагонки. Крепим (гвоздями или саморезами) рейки, поверх паро-изоляции, вверху и внизу предстоящей обшивки. Внутренние рейки размещаем с шагом в 600 мм. Используя уровень придаем им строгую горизонтальность.

Внутренняя отделка стен вагонкой

1. Перед отделкой стоит убедиться, что вагонка тщательно просушена и отлежалась в условиях, близких с условиями места монтажа, не меньше суток.

2. Начальную доску ставим строго вертикально шипом в угол стены. Паз должен смотреть на нас. То, как мы ее закрепим будет влиять на качество всей обшивки. Ведь начальная доска – есть важный ориентир для всех последующих досок. Саморезами либо гвоздями аккуратно прикрепляем ее по краю к каждой горизонтальной рейке. Это необходимо делать так, чтобы шляпки можно было полностью скрыть при последующей облицовке декоративными уголками. Далее заводим кляймеры-зажимы в выступающую часть паза вагонки и аккуратно пришиваем их к рейкам.

3. Каждую следующую доску заводим до упора в паз установленной вагонки, слегка простукивая киянкой через деревянный брусок – это предохранит ее от повреждения. Закрепляем их кляймерами к рейкам.

4. Крайнюю вагонку чаще приходится подрезать. Закрепляем ее аналогично первой. Также отделываем и все остальные стены.

Некоторые мастера крепят вагонку к брусу с помощью саморезов, непосредственно через вагонку. Однако это не очень эстетично – их хорошо видно, плюс к тому от самореза по вагонке может пойти трещина. Если вас это не пугает, то можно и так.

Пример крепления вагонки зажимами к доске

Устанавливаем плинтуса на обшивку, заделываем углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с маленькой шляпкой и медным покрытием. Эти гвозди будут почти незаметны и не испортят внешний вид парилки.

Для гарантирования беспрепятственной вентиляции под обшивкой нижние торцы вагонки устанавливаем с небольшим зазором – 10-15 мм от пола. К тому же это предохранит нижние концы обшивочного материала от воздействия воды при эксплуатации.

Что необходимо учесть в процессе отделки бани вагонкой?

  • Стоит учесть, что недавно возведенная баня из сруба дает усадку в течение полутора-двух лет. Поэтому отделку рекомендуется делать только по истечению этого срока. В обратном случае возможна деформация всей обшивки. К тому же сама обшивка может препятствовать естественной усадке сруба.
  • Для крепления полков устройте под обшивкой прочные вспомогательные бруски в местах их креплений к стенам.

Все внутренние деревянные детали должны быть хорошо высохшими и обработанными специальными антисептическими, защитными средствами (от влаги, насекомых, растрескивания), которые к тому же придают вагонке приятный оттенок. Если этого не делать, то баня вместо того чтобы подарить удовольствие и здоровье, с значительной долей вероятности может стать источником возникновения воспалительных и аллергических процессов кожи и дыхательных путей (помимо деградационных процессов древесины).

Видео монтажа

Для лучшего понимания процесса, вы также можете посмотреть это видео монтажа вагонки и подготовительных мероприятий, с нюансами.

На этом и закончу статью про отделку бани вагонкой. Если вам понравилось – поделитесь ей с друзьями. В следующий раз поговорим о том, как организовать грамотную вентиляцию парной в бане. Не пропустите. На этом пока все, желаю удачи в обустройстве вашей парной.

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: пошаговая инструкция, выбор материала

Вагонка отличается от обычных обрезных досок наличием продольных пазов. Они обеспечивают плотное соединение элементов между собой. Поверхность после отделки получается гладкой, без зазоров и аккуратной на вид.

Именно поэтому обшивка бани вагонкой становится такой популярной. Древесный материал позволяет создавать в помещении благоприятный для отдыха микроклимат. Процесс монтажа несложен, и его легко освоить самостоятельно.

Какую породу дерева выбрать для отделки бани

В продажу поступает обычная и евровагонка. Первая ‒ с шероховатой поверхностью, вторая ‒ полностью гладкая.

Отделочники рекомендуют для обшивки бани использовать именно евровагонку, поскольку сырье имеет отверстия для вентиляции, что предотвращает скопление конденсата внутри материала. Она изготавливается из древесины высшего сорта и служит в разы дольше.

Среди плюсов использования евровагонки в бане:

  1. Большие и удобные размеры паза, гребня (длина может достигать 8 мм).
  2. Наличие компенсационных прорезей обеспечивает хорошую вентиляцию планок, предотвращает образование трещин на поверхности.
  3. Сырье уже покрыто защитным слоем антисептиков, которые применяются в помещениях с повышенной влажностью и не имеют в составе токсичных веществ.

Значение имеет и правильно подобранная порода дерева. Для внутренней и наружной отделки перечень рекомендуемых пород отличается.

Внутри (предбанник, парилка)

Для парной допустимо применять только лиственные породы с повышенной устойчивостью к влаге. На поверхности не должно быть сучков, других дефектов. Сорт ‒ первый или высший.

Обшить вагонкой парилку можно из:

  • осины;
  • липы;
  • ольхи;
  • дуба;
  • абаша.

Из хвойных пород в парной можно использовать кедр, лиственницу, хемлок. При нагреве они не выделяют смолу.

Недорогую сосну лучше брать для обшивки предбанника. В парной ее не применяют из-за выделения смолы, которая прилипает к одежде, а разогретом виде может стать причиной ожога.

Разберем свойства древесных пород, которые подходят для отделки бань.

Ольха

Гигроскопична. Отличается низкой теплопроводностью. Имеет приятный аромат. Благотворно влияет на здоровье.

Часто используется для отделки интерьеров загородных домов, закрытых беседок. Минус ‒ высокая цена. Продается кусками длиной до 3 метров.

Дорогое сырье, из-за чего не столь популярно. Трудно поддается шлифовке или обрезке. Но на нем не образуется гниль. Долговечно. Дубовая вагонка не нуждается в дополнительной обработке перед монтажом.

Осина

Цвет ‒ белый с серебристым отливом. На поверхности виднеются годичные кольца. Легкая по весу. Хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность. Теплопроводность ‒ низкая. Сырье мягкое. Удобное в обработке.

Со временем осиновая вагонка становится еще прочнее.

Для периодического ухода, когда цвет поверхности становится тусклым, ее достаточно прошкурить.

Многие владельцы дач предпочитают выполнять отделку бани вагонкой из липы. Это связано с ее полезными свойствами, красивым видом материала и легкостью обработки.

Встречается в светлых тонах с коричневатым или красноватым оттенком. Имеет матовый блеск, низкую теплопроводность.

При использовании в парной выделяет полезные микрочастицы. В то же время древесина прочная, не ссыхается со временем.

Единственный нюанс контактируя с железом, приводит к его окислению и образованию ржавчины.

Абаши

Так называют африканский дуб. Его высота в природной среде ‒ до 40 м, ширина ‒ 3 м.

В разрезе цвет массива ‒ светло-желтый, кремовый. Абаш отличается низкой теплопроводностью. Сырье прочное. Структура плотная. Не деформируется под действием внешних факторов. Легко поддается обработке.

Чтобы обшить русскую баню внутри абашем, уйдет немало средств, но такое покрытие прослужит десятилетия, не нуждаясь в дополнительной обработке или уходе.

Вагонка доступна к продаже далеко не в каждом строительном магазине.

Та же ситуация и с вагонкой из ясеня ‒ она встречается редко, цена высокая.

Минусы обивки из лиственных пород ‒ цвет тускнеет со временем, приходится периодически покрывать поверхность антисептиком.

В парной редко применяют хвойные виды сырья. Поскольку большинство из них, нагреваясь, выделяют смолу. Но эти породы отлично подходят, чтобы отделать стены, потолок в моечной и предбаннике.

Хвойные породы недорогие, удобны в обработке, имеют приятный хвойный аромат.

Разберем свойства наиболее популярных из них.

Бывает разных цветов из-за широкого диапазона мест произрастания. Встречается от бежевого до кофейного оттенков. Долговечен. Устойчив к разнице температур, влажности. Нуждается в обязательной обработке антисептиками. Цена высокая.

Минус кедровой вагонки ‒ может начинать выделять смолу спустя несколько лет эксплуатации, даже не нагреваясь.

Лиственница

Востребованная хвойная порода.

Многие строители проводят обшивку парилки лиственной вагонкой. Ей можно обивать потолок, стены и в душевой, раздевалке, комнате отдыха.

Не выделяет смолу. Прочная. Выдерживает перепады температур. Не гниет. Не поддается порче насекомыми.

Под действием влаги становится только прочнее. Структура древесины ‒ однородная. Испарения от лиственницы обладают антисептическими свойствами.

Сосна

Используют для отделочных работ в предбаннике, раздевалке, комнате отдыха. Поверхность вагонки ровная. Встречается бежевого, коричневого цветов с немного красноватым оттенком. Структура годичных колец ярко выраженная. Заметны смоляные каналы. Отлично противостоит механическому воздействию. Удобна в обработке.

Для обшивки парной сосна не используется. Но если в распоряжении хозяев нет другой вагонки, то перед эксплуатацией парной придется несколько раз ее протапливать, чтобы удалить выступившую смолу.

Приобретать нужно только вагонку экстра-класса.

Хемлок

Хвойная порода из семейства сосновых. Дерево еще называют тсуга канадская. В отличие от сосны очень прочное, не боится повышенной влажности, резких перепадов температур. Поэтому вагонкой из хемлока обшивают полки, потолок, стены в парной.

Не гниет и не деформируется. Теплопроводность ‒ низкая. При нагреве выделяет полезные для здоровья эфирные масла.

Несмотря на преимущества хвойных пород большинство хозяев отдают предпочтение лиственным липе или осине. Приятный аромат, низкая теплопроводность, удобство обработки делают их востребованными в отделке как бань, так и других помещений.

Снаружи

Для облицовки наружной части конструкции приобретается влагоустойчивая лиственница, иногда дуб, абаши, сосна высшего сорта.

Из типов профиля популярен блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно. При этом соединение шип-паз сохраняется. Лицевая сторона выходит округлая, внутренняя ‒ плоская или с вентиляционными каналами.

Среди нюансов наружного крепежа:

  1. Проемы под окна, двери оформляются профилем (брусом).
  2. Применяется вагонка только высшего сорта, без сучков и других дефектов.
  3. На каждый угол фиксируются две стойки.
  4. Способ крепежа ‒ сквозной.
  5. Детали монтируются пазом вниз, чтобы внутрь не попадали осадки.

Альтернатива вагонки из дерева ‒ пластик. Он устойчив к любым атмосферным воздействиям, имеет широкий выбор цветов, в том числе имитацию дерева. Минус ‒ пластик хрупкий, поэтому монтаж проводится аккуратно, иначе планки могут треснуть.

Способы крепления вагонки

Для укладки применяют два вида фиксаторов.

Кляймерами

Безопасный тип монтажа. Не портит планки.

Кляймер ‒ это монтажная скоба с 2‒3 отверстиями под саморезы (гвозди или строительный степлер), которую надевают на шип вагонки.

Зафиксировав скобу на шипе, ее крепят к брусу обрешетки. Начинать нужно от центра, потом переходить к краям, соблюдая вертикальность или горизонтальность. Кляймеры применяют для укладки вагонки на потолок, стены. При необходимости получится выполнить демонтаж нескольких дощечек, не повреждая другие элементы дизайна бани.

Гвоздями или саморезами

Под саморезы предварительно высверливают отверстие по диаметру чуть меньше, чем из размер. Саморезы вкручивают в шип или паз под углом 45 градусов.

Гвозди просто вбивают в рейки в нужных местах. Чтобы избежать появления ржавчины на поверхности, рекомендуется брать медные или оцинкованные гвозди. Но стоит учесть, что обойдутся они в два раза дороже обычных.

В любом случае шляпка будет заподлицо в планке. Места крепежей проходят наждачной бумагой, шлифуют. На поверхности не должно остаться заусениц, дефектов.

Минус сквозного крепления планок ‒ металлические элементы постепенно начнут ржаветь, появятся потеки или при нагреве есть риск обжечься.

Как монтировать вагонку в бане

Делать это можно двумя способами ‒ вертикально или горизонтально. Разберем каждый из вариантов.

Вертикально

Этим способом часто пользуются бригады строителей, которые отделывают баню под ключ. Планки подбираются по высоте, фиксируются без подрезки. Так удобно оформлять углы. Монтаж не занимает много времени и дешевле горизонтального. Скопившейся конденсат будет легко стекать по ламелям.

Вертикальное устройство вагонки позволяет лучше аккумулировать тепло внутри помещения.

Минус вертикального крепежа ‒ при повреждении хотя бы одной из планок придется демонтировать всю стену.

Но между обшивкой и стеной отсутствует естественная циркуляция воздуха, поэтому повышается вероятность образования грибка.

Со временем становятся заметными места стыков при усыхании досок.

Так лучше отделывать сауны, где сухой воздух и нет повышенной влажности.

Горизонтально

Фиксация ламелей поперек имеет целый ряд преимуществ:

  1. Вагонка монтируется шипом вверх . За счет этого под обшивкой не накапливается конденсат, нет риска образования грибка.
  2. Под горизонтальные ламели обрешетка крепится вертикально . Между обшивкой и стеной происходит полноценная вентиляция воздуха.
  3. Доски легко заменить без вреда для всей отделки . Пол в парной всегда влажный, поэтому нижние планки быстрее приходят в негодность. Аккуратно снять и заменить их на новые не сложно. А при вертикальном монтаже придется срезать весь низ планок на одинаковом уровне или вообще демонтировать целиком стену.
  4. Подходит для обшивки бани из свежего сруба . Усадка будет происходить в течение нескольких лет, поэтому изменяется высота стен. Планки, расположенные вверху, внизу стен горизонтально заменить на новые несложно.

Такой способ монтажа вагонки будет правильным при отделке русской бани, где всегда сохраняется повышенная влажность.

С какой целью используется фольга

Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

Выделяют такие преимущества фольги:

  1. Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
  2. Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
  3. Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
  4. Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
  5. Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
  6. Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

Среди недостатков нужно отметить следующие:

  1. При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
  2. Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
  3. Фольга имеет плохую пропускную способность. Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
  4. Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

Чтобы достичь максимального эффекта от применения фольги, важно пошагово соблюдать советы по монтажу теплоизоляции.

Обшивка сауны и бани: в чем разница

Баня и сауна различаются показателями влажности и температур.

В сауне воздух сухой с влажностью до 8% при допустимом диапазоне температур в 80‒140 градусов.

В русской парной всегда сохраняется повышенная влажность с показателем до 70%. При этом предельно допустимая температура – до 100 градусов.

Такая разница обусловлена тем, что влажный воздух имеет большую теплопроводность, чем сухой. Поэтому в русской парной тело человека нагревается быстрее и дышать в ней легче.

Для обшивки сауны нет ограничений в выборе пород деревьев, за исключением сосны. Сырье меньше подвержено влаге и поэтому служит дольше. Способ монтажа ‒ вертикальный, горизонтальный.

Для обшивки русской бани лучше брать вагонку из ольхи, липы, абаша, лиственницы. Красиво смотрится комбинирование нескольких пород одновременно. Способ монтажа ‒ преимущественно горизонтальный.

Особенности монтажа вагонки в зависимости от материала бани

Кирпичные бани или из пенобетона необходимо утеплять изнутри в обязательном порядке. Исключение ‒ использование бани только в теплое время года.

В качестве утеплителя берется минеральное, синтетическое сырье в виде отдельных плит или в рулоне (минеральная вата, пенополистирол).

Пол также придется утеплять. Дешевле и надежнее будет использовать керамзитную засыпку.

Отличный вариант теплоизоляторов для стен и потолка те, которые покрыты слоем фольги. Подойдут Изовер, Экотеплин (защищен фольгой с двух сторон), Термостоп, Урса.

Краткий порядок отделки бани из кирпича или пеноблоков:

  1. На потолке, стенах делаем обрешетку из деревянных реек средней толщины 5‒10 см (точная цифра зависит от толщины утеплителя).
  2. Укладываем в углубления обрешетки утеплитель. Чтобы он не выпал, фиксируем временными планками. При желании сверху фиксируем пергамин.
  3. Если теплоизолятор покрыт фольгированным слоем, то этот пункт можно опустить. Если фольга крепится отдельно, делать это нужно внахлест 20‒25 см, чтобы напуск с потолка заходил на стены, со стен ‒ на пол.
  4. Для получения герметичного покрытия все стыки проходим металлизированным скотчем.
  5. Сверху прибиваем рейки по толщине 2‒4 см, на потолке толщина увеличивается до 5 см.
  6. Оставляем зазоры для вентиляции и крепим вагонку.

Если в кирпичной бане наружную отделку проводят, если использовался силикатный кирпич, то для конструкции из пеноблоков облицовка снаружи обязательна. Это связано с пористой структурой пенобетона. При постоянном воздействии влаги без защиты он начнет крошиться. Не будет лишним и снаружи утеплить помещение пенополистиролом.

В банях из свежего сруба допускается просто крепить фольгу без использования дополнительного утеплителя, сверху ставить обрешетку и монтировать вагонку.

В каркасных банях из досок, бруса отделка и утепление стен происходит по той же схеме, что и в кирпичных конструкциях.

Важно не забывать по окончании отделки обрабатывать материал антисептическими растворами или пропитками.

Пошаговая инструкция по обшивке деревянной бани внутри своими руками

Перед началом работ важно просчитать требуемое количество материала, общую стоимость отделки.

Все процессы по кладке печи, дымохода нужно вести до монтажа вагонки. Важно успеть закончить до этого момента и обустройство вентиляции.

Самой востребованной на рынке считается панель толщиной 12,5 мм, шириной 96 мм, длиной 2‒6 м.

Не рекомендуется покупать материал без какой-либо упаковки. Это явный признак низкокачественной продукции, которая начнет быстро деформироваться или терять другие рабочие свойства.

Утепление, гидроизоляция

До начала отделки поверхность нужно гидроизолировать, утеплить и закрепить пароизоляцию.

  • Поэтапно этот процесс выглядит так:

    1. Фиксируют слой гидроизоляционного материала. Если стены из дерева, то просто прибивают гвоздями, если из кирпича, то крепят рейками обрешетки.
    2. Монтируют брус для обрешетки. Толщина планок и шаг укладки подбирают под размеры утеплителя.
    3. В качестве утеплителя подойдет минеральная, а именно базальтовая вата. В продаже есть с уже фольгированным слоем. Она не боится влаги, не деформируется при нагреве.
    4. Вату режут на квадратные куски с напуском до 10 мм, укладывают в углубления между обрешеткой.
    5. Сверху ваты фиксируют фольгированную пленку, которая будет выполнять функцию пароизоляции. Делать это удобно строительным степлером или кнопками. Она должна идти внахлест.
    6. Все стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
    7. Теперь крепят контррейку (доски толщиной до 20 мм). Она создаст необходимую вентиляцию между слоем пароизоляции и отделки.

    Стоит отметить, что рубероид, пергамин для гидроизоляции бани не применяется, поскольку, нагреваясь, материал начинает испарять вредные вещества.

    Обустройство вентиляции

    Проводится на этапе укладки утеплителя. Для качественного воздухообмена рекомендуется делать одно отверстие под потолком, другое ‒ ближе к полу. Нижний проем под вентиляцию должен идти на расстоянии 15‒30 см от пола. Оптимально обустроить ее недалеко от печи.

    Материалом для вентиляционного отверстия послужит гофра из алюминия в диаметре 10 см.

    Обрешетка

    На потолке и стенах крепеж обрешетки имеет свои отличия.

    На потолке

    При крепеже обрешетки под утеплитель всегда используется уровень, поскольку велика вероятность, что потолочное перекрытие неровное. Поэтому при монтаже обрешетки под вагонку выставлять элементы по уровню уже не нужно, поскольку поверхность и так ровная.

    Для работы понадобятся рейки размерами от 2*5 см до 5*5 см. Они должны быть с ровной и гладкой поверхностью, сухими.

    Рейки крепятся сверху фольгированного слоя пароизоляции перпендикулярно направлению вагонки. То есть, если вагонка будет укладываться горизонтально, то обрешетка крепится вертикально.

    Порядок крепежа следующий:

    1. Первая планка монтируется на дистанции 10 см от стены. Элементы фиксации — желтые нержавеющие саморезы для дерева длиной от 7 до 10 см.
    2. Шаг крепления реек составляет 40‒60 см.
    3. Отверстия в рейках под саморезы лучше проделать заранее, чтобы планки не начали трескаться.
    4. Вторая рейка монтируется параллельно первой с соблюдением указанного шага. Торец должен находиться в 10 см от стены.
    5. Работа продолжается до момента крепежа последней рейки обрешетки.
    6. По окончании проверяется правильность фиксации лазерным уровнем. При обнаружении отклонения в этих местах можно подложить деревянные клинья.

    Если нужно сделать низкий потолок, то для монтажа обрешетки используются металлические подвесы.

    Последовательность работ следующая:

    1. К потолку монтируются подвесы на саморезы длиной 8 см и диаметром 8 мм.
    2. К подвесам крепятся рейки обрешетки на винты-саморезы длиной 3,5 см с крупной резьбой.
    3. Всю обрешетку рекомендуется пропитать антисептиком.

    Работы лучше проводить вдвоем. Так будет проще контролировать ровность и правильность укладки планок обрешетки.

    На стенах

    Руководство по сборке обрешетки на стенах выглядит следующим образом:

    1. Первую рейку рекомендуется прикрутить саморезами к низу стенки на дистанции 1‒2 см от пола. Чтобы не повредить целостность фольгированного слоя, углы планок лучше обрезать под углом в 45 градусов.
    2. После этого можно набивать вертикальные рейки по углам комнаты, около окон, вокруг дверного проема.
    3. Если нет шуруповерта, можно воспользоваться гвоздезабивным (для гвоздей длиной 16 см) или скобозабивным пистолетом (для скоб длиной 38‒51 мм).
    4. Далее выполняется крепеж под небольшим углом по направлению сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Так дерево будет прочно зафиксировано даже при расширении во время нагрева.
    5. По окончании установки вертикальных реек можно приступать к монтажу горизонтальных.
    6. Фиксируется на расстоянии 10 см от потолка первая горизонтальная планка. В этом случае срезать края рейки под углом не нужно. Проверяется правильность крепежа планок.
    7. Чтобы ускорить процесс, лучше сразу поделить стену от верхней планки до пола на одинаковые участки по 50 см. С этим шагом фиксируется дальше горизонтальная обрешетка.
    8. Оптимальные элементы крепления ‒ саморезы длиной 90, 100 мм или гвозди.

    В таком порядке собирается обрешетка под вертикальную укладку вагонки. Если вагонка будет монтироваться горизонтально, то сначала на стену набиваются поперечные планки, сверху них – вертикальные.

    Когда планируется обшивка стен предбанника в помещение из сруба, где нет теплоизоляционного слоя, фольги, обрешетку монтируют на подвесы. Подвесы фиксируют к срубу на саморезы, а уже к ним крепят планки. При этом должно оставаться от 5 до 10 см зазора для вентиляции.

    Монтаж вагонки

    Разберем отдельно нюансы крепежа к потолку и стенам.

    На потолок

    Не рекомендуется делать в вагонке сквозные отверстия и прибивать ее к потолку гвоздями. Помимо того, что это выглядит некрасиво, гвозди постепенно начнут ржаветь, появятся рыжие потеки.

    Оптимальный вариант ‒ комплект кляймеров, длинные скобы (38, 40 мм), нержавеющие саморезы.

    1. С первой планки сначала убираем шип. Выполняем разметку, отрезаем ненужный продольный участок электролобзиком.
    2. Прикладываем рейку к потолку, отступая от стены до 2 см.
    3. Если потолок обшивает один человек, то лучше использовать подпорки. Соблюдать уровень и поддерживать планку так будет проще.
    4. Вагонку на саморезах фиксируем к обрешетке. Шаг крепежа ‒ 50 см. Чтобы шляпки саморезов не были заметны, рекомендуется заранее просверлить под них отверстия, потом вкрутить вплотную, утопив шляпку в планке.
    5. Крепеж на кляймеры выглядит иначе. В первую планку вставляем кляймеры. В каждое из отверстий вбиваем гвозди (поставляются в комплекте) или скобу строительного степлера. Шаг монтажа кляймеров равен шагу обрешетки. Так вагонка будет крепиться к рейкам обрешетки и не повредит теплоизоляционный слой.
    6. Используя скобы, их нужно пристреливать в паз вагонки под углом. После фиксации первой планки к ней в паз шипом крепится вторая. Для уплотнения крепежей куском деревянной доски пристукиваем торцы вагонки.
    7. При обшивке потолка не забываем вырезать проемы под светильники, для потолочной вентиляции.
    8. Последнюю доску раскраиваем на две продольные части. Для этого меряем оставшееся расстояние от стены до последней закрепленной планки. Отрезаем нужных размеров планку.
    9. Вставляем планку шипом в паз. Соединение уплотняем скобой.
    10. Последнюю планку аналогично первой крепим на саморезы.

    На этом монтаж вагонки к потолку заканчивается.

    На стены

    Внимание уделяется правильности замеров. Длина планок подбирается таким образом, чтобы от пола до отделки и от стен до потолка должен остаться зазор в 2 см.

    Порядок работ по вертикальной установке планок таков:

    1. Первую рейку начинаем фиксировать в любом из углов.
    2. Угол выйдет аккуратным, если с рейки срезать шип.
    3. Ставим первую планку. Проверяем соблюдение уровня. Вкручиваем саморезы.
    4. В паз первой планки ставим второй шип. Крепеж уплотняем за счет постукивания киянки.
    5. Остальные рейки крепим на кляймеры или скобы. Последовательность аналогична монтажу вагонки на потолке.
    6. В банях из сруба по углам лучше оставлять зазор для вентиляции. Маскируется он плинтусом. Для бань из другого материала планки по углам крепятся встык.

    Горизонтальный монтаж вагонки на стенах проводится так:

    1. Работы начинаются от потолка.
    2. Планку прикладываем к обрешетке. Проверяем соблюдение уровня.
    3. Высверливаем в рейке отверстия под саморезы. Рейку монтируем в 2 см от потолка. Вкручиваем саморезы.
    4. Зазор потом закроется плинтусом.
    5. В паз первой рейки вставляем кляммеры, скобы (на выбор).
    6. Вторая рейка заходит шипом в паз первой.
    7. Проверяем параллельность крепления.
    8. Крепеж других реек продолжаем на скобы или кляммеры.

    После обшивки стен можно приступать к монтажу плинтусов.

    Обработка вагонки защитными средствами

    Обшитые стены подвергают защитной обработке.

    Самыми безопасными в использовании считаются растворы на водной основе или с воском в составе. Они экологически чистые и безвредные для здоровья. На поверхности вагонки образуется водонепроницаемая пленка, которая не дает влаге проникать внутрь древесины, продлевая срок ее службы.

    Перед нанесением важно ознакомиться с инструкцией производителя. Часто хватает нанесения средства даже в один слой.

    Используя для обшивки бани деревянную вагонку, владельцы создают внутри помещения особый микроклимат, который положительно отражается на здоровье отдыхающих. Плюс ко всему дерево – это природный материал, который идеально вписывается во внутреннюю отделку бани, красиво смотрится и приятно пахнет.

  • отделка своими руками. Как крепить вагонку и чем утеплить баню изнутри? Как правильно обшить внутри парилки и моечной?

    Строительство бани и сауны – очень ответственный момент, требующий от дачников и владельцев частных домов всесторонней подготовки. Но когда здание возведено и произведены основные работы по утеплению и гидроизоляции, приходит время придать помещению завершенный вид. Поэтому возникает вопрос: как обшить баню вагонкой? Рассмотрим, как это лучше сделать и в какой последовательности действовать.

    Выбираем вагонку

    Лучше дерева для облицовки внутренних помещений бани или сауны просто не придумали. Поэтому обшивка бани вагонкой предстоит каждому, кто задумал обзавестись таким нужным на участке помещением. Но при этом непременно нужно учесть ряд особенностей еще перед тем, как начать строительство.

    Прежде всего, нужно выбрать правильную древесину для бани, а при этом учесть, что в помещении возможен и перепад температур, и высокая влажность. Лучше всего выбирать для отделки евровагонку. Этот тип доски имеет более удобную систему «паз-гребень». Кроме того, предусмотрены прорези с внутренней стороны, что не препятствует вентилированию воздуха.

    Еще один существенный момент – евровагонка уже заранее покрыта составами для предохранения древесины от различных внешних факторов, присутствие которых неизбежно в парилке – влага, пар, вода.

    Что касается сорта, то для бани подходит только высший сорт или первый, поскольку доска должна быть идеально ровной, без сучков, зазубрин, трещинок. Экономия в данном случае неуместна. Тем более, что доводить доску до совершенства, убирая все эти дефекты, процесс трудоемкий.

    Особое внимание нужно уделить древесине. А для этого следует более детально ознакомиться с характеристиками разных пород. Кроме того, нужно учитывать, что для парилки может быть использован один вариант, для комнаты отдыха другой, а для тамбура – третий.

    Чаще всего для обустройства парной в сауне или бане используют лиственные породы. Древесина устойчива к высоким температурам, что полностью исключает возникновение ожога при прикосновении к дереву. Виды, которые наиболее подходят:

    • липа является прочной, красиво выглядит, устойчива к различным факторам, а кроме того, создает благоприятный микроклимат;
    • осина обещает легкость работы и простой уход за ней, по прочности она не уступает липе, со временем может темнеть, но этот дефект можно устранить, используя процесс ошкуривания, положительная энергетика от данного вида древесины тоже будет обеспечена;
    • ольха тоже очень хороший вариант, подходит для отделки любых помещений, но здесь единственный минус – ее стоимость выше, чем других пород, поэтому большие площади отделывать будет просто накладно;
    • дуб тоже дорогой вариант, но его преимущества в том, что он застрахован от возникновения гнили, обшивать помещение можно, предварительно не обрабатывая доски, то же самое касается и ясеня.

    Хвойные породы не используют для обшивки парной, поскольку при сильном нагревании они выделяют смолы, которые вредны для организма. Но при этом в душевой, комнате отдыха или предбаннике такие доски можно использовать.

    С ними удобно работать, им не страшна влага, а богатый спектр оттенков и низкая цена говорят в пользу хвойной древесины. Гибкость и мягкость позволяют оформить сложные участки, где нужно закруглить некоторые детали. Кроме того, легкий запах хвои в комнате отдыха будет только способствовать расслаблению.

    Способы крепления

    Выбрав необходимую вагонку, нужно определиться с тем, как ее крепить. Это зависит от предпочтений хозяина, идеи оформления, продуманного проекта. Но есть два основных вида, которые используются наиболее часто.

    Вертикальное

    Такой способ многие считают несложным. За счет этого вагонку можно уложить очень быстро. При таком креплении конденсат стекает вниз беспрепятственно и так же поднимается вверх за счет микрокапилляров древесины. Система «паз-гребень» при таком расположении вагонки менее подвержена попаданию воды. Тепло интенсивнее аккумулируется в помещении. Считается, что такой вариант больше всего подходит для обшивки саун, где требуется наличие сухого пара.

    Вертикальное расположение досок хорошо применять в тех помещениях, где потолок расположен низко, но есть желание визуально сделать помещение выше. Кроме того, поможет сделать помещение более просторным светлый вариант древесины.

    Горизонтальное

    При горизонтальной обшивке конструкция также застрахована от попадания воды, обрешетка в виде вертикального каркаса не мешает воздуху свободно циркулировать. Для классической бани с присутствием большого количества влаги горизонтальный способ удобен тем, что нижние доски при необходимости очень легко заменить, если с течением времени они испортятся, и тем самым обновить стены. С вертикальным обустройством такие манипуляции будут невозможны.

    Учитывая эти нюансы, можно выбрать для себя оптимальный вариант. Но в основном речь идет только о внешней красоте, поскольку оба способа хороши. Тем более что некоторые могут выбрать и диагональный вариант, и способ, при котором комбинируются разные варианты укладки досок.

    Горизонтальная облицовка подходит для любых помещений. Если оно очень просторное, то темные виды древесины можно использовать без риска как-то визуально уменьшить помещение.

    А для компактных комнат подойдут светлые оттенки.

    Разные варианты укладки досок могут пригодиться, если есть желание сделать зонирование помещения. Можно, например, использовать вертикальную укладку, а используя горизонтальные планки, выложить геометрические узоры.

    Пошаговая инструкция

    Чтобы правильно обшить баню внутри своими руками, для начала нужно рассчитать количество доски. Каждый хозяин сделает это без труда исходя из площади своего помещения и размеров доски. Кроме того, любой продавец при наличии точных цифр всех объемов помещений посчитает нужное количество материала. Кроме того, перед началом работ нужно запастись не только вагонкой, но и всеми дополнительными материалами – для обрешетки, утепления, вентиляции, гидроизоляции. Не стоит забывать и о дополнительных элементах – гвоздях, скобах, саморезах и соответствующих инструментах.

    Обрешетка

    Начать весь процесс следует с обрешетки. Она нужна, чтобы правильно утеплить помещение и была обеспечена правильная циркуляция воздуха, что защитит стены от плесени и грибка. Благодаря обрешетке можно сделать разводку электропроводов, которые будут нужны для организации правильного освещения.

    Для обрешетки используют брус, который обязательно покрывается защитными составами, специально разработанными для дерева. К деревянным стенам бруски нужно прибивать гвоздями. Если стены – кирпич или бетон, нужны будут шурупы или дюбеля.

    Утепление

    Чтобы хорошо утеплить изнутри помещение, нужно использовать несколько слоев материала. Кроме того, утеплитель следует хорошо закрепить. Сначала на стены принято класть гидроизоляцию, материал можно закрепить за счет конструкции обрешетки.

    Между брусьями размещают вату, сверху следует уложить фольгированную пленку. Это позволит сделать качественную пароизоляцию.

    Обязательно оставляют зазор между утеплителем и вагонкой. Можно отделать стены фольгированной базальтовой ватой. Это значительно упростит весь процесс.

    Вентиляция

    Когда мы обшиваем баню вагонкой, нужно обязательно помнить о вентиляции. Так что еще при обустройстве обрешетки и утепления нужно предусмотреть отверстия для вентиляции. Одно размещается на потолок, другое возле печки. Воздухоотводом послужит алюминиевая гофра. На отверстиях можно установить заслонки, чтобы при необходимости регулировать поступление воздуха.

    Монтаж

    После всех подготовительных процедур можно приступать к монтажу, выбрав наиболее оптимальный и удобный способ крепления досок. В бане закреплять доски нужно скрытым способом. Если оставить элементы крепления снаружи, можно получить ожог, случайно прикоснувшись к этому месту.

    Кроме того, это портит внешний вид, а со временем из-за большого количества влаги в этих местах может появиться ржавчина.

    Для крепления используют гвозди, кляймеры или саморезы. Если саморез закручивается с лицевой стороны, то его можно закрыть заглушкой из дерева, но процесс займет много времени. При монтаже вагонки на потолке и стенах нужно заранее предусмотреть отверстия для вентиляции и светильников.

    Отделка разных мест

    Монтаж вагонки осуществляется одинаково во всех помещениях, будь-то парилка или комната отдыха. Начинать следует с потолка, поскольку там следует оставлять тепловые зазоры, а стеновые панели должны прилегать вплотную к потолку.

    Работы начинают от входа, продвигаясь внутрь помещения, используют при этом гвозди или кляймеры. При монтаже последних досок могут возникнуть сложности. Их крепят на кляймер или, используя потайной гвоздь, вбивают его в паз. Шляпки у финишного гвоздя нет, это облегчит задачу, но затем место нужно обработать наждачкой, чтобы не было никаких шероховатых поверхностей.

    На потолке от торцов досок до стен должно оставаться расстояние около 4-5 см. Самая высокая температура возникает наверху, и ламели могут «играть» какое-то время. А кроме того, расстояние требуется для нормального воздухообмена.

    Обшивка вагонкой стен начинается в парной сауны или бани с любого угла комнаты. А в остальном весь процесс происходит так же, как и с потолком. Между полом и нижним краем досок на стенах оставляют небольшой зазор (не более 3 см). Он также необходим для нормальной циркуляции воздуха, что будет являться профилактикой гниения досок, которые находятся ближе к полу. В противном случае их придется периодически обновлять. Задача будет осложнена, если вагонка уложена не просто горизонтально, а с использованием какого-нибудь геометрического узора.

    Что касается стыковки вагонки по всей поверхности, то между досками также нужно оставлять зазор. Дерево может разбухать под воздействием влаги, ссыхаться, поэтому всегда должно оставаться место для таких метаморфоз, происходящих с древесиной. Это нормальный и естественный процесс, просто нужно учесть это и правильно укладывать доски. Все декоративные элементы – плинтусы, уголки, другую фурнитуру нельзя приклеивать. Использовать для крепления можно только финишные гвозди, а затем необходимые места нужно отшлифовать.

    Дверные проемы и откосы на окнах

    Проемы для дверей также оформляются вагонкой, ее просто обрезают исходя из нужных размеров. Что касается окон, то в парилке они бывают не всегда, но в комнате отдыха присутствуют обязательно, а иногда даже очень большие. Для установки откоса используют стартовую планку. В таком случае один торец деревянной ламели будет упираться в планку, а второй будет прикреплен к брусу, из которого состоит обрешетка. Чаще всего такой способ рекомендуют специалисты использовать тем, кто устанавливает в здании металлопластиковые конструкции.

    Другой вариант, который тоже можно использовать, это установить каркас для откоса, обшить его вагонкой, а затем дополнить все декоративными планками, чтобы скрыть места примыкания досок к окну. Этот вариант применяют чаще те, кто отдает предпочтение деревянным окнам в бане во всех помещениях.

    Моечная и предбанник

    Даже если решено всю баню отделывать именно вагонкой, в моечной можно слегка отступить от своих принципов, при этом внешний вид помещения и его функциональные качества никак не ухудшатся. Все будет выглядеть очень хорошо при правильном обустройстве, а влага никак не повредит конструкции. Для этого достаточно вместо дерева использовать пластиковую вагонку или керамическую плитку.

    И тот и другой вариант можно найти с поверхностью, имитирующей дерево. Таким образом, общая концепция не будет нарушена, но данные материалы легче укладывать, и они не нуждаются в предварительной и финишной обработке.

    Однако при желании в моечной также укладывается вагонка, просто ее следует более тщательно обработать. Что касается предбанника, то укладка производится по тому же принципу, что и во всех других помещениях.

    Возле топки и каменки

    Монтировать вагонку возле топки нельзя. Здесь будут актуальны и уместны поверхности из кирпича, камня. Подойдет и металлический лист. На потолке над печкой тоже устанавливается защитный экран. Труба дымохода к деревянным поверхностям не должна примыкать. Зато возле каменки вагонка уместна, особенно лиственные породы. Дерево не будет нагреваться столь интенсивно, как камень. Это обезопасит посетителей бани.

    Финишная обработка

    С финишной обработкой нужно быть предельно аккуратными. Не все составы подходят для бани. Нельзя использовать лаки, поскольку при нагревании вредные вещества будут выделяться в воздух. Некоторые вообще предпочитают не обрабатывать покрытие в парилке. Но если все же есть желание защитить дерево, то нужно использовать составы на вводной основе или с использованием воска.

    Что касается воска, то там можно нанести покрытие в несколько слоев. В комнате отдыха и предбаннике можно покрыть и составами, содержащими лак. После того как все готово, можно подумать и об оформлении, установить светильники, продумать другой декор. В комнате отдыха можно разместить все необходимое и оформить помещение по своему вкусу.

    Примеры

    Несмотря на то что внутри баня обустраивается традиционно, можно сделать каждое помещение индивидуальным и очень красивым. Все зависит от того, насколько продуман монтаж вагонки и оформление помещения с помощью элементов дизайна. Можно рассмотреть множество примеров, прежде чем придет понимание того, как же обустроить собственную баню.

    • Удачный пример того, как хорошо смотрится вертикальное оформление, дополненное горизонтальным. Более темный вариант вагонки удачно дополнен светлыми горизонтальными панелями. Светильники добавляют уюта помещению.
    • В данном случае применена вертикальная вагонка на стенах. В то время как при оформлении лавки доски уложены горизонтально. Оригинальные светильники тоже оформлены с помощью дерева.
    • Все гармонично смотрится и в этой парилке. Потолочные доски уложены горизонтально, как и на местах, предназначенных для сидения. Стены выделяет вертикальная вагонка. Но здесь же присутствуют декоративные элементы на стене и двери, где вагонка уложена диагонально. Светильники удачно вписываются в общую картину.
    • Красивый и оригинальный вариант, где использованы и вертикальное, и горизонтальное решения. Очень правильно огорожена печка деревянной конструкцией, что смотрится красиво и соответствует нормам безопасности. Кирпичная кладка на задней стенке возле печи соответствует тем же принципам.
    • Хорошее решение с использованием разных способов укладки досок. Общий вертикальный фон разбавлен горизонтальными досками с включением диагональных элементов. Прекрасно продумано освещение. Печь оборудована исходя из всех правил безопасности. Кирпичная кладка органично дополняет общий дизайн.
    • Очень красиво смотрится вагонка разных размеров и конфигураций. Благодаря этому можно создать неповторимый дизайн в помещении.
    • Вот так оригинально и стильно может быть оформлена моечная. При этом часть стены оформлена вагонкой, часть пластиковыми панелями, на полу – плитка, которая имитирует дерево. И все это в целом создает гармоничное сочетание. При этом все продумано до мелочей. Бочка, лавочки, освещение – все подчинено единой концепции.
    • И такой вариант вполне уместен, где место, наиболее подверженное воздействию воды, оформлено с помощью плитки, все остальные поверхности выложены вагонкой. На полу также лучше всего будет смотреться плитка.

    Как обшить баню и сауну вагонкой, смотрите далее.

    Отделка бани внутри, фото подборка с вариантами оформления

    Если в помещении присутствуют специфические условия, ремонт стен в нем необходимо выполнять с учетом этого факта. Например, баням характерны повышенный уровень влажности, резкие перепады температуры. Давайте далее поговорим о том, какой может быть отделка бани внутри фото готовых интерьеров изнутри и просто советы от опытных дизайнеров далее в подборке.

    Выбор материала

    Для создания уникального интерьера внутри бани из кирпича, газобетона, пенополистирольных блоков или другого материала могут быть использованы отделочные материалы с разными эксплуатационными параметрами, внешней эстетикой и спецификой монтажа. Однако нужно помнить, что отделка бани внутри непременно должна быть долговечной, практичной, стойкой к воздействию агрессивной среды этого помещения. Поэтому выполнять ее низкокачественными материалами не стоит, особенно в парной, где присутствуют высокие температуры.

    Предварительно изучите особенности наиболее популярных сегодня вариантов, чтобы не допустить ошибок. Далее представим фото и краткую характеристику современных отделочных материалов, которые стоит применить для этих целей.

    Вагонка

    Часто для оформления интерьера русской бани из блоков и газобетона, а также прилегающих к ней помещений парной и моечной применяется вагонка. Древесина, которая применяется для производства такой облицовки, может иметь разные характеристики, что определяет последующие эксплуатационные параметры планок.

    Для внутренней облицовки стен бани из пенно блоков, газобетона, бруса доской подходят многие варианты, однако, не стоит выбирать вагонку из хвойных пород, так как такая древесина способна выделять под воздействием горячего пара смолу.

    Отделка бани вагонкой отличается рядом достоинств, что ценится опытными строителями и простыми покупателями:

    • экологическая чистота и безопасность, отсутствие в составе материала токсических компонентов, радиоактивных частиц;
    • вагонка позволяет основанию из газобетона «дышать», регулируя уровень влажности внутри предбанника, парной, помывочной. Это способствует предотвращению риска образования конденсата, плесени, грибка;
    • монтаж материала выполняется на деревянную обрешетку быстро, без сложностей. Планки вставляются одна в другую посредством механизма гребень паз, поэтому ремонт таким материалом выполняется быстро и без проблем;
    • доступная стоимость выделяет вагонку на фоне альтернативных вариантов. Позволить себе такой ремонт по стоимости сможет практически каждый наш соотечественник, ведь для его реализации не потребуется огромных денежных вложений.

    Отделка бани вагонкой представлена на следующем фото: это практичный, недорогой и привлекательный вариант интерьера, который можно реализовать своими руками.

    Главный совет, который опытные строители дают новичкам в подобных вопросах — это отказаться от вариантов «в шпунт» и «в четверть». Отдать предпочтение стоит исключительно вагонке с профилями гребень паз, ведь она не сдвигается в процессе эксплуатации, нарушая герметичность и плотность стыков.

    Блок хаус

    Блок хаус отличается прекрасными характеристиками, что весьма актуально для бани из газобетона. Это приличная толщина, способствующая дополнительному утеплению стен строения, экологическая чистота, натуральность, высокая стойкость к грибку, плесени при обработке антисептиком.

    Своими руками выполненная отделка блок хаусом отличается невероятной привлекательной эстетикой, о чем свидетельствует следующее фото. Но ремонт такого помещения должен выполняться только определенными классами такого материала, так как не все из существующих вариантов подходят. И особенно для парной, которой характерна высокая температура воздуха.

    КлассХарактеристикиАктуальность для бани
    СНизкокачественная обработка, наличие сучков, трещин, темных пятенРемонт бани не приемлет
    ВПоверхность имеет средний класс обработки, допускаются сучки до 3 см в диаметреРемонт бани из не приемлет
    АЧисто обработанная поверхность без сучков и трещинДопускается к применению в бане
    ЭкстраОтсутствие каких-либо механических повреждений поверхности материала, сучков, трещинОптимален к применению в бане

    Крепится материал поверх обрешетки из дерева, обрабатывается антисептиком, а в местах примыкания к нагревательному оборудованию изолируется простой минеральной ватой.

    Имитация бруса

    Внешняя и внутренняя отделка бани своими руками может выполняться имитацией бруса, как это сделано в интерьере на следующем фото. Создается впечатление, что стены облицованы обычной доской, но имитация бруса куда более практична в эксплуатации.

    Этот простой в использовании материал отличается низкой стоимостью, экологичностью, высокими эстетическими качествами. Он очень точно повторяет вид натурального бруса, обеспечивает в помещении поддержание оптимального микроклимата, выступает дополнительной звуко и теплоизоляцией для стен бани.

    Перед монтажом в интерьере предбанника его необходимо достать из упаковки и оставить на несколько дней в том помещении, где он будет устанавливаться. Затем стены под облицовку очищаются от пыли, грунтуются, покрываются обрешеткой и самой имитацией бруса. Также отметим, что ремонт с таким материалом позволяет выполнить утепление и гидроизоляцию стен внутри помещения. Для повышения стойкости бани к агрессивной среде, ее отделку стоит покрыть лаком.

    Кафель

    Внутренняя отделка бани своими руками при помощи кафеля представлена читателю на следующем фото. Это высоко практичный вариант, отличающий длительным сроком службы, абсолютной стойкостью к повышенной влажности, легким уходом.

    Главное, правильно подобрать наиболее актуальный для условий парной вид плитки из большого числа альтернатив. Специалисты рекомендуют, предпочесть глазурованный вариант, который демонстрирует высокую стойкость к резким температурным перепадам. А вот неэмалированный кафель плохо переносит такие условия и быстрее утрачивает первоначальный вид. Стоит позаботиться о том, чтобы кафель для пола и стен помывочной имел шершавую поверхность, дабы помещение было максимально безопасным.

    Отказаться стоит в парной из пенно блоков от кафеля с пористой структурой, который способен впитывать влагу. А вот форма такого материала может быть классической (квадрат, прямоугольник) или нестандартной (шестиугольник, ромб).

    Плетение из бамбука или лозы

    Часто для предбанника применяется плетение из бамбука или лозы. Такая оригинальная облицовка для стен бани изнутри представлена в интерьере на следующем фото. Помимо необычной эстетики подобного дизайна, специалисты отмечают ее долговечность, стойкость к износу. Хотя такой дизайн не обойдется дешево, он способен удивить и поднять настроение. Но в парной из газобетона его лучше не применять.

    Варианты отделки бани внутри

    Баня является сложным строением, состоящим из нескольких помещений с разными условиями и спецификой:

    • помещение предбанника предназначается для раздевания, поэтому должно быть теплым и комфортным;
    • помещение парилки используется для отдыха, расслабления, наслаждения паром. Все материалы, примененные здесь должны быть экологически чистыми и безопасными;
    • моечная должна быть практичной, стойкой к воздействию воды и влаги.

    Давайте определим, какие материалы наиболее актуальны в описанных помещениях бани.

    Предбанник

    Подобрать материал для дизайна предбанника не так-то просто, ведь он подвергается длительному воздействию повышенного уровня влажности, но при этом должен быть теплым. Например, кафель совершенно не подходит для предбанника из-за ощущения прохлады. А вот древесина быстро нагревается и долго удерживает тепло, что актуально для предбанника. К тому же она привлекательна на вид, экологически чиста, обладает натуральным запахом, успокаивающе воздействующим на человека. Также можно ремонт предбанника выполнить вагонкой, имитацией бруса или плетением из бамбука. Эти варианты обладают природной эстетикой и практичны в эксплуатации. Посмотрите на фото ниже, где продемонстрирован интерьер с такой отделкой.

    Также стены предбанника необходимо утеплить специальными материалами, дабы он был максимально теплым.

    Парная

    Удачная отделка комнаты отдыха в бане как это сделано в интерьере на фото. Специалисты отмечают, что интерьер предбанника можно оформить в любом дизайнерском стиле. А помещение парилки вызывает сложности, так как оно зачастую имеет небольшие размеры. Парилка должна декорироваться стильно, недорого, просто, и выделить достаточно площади для свободной циркуляции горячего пара.

    Наиболее актуальными материалами для стен, пола, потолка парной является натуральная древесина, вагонка. Такие материалы экологически безопасны, привлекательны на вид, позволяют выполнить теплоизоляцию основания. Остановите свой выбор на липе, которая не перегревается, подолгу сохраняет свою первоначальную эстетику. Стильно, но в то же время просто выглядит совмещение в едином пространстве парилки дерева и кирпича.

    Ни в коем случае не стоит применять хвойные породы дерева ввиду наличия в их составе смолы, которая под воздействием высоких температур в парной выделяет клейковину. Также не стоит осуществлять ремонт парилки древесными плитами, линолеумом, ДВП, ДСП. Эти материалы способны выделять токсические компоненты в воздух, подвержены гниению и разбуханию под воздействием влаги, пожароопасны. Интерьер парилки стоит дополнить крепкой мебелью: полками, лежаками, лавками округлой формы. Потолочную поверхность оформляют точечным светом.

    Отделка печи в бане непременно должна выполняться стойкими к высокой температуре материалами. Лучшим вариантом считается натуральный камень или его аналог на искусственной основе. Не менее актуально и просто применение кирпича, но он имеет менее привлекательный вид. Для придания материалу высокой эстетики, его можно облицевать декоративным кирпичом.

    Моечная

    Декор моечной можно осуществить разными способами. Например, ее можно совместить с парной и полностью оформить древесиной, ведь под воздействием высоких температур плесень погибает. Такой вариант представлен на фото ниже.

    Также ремонт помывочной может предусматривать обособление помещения моечной, но тогда ей нужно обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха. Тогда актуальными для помывочной будут хвойные породы древесины, способные выдержать существенный уровень влажности. А вот от синтетических вариантов в помывочной нужно отказаться из-за их токсичности.

    Дабы обеспечить моечной простой уход, стены лучше декорировать долговечным, практичным, стойким к износу кафелем. Не менее актуален он для отделки полов помывочной, но предпочесть нужно шершавые, нескользкие варианты. Плитка смотрится очень красиво, дорого, но в то же время просто. Отметим, что кафель удачно сочетается со многими иными видами отделки. На фото ниже продемонстрирован интерьер помывочной, где удачно сочетаются кафель и деревянные рейки. Главное, обеспечить рейкам в помывочной плотное прилегание. Из мебели в помывочной из газобетона нужно иметь лавки, лежаки.

    Утепление и гидроизоляция

    Если начинать строительство и оформление интерьера бани с подбора качественных материалов, отделка бани снаружи и внутри будет максимально привлекательной, долговечной, стойкой к износу и практичной. Но дополнительно специалисты рекомендуют осуществлять утепление и гидроизоляцию стен таких строений с внутренней стороны. Это позволит сделать баню теплее, ведь качественная теплоизоляция и гидроизоляция способна предотвратить скорое проникновение горячего воздуха и пара сквозь стены наружу.

    Специфика выполнения работы определяется видом строительного материала, из которого возведена постройка. Стены из кирпича не имеют щелей, но нагревается не утепленная кирпичная баня длительное время. Поэтому строение из кирпича утепляют, гидроизолируют и покрывают финишной отделкой. Оптимальным утеплителем для кирпича является минеральная вата с высокими прочностью, теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к высоким температурам. А в качестве гидроизоляции применяют для кирпича изоспан, который обеспечивает минеральной вате надежную защиту от влаги. Специалисты рекомендуют при утеплении бани из кирпича всверлить в стены кронштейны из металла с шагом, равным ширине утеплителя. Между ними укладывают минеральную вату, а стыки изолируют строительным скотчем. Поверх минеральной ваты натягивают изоспан, а сверху него монтируют отделку для стен из кирпича.

    Схема утепления стен в бане

    Пенополистирольные блоки отличаются пористой поверхностью, материал может впитывать влагу, поэтому строение из таких блоков нужно утеплять и защищать от влаги. Утепление бани из таких блоков осуществляется минеральной ватой, а гидроизоляции подлежат и стены из блоков, и утеплитель. В качестве гидроизоляции применяют изоспан или мембранную пленку либо изоспан. Также отметим, что для бани из блоков нужно между утеплителем и финишной облицовкой организовать вентиляционный зазор для предотвращения запревание материала и образование конденсата. На стены из блоков монтируют деревянную обрешетку, на нее слой мембранной пленки, минеральную вату, слой изоспана, а сверху декоративную обшивку бани из блоков.

    Утепление стен бани изнутри

    Утепление и гидроизоляция строения из газобетона схоже по своей специфике с пеноблочными банями, ведь стены из газобетона пористы, а значит, способны впитать влагу. Поэтому кладку из газобетона обрабатывают антисептиком, покрывают обрешеткой, утеплителем (минеральной ватой) и гидроизоляционным материалом (изоспаном), а только потом – декоративной обшивкой.

    Видео

    Начиная внутреннюю обшивку бани из кирпича или другого материала следует помнить, что этот процесс подразумевает сразу несколько этапов, которые следует проводить в комплексе.

    Фото вариантов бань отделанных внутри

    Подборка фотографий поможет выбрать вариант по отделке бани внутри.

    Внутренняя обшивка бани вагонкой: преимущества и рекомендации

    Все знают о потрясающем оздоравливающем эффекте, которое оказывает даже краткосрочное посещение парилки. Однако для того, чтобы баня действительно стала эффективной, необходимо использовать для ее внутренней отделки качественные материалы — так, стены можно обшить вагонкой, причем вы можете выполнить все работы своими руками. Это не так уж сложно, а результат превзойдет все ваши ожидания.

    Принципы постройки эффективной бани

    Строительство бани — непростое дело, в которому необходимо подойти со всей серьезностью. Нужно учесть множество факторов, разработать систему водоснабжения и отопления, выбрать оптимальный проект исходя из окружающих условий. Например, важно обратить внимание на уровень грунтовых вод, участки, которые затапливаются во время паводка, близость водоема и количество осадков. Особенно важно выбрать место для строительства и материалы.

    Идеально, если место для бани выбирается еще на этапе строительства. Если участок небольшой, то постройку можно совместить с жилым домом, но это не самый лучший из возможных вариантов. Традиционно лучшим местом для строительства считается возвышение поблизости от природного водоема. Лучше будет, если окна бани будут смотреть на северо-запад, а само здание расположить с подветренной стороны.

    Для строительства бани могут использоваться самые разные материалы: кирпич, камень или пеноблок, но идеальным вариантом считается древесина. Обычно используются строганые и оцилиндрованные бревна или брус. Стоит отметить, что лучше всего подойдет клееный брус, но это достаточно дорогой материал, поэтому используют его не так часто. Более доступным вариантом считается профилированный брус — он удобен в монтаже и отличается высокой степенью устойчивости к деформации.

    Подбор вагонки для отделки бани

    Когда этап строительства остается позади, наступает время выбора материала для внутренней отделки. Рациональнее всего обшить баню вагонкой из липы, кедра, осины или ольхи. Это древесина отличается низкой теплопроводностью, поэтому вы можете быть уверены в том, что в будущем у вас не возникнет никаких проблем. Также многие решают обшить баню изнутри вагонкой из лиственницы: ее древесина как раз подходящей плотности и прекрасно выдерживает высокие температуры. Стоимость такого материала достаточно высока, но расходы на него вполне себя оправдывают. Перед окончательным решением относительно того, какой вагонкой обшить баню, нужно оценить все преимущества каждого вида древесины:

    • Липа. Это влагостойкий материал, который в легкостью выдерживает длительное воздействие пара. Цвет и структура древесины при этом не меняются.
    • Осина. Мягкая порода древесины, которая отличается высокой степенью жаро- и влагоустойчивости. Но у нее есть существенный недостаток — скрытая гниль, которая может испортить всю постройку.
    • Кедр. Очень качественная, но при этом очень дорогая порода древесины. Обладает аромотерапевтическим действием, так как выделяет смолистые вещества.
    • Лиственница. По праву считается оптимальным вариантом, так как характеризуется высокой прочностью и устойчивость по отношению к воздействию влаги.

    В любом случае, обшивка бани вагонкой необходима — это позволит сократить время, необходимое на растопку. Кроме того, это позволяет улучшить теплоизоляцию парилки и существенно сократить расходы на отопление.

    Монтаж вагонки для обшивки бани своими руками

    Технология обшивки вагонкой бани достаточно проста, поэтому многие решаются выполнить монтаж своими руками:

    1. Перед началом монтажа доски заносятся в парилку, древесина должна адаптироваться к микроклимату;
    2. Нужно обязательно выровнять уровень стен;
    3. Перед отделкой необходимо установить обрешетки — доски можно крепить непосредственно к стенам, но если поверхности не слишком ровные, то результат может оказаться далеко не идеальным;
    4. Подберите такие крепежные элементы, которые смогут выдержать воздействие влаги и высоких температур, причем обычные гвозди в данном случае не подойдут из-за опасности коррозии;
    5. Не стоит крепить вагонку горизонтально — брызги воды попадут в замок и материал быстро потемнеет, если же вы все-таки настроены именно на такое крепление, то шип доски должен смотреть вверх;
    6. Планки крепятся на высоте 5 см от цоколя, чтобы не мешать вентиляции.

    Баня, обшитая вагонкой из лиственницы или другой породы древесины, не только поможет сделать парилку максимально эффективной, но и придаст ей стильный внешний вид. Вагонка для обшивки бани — универсальный вариант, ее не сложно сделать своими руками, она делает стену визуально более ровной и улучшает циркуляцию воздуха. Так вы сможете обеспечить долговечность всего строения и защитите его от агрессивного влияния окружающей среды.

    Обшить ванну евровагонкой. Обшивка ванны вагонкой внутри

    Простой и доступный способ создать интерьер из натурального дерева — это обшить ванну внутри вагонкой. Как это сделать — об этом и пойдет речь в этой статье.

    Как забить: гвозди, шурупы или скобы?

    Сама по себе доска с определенным профилем, обязательно имеющая пазогребневой стык.К стене он крепится гвоздями, шурупами или скоб. Инструмент и материал, необходимые для забивания футеровки в ванне, следующие:

    • гвозди, шурупы, скобы;
    • молоток, отвертка, метизный пистолет;
    • молоток или накладка для забивания шипа в паз;
    • строительный уровень.

    Какие гвозди взять для облицовки в ванну? Желательно, чтобы это были финишные гвозди длиной 30-40 мм, с антикоррозийным покрытием . Стоит взять саморезы с покрытием (длина у них такая же, кстати). По длине следует исходить из толщины доски (если в паз, то только по стенкам паза) плюс нужно пробить брус, к которому крепится доска, хотя бы до середины.

    Скобы должны быть такого же размера, хотя есть товарищи, которые используют строительный степлер для прибивания скоб 14 мм через очиститель, но это скорее исключение.Чтобы правильно обшить ванну вагонкой, лучше использовать длинные скобы и снимать ими под углом 45 градусов (примерно).

    Наверняка соблазнительно задаться вопросом , что лучше из перечисленных методов. Однозначного ответа на него быть не может, ведь все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то проще всего выполнить — это наводка скоб из пневматического пистолета. Правда, недешево, и покупать его для разовой работы мало кто согласится.Другие методы реализовать немного сложнее.

    Как монтировать: с клеймером или без?

    Гидро- и парозащита

    Оба обычно в виде фильма. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, есть ли вода там и там?

    ВАЖНО! Пароизоляция изготовлена ​​из материалов, совершенно не пропускающих влагу. Такие пленки кладут сбоку от помещения, чтобы максимально защитить утеплитель от водяного пара, образующегося внутри этих помещений.Гидроизоляция проницаема с одной стороны и ставится ближе к наружной обшивке, чтобы отводить пары от утеплителя и не пропускать в него внешнюю влагу.

    Водозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембрана довольно дорогая.

    Гидроизоляционная мембрана

    В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не касается парилки, где такая пленка будет плавиться.

    Какая фольга подходит для ванны под вагонку

    Тип пароизоляционной пленки — это обычная алюминиевая фольга или материалы, покрытые ею.

    Светоотражающая пленка из фольги для контроля паров

    Следует понимать, что в горячей парилке фольга под вагонкой будет на лучше без полимерных добавок , потому что полиэтилен или полипропилен не выдерживают высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу намного более прочной, но полимеры легко воспламеняются.Бывает, что вот так близко пенофол, и он медленно тает от тепла.

    Фольга на крафт-бумаге. Для получения дополнительной информации об использовании фольги см.

    .

    Толщина подходящей фольги составляет от 50 до 300 микрон (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно составляет 1-1,2 м.

    В качестве альтернативы, чтобы уменьшить разрыв, можно порекомендовать фольгу , армированную стекловолокном.

    Обрешетка

    Обрешетка изготовлена ​​из прутка, толщина которого варьируется в относительно широком диапазоне. Сечение может быть квадратным или прямоугольным.

    ВАЖНО! Вентиляционный зазор, который образуется из-за толщины обрешетки, лучше не делать менее 3 см — это пространство для воздуха, сушащего вагонку, и парозащиты, на этом экономить не нужно.

    Итак, минимальная толщина обрешетки 30 мм, можно шириной 40-50 мм — чтобы к нему было удобно прикреплять полоски.

    Утеплитель вставляется между планками для утепления стен

    Дерево бруска может быть любым — даже если это хвойных пород, вы не увидите подтеков смолы. По сортам выбор зависит от бюджета, здесь каждый решает сам.

    Виды футеровки

    Как уже было сказано, вагонка профилирована с замковым соединением, и вариаций этого профиля очень много.

    Удивительно, но для главное не профиль, а древесина и то, насколько хорошо она была просушена после заготовки.Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

    Хорошая вагонка с вентиляционными канавками сзади, хорошо обработанная, но это больше относится к евровагонке . ! Вентиляция ванны выделена отдельно.

    Если в качестве утеплителя взять популярную минеральную вату, то нужно:

    1. Обшить стены гидроизоляцией.
    2. Закрепите на стене «держатели» для минеральной ваты — рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться.Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя за вычетом пары сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
    3. Вставьте утеплитель и закройте его пароизоляцией, закрепив на досках.
    4. Поверх пароизоляции набивают рейки в направлении, перпендикулярном направлению, в котором вы собираетесь.

    Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они подходят и для парилки, так как представляют собой либо безвредное льняное масло , либо парафиновое масло , либо смесь масел из воска. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и на нем не задерживается грязь. Но его нужно регулярно восстанавливать.

    Возможна облицовка лаков, так и красок, но только вне парилки. В раковине можно использовать те же продукты, которые подходят для ванных комнат.

    Издревле бани строили исключительно из дерева, и такие срубы были чрезвычайно эффективны. В статье будут рассмотрены преимущества отделки бани вагонкой по сравнению с использованием голого сруба.

    Характеристики сруба

    Изначально особенностями русской бани были высокая влажность в парилке и экологическая чистота материалов, использованных при строительстве. Бревна актуальны как строительный материал и по сей день, так как самое главное для бани — массивные, теплоемкие и гигроскопичные стены.

    В начале процедуры стены впитывают выделившуюся влагу, а затем равномерно отдают ее обратно. Банщики со стажем даже слышали, как бревна «шипят» от конденсированной влаги, впитавшейся в поры дерева.Презентабельность и эстетичность русской бани определяет массивная конструкция каркаса. Последний вывод можно сделать на основании фотографий и старых картин, на которых баня всегда выглядит как габаритная постройка из огромных бревен.

    Главный недостаток бревенчатого дома в том, что сауна очень долго нагревается. В стандартных срубах Древней Руси на подготовку уходило около четырех часов. Бревна в таких условиях эксплуатации служат недолго, хотя и являются самым дешевым строительным материалом.

    Особенности современных бань

    Однако речь шла исключительно о сохранившихся до наших дней русских банях, а не о современных постройках. На сегодняшний день при строительстве бань строители решают задачу снижения расхода тепловой энергии, а также сокращения времени растопки до 30-60 минут.

    Для этих целей уменьшают массу отделочного слоя древесины в помещении бани. Обычно ванну облицовывают вагонкой толщиной около 1 сантиметра, а под нее крепят теплоизоляционный материал со слоем фольги.


    Достоинством такой конструкции является быстрый прогрев и минимальный расход топлива, но при этом помещения быстрее остывают, нужно регулярно доливать топливо, а потому отличия от настоящей русской бани существенные.


    Стены такой бани не накапливают пар, поэтому для его создания следует использовать дорогие печи или парогенерирующие установки. В процессе банных процедур необходимо регулярно подавать пар, что требует постоянного присутствия банщика или одного из посетителей возле агрегата.

    Как правильно выбрать вагонку для облицовки

    Перед началом работ стоит определиться, какой вагонкой лучше обшить парилку бани.


    Качественная вагонка должна соответствовать следующим критериям:

    • дышащая структура (дерево), которая обладает антисептическим действием (не образуются грибок и плесень) и обеспечивает своеобразную вентиляцию влаги;
    • экологическая чистота материала при полной безопасности для человеческого организма.

    На ранних стадиях производства облицовочные доски изготавливались с использованием шпунтовых и четвертных креплений. На сегодняшний день от этих вариантов отказались, так как крепеж быстро изнашивался и выходил из строя в процессе эксплуатации. Гребень / паз — самый популярный сегодня способ крепления изделий.


    Следующая рекомендация будет полезна начинающим строителям. На материале довольно легко сэкономить, если покупать полосы длиной 1,5 метра, а не более длинные (2 метра).Обшить комнату не намного сложнее. Количество материала следует рассчитывать на покрываемую площадь без учета оконных и дверных проемов. Если вы знаете, какой вагонкой лучше обшить парилку в вашем конкретном случае, можете смело покупать необходимый материал.

    Основы устройства футеровки

    Если речь идет о том, как обшить баню внутри вагонкой, то вертикальное расположение реек приведет к их неравномерному нагреву в процессе нагрева.Горизонтальное размещение материала снизит степень усыхания и уширения при эксплуатации. Также горизонтальное крепление планок необходимо для визуального удлинения комнаты с небольшой площадью. Изначально необходимо определиться, как будет крепиться вагонка в ванне по горизонтали или по вертикали.


    Другие преимущества горизонтальной установки футеровки:

    • вокруг потемневших полов замена облицовочного материала упрощена;
    • влага не проникает в стыки между досками, поэтому материал быстрее сохнет после прохождения парных процедур;
    • вентиляция за таким облицовочным слоем намного лучше, но для максимальной эффективности нужно создать качественную обрешетку, на которой будет крепиться вагонка;
    • также каркас под вагонку станет отличной преградой для грызунов, желающих прогрызть теплоизоляционный материал;
    • , наконец, монтажные работы значительно упрощаются, если доски располагаются строго горизонтально.

    Помывочная: выбор материала отделки

    После того, как вы своими руками обшили ванну вагонкой внутри парилки, следует после окончания процедуры заняться отделкой помещения, в котором производится умывание. Эти две комнаты различаются по температуре, но влажность в них одинаково высока.

    В связи с этим полностью обшить ванну вагонкой не получится, либо необходимо выполнить ряд условий:

    • можно использовать исключительно влагостойкий материал на основе древесины лиственницы;
    • на потолке в бане из вагонки необходимо установить мощную вытяжку, которая эффективно справится с влагой;
    • , если материал менее защищен, то нужно позаботиться о его полноценной обработке различными составами, повышающими устойчивость к влаге.

    При соблюдении этих условий древесина не деформируется в условиях высокой влажности, на ней не образуются неприятные на вид пятна, плесень, грибок и т. Д. Самым популярным средством является замачивание водой против грибков, которое также защитит древесину от различных насекомых.


    Избежать затрат на выполнение всех перечисленных условий можно, если использовать ПВХ пластиковую вагонку как альтернативу натуральному древесному материалу. Такой материал прост в установке и эксплуатации, а срок его службы не меньше, чем у натурального материала.

    Однако стоит отметить, что просто для парилки ПВХ вагонка не подходит, так как пластик не сможет противостоять высоким температурам. Что касается моечной, то там материал защищен от чрезмерных температурных нагрузок, а посетителей — от вредных веществ, выделяемых при нагревании пластика.

    Стоимость вагонки ПВХ ниже, чем у натурального материала. Когда хозяин своими руками отделывает ванну вагонкой, дополнительные затраты потребуются только на установку качественного пароизоляционного слоя.Также не стоит забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и стеной.

    Таким образом, будет соблюдаться определенная последовательность слоев:

    • обрешетка необходимой толщины;
    • Пароизоляционная пленка
    • ;
    • Рельсы опорные
    • ;
    • ПВХ подкладка.

    Нюансы отделки бревенчатого дома с эффектом атмосферных осадков

    Пожалуй, одна из самых больших проблем для хозяина бани заключается в том, что перед тем, как обшить ванну вагонкой своими руками, нужно выждать достаточно длительный срок.Причина этого — эффект атмосферных осадков свежего здания. Например, тяга в 5 сантиметров приведет к разрушению большого количества полос подкладки.

    Решить проблему можно, но описанную ниже технологию следует использовать только в крайнем случае, когда отделка должна выполняться в обязательном порядке. Однако любой специалист, рассказывая о том, как правильно обшить ванну изнутри вагонкой, посоветует дождаться необходимого срока.


    Итак, в недавно построенной бане отделку можно производить с помощью подвижных направляющих, которые будут двигаться вслед за каркасом.На таком устройстве дно обрешетки фиксируется, как обычно, жестко, но остальные функциональные элементы перемещаются по направляющим.

    Существует несколько технологий установки такого крепежа, но, рассматривая, как правильно обшить ванну вагонкой, специалисты сходятся во мнении, что следующий вариант является наиболее эффективным и простым. На ширину бруса делается прорезь, которая впоследствии будет удерживать обрешетку.

    Стена осядет горизонтально и никак не повлияет на облицовку.В качестве крепежа нужно использовать большие саморезы, а лучше всего оцинкованные гвозди.


    Все элементы получившейся конструкции необходимо разместить так, чтобы от самой высокой точки до потолка оставался зазор, на который предполагается установка здания. Что касается облицовки потолка, то монтировать ее следует на черновом основании, а не на каркасе у стен.

    Избежать образования зазоров между обшивкой стены и потолком можно, если обшить потолок точно на уровне верхней точки обшивки стены.Плинтусы следует прибивать к потолку, а не к стене.

    Такая технология облицовки универсальна и даже позволяет использовать плитку в качестве настенного покрытия, но для этого ее следует прикрепить к влагостойкому картону, закрепленному на направляющих, о которых было сказано выше.


    Хуже всего, когда баня представляет собой постройку из газобетонных блоков, теплоемкость которых оставляет желать лучшего, а точнее, материал просто замерзает в холодное время года.Только надежный утепленный каркас внутри помещения может защитить баню от внешнего воздействия холодных воздушных масс.

    Между такой конструкцией и стенами здания должен соблюдаться зазор. В качестве отделочного материала лучше всего использовать горбыль извести. Этот материал обладает уникальными теплоизоляционными свойствами и позволит сконцентрировать всю тепловую энергию внутри помещения.


    Результат

    В статье подробно рассказывается, как правильно обшить ванну вагонкой и какие материалы использовать в этом случае.Из вышесказанного можно сделать вывод, что обшивка — процесс не сложный и не самый затратный. Грамотно руководствуясь предоставленной информацией, вы сможете выполнить всю работу самостоятельно. При желании вы можете доверить их специалистам, которые возьмут на себя все этапы — от закупки необходимых материалов до их монтажа и ввода ванны в эксплуатацию.

    Материалы для облицовки внутренней поверхности бани должны быть только деревянными — ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парилке и умывальных.Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно отдают его в процессе стирки, не вызывая ожогов и перегрева. Оптимальный вариант отделки своими руками — вагонка из натурального дерева.

    Ванные комнаты подвержены резким перепадам температуры, высокой влажности и наличию пара. Поэтому его технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

    • Под воздействием высоких температур (70-90 ° С) он не должен деформироваться и выделять вредные для здоровья пары.
    • Не допускаются скольжения и грубые шероховатые поверхности во избежание травм и осколков.
    • Древесина не коробится от пролитой воды, особенно для полов.

    Важен эстетический параметр — приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.


    Характеристики материала
    С чего начать облицовку деревянной вагонкой? При правильном выборе материала. Для бани подходят далеко не все породы дерева: например, граб, береза ​​или орех подвержены поражению грибком и плесенью, ель слишком пропитана смолами.Оптимально использовать такие породы:

    • Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Он отлично выдерживает высокую температуру и влажность, имеет небольшую теплоемкость, что полностью исключает ожоги.
    • Осина. Приятная на ощупь древесина хорошо справляется с постоянным воздействием пара и со временем укрепляется. Он может потемнеть от перегрева, но его лечебные свойства от этого не уменьшатся.
    • Дуб, бук. Они хорошо сохраняют тепло, подходят для бань и саун, которыми пользуются физически сильные люди. Детям и пожилым людям в такой парилке придется нелегко, так как возможен перегрев.
    • Кедр сибирский или канадский. Красноватое дерево красиво и прочно, не гниет. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток — высокая стоимость.

    Сосна не подходит, так как выделяет много смолы и не такая прочная, но вполне подходит для гардеробной.

    Покупка термоусадочного материала. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве продукта.

    Нюансы работы с евровагонкой при обшивке ванны своими руками

    1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Сделать это самостоятельно несложно — нужно точно измерить линейные размеры помещения и определить площади стен, потолка и пола за вычетом окон и дверей. Полученное значение разделите на площадь доски и прибавьте к стоимости раскроя 15%.

    2. Обычно цена указана за 1 м2, но если стоимость указана за 1 м3, то самостоятельно рассчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина, и он произведет расчет по специальным таблицам.

    3. Для экономии средств отделка производится из комбинации материалов. Поверхности, контактирующие с человеческим телом, обшивают древесиной с меньшей теплопроводностью, а потолок и верхние части стен — досками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

    4. За несколько дней до начала работы внести в сауну открытые пакеты с евровагонкой, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности в помещении.

    5. Крепление к обрешетке должно производиться только подходящими хомутами, не удешевляйте крепеж из-за вбивания небольших гвоздей наискосок. В противном случае перепады температуры внутри парилки приведут к деформациям, а также прилипанию и гниению.

    Пошаговая инструкция по облицовке

    Сначала ламели и обрешетка обрабатываются специальными термостойкими антисептическими составами.К моменту проведения облицовки стены и потолок необходимо утеплить. Используйте минеральную вату или другой термостойкий утеплитель. Утеплитель необходимо накрыть слоем пароизоляционной фольги. Перед установкой чистовой обшивки внутри парилки устанавливают печь и устраивают систему вентиляции. Работа начинается с потолка.

    Технология отделки потолка евровагонкой

    Работа ведется от двери к комнате и состоит из следующих этапов:

    1.Обрешетка.

    Изготавливаются из сухих балок сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и закрепляются сверху пароизоляционной пленкой, под которой уже находится каркас для утепления. Расстояние между соседними балками от 400 до 600 мм.

    Штанги размещаются перпендикулярно финишной обшивке, их концы должны иметь вентиляционный зазор со стенками 5-10 см. Ровность проверяют уровнем или натянутым шнуром. Отверстия под саморезы просверливаются заранее, с шагом 40-50 см.

    2. Установка футеровки.

    Необходимо отрезать острие стартовой шины. Далее их прикручивают к обрешетке саморезами по дереву так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. Зажимы вставляются в паз стартовой доски с шагом, равным расстоянию между рейками обшивки.

    После фиксации первой панели шип следующей вставляется в ее паз и фиксируется зажимами. В качестве обшивки вырезаются отверстия для крепления светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани / сауны изнутри.Отделочная рейка нарезается на нужное расстояние до стены, вставляется в паз предыдущей и фиксируется скобами или скрытыми шпильками.

    Отделка стен при облицовке вагонкой изнутри

    Есть два способа — вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подойдет вторая. Доски крепятся шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения древесины горизонтальный метод позволяет заменять только поврежденные элементы.Обрешетка ставится вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между балками и евровагонкой происходит равномерно, чего нельзя сказать о горизонтальном каркасе.

    Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

    • конденсат от пара быстро стекает по вертикальным ламелям;
    • вода не застаивается между бороздками и гребнями;
    • высокая температура в парилке держится дольше.

    Хорошо подходит для сауны / сухой паровой бани, подкладку сделать проще.

    Из недостатков отмечается неравномерный нагрев: у потолка воздух горячее, у пола ниже температура. В результате обшивка может покоробиться, и отдельные вертикальные поменять проблематично.

    Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала фиксируются вертикальные обрешетки обрешетки, а затем поперечные. При горизонтальном способе установки порядок установки каркаса обратный: поперечные балки располагаются под вертикальными.Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных поверхностей. Между потолком и финишной панелью оставляется зазор 20 мм, такое же расстояние сохраняется между стартовой планкой и полом.

    Дополнительная обработка деревянных поверхностей ванны

    После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропиточными составами. Это делается для предотвращения гниения и растрескивания древесины.

    Обработка производится следующим образом:

    • Кожух очищается от пыли и грязи.Можно промыть водой с пищевой содой (300 г пищевой соды хватит на 10-литровое ведро).
    • Деревянные поверхности обезжирены, все шероховатости отшлифованы.
    • Подкладка обработана антисептиком для предотвращения заражения грибком и плесенью.

    Распространенные ошибки при отделке парилки

    Основные нарушения:

    1. Панели набиваются прямо на стены через пароизоляционную пленку. Это происходит, если они изготовлены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность.Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус протолкнется через обшивку, а вагонка погнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
    2. Между облицовкой и пароизоляцией отсутствуют вентиляционные зазоры. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
    3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами — например, из вспененных полимеров. В таких случаях изоляционный лист может разрушиться под воздействием высокой температуры.
    4. Обшивка потолка «идет» волнами. Это означает, что балки потолка не выровнены.
    5. Покраска и лакировка составами, не предназначенными для парилки. Внимательно изучите инструкцию перед покупкой лакокрасочной продукции, иначе банные процедуры не принесут пользы, а навредят вашему здоровью.
    6. Головки шурупов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (зажимы, скобы, «гвоздь в пазу»).
    7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя — это приведет к тому, что облицовка разойдется.

    Иногда для удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Делать это недопустимо, так как под воздействием высокой температуры доски быстро портятся. Для парилки следует приобретать вагонку или панели экстра-класса, а для гардеробной — более низкого класса (А, В и С).

    Деревянная парная — мечта каждого домовладельца. Отделка ванны вагонкой — самый простой и доступный способ украсить сауну в традиционном стиле, при этом соблюдая все требования СНиП.

    Общая информация

    Бани из бревна и бруса пользуются особой популярностью благодаря свойствам древесины удерживать влагу и пар. Русская парная — это идеальное сочетание цены и качества: дерево всегда было доступным материалом для строительства, а паропроизводительность у нее намного выше, чем у камня или кирпича.Если раньше строительство традиционной бани от начала до конца велось из необработанной древесины, то сейчас мастера предпочитают возводить само здание из кирпича или пеноблоков, обшивая их изнутри вагонкой или досками.

    Фото — парилка из сруба

    Преимущества Использование вагонки в облицовке бани:

    1. Наличие материала. Деревянные панели дешевы и практичны, бывают разных размеров, цветов и толщины;
    2. Стены, обшитые деревянными панелями, обладают отличной теплоотдачей.Внутренняя облицовка ванны должна не только противостоять постоянному агрессивному воздействию влаги и пара, но и сохранять определенное количество тепла в своих порах;
    3. Качественная вагонка предотвращает образование грибка и плесени на стенах. Панели изготовлены по специальной технологии, обеспечивающей нормальную циркуляцию воздуха.

    Наряду с этим у деревянной парилки есть и определенные недостатки. Вначале. Имеет высокий уровень пожарной опасности. Электропроводка и открытые источники огня могут воспламенить здание.Во-вторых, вагонка имеет небольшой срок службы по сравнению с бревнами и брусом — 50 лет. Для сравнения: парилки из цельного бревенчатого дома могут прослужить до века.


    Фото — вагонка для ванны

    Порода деревьев

    Для облицовки ванны евровагонкой или классическим панно необходимо предварительно выбрать подходящий материал. От выбора вагонки зависит долговечность отделки и качество самой парилки. Для парилки идеально подходят хвойные породы (сосна, лиственница), для душевой и гардеробной — липа, дуб и другие лиственные деревья.Рассмотрим свойств некоторых горных пород :

    1. Дуб. Гибкий и прочный, отлично противостоит плесени и плесени, позволяет стенам нормально пропускать кислород, но при этом хорошо удерживает пар;
    2. Липа. Известен своими лечебными свойствами. Парная из липовой доски начинает источать приятный аромат во время прогрева, что помогает в лечении различных заболеваний верхних дыхательных путей. К достоинствам породы также можно отнести невысокую густоту и легкость. К тому же липа не нагревается даже при высоких температурах, можно прикасаться к стенам, не опасаясь обжечься;
    3. Лиственница сибирская и европейская.Обладает отличной прочностью, не портится от влаги и пара, со временем приобретает глубокий темный оттенок. При нагревании он наполняет комнату запахом, похожим на запах сосны;
    4. Кедр. В основном его используют для отделки душа или гардеробной, так как он сильно нагревается и портится от постоянного воздействия пара. Обладает очищающими и антисептическими свойствами;
    5. Сосна не используется для отделки парилки, так как при нагревании из древесины начинает выходить смола. Применяется в качестве облицовки душевых и комнат отдыха.Аналогичными свойствами обладает ель.

    Помимо породы дерева, нужно знать, что существуют разные виды вагонки. Производители выделяют экстра класс, категории А, В, С. Экстра — гладкие и ровные, без изъянов, с хорошей плотностью и толщиной. Самый качественный, но дорогой вариант. Как альтернатива — категория А. На своей поверхности может иметь небольшую шероховатость, практически незаметную при эксплуатации, на поверхности доски допускается 1-2 сучка. Б — немного уступает по качеству, на такой вагонке может быть от 4 до 6 сучков, значительные неровности и даже трещины.C — самая низкая категория. На таких панелях могут наблюдаться следы усадки и даже гниения; не используется для внутренних отделочных работ.


    Фото — облицовка парилки

    Отделка ванны деревянной вагонкой возможна досками с разным профилем: «Евро», «Софт-лайн», «Штиль», «Шип-паз, фаска», «Шип-паз» . На фото ниже показана разница между ними. Обратите внимание, что вагонка отличается от обычной только толщиной, поэтому в большинстве случаев переплачивать за нее нецелесообразно.Кроме того, цены на эти виды досок различаются (цены указаны в долларах США за погонный метр сосновой вагонки):

    Видео: как отделать баню евровагонкой

    Отделка вагонкой

    Технология, как поэтапно выполняется отделка внутри ванны вагонкой:


    После окончания работ можно покрыть вагонку лаком или антисептиком и через несколько дней после высыхания помещение разрешается эксплуатировать.

    Если по каким-то причинам нет возможности провести облицовку самостоятельно, то можно обратиться за помощью к специалистам. Цены в городах РФ на отделку ванны вагонкой примерно одинаковые, стоимость может зависеть только от конкретной компании и объема работ. Например, в Самаре квадратный метр облицовки будет стоить 10–20 долларов, в Москве — на пару единиц выше (до 25).

    Современные строительные материалы и технологии позволяют строить бани из различных материалов.Для стен можно использовать пеноблоки, каркасные утепленные панели, сэндвич-панели, профилированный или клееный брус. Внутренняя обивка — клееная и пластиковая вагонка («оригинальное» решение), водостойкие OSB и ДВП и др. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки, каждый находит своего потребителя в зависимости от предпочтений и «толщины кошелька».

    Мы не будем рассматривать эти современные варианты, поговорим о самом классическом, надежном и проверенном временем варианте строительства бани — из обычного пиломатериала мы используем натуральную вагонку для внутренней обивки бани.Совершенно неважно, какая вагонка — обыкновенная традиционная или евро-профиль. Это наши исходные данные, для остальных вариантов технология обивки будет иметь незначительные отличия.

    Порода древесины Размеры (толщина x ширина x длина) Дополнительное разнообразие, цена за 1 кв.м. Сорт А, цена за 1 кв.м Сорт Высший, цена за погонный метр Сорт А, цена за погонный метр Рисунок
    Осина 16х96 (90) х 1-3 м 550-680 руб. 450-580 руб. 53-65 руб. 48-56 руб.
    Липа 16×96 (90) x 1-3 м 650-870 руб. 550-770 руб. 62-84 руб. руб. 53-74
    Кедр 16х96 (90) х 1-3 м 1400-1800 руб. 1300-1700 руб. 134-173 руб. 125-163 руб.
    Лиственница (вагонка Calm) 14×90 (ширина 115 или 140) x 2 (длина 4, 5 или 6 метров) 950-1160 руб. 770-940 руб

    Этапы работы

    Любая работа требует тщательной предварительной подготовки, чем лучше все продумано и подготовлено, тем быстрее будет изготовлена ​​обивка и тем дешевле она будет стоить.

    Где начать работу:

    • подготовка инструментов;
    • обмер помещения и расчет необходимого количества материала;
    • подготовка опорных поверхностей;
    • установка каркаса;
    • обивка вагонкой;
    • отделочных работ.

    Сразу отметим, что есть не менее важные и более важные операции, невнимательное или непрофессиональное отношение к любой из них может вызвать довольно неприятные ситуации, брак в некоторых случаях исправить очень сложно, а это чревато большими дополнительными затратами. финансовые потери.Кроме денег, теряются время и нервы.

    Инструментальная подготовка

    Для выполнения обивочных работ вам потребуются следующие инструменты и аксессуары.

    1. Измерительная лента и карандаш.
    2. Уровень. Сейчас есть большой выбор достаточно точных уровней, дополнительно можно приобрести лазерный прибор. Но есть одна проблема — эти средства достаточно дорогие, пользоваться ими нужно умело. Но даже это не гарантирует от довольно крупных ошибок при маркировке.Рекомендуем использовать старые и очень точные методы — обычным отвесом проверять вертикаль, а гидравлическим уровнем бить горизонталь. Несмотря на простоту и дешевизну, эти устройства обладают высочайшей точностью измерения.
    3. Электрическая ручная пила или ножовка. Советуем воспользоваться электропилой — по своей стоимости она удовлетворяет большинство потребителей, значительно упрощает и ускоряет работу, повышает качество и точность пропила.
    4. Молоток, гвоздодер и другие необходимые столярные мелочи.





    Учли, что обивкой профессионалы заниматься не будут, инструменты и приспособления у них дорогие. Обычному «дачнику» экономически невыгодно приобретать такие дорогие вещи для выполнения разовых работ небольшого объема.

    Пила электрическая цена

    пила ручная электрическая циркулярная

    Видео — О вагонке в ванну и принципах монтажа

    Обмер помещений и расчет материалов

    Вагонкой нужно обшивать потолок и стены, поэтому необходимо измерить их площадь.В этом нет ничего сложного, нужна только внимательность. На основании полученных данных приобретается вагонка.

    1. Во-первых, при выполнении каких-либо работ не удастся полностью избежать непроизводительных отходов. А если не хватает практического опыта производства работ, то количество отходов может увеличиться до 15% и более.
    2. Во-вторых, не вся приобретенная вагонка, к сожалению, будет качественной.

    Еще один момент — при покупке вагонки выбирайте ее длину и ширину таким образом, чтобы минимизировать количество разрезов, это поможет сократить отходы.Для этого нужно сравнить его длину с размерами стен и потолка. Если у вас есть несколько — отлично, если нет — тогда длины должны быть большими, чтобы их можно было использовать во время обивки.

    Профиль Описание Схема
    Стандарт Выглядит как классическая накладка квартала. Соединение шпунт-паз, гребень короче паза для предотвращения деформации.

    Штиль или Колхозница От предыдущей отличается закругленными краями и наличием каналов с обратной стороны для предотвращения скопления конденсата.

    Изготовлен по DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристят.

    Soft-line или soft line — это симбиоз подкладки Euro и Calm. Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная текстура стены после сборки панелей.

    Применяется для отделки внешних стен и помещений.Стилизовано под оцилиндрованное бревно. Соединение шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а тыльная — ровная или с каналами для вентиляции.

    Рейки для каркаса должны иметь толщину не менее одного сантиметра, их тоже нужно покупать с запасом, тем более что они стоят копейки.

    Гвозди можно купить медные или оцинкованные, они высоко ценятся производителями. Но смеем вас заверить, что обычные ногти прослужат долгие годы, а стоят они в разы дешевле.Если вы рассчитываете закрепить вагонку специальными фиксаторами, их тоже придется покупать.




    Несколько слов нужно сказать о пропитке вагонки и рейки различными антисептиками. Эта операция желательна, но не обязательна. Хвойные деревья без пропитки простят десятилетия, а со временем лучше полностью поменять вагонку. Однако пропитка не только подавляет рост микроорганизмов и бактерий, но и постепенно отравляет нас.

    Палитра состаренной древесины — фактурная вагонка

    Пропитка для дерева — результат выраженной влагостойкости

    Kleimer цены

    Подготовка опорных поверхностей

    Подготовка поверхностей включает их выравнивание и, при желании, дополнительное утепление.Выравнивать каждую балку необязательно, а выравнивать только те, к которым будет крепиться деревянная планка.



    Рейки, кстати, может приходить горизонтально или вертикально. Соответственно, облицовка в таких случаях будет монтироваться вертикально или горизонтально.

    Видео — Монтаж вагонки

    Ровность стен лучше проверять натянутой по углам бани веревкой или даже длинной деревянной рейкой. Желательно использовать веревку, она точнее и быстрее.Натяните веревку как можно ближе к полу и потолку, проверьте расстояние от поверхностей стен до веревки с помощью плоской обрешетки. При обнаружении больших выпуклостей придется их срезать, углубления выровняются уже при креплении обрешетки. И это еще не все, а только те, где нужно будет крепить рейки.

    Установка рамы

    Очень важный момент — от тщательности всех операций во многом зависит конечный результат.На что следует обратить внимание? Расстояние между рейками. Конкретные значения зависят от толщины вагонки, но мы рекомендуем устанавливать рейки на расстоянии ≈ 40 сантиметров. Значительно увеличится прочность и надежность, при этом немного увеличится объем работ и количество материалов. Как сделать обрешетку? Рассмотрим вариант вертикальной установки реек. Само собой разумеется, что электрические кабели уже проложены.

    1. Прибейте две крайние планки по углам, необходимо прибить по уровню.
    2. Протяните веревку между ними.
    3. Отметьте расстояние между оставшимися планками и прибейте их вдоль веревки. При необходимости под планки следует поставить деревянные распорки, чтобы обеспечить точное выравнивание.

    В такой же последовательности планки прибивают ко всем остальным поверхностям.

    Монтаж футеровки

    Здесь тоже очень важно отметить первую строку, несколько раз проверьте правильность положения.Это не займет много времени, но позволяет застраховаться от неприятностей. Если вы не сделали опорных меток на направляющих рамы, то следует проверить положение рядов с помощью уровня.

    Если у вас мало практического опыта, делайте на рейках отметки для расположения вагонки через каждые три-четыре ряда. Отметки можно сделать карандашом на каждой рейке или отбить сразу все при помощи специальной веревки синего цвета, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно следить за положением рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.





    Гвозди прибиваются к полосам каркаса, соответственно расстояние между ними равно расстоянию между полосами меда.

    Проблемы могут возникнуть, если потолок и пол не параллельны друг другу, последний ряд вагонки нужно обрезать под углом. Что делать? Подумайте, выкладывая каркас. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то лучше обрезать только нижний ряд вагонки, место будет прикрыто плинтусом, менее заметна «косая» вагонка внизу — различные лежаки и прочее. «Банная техника» во многих местах полностью скрывает плинтус.Если разница в высоте большая, разделите ее на две части, вам нужно будет обрезать и нижний, и верхний ряды. Что именно отрезать (шип или бороздку) значения не имеет.

    Стоимость вагонки

    Видео — Как прибить вагонку. Тонкости установки

    Накладка фиксируется шпильками или хомутами, шпильки необходимо вбивать в шип под ровным уклоном, длина шпилек ≈1,5 см. Не рекомендуем использовать саморезы — это долго и дорого, а дополнительного эффекта нет.Силы снятия изоляции никогда не применяются к футеровке. Клеймер фиксируется в пазах, прибивается к рейкам. Прорези внизу и вверху закрываются плинтусами.

    Заклеивать футеровку киянкой не нужно, особенно евровагонку. Он имеет гораздо более длинные штифты, что предотвращает их выскальзывание из канавок при расширении / усадке.

    Очень важно — оставлять зазоры под усадку. Если после кладки сруба баня еще не полностью встала, то придется ставить плавучую обрешетку.Сделать это несложно, есть специальные элементы для плавающей фиксации каркаса.

    Никогда не торопитесь, лучше сначала несколько раз проверить положение накладки и только потом надежно закрепить. Только со временем, когда уже появится опыт, темп работы можно будет увеличить.

    Видео — Плавающая обрешетка для установки футеровки

    В Интернете можно найти советы «знатоков» утеплить ванну минеральной ватой или фольгой — мы считаем это пустой тратой денег и времени.Такой вариант стоит использовать только в том случае, если баня построена из силикатного кирпича.

    Если задач много, условия надо оговаривать. Пеноблоки и дерево обычно сохраняют тепло. А для бани из дерева фольга приносит больше вреда, чем пользы — нарушается естественная вентиляция со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такую «утеплитель» делают недобросовестные шабашники с целью оторвать побольше денег у заказчика

    .

    Видео — Внутренняя обшивка ванны вагонкой

    Отделочные работы

    Сюда входит установка плинтусов на полу и галстуков на потолке.Не забудьте обязательно оставить зазор 1 ÷ 2 см между последним рядом вагонки и потолком для компенсации расширения / усадки. Прорезь закрывается галтелем (потолочным плинтусом), галтель крепится к потолку — это очень важно. В противном случае левые зазоры не «заработают», велик риск коробления.




    Футеровку можно покрыть специальными лаками, устойчивыми к пятнам в тяжелых условиях эксплуатации, или оставить поверхности без обработки.Покрывать лаками нежелательно, необходимо помнить, что абсолютно все полимерные смолы, и именно из них делают самые стойкие лаки, выделяют вредные химические соединения. Вредность лакокрасочных материалов определяется индивидуально в каждой стране, регламентируются предельные значения испарения. То, что в одних странах категорически запрещено использовать, в других это называют «экологически чистыми» продуктами. Решайте сами, хотите ли вы красивую сауну или безопасную парную.Что можно посоветовать — внимательно осмотрите все поверхности и при необходимости отшлифуйте проблемные места на вагонке. Лакировать или нет — дело любителя.

    Цены на плинтусы деревянные

    плинтус деревянный

    Заключение

    Если соблюдать все рекомендации: не торопиться, не полениться перепроверить маркировку и проделанную работу несколько раз, то обивка ванны вагонкой не покажется очень сложной. Конечно, при условии — есть желание и руки растут откуда надо.Лучше всего работать с помощником — быстрее, проще и безопаснее. И последнее — соблюдайте элементарные правила безопасности, никакая красивая, обшитая вагонкой баня не компенсирует потерю здоровья.




    Обшивка потолка вагонкой своими руками. Правильная обшивка потолка вагонкой. Характеристики вагонки МДФ

    Отделка потолка сегодня имеет множество решений. Один из самых распространенных способов — это вагонка, представляющая собой современный отделочный материал — облицовочную доску.Он может быть изготовлен из натурального дерева или из ДВП (читай: «»), или из пластика и имеет систему стыков паз-гребень, в результате чего получается монолитная поверхность. Обивка потолка вагонкой производится путем создания каркаса и последующей облицовки выбранным материалом в зависимости от интерьера помещения.

    Виды вагонки

    Наиболее востребованной является вагонка из дерева. , который производится из хвойных и лиственных пород: пихты; лиственница; ель; Сосна; осина; Липа; дуб и др.Популярна облицовка потолка в доме из сосны, которая долгое время использовалась как строительный материал. Достоинства этой древесной породы заключаются в следующем: наличие небольшого количества сучков, простота обработки, устойчивость к плесени и грибку. Изделия из него прочные и долговечные. Многие потребители предпочитают в интерьере комнат подшить потолок вагонкой из сосны — результат внешне выглядит очень достойно, о чем свидетельствуют фото.



    Перед обшивкой потолка вагонкой из дерева делается выбор и покупается отделочный материал, который по качеству подразделяется на 4 класса: С, В, А и Экстра или Премиум и делится на просто вагонку и евровагонку ( более: «»).Также подразделяется на виды по геометрическим параметрам: ширина, длина, толщина.

    Футеровка пластиковая бесшовная и со швом , может иметь любой однотонный цвет или имитировать структуру разных пород дерева, натурального камня и др. Потолок с белой обшивкой пластиком универсален и подходит для помещений с различным назначением. Шовная доска монтируется методом пазо-шип и в результате внешне похожа на деревянную обшивку.


    Seamless соединяется таким же образом, но шов практически не виден, поэтому считается идеальным вариантом оформления потолка.Бесшовная широкая вагонка для потолка в пять раз шире обычной, за счет чего меньше стыков между панелями.

    Обшивка из ДВП — панели МДФ доступен практически в неограниченном количестве цветов. Их производство основано на методе прессования древесного волокна и придания ему плоской формы необходимой толщины и устройства гребнево-гребневое. Этот вид вагонки нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной.


    Создание каркаса


    Перед обшивкой потолка вагонкой необходимо сформировать каркасную конструкцию: концы полос основного профиля прикрепить к направляющим так, чтобы они располагались по всей площади пола и были параллельны друг другу и перпендикулярны направлению. прикрепления.Для повышения несущей способности системы используются подвесы, которые крепятся к основанию базового потолка и к профильным планкам с шагом 60 сантиметров.

    Облицовка потолка — это строительная деятельность, к которой изначально предъявляются высокие требования. Это связано с особенностями используемых материалов и тем, что в большинстве случаев домовладельцу, решившему самостоятельно произвести обшивку потолка, потребуется опыт и наличие специализированных инструментов.Вне зависимости от типа используемых материалов технология облицовки потолка в целом аналогична и предполагает обустройство каркаса и его последующую облицовку. Однако материалы, используемые в процессе отделки потолков, разные, и их выбор определяется особенностями того или иного способа отделки. Несмотря на то, что выполнение отделочных работ большинством методов требует определенных навыков специалиста в этой области, есть такие, которые доступны каждому, в том числе и новичкам, и самый распространенный из них — обшивка потолка вагонкой.Он широко используется на стройплощадках, являясь предпочтительным материалом при проведении как внешних, так и внутренних отделочных работ. Во всемирной паутине много информации по этой теме, однако данная статья, будучи наиболее полной и структурированной, наиболее эффективно ответит на вопрос: «Как обшить потолок вагонкой?»

    Обшивка потолка: основные виды материала

    Несмотря на то, что строительный рынок предоставляет потребителю свободу выбора среди множества недорогих полимерных материалов для внутренней отделки, завоевавших доверие девелоперов, сегодня существует множество настоящих ценителей натурального дерева.Приверженность мастеров к использованию этого материала обусловлена ​​его эстетическими характеристиками, экологической безопасностью и удобством использования, а об уникальном древесном аромате в помещении, где потолок обшит вагонкой, ходят легенды в прямом смысле слова. слово. Кроме того, теплоизоляционные характеристики древесины позволяют создать сбалансированную микроклиматическую среду в помещении, где потолок обшит вагонкой.

    Деревянная вагонка: специфика материала

    Вагонка представляет собой облицовочную доску, особенность которой заключается в системе пазогребневого крепления.В прошлом веке он использовался только для облицовки карет, за что и получил свое название, впоследствии став материалом, широко применяемым как для внешней, так и для внутренней отделки помещений. В послевоенные годы, являясь одним из самых бюджетных вариантов, вагонка была единственным доступным отделочным материалом. За последние десятилетия вагонка не только не утратила былой популярности, но и зарекомендовала себя как надежный облицовочный материал. Впоследствии, вместе с появлением новых технологий изготовления вагонки, сфера ее применения значительно расширилась.

    Производство вагонки — многоступенчатый процесс, включающий производство обрезной доски с последующей ее промышленной сушкой, нанесением пазово-гребневых соединений, тщательной шлифовкой поверхностей материала и, наконец, сортировкой готовой продукции. Указанные особенности производства определяют преимущества материала, такие как возможность получить прочное соединение панелей без зазоров, привлекательный внешний вид, а значит, материал не требует дополнительной обработки, а его декоративные характеристики намного выше эксплуатационных. .

    Существуют различные классификации натуральной футеровки, предполагающие разделение футеровки по многим характеристикам. Среди них качество готовой продукции, порода древесины, из которой изготовлена ​​вагонка, и сфера ее использования, а также другие, не менее актуальные параметры. Рассмотрим подробнее самые распространенные классификации.

    Вагонка потолка фото

    Для изготовления вагонки используются следующие породы дерева:

    • Благородные породы дерева, среди которых особого внимания заслуживают дуб и ясень;
    • Мягкие породы — в том числе ольха и липа;
    • Универсальные породы — ель и сосна (толщина профиля 12.0 х 25,0 мм, шириной — 90,0 х 150,0 мм и длиной до 6 м).

    В соответствии с областью использования также различают несколько видов футеровки:

    • «Евровагонка» — разновидность вагонки, часто экспортируемая в страны Европы и отличающаяся гладкой лицевой поверхностью и наличием глубокой пазогребневой системы;
    • «Американец» — разновидность вагонки, с помощью которой можно смоделировать перекрытие, популярное в Америке;
    • «Формованная панель» — разновидность материала, внешний вид которого имеет явное сходство с бруском;
    • «Блок-хаус» — профиль, имеющий вид скругленного бруса.

    Другая классификация древесных плит предполагает их разделение по качеству:

    • «Экстра» — панели, относящиеся к данной категории, отличаются высоким качеством, отсутствием темных пятен и узлов, что обуславливает высочайшую стоимость материала;
    • Категория «А» — на поверхности панелей, входящих в эту группу, можно встретить небольшие сучки, что существенно влияет на цену этого материала и делает его доступным для большинства покупателей;
    • Категория «В» — панели среднего качества, наиболее подходящие для отделочных работ на даче, балконе или базе отдыха;
    • Категория «С» — низкосортные панели, поверхность которых характеризуется большим количеством темных пятен и сучков.

    Важно! Среди всего многообразия деревянных панелей специалисты рекомендуют отдавать предпочтение изделиям из кедра, осины или липы. Однако для обшивки потолка можно использовать не только дерево, но и пластиковые панели.

    Пластиковые панели: краткое описание

    Традиционная классификация пластиковых панелей предполагает их разделение на бесшовные панели и панели с обозначенным швом, в результате чего поверхность потолка имеет внешний вид, похожий на деревянное покрытие.

    Важно! В отличие от деревянной вагонки пластиковые панели не нуждаются в дополнительной обработке, которую необходимо проводить до или после отделки потолка вагонкой. Это связано с изначальной практичностью пластиковой вагонки и разнообразием ее расцветок, что позволяет выбрать пластиковую вагонку, имитирующую деревянную поверхность.

    • Бесшовная пластиковая вагонка отличается наличием скрытой пазогребневой системы, что позволяет сделать швы практически незаметными после монтажа потолочного покрытия.Также при производстве бесшовной вагонки производитель делает ставку на уменьшение количества стыков между панелями, увеличение их ширины, которая в пять раз превышает ширину традиционных панелей;
    • Пластиковая вагонка с выделенным швом имеет внешнее сходство с деревянной вагонкой, отличаясь от нее тем, что, в отличие от последней, не требует дополнительной обработки.

    Важно! Отдавая предпочтение пластиковой вагонке, необходимо внимательно ознакомиться с основными характеристиками панелей ПВХ:

    • Несмотря на то, что пластиковые панели предназначены для того, чтобы скрыть существующие неровности готовой поверхности, и поэтому они легко гнутся, чрезмерное напряжение, постоянно действующее на панель, может привести к появлению трещин.Поврежденная панель не подлежит восстановлению;
    • Пластиковые панели устойчивы к влаге, но УФ-излучение, постоянно подвергающееся воздействию материала, может привести к его выцветанию.
    Панели МДФ: специальное применение

    Есть еще один вид вагонки — панели МДФ, которые представляют собой вагонку из ДВП. В основе производства этой разновидности лежит метод прессования древесного волокна с последующим приданием материалу необходимой формы и установкой пазогребневой системы.Если размеры и форма панелей МДФ в целом стандартные, то цветовая гамма практически не имеет ограничений. Принцип облицовки поверхности этим материалом аналогичен принципу деревянной вагонки. В связи с тем, что одним из недостатков панелей МДФ является низкая влагостойкость, а постоянное воздействие влаги может привести к их деформации и разрушению, вагонка такого типа может применяться только в помещениях, характеризующихся низким уровнем влажности, и является не подходит для устройства натяжных потолков в ванной или кухне.

    • Деревянная вагонка — универсальный материал, который можно комбинировать практически с любыми актуальными сегодня отделочными материалами. Что касается отделки загородных домов, саун и бань, то в данном случае вагонка является предпочтительным материалом для отделочных работ. Также у хозяев квартир деревянная вагонка в хорошем состоянии, ее применяют для отделки балконов и лоджий, а также для частичной или полной отделки кухни или гостиной.
    • Если вы всерьез задумываетесь об использовании дерева при отделке комнаты и, в частности, потолка, ознакомьтесь с этой статьей, где будет рассмотрено, как прикрепить вагонку к потолку, чтобы она была не только надежной, но и стильной. и гармоничный;
    • Потолок, обшитый деревянной вагонкой, должен органично вписаться в целостную концепцию интерьера, выгодно сочетаясь не только с полом и мебелью, но и с домашним текстилем.Этот совет будет особенно актуален, если вы планируете оформить интерьер в классическом или деревенском стиле;
    • Чтобы поверхность потолка, обшитого вагонкой, не была однообразной, рекомендуется устанавливать ламели в разные стороны, что будет способствовать созданию определенного рисунка на потолке. Для усиления декоративности созданного эффекта можно использовать рейки или декоративные балки другого цвета;
    • Подвесной потолок идеально подходит для гостиной.Для его установки можно использовать не только длинную плату, но и готовые модули. Панели, используемые для монтажа натяжного потолка в гостиной, могут быть украшены резьбой, росписью или стеклянными витражами — благодаря использованию современных технологий производители предлагают массу вариантов.

    Что делать, если вы приобрели деревянную вагонку?

    После того, как вы приобрели деревянную вагонку, специалисты не рекомендуют сразу приступать к монтажу потолка.В связи с этим советуем ознакомиться со следующими советами по сохранению исходного качества материала:

    • В первую очередь необходимо освободить купленную облицовку от упаковки;
    • Далее панели аккуратно раскладываются на ровной поверхности, лучше, если это будут деревянные доски;
    • Прежде чем приступить к монтажу потолка, дождитесь полного высыхания облицовки. При этом важно знать, что вагонки необходимо максимально просушивать, что положительно скажется на их качестве.Сушку панелей необходимо проводить в помещении, где планируется установка.

    Важно! Специалисты не рекомендуют торопиться с установкой вагонки на потолок и дать ей полностью высохнуть. Наиболее оптимальным сроком для полного высыхания футеровки считается срок в три месяца, однако, если вы не можете ждать слишком долго, сроки могут быть сжаты до нескольких недель.

    • Важность этого совета не следует недооценивать, так как в идеале влажность помещения, где будет проводиться установка, и влажность панелей должны быть одинаковыми.В противном случае несоблюдение этих рекомендаций может привести к деформации панелей. В этом смысле практичность панелей МДФ и пластиковых панелей намного выше, так как они не нуждаются в предварительной сушке. Чтобы осуществить монтаж пластиковой вагонки на потолок, достаточно оставить ее на два-три дня в отапливаемом помещении, где будут проводиться работы, и смело приступайте к монтажным работам.

    Расчет количества материала.Необходимые инструменты

    • Расчет необходимого количества материала — мероприятие простое, но достаточно кропотливое, и его выполнение необходимо проводить на должном уровне. Специалисты советуют приобретать материал с определенной наценкой, чтобы в процессе работы не возникло неприятных сюрпризов.
    • В первую очередь определитесь с направлением крепления элементов, а затем отобразите его на чертеже. Он станет вашим верным помощником в правильном определении и подсчете необходимого количества материала;
    • Если у вас 2.5 x 3,3 м, купите 3 м материала и смонтируйте его шириной 2,5 м, обрезав 50 см материала, который пойдет в отходы. Если вы выберете другое размещение, вам придется доработать часть элемента, что будет заметно в конце установки;
    • Принимая во внимание ширину сборки, важно помнить о канавке, проходящей по краю каждой детали.

    Для того, чтобы сделать потолок из вагонки своими руками, вам понадобится следующий набор инструментов:

    • Дрель, отвертка и перфоратор;
    • Ножовка по металлу, а также ножницы по металлу;
    • Hammer;
    • Рулетка;
    • Строительный угол и строительный уровень;

    Для изготовления деревянного каркаса подготовьте брус, толщина которого рассчитывается исходя из особенностей выбранной конструкции, но его сечение должно быть не менее 20 мм.В случае установки дополнительного утеплителя его толщину необходимо прибавить к толщине бруса.

    Важно! В случае установки дополнительного утеплителя материал тоже нужно брать с запасом. Во время монтажа не следует пережимать утеплитель — его крепление должно осуществляться свободно, без дополнительных зажимов, так как в случае жесткого крепления утеплитель потеряет свои свойства.

    Если вы планируете установить потолок из деревянной вагонки на металлический профиль, будьте готовы к тому, что затраты увеличатся.Помимо основного материала потребуются дополнительные элементы:

    • Профиль UD, который крепится по периметру всего помещения;
    • CD-профиль, служащий основой каркаса;
    • Крабы, крестообразные и U-образные;
    • Саморезы.

    Важно! Несмотря на то, что некоторые мастера предпочитают крепить вагонку степлером или гвоздями, ссылаясь на быстроту метода.Однако такое крепление считается недостаточно надежным, в связи с чем специалисты рекомендуют использовать проверенные саморезы.

    Обшивка потолка вагонкой: пошаговая инструкция

    Монтаж каркаса потолка

    В процессе установки каркаса важно не торопиться и следовать всем рекомендациям, так как в случае нарушения расположения элементов будет нарушена геометрия всей конструкции, что впоследствии уже невозможно исправить. .

    В соответствии с инструкцией в первую очередь находят самый нижний угол в комнате и, прибавляя к нему высоту бруса и толщину вагонки, ставят на этом месте отметку и переносят ее на другие плоскости в помещении. комната. Чтобы облегчить эту задачу, рекомендуется использовать гидравлический уровень;

    Полученные отметки соединяем капроновой нитью и отбиваем получившимся уровнем стены в комнате.

    Важно! Если при установке каркаса использовать дерево, предварительно обработайте его антисептиком, который защитит материал от плесени и гниения.Эту работу рекомендуется выполнять заранее, так как материал должен просохнуть. Способ обработки, а также ее сроки указываются производителем антисептического состава на упаковке.

    Для крепления облицовки к потолку подготовьте ровную базовую поверхность, к которой будет крепиться облицовка.

    Для этого закрепляют по периметру прямые бруски сечением 40 х 40 мм, осуществляя постоянный контроль уровня воды;

    Для их регулировки используют деревянные пластины разной толщины, которые необходимо размещать в местах крепления брусьев к несущим потолочным панелям;

    После того, как вы вкрутите все саморезы, на потолке образуется прочное основание, которое ограничивается поверхностью брусков;

    Если вы имеете дело с бетонным полом, перед установкой облицовки примите следующие меры:

    Установите дюбели 8 x 40 мм, используя твердосплавное сверло, просверлите отверстие глубиной 40-50 мм и вставьте дюбель.Далее сверлом диаметром 5 мм просверливаются бруски в местах установки дюбелей;

    С помощью шнура отбейте на потолке линии, по которым будут крепиться промежуточные обрешетки реек, которые должны быть расположены на расстоянии 0,6 мм друг от друга.

    Важно! В связи с тем, что еще на этапе монтажа облицовочной поверхности существует вероятность ошибки, приводящей к нарушению ровности и появлению заметной неровности, рекомендуется использовать леску, натянутую по размеченным линиям. .Это исключит использование строительного уровня.

    Для установки обрешетки изнутри понадобится помощник, который будет держать штанги как можно ближе к натянутой леске и при необходимости размещать регулировочные пластины. В это время вы будете сверлить и привинчивать стержни.

    Важно! Если вы столкнулись с необходимостью дополнительного утепления, установите между обрешетками обрешетки блочно-рулонные теплоизоляционные материалы, поверх которых необходимо натянуть пароизоляционную пленку, чтобы обрешетка не контактировала с влагой.

    Обшивка потолка вагонкой: как закрепить облицовочный материал

    • Следующий этап — обшивка потолка вагонкой в ​​деревянном доме.
    • Этот этап не представляет особой сложности, но, несмотря на это, вам понадобится помощник. Если вы используете длинные панели, это обязательно.
    • Возьмите первую панель и, плотно прижав ее к стене, закрепите;
    • Следующая панель вставляется в паз к предыдущей и фиксируется на месте обрешетки;
    • Если планируется установка отверстий для светильников и труб, их просверливают попутно, что исключает вероятность ошибки;
    • Если в процессе обшивки потолка вагонкой в ​​деревянном доме удастся провести крепеж в том месте, где конек входит в паз, то получится действительно гармоничное покрытие потолка, спрятав шляпки саморезов;
    • При облицовке потолка пластиковыми панелями необходимо заранее просверлить все необходимые отверстия, исключив риск повреждения поверхности.

    Важно! Заранее убедитесь, что все коммуникации и электропроводка не повреждены, так как демонтаж поверхности крайне нежелателен. Используйте крепеж из нержавеющей стали, чтобы избежать следов ржавчины.

    Важно! В процессе работы учитывать температуру и влажность помещения, где будет производиться установка. В случае температуры ниже + 10 градусов и повышенной влажности рекомендуется отложить монтажные работы.

    Вагонка — это отделочная доска, которая использовалась в советское время для обшивки вагонов. Но пользователям он настолько понравился, что сфера его использования в интерьере стала максимально широкой, несмотря на то, что современный рынок предлагает множество вариантов отделки на любой вкус. К его достоинствам можно отнести экономичность, экологичность, а также приятный микроклимат и дизайн помещения, обшитого вагонкой. Обшивка потолка вагонкой — одно из самых популярных применений этого природного материала.

    Потолок в деревянном доме из вагонки смотрится особенно органично, хотя сейчас этот вариант отделки применяется в домах разного типа и отлично смотрится в сочетании с самыми разными материалами — от кирпича и стекла до гипсокартона.

    Изначально вагонка представляла собой исключительно полированную деревянную доску для отделки с пазами и гребнями для стыковки. В наше время отделку потолка вагонкой можно производить не только деревом, но и металлом, пластиком, панелями ПВХ или МДФ.

    Деревянные панели отлично подходят для оформления комнат и кухонь, они хорошо будут смотреться на веранде или в беседке. Также это очень распространенный вариант, если вам нужно отделать потолок мансарды.

    В бане и других помещениях с повышенной влажностью лучше использовать пластиковые панели. При этом следует учитывать, что они очень чувствительны к солнечному свету, и такие панели следует защищать от воздействия, чтобы избежать выцветания. Пластиковая вагонка очень гибкая, и отлично скрывает неровности потолка, но на ней могут появиться трещины, если ей придется постоянно выдерживать нагрузки.

    Панели МДФ

    не являются влагостойкими и подходят только для сухих помещений.

    Отдельно следует сказать о видах деревянной вагонки. Его можно классифицировать по породе древесины, из которой он изготовлен, по типу древесины — он будет отличаться в зависимости от типа и количества дефектов, по профилю (выбирается в зависимости от вкуса) и размеру. Вагонки российского производства обычно производятся размерами 6м Х 15 см Х 1,2-2,5 см. Евровагонка имеет большее количество типоразмеров, из которых вы можете выбрать, если вам нужен материал нестандартных размеров.

    Подготовка поверхности к установке

    Перед установкой футеровки необходимо провести подготовительные работы

    • Сначала очищается потолок от остатков старого покрытия.
    • Неровности, трещины и трещины зашпаклевать.
    • Далее лечение проводится противогрибковым раствором.
    • Если есть необходимость в утеплении, это необходимо сделать на этом этапе, оклеив поверхность выбранным утеплителем и пароизоляцией.
    • В помещениях с повышенной влажностью изоляционный слой необходимо закрепить полипропиленовым шпагатом и строительным степлером, чтобы он не провисал.

    Для того, чтобы обшить потолок вагонкой, понадобится ряд инструментов. В принципе, все они уже могут быть в хозяйстве, ведь конкретных инструментов среди них нет — отвертки, лобзика или ножовки, уровня, перфоратора или дрели, молотка и рулетки.

    Перед тем, как начнется монтаж вагонки, доски должны некоторое время пролежать в помещении, где будет обшиваться потолок.Это необходимо для выравнивания влажности в помещении и в материале. В противном случае облицовка может деформироваться, будучи уже смонтированной. Также рекомендуется заранее покрасить, чтобы к моменту монтажа доски полностью высохли.

    Также перед началом работ нужно определиться с раскладкой вагонки. Это может быть как простой вариант — горизонтальное или вертикальное расположение реек, так и более сложные варианты, включающие разное направление реек, диагонали, разную форму или создающие эффект за счет разных оттенков досок.Конечно, сложные варианты больше подходят тем, у кого уже есть опыт и умение правильно застегивать вагонку — тогда можно позволить проявить себя творчески.

    После определения схемы необходимо ее очертить на поверхности, а каркас (обрешетку) закрепить по разметке.

    Подбор и крепление обрешетки

    Обрешетка потолка может быть металлической или деревянной. Деревянная обрешетка — более экономичный вариант, и к ней проще крепить панели, но она не подходит для помещений с повышенной влажностью, к тому же ее обязательно нужно будет обработать антисептиком.Обрешетка из металлических профилей отлично подходит как для обшивки потолка гипсокартоном, так и для ванны или ванны, благодаря устойчивости к влаге. К нему сложнее прикрепить рейки, но он более прочный.

    Для деревянного каркаса:

    • Вам потребуются потолочные подвесы или кронштейны, которые сначала прикрепляются анкерами и дюбелями к потолку.
    • Для выравнивания обрешетки используются специальные клинья и уровень.
    • После этого бруски перпендикулярно крепятся к кронштейнам саморезами (это может быть та же каретка, что и для облицовки, но более низкого качества), с шагом 40-50 см.Важный нюанс: сначала нужно закрепить крайние бруски и убедиться, что они параллельны друг другу, а затем закрепить остальные.

    Если выбрана обшивка металлическим профилем:

    • Сначала по периметру на необходимом уровне (5-10 см) фиксируется стартовый профиль дюбелями.
    • Далее к потолку крепятся подвесы, которые загибаются вниз.
    • Осуществляется крепление основных профилей, проверяется уровень всех элементов системы и производится окончательная фиксация.

    Если потолок деревянный и ровный, можно вообще обойтись без каркаса, установив вагонку прямо на поверхность потолка, но если речь идет об отделке помещения с повышенной влажностью, то каркас необходим, и он должен можно смонтировать как натяжной потолок, чтобы с обратной стороны борта вагона всегда мог попадать воздух. Также для хорошей циркуляции воздуха небольшой участок потолка можно оставить открытым.

    Монтаж вагонки на потолок

    Крепление накладки можно произвести вручную.Он доступен любому желающему и не требует сложных навыков.

    Прикрепите вагонку к потолку, начиная с дальнего угла. Подготовленную доску кладут перпендикулярно обрешеткам обшивки шипом, обращенным к углу. Ровность укладки определяется с помощью уровня, после чего доска прибивается к каркасу. Далее в паз прибитой доски вставляется следующий шип, который также выравнивается и фиксируется выбранным способом.

    Основные способы крепления вагонки:

    • Прибейте. Это самый простой и экономичный вариант, который лучше всего подходит для тяжелых досок.
    • Бутсы. Это специальные метизы в виде кронштейна, который будет незаметен, поэтому они крепятся к пазу, не касаясь поверхности.
    • С помощью пота — саморезы, которые забиваются в щель доски и также незаметны сбоку.

    Таким образом монтируется весь потолок.Последнюю доску при необходимости распиливают и закрепляют открытым способом.

    Готовый потолок покрывают лаком, защитной пропиткой или краской.

    Уход за облицованным потолком

    Вагонка — натуральный материал, поэтому, несмотря на прочность и неприхотливость, требует ухода. Для простой регулярной очистки от пыли и грязи можно использовать влажную ткань. Не используйте агрессивные растворители или абразивные вещества. Евровагонку можно обновлять каждые несколько лет с помощью специального воска.

    Вагонка считается одним из лучших материалов для внутренней отделки жилья, так как производится из натурального сырья и служит не только украшением помещений, но и выступает отличным средством шумо- и теплоизоляции. Монтаж вагонки прост, а огромный выбор фактур и расцветок позволяет использовать ее для украшения любого дизайна. Особое внимание стоит уделить облицовочным потолкам — они придают помещению стильный вид и наполняют его атмосферой домашнего уюта и тепла.

    Особенности

    Вагонка — это доска, имеющая с одной стороны специальный паз, а с другой — выступ. Благодаря такой конструкции детали при сборке образуют сплошное покрытие, которое надежно в эксплуатации и не деформируется под воздействием температуры. Обычно вагонку производят из разных пород дерева, но встречаются и панели из пластика и металла.

    Потолок в квартире, как правило, обшивают досками из древесины хвойных пород — они отличаются красивой фактурой и рисунком, выдерживают механические воздействия и придают помещению приятный аромат.

    Облицовочный потолок можно устанавливать как одноярусные, так и сложные конструкции, состоящие из нескольких уровней. Разница между моделями подвесных систем только в сборке каркаса. Отделка потолка вагонкой имеет множество преимуществ, к которым можно отнести:

    • Красивый декор … Этот вид оформления всегда в моде и применим к любому стилю.
    • Простота монтажных работ. Подвесные конструкции не требуют дополнительной обработки — их достаточно покрыть морилкой или лаком.
    • Маскировка дефектов поверхности. Панели облицовки могут не только скрасить неровности, но и позволяют скрыть системы связи и проводку, что необходимо при установке светильников.
    • Отличная теплопроводность и звукоизоляция .
    • Можно комбинировать с другими декоративными материалами … Благодаря оригинальному сочетанию дерева, металла и стекла можно получить потрясающий дизайнерский эффект.
    • Экологичность … Древесина — натуральное сырье, поэтому полностью безопасно для здоровья человека. Кроме того, конструкции из досок способны поддерживать в помещениях определенный микроклимат.

    Несмотря на наличие положительных свойств, у облицовочных потолков есть свои недостатки, а именно:

    • Уменьшение высоты помещения. Вне зависимости от того, простая это система или многоярусная, при ее установке не удастся сохранить высоту помещения.Поэтому такие потолки рекомендуется размещать в просторных помещениях.
    • Отсутствие пожарной безопасности … В отличие от отделки потолка гипсокартоном, деревянные конструкции могут быстро загореться, поэтому их желательно покрывать специальными смесями, которые не только продлят срок службы покрытия, но и защитят его. от возможного пожара.
    • Низкий уровень влагостойкости. В помещениях с повышенной влажностью лучше всего не устанавливать облицовочные потолки, так как под воздействием конденсата и паров панели могут изменяться в размерах и подвергаться деформации.Для таких помещений желательно выбирать вагонку из пластика. Если в конструкции присутствует деревянная доска, то ее придется покрыть защитным лаком.
    • Не устойчив к плесени и грибку. Это относится только к деревянной вагонке.

    Виды вагонки

    Сегодня для облицовки потолков вагонку производят из натурального дерева, пластика и ДВП. В то же время массивная древесина очень популярна в современном дизайне, так как изготавливается из разных пород дерева.Как правило, для отделки потолков в жилых помещениях выбирают сосновые и липовые доски — сосновые панели хорошо подходят для интерьеров в частных домах и коттеджах, а липовые варианты можно использовать для облицовки поверхностей в квартирах.

    Кроме того, деревянные вагонки различаются между собой размерами, классом древесины, рисунком и системой крепления. Широкая доска выглядит как вагонка, и красиво смотрится на потолках с балками.

    Пластиковые панели бывают двух типов: бесшовные и со выделенным швом. При этом последние после монтажа внешне напоминают деревянное покрытие и отличаются высокой эстетичностью и доступной ценой, поэтому их можно использовать, если в доме идет бюджетный ремонт или нужно украсить потолки. в помещениях с повышенной влажностью. В отличие от натурального материала, пластиковая вагонка практична и представлена ​​в широком ассортименте расцветок и фактур. Его изготавливают не только с имитацией дерева, но и с декоративным камнем.

    Бесшовные пластиковые панели в своей конструкции имеют особую пазогребневую систему, поэтому после их монтажа швы практически незаметны. Ширина такого материала довольно большая, поэтому его используют для оформления просторных помещений.

    Футеровка из ДВП тоже хорошо зарекомендовала себя. Производится прессованием из древесного волокна. Эти доски бывают стандартных размеров и форм, но их дизайн безграничен. Внешний слой панно украшен оригинальными рисунками и узорами, покрыт краской разных цветов.

    Нежелательно использовать материал для отделки потолков во влажных помещениях. Поэтому, если вам необходимо установить натяжной потолок в ванной или на кухне, то для этого рекомендуется алюминиевая или металлическая вагонка.

    Проект

    На современном рынке представлено множество моделей вагонки, поэтому любую дизайнерскую задумку можно воплотить в реальность. Белый деревянный потолок считается прекрасным украшением комнаты, так как он не только визуально расширит границы пространства, но и сделает комнату светлой и наполнит ее особой атмосферой уюта.При желании подвесную конструкцию можно дополнить цветными участками или вставками из темных досок.

    Глянцевая вагонка также шикарно смотрится в помещениях — в отличие от матовых панелей она практична в использовании, не пачкается, а после очистки на ее поверхности не остается разводов.

    В классическом стиле для облицовки потолков выбирают деревянные планки — их естественный рисунок и цвет придают интерьеру красоту и хорошо сочетаются с другими предметами декора.Зеркальная накладка также считается интересным вариантом оформления. Его бесшовные широкие панели идеально подходят для украшения потолков в спальнях, ванных комнатах и ​​гостиных.

    Чтобы дизайн комнаты получился необычным при установке потолков из вагонки, рекомендуется комбинировать материал разной фактуры и оттенка. Также можно добавить на панно дополнительные узоры, которые повторяли бы линии мебели и напольного покрытия.

    При этом не забывайте, что облицовка деревом требует правильного подбора цвета — в интерьере должна присутствовать полная гармония, потолок не должен быть отдельной частью дизайна. Поэтому стоит уделить большое внимание его форме, количеству уровней и сложности конструкции. Например, массивные конструкции темного цвета уменьшат пространство и сделают его мрачным, а вставки из светлого панно, наоборот, расширят границы.

    Чтобы еще больше подчеркнуть красоту дерева, подвесные потолки должны иметь хорошую систему освещения в виде стильных люстр.

    Сфера применения

    В последнее время для внутренней отделки помещений используются различные материалы, но наибольшим спросом среди них пользуется вагонка.Обшитые им поверхности обладают высокой прочностью, универсальностью и экологичностью. Облицовочные потолки можно устанавливать как в кирпичном, так и в деревянном доме, такие конструкции интересно смотрятся в квартирах. Панели с имитацией бревна или бруса легко украсят любой интерьер, особенно часто их используют для обшивки чердака.

    Древесина хорошо сочетается с кладкой. Сам камень — холодный материал, но если его дополнить вагонкой, комната преобразится и станет уютной.

    Например, в спальне или гостиной можно облицевать одну из стен декоративным камнем и установить вагонный потолок. В результате получился шикарный дизайн. Такие панели отлично впишутся в интерьер прихожих, кухонь и детских комнат. Кроме того, вагонкой часто обшивают потолки на балконах и лоджиях.

    Как сшить своими руками?

    Процесс установки натяжного потолка из вагонки несложный, поэтому его монтаж можно произвести самостоятельно, без помощи мастеров.Отделка проводится в два этапа: сначала подготавливается несущий каркас, затем производится обшивка досками.

    Крепление рамы осуществляется следующим образом:

    • Направление крепления облицовки определяется … Если оно продольное, то обрешетка рамы крепится поперек, при поперечном — наоборот. Кроме того, перед установкой нужно установить уровень будущего потолка и нарисовать разметку, по которой будет проходить подшивка.Каркас необходимо монтировать на 5-10 см ниже основного потолка. Чтобы сделать это правильно, рекомендуется использовать лазерный или гидравлический уровень.
    • После всех разметок необходимо закрепить алюминиевый направляющий профиль по периметру помещения. Детали можно соединять при помощи саморезов и дюбелей. При этом профиль должен соответствовать габаритам конструкции, поэтому его вырезают и располагают по длине и ширине каркаса. Для увеличения прочности каркаса его дополнительно укрепляют подвесами, соблюдая шаг 60 см.

    • Следующим этапом монтажа потолка является установка вагонки. Сначала нужно прибить рейки к каркасу, подогнав их по размеру к стенам, затем можно поставить декоративные доски. По окончании работы все щели стыков закроют планками, а стыки со стенами — плинтусом. При установке пластиковой вагонки наоборот сначала крепят плинтусы, а уже потом укладывают панели.
    • Скобы следует вбивать во внутреннюю стенку паза. Деревянная вагонка крепится маленькими гвоздями, панели МДФ — гвоздями с большой головкой, а пластиковые доски крепятся к каркасу с помощью саморезов и степлера.

    О том, как прикрепить вагонку к потолку, смотрите в следующем видео.

    Облицовочный потолок красиво и оригинально смотрится в современном интерьере, но чтобы он не только радовал своей эстетикой, но и долго служил надежно, нужно знать, как правильно его закрепить.Если монтажные работы проводятся самостоятельно, то новичкам в этом могут помочь следующие рекомендации специалистов:

    • Так как древесина считается «капризным» материалом, ее следует несколько дней держать в помещении, где планируется потолок. быть установлен перед использованием. Благодаря этому вагонка «привыкает» к новым условиям температуры и влажности, приобретает желаемую форму и легко укладывается. Доски необходимо сложить стопками.
    • В том случае, если при покупке материала в упаковке было обнаружено несколько изогнутых полос, то не стоит расстраиваться — их можно использовать в обшивке тех мест, где нужны куски материала.
    • Накладку следует крепить гвоздями с маленькой головкой. При этом для облицовки потолков в ванных комнатах и ​​верандах гвозди необходимо покрыть защитной смесью, иначе под воздействием влаги они заржавеют, а на белой облицовке появятся разводы, которые будет сложно стереть.

    Заусенцы и сколы вокруг ввинчиваемых шурупов можно предотвратить, предварительно просверлив отверстия для шурупов перед их закреплением в плате.

    • В помещениях с нестабильной влажностью рекомендуется приобретать желтые саморезы.
    • При скреплении краев доски необходимо использовать кернер — он защитит поверхность вагонки от механических повреждений.
    • Плинтусы следует выложить по периметру устанавливаемого потолка, так как они помогут скрыть стыки между конструкцией и стенами.
    • Потолок желательно обшить доской от углов к центру.
    • Последняя панель конструкции регулируется по ширине и помещается в наименее заметном месте.
    • Если при закреплении вагонки саморез на своем краю расколол древесину, и при этом образовалась небольшая трещина, то саморез можно немного открутить и забить небольшой гвоздь под углом рядом с ней — так две половинки доски стянутся вместе, и дефект будет незаметен.

    Красивые образцы в интерьере

    Невозможно представить современный домашний интерьер без отделки вагонкой. Особенно это касается подвесных конструкций, которые имеют вид реечного покрытия и отлично вписываются в дизайн квартир и загородных домов. Эти деревянные панели красиво смотрятся в гостиных — декорированный таким образом потолок наполняет комнату уютом и домашним теплом.

    Для того, чтобы конструкция гармонично сочеталась с другими видами отделки и предметами декора, внешнюю часть панно необходимо взорвать лаком — получится потрясающий эффект, а естественные узоры дерева выгодно подчеркнут в общем плане.

    Если размеры гостиной позволяют, то можно сделать еще потолок, похожий на балочный потолок. Как правило, эту дизайнерскую идею используют при оформлении комнат в альпийском стиле.

    При этом выбирать натуральные цвета для облицовки необязательно; интересно будут смотреться в интерьере и контрастные оттенки. Все зависит от того, какие цвета преобладают в комнате.

    Прекрасным решением будет установка такого потолка в спальне.Доски белого или бежевого цвета создадут в комнате хорошую атмосферу, которая будет способствовать максимальному расслаблению. Обычно подкладочные конструкции выбирают под стиль прованс. Чтобы добиться в дизайне интересного эффекта, можно выложить панно нескольких цветов. В этом случае потолок из вагонки в спальне может стать продолжением облицовки стен.

    Отделка потолка вагонкой — это одновременно красивое, практичное и функциональное решение для любого помещения. Рассмотрим достоинства и недостатки, секреты выбора и пошаговую технологию сборки деревянной вагонки своими руками.

    Содержание статьи:

    Современный ассортимент материалов для облицовки потолка очень обширен и разнообразен. Наряду с пластиковыми панелями и гипсокартоном к наиболее актуальным вариантам облицовки смело можно отнести профилированный лист из натурального дерева. Популярность отделки потолка вагонкой объяснить несложно: она абсолютно экологична, красива и проста в установке и последующем уходе.

    Достоинства и недостатки отделки потолка вагонкой


    Облицовка потолка панелями из натурального дерева по праву считается классикой строительного жанра.По сравнению с конкурентными отделочными материалами вагонка имеет множество неоспоримых преимуществ:
    1. Отличные характеристики … Деревянная отделка прочная, надежная и долговечная. При грамотной сборной подготовке и правильном последующем уходе прослужит не менее 12-15 лет.
    2. Экологическая чистота … В отличие от синтетических «сородичей» облицовка из натуральной вагонки не только безвредна, но и полезна для обитателей жилища. Благодаря гигроскопичным свойствам древесина способна очищать воздух и нормализовать уровень влажности в помещении.
    3. Легкость монтажа … Отличительной чертой финишной профилированной доски является наличие специальных пазов и гребней. Благодаря этим конструктивным элементам облицовка потолка выполняется легко и быстро, даже без посторонней помощи.
    4. Практичность и функциональность … Обшивка цоколя потолка вагонкой позволяет замаскировать мелкие недоработки и изъяны, допущенные при строительстве или ремонте. Кроме того, за обшивкой декоративных панелей можно спрятать электропроводку, трубы, вентиляционные каналы, звуко- или теплоизоляционный слой.
    5. Эстетичный внешний вид … Потолок из деревянной вагонки выглядит солидно, стильно, эффектно и, что немаловажно, совместим практически с любым дизайном помещения.
    6. Экономия на строительном бюджете … Используя натуральную плиту для облицовки потолка, можно существенно сэкономить на закупке стартовых и отделочных материалов — штукатурки, шпатлевки, краски, обоев и т. Д.
    К недостаткам данной отделки можно отнести следующее:
    1. Грамотная обшивка потолка вагонкой подразумевает обязательное возведение каркасной обрешетки.Конструкции этого типа заметно «крадут» высоту жилища.
    2. Следующий недостаток деревянной облицовки — низкий уровень пожарной безопасности. Для защиты материала от разрушительного и опасного воздействия огня перед монтажными работами его тщательно обрабатывают защитными антипиренами.
    3. Следует учитывать, что натуральная вагонка, ценимая за прочность и долговечность, может незначительно изменять геометрические параметры и деформироваться из-за неправильной эксплуатации или неаккуратного ухода.

    Критерии выбора вагонки для отделки потолка

    Обшивка деревянная доска представлена ​​на строительном рынке в огромном ассортименте. Чтобы определиться с выбором этого материала, следует иметь четкое представление о его разновидностях и свойствах. Основными критериями, по которым различают современную вагонку, являются порода используемой древесины, ее сорт и профиль сечения.

    Порода древесины при выборе вагонки для потолка


    Традиционно для изготовления вагонки используется древесина хвойных или лиственных пород:
    • Древесина хвойных пород … В эту категорию входят сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. Изделия из перечисленного сырья практичны, долговечны и устойчивы к влаге и грибкам, поэтому их можно использовать для отделки потолков как в жилых, так и в подсобных помещениях и в подсобных помещениях. Единственное, такая вагонка не рекомендуется для внутренней облицовки саун и бань, так как при резком повышении температуры ароматная древесина хвойных пород выделяет обильное количество смолистых веществ, способных спровоцировать самовозгорание материала.
    • Древесина твердых пород … В эту категорию входят дуб, бук, ясень, осина, ольха и липа. Такая древесина хорошо поддается механической обработке, тонированию и искусственному старению. Благодаря высокой декоративности подходит для облицовки потолков в помещениях различного назначения — от террас и балконов до спален и детских комнат. Отличительное свойство лиственного материала — устойчивость к перепадам температур и сырости. Именно поэтому потолки такого типа облицовкой часто оборудуют в помещениях с повышенной и переменной влажностью.

    Классы вагонки для отделки потолка


    Отдельная тема — ассортимент вагонки. В зависимости от качества исходной древесины все пиломатериалы подразделяются на несколько классов:
  • Класс «А» … Пиломатериалы, отмеченные такой маркировкой, характеризуются наличием мелких единичных сучков и небольших глухих трещин. Стоит отметить, что по установленным нормам перечисленные недостатки допускаются только в невидимых зонах и участках (обратная сторона и торцевая часть доски).
  • Класс «В» … Футеровка, относящаяся к этому классу, имеет заметную шероховатость и неровность, мелкие продольные канавки и мешочки из смолы. На лицевой поверхности таких изделий можно обнаружить следы механических воздействий — сколы, царапины, зазубрины и заусенцы.
  • Класс «С» … К последнему классу относятся обрезные доски с заметными механическими повреждениями и выраженными дефектами древесины — обширными сучками, короткими сквозными трещинами, пятнами контрастного оттенка и открытыми смоляными карманами.
  • Примечание! Для финишной обшивки потолков в жилых помещениях специалисты рекомендуют использовать вагонку первых двух классов. Что касается материалов с маркировкой «В» и «С», то их лучше использовать для создания промежуточного каркаса или черновой опиловки.

    Профиль дерева при выборе вагонки для отделки потолка

    В зависимости от типа соединения профиля вся деревянная вагонка, предназначенная для отделки потолков и других поверхностей в жилых помещениях, делится на обыкновенную и «евро».Первый дешевле второго, но при этом существенно уступает ему по конфигурации и качеству обработки:

    • Футеровка европейского типа отличается от традиционной правильной геометрией, а также более сложное и глубокое соединение паз-гребень, предотвращающее образование зазоров между соседними досками даже при значительных колебаниях температуры и влажности.
    • Важное отличие европейской вагонки от классической — влажность.В процессе производства первая проходит обязательную сушку в автоматических камерах, благодаря чему древесина приобретает необходимую прочность и пластичность.
    • Следующий аргумент в пользу евровагонки — наличие специальных вентиляционных каналов, которые выполняют роль воздуховодов и отвечают за полный отток скапливающегося конденсата.

    Технология монтажа вагонки на потолок своими руками

    Обшивка потолка деревянной доской — задача, которую может выполнить любой заинтересованный мастер.Благодаря удобным замковым соединениям сборка облицовочного листа выполняется быстро и чрезвычайно просто. Рассмотрим подробнее, как прикрепить вагонку к потолку, чтобы отделка была красивой и прочной.

    Подготовительные работы перед отделкой потолка вагонкой


    На первом этапе работы следует выполнить ряд определенных подготовительных мероприятий:
    • Для начала удалить старую облицовку и отделочные материалы с основного потолка.Поверхность тщательно очищается от грязи и пыли. Небольшие трещины, обнаруженные в плите перекрытия, заделываются шпаклевочной смесью, глубокие трещины зашиваются болгаркой и бетонируются на цементно-песчаном растворе.
    • Для предотвращения биодеградации деревянной отделки подготовленное основание необходимо покрыть антисептическим составом глубокого проникновения. Грунтовка потолка проводится в два этапа при помощи ворсистого валика с телескопической штангой. Рекомендуемый интервал времени между первым и вторым нанесением защитной эмульсии — 2-3 часа.
    • На этом же этапе работ приобретенная для отделки потолка вагонка освобождается от упаковочной обертки, сортируется и выкладывается в один слой на ровной горизонтальной поверхности в устанавливаемом помещении. Эта несложная процедура поможет предотвратить растрескивание, коробление и усадку купленного материала.

    Разметка поверхности для крепления вагонки на потолке


    На данном этапе работ необходимо подготовиться к последующему устройству каркасной системы и правильно разметить поверхность потолка.Основная цель разметки — определить горизонталь, которая обозначает плоскость расположения деревянной отделки, и провести параллельные линии на всех стенах по периметру комнаты.

    Разметить потолок удобнее всего лазерным инструментом, однако в качестве альтернативы допустимо использовать обычный строительный уровень. С помощью последнего определяют самую низкую точку цоколя основания и, исходя из нее, делают отметки на стенах по периметру комнаты.

    Для нанесения замкнутого контура используйте маркер или красящий шнур. Важно, чтобы проложенная линия сходилась в одной точке, а любые смещения указывали на ошибки в процессе разметки.

    Высота межпотолочного пространства должна не только маскировать неровности и неточности плиты перекрытия, но и позволять беспрепятственно прокладывать все коммуникации, изоляционные материалы и встроенные осветительные приборы. Как правило, при отделке вагонкой потолок опускают не более чем на 7-10 см.

    Устройство каркаса потолка из вагонки


    По окончании разметки приступают к возведению несущего каркаса. Для изготовления обрешетки используется металлический профиль или строганный брус сечением 50х50 мм. Сразу можно использовать некачественную вагонку, обнаруженную при сортировке. Главное помнить, что все деревянные элементы каркасной конструкции подлежат обязательной антисептической обработке.

    Разберем подробнее правила устройства каркаса для потолка из вагонки:

    1. Обрешетка устанавливается, согласно разметке, в направлении, перпендикулярном положению будущего облицовочного листа.При продольном креплении вагонки планки каркаса фиксируют поперек помещения, при поперечном креплении деревянной обшивки каркас крепят вдоль помещения.
    2. Подготовленные элементы опорной конструкции закрепляют в следующем порядке: сначала крепятся кромочные планки, затем промежуточные. Для крепления деталей обрешетки используются дюбеля и саморезы.
    3. Оптимальное расстояние между соседними рядами каркасной системы 30-40 см. Чтобы избежать провисания облицовочного листа, конструкцию дополнительно укрепляют поперечными перемычками или подвесами.
    4. Во время строительства обрешетку периодически проверяют на плоскостность. При необходимости все неточности исправляются с помощью выставленных брусков или колышков соответствующих размеров.

    Примечание! Перед установкой вагонки в потолочном пространстве тщательно прокладываются все кабели, электропроводка, основы встроенных светильников, а также тепло- и звукоизоляционные материалы.

    Крепление вагонки к потолку


    Далее приступают к непосредственной облицовке каркасной конструкции.Чтобы быстро и надежно сформировать потолок из вагонки своими руками, панели крепятся с помощью потайных металлических хомутов. Такие элементы крепления одновременно незаметны и надежны: с одной стороны, они крепятся с изнаночной стороны отделочной доски, с другой — к обрешетке.
    • Монтаж деревянных панелей начинается с одного из углов помещения, при этом между стенами и крайними планками необходимо оставлять технологические зазоры (до 10 мм) для возможного теплового расширения материала и беспрепятственной вентиляции в нише потолка. .
    • Первая планка прикрепляется с двух сторон к балкам каркаса с помощью мебельного степлера. Вторую доску под небольшим углом вставляют в пазы первой, вставляют до упора и фиксируют в местах прохождения обрешетки с помощью планок.
    • Крепление последующих панелей осуществляется так же, как и первых двух. Для надежности каждую установленную планку аккуратно постукивают по всей длине киянкой.
    • В процессе комплектования деревянного потолка в необходимых местах вырезаются сквозные отверстия нужной конфигурации для вывода питающих проводов.Для обрезки вагонки используйте электрический лобзик или ручную пилу.
    • По окончании облицовочных работ все щели между деревянной обшивкой и стенами заделываются дополнительными элементами подходящего размера. В качестве застежек используются декоративные зажимы или небольшие мебельные гвозди.
    • При желании отделку вагонки покрывают защитными составами на основе натуральных масел или пчелиного воска. Такие пропитки подчеркнут естественную красоту древесины, придадут ей мягкий матовый цвет и защитят от плесени и древоточцев.

    Перед началом монтажных работ обесточьте помещение, которое будет облицовано плиткой, отключив автоматические выключатели в распределительном щите.


    Как обшить потолок вагонкой — смотрите на видео:
    Изучив пошаговую технологию монтажа вагонки на потолок и правильно организовав процесс отделки, даже начинающий мастер сможет превратить россыпь из деревянных досок в красивое и надежное облицовочное полотно.

    Нет, Джоанна, это не шиппинг

    Мы с женой, как и большинство владельцев старых домов, в наши дни являемся поклонниками множества тематических выставок «Сделай сам», посвященных реставрации.Rehab Addict, Restored и, конечно же, Fixer Upper.

    Их дизайн и страсть к сохранению оригинальных элементов старых домов настолько редки в игре по ремонту, что я не могу не болеть за их успех. Я уже скучаю по шоу!

    Одно из моих любимых шоу — это определенно Fixer Upper. Отчасти потому, что я из Техаса, а отчасти потому, что Джоанна и Чип — такое путешествие, которое стоит посмотреть. У них даже есть книга «История магнолии», в которой рассказывается все об их истории. Ее дизайн почти всегда потрясающий, но у нее есть настоящая склонность к тому, что она называет «кораблекрушением».

    Единственная проблема заключается в том, что древесина, которую она называет «затвором», на самом деле редко бывает «затонувшей»! Не то, чтобы вы могли сказать это на экране телевизора. Я заметил, что мои клиенты недавно спрашивали об аварии, есть ли она в их доме или могут ли они каким-то образом это исправить. И мне всегда приходится спрашивать: «Ты смотришь Fixer Upper?»

    Если ответ будет утвердительным (что обычно и происходит), то мой следующий вопрос обычно будет: «Вам нужен настоящий шип или вы просто хотите обшить деревянными панелями?» Этот вопрос часто вызывает недовольство и насмешливый взгляд.»Разве они не такие?»

    Не поймите меня неправильно, Джоанна, мне нравится ваше шоу, и я действительно не думаю, что вам нужно что-то менять. Вы делаете достаточно для сохранения истории, и все мы, работающие в этой области, должны быть благодарны.

    На самом деле я не думаю, что вы не знаете, что такое кораблекрушение. Я думаю, что это скорее обобщение, которое происходит так же, как и многие люди. Так же, как многие называют любое игристое белое вино шампанским, если на самом деле это не шампанское, если только оно не французское.

    Это может показаться высокомерным, но я не намерен. Я просто хочу убедиться, что люди знают, что такое на самом деле кораблекрушение, а что нет.

    Что НЕ является Shiplap?

    Это не в ножнах

    Обычно это то, что Джоанна называет кораблекрушением, и я начинаю кричать в телевизор.

    Это не простые деревянные доски, прибитые к стене. Часто в старых домах эти доски можно найти на внешней стороне каркаса прямо под сайдингом.

    Сегодня мы делаем каркас дома, а затем устанавливаем фанерную обшивку, чтобы затянуть каркас и выровнять все перед установкой сайдинга и внутренних покрытий стен.До появления фанеры мы использовали доски 1 × 6 или 1 × 8, иногда устанавливаемые по диагонали или горизонтально в качестве обшивки и чернового пола.

    Эти доски можно утилизировать и повторно использовать в качестве обшивки или другого творческого использования в дизайне, поскольку они могут добавить много богатого характера, но они не являются шипами. Это просто старые деревянные доски.

    Это не язык и паз

    К сожалению, и не этот. Доски для язычка и паза используются в разных местах в старых домах, и большинство из нас слышали эту фразу в то или иное время.Полы, конечно, являются наиболее распространенными язычками и пазами, с которыми вы можете столкнуться, но есть много сайдинга, которые также являются пазами и пазами.

    Tongue and groove (или T&G) — это именно то, на что это похоже. На одной стороне доски есть паз, а на другой — шпунт. При установке рядом друг с другом они красиво и плотно прилегают друг к другу, что усиливает пол или сайдинг.

    Что такое Shiplap?

    True shiplap

    Shiplap — это доска 1x, у которой есть специальный паз или выемка, вырезанная по краям доски чередующимся образом.Эти зазубрины позволяют доскам, установленным горизонтально, самораспространяться и предотвращать попадание воды за них, потому что они идеально подходят.

    Shiplap в основном используется в конструкциях сайдинга из-за необходимости обеспечения постоянного расстояния и водонепроницаемости, но его можно найти и в других местах. Соединение внахлест — одно из самых простых, которые вы можете использовать для выполнения зазора и предотвращения проникновения воды, поэтому шипы были и остаются такими популярными.

    После установки шип может выглядеть так же, как обычные деревянные доски, потому что гребни спрятаны, так что да, даже опытному глазу может быть трудно отличить его от обычных досок для обшивки, но это другое.

    Также доступны различные профили сайдинга для шипа. Иногда это просто плоские доски внахлест, а иногда можно встретить такие профили, как Novelty Drop, Dolly Varden или плохо названный, но все же привлекательный сайдинг № 117 внахлест.

    Для ценителей чистоты шип-нахлест — это оригинальный плоский профиль с пазами сверху и снизу. Чип объясняет это в видео ниже, так что мы знаем, что они знают, что такое кораблекрушение, даже если несколько случайных стилей будут добавлены со всем этим техасским кораблестроением.

    До тех пор, пока она не начинает объявлять, что они исходят от дерева шипов, я все еще фанат.

    Если у вас возникли проблемы с поиском настоящих вещей в вашем районе, вы можете легко сделать свой собственный корабль с помощью этого краткого руководства. Если вы один из тех, кому повезло, что в вашем доме есть настоящие кораблекрушения, и вам просто нужна помощь в его ремонте, прочтите мой пост «7 лучших продуктов для ремонта древесины».

    Проектирование с помощью Shiplap

    Существует так много способов включить шиплап в ваши домашние проекты, и почти все они привлекательны. Независимо от того, используете ли вы состаренное натуральное дерево или хотите получить более чистый окрашенный вид, стена, покрытая деревом, сделает любую комнату теплее.

    Вот некоторые из моих любимых дизайнов с использованием шиповника от Houzz, чтобы дать вам немного вдохновения для вашего дома.

    Pittsboro Residence Farmhouse Entry

    Classy Cottage

    Bastrop County Plantation House Спальня в фермерском доме

    Традиционная ванная комната Сиэтл

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других азарту от работы это сами! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

    Каркасная сауна своими руками | Своими руками

    Очень полезно рисовать мысли на бумаге, делать макеты в масштабе: так можно точно рассчитать необходимое количество материалов и много сэкономить.

    Баня решила сделать каркас. Размеры ванны и отдельных ее элементов подобраны таким образом, чтобы количество вырубок было минимальным. Материалы получили хорошие, но при этом дешевые. Например, купленная вместо длинных короткая подкладка позволила сэкономить почти 30%.Строил сам, чтобы максимально удешевить строительство без потери качества.

    Фундамент под каркас ванны

    На этом участке уже был заложен мелкозернистый ленточный фундамент для небольшой постройки. Решил воспользоваться. Установив ряд шлакоблоков, немного приподняли уровень. Для слива воды выкопал возле бани 200-литровую бочку без дна, к ней подвели канализационную трубу D50 (фото 1) и залили бетонный пол, укрепив кладочной сеткой (фото 2).

    Закапывать деньги в землю, кладя пенополистирол под печку, не стал: ему не нужно неравномерно отапливаемое помещение! За 2-5 ч камеры бетонной плиты пола не успеют прогреться даже пенополистиролом. А после процедур температура пола уже не важна.


    Смотрите также: Баня своими руками


    Каркас бани

    Стены ванны утеплены минеральной ватой слоем 100 мм, на потолке слой больше.150 мм, этого хватит даже в сильные морозы. Для стоек каркаса, нижней и верхней обвязки я взял доски 50х100 мм, уложил обвязку на фундамент, уложив несколько слоев рубероида. Когда вы работаете в одиночку, удобнее всего сначала установить угловые стойки в горизонтальное положение, закрепив их с помощью временных укосин к нижней обвязке. Их было установлено 8 — по два на каждом углу, прилегающие друг к другу буквой Г. к ним прикреплены верхняя обвязка и оставшиеся вертикальные стойки.Расстояние между стойками оставлено чуть меньше ширины плиты утеплителя, стены обшивают листами OSB.

    Для перекрытия и стропил использована доска 150х40 мм. Стропила, собираемые на земле, а затем поднимаемые вручную, не легкие (фото 3 и 4). На все (включая укладку шифера на крышу) ушло 5 дней работы.

    Фасад окрашен двумя слоями алкидной краски. стыки листов OSB закрываются рейками 70 × 20 мм. покрытие их предварительно темным лаком.Сделал двери из вагонки, утеплил поролоном.

    Банная печь

    Сердце бани — печь, но хорошая стоит недешево, а вот плохую покупать не хотелось. Решил сварить сам, хотя опыта сварки было мало. Чертеж выполнен А. Андреевым (Максимичем): его металлическая печь ФАБ с двойной циркуляцией дымовых газов для повышения эффективности и каменным ящиком, обогреваемым с пяти сторон, позволяет нагревать как комнату, так и воду, если на дымоходе установлен бак (см. чертеж печи)

    Рисунок немного изменился: добавил два сквозных канала по бокам зольного ящика (воздух течет из соседнего помещения через парилку), а топку и чистку дверей он вынес через кирпичную стену.Вся топка располагается в парилке, не перегревая комнату отдыха (КО). Однако, если космический корабль достаточно просторный, рациональнее выложить кирпич по периметру топки, оставив обнаженной лицевую сторону — так комната лучше прогреется.

    Стенки печи сварены из черного металла (внешние стенки 6 мм, внутренние части 8 мм). Получился очень тяжелый и экономичный по дровам (фото 5).

    Кирпичная перегородка с конвекционными дверцами дополняет духовку.При обогреве и сушке парилки они открыты — за счет движения воздуха помещение прогревается намного быстрее. Когда парим, закрываем их, чтобы парилка не перегревалась. Кирпич уберегает печь от горения инфракрасного излучения, а также служит аккумулятором тепла, позволяя не нагреваться при пропаривании, сушит баню после процедур и не дает гореть на раскаленном металле.

    Для той же цели я натянул на дымоход сетку и положил ее камнями.Всего осталось около 130 кг камней: габбро (40 кг) в ящике, малиновый кварцит (60 кг) в решетке на трубе, столько же только на плите. Вместе с весом печи, ширмы и распила кирпича тепловая сердцевина бани составляет около 800 кг: все это хорошо просушивает и обогревает помещение (даже в холодную погоду).

    4 плюс внутренняя планировка

    1. Дымоход вывели на петлю: легче предотвратить протекание кровли.

    2.Дверца топки расположена напротив входной двери (грязи меньше — дрова не надо носить через комнату отдыха).

    3. Туалет и умывальник раздельные. Об этом решении я не жалею: в сочетании и стирка в горячей, и в душной из-за избытка влаги.

    4. Помывочная оказалась проходной, только через нее можно попасть в парилку. Такое решение может доставить неудобства только в том случае, если в ванне одновременно находится много людей.Но мы всегда купаемся вдвоем или втроем, и никаких проблем.

    Материалы для отделки каркасного дома

    Для утепления использовалась базальтовая вата в матах и ​​стекловата в рулонах (специальная, для вертикального расположения в каркасных стенах). С рулоном, кстати, работать было приятнее: он не ломается и не такой пыльный, как базальт.

    В качестве пароизоляции на потолке использовала дорогую пленку — фольгу. с армирующей сеткой из стекловолокна. В других местах — более дешевая прозрачная пленка с армирующей сеткой из стекловолокна (удерживает утеплитель, лежащий между балками на пароизоляции).

    На стенах парилки и в моечной — крафт-бумага, дублированная металлизированным лавсаном.

    Установка печи и изоляции проводилась одновременно. Дымоход расположен между двумя стропилами на одинаковом расстоянии, на чердаке утеплен ватным слоем 100 мм. Стропила обыграли базальтовую вату, сверху обшили оцинкованным железным листом, все полости застелены базальтовой ватой.

    Мойка выложена кирпичом, обложена купленной по случаю керамогранитной плиткой.Поддон тщательно гидроизолировали смесью жидкого стекла, цемента и воды (взято в соотношении 4: 4: 1), важно соблюдать уклон плитки к сливному трапу (фото 6).

    Пол в парилке выложен керамогранитом (фото 7). плитка на 10 см поднимается к стенам (для этого снизу к стеновым столбам крепится влагостойкий гипсокартон).

    Пол хорошо сохнет, но и здесь сливное отверстие не помешает. Недостаток керамогранита в том, что он холодный, по плитке неприятно ходить босиком.Пришлось повсюду постелить деревянные решетки (фото 8).

    После завершения бетонных работ сделал межкомнатные перегородки из деревянного бруса 50 × 70 мм, придав каркасу окончательную жесткость.

    Как показала практика, утепление и пароизоляция внутренней стены очень важны — сэкономит даже 50 мм базальтовой ваты, иначе в комнате отдыха из-за высокой температуры будет очень неудобно.


    Ссылка по теме: Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) — поэтапное строительство


    Внутренняя отделка

    В отделении мойки керамогранит наклеивается на влагостойкий гипсокартон.верхняя часть забита сосновой вагонкой, дважды вскрыта специальным лаком для саун. Под потолком имеется выходное отверстие внахлест.

    Парилка обшита вагонкой без покрытия, над полкой — ольха, под рейкой, где это не очень важно — сосна. Сами полки из липы, вскрытые парафиновым маслом. Под ним есть ниша для ведер и цистерн с водой.

    Вокруг печи и на потолке над ней закреплены листы огнеупорного гипсокартона, приклеенные к нему с помощью декоративного клея декоративного гранита.

    Воздуховод из оцинкованной трубы диаметром 110 мм расположен под полкой, тяга в нем создается за счет нагрева металлической трубы.

    В комнате отдыха стены и потолок также облицованы сосновой вагонкой, все двери из блоков и вагонкой.

    В заключение хочу сказать, что мои старания не прошли даром: сауна каждую неделю радует меня и моих гостей. За относительно небольшую сумму мы получили полноценную здравницу и источник хороших эмоций.

    Каркасная ванна своими руками — фото и чертежи

    © Автор: А. СОРОКИН Харьков

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как установить сайдинг из фиброцемента

    Установка сайдинга из фиброцемента (FCS), такого как HardiePlank®, проще, чем вы думаете, хотя есть некоторые важные отличия от традиционного деревянного сайдинга.Инструкции по установке могут отличаться в зависимости от производителя, и уточняйте у местного строительного инспектора любые требования норм.

    Безопасность прежде всего

    Всегда соблюдайте следующие меры безопасности при установке сайдинга из фиброцемента:

    • Надевайте защитные очки при резке и забивании FCS.
    • Используйте средства защиты органов слуха при резке сайдинга дисковой пилой.
    • При резке FCS дисковой пилой образуется большое количество пыли, которая может привести к неизлечимой болезни легких — силикозу.Всегда обрезайте сайдинг снаружи и, если возможно, используйте пилу для сбора пыли, прикрепленную к пылесосу.
    • При резке FCS используйте респиратор или респиратор или респиратор, одобренный NIOSH.

    Хранение и транспортировка

    • Тщательно осмотрите сайдинг на предмет повреждений по прибытии.
    • Храните не на земле, убедившись, что оно ровное и имеет хорошую опору.
    • Держите его сухим, пока он не будет установлен.
    • Держите детали за край, чтобы не сломать.
    • Поддерживайте сайдинг по длине при распиловке.

    Подготовительные работы

    • Обшивка стен фанерой, ориентированно-стружечной плитой (OSB) или пеной.
    • Обложка оберточной бумагой или фетровой бумагой.
    • Линии мелом для отметки расположения шпилек.

    Резка сайдинга

    Резка фиброцементного сайдинга дисковой пилой.
    • Циркулярная пила: Хотя это наиболее распространенный метод резки, он производит больше всего пыли. Для резки FCS используйте зубчатое лезвие из поликристаллического алмаза.Сделайте разрез с обратной стороны, используя угольник для стропил в качестве направляющей для разрезов под прямым углом. Несколько частей можно складывать и разрезать одновременно.
    • Ножницы для фиброцемента: Специальные ручные электрические ножницы можно использовать для выполнения прямых и изогнутых резов. Насадка TurboShear превращает электродрель в ножницы для фиброцемента. При использовании ножниц разрезайте сайдинг тыльной стороной вверх.
    • Лобзик: Лобзик с твердосплавным покрытием можно использовать для вырезания отверстий и закруглений.Вырезать с тыльной стороны сайдинга.
    • Оценка: Фиброцементный сайдинг можно надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, хотя разрезы не очень гладкие. Надрежьте поверхность сайдинга, затем потяните вверх, чтобы сломать. Подрезной нож с твердосплавным наконечником служит намного дольше, чем лезвие стандартного универсального ножа.

    Крепежный сайдинг

    Фиброцементный сайдинг можно прибивать вручную или с помощью пневматического гвоздезабивателя. Его также можно прикрепить с помощью устойчивых к коррозии шурупов.

    • Используйте гвозди из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.
    • Гвозди должны проникать сквозь оболочку и не менее чем на 1 дюйм в шпильки.
    • Расположите гвозди на расстоянии от ¾ «до 1» от края сайдинга.
    • Сайдинг может быть прибит гвоздями сверху или торцевыми гвоздями снизу.
    • Используйте кровельные гвозди для глухих гвоздей и сайдинговые гвозди для забивки торцевых гвоздей.

    Установка облицовки

    Укладка облицовки перед установкой сайдинга из фиброцемента.

    Начните с установки внутренних и внешних углов на стене. Они могут быть сделаны из дерева, винила или более толстых фиброцементных материалов, таких как HardieTrim®.Углы должны быть как минимум на дюйма толще двух сложенных друг на друга кусков сайдинга, чтобы оставалось место для уплотнения.

    Установка сайдинга

    Фиброцементный сайдинг должен быть установлен на 6 дюймов или более выше уровня дома с зазором 1-2 дюйма между горизонтальными поверхностями, такими как настилы, ступени или смежные крыши. Вспышка над дверями и окнами, оставляя зазор ¼ ”между окном и сайдингом. Если вы работаете в одиночку, для поддержки сайдинга, пока вы прибиваете гвоздь, можно использовать измерители нахлеста.

    Глухой гвоздь сайдинг из фиброцемента.

    Начните с прикрепления полоски FCS шириной 1/8 дюйма над нижней частью первого ряда, чтобы обеспечить правильный угол для сайдинга. Затем прибейте первый ряд сайдинга к шпилькам, оставив зазоры 1/8 дюйма на угловых досках, чтобы можно было конопатить. Забивание гвоздями вслепую предпочтительнее забивных, так как шляпки гвоздей закрываются следующим рядом сайдинга. Предварительно просверливать гвозди не нужно, за исключением концов.

    Центрируйте стыки над шпильками, если не используются специальные металлические соединения шпилек. Стыки должны быть свободно стыкованы вместе с полосой 30-фунтового фетра шириной 4 дюйма, расположенной позади каждого из них.Убедитесь, что войлок нависает над предыдущим рядом сайдинга, чтобы вода не стекала за ним, если уплотнение не удастся.

    Каждый ряд сайдинга должен перекрываться на 1¼ дюйма или более. Распорка с надрезом по длине открытой части сайдинга упрощает выравнивание.

    С помощью квадрата или уровня убедитесь, что ряды выровнены по углам. Делая надрез на сайдинге вокруг дверей и окон, удерживайте его на месте и отметьте каждый конец. Чтобы определить глубину выемки, зацепите распорную планку за предыдущий ряд сайдинга и измерьте расстояние от вершины палки до оконного или дверного блока.

    При обрезке углов на фронтонах начните с отрезания куска сайдинга или дерева под нужным углом, а затем используйте его для маркировки каждой части. Чтобы измерить верхний ряд сайдинга на горизонтальном карнизе, зацепите распорную планку за предыдущий ряд и измерьте расстояние до карниза, затем разорвите сайдинг по ширине.

    Отделка

    Покраска фиброцементного сайдинга.

    В то время как фиброцементный сайдинг следует красить как можно скорее после установки, заводская грунтовка FCS может оставаться без окраски до шести месяцев.Перед покраской убедитесь, что он чистый и сухой. Сначала заделайте стыки и концы высококачественным латексным уплотнителем. Загрунтовать голый сайдинг и все открытые порезы, затем покрыть 100% акриловой латексной краской.

    Инструкция по установке от производителя:

    Дополнительная информация

    Проект каркасной бани 3×6 метров. Проекты и строительство каркасной бани

    Описание проекта

    Характеристики

    Тип здания:

    Каркасная ванна

    Высота первого этажа:

    280 см

    Дерево:

    Сосна

    Влажность:

    Атмосферная сушка

    • Настенный комплект
    • Подвал Чердак
    • Гидроизоляция фундамента
    • Ebb
    • Водосточная система
    • Утепление
    • Межэтажные перекрытия
    • Межкомнатные перегородки
    • Межэтажная лестница
    • Наружная отделка
    • Внутренняя отделка
    • Черновые полы
    • Чистовые полы
    • Входные двери
    • Окно
    • Межкомнатные двери
    • Противопожарная биозащита
    • Связь
    • Доставка материалов
    • Бригада размещения
    • Вывоз мусора
    • Гарантия
    • B-B-Q
    • Крыльцо
    • Балкон Веранда Терраса Беседка Бассейн Второй свет Эркер Санузел Котельная

    Характеристики

    Фундамент: По внутреннему контуру ванны кладутся газобетонные блоки, по уровню — 8 шт.
    Рама усиленная: Двадцать несущих стоек из металлического каркаса (металлический уголок 63мм), из бруса сечением (100х50мм).
    Наружная отделка: Покрытие пористым утеплителем вдоль обшивки стен, облицовка стен вагонкой (сосна сорта А). Установка окон по проекту, установка дверей по проекту. По углам монтируют деревянные уголки, чтобы придать ванне эстетичный вид.
    Внутренние перегородки: Внутренние перегородки собираются из трех несущих стоек из бруса 100х50 мм.Оборудован пароизоляцией.
    Внутренняя отделка: Утеплитель (минеральная плита 100мм), пористый утеплитель. В парилке стены и потолок дополнительно покрывают фольгированной пленкой с отражающим эффектом. Обшивка всех стен и потолков в прачечной и комнате отдыха вагонкой (сосна сорта А). Обшивка всех стен и потолка двойной вагонкой (марка A Linden).
    Пол: Утепление пола в комнате отдыха — минеральная плита 100мм — покрыта пароизоляцией.Устройство чистых полов (шпунт 36мм) в моечной — с отрицательным наклоном для слива воды в отверстия.
    Полки: В парилке — ступенчатый навес монтируется из полированной плоской доски 25мм LIPA (марка А). Ширина верхнего навеса 60 см, нижняя полка находится на расстоянии 45 см от пола. Расстояние между полками — 55 см.
    Межкомнатные двери: Деревянные двери (липа марки А) устанавливаются в парилку и моечную, размеры — 180х70мм.
    Электропровода: ВВГ 2х2,5мм, проходят в гофрированный канал и входят в стены. Вывод очков в комнату отдыха, умывальную, парилку. Розетка, установленная на внешней стороне ванны.
    Электрооборудование: Лампы диодные в комнате отдыха и помывочной — 2 шт. Стеклянный светильник с керамическим цоколем в парилке — 1шт. Тройной выключатель (на каждую комнату) — 1шт. Устройство безопасности — номинальный ток: 16 А. Розетка двойная на 220В — 1шт. №
    Вентиляция: В парилке установлено деревянное вентиляционное поворотное окно размером 30х30мм.
    Печь: Печь входит в любую комплектацию бани. Печь — Теплодар РУС 12-18Л. Устанавливается у перегородки. Стены отделаны огнестойким материалом и покрыты цинковым экраном. Подача дров из прачечной или комнаты отдыха.
    Бак: Бак на 60 л установлен на плите.
    Дымоход: Для отвода дыма через крышу на баке установлена ​​переходная заслонка и многослойная труба. Все щели и щели закрываются дополнительными деталями дымоходной системы.
    Кровля: Профнастил цинк МП-20, 05мм. Конек 200мм.
    Петли монтажные: Компания «ЭКОДОМ» много лет оттачивает свое мастерство в строительстве бань. И чтобы баня имела очень красивый эстетичный вид. Из модификации сауны мы сняли монтажные петли. Для транспортировки бани мы используем длинные полотенца.
    Доставка и установка: Доставка и установка по городу Нижневартовск и 15 км от города бесплатно. Сверху 15 км от г. Нижневартовск — 100 руб. / Км.

    Экономическая ситуация в современном мире крайне нестабильна. Многие люди должны планировать свой бюджет на много месяцев вперед и часто экономить на своих расходах. Человеку, решившему заниматься индивидуальным строительством, приходится выбирать варианты технологий строительства эконом-класса.

    Проект каркасной бани 6х3м с планировкой

    Все чаще люди, желая строить дома, останавливаются на технологии каркасного строительства. Теперь в удобном доступе можно найти любые проекты каркасных бань от самых маленьких — размером 2х4 или 6х3 м, средних — размером 6х5 или 6х6 м до массивных — площадью 6х8 м.Технология позволяет строить как двухэтажные бани, так и.

    Нельзя не остановиться на ряде особенностей и даже достоинствах каркасных ванн:


    Если строительство каркасной бани своими руками оказывается для вас непосильно, в этом случае существует множество вариантов готовых ванн «под ключ» от производителей.

    Так, например, каркасная баня 6х3 м «под ключ» обойдется новому хозяину примерно в 140 тыс. Руб., Бани 6х5 м — от 240 тыс. Руб.Но за эти средства заказчик через 2 недели получит готовое здание.

    Подготовка к производству работы

    Если вы уже решили построить баню самостоятельно, то следует наметить план строительства.

    Вариант проекта и планировка каркасной двухэтажной бани 6 × 6 м

    Планировку строительства будущей бани лучше разделить на этапы.

    Выбор места для строительства


    Выбор печи

    Важный вопрос — выбор печи (газовой или дровяной).Его мощность тоже имеет значение. Бани размером 6х5, 6х6, 6х8 м не требуют покупки мощной печи, но если это двухэтажные постройки или каркасная баня с мансардой, то стоит задуматься о более серьезном аппарате.


    Проект каркасной бани 6х8 м с мансардой

    Всегда стоит помнить не только о комфорте, но и о расходах на содержание. Таким образом, расходы на отопление увеличиваются с увеличением размера. Одноэтажная баня размером 6х6 м всегда будет занимать намного меньше, чем двухэтажная баня 6х8 м;

    Проект ванны, вентиляции и дымохода

    Для соответствия необходимым стандартам стоит приобрести.В специализированных фирмах, как правило, всегда есть типовые чертежи для самой маленькой ванны 4х2, для больших двухэтажных построек ванны 6х8 или 6х6 м. Единственное, что их отличает, — это стоимость.

    Для предотвращения появления плесени и грибка в помещениях бани стоит продумать систему приточно-вытяжной вентиляции.

    Обязательно стоит подумать о том, как правильно и правильно отделать около плиты.

    Набор инструментов

    Непосредственно перед началом строительства нужно приобрести все необходимые инструменты.


    Комплект инструмента для каркасного строительства

    Закуп стройматериалов

    По окончании планирования работ необходимо закупить все необходимые материалы согласно проекту. Построить баню можно двумя способами. Чтобы возвести каркасную баню, например, размером 6х6 м, достаточно заказать на заводе всю конструкцию по проекту, а потом просто собрать. Более того, многие отмечают, что в некоторых случаях этот вариант даже дешевле, чем когда человек полностью все строит сам.Второй вариант — все рассчитать самостоятельно.


    По окончании подготовительных работ начинается самый интересный этап — это строительство самой бани.

    Важное уточнение! Проект не создавался для публикации, эта страница создавалась только для того, чтобы записи и расчеты всегда были под рукой.
    Посмотрел статистику сайта, они заходят на страничку, и что меня удивило, скачивают …
    Поэтому должен вас предупредить.
    Я не строитель; Я сделал расчеты несущей способности стропил и перекрытий, используя доступную информацию в Интернете. Так что, если вдруг вы решили строить по этому проекту, то это на ваш страх и риск.
    Лучше обратиться в небольшую строительную компанию, там быстро и недорого построят, Из рекомендаций — es-spb.rf.
    Ну в принципе банный ящик, (на данный момент временные избушки), стоит, перезимовал нормально.В процессе работы в проект были внесены незначительные изменения. Я не планировал вести никаких отчетов, но закончил строительство в прошлом году, помню только — заменил окно на более крупное, применил другие паро- и ветрозащитные пленки.
    Эстимейт, конечно, увеличился, но не значительно.

    Печь — «Бэби» Паровая с закрытым ТЭНом завода «Ферингер». Парилка объемом 10,7 куб.
    Моечное отделение площадью 6,75 кв.м. Две трети из них отведены на «мокрые» процедуры.
    На первых порах он будет импровизирован. Следовательно, строительство будет проходить в два этапа.
    1. Каркас с утеплителем и внешней отделкой. Возможно, стена между парилкой и моечной. Душ можно сделать сразу, вся внутренняя отделка — ДВП.
    «Парилка» — в спальню можно поставить простую печь, например такую ​​
    Если не делать душ, то можно организовать там кладовую. Постелите линолеум на пол всей комнаты.
    2. После постройки дома устанавливаются внутренние перегородки, парилка отделана имитацией бруса, моечное отделение вагонкой и пластиковыми панелями.На полу — керамогранит, в тамбуре — вагонка и линолеум.
    Водоснабжение пока планируется автономное, т.е. на чердаке будут баки для холодной воды и душ с подогревом. Их будут всасывать шлангом от насоса в колодце.

    Первая ступень — палатка

    Вторая ступень — ванна

    Колонный фундамент

    Размечаем и выкапываем ямы 0,6 на 0,6 и глубиной около 0,4 м (может по 0,5). Выравниваем площадку с небольшим уклоном в сторону канавы
    Укладываем геотекстиль в ямы, засыпаем ПГС, засыпаем трамбовкой.Доводим до уровня.
    Прокладываем дренаж. Трубу можно ставить только по периметру, середину можно сделать из старых плинтусов (не выбрасывать)
    Собираем опалубку из ДСП, которая есть в сарае, если не хватило, разбираю полки. В первой опалубке вырезаем ящики из рубероида. Сначала делаем нижнюю площадку, цементируя в ней арматуру. Не раньше, чем через два дня делаем опалубку для верхней части, а остальную засыпаем по уровню.Хотя бы в угловых стойках снимите шпильки, чтобы зафиксировать нижнюю обвязку.
    Застилаем пленкой между постаментами, присыпаем песком или ПГС.
    Ждем минимум две недели.

    Общая форма

    Размеры

    Якорь

    Схема вязания. На одну тумбу — 6 шт. По 300 мм. и 3 шт. По 200 мм.

    Дренаж и желоб

    Примерное местонахождение

    Материалы

    Обвязка нижняя

    Доски для нижней обвязки обработать антисептиком и дать просохнуть на неделю.Антисептик, можно попробовать сделать самому.
    Затем собираем жгут, начиная с внешнего контура. Собираем внутреннюю часть с центральной балкой следующим образом:

    • Вырезаем две доски по 1340 и прибиваем с одной (на схеме внизу) стороны.
    • К ним в конце прибиваем доску 5840, потом к этой доске прибиваем вторую 5840
    • И только после этого фиксируем оставшиеся 1340
    Обрезаем все доски по месту. Укладываем под вагонку остатки рубероида.
    После этого натягиваем обвязку глухарями, с интервалом примерно 300 мм.
    ДОПОЛНЕНИЯ
    Прибиваем сетку от мышей к шлейке и для удержания утеплителя пола. Чтобы потом было удобнее работать, придется «площадку», хотя бы временно настелить пол.

    Общая форма

    Чертеж нижней направляющей

    Нижние обвязочные материалы

    Платформа

    Эти доски мы также обрабатываем антисептиком.
    Ссылки, на которых будет поддерживаться балка, отмечены синим цветом

    ДОПОЛНЕНИЯ
    Я не занимаюсь ерундой, не делаю синие вставки. Сразу ставим сплошные настенные стойки (не забываем считать)

    Общий вид платформы

    Чертеж платформы

    Пил

    Стены

    Под окном рама, насколько это показано на схеме, так как окно, вероятно, будет шире, вам придется раздвинуть стойки, поставить под раму верхнюю перекладину и опорные стойки, врезав в них нижнюю перекладину.

    ДОПОЛНЕНИЯ
    Стойки (2 шт.) Душевые стенки и парилки (для поддержки коньковой балки) будут иметь длину 3080 мм. (не 3000 мм. как на схеме) и опираться на нижнюю обвязку. Хотя размер может уйти, поэтому лучше сначала поставить коньковый брус, а потом регулировать стойки по высоте.
    А в стенной стойке парилки надо будет вырезать паз под лаг
    Нельзя забыть перерисовать

    Первая стена

    Общий вид западной стены

    Размеры восточной стены

    Общий вид стены

    Размеры боковой стенки

    Общий вид стен

    Размер душевой стенки

    Общая форма

    Перекрестная обрешетка

    Общий вид (без душевой стенки)

    Пиление по четырем стенам

    Стропильная система

    Длину стропил под навес над входной дверью, скорее всего, придется отрегулировать, если крыша металлическая, а не профнастил.(длина пиломатериала, позволяет увеличить на 300 мм.)
    Как вариант, не касайтесь стропил козырька, а удлините короткие стропила (7 шт.) примерно на 3 см или на это расстояние выньте первую доску из козырька. обшивка (но тут проблемы с установкой планки карниза)
    Короче нужно смотреть по месту, все будет зависеть от шага волны.

    Выступы (а точнее их силовые элементы) с торцов на чертеже округлены до 1 м. На практике они будут короче.При полезной ширине кровельного листа 1100 мм. Они будут выступать (с карнизной планкой) на 300 мм.
    Перед изготовлением этих элементов необходимо будет расширить и измерить рубероид

    Размеры стропил

    Пиление стропил

    Общая форма

    Общая форма

    Пластины

    Крыша

    Все размеры (в том числе сечение досок) необходимо будет пересчитать после покупки рубероида

    Профнастил проще и быстрее, металлочерепица более уловка и красивее.Под металлочерепицу может потребоваться увеличить высоту лобовых досок (те, что 100, набор 150) и использовать не планку 50х50, а что-то побольше.

    Токарная обработка и встречная токарная обработка

    Токарный распил

    Общая форма

    Фронтальные доски и надставки

    Распиловка

    Общая форма

    Имя Кол-во
    1 Доска обрезная 25х150х6000 мм э / ч.XV / стр. (Бизнес-класс 1-3) 7 шт.
    2 27 шт.
    3 Балка 50х50х6000 мм (или одна доска 100х50) 2 шт.
    4 Гвозди 90 мм. 30 шт.
    5 Гвозди 80 мм.330 шт.
    6 Гвозди 60 мм.350 шт.
    7 Гидропароизоляция Isostrong D (70 кв.М.) 1 шт.
    8 Белый титан MA-15 2 шт.
    9 Кисть круглая 40 мм 1 шт.
    10 Металлочерепица 1.18×2.25 м RAL 3009 12 шт.
    11 Металлочерепица 1.18×1.15 м RAL 3009 2 шт.
    12 Кровельные саморезы со сверлом 250 шт.

    Сайдинг

    На мембрану, под обрешетку, для успокоения совести (чтобы утеплитель не торчал) можно прикрепить пластиковую ленту для теплицы, с шагом 60 см.

    Под козырек надо будет поставить откосы, размер и расположение, посмотрю на месте. Скорее всего сделаю их из двух досок 100х40 и 100х25

    Фурнитура сайдинга может меняться, поэтому у двери можно поставить j-образный профиль, а окно сделать отделочной полосой.Количество панелей рассчитано на размер 3660х230

    .

    Для перекрестной изоляции необходимо перед установкой сайдинга положить утеплитель

    Токарная обработка и встречная токарная обработка

    Токарный распил

    Токарная обработка и встречная токарная обработка

    Конечный результат

    Имя Кол-во
    1 Доска обрезная 25х100х6000 мм в / в.XV / стр. (Бизнес-класс 1-3) 7 шт.
    2 Ветровлагозащита Isostrong A 1 шт.
    3 Гвозди 60 мм. 400 шт.
    4 Лента тепличная (50 м.) 2 шт.
    5 Сайдинг Vinyl-On 3660х230 мм, ваниль 60 шт.
    6 Сайдинг Vinyl-On начальный профиль (стартовая планка) 4 шт.
    7 Виниловый сайдинг J-профиль 2 шт.
    8 Vinyl-On сайдинг Н-профиль соединительный 1 шт.
    9 Виниловый сайдинг, внешний угол 4 шт.
    10 Оконный профиль Vinyl-On 3 шт.
    10 Саморезы «жучки» 16х4,2 мм 400 шт.
    11 2 шт.

    Этаж

    В дождливую погоду лучше дать всей конструкции постоять месяц, прежде чем продолжить работу.

    Ну тогда кладем лобовое стекло, или просто спанбокс, укладываем утеплитель в ход. Пленка только для того, чтобы утеплитель не задул.

    Прибиваем доску с расчетом на стыки OSB

    Этаж

    Общая форма

    OSB

    Общая форма

    Утепление, установка перегородок

    В первую очередь кладем утеплитель в те места, где будут вставки для крепления внутренних стен.Крепируйте вставку и монтируйте оставшуюся изоляцию.

    Ну только после этого утепляем потолок, пара-утепляем, обшиваем ДВП. Закройте изоляцию ветровым стеклом сверху.

    Расчет изоляции
    Площадь утепления стен: 40,2 м2 потолок: 16,79 м2 (18 полностью)
    Стены 2 слоя по 50 мм. Потолок — от 3 до 50. Пакет утеплителя — 5,76 кв.м.
    Итого: стены — 80,4 м2 (14 пачек). Потолок — 50,37м2 (9 пачек)

    Этого должно хватить и на 1.74 м2 также следует оставить от перекрестной изоляции.

    Перегородки

    Печная стенка

    Душевая стенка

    Макет ДВП

    Имя Кол-во
    1 Доска обрезная 25х100х6000 мм э / в.хв / п. (Бизнес-класс 1-3) 16 шт.
    2 Ветровлагозащита Isostrong A 1 шт.
    3 Утеплитель ROCKWOOL Light Butts SCANDIC, 800x600x50 мм (5,76 кв.м.) 23 шт.
    4 Гвозди 60 мм 300 шт.
    5 Пленка тепличная (рукав-1,5 м) 200 мкм 26 кв. М.
    6 Направляющий профиль 50×40 3 м 2 шт.
    7 Профиль направляющий 100×40 3 м 2 шт.
    8 Реечный профиль 50х50 3 м 3 шт.
    9 Реечный профиль 100х50 3 м 3 шт.
    10 Доска 40×100 (3 или 6 м.) 1 шт.
    11 Болт сантехнический 6х70 2 шт.
    12 Шайба М6 2 шт.
    13 Жуки-саморезы 70 шт.
    14 Гвозди 80 мм. 50 шт.
    15 Гвозди 50 мм. 600 шт.
    16 гвоздей 16 мм.700 шт.
    17 ДВП 2745x1220x3,2 мм 16 шт.

    Оценка

    Самый главный вопрос, который приходит в голову, когда вы хотите построить баню своими руками на своем участке — это стоимость материалов.Поддержит ли семейный бюджет проект строительства каркасной бани размером 6 на 4 метра? Попробуем рассчитать необходимое количество материалов и их стоимость.

    Итак, для любого капитального сооружения требуется надежный фундамент, и экономить на нем не стоит. Для этого проекта потребуется ленточный фундамент шириной 30 см и общей высотой 1 метр. Высота над уровнем земли не менее 50 см.

    Стоимость фонда

    Для фундамента потребуется:

    1. Песочная шпатлевка толщиной 15 см.Рассчитайте необходимое количество песка: ширина траншеи 0,3 м, периметр фундамента 6,1 м * 4,1 м = 20,4 м * 0,3 * 0,15 = 0,918 м3. Получаем около 1 м3 песка стоимостью 1000 Р.
    2. Опалубка. Высота опалубки 45 см — три доски. Для опалубки требуется 24 доски 150 * 25 см стоимостью 4000 Р.
    3. Арматура. Два ряда, два стержня диаметром 12 мм. Берем 80 метров по 25,5 р на метр, получаем 2040 Р.
    4. Бетон понадобится 0.3м * 1м * 20,4м = 6,12 м3. Его цена зависит от расстояния до объекта. Возьмем примерно 4500 р на 1 м3 и получим 27540 R
    5. Затраты на вязальную проволоку, саморезы, воздуховоды обозначим в пределах 5000. Р.

    Общие затраты на строительство фундамента составят примерно 39580 руб.

    Чтобы немного удешевить фундамент, бетон можно делать своими руками, а не покупать в производстве.

    Стоимость материалов для возведения каркаса и стропильной системы

    Для более прочной конструкции ванна должна иметь прочную нижнюю обвязку, прочные угловые стойки и верхнюю обвязку лучше всего делать из бруса 150 * 150 мм. Возьмем чистую высоту потолка 2,2 метра. Для верхней и нижней обвязки потребуется 8 балок и еще две для угловых стоек. 10шт * 930р = 9300 R. Вертикальные стойки, балки перекрытия и стропила изготавливаются из досок 150 * 50 мм.Расстояние между столбами берется на 1-2 см меньше ширины используемого утеплителя. Возьмем, к примеру, стандартный утеплитель из каменной или минеральной ваты размером 60 * 100 см. Исходя из вышесказанного нам понадобится 12 досок 150 * 50 мм для стоек. Для потолочных балок потребуется 10 штук досок. и стропил 10 шт., всего 20 шт. Платы 150 * 50 нужно закупить еще около 10 штук. для строительства строительных лесов. В итоге получаем стоимость доски 150 * 50: стойки — 12 шт. + Балки, стропила — 20 шт.+ Леса 10 шт. = 42 шт. * 318 п = 13363 рубль.

    Стандартная длина пиломатериалов 6 метров.

    Устройство крыши

    В зависимости от рубероида, которым покрывается баня, следует оборудовать обрешетку. Сделать это самостоятельно несложно. Для металлочерепицы достаточно провести обрешетку из обрезной доски дюймовой. Для мягкой черепицы требуется ровная поверхность. Для этого поверх обычной обрешетки укладывается фанера, а затем рубероид.

    Стоимость металлочерепицы

    Обрешетка: шаг 150 мм доска обрезная 150 * 25 мм 33 шт * 159 r = 5247 р.

    Рабочая ширина металлочерепицы 1100 мм. На эту крышу нужно 11 листов по 3 метра. Причем одну придется разрезать пополам по длине. Площадь одного листа — 3,54 м2. Возьмем цену 500 рублей за м2 и получим 1770 рублей за лист. Итого: 11 * 1770 = 19470 р.

    Для завершения работ по кровле из металлочерепицы нам еще понадобится 7 метров конька.Производится двухметровым, так что придется покупать 4 штуки. Его цена 650 руб * 4 шт. = 2600 Р. На ветровую штангу понадобится 12 метров * 520 р = 6240 Р. Доска карниза 14 метров * 400 р = 5600 R. Две упаковки саморезов с резиновой шайбой 2 упаковки. * 800 r = 1600 Р. Итог для кровли металлочерепицы без водостока: 40757 руб.

    Для этой кровли лист металлочерепицы имеет длину три метра и одному человеку будет сложно поднять его на крышу своими руками.Вам понадобится как минимум еще одна рука.

    Себестоимость кровли мягкой кровли

    Обрешетка: доска обрезная 150 * 25 мм 27 шт * 159 руб = 4293 Р. Фанера OSB толщиной 9 мм 14 листов * 550 р = 7700 р.

    По правилам перед укладкой битумной черепицы сначала нужно уложить рубероид на фанеру, а затем и саму битумную черепицу. В целях экономии поставим только на коньки.

    Ковролин подкладочный 1 рулон — 2000 г.Площадь крыши 42 м2 * 500 р = 21000 р стоимость самой плитки. Как и для металлической черепицы, необходимо приобрести ветровую штангу. 6240 п и карниз 5600 Р. Для лучшей фиксации плитки в местах соприкосновения с карнизом и ветровыми полосами ее необходимо дополнительно покрыть битумной мастикой ( 2500 р за банку). Для вентиляции пространства между крышами на крыше, ближе к коньку, устанавливают специальные аэраторы. Для этой крыши вам понадобится 4 шт.* 850 р = 3400 Р. Крепить плитку к фанере лучше всего саморезами ( 500 R). Результат для кровли из гибкой битумной черепицы без водостока: 53233 рубль.

    Мягкую кровлю собрать своими руками совсем несложно. Каждый пакет имеет подробный макет плитки.

    Стоимость металлической водосточной системы

    Металлические крючки для карнизов используются для крепления водосточной трубы к крыше.Их крепят к карнизу или к стропилам перед устройством обшивки. На такую ​​крышу потребуется 20 шт. * 200 г = 4000 р. Водосточная система 14 метров * 358 r = 5012 р. Четыре втулки по 250 р ( 1000 R). Два коннектора по 450 руб. ( 900 R). Два выхода, два колена, два выхода из водостока, два настенных крепления ( 4000 R). Сливные трубы 1700 Р. Нижняя линия по водоотведению: 16612 руб.

    Этажей

    Для половых лагов лучше использовать брус 100 * 150 мм. Вам понадобится 8 шт. * 636 = 5088 R. На черновой пол возьмем доски 26 дюймов шириной 150 мм. ( 4136 R). Если полы во всей бане деревянные, то потребуется еще 26 штук паркетной доски. * 590 = 15340 R. Изоляция пола должна быть хорошей и составлять 150 мм. Утеплителя уйдет 27 пачек * 430 р = 11610 р. Всего по полу: 36174 рубль.

    Стоимость утепления стен и потолка

    Площадь стен 44 м2, площадь потолка 24 м2. На общую площадь стен и потолка (68 м2) нам понадобится 40 пакетов утеплителя. Затраты будут 40 * 430 р = 17200 Р. Площадь двери и окон можно не учитывать из общей площади утеплителя. Оставшийся утеплитель пойдет на утепление перегородок. Чтобы защитить утеплитель от влаги, его необходимо покрыть пароизоляционным материалом.На весь объем ванны хватит двух рулонов ( 6500 R). Исход: 23700 руб.

    Монтаж утеплителя очень прост и уложить его самостоятельно, своими руками не составит труда.

    Для сшивания фронтонов вам понадобится дюймовая доска в количестве 15 шт. * 159 г = 2385 Р.

    Стоимость внутренней отделки

    Внутри ванну чаще всего отделывают деревянной вагонкой.Для помывочной и комнаты отдыха используют вагонку из сосны или ели, для парилки — из липы или осины. Для того чтобы понять, сколько нужна и та, и другая облицовка, необходимо разделить пространство всей ванны на отдельные комнаты с перегородками. Точную стоимость перегородок не будем считать, но возьмем примерно 5000 г. Итак, размер парилки определяется как 1,8 м * 2,2 м. Для ее отделки потребуется: вагонка 17,6 м2 * 860р = 15136. г., для потолка 4м2 * 860 r = 3440 R. Полки из липовой доски обойдутся в 5000. р. Дверь в парилку стоит в среднем 5000 р. р. Огнеупорная защита горючих материалов от топки обойдется в 3000 руб. р.

    На облицовку остальных комнат и потолка потребуется около 60 м2 * 220 r = 13200 Р. Дверь входная деревянная 5000 р, окна в парилке, в комнате отдыха, в прачечной — 15000 р.Все виды пропиток, лаков, красок: 5000 р.

    Футеровка крепится к обрешетке гвоздями или специальными зажимами — струбцинами. Обшить стены и потолок вагонкой своими руками не составит труда.

    Печь с топкой с дымоходом будет стоить не менее 30000 р. Сантехника, водопровод, водонагреватель, душ, канализация и др. Подробнее 30000 р. Электричество: 7000 р. Если пол в раковине залит бетоном и отделан керамической плиткой, то это все равно доплата.

    Результат по внутренней отделке: 141776 руб.

    Стоимость внешней отделки

    Снаружи стены каркасной бани необходимо забить доску обрезную или фанеру. Для этого нам понадобится 55 досок * 159 р = 8450 р. Снаружи баню обшивают практически любым отделочным материалом, но чаще всего используют сайдинг или ту же вагонку, что и для внутренних работ. Рассчитаем примерные затраты на отделку бани сайдингом.Лучше всего выбрать плинтус или фундамент и накрыть его панелями плинтуса. Одна такая панель длиной 1 метр сегодня стоит около 500 рублей. Их понадобится 20 штук и получится 10000 р плюс уголки, стартовая планка, металлический отлив — подробнее 5000 R. Сайдингу потребуется 60 м2 по цене 200 рублей за м2 ( 12000 p), и столько же ( 12000 р) дополнительные аксессуары (линия старта, внешние углы, линия финиша и т. Д.). Софиты для подшивки свесов 13 м2 * 250 р = 3250 р.

    Итог по сайдингу: 38700 руб.

    Прежде чем приступить к монтажу сайдинга, необходимо укомплектовать обрешетку. Он нужен для циркуляции воздуха между деревянной стеной и сайдингом. Сайдинг крепится к обрешетке с помощью саморезов оцинкованных с пресс-шайбой. При установке сайдинга своими руками необходимо учитывать тот факт, что панель не должна плотно притягиваться саморезом к стене, а должна ходить.Это необходимо для обеспечения подвижности панели при изменении температуры. Баня, закрытая сайдингом, будет защищена от воздействия атмосферных осадков и прослужит долгие годы.

    Дополнительные расходы

    Дополнительные расходы включают крепеж ( 30000 р), ну, как и на любой стройке, непредвиденные (неучтенные) расходы или сумма, которая должна быть «на всякий случай» еще 20000 г.

    Итого за дополнительные расходы: 50000 руб.

    Всего

    Подведем итоги общей стоимости материалов для каркасной бани размером 6 метров на 4 метра с разной кровлей.

    Баня металлочерепица: 403047 руб.

    Ванна, облицованная гибкой битумной плиткой: 415523 рубль.

    Данная статья может стать помощником в расчете средств, необходимых для строительства каркасной бани 6х4 метра своими руками.Конечно, расчеты будут не точными, а приблизительными, так как цены на стройматериалы в разных регионах нашей страны разные, а пожелания к внутренней и внешней отделке у каждого человека разные. Если вы заказываете такую ​​баню в строительной компании, то к полученной стоимости материалов следует прибавить не менее 60%. Полученная сумма и будет стоимостью бани под ключ.

    • Фундамент опорно-столбчатый. 4 блока 200х200х400 в шкафу на цементной стяжке.Бордюры устанавливаются на уплотненную песчаную подушку. Песок (или ASG) предоставляется заказчиком.
    • Гидроизоляция ТУМБ ФУНДАМЕНТ — рубероид в один слой.
    • Обвязка — брус естественной влажности (ель / сосна АВ) сечением 150 * 100 мм. По внешнему периметру жгут укладывается в два ряда.
    • Пол бревна — доска камерно-сушильная (ель / сосна АВ) сечением 150х40 мм, с шагом 600 мм.
    • Черновой пол — доска обрезная камерная сушка (ель / сосна АВ) сечением 19/22 * 100 / 150мм.Паровая и гидроизоляция — НАНОИЗОЛ С.
    • Отделка, балки и черновой пол обработаны защитным немоющим составом NEOMID.
    • Изоляция пола — мин. вата кнауф / урса толщиной 100мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ «В».
    • Чистовой пол первого этажа, мансарды (при наличии по проекту) — шпунтованная доска камерной сушки (сосна АВ) толщиной 36мм. Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшей перетяжки перекрытий).
    • Наружные стены и фронтоны — каркас из камерно-сушеного бруса (ель / сосна AB) сечением 40×100 мм. Каркас обработан огнезащитным составом NEOMID.
    • Наружная облицовка стен, фронтонов — футеровка камерной сушки (ель / сосна AB) толщиной 15-17 мм. Защита от ветра и влаги — НАНОИЗОЛ А. Встречная решетка — брус 20 * 40 мм. Вентиляционный зазор 20 мм.
    • Утеплитель стен — базальтовые плиты ROCKWOOL, толщиной 100 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
    • Облицовка внутренней стены — облицовка камеры сушки (ель / сосна AB) 12.5 * 96 мм. Контррельс — 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм.
    • Перегородки — каркас из камерно-сушеного бруса (ель / сосна АВ) сечением 40х75мм. Каркас обработан огнезащитным составом NEOMID.
    • Тепло- и звукоизоляция перегородок — базальтовые плиты ROCKWOOL толщиной 50 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
    • Обшивка перегородок — вагонка камерная сушильная (ель / сосна АВ) 12,5 * 96 мм, на стеллажи.
    • Отделка стен и потолка парилки камерной сушильной вагонкой (осина АВ) 14 * 90 мм.Ответная планка 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм. Теплоотражающий утеплитель на фольгированной основе — НАНОИЗОЛ ФБ.
    • Монтаж печи ЕРМАК 12 с навесным баком (нерж. 35л) для нагрева воды. Основание печи кирпичное по краю в один ряд. Разделка портала печи — кирпич. Противопожарная защита — базальтовые плиты ROCKWOOL, базальтовый картон, защитные экраны и панель смыва из гладкой оцинкованной листовой стали, потолок и переходы в крыше.
    • Дымоход вертикальный.Трубы сэндвич 115 * 200 мм с наружным контуром из оцинкованной стали. Задвижка.
    • Установка в мойку душевого поддона 800 * 800 мм с сифоном. Слив слива за периметр ванны.
    • Отделка стен и потолка вокруг поддона — вагонка ПВХ. Белый цвет.
    • Высота потолка первого этажа в чистом виде (от пола до потолка) — 2,20 м для одноэтажной ванны. Высота потолка первого этажа 2,30, мансарды 2.20 м, для бани с мансардой.
    • Лестница на второй этаж (для бани с мансардой) — на тетивах из строганого бруса, со ступенями из паркетной доски. Поручни и перила на чердаке из строганного бруса 40 * 100 мм.
    • Заливка потолка ПЕРВОГО ЭТАЖА (кроме парилки) — вагонка камерная сушильная (ель / сосна АВ) 12,5 * 96 мм. Контррельс — 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм.
    • Изоляция пола — мин. вата КНАУФ / УРСА, толщиной 100 мм.Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
    • Крыша — двускатная, мансардная (ломаная) или многоскатная (на несколько скатов) в зависимости от проекта.
    • Высота крыши в коньке 1,20 м (для одноэтажных саун). Высота крыши по коньку — 3,50 м (для саун с мансардой)
    • Утепление стен мансарды (для ванн с мансардой) — базальтовые плиты ROCKWOOL 100 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
    • Утепление потолка мансарды — минеральная вата КНАУФ / УРСА толщиной 100 мм.Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
    • Отделка стен и потолка мансарды — камерная сушильная вагонка (ель / сосна АВ) 12,5 * 96 мм. Прошивается по стропилам через мембрану Nanoisol B.
    • Стропила — фермы из досок камерной сушки (ель / сосна AB) сечением 40 * 100/150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 800 мм.
    • Обрешетка — камерная сушильная доска (ель / сосна AB) 22/25 * 100 / 150мм. Встречная решетка — брус 20 * 40 мм.
    • Стропила, обрешетка и контр-обрешетка обработаны огнезащитным составом NEOMID.
    • Покрытие — ОНДУЛИН (бордовый, коричневый, зеленый) или оцинкованный профнастил.
    • Карниз и свесы кровли шириной 200 мм (для одноэтажных бань) и 300 мм (для бань с мансардой) — обшиты вагонкой камерной сушки (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм.
    • Окна деревянные. Двойное остекление с силиконовым герметиком, через алюминиевую планку. Открывающиеся внутрь створки. Петли винтовые, замки поворотные. Габариты (высота * ширина): 1200 * 600/1000/1200/1500 мм; 600 * 600 мм, 400 * 400 мм.
    • Входная дверь, межкомнатные двери — деревянные, филенчатые, полированные (ель / сосна А). Размер (высота * ширина) 1800х800 мм — для одноэтажных ванн, 2000 * 800 мм — для ванн с мансардой. Ручки, петли. Входная дверь с замком.
    • Двери в парилку и в помывочную — каркасные двери для сауны (осина А). Размер (высота * ширина) 1750 * 750 мм. Ручки, петли.
    • Окна и двери устанавливаются в распределительные коробки. Технологические зазоры заполняются пенополиуретаном.
    • Открытая терраса, веранда (при наличии). Опоры — строганный брус (ель / сосна АВ) сечением 100 * 100 мм. Ограждение — строганный брус (ель / сосна АВ) сечением 40 * 100 мм, заполненный резными (плоскими) балясинами. Пол — сухая рифленая доска (ель / сосна AB) толщиной 36мм. Крепится саморезами к каждой доске. Платы укладываются с шагом 5 мм. Потолок — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм.
    • Уплотнение углов, стыков, примыканий — плинтус (ель / сосна, осина АВ) 40 / 45мм.
    • Отделка окон и дверей наличником (ель / сосна, осина AB) с двух сторон.
    • Метизы: гвозди строительные черные, гвозди строительные и отделочные оцинкованные, саморезы, крепеж перфорированный оцинкованный (уголки, пластины)
    • Доставка до 400 км от нашей базы (https://www.google.ru/maps/@58.5898152,35.7784028,13z) + разгрузка домашнего комплекта.
    • Сборка бани у заказчика.
    • БОНУС: аксессуары для парилки.Камни печные — габбро-диабаз 40 кг.

    как сделать самому, нюансы постройки

    Часто бывает, что хочешь иметь свою баню, но у тебя нет своего участка под застройку. В этом случае человек начинает придумывать самые разные варианты устройства бани в разных местах. Одно из таких мест — гараж.

    Казалось бы, гараж — не самое подходящее место для обустройства бани. Однако всегда найдутся мастера, способные оформить баню своими руками даже в металлической конструкции.По сути, есть два варианта: сауна из гаража и гараж, совмещенный с сауной.

    Реализуем оба варианта. В любом случае есть обязательные операции, которые выполняются в любом случае. Наши инструкции помогут вам правильно их изготовить.

    Обязательные подготовительные операции

    Вопрос, как сделать баню из гаража, в настоящее время достаточно актуален для современного человека. Машину обычно хранят возле дома или на стоянке. К его ремонту мы давно привыкли на СТО.

    В связи с этим имеющийся гараж используется исключительно для хранения всего ненужного хлама и консервации. Не использовать существующую конструкцию просто грех. А если есть такая финансовая возможность, лучше сделать гараж — совмещенный с баней.


    Опять же, есть два варианта построек:

    1. Capital,
    2. Metallic.

    В любом из них можно устроить баню, главный вопрос — теплоизоляция.Естественно, в капитальном строении сделать утепление проще. К тому же капитальная постройка обычно больше по размеру и может быть разделена на отдельные помещения.

    Утепление гаража

    Перед тем, как построить баню в гараже, необходимо ее утеплить. Утеплять здание следует как внутри, так и снаружи. Максимально просто и эффективно утеплить здание можно пенопластом.

    В этом случае руководствуйтесь следующими правилами:

    • Толщина пенопласта должна быть не менее 50 мм;
    • Листы пенопласта крепятся в шахматном порядке, так что швы между листами не совпадают;
    • Поверх поролона приклеиваем армирующую сетку;
    • Сетка зашпаклевана цементно-песчаным раствором в соотношении 1: 3;
    • Готовый фасад можно покрасить фасадной краской на водной основе.


    Изнутри здание можно утеплить как пеной, так и минеральной ватой, как и общее помещение для бани. Исключение может составить баня железного гаража, стены которого желательно утеплить в два слоя.

    Особое внимание стоит уделить утеплению потолка — в гараже это самое ответственное место. Из-за нехватки места на чердаке потолок может промерзать.

    Поэтому потолок утепляют в 2 слоя.Сначала пенопласт толщиной 50-100 мм, а затем минеральная вата толщиной 100-150 мм. Между слоями сделать воздушный зазор 20-50 мм.

    Изоляция ворот

    Ворота — довольно ответственное место, так как они металлические.

    Порядок утепления ворот следующий:

    • Наклеивание на ворота поролона в шахматном порядке;
    • Минеральная вода забивает большие щели;
    • Прибиваем или приклеиваем фольгу на основу;
    • Закрепить планки толщиной 20-25 мм;
    • Поверх перил фанера или вагонка;
    • Красим или покрываем краской.

    Примечание!
    Сильно спасут положение, отключив отвод тепла в небольшом тамбуре, устроенном у ворот.


    Видео в этой статье поможет вам еще больше разобраться в некоторых нюансах устройства бани в гараже.

    Частная баня — это место для комфортного отдыха и восстановления организма. Если свободного участка или подходящей площади под застройку нет, лучший вариант — баня в гараже.

    Для таких целей рекомендуется использовать конструкции из пенобетона или кирпича, в крайнем случае — металлические емкости.Проекты самодельных бань в гаражных помещениях можно реализовать даже при минимальных знаниях частного строительства.

    Баню и гараж под одной крышей можно устроить одним из двух способов:

    • Строение гаража разделено на две функциональные зоны: для хранения автомобилей и под баню. Это решение довольно популярно благодаря доступной реализации.
    • Гараж используется целиком. В этом случае можно оборудовать полноценную парилку, прачечную и комнату ожидания.

    Важно! Кирпичный гараж с баней требует внутренней гидроизоляции и внешнего утепления. Это убережет от сырости и повреждения конструкции.

    Гараж может иметь капитальное строительство из пенобетона, кирпича или шлакоблока, а также переносное — из металла. При желании рабочий проект бани можно реализовать в любой постройке.

    Перед переоборудованием гаражного помещения первый разработанный проект необходимо согласовать с соответствующими органами.

    В рабочей документации должны быть указаны данные по всем функциональным зонам ванны:

    • парилка;
    • моечная;
    • комнат отдыха;
    • сантехнический блок;
    • раздевалок или гардеробных.

    После подготовки проекта составляется схема подвода коммуникаций — водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения и электричества.

    Утепление конструкции гаража: стен, потолка, пола и ворот

    Оборудованная баня в гараже своими руками требует тщательной подготовки помещения — утепления и гидроизоляции.Здание утеплено изнутри и снаружи. В качестве надежного и практичного утеплителя используется пенопласт.

    Наружное утепление осуществляется в следующем порядке:

    • Блоки пенопласта толщиной 5 см монтируются на поверхность стены гаража в шахматном порядке. При этом стыки между отдельными элементами не должны совпадать.
    • На установленные блоки приклеивается арматура.
    • На сетку наносится шпаклевочная смесь из цемента и песка в пропорции 1: 3 (3 части песка на 1 часть цемента).
    • После завершения теплоизоляции стены здания окрашиваются водостойкой износостойкой фасадной краской.

    Для внутренней изоляции подходит пенопласт или минеральная вата.

    Важно! Баня из чугунного гаража требует усиленной теплоизоляции, поэтому стеновые конструкции рекомендуется обшивать двойным слоем теплоизолятора.

    Не менее важным является утепление поверхности потолка, которое является важнейшим местом готовой конструкции.Если чердачного помещения нет, потолок быстро промерзает, а это может привести к увеличению теплопотерь при эксплуатации бани.

    Потолок утеплен двойным слоем утеплителя. Для этих целей используются блоки из пенопласта толщиной от 5 до 10 см и минеральной ваты толщиной до 15 см. Между первым и вторым слоями теплоизоляции соблюдается технологический зазор 3–5 см.

    Завершающий этап — утепление полов.Бетонное основание тщательно очищают от мусора, обрабатывают грунтовочной смесью проникающего действия.

    Далее укладывается минеральная вата, которая покрывается строительной пленкой высокой плотности. Обеспечивает утеплителю необходимую защиту от повышенной влажности. Верхний слой напольного покрытия — доски, установленные на бревна.

    Железные гаражные ворота также требуют качественной теплоизоляции. Все работы по конструкции утеплителя ведутся по схеме:

    .
    • Конструкция двери оклеена пенопластом в шахматном порядке.
    • Доступные щели и щели заделаны минеральной ватой.
    • Фольгированный материал наклеивается на бумажную основу.
    • Деревянные рейки фиксированные (толщиной до 2,5 см) в качестве обрешетки.
    • На обрешетку устанавливается листовая фанера или вагонка.
    • Обшивка обработана защитным лаком или краской.

    Устройство слива для бани

    Важным этапом перед тем, как построить баню в гараже, является устройство дренажа. Это связано с тем, что для постройки гаража нет отдельного канализации.

    Доступное решение — подвести сливную трубу к канализационной системе, находящейся рядом с гаражом. В противном случае необходимо вне строения соорудить простой подземный септик, оборудованный дренажной системой.

    Чтобы сделать простой септик, подойдет пластиковая емкость объемом до 250 литров. Все работы по устройству водостока выполняются по следующей схеме:

    • Подготовка котлована на глубину до 100 см.
    • Устройство защитной подушки из крупного щебня высотой до 25 см.
    • Установка пластиковой тары с перфорированным дном.
    • Входная защитная крышка.
    • Заполнение пустот между котлованом и емкостью грунтом.

    Внутреннее устройство парилки

    Сауна в гараже в обязательном порядке оборудована устройством для обогрева помещения — банной печью. Для обогрева металлического гаража с сауной рекомендуется использовать компактную электрическую каменку. Его можно приобрести в готовом виде или спроектировать самостоятельно, предварительно выбрав фото и рисунок подходящей модели устройства.

    Для самостоятельного изготовления печи подойдет стальной лист 3,5 мм и нагревательный элемент. Укладка камней осуществляется на металлическую сетку, установленную в кожухе печи. Все токопроводящие провода устройства должны быть помещены в надежную изоляцию, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

    Для установки топки на дровах требуется предварительное устройство шахты дымоотвода.

    Готовую духовку следует установить в подходящем месте, чтобы обеспечить равномерный нагрев бани.

    Важный функциональный элемент парилки — деревянные скамейки. Вопрос установки магазинов актуален для полноценной бани в гараже, не совмещенной с другими помещениями. Они изготовлены из влагостойкой древесины, инертной к высоким температурам. Конструкция магазинов может быть стационарной или складной.

    Некоторые владельцы гаражей задаются вопросом: а можно ли устроить баню на втором этаже? Ответ прост: можно, если здание капитальное двухэтажное.В этом случае необходимо обеспечить не только теплоизоляцию стеновых и потолочных конструкций, но и гидроизоляцию основания пола.

    Не менее интересным и доступным вариантом является баня в подвале или погребе, находящаяся в гараже. Более трудоемкий процесс обустройства парилки позволит с минимальными затратами успешно использовать свободную площадь погреба гаража.

    Личная баня в гаражном помещении — это функциональное сооружение, которое вы можете обустроить самостоятельно в кратчайшие сроки.

    При правильном подходе гараж можно превратить в уютную баню или сауну для оздоровительных процедур.

    Баня в гараже — возможно ли? Такой вопрос часто задают автомобилисты. Многие хотя бы раз в жизни мечтали построить собственную баню или сауну. Но реализация задуманного проекта осталась невозможной в силу различных обстоятельств. Особенно сложно это тем, кто живет в многоэтажном доме, где габариты квартиры и ее планировка зачастую не позволяют просто чувствовать себя комфортно, не говоря уже о каких-либо дополнительных удобствах.

    Тем, кто думает прогрессивно, удалось достичь своей цели, приспособив под баню существующие хозяйственные постройки. В большинстве случаев используется гараж, так как это наиболее распространенный тип конструкции, который иногда используется неэффективно.

    Как построить баню в гараже

    Проект гаража с баней. На сегодняшний день самым популярным материалом для строительства гаражей являются блоки на основе пенобетона. Они достаточно прочные, имеют большие размеры, хорошо переносят разрушительное воздействие окружающей среды и при этом имеют очень небольшой вес, что позволяет сэкономить деньги при изготовлении фундамента.Кроме того, использование пеноблоков повышает изоляционные качества наружных стен, а это может стать решающим фактором при готовности сауны или бани.

    Материалы и инструменты:

    • блоки пенобетонные деревянные, бетонные;
    • Гидроизоляция, отопительное оборудование, канализация;
    • Минеральная вата, дюбеля, шурупы, муфты для гофрированных труб.

    Качество утеплителя зависит от качества утеплителя, так как наличие зазоров и мелких пор может привести к быстрому снижению температуры внутри, а значит, для обогрева помещения потребуется большое количество топлива или энергии.
    Чтобы сделать баню в гараже своими руками, в любом случае нужно сделать предварительный проект и просчитать в нем все детали и особенности будущей постройки. Если есть готовое здание с хорошей крышей, утепленными стенами и полом, то расчет будет производиться исходя из его габаритов.

    Как правило, основная часть проекта состоит из расчета расходных материалов, которые будут использованы для обустройства сауны. Обычно для таких целей используется древесина лиственных пород деревьев, так как она при нагревании не выделяет смол и хорошо переносит влажность воздуха, а также плиты пенопласта или минерального утеплителя.Их количество будет зависеть от высоты и ширины готового помещения.

    Кроме того, при составлении ванн необходимо учитывать 3 очень важных момента, а именно:

    • нанести армированный слой гидроизоляции на фундамент и поверхность стен;
    • сделать правильный выбор отопительного оборудования;
    • и, наконец, самое главное — предусмотреть устройство для отвода сточных вод.

    Оборудовать сауну

    Практически все проекты бань предполагают внесение кардинальных изменений в типовое строительство хозяйственных построек, требующее соблюдения определенных правил.Придерживаясь их, можно добиться максимального эффекта. Итак, начнем по порядку.

    Утепление — комплексное мероприятие, которое следует проводить не только внутри, но и снаружи гаража. Как уже было сказано в предыдущих пунктах, для этой цели подойдет минеральная вата или пенопласт. Их укладывают на внутреннюю стену и фундамент между краями деревянной обшивки из брусков 25/25 или 50/50 миллиметров. Обрешетка крепится к стене из пенобетона пластиковыми дюбелями и саморезами.

    Снаружи конструкцию можно обработать фасадной штукатуркой. В качестве облицовочного покрытия рекомендуется использовать плиты толщиной 120/20 мм. Их следует прибивать к перекладине по направлению от крыши к полу. Стыки между ними плотно заделывают паклей или остатками ваты.

    Кстати, что касается кровли, ее необходимо утеплить двойным слоем изоляционного материала не менее 10 см, так как через него происходит основная утечка тепла. Такое же действие проводят с гаражными воротами, обшив их пеной.

    Строительство водоотведения. Обычно эта проблема решается просто — в полу делается не слишком глубокая траншея, около 150 мм, которая проходит под основанием внешней стены и уходит в сторону ближайшей водосточной системы. В него вставляется гофрированная труба и соединяется с общим сливом с помощью муфты.


    Затем траншея засыпается грунтом и бетонируется, а яма, в которую будет падать вода, закрывается сеткой. В некоторых случаях возле гаража рекомендуется установить емкость для хранения, в которую будет стекать вода.Для этого необходимо будет выкопать траншею, соответствующую размеру емкости, затем с помощью веревки опустить ее на дно. Такой вариант подходит для загородного дома, так как сточные воды можно использовать для полива приусадебного участка.

    Отопительное оборудование. Обустройство бани с гаражом под такой же крышей, особое внимание уделив топке. Лучше всего приобретать изделия на твердом топливе, потому что они хорошо переносят влагу и могут работать с подручными материалами. Запрещается использовать электронагреватели, так как они могут вызвать короткое замыкание.В любом случае гараж, совмещенный с баней, требует повышенного внимания к пожарной безопасности.

    Самый экзотический случай — это ванна в подвале. Такое решение подойдет тем, у кого нет гаража. Также его можно сделать своими руками, ведь технологические требования к нему остаются такими же, как и для варианта с гаражом. Эта сауна прослужит долго, если соблюдать все правила ее обустройства.

    Если у вас нет возможности построить сауну в своем доме, то отличным решением будет совместить ее с гаражом, особенно если это позволяет складское помещение автомобиля.Если нет, его можно доделать.

    Для обустройства комфортной парилки необходимо определиться с ее размерами. Минимальная ширина, которую мы советуем вам учитывать, составляет 200 см. В это расстояние легко уместится лежак для одного человека. А так как лавка состоит из ступеней, то парить смогут одновременно три человека.

    На счет высоты, то начинать нужно с верхнего уровня скамейки. Он обязательно должен быть выше топки. Таким образом, от верхней полки вы можете измерить примерно 120 см.В таком формате можно спокойно сесть на верхнюю полку, а также с комфортом париться веником.

    Делать ванну высотой менее 220 см не имеет смысла, просто будет неудобно.

    Строительство гаража и бани под одной крышей требует определенных навыков и знаний. Основные вещи мы опишем ниже.

    Как построить парилку?

    Если брать за основу конструкцию панельной бани, то в качестве основы (каркаса) используются деревянные балки.Например, можно взять балки сечением — от 3,2 до 10 см. Сверху и снизу крепятся к обвязке, сами балки устанавливаются с шагом 60 см.

    В тех местах, где будут особые нагрузки, например в дверном проеме, можно усилить конструкцию с помощью дополнительных элементов конструкции.

    Первый шар каркаса оббит пазогребневой доской от 2,5 см и выше. Такие толстые доски хорошо сохраняют тепло и надолго обеспечат приятный запах дерева в помещении.

    Следующий слой после внутренней футеровки — теплоизолятор. Для этого часто используется минеральная вата или стекловолокно. Слой теплоизоляции необходимо покрыть пароизоляцией. Не используйте покрытия на битумной основе! Они создадут неприятный запах в парилке. Можно использовать пленку или фольгу.

    Те стены, которые относятся к наружным стенам гаража, нельзя оборудовать каркасом, а заполнить раскладку из ламелей, проложить гидроизоляцию и затем тепло- и пароизоляцию, а затем обшить.

    Основные концепции оформления бани с гаражом

    Ниже мы приведем несколько фото готовых решений, но в этой части статьи мы поговорим о тех моментах, на которые следует обратить особое внимание.

    Связь

    Это первое, о чем стоит подумать. Обычно гараж подключен к электросети, но водопровод можно увидеть редко. Так что без него вам не обойтись. Воду вёдрами, конечно, носить можно, но это совершенно неудобно.

    Септик

    Где обойтись без слива воды. У вас есть два варианта: либо врезаться в городскую систему, либо оборудовать отдельно стоящий септик.

    В парилке нужно оборудовать постоянный слив воды, чтобы поверхность пола монтировалась под небольшим углом к ​​решетке канализации. Сделайте его из досок, которые устанавливают на бревна. А сама конструкция ставится на кирпичные столбы размером 250 на 250 мм. Нижний слой пола обычно делают бетонным, а сами кирпичные опоры размещают на расстоянии около 60 см.

    Потолок

    Обязательно следите за хорошей пароизоляцией потолка, и не жалейте утеплителя.

    Электропечь

    Если вы решили оборудовать гараж небольшой баней, то именно печь с электрическим обогревом станет отличным решением.

    Можно купить или сделать самому.

    Если вы сделаете это самостоятельно, то вам нужно будет построить корпус из стали толщиной около 3 мм и приобрести нагревательные элементы.Камни выкладываются на специально оборудованную решетку внутри корпуса печи.

    Если баня сделана правильно, то для обогрева подойдут печи мощностью около 0,7 кВт / куб.

    Не забудьте также об освещении сауны.

    Вот несколько фото уже реализованной автомобилистами бани с гаражом.




    Планировка

    Скажу еще несколько слов о планировании.В этой статье мы много говорили о парилке, но не забываем и о комнате отдыха. Он может быть совсем маленьким, достаточно, чтобы поместился стол и стулья или небольшой диван.

    Также не стоит забывать о душевой кабине или хотя бы ведре, прикрепленном к потолку. После пара нужно остыть.

    Такие вещи как холодильник и телевизор можно установить уже опционально.

    Так вот, думаю каждый автомобилист какой планировки знает, он выберет бани с гаражом. Ведь как говорится на вкус и цвет — без друзей.

    Баня — неотъемлемая часть славянской культуры, к тому же при умеренном ее использовании банные процедуры повышают иммунитет и укрепляют здоровье. В частном доме такие помещения очень распространены. Их можно оборудовать на цокольных этажах, на участках в виде отдельно стоящего дома или использовать для этого неиспользуемый гараж.

    Если гараж используется для машины и находится рядом с жилым помещением, то можно сделать пристройку для бани, соединив дом с гаражом. Гараж, соединенный с баней с жилым домом, можно использовать для хранения банных принадлежностей и дров для растопки.

    Однако пристройка бани к гаражу займет много времени, потребует устройства фундамента, возведения стен и кровли, что повлечет за собой значительные финансовые затраты.

    Имея на своем участке неиспользуемый гараж, можно оборудовать баню в двух вариантах:

    • Гараж разделим на две части , одна из которых будет занята самой баней, вторая будет использоваться для хранения автомобиля или бытовой утвари. Такая баня с гаражом довольно распространена.
    • Использовать все гаражное пространство под ванной . Этого помещения хватит не только для самой парилки, но и для душа и комнаты отдыха.

    Важно. Обустраивая бани в гараже из кирпича, важно учитывать, что кирпич способен впитывать влагу. Под воздействием влаги и температуры кирпичи будут набирать влагу и трескаться, поэтому внутреннее пространство бани необходимо утеплить и гидроизолировать, что не только защитит кирпич, но и предотвратит выход тепла.

    Подготовка помещения


    Прежде чем приступить к подготовке помещения, необходимо разработать детальный план гаража с сауной.

    На этом плане должны быть отмечены все помещения бани, например:

    • Парилка
    • Туалет.
    • Туалет и раздевалка, если позволяет площадь.

    После того, как составлен план с указанием всех необходимых размеров помещения, нужно подумать о подведении коммуникаций, например, электричества (см.) И воды.Если баня примыкает к дому, то горячую и холодную воду можно убрать из домашней водопроводной системы, но зачастую это сложная процедура. Намного проще занести в баню только холодную воду, а внутри помещения установить собственный бойлер.

    Создание вентиляции


    Важно. Прежде чем построить гараж с сауной и приступить к внутреннему обустройству помещения, заранее продумайте систему вентиляции по одной из схем, представленных на рисунке выше.Оборудуйте вентиляцию необходимыми воздуховодами, прежде чем приступить к внутренней и внешней отделке помещения.

    Устройство желоба


    Следующим этапом перед тем, как построить сауну в гараже, нужно оборудовать сливное отверстие для оттока воды после душа. Для этого необходимо на месте будущей душевой кабины оборудовать слив и вывести канализацию за пределами гаража.

    Трубка должна быть наклонена для независимого потока жидкости, как показано на фото выше.

    Создать такой септик довольно просто с помощью обычной пластиковой бочки объемом 200 литров:

    • Выкопайте яму глубиной полтора метра.
    • На дно котлована кладут крупную фракцию щебня толщиной слоя 20 см.
    • Установить пластмассовую бочку с предварительно проделанными отверстиями в нижней части.

    Отверстие ствола должно выходить на поверхность и закрываться люком. По окончании монтажа лишние пустоты вокруг ствола засыпаются землей и этот слив можно считать готовым.

    Наружная изоляция гаража


    Совмещенный гараж с баней требует дополнительного утепления помещения как изнутри (см.), Так и снаружи. Для внешнего утепления кирпичной стены обычно используют пенопласт, так как это самый быстрый способ утепления и цена материала довольно низкая.

    Процесс утепления осуществляется следующим образом:

    • Стены гаража очищаются от грязи и пыли, затем покрываются грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.
    • Внизу стены закрепите продольную опорную рейку, как показано на фото выше. Он послужит опорой для первого ряда пенопласта.
    • Затем с помощью зубчатого шпателя на поверхность пенопласта наносится клеящая масса и с небольшим усилием прижимается к стене. Укладка поролона осуществляется снизу вверх.

    Важно. Осуществляя утепление своими руками, используйте пенопласт толщиной 8-10 см и укладывайте его в шахматном порядке.Если толщина пенопласта больше 10 см или нет возможности установить продольную опорную рейку, то в качестве дополнительного крепления для пенопласта используются специальные дюбели, как показано на фото ниже.


    После укладки пенопласта на ее поверхность наносится выравнивающий слой штукатурки и монтируется сетка серпянка, служащая дополнительным армированием слоя декоративной штукатурки. На завершающем этапе наносится декоративный слой, и на этом утепление внешней стены заканчивается.

    Внутреннее устройство бани

    Оборудованная сауна своими руками в гараже должна иметь хорошую теплоизоляцию изнутри, особого внимания заслуживает потолок, так как горячий воздух и пар поднимаются вверх. Обустройство гаража изнутри начинается с утепления стен.

    Основным материалом для утепления является минеральная вата и пенотерм. Пенотерм — это фольга с изоляцией на основе полипропилена. Этот материал выпускается в рулонах и предназначен не только для утепления, но и для гидроизоляции помещения.

    Отапливаемая баня в гараже начинается с создания деревянного каркаса под укладку минеральной ваты. Каркас сделан из деревянных реек, которые крепятся к стене дюбелями. Затем между планками каркаса плотно набивается минеральная вата, как показано на фото ниже.


    Важно. Толщина брусьев используемого деревянного каркаса должна быть равна толщине минеральной ваты. При работе с минеральной ватой следует использовать защитные очки, респиратор и плотные перчатки.На стены и потолок устанавливается каркас и минеральный утеплитель.

    Если баня представляет собой гараж под той же крышей, что и чердачное помещение, то утепление потолка также следует производить со стороны мансарды, используя ту же минеральную вату. После обустройства каркаса и укладки минеральной ваты поверхность стены утепляется фольгированным пенопластом, который внутри укладывается фольгой, как показано на фото ниже.


    Утеплитель крепится с помощью строительного степлера к деревянному каркасу, можно использовать саморезы.Укладка листов утеплителя осуществляется внахлест, а стык заклеивается двусторонним скотчем.

    Примечание. Баня в гараже сделана из натуральных деревянных панелей или цоколя. Для облицовки поверх утеплителя устанавливается обрешетка из деревянных реек, которая перпендикулярна деревянному каркасу. Таким образом, между утеплителем и облицовкой образуется воздушное пространство, которое способствует вентиляции древесины и быстрому высыханию после воздействия водяного пара. После монтажа обрешетки выполняется монтаж облицовочного материала.В результате вы получаете многослойный утеплитель, схема которого представлена ​​на фото ниже.


    Важно. Для установки осветительных приборов электрический кабель прокладывается перед укладкой минеральной ваты. Все кабели проложены в специальных гофрированных трубках, которые не только защищают кабель, но и позволяют удобно заменять его в случае необходимости.

    На завершающем этапе пол с подогревом. Если основание в гараже бетонное, пол очищен от пыли и мусора, то наносится несколько слоев грунтовки глубокого проникновения.

    После этого повторяются те же действия, что и в случае утепления стен. Только в случае с полом фольгированный утеплитель не подходит, а вместо него используется плотная строительная пленка для защиты минеральной ваты от влаги.

    Важно. Для того, чтобы построить сауну в гараже, используется только натуральное дерево, которое нельзя покрывать различными химическими антисептиками или другими видами химических пропиток, так как при воздействии температуры они начнут выделять токсичные вещества.Для защиты дерева от влаги используются только натуральные антисептики.

    Если вы строите гараж и баню под одной крышей, постарайтесь использовать самые прочные и долговечные породы дерева, к которым относятся:

    На завершающем этапе установка электропечи, скамейки и доработка дефлекторов. Если вы планируете установить печь на дровах, то нужно заранее подумать об устройстве дымохода.

    .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *