Как своими руками сделать крышу на пристройке: Кровли крыш пристройки к дому: кровельные материалы и утепление

Как сделать двускатную крышу на пристройке к дому


Как состыковать крышу пристройки и дома: архитектурные, конструктивные варианты

У владельцев дачных домиков и индивидуальных домов вне городской черты иногда возникает проблема с тем, как сделать пристройку к дому. То ли семья увеличилась, то ли простору захотелось, то ли ещё по какой-либо причине. С инженерной точки зрения, самое разумное решение в этом случае, это именно не строить ещё один отдельный домик, а сделать пристройку к существующему. Именно сюда и коммуникации подведены, и планировка участка не потребует изменений. Строители в этом случае должны решить очень ответственную задачу: как состыковать крышу пристройки и дома. При этом, одна стена будет общей, остальные придётся достроить. Организация прохода между старой и новой частями дома позволяет рассматривать пристройку именно как добавленную площадь. Об этом и пойдёт речь в нашем обзоре.

Дом с пристройкой
ФОТО: vashdompriozersk. ru

Содержание статьи

Виды пристроек – почему важна функциональность

Пристройку, в зависимости от желания хозяев, возлагаются различные функции. Она может быть летней террасой или кухней, дополнительной тёплой комнатой, мастерской или гаражом. Некоторые выполняют роль вестибюля для основного дома или имеют свой отдельный вход. Она может располагаться со стороны главного фасада, с любого торца или быть пристроена к задней стене. А по высоте она, как правило, ниже основного дома.

Силовой каркас у пристройки свой, независимый от главной постройки. И даже соседствующие стены могут быть раздельными. А жёсткое крепление пристройки к дому не является обязательным. Но стык двух строений обязательно должен быть закрыт сверху от протекания дождевых вод. Для этого и совмещают крышу пристройки с основным домом.

Задача стыковки кровли пристройки с основным домом имеет много решений, которые зависят от формы и конструкции основного покрытия.

Возможны различные варианты. Крыши бывают одно- , двух- и трёхскатные. Есть и более экзотические ситуации, но здесь они рассматриваться не будут.

Односкатная крыша пристройки к дому

Если крыша пристройки односкатная, это простейший вариант. Примыкать она должна к стене основного дома. А его крыша несколько выше, и на конструктивные решения никакого влияния не оказывает. Важно только проявить художественный вкус и сохранить единство архитектурного стиля в комбинации дома и пристройки.

Поверхность крыши представляет собой одну плоскость. Имеет небольшой уклон вниз от стены основного дома наружу. Конструктивной основой является набор стропил – балок, идущих от стены основного дома к дальней от него стене пристройки. Верхние концы стропил укладываются на прикреплённую к стене дома специальную горизонтальную балку. Нижние концы стропил закрепляются на балке новой стены пристройки.

Односкатная крыша пристройки своими руками

В этом случае, односкатная крыша пристройки примыкает к стене дома. Материал покрытия нового строения следует уложить впритык к стене дома.  Между ним и стеной нужно проложить уплотнение, которое для большего эффекта промазать герметиком или глиной. Более технологичный вариант с использованием специального пристенного профиля. Вместе с ним в комплекте продаётся уплотнитель и специальный герметик. Если стена основного дома бетонная или кирпичная, то верхний край профиля надо утопить в специально проштроблённую канавку.

Крыша пристройки обязательно должна иметь скат наружу. Это необходимо для стока воды летом, и для сползания снега зимой.

На стропила по всей ширине крыши поперёк укладывается обрешётка – набор реек, меньшего, чем у стропил, сечения. Частота укладки обрешётки определяется материалом покрытия крыши – размером черепицы, листов шифера или листов кровельного железа.

Пристройка с односкатной крышей
ФОТО: yandex.ru
Стыковка крыши пристройки с крышей дома

Существует конструктивный вариант, когда крыша пристройки начинается от нижней кромки крыши основного дома.

Примыкание крыши пристройки к дому

Это простой вариант. Обе крыши имеют разную крутизну ската, у основного дома крыша круче. Листы или черепицу покрытия пристройки нужно подвести под свес крыши основного дома. При этом совсем не помешает применение пристенного профиля с уплотнением. Это обезопасит стык от протекания.

Стыковка двух крыш
ФОТО: sk-murom.ru

Пристройка к дому с двухскатной крышей

Двухскатная крыша представляет собой два плоских четырёхугольника, которые соединены наверху с коньковой балкой и разведены внизу.

Монтаж крыши пристройки

Одним краем эти прямоугольники прикреплены к стене основного дома, нижний край опирается на стены пристройки. Основой прямоугольников являются стропила. Наверху стропила двух плоскостей связаны с коньковой балкой, нижними концами они упираются в стены пристройки. По стропилам идёт обрешётка, на неё укладывается кровельный материал.

Как пристроить крышу пристройки к дому

К стене основного дома крыша пристройки крепится через ближние к ней стропила. Линия примыкания уплотняется так же, как и в случае с односкатной крышей. Поскольку граница крыши наклонная, опасность протечек в этом случае значительно ниже, чем в случае с односкатной крышей.  Но всё равно к уплотнению стыка надо отнестись со всей серьёзностью.

Пристройка с двухскатной крышей
ФОТО: yandex.ru

Трёхскатная крыша пристройки к дому

Трёхскатная крыша формируется из трёх плоскостей. Одна из них – наклонённый треугольник, две другие плоскости образованы либо трапециями, либо треугольниками.

Как сделать крышу на пристройке к дому

Трёхскатная форма – дань архитектурной фантазии строителя, практической пользы она не приносит. Нижние края опираются на стены пристройки. Сверху проходит коньковая балка. Технология сборки напоминает сборку двухскатной крыши.

Стыковка крыши к дому

Трёхскатная крыша примыкает к дому по двум линиям. Требования к стыковке те же самые, что и в предыдущих конструкциях.

Пристройка к дому с ломаной крышей

Крыша пристройки может иметь два, три и более скатов. Многоскатную конструкцию в разговорной речи ещё называют ломаной крышей, а иногда шатровой.

Как сделать крышу пристроя к дому

Если пристройка с многоскатной крышей строится своими руками, то и конструкция самой пристройки будет соответствующая. Каждый излом поверхности крыши пойдёт по своей балке стропил. Нижний конец этой балки опирается на столб. Между столбами создаются стены пристройки.

Технология стыковки крыши пристройки со стеной дома в принципе не зависит от количества её скатов. Самая главная задача в этом случае заключается в защите мест примыкания кровли к стене дома от протечек. Самая опасная в этом смысле часть – это горизонталь. Но в многоскатной крыше её может вообще не быть, только наклонные стыковки. Они меньше подвержены протечкам. Но всё же желательно применение специального профиля с уплотнительной водостойкой прокладкой.

Пристройка с многоскатной крышей
ФОТО: m-strana.ru

Конструкция крыши отличается от трёхскатной тем, что отсутствует коньковая балка. Поверхности, образующие крышу, имеют форму треугольников, их вершины сходятся в одной точке. Стороны соседних треугольников соединяются. Их стыковка должна быть сверху закрыта уголком, защищающим от протечек дождевой воды.

Примыкание крыши к дому

Крайние стороны крайних треугольников примыкают к стене основного дома. Требования к организации примыкания те же, что и для других типов.

Стыковка крыши пристроя с крышей дома

Бывает ситуация, когда крыша пристройки начинается от нижнего края основной крыши, но, при этом, они имеют разную крутизну. В этом случае кровлю новой крыши следует примерно на 15 -20 см подвести под нижний край основной. Свес основной крыши защитит линию примыкания от протечек. Соединять между собой старую и новую кровлю не требуется, так как каждая из них закреплена на своей обрешётке.

Как продлить крышу дома на пристройку

Интересны конструкции, объединяющие оба строения под одной крышей.  Здесь тоже могут быть варианты. Стропила крыши основного дома продлеваются вниз, на продление укладывается кровля, и под нижний край крыши ставятся подпорные столбы или стены пристройки. Но в этом варианте пристройка будет невысокой. Этот вариант годится для создания небольшого служебного помещения, например, кладовки.

Как сделать дом с пристройкой под одной крышей

Дом и пристройку накрыть одной крышей вполне реально. Монтируются новые, более длинные стропила, на них укладывается своя обрешётка и новое покрытие общей для дома и пристройки крыши. На стене пристройки под стропила укладывается специальная рама из хорошего бруса. На профессиональном языке она называется «мауэрлат». Верхние концы стропил укладываются и закрепляются на балке «конькового прогона». Нижние концы стропил закрепляются на одной из сторон мауэрлата.

После окончания работ с новой крышей, старую можно демонтировать. Тем самым немного поднять высоту потолка.

Продление крыши на оба дома
ФОТО: im0-tub-ru.yandex.net

Утеплённая крыша

Если пристройка будет выполнять функцию жилого помещения, да ещё и в холодную погоду, то строителю придётся принимать решение об утеплении крыши. Это уже более сложное сооружение. Такая же конструкция используется и при строительстве двух- и трёхскатных поверхностей.

Утеплённая крыша комплектуется несколькими слоями разнообразных материалов. Необходимо обеспечить выход наружу пара из помещения, не допустить протечки воды внутрь дома, создать теплоизоляционный слой, обеспечить этим слоям механическую защиту и сверху, и снизу. Для каждой из этих функций применяется соответствующий материал.

Конструкция утеплённой крыши
ФОТО: stroyday.ru

Заключение

Стыковка крыши пристройки – вполне доступная работа для умелого мужчины. Просто надо делать всё внимательно и аккуратно.

 

Предыдущая

ПостройкиДелаем отдых у открытого бассейна идеальным в любую погоду — раздвижной павильон

Следующая

ПостройкиОткатные ворота своими руками: различные решения

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

20 идей пристройки дома | Домостроение

Ищете идеи для расширения дома? Если вы планируете расширить свой дом, вам нужно будет изучить, какое расширение вы хотите построить. Эти 20 идей послужат источником вдохновения для дизайна, которые помогут вам создать лучшее дополнение для вашего дома и воплотить ваш проект в жизнь.

Эти идеи пристройки дома, представленные ниже, дадут вам советы обо всем, о чем вам нужно подумать, прежде чем вы решите расширить свой дом — от того, насколько большое значение добавит пристройка, до того, как пристройка будет работать с вашим существующим домом.

1. Перенастройте существующее пространство

Когда дело доходит до хороших идей по расширению дома, существующее пространство часто реконфигурируют, чтобы максимально использовать новое пространство. Реконфигурация позволит вам создать оптимальную планировку, чтобы максимально использовать доступ, виды, естественное освещение и уединение.

Внутренние стены и дверные проемы могут быть добавлены или удалены для достижения необходимого вам пространства и интеграции любого нового расширения, чтобы вы могли получить от него реальную ценность и использовать. Обдумайте расположение входа и центрального коридора, который должен эффективно вести ко всем основным комнатам, а также взаимосвязь между ключевыми пространствами, например, близость обеденной зоны к кухне.

Воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости продления.

2. Рассмотрите возможность двухэтажной пристройки

Строительство двух этажей, а не одного — отличная идея для тех, кто хочет добиться максимального соотношения цены и качества с помощью идеи пристройки дома, поскольку средняя стоимость квадратного метра (м²) составляет уменьшается за счет растягивания более дорогих элементов кровли и фундамента на большую площадь.

Этот коттедж был расширен за счет большого двухэтажного здания и новой веранды. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Вы также можете построить дополнительный этаж поверх существующей одноэтажной конструкции, например, гаража (при условии, что существующие основы и структура являются достаточными).

( БОЛЬШЕ : Сколько будет стоить моя пристройка?)

3.

Выберите подходящие материалы для пристройки

Еще одна отличная идея пристройки дома — выбрать либо контрастный, но дополняющий стиль, либо сделать пристройку похожей на нее всегда был там. Первое намного легче осуществить хорошо.

Если вы выберете последнее, убедитесь, что вы скопировали ключевые элементы дизайна, уклон крыши, материалы и детали, такие как кирпичная кладка и даже цвет раствора, иначе ваше новое дополнение будет выглядеть неправильно.

4. Современная кухня — отличная идея пристройки

Если вы хотите создать современную дизайнерскую кухню в своем пристройке, но у вас нет бюджета на индивидуальный дизайн, создайте свою собственную, используя модульные блоки в сочетании с торцевыми панелями. панели, столешницы и другие элементы, приобретенные из других источников, для воссоздания того же внешнего вида.

Большинство торговых поставщиков не предлагают панели достаточно больших размеров, чтобы создать большие островки или группы блоков от пола до потолка, чтобы сформировать «стену прибора» без очевидных стыков. Вы можете преодолеть это, купив большие листы MFC (ДСП с меламиновой облицовкой) с соответствующей или дополнительной отделкой у таких специалистов, как Timbmet, вместе с соответствующими кромочными полосами с утюгом. Раздвижные металлические дверцы из дерева, подходящие к шкафам стандартного размера, также доступны от CK Kitchens.

Кухня Contour матово-желтого цвета Bumblebee добавит ярких красок современной кухне. От 6 538 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Wren)

5. Добавьте зимний сад или солярий

Если вы ищете относительно недорогую идею пристройки дома, то здесь оранжерея или солярий вступают в свои права.Небольшие зимние сады часто не требуют разрешения на строительство, исключены из Строительных норм и относительно недороги, что делает их одними из самых популярных домашних усовершенствований.

Однако зимний сад может иметь свои недостатки: он должен быть отделен от дома внешними дверями, чтобы уменьшить потери энергии, а также может быть трудно отапливать зимой и сохранять прохладу летом.

Популярной альтернативой является строительство солярия — пристройки с большими площадями остекления, но с обычной изолированной крышей и обычно с одной изолированной стеной (особенно той, которая обращена к границе).Пространство может быть открыто для остальной части дома, а температуру можно легче контролировать.

( БОЛЬШЕ : при ограниченном бюджете? Вот как снизить затраты при строительстве пристройки)

6. Не забывайте о потолочном пространстве при рассмотрении идей пристройки дома

Высокие потолки могут изменить внешний вид комнаты — особенно большие комнаты заставляют чувствовать себя еще более просторными и впечатляющими. Расширение дает возможность добавить эту функцию за относительно небольшую плату, либо путем копания, чтобы понизить уровень пола, либо путем наращивания.В двухэтажном пристройке это может привести к разделению уровня на первом этаже, что может добавить интереса.

Если пристройка находится под скатной крышей, может быть вариант создания сводчатого потолка, открытого для конька. Вместо того, чтобы строить обычный плоский потолок с пустотой наверху, установите изоляцию внутри скатной крыши, чтобы создать эту особенность.

Эта новая пристройка имеет сводчатый потолок и фермы из восстановленного дуба (Изображение предоставлено Дэйвом Бертоном)

7.Застекленная ссылка — отличная идея пристройки для старинных домов

Когда дело доходит до старинных домов, бывает особенно сложно найти правильный дизайн пристройки, дополняющий существующую собственность. Одно из возможных решений — добавить новое пространство как полностью отдельное здание в симпатичном стиле — традиционном или современном — и объединить их полностью застекленным переходом.

Выбор структурного остекления для прохода уменьшит его визуальное воздействие и сохранит неизменным характер оригинального здания.Это устройство предпочитают многие специалисты по охране окружающей среды, и он также может хорошо работать при связывании существующих старинных зданий.

8.

Камины: об энергоэффективности в уме

С повышенным вниманием к энергоэффективности многие люди блокируют открытые дымоходы и вентиляционные отверстия или исключают их из своих планов расширения. Тем не менее, есть два энергосберегающих варианта, которые по-прежнему дают ощущение и комфорт настоящего огня и подходят для любой идеи расширения дома.

Пожары на бездымовом газе на 100% энергоэффективны и не требуют дымохода или дымохода: каталитический нейтрализатор очищает все вредные дымовые газы, производя только воду и углекислый газ.В дизайне использованы традиционные камины и печи, а также современные модели с отверстиями в стене.

Второй вариант — дровяная печь с закрытым помещением, подключенная к внутреннему источнику воздуха для предотвращения сквозняков. Они очень энергоэффективны и имеют несколько интересных вариантов современного дизайна.

Установленная Prasino Stoves, умная печь Michelle (вверху) представляет собой компактную герметичную печь на гранулах (Изображение предоставлено: печи Prasino)

9.

Идеи для расширения дома на открытом воздухе

Крытая открытая жилая зона предоставляет место для сидения или ешьте на улице в теплые месяцы, но он защищен от слишком большого количества солнечного света или небольших летних дождей.

Вы можете выбрать традиционный вариант, такой как лоджия или веранда, или выбрать более современное пространство, расположенное под выступающей плоской крышей, поддерживаемой тонкими стальными столбами, возможно, с решетчатыми решетчатыми решетками.

( БОЛЬШЕ : Как ввести наружу)

10. Выбирайте карманные двери для лучшего из обоих миров

Когда дело доходит до идеи дизайна пристройки дома, если вы не можете решить, закрывать ли новую пристройку со стеной или открытой планировкой подумайте о том, чтобы установить раздвижные карманные двери, чтобы получить лучшее из обоих миров.В закрытом состоянии раздвижные двери заподлицо могут выглядеть как стена, но в открытом состоянии они могут исчезнуть в стене, представляя собой чистый проем.

Карманные дверные системы доступны на полке (попробуйте Em-B), или вы можете купить ходовую часть отдельно (попробуйте Häfele), и двери будут изготовлены в соответствии с вашим собственным дизайном.

11. Убедитесь, что ваша идея пристройки дома Особенности Непрозрачное остекление для уединения

Обеспечение большого количества естественного света — один из ключевых ингредиентов успешного проектирования пристройки.Там, где потенциальный новый оконный проем будет выходить на соседа, улицу, переулок или прямо на границу, подумайте об использовании затемненного остекления, чтобы получить преимущество дневного света, но никто не может смотреть внутрь или наружу.

Традиционные варианты включают текстурированное или цветное стекло и стеклянные блоки, а более современные варианты включают стекло, подвергнутое травлению или пескоструйной обработке, и цветное стекло.

Основные советы

  • Если вы не можете точно подобрать традиционный дом, не пытайтесь использовать . Современный контраст — более честное решение в этом случае
  • Все дело в свете . Пристройка заберет часть источника света в ваши исходные комнаты, поэтому убедитесь, что она заполнена остеклением.
  • Создайте элемент . Будь то лестница, камин, кухонный остров или что-то еще

12. Сделайте свое освещение особенным

Верхний совет

Важно независимое управление каждой цепью с помощью диммерных переключателей или интеллектуальных переключателей с предустановленными параметрами.

Хорошо продуманная схема освещения создаст прекрасную атмосферу в вашем новом помещении, позволяя использовать различные комбинации схем для различных видов деятельности.

Наряду с окружающим освещением для обеспечения основного фонового освещения для повседневной деятельности включает акцентное освещение в виде направленных точечных светильников, верхних и нижних светильников, настенных светильников, перегородок (со скрытым источником), настольных ламп и стандартных ламп для создать светотени, что является ключевым элементом атмосферы. Добавьте декоративные лампы, например, над кухонным островом или обеденным столом, поскольку включает освещение .

Освещение действительно может помочь зонировать пространство открытой планировки, такое как эта кухня-столовая с подвесным светильником Boston NIQ1330 от Perrin Interiors Ltd (Изображение предоставлено Perrin Interiors)

13. Лучшие идеи расширения дома управляют акустикой

Современные пристройки со стеклянными стенами, полированным камнем или бетонным полом и четкими чистыми линиями могут выглядеть фантастически, но они также могут создавать акустические проблемы, поскольку звук отражается от одной твердой плоской поверхности к другой.Подобные проблемы нужно преодолевать, вводя в комнату мягкие звукопоглощающие материалы.

Однако коврики, шторы и мягкая мебель не всегда уместны — например, в столовой или на кухне. Альтернативой является установка акустических панелей какой-либо формы . Их можно прикрепить к стенам в виде текстурированных профилированных панелей, таких как настенные рисунки, или плоских панелей с любым выбранным изображением.

Узнайте больше об управлении шумом в вашем доме

14. Создайте рамку для видов из пристройки вашего дома

Расположите оконные проемы, чтобы создать лучший вид и улучшить конфиденциальность, заслонив любые неприглядные внешние элементы или соседние объекты.Варианты включают выступающие эркеры и эркерные окна, расположенные под углом, с одним или обоими выступами, предназначенными для работы в качестве мигалки.

Это сиденье у окна искусно захватывает вид на близлежащие деревья. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Подумайте также о форме окна и высоте подоконника — узкие продолговатые окна могут создавать прекрасные панорамные виды или быть предназначен для создания определенного пейзажного вида. Низкоуровневые окна могут быть эффективными для создания вида, когда вы сидите или лежите в постели.

Сиденья у окна могут быть здесь еще одним полезным приспособлением.

15. Рассмотрим идею пристройки консольного дома

Консоли — полезное устройство для создания таких конструктивных элементов, как балконы, антресоли или целые этажи, которые выступают из этажа ниже и кажутся плавающими без видимых средств поддержки.

Эта отмеченная наградами консольная пристройка, спроектированная Adam Knibb Architects , представляет собой умное решение для сложной площадки (Изображение предоставлено Мартином Гарднером c / o Adam Knibb Architects)

16.Извлеките максимум из новой лестницы

Если вы решили использовать новую лестницу при расширении, подумайте о том, чтобы сделать ее ключевой конструктивной особенностью. Варианты включают плавающие консольные ступени, открытые ступени, стеклянные или металлические перила, площадки с галерей, широкие повороты и спирали. Вероятно, это лучшая возможность создать интересный архитектурный элемент в доме.

17. Измените внешний вид своего дома

Вместо того, чтобы строить пристройку в соответствии с существующим архитектурным стилем вашей собственности, проект может стать частью общей схемы редизайна, которая полностью преобразит внешний вид вашего дома.Это хороший метод для добавления характера и ценности зданиям, которые являются мягкими, утилитарными, немодными или которые в прошлом были расширены без сочувствия.

Возможно, вы сможете провести работы по реконструкции в соответствии с правами Разрешенного строительства (при этом разрешение на строительство не требуется), но сначала проконсультируйтесь с местным органом планирования.

Это бунгало 1930-х годов было также подвергнуто внешнему фейслифтингу (и отрисовке) при расширении. (Изображение предоставлено Полом Артуром)

18.Открытые дубовые балки

Сводчатый потолок с открытыми дубовыми балками — отличная особенность дизайна, которая придает мгновенный характер помещения — идеально подходит для кухни, гостиной или главной спальни. Пристройка полностью из дубового каркаса идеально подходит для загородного дома, такого как коттедж, фермерский дом, переоборудованный сарай или дом для искусства и ремесел.

Экономически выгодный вариант — объединить основную конструкцию крыши с дубовым каркасом (основные стропила, воротник, анкерные балки, распорки, конек и прогоны) со стропилами из хвойных пород — последние скрыты за гипсокартоном и изоляцией.

Дубовая пристройка каркаса может быть заключена в структурные изолированные панели (SIP) или любую другую строительную систему, чтобы гарантировать, что она соответствует стандартам тепловой эффективности Building Regs.

Открытые стропила придают этой пристройке более традиционный деревенский вид, спроектированный Roderick James Architects (Изображение предоставлено Roderick James Architects)

19. Внесите естественный свет в ваш дом Идея пристройки

Подача дневного света в вашу пристройку из более одного направления, чтобы добавить несколько слоев света и тени, значительно улучшит качество пространства.

Помимо максимального увеличения оконных и застекленных дверных проемов, подумайте о том, чтобы установить ряд потолочных светильников, фонарь на крыше или фонарь (ряд окон, расположенных чуть ниже уровня потолка и выше уровня глаз), чтобы пронести свет сверху. Помимо того, что эти идеи позволят осветить план этажа большого дома, они также помогут решить проблемы, связанные с видом и уединением.

Фонарь на крыше освещает этот большой дом светом (Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

20.Рассмотрим пристройку

Если сад достаточно большой, пристройка вполне может оказаться более разумным и управляемым решением, чем расширение существующего дома. Садовое строение могло бы предоставить дополнительное игровое пространство, но было бы гораздо более захватывающим в качестве автономного жилья, предусматривающего кухню, спальню и ванную комнату.

( БОЛЬШЕ : нужно ли мне разрешение на строительство пристройки?)

Страхование вашего проекта расширения

Знаете ли вы, что, начав проект расширения, вы можете аннулировать существующий полис страхования жилья?

Homebuilding & Renovating заключила партнерские отношения с ведущим специалистом по страхованию Self Build Zone, чтобы предоставить индивидуальные решения по лучшим ценам на рынке.

Получите предложение по защите вашего проекта расширения.

.

Идеи пристройки скатной крыши

Крыша служит защитным кожухом для вашего дома. Он переносит ветер, пыль, снег, дождь, град и т. Д., Чтобы вы и ваша семья были в безопасности внутри. Поэтому ваша первоочередная обязанность — обеспечить хорошую конструкцию крыши.

Плоские крыши часто вызывают множество проблем, и это основная причина того, что скатные крыши обычно предпочитают им.

Здесь, в этом посте, мы представили идеи пристройки скатной крыши, которые склоняются исключительно в вашу пользу.Пристройку скатной кровли можно проводить в зоне кухни, душевой зоны и вестибюлей. Он обеспечивает дополнительную защиту и делает крышу устойчивой к погодным условиям.

Самое приятное то, что вы можете выполнить этот процесс самостоятельно. Вам интересно, как это сделать? Прочтите, как построить пристройку для скатной крыши, и подарите своему дому дополнительную защиту.

  1. Первым шагом в этом процессе является измерение высоты стеновой плиты, поскольку она послужит основой для подсчета необходимой плитки, ферм и реек.
  2. Закрепите заднюю стенку, а также переднюю стеновую плиту там, где вы хотите построить пристройку крыши, с помощью слоя цемента. Нанесите отметки на область, чтобы понять, где будут просверлены отверстия. Всегда просверливайте участок в центре кирпича, а не на стыке двух кирпичей. Глубина отверстий должна соответствовать глубине гаек и болтов, поскольку чрезмерная глубина приведет к неплотной посадке.
  3. Теперь вставьте болты в просверленные отверстия и выровняйте настенную пластину. Его поверхность должна быть ровной и гладкой, чтобы можно было приступить к следующему этапу.Обычно размер гвоздей составляет 6 дюймов, поэтому отверстия следует просверливать соответствующим образом.
  4. После того, как наклеены передняя и задняя стеновые плиты, переключите внимание на стропила. Стропила будут служить основанием пристройки скатной крыши, поэтому ее нужно плотно прижимать к задней и передней стене. Стропило нужно подрезать по расстоянию между передней и задней стеновой пластиной. Для этого вы можете использовать измерительную шкалу или поместить стропила между двумя стеновыми плитами, а затем отметить дополнительную длину стропил.Концы стропил необходимо обрезать немного длиннее, чтобы они выступали в качестве свеса дома, так как это будет продолжением крыши.
  5. Когда стропила обрезаны до нужной длины, вам просто нужно просверлить отверстие в верхней части стропила, чтобы оно вошло в стеновую плиту. Аккуратно прибейте стропило к стеновой плите, чтобы укрепить ее должным образом. На обоих концах стропил сделайте 4 овала, на которые можно будет прикрепить гвозди. Это сделает их сильнее.
  6. Стропила следует прикреплять такой формы, чтобы они образовывали треугольник.Основание этого треугольника будет стеной, к которой крепится задняя пластина, а две руки соединятся на свисающей стороне стропил.
  7. После того, как стропила надежно закреплены на крыше, пора построить границу стены. Двускатный конец крыши должен быть облицован кирпичом, но следует иметь в виду, что кирпичи находятся ниже уровня стропил, чтобы сгладить поверхность раствора, и используются защитные полосы.
  8. Если вы выполнили вышеуказанные шаги, значит, вы закончили основание пристройки крыши.Теперь эту основу нужно покрыть плиткой. Вы можете выбрать черепицу в зависимости от длины и ширины скатной крыши. Обратите внимание на цвет, так как ваша крыша должна соответствовать экстерьеру вашего дома и не должна выглядеть как отдельная часть. Первая плитка должна быть размещена на выступающей поверхности стропил так, чтобы она образовывала проход, по которому вода могла попадать непосредственно в желоб. Плитки должны быть выложены таким образом, чтобы каждая плитка перекрывала плитку под ней. Это убережет его от образования каких-либо зазоров, которые в противном случае являются основной причиной утечек.Выбор плитки подходящего размера очень важен, так как вы не должны получать маленькие кусочки плитки. Эти оставшиеся маленькие кусочки больше не пригодятся.
  9. В передней части сразу под стропилами можно накрыть поверхность софитом. Устанавливается для монтажа светильников и кабелей. После установки перекрытий следует использовать облицовочную доску, чтобы закрыть потолок и видимые кабели, провода, стропила. Длина фашистской доски должна быть равна расстоянию между первым и последним свисающими стропилами.
  10. Кронштейны должны быть расположены по краям крыши, чтобы дождевая вода могла стекать. Установить трубопровод, идущий прямо к желобу. Это необходимо для удаления дождевой воды с вашей скатной крыши. С скатной крышей дождевая вода не промокнет ваши дома! Уклон означает наклон, а вода ненавидит наклон, и поэтому вода сходит с крыши так быстро, как только может. Если вы не уверены в установке водосточного желоба, проконсультируйтесь с профессионалом для этой задачи.

Придайте ему завершающий вид.Если откуда-то что-то в избытке или что-то неудобное, просто отрежьте его и придайте скатной крыше законченный вид.

ПЛОСКОЕ ИЛИ С СКОЛЬКОМ?

Прочитав весь процесс, вы можете задаться вопросом, почему плоская крыша не предпочтительнее скатной, когда ее проще построить!

Спорный вопрос между плоской и скатной кровлей, какую из них выбрать. Надстройка скатной крыши V для плоской крыши — это тема для размышлений, так как обе крыши в тренде.

Но у скатной крыши больше преимуществ, чем у плоской. Скатная крыша помогает создать в доме дополнительное пространство.

По гибкости скатная крыша не имеет себе равных по гибкости с плоской кровлей. Скатная крыша более прочная и устойчивая к погодным условиям. Он может быть покрыт стеклом или плиткой, чтобы придать помещению современный вид.

Помещения под плоской крышей страдают от экстремальных температур, поскольку они не изолированы должным образом, но скатная крыша рассеивает тепло и не дает ему проникнуть в комнату.Надстройка скатной крыши требует меньшего ухода, чем плоская крыша.

МОЖНО ЛИ ИМЕТЬ УДЛИНЕНИЕ КРЫШИ НА КУХНЕ?

Люди думают, что нельзя построить кухню с односкатной крышей. Они считают, что угол наклона крыши слишком крутой для кухни небольшого размера и есть вероятность просачивания воды в кухню.

Но это неправда! Минимальный требуемый угол наклона крыши составляет от 15 до 22 градусов при использовании глиняной черепицы, а если планируется использовать сланцевую черепицу, этот диапазон расширяется до 22 градусов. 5 градусов.

Построить пристройку для кухни со скатной крышей так же просто, как и построить любую другую пристройку для скатной крыши.

Для расширения кухни может быть множество идей в зависимости от типа недвижимости, расположения кухни и, конечно же, вашего бюджета! Если плитка не подходит для вашего пространства, вы можете использовать стекло, чтобы покрыть крышу кухни.

В некоторых местах надстройка крыши кухни разрешается только стеклом, а не бетонным материалом.

И если это так в вашем городе, то вы можете придать своей кухне застекленный вид, используя стеклянную крышу. Открытая кухня с полным естественным освещением в течение всего дня также сэкономит ваши счета за электричество!

СТЕКЛО ОБРАЗОМ

Вы можете сделать свое жилище ярче и больше, построив пристройку к скатной стеклянной крыше. В этой крыше вместо черепицы установлено стекло, а стропила покрыты нержавеющей сталью или любым другим материалом, не подверженным ржавчине.

Эти безрамные надставки со стеклянными углами придадут вашему дому изюминку.Это делает дом ярким и помогает использовать дополнительное пространство. Новейшая технология изготовления стекла контролирует избыточное солнечное тепло, и его очень легко чистить.

Вы можете закрыть пространство на открытой площадке стеклянными надставками и сделать застекленную душевую зону или небольшую кухню.

НИЖНЯЯ ЛИНИЯ

На протяжении многих лет наклонная крыша рассматривается как средство защиты дома от неблагоприятных погодных условий, и эта цель выполняется даже сейчас!

Но, поскольку времена меняются, крыши рассматриваются как сильный фактор стиля дома, который является прочным и стабильным.Крыша должна обеспечивать хорошую теплоизоляцию и не нагревать дом.

Итак, теперь вы знаете, как построить пристройку скатной крыши; бери свой комплект и начинай процесс!

.

Расширение вашего дома — пристройка дома и пристройка крыши

Из этого поста вы узнаете . ..

  • Комнаты в разных стилях, которые можно добавить в ваш дом
  • Виды и характеристики кровельных надстроек

Пристройки и надстройки крыши

Один из лучших способов увеличить стоимость вашего дома — это увеличить общую площадь в квадратных футах. Обычно это делается путем добавления комнаты на существующий план этажа вашего дома.В этом посте мы рассмотрим некоторые идеи по надстройке дома. Учитывая, что одним из важнейших элементов улучшения вашего нового пространства является наличие функциональной и хорошо построенной крыши, мы рассмотрим возможности добавления крыши для каждого варианта. Узнайте больше о важности прочной крыши из этого предыдущего сообщения в блоге.

Выберите свою комнату

Если вы живете в особенно мягком климате круглый год, вам может подойти экранированная комната. Эти номера оснащены алюминиевыми перегородками, которые позволяют вам наслаждаться красотой окружающего мира, избегая при этом некоторых из самых опасных природных вредителей, таких как комары и осы.

Возможно, ваш дом находится где-нибудь с прекрасной зимой, но довольно низкими температурами. В таком случае солярий — отличный вариант. Эта полностью стеклянная комната — одно из многих современных домашних дополнений, которые могут действительно улучшить ваш дом.

Если вы не предпочитаете комнату, сделанную полностью из стекла, то солярий на три или четыре сезона может быть именно тем, что вам нужно. Солярий — это традиционная комната, состоящая из одной или нескольких стеклянных стен. Окна, используемые в наших пристройках для дома, являются энергоэффективными, поэтому вы можете получить максимальное удовольствие от окружающей среды, не беспокоясь о потере энергии из вашего дома.

Непрерывность

Одна из проблем, с которыми приходится сталкиваться при добавлении в ваш дом — визуальная целостность. Ключевым элементом этого перехода является сохранение согласованности с крышей. Несоответствие стиля и материала может сделать тот факт, что ваша новая комната является дополнением, слишком очевидным. Давайте рассмотрим некоторые из различных стилей крыш:

Самый простой вид крыши — это классическая надстройка. Этот вариант лучше всего подходит для увеличения пространства вдоль боковой стены от основного дома.Расширение крыши — один из наиболее экономически эффективных методов, но его может быть сложно успешно реализовать, когда ваше новое пространство имеет многоуровневые изменения. Если ваша пристройка находится в передней или задней части дома, есть другие варианты, которые следует рассмотреть.

Односкатная крыша, которую иногда называют односкатной крышей, имеет односкатный скат, который крепится к вашему существующему дому через высокую точку. С верхней точки крыша будет наклоняться к самой внешней стене вашего нового помещения.

Другой вариант — двускатная крыша. Это решение имеет два разных ската, которые сходятся на вершине посередине крыши. Это популярное решение, потому что оно добавляет вашему дополнению как визуальный интерес, так и характер.

Наконец, мансардная крыша имеет небольшую двускатную крышу. Этот фронтон выступает под углом девяноста градусов от главной крыши, как правило, к одному или нескольким окнам. Главное преимущество мансардных окон — расширение потолочного пространства. Мансардная крыша предлагает больше места там, где в противном случае вам потребовалось бы иметь низкие карнизы.

Установка новой комнаты

В корпусах Patio Enclosures при каждой установке нового помещения требуется расширение крыши. Если вы не знаете, как расширить крышу, дизайнеры Patio Enclosures будут работать с вами, чтобы найти идеальное решение. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, какие дополнения и стиль крыши подходят для вашего дома.

Подробнее о Типы соляриев

Вас также могут заинтересовать:
.

Крыша — Как работает дом

В этом доме используется фермы для каркаса крыши. Фермы представляют собой сборные триангулированные деревянные конструкции, используемые для поддержки крыши. Альтернативой является создание каркаса крыши из 2×8 и 2×10. Фермы в наши дни довольно распространены, потому что они имеют пять больших преимуществ с точки зрения строителя:

  • Фермы невероятно прочные.
  • Поскольку они строятся строго из более коротких пиломатериалов 2х4, они, как правило, намного дешевле альтернативы.
  • Вы можете создать практически любую форму по индивидуальному заказу, и это позволяет использовать интересные функции, такие как соборные потолки, по низкой цене.
  • Ферма позволяет перекрыть большое расстояние, и ферма передает весь вес на внешние стены. Таким образом, ни одна из внутренних стен не является «несущей», поэтому они могут идти куда угодно, а позже легко перемещаются.
  • Фермы быстро растут!

С точки зрения домовладельца, одним большим недостатком является то, что у вас нет чердака. C’est la vie

Объявление

Фермы бывают нескольких стандартных конфигураций:

Фермы фронтона используются на концах крыши (крайние фермы на обоих концах). Вертикальные детали имеют 16 дюймов в центре, так что сайдинг можно прибивать. В нашем образце дома используется нестандартная ферма в основной части дома, которая выглядит так:

Левая сторона будет представлять собой собор над гостиной.Для парадной комнаты используются ножничные фермы, а над гаражом — М-фермы. Фронтальные фермы используются на концах трех линий крыши.

Фермы укладываются в кулак поверх стен вручную или с помощью крана.

Эти фермы поднялись примерно за четыре часа. Они расположены по центру 24 дюйма.

Фермы крепятся к стенам небольшими металлическими пластинами.

Когда фермы подняты, крыша покрывается фанерой или OSB, что придает кровле огромную жесткость.

В этом доме две небольшие нестандартные крыши: крыша над крыльцом (см. Следующий раздел) и крыша над проходом.

Обрамление кровли без ферм на самом деле довольно сложно. Углы, которые можно найти в любой крыше, кроме самой простой, становятся сложными.

.

Трехскатная крыша сделать самому своими руками: устройство и расчеты

Трехскатная крыша является более сложной конструкцией, по сравнению с обычной односкатной. Несмотря на это, некоторые владельцы загородных и частных домов отдают предпочтение именно ей. Если правильно осуществить замеры и провести грамотный подбор материалов, то такая крыша станет украшением жилого дома и будет защищать его на протяжении нескольких десятилетий. Такую кровлю достаточно часто сооружают над зимними садами, беседками и другими подобными объектами, чтобы придать постройке изящный вид.

Устройство трехскатной кровли

Трехскатная крыша имеет множество отличий от с двухскатной. Они заключаются в установке двух накосных стропил, которые будут формировать вальмовый скат. Помимо этого, понадобятся конструкции, которые будут поддерживать стропила. Накосные стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления следует выбрать доску более внушительной длины и толщины. В качестве альтернативного решения можно срастить имеющийся пиломатериал.

Трехскатная крыша будет иметь каркас, который формируется следующими элементами:

  • мауэрлат;
  • лежень;
  • балки перекрытия;
  • стойки;
  • коньковый брус;
  • стропила;
  • шпренгель;
  • подкосы.

Что касается мауэрлата, то он представляет собой брус, располагающийся по периметру внешних стен. С его помощью удается перераспределить нагрузку на стены. Лежень – это промежуточный брус, который располагается на внутренних несущих стенах. А вот из досок, которые находятся на мауэрлате, образуются балки перекрытия. Они выступают каркасом между чердаком или мансардой, а также этажом. Трехскатная крыша должна иметь стойки, которые имеют вид опорных вертикально расположенных брусьев. С их помощью можно удержать каркас крыши. Тогда как коньковый брус укладывается на вертикальные стойки, выступающие опорой для стропил. Последние из названных элементов – это доски, которые монтируются с определенным шагом и располагаются на коньковом брусе.

Дополнительные составляющие

В нижней части стропила опираются на мауэрлат. Они разделяются на накосные и боковые. Вертикальная опора – это шпренгель, он поддерживает накосные стропила. Подкосы – это доски, которые должны располагаться под углом в 45° к горизонту. Подкосы представляют собой распорки между балками перекрытий или лижнем и стропилами. Составляющие следует соединить между собой металлическими уголками или накладками, они фиксируются гвоздями, резьбовыми шпильками с гайками или саморезами.

Проведение расчетов

Если вами будет выполняться трехскатная крыша дома, то необходимо будет провести расчеты. Для этого замеряется конек, а также длина стен. В последнем случае необходимо произвести замер периметра. После нужно определить разницу между этими значениями. Число, которое получилось, следует разделить на два. Эта длина должна быть отмеряна на каждой стороне параллельно коньку. На следующем этапе следует проверить длину конька и среднюю длину стен, которые параллельны ему. Расчет нужно повторить для стены, на которую будут устанавливаться вальмы, они представляют собой треугольные части кровли.

Измерения следует начинать от центральной точки сечения балки. Затем следует измерить параметры боковой стены, разделив полученную цифру на два. Данная величина отмеряется от центральной линии стены. Для того чтобы снизить погрешности, рекомендуется использовать измеряющую рейку. От рулетки специалисты рекомендуют отказаться, так как есть вероятность образования ошибок при проведении монтажных работ. Система стропил такой крыши отличается долговечностью, поэтому монтаж кровельного пирога рекомендуется использовать в тех районах, которые отличаются сильными ветрами и землетрясениями.

Особенности монтажа: подготовка материала

Трехскатная крыша, фото которой представлены в статье, должна обустраиваться после подготовки материала. Традиционно для стропильной системы и обрешетки используется хвойный пиломатериал, который подготавливается методом высушивания под навесом. Его остаточная влажность не должна быть больше 20%. При выборе материала необходимо проверить его на отсутствие следов плесени и гнили, а также потемнений.

Пиломатериал должен быть покрыт антисептиком, а для повышения противопожарных качеств – антипиреновым составом. Когда изготавливаются трехскатные крыши своими руками, мауэрлат обычно делают из бруса с квадратным сечением, его сторона может быть равна 100 или 150 мм. Тогда как стропила и балки перекрытий могут быть выполнены из 50-мм доски, ширина которой составляет 200 мм и больше. Заготовки при этом должны быть обращены узкой стороной вниз, это позволит уменьшить провисание.

Работа над накосными стропилами

Накосные стропила будут претерпевать высокую нагрузку, они должны быть выполнены из бруса прямоугольного сечения, размеры которого составляют 100×150 мм. Накосные стропила могут быть изготовлены из двух сращивающихся досок, между ними располагаются обрезки, а после система стягивается на шпильке.

Рекомендации специалиста

Обрешетка является важным элементом системы кровли, она выполняется из 20-мм доски, которая укладывается на стропила с определенным шагом. Данные элементы должны располагаться параллельно по отношению к коньковому брусу. Если осуществляется обустройство мягкой кровли, то обрешетка должна быть сплошной, использовать для этого необходимо фанеру. Для выполнения крыши можно применить кровельное покрытие, которое станет играть роль гидрозащиты. Понадобится утеплитель и пароизоляция.

Технология проведения работ

Если вы задумались о том, как сделать трехскатную крышу, то первоначально необходимо уложить мауэрлат. Брус следует разместить по длине и состыковать в углах. Сдвинуть элемент необходимо к внутренней стороне. К кирпичным стенам мауэрлат фиксируется анкерами, но предварительно необходимо уложить рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Брус обрабатывается антисептиком, а на внутренние стены укладываются лежни, между древесиной и стеной следует расположить гидроизоляционное покрытие.

Трехскатная крыша пристройке тоже подойдет. Действовать при этом необходимо по описываемой технологии. Для этого поверх мауэрлата следует уложить балки перекрытия, используя доски с размерами 50×200 мм. Доска должна располагаться на торце, что увеличит жесткость на прогиб. Балки укладываются в определенном порядке, сначала идут крайние, потом – промежуточные. Расстояние между ними может быть любым, но при этом следует ограничиться диапазоном в пределах от 50 до 120 см. Если планируется теплоизолировать потолок, то следует оставить между балками расстояние в 60 см. А высоту балок перекрытия следует отрегулировать деревянными подкладками.

Методика проведения работ

Трехскатная крыша пристройки к дому должна иметь вертикальные стойки. Их укладывают на балки перекрытия или лежни. Установить и закрепить их можно с помощью временных подпорок и укосин. К балкам стойки фиксируются накладками из древесины или металла. Количество стоек должно быть таким, чтобы шаг между ними не превышал двух метров. Стойка должна располагаться у края крыши, который образует вертикальный фронтон. На стойке располагается коньковый брус, который фиксируется накладками или уголками.

Боковые – это наклонные стропила, верхний конец которых фиксируется на коньковом брусе, тогда как нижний – на мауэрлате. Они должны быть выполнены по шаблону. По нему вырезается нужное количество стропил, которые фиксируются к коньковому брусу и стропильной ноге.

Боковые стропила усиливаются подкосами. Их толщина должна быть равна толщине балок и стропил. Накосные стропила опираются на доски или брус. Фиксация осуществляется уголками или накладками. После того как стропильная система будет установлена, можно избавиться от временных укосин и выполнить обрешетку. Под профнастил и металлочерепицу она должна быть разреженной, тогда как для ондулина – сплошной. Это касается всех разновидностей мягкой кровли.

Заключение

Трехскатная крыша довольно часто становится украшением не только жилого дома, но и бани, беседки, а также постройки любого другого назначения. Когда осуществляется ориентирование вальмового ската в сторону преобладающей ветровой нагрузки, то крыша обретает способность противостоять довольно сильным ветрам, что делает ее более долговечной.

Односкатная крыша с подкосами своими руками.

     В данной статье мы рассмотрим случай, когда нагрузки на кровлю односкатной крыши и величина пролёта таковы, что обойтись одними стропилами (как было в прошлой статье) не получается и необходимо устанавливать дополнительные подкосы.

  В качестве примера рассмотрим как строится односкатная крыша своими руками над пристройкой к дому.

  Ширина пролёта здесь составляет 4,75 метра. Угол наклона скатов снова возьмём минимальный 20°. Крыша впоследствии будет накрыта металлочерепицей. Допустим, этот дом стоит в Нижегородской области. Снеговая и ветровая нагрузки составляют 256 кг/м

2.

    При таких исходных данных, если мы захотим построить крышу по схеме, рассмотренной в прошлой статье (простая без подкосов), нам придётся в качестве стропил использовать брус сечением 100х200 мм с шагом 60 см (см. рис.1):

 

Рисунок 1

    Конечно, такие стропила очень массивные и целесообразнее здесь будет использовать подкосы. Стропильная система при этом будет выглядеть так (см. рис.2):

 

Рисунок 2

    Угол между стеной дома и подкосами лучше делать не более 45°. Видно, что расстояние от несущей стены пристроя до точки упора подкоса в стропило получилось равным 3,62 м.

   Расчёт сечения стропил мы производим во вкладке ʺСтроп.2ʺ. При этом мы пренебрегаем тем, что промежуточные опоры у нас стоят не строго вертикально, как в расчётной программе, а под наклоном. При угле их установки до 45°, это практически не сказывается на напряжениях в самом стропиле.

    Итак, исходные данные для нашего примера и результаты расчёта показаны на рис.3:

 

 

Рисунок 3

     Мы приняли сечение стропил 50х200 мм. Причём шаг стропил составил 70 см. Обратите внимание – обрешётка под металлочерепицу делается из досок с шагом 35 см. Доски эти пришлось взять сечением 25х150 мм. Меньшее стандартное сечение 25х100 мм расчёт несущей способности не проходит.

    В качестве подкосов мы используем доски 50х150 мм. Такого сечения более чем достаточно. Если будет желание, это Вы можете проверить самостоятельно во вкладке ʺСтойкаʺ используемой расчётной программы. Такая доска длиной 160 см (именно такой длины получились наши подкосы) способна выдержать более 2-х тонн вертикальной нагрузки.

Это намного больше имеющейся в данном примере.

    Ну вот, с размерами пиломатериалов мы определились, теперь немного о последовательности выполнения работ.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.4). Используем брус сечением 100х150 мм. Стена у нас кирпичная. Для крепления мауэрлата к стене применяем анкерные болты диаметром не менее 14 мм и длиной не менее 200 мм. Ставим их с шагом 80 – 100 см.

 

Рисунок 4

    На рисунке также видно, что в стене дома выдолблены пазы под стропила (если они не были предусмотрены при строительстве дома). Глубина их равна ширине кирпича – 12 см. Этого вполне достаточно.

   Также в подобных случаях в последнее время часто используются специальные металлические кронштейны имеющиеся в продаже.

    Это очень удобно, но всё же первый способ я считаю более предпочтительным и долговечным. При установке стропила в выдолбленный паз либо в металлический кронштейн, не забывайте заворачивать конец стропила в рубероид.

ШАГ 2: Изготавливаем шаблон стропила. Для этого берём доску подходящей длины и размечаем её как показано на рис.5:

 

 

 

Рисунок 5

    Ширина запила 10 см. Именно на это расстояние верхний конец стропила зайдёт в паз в стене дома. Мы помним, что он глубиной 12 см. Не нужно делать,  чтобы стропило торцом упиралось в стену дома. Оно должно лежать на горизонтальных участках выполненных запилов. Иначе появится распирающая нагрузка на несущую стену пристроя.

    Вертикальный срез нижнего конца стропила размечаем при помощи уровня либо отвеса.

ШАГ 3: По полученному шаблону делаем все необходимые стропила и устанавливаем их (см. рис.6):

 

Рисунок 6

    О креплении стропил к мауэрлату мы уже говорили раньше. Верхние концы стропил из пазов в стене в принципе никуда не денутся. Достаточно просто запенить оставшиеся щели монтажной пеной. Если сомневаетесь, можете дополнительно установить кровельные уголки:

 

ШАГ 4: Изготавливаем подкосы (под них в стене дома также должны быть выдолблены пазы). Берём доску длиной на несколько сантиметров больше будущего подкоса. Сначала делаем нижние запилы согласно рисунку 7:

 

Рисунок 7

  Затем вкладываем заготовку в паз в стене и прикладываем её к стропилу. Рисуем карандашом верхний запил (см. рис.8):

 

Рисунок 8

    Таким образом мы изготавливаем все подкосы и устанавливаем их (см. рис. 9):

 

Рисунок 9

     Нижние концы крепим к стене дома так же как и верхние концы стропил.

   Подкосы сшиваем со стропилами при помощи стальных крепёжных пластин. Одной такой пластины (также бывают с шипами) на узел достаточно.

ШАГ 5: Далее всё делается в том же порядке, что и при возведении простой односкатной крыши – выставляются карнизные кобылки, подшиваются ветровые доски, карнизные пояса, делается обрешётка, выполняются кровельные работы (см. рис.10):

 

 

 

  Рисунок 10

     Крыша, изображённая на рисунках выше, не утеплённая. Данный гараж, пристроенный к дому не отапливается. Если пристрой будет отапливаться, значит и крышу нужно утеплять.

    При данной компоновке дома я настоятельно рекомендую делать холодный чердак. Т.е. необходимо будет сделать потолок и утеплять именно его (см. рис.11):

 

Рисунок 11

   Закладывать утеплитель между стропил здесь не целесообразно в связи с тем, что практически невозможно организовать достаточно хорошую вентиляцию зазора между утеплителем и кровельным покрытием. А отсутствие вентиляции пагубно скажется и на утеплителе и на стропильной системе.

    При укладке утеплителя между потолочными балками довольно просто организовать его вентиляцию. Например, можно сделать два продуха, закрыв их вентиляционными решётками (см. рис.12):

 

Рисунок 12

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

как сделать стропила и монтаж кровли своими руками, пошаговая инструкция строительства, чертежи с фото

Добавить в избранное

Нередко у владельцев частных домов возникает необходимость расширить пространство посредством достраивания веранды. Одним из основных элементов такой конструкции является качественная, крепкая крыша. Какой она может быть и по какому принципу строится, читайте ниже.

ПоказатьСкрыть

Виды крыш

Начиная пристраивать к дому дополнительное помещение, следует первым делом разобраться какие вообще типы кровли можно на них организовать.

Важно! Плоские типы крыш на пристройках не делают. Зимой на них скапливается большое количество снега, а в дождливые периоды могут наблюдаться протечки — это неизбежно приведёт к быстрому выходу из строя не только этой конструкции, но и негативно скажется на состоянии несущей стены, к которой примыкает дополнительное помещение.

В общей сложности выделяется 3 больших группы, которые будет целесообразно использовать в этом деле:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • вальмовые или полувальмовые.

Каждая из них объединяет под собой несколько разновидностей. Подбираются они в зависимости от целей эксплуатации пристройки и в соответствии с общей стилистикой, в которой оформлен частный дом.

Кровля односкатного типа относится к одним из самых простых вариантов. Её первая разновидность монтируется на столбах. Преимущественно используется для помещений, которые не будут жилыми, т. е. для перекрытия веранды, летней кухни, террасы, гаража или хозяйственной постройки. Конструкция не подразумевает наличие чердачного отделения, поэтому будет холодной и не подойдёт для регионов с суровыми зимами.

Всё тепло из пристройки будет уходить через стены. Но если помещение будет использоваться в качестве летней кухни, а не круглый год, то этот недостаток будет только полезным. Конструкция не требует усложнённых просчётов. Достаточно установить поддерживающие столбы и разместить постройку под необходимым или допустимым уклоном. Чаще подобные крыши монтируют под малым углом. Стропила фиксируются с мауэрлатом и перекрывающими балками, поэтому даже такая простая конструкция выдержит самую габаритную кровлю.

Второй вариант односкатных покрытий применяется, когда пристройку планируется оснастить отопительными приборами. Он предполагает более крутое расположение скатов. Тогда стропильная система и чердачное отделение будут находиться на некотором удалении друг от друга, что позволит в этом месте проложить материал-утеплитель.

Конструкция является достаточно сложной и предполагает основательный подход к расчётам и монтажу. В этом варианте важно обеспечить примыкание одной части стропил к коньку крыши дома. Такой тип фиксации обязывает усилить несущую перегородку, на которую значительно возрастёт нагрузка за счёт перепланировки. Вне зависимости от применяемой разновидности односкатный тип кровли предполагает не слишком большой уклон. Угол в среднем придаётся в пределах 5–45°. Двускатная кровля на пристройке монтируется значительно реже, т. к. она достаточно сложна в выполнении. Представляет собой 2 ската, соединённых между собой и образующих треугольную вершину. Один из фронтонов конструкции фиксируется к стене. Обычно её используют для монтажа на пристройках в торце основного здания.

Знаете ли вы? Прототипом современной черепицы, по мнению учёных, выступают плоские глиняные лепёшки, обжигаемые на огне и используемые в качестве кровельного материала ещё древними египтянами, то есть примерно с середины 4 тыс. до н. э.

Вальмовые и полувальмовые крыши монтируют на пристройках, возводимых с одной стороны жилого помещения, но имеющих большую ширину. Используют подобные конструкции ещё реже, чем двускатные, и проектируют их заранее, параллельно с домом. В этом варианте опорные балки, которые будут лежать в основе стропильной системы, помещаются на стену генерального строения, что значительно повышает нагрузку не только на неё, но и фундамент в целом. Из вышеприведённой информации следует, что собственноручно, не прибегая к помощи специалистов, можно смонтировать на веранде односкатную крышу, о чём и пойдёт речь ниже.

Выбор материала

Когда выяснен вариант крыши, которой будет оснащена постройка, можно заняться подбором материала. Традиционно рассматриваемая конструкция с одним скатом представляет собой набор деревянных балок, соединённых между собой, покрытых кровельным материалом, аналогичным тому, что лежит на генеральном здании. Однако, если эта цель недостижима, то перекрытие подбирается в зависимости от финансовых ресурсов и целей, в которых будет эксплуатироваться веранда. Для лёгкой конструкции можно взять поликарбонат, для более тяжёлой — из металла (профнастил), цементно-асбестовых волокон (шифер) или подобные им.

Для монтажа потребуются такие материалы:

  • утеплитель и гидроизоляция;
  • брус для балок, стропил и опор с сечением 120×120 или 150×150 мм в зависимости от массы кровельного покрытия;
  • доска для обрешётки, а также обшивки торцов и боковых участков с размерами 50×120 или 50×150 мм;
  • кровельный материал.

Составление проекта и схемы стропил

Если решено удлинять основное помещение посредством пристройки веранды, то даже при использовании самой простой конструкции, первым делом следует составить чертёж. На рисунке следует изобразить главное здание в определённом масштабе. Затем веранду и крышу.

При проектировании кровли важно определить наклонный угол. Этот параметр напрямую сказывается на временных рамках эксплуатации и эффективность конструкции, а также количество материалов. Чем выше угол, тем больший объём элементов потребуется для постройки. Параметр подстраивается в зависимости от погодных условий конкретного региона и типа кровельного материала. С первым фактором влияния всё понятно: больше осадков — сильнее наклон. Касательно второго — придётся изучить оптимальные параметры для каждого материала отдельно.

Минимальные значения для угла наклона в зависимости от типа кровельных элементов:

МатериалУгол наклона в градусах, °
черепица/шифер22
рубероид однослойный/двух- и трёхслойный5/15
профнастил12
металлочерепица16
ондулин6
мягкая черепица11
поликарбонат16

И ещё одним фактором, согласно которому подбирается указанный параметр является эстетика.

Важно! При покупке древесины для стропильной системы к просчитанным параметрам следует добавлять 20% на обрезь и стыки, а для кровельного покрытия учитывать припуск на нахлёсты.

Далее при проектировании следует учесть такие параметры:

  • длину стропильных ног на основании веса кровельного материала;
  • этот же показатель для элементов усиления;
  • площадь ската крыши.

Проще всего выполнить просчёты в спецпрограммах, которых достаточно много в сети интернет. В некоторых предоставляется специальный калькулятор, в который нужно только ввести значения и результат готов.

Необходимые инструменты

Выполнение подобных работ невозможно без наличия определённого инструментария. Когда составлен проект и подобраны материалы, самое время решить этот вопрос.

Для монтажа крыши на пристройку потребуется:

  • пила (можно ручную или электро) или болгарка с кругом по дереву;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • уровень;
  • рулетка;
  • саморезы или гвозди;
  • степлер для мебели;
  • топор;
  • молоток;
  • металлические уголки.

Ну и не стоит забывать о средствах защиты для себя. Работать лучше в перчатках, чтобы не загнать занозу или не получить раздражение при креплении тепломатериалов, в качестве которых обычно берут минвату или подобные ей. При использовании болгарки стоит запастись защитной маской для глаз и дыхательных путей.

Пошаговая инструкция возведения крыши

Односкатный вариант выполнить совсем несложно. Начиная строительство, стоит заручиться помощью друга или родственника для подстраховки. Для начала нужно будет собрать стропильную систему. После этого можно начинать монтаж кровли. Проще всего собрать конструкцию на земле и потом провести крепление к каркасу.

Строительство стропильной системы

Классифицируют три вида стропильных систем. Выбор будет основываться на стилистике и габаритах здания, которое следует перекрыть.

Типы стропильных систем:

  1. Висячая — организовывается достаточно редко. Подходит для строений, в которых не имеется капитальной перегородки. Предварительно создаётся вспомогательный слой из перекладин, которые помещаются на балки кровельного перекрытия, лежащие на параллельных стенах с аналогичной высотой. На таком каркасе концентрируется вся стропильная ферма.
  2. Наслонная — предназначена для зданий, имеющих перегородки внутри, выполненных из кирпича или камня. Стены дают дополнительную жёсткость и удерживают балки. В такой конструкции опорные ноги крепко фиксируются к фронтонной перегородке с предварительно закреплённым на ней мауэрлатом. Нижний край может оснащаться жёсткими или ездящими деталями.
  3. Скользящая — используется для зданий из брёвен. Она позволяет контролировать и снизить до минимума деформацию крыши при усадке. В этом варианте стропила жёстко фиксируются на мауэрлате, уложенном на торцевую стену. Нижний край крепится только ездящими деталями, что является отличительной чертой конструкции.

Когда проект на руках и все материалы с инструментами подготовлены, можно приступать к работе. Также следует заранее ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы никакие происки природы не стали помехой монтажу.

Знаете ли вы? Самой огромной металлической крышей покрыт парк Ferrari World, расположенный в ОАЭ. Её габариты сопоставимы с пятьюдесятью футбольными полями.

Пошаговая инструкция возведения стропильной системы:

  1. Перекрыть строение балками для безопасности, расположив их с шагом 500–800 мм. Чтобы продлить срок эксплуатации материала, на перегородке предварительно следует расположить рубероид.
  2. Поверх балок разместить мауэрлат. Класть его нужно на заднюю стенку пристройки.
  3. Сделать временный настил из досок поверх балок перекрытия, чтобы свободно двигаться по конструкции.
  4. Возвести фронтонную перегородку из того же материала, что генеральное здание.
  5. Балки перекрытия покрыть гидроизоляцией и вмуровать их в стену.
  6. На фронтоне зафиксировать второй мауэрлат.
  7. Нанести разметку на нижнюю и фронтонную стены. Согласно ей будут фиксироваться стропильные ноги. Далее в отмеченных местах нужно сделать пазы.
  8. Зафиксировать стропильные ноги в намеченные точки — они должны врезаться чётко в стык. Для более прочного закрепления прикрутить уголки. К фронтону рёбра нужно крепить более жёстко, а в нижней части, в зависимости от выбранного типа конструкции, можно сделать скользящее соединение.
  9. Крепить каждое стропило нужно в определённой последовательности — сначала монтируются крайние рёбра, затем между ними натягивается верёвка, которая будет служить своеобразным уровнем. Уже установленные элементы скрепляют с балками при помощи стоек, подкосов и пр. деталей, которые призваны придать устойчивость конструкции.

Монтаж кровли

Далее ведутся работы по утеплению, потом производится монтаж кровельного оснащения и можно перекрывать крышу.

Поэтапное выполнение действий:

  1. Разместить между стропилами минвату или др. подобный материал в качестве утепляющего. Его можно зафиксировать при помощи металлических скоб.
  2. Сделать контробрешётку для вентиляции.
  3. Поверх предыдущего слоя проложить гидроизоляцию. Такой подход позволит защитить утеплитель от излишней влаги.
  4. Сделать обрешётку, на которую будет крепится кровельный материал. Именно от него будет зависеть тип конструкции. Если кровля будет мягкой, то обрешётку делают сплошной. Можно даже взять листы фанеры, а не отдельные доски. Если кровля будет из твёрдых тяжёлых материалов, то конструкция будет иметь вид решётки. Шаг между квадратами будет полностью зависеть от размеров кусков кровельного материала.
  5. Обшить крышу настилом.

Как правильно пристроить крышу к дому

Чтобы пристроенная конструкция имела законченный гармоничный вид, сделать всю работу нужно правильно. Для начала сооружают каркас и стену. Только после этого можно делать крышу, соединять её с генеральным зданием и покрывать кровельным материалом.

Знаете ли вы? Раньше на Руси вместо битумной плитки использовали лемех. Он представлял из себя деревянную пластину, созданную из сосны, возраст которой составлял минимум 45 лет.

Если дополнительную конструкцию не планируется врезать в стену или крышу основной, то стыки нужно будет закрыть гидроизоляцией, чтобы обеспечить защиту от попадания влаги в щели. Также стоит учитывать, что рёбра стропил лучше заводить за каркас для лучшего отведения осадков.

Когда планируется, что к жилому дому будет достроена терраса, необходимо заранее позаботиться о планировании чертежей крыши. Лучше всего для постройки подойдёт односкатный вариант. Его будет проще наращивать и не потребуется большого количества материалов.

Красная крыша Вашингтона · Маунт-Вернон Джорджа Вашингтона

В Маунт-Вернон мы продолжаем традиционную кровельную практику. С годами выбор дерева мог варьироваться в зависимости от доступности, а типы красок могли меняться с новыми инновациями, но окрашенные деревянные крыши использовались в доме Вашингтона почти 300 лет. Естественно, что все крыши со временем подходят к концу своего срока службы и нуждаются в замене. За последние три десятилетия Департамент консервации рассматривал эти моменты как возможность все больше и больше возвращаться к материалам и методам, известным Вашингтону.В 1996 году крыша Особняка была заменена на черепицу, расколотую вручную из старовозрастных кипарисовых бревен, затонувших более века назад в болотах Флориды. Точно так же крыши надворных построек были заменены старовозрастными кипарисами, поскольку они износились за последнее десятилетие.

Сделав все возможное, чтобы использовать древесину того же типа и качества, что и Вашингтон, было решено уделить такое же внимание краске, которая помогает продлить срок службы наших крыш. Когда-то в прошлом Маунт-Вернон начал использовать современные краски для создания своих фирменных красных крыш.К сожалению, выбранная краска не была достаточно стойкой, чтобы противостоять суровым воздействиям погоды и солнца, которым подвергается краска для крыш, и краска начала заметно разрушаться в течение нескольких лет после нанесения, что требовало частого снятия и повторной окраски. В 18 веке крыши часто покрывали красками, в которых для связывания пигментов использовалось льняное масло; в настоящее время ни одна из имеющихся в продаже красок на основе льняного масла не подходит для наших нужд.

В результате были проведены эксперименты с несколькими формулами, и была выбрана имеющаяся в продаже морилка на масляной основе, которая очень близка к традиционной льняной краске 18-го века.Полный процесс нанесения является многолетним: два слоя в первый год и два слоя во второй год, всего четыре слоя. Это пятно не остается на поверхности гонта, а скорее впитывается, поэтому никогда не отслаивается и не требует удаления. Когда цвет начинает тускнеть, новое нанесение наносится непосредственно поверх предыдущего.

Односкатная крыша своими руками

Односкатная крыша для дома самая распространенная, сделать ее своими руками, как правило, не составляет большого труда.Его обустройство требует минимального количества стройматериалов и навыков в строительстве. Односкатная крыша состоит из стропильной системы, кровельного настила, кровельного покрытия и наружной обшивки фронтонов и стен.

Данная конструкция подойдет для небольшого жилого дома или хозяйственной постройки. Основным строительным материалом для его возведения является дерево.

Как правильно сделать крышу своими руками?

Материалы и инструменты потребуются:

  • стропила;
  • балки;
  • доски для обрешетки;
  • гвозди, саморезы;
  • сверла и дюбели;
  • уголки металлические, скобы и профиль;
  • отвес;
  • молоток, топор, пила.
  1. Рассчитывается конструкция и уклон кровли, обычно он не превышает 25 градусов. Первый этап строительства – установка опорной балки, которая надежно крепится к стенам здания и балкам перекрытия. Торцы стен под дерево предварительно закрывают рубероидом. По периметру наружной стены устанавливается брус, который будет служить опорой для стропил.
  2. Брус крепится к стене, для этого предварительно делаются отверстия с помощью дрели.В них вставляют металлические дюбеля. Кроме того, обрешетка крепится к стенам металлическим профилем. Между балками в заранее подготовленные гнезда в стенах будут устанавливаться потолочные балки внахлест.
  3. Вертикальные балки на фронтоне устанавливаются по отвесу. Снаружи они забиты горизонтальными досками. Чтобы конструкция была более устойчивой с двух сторон под углом, устанавливаются две доски (подкосы), которые будут дополнительно поддерживать стену фронтона. Их прибивают к вертикальным балкам и брусьям на стене.
  4. При ширине крыши более 6 метров предусмотрены дополнительные стойки посередине. Опорный каркас монтируется параллельно фронтону на вертикальные рейки. Между ним и передним фронтоном крепится дополнительная доска-распорка под углом.
  5. Длинные стропила изготавливаются из нескольких досок, сколоченных гвоздями.
  6. Жесткие стропила монтируются на опорные балки и рамы. Они крепятся к горизонтальным балкам, к верхнему и нижнему краю крыши с помощью металлических скоб и уголков.
  7. Боковые фронтоны забиты. Крепление обрешетки. Он состоит из досок, которые крепятся к стропилам гвоздями. Обшивка необходима для удержания кровельного покрытия. Технология его создания зависит от кровельного материала, который выбран для отделки поверхности.
  8. Для ровного обреза стропил веревку натягивают и отмечают место подрезки. Над передним фронтоном находится длина под козырек.
  9. Обрезные стропила и обрешетка по размерам крыши.Козырек подшит. При устройстве стропил и обрешетки с обеих сторон сооружают свесы, которые будут защищать стены от дождя.
  10. Над обрешеткой закрепляется выбранное кровельное покрытие согласно технологии монтажа. Вентилируемой (хорошо вентилируемой) считается крыша с уклоном более 5 градусов. При необходимости под крышу можно уложить пароизоляционную пленку для предотвращения образования конденсата. Крыша готова.

Как видите, чтобы построить односкатную крышу своими руками, нужно минимум материалов и усилий.Это простейшая конструкция, которая создает надежное покрытие конструкции и обеспечивает сохранение в ней тепла, защищает от непогоды.

Преимущества и недостатки плоских крыш

Хотя плоские крыши не самый гламурный вариант, у них есть преимущества. Знание плюсов и минусов, таких как цена ремонта плоской кровли, требуемый кровельный материал, потенциальные скопления воды и протечки крыши, поможет принять решение, которое лучше всего подходит для вашего здания. Конструкция плоских крыш состоит из верхнего слоя и подслоя.

Плоские крыши являются одними из самых спорных крыш из всех типов крыш для зданий и домов. Они чаще всего используются на хозяйственных постройках и больших сооружениях. Плоские крыши имеют уникальный набор проблем и потребностей. Если вы планируете иметь плоскую крышу в жилом доме или здании, важно знать преимущества и недостатки плоской крыши.

Преимущества

Самым большим преимуществом плоской крыши является стоимость. От строительства и установки до материалов, обычно используемых для плоских крыш, они относительно дешевы.Изоляционная плита плоской крыши стоит примерно 80 центов за фут.

Это делает плоскую крышу очень доступной как для установки, так и для содержания и обслуживания. Труд дешевле из-за меньшего риска при монтаже плоской кровли. Монтаж плоских крыш выполняется быстрее и проще. Меньше повреждений и затрат на ремонт в течение всего срока службы крыши. Установка таких вещей, как солнечные батареи, которые экономят электроэнергию, и спутников, делает ремонт и очистку водосточных желобов менее дорогими и простыми в выполнении на плоских крышах.

Второе преимущество — пространство можно использовать не по назначению. Кондиционеры можно ставить на крышу, а не на землю. Солнечные стеллажи с плоской крышей, установленные на плоской крыше, менее заметны с земли, чем на наклонной крыше.

Вы можете спроектировать живую крышу, которая станет зоной отдыха на открытом воздухе для отдыха или барбекю, или разбить сад на крыше. Список возможностей использования плоской крыши почти бесконечен.

Плоская крыша также делает внутреннее пространство более универсальным.Квартиры на верхних этажах и готовые мансарды возможны без наклонных стен, образуемых традиционными скатными крышами. В домах, которым требуется максимальное внутреннее пространство, плоские крыши являются значительным преимуществом.

Плоские крыши обычно более доступны, чем наклонные. На них легче взобраться для осмотра. Каждый раз, когда человек поднимается на крышу, следует проявлять осторожность и осторожность. Плоские крыши легче проверить и намного безопаснее. Плоские крыши значительно более устойчивы, чем наклонные крыши, когда здание небольшое.

У них есть архитектурная привлекательность. При правильной настройке они экономичны, если обслуживаются надлежащим образом . Поскольку плоские крыши устанавливаются быстрее, ожидание въезда сокращается. Если в будущем потребуется ремонт или замена, повторная кровля будет относительно безболезненной и быстрой.

Недостатки

По мере увеличения площади плоской кровли устойчивость снижается. Промышленные здания и предприятия с плоскими крышами должны компенсировать вес внутренних помещений.Плоские крыши имеют ограниченные возможности.

Материал для плоских крыш немного дефицитен. Есть не так много вариантов, из которых можно выбрать. Рулонная кровля используется на большинстве плоских крыш. Материалом является битум, ТПО, термопластичный полиолефин, EPOM или каучук. Каждый из них относительно недорог и прост в установке.

Срок службы ограничен. Продолжительность жизни составляет от десяти до 15 лет. Есть резиновая черепица, которую можно укладывать вместе с рулонной резиновой кровлей.Некоторые новые материалы, такие как кровля из ПВХ и поликарбоната, становятся доступными. Они дороже. Поскольку это недавно разработанные продукты, нет информации о том, как долго они прослужат.

Слив, а точнее его отсутствие — самый большой минус. С плоских крыш дренаж не такой эффективный, как с крыш с уклоном. Вода имеет тенденцию скапливаться и оставаться на крыше. Стоячая вода может привести к прорыву кровельного материала или будущим протечкам, особенно по швам. Подрядчик по плоской крыше, скорее всего, установит дополнительные механизмы для обеспечения надлежащего дренажа.Варианты удаления воды требуют много времени и могут быть дорогостоящими.

Правильная герметизация как верхнего слоя, так и нижнего слоя имеет решающее значение для целостности кровли. Покрытие регулярно проверяется на герметичность плоской кровли, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Плоские крыши обычно монтируются в теплом климате.

Здания с плоскими крышами больше подвержены резким перепадам температуры, поскольку для установки требуется меньше места. Большинство из них не выдерживают веса налипшего снега зимой.

Некоторые компании, занимающиеся производством плоских крыш, считают, что проблемы с изоляцией и весом снега — это заблуждение. Они предполагают, что плоские крыши могут быть установлены в холодном климате, когда крыши имеют значительную толщину, что оставляет место для достаточной изоляции. Толстая крыша также может выдерживать скопление снега, если это не связано с лавиной. Снег добавляет теплоизоляции.

Кровельные системы ТПО

TPO — отличная кровельная система для теплого климата. Кровельные системы TPO являются примером изучаемых улучшений плоских крыш.Швы крыш из ТПО сварные, а не клеевые. Они менее склонны к расслаиванию при нагревании.

Производители сертифицируют подрядчиков по установке мембраны и соблюдают гарантию. ТПО давали белую поверхность, отражающую ультрафиолетовый свет и сохраняющую структуру более прохладной, чем другие варианты.

Поскольку система является относительно новой, в нее постоянно вносятся изменения и улучшения. Техническое обслуживание требует, чтобы подрядчики по ремонту плоских крыш устраняли усадку, вызванную длительным воздействием ультрафиолетовых лучей.

Они вызывают нагрузку на примыкание и швы. Гарантия на кровельные системы TPO составляет всего 15-20 лет. Сварные швы как ручной, так и ручной сварки должны быть проверены. Сварка, которая не берет, должна быть залатана.

Для длинных и коротких швов требуются разные сварщики. Неравномерность приводит к тому, что швы выходят из строя и кровля протекает. Коммерческие световые люки для плоских крыш нельзя сваривать с помощью ручных сварочных аппаратов, используемых для длинных швов.

Короткие швы необходимы для блоков кондиционеров, стоков, вентиляционных отверстий и световых люков.Эти участки свариваются ручным тепловым пистолетом. Разница в температуре между длинным и коротким швом становится проблемой.

Термосварные швы должны быть правильно выверены в течение дня монтажа плоской кровли. На качество сварного шва влияют ветровые, холодные и влажные погодные условия. Инструмент используется для проверки качества шва, чтобы обеспечить сварку.

Три простых шага для демонтажа сарая

Хотя это может показаться трудной задачей, на самом деле демонтаж садового сарая может быть простым процессом.Тем не менее, когда вы разбираете сарай, нужно помнить о некоторых ключевых моментах . Вот почему мы придумали это пошаговое руководство по демонтажу сарая.

Основные выводы при разборке сарая:

  • Сначала снимите все окна. Перед разборкой лучше снять все хрупкие предметы. Это предотвратит разбивание любого стекла.
  • Будьте осторожны с любыми ржавыми винтами или гвоздями. Не оставляйте их без присмотра и правильно утилизируйте.
  • Учитывайте, какие части могут быть слишком тяжелыми для перемещения. Возможно, лучше попросить помощи в перемещении определенных частей, поэтому очень важно проверить, понадобится ли вам дополнительная пара рук.
  • Удалите весь мусор. После того, как вы снесли свой сарай или перед тем, как построить новый, убедитесь, что весь мусор убран должным образом.

Прежде чем начать, вам нужно подумать, возможно ли переместить вашу базу сарая или лучше всего построить новую.Если вам нужно собрать новую основу, это лучше всего сделать до того, как вы начнете разбирать свою садовую постройку, если только вы не перемещаете существующую основу сарая, тогда демонтаж старой основы сарая можно выполнить после.

Например, бетонное основание не может быть легко перемещено, в то время как вы можете демонтировать и восстановить деревянное основание или эко-основание.

Еще один важный фактор, о котором следует помнить перед началом процесса демонтажа, — это свободное пространство. Всегда рекомендуется оставлять достаточно места вокруг садового сарая , чтобы вы могли ходить вокруг .

Это гарантирует, что вы сможете с легкостью обслуживать свой садовый сарай, когда вам это нужно. Взгляните на это пошаговое руководство ниже, чтобы узнать, как лучше всего демонтировать сарай!

После того, как вы обдумали все вышеперечисленное, пора приступить к разборке вашего сарая. Не забывайте, еще одна пара рук всегда лучше иметь! Тяжелые части здания, такие как крышу, не следует брать в одиночку .

Пошаговое руководство

Шаг 1. Демонтаж окон и дверей

Чтобы начать разборку садового сарая, вам нужно снять окна и двери .Чтобы убедиться, что стекло не разбито, сначала снимите стекло , прежде чем начинать вынимать оконные или дверные рамы.

Удаление окон должно быть простым процессом, используемый материал — плексиглас, прочный пластик и альтернатива стеклу. Это можно легко удалить, вытащив их из оконных рам. После того, как окна удалены, убедитесь, что вы убрали их из области, в которой вы работаете, чтобы они не разбились.

Для снятия окон и дверей лучше всего использовать дрель или отвертку.Это потому, что у них будут петли и винты, прикрепляющие их к зданию.

СОВЕТ. При откручивании обязательно размещайте все винты в одном месте, чтобы не потерять их.


Шаг 2: Снятие досок крыши


Снятие панелей крыши будет самой сложной и тяжелой операцией. Начните с снятия кровельного покрытия, оно, скорее всего, было прибито гвоздями, поэтому здесь понадобится молоток, чтобы удалить гвозди.Вы можете сделать это, взяв заднюю часть молотка с гвоздями и приподняв гвозди с крыши, поднимая их один за другим, чтобы снять покрытие крыши.

После того, как кровельное покрытие будет снято, вместе с кем-нибудь начните снимать крышу. Крыша будет состоять из секций, и кровельные доски, скорее всего, будут привинчены; тут твоя дрель пригодится.

Одну за другой снимите каждую из панелей крыши, откладывая их в сторону, чтобы они не сломались, пока демонтируется остальная часть сарая.Чтобы снять панели крыши, снова возьмите гвоздодер и поднимайте каждый гвоздь один за другим, сохраняя гвозди в безопасном месте после их удаления.

Если у вашего сарая есть вершинная крыша, вам также необходимо снять фронтоны, это следует делать с осторожностью, потому что со временем конструкция крыши может подвергнуться воздействию погодных условий. Для удаления фронтонов потребуется дрель. Возьмите дрель и выкручивайте каждый винт один за другим, пока все они не будут выкручены, и вы сможете снять фронтоны.

СОВЕТ. Если вы хотите восстановить сарай, подумайте о приобретении нового кровельного покрытия, когда вы начнете новый процесс строительства.

Шаг 3. Удаление стен

Последний шаг — удаление стен. В зависимости от стиля вашего сарая, вы можете снять деревянные панели.

Если ваш сарай выполнен в стиле внахлест , вам, скорее всего, понадобится молоток, чтобы удалить гвозди, после чего вы сможете снять каждый кусок дерева.Для этого возьмите молоток с когтями и задней частью поднимите гвоздь с дерева, пока он не будет полностью удален. Повторяйте это, пока не сможете снести каждую стену.

Если ваш навес шпунт-паз , для снятия деревянных панелей может потребоваться молоток или лом. Здесь нужно удалить меньше гвоздей. Поместите лом между деревянными панелями, затем осторожно поднимите каждый кусок дерева, пока вы не сможете снять его и отложить в сторону.Повторяйте этот процесс, пока не удалите каждый кусок дерева.

Во время этого процесса вам может понадобиться временная деревянная опора , чтобы поддерживать стоящие стены, пока вы снимаете другие.

Не забудьте начать с внешней стороны сарая , удаляя гвозди один за другим и размещая гвозди и шурупы в безопасном месте вдали от рабочего места.


Если вы разбираете старый сарай, вы можете снести стены с помощью лома.Однако, если вы просто снимаете свой сарай, чтобы переместить его, лучшим вариантом для вас будет отсоединение креплений и фитингов один за другим.

Шаг 4: Удаление досок пола


После того, как стены будут успешно демонтированы, вы можете перейти к доскам пола. Чтобы его разобрать, вам понадобится дрель или молоток . Ваш пол чаще всего крепится с помощью шурупов, поэтому идеально подойдет дрель. Для этого возьмите дрель и поместите ее на винт, который хотите выкрутить.Как только это будет сделано, поместите винт в безопасное место и повторяйте процесс, пока все винты не будут удалены.


Пол также будет состоять из секций, поэтому после того, как вы сняли панель, отложите ее в сторону, чтобы она не повредилась, пока вы снимаете остальные.
После того, как пол будет полностью убран, вы можете приступить к демонтажу существующей базы, если вам это нужно.

Посмотрите это полезное видео:

Полезные советы!

  • Если вы хотите избавиться от своего сарая, может быть полезно заранее обратиться в службу вывоза или утилизации.
  • Гнилое дерево может рассыпаться или расколоться, поэтому убедитесь, что у вас есть хороший комплект садовых перчаток.
  • Ставить навес можно на любое прочное основание, например, на экооснование, бетонную тротуарную плитку или профнастил.
  • Демонтаж больших навесов займет больше времени, поэтому будьте готовы к тому, что это займет больше времени.
  • Если у вас есть какие-либо металлические предметы или металлические навесы, подумайте о том, чтобы сдать их в центр утилизации.
  • Обязательно закрепите все незакрепленные куски дерева на случай сильного ветра, если вы собираетесь разбирать навес в течение нескольких дней!
  • Если вы хотите защитить свой сарай на ночь, рассмотрите возможность использования защитных листов!
  • Этот процесс также применим к другим садовым постройкам, таким как, например, бревенчатые хижины.
Магазин The Expert Pent Workshop

Да! Хотя каждая садовая постройка уникальна, если вы будете следовать этим простым шагам, демонтаж вашего садового сарая будет легким!

Если вы хотите сохранить тот же сарай, лучше аккуратно разобрать его по частям. Отсоедините все приспособления и фитинги и не тяните за дерево.

Чтобы разобрать сарай, вам понадобятся:

  • Молоток
  • Лом
  • Место для хранения гвоздей и шурупов
  • Друг или член семьи, готовый остаться с вами!

 

Вы можете сдать на переработку:

  • Металл — включая любые петли и винты
  • Стекло — Будьте осторожны, если что-то сломается
  • Дерево или брус — его можно сдать в местный центр переработки.

 

Вы не можете утилизировать:

  • Перспекс. Прекрасной альтернативой будет использование его в проекте «Сделай сам» из-за его долговечности. . Делая это, вы уменьшите риск любого повреждения, а переместить сарай вручную просто невозможно за один раз!

    Это зависит от того, сколько людей разбирает сарай и насколько велик ваш садовый сарай, но это займет у вас меньше дня, особенно если у вас есть лишняя пара рук!

    Как навести порядок в сарае | Советы по чистке навесов

    Знание того, как правильно чистить сарай, является ценным навыком для домовладельцев.Вы хотите, чтобы ваш сарай выглядел презентабельно, не тратя слишком много времени или денег.

    В Glick Woodworks мы являемся вашими экспертами по навесам, когда вы проектируете отличный новый сарай или поддерживаете ваш текущий сарай в хорошем состоянии. Ознакомьтесь с нашими советами по уборке сарая, чтобы ваш сарай выглядел аккуратно и без риска его повредить.

    6 советов по уборке сарая

    Мы строим наши навесы прочными, чтобы противостоять непогоде и грязи. Однако в какой-то момент они испачкаются — это факт жизни.Хотите ли вы что-то с этим делать, на 100% зависит от вас — грязный сарай по-прежнему выполняет свою работу.

    Если вы хотите, чтобы на заднем дворе был чистый и стильный сарай, следуйте этим простым советам по уборке навеса один или два раза в год, и он будет сверкать чистотой.

    1. Снятие шланга или мойка сайдинга — В Glick Woodworks мы строим навесы с виниловым сайдингом и окрашенной умной стороной. Если в вашем сарае виднеется грязь и копоть, которые появляются каждый день на улице, пришло время его помыть.Если ваш сарай сделан из винилового сайдинга, вы можете использовать мойку высокого давления, чтобы стряхнуть засохшую грязь и копоть. Если у вас есть сарай с окрашенной умной стороной, вам нужно быть немного осторожнее и использовать садовый шланг. В любом случае вам нужно отступить, чтобы ограничить давление и убедиться, что вы случайно не проделаете дыру в своем сайдинге.
    2. Соскребите оставшуюся грязь (при необходимости) — Если несколько очагов грязи пережили гидроатаку, вам следует взять дело в свои руки.Вы можете смешать чистящий раствор, используя обычное средство для мытья посуды и воду. Смочите тряпку раствором для чистки сарая и сотрите оставшуюся грязь.
    3. Мытье окон вручную — Хотя стиральная машина может быть вашим любимым оборудованием для уборки, вам лучше мыть окна вручную. В некоторых случаях слишком сильное давление может треснуть оконное стекло. Чтобы ваши окна выглядели чистыми и чистыми, вам нужно мыть их внутри и снаружи.
    4. Подмести внутреннюю часть — Внутренняя часть большинства складских помещений время от времени немного пачкается.Будь то комья грязи или скошенная трава, это случается. Подметание внутри вашего сарая — отличный способ убраться, и это может уменьшить запах травы в сарае. Мы даже видели, как люди брали воздуходувку на пол своего сарая, чтобы выдуть весь мусор обратно наружу.
    5. Устранение плесени с помощью уксуса — Самая распространенная причина, по которой сарай выглядит грязным? Обычная дорожная грязь, о которой мы говорили в совете №1. Однако иногда на вашем сарае может начать расти плесень или грибок. В то время как плесень может полностью разрушить древесину, наши навесы непроницаемы для проникновения плесени.Тем не менее, это все еще неприятно, и вы хотите избавиться от него. Хотя разгрузка с помощью мойки высокого давления достаточно эффективна, мы рекомендуем использовать кислотную силу уксуса. Замочите несколько старых тряпок в белом уксусе и протрите плесень и грибок, пока ничего не останется.
    6. Работа с соком деревьев — Мы никогда не рекомендуем домовладельцам устанавливать свои навесы под деревьями — и это одна из причин, почему. В течение всего года деревья выделяют липкий сок, который прилипает и капает на все, к чему прикасается, включая сайдинг вашего сарая.Хотя в некоторых советах по уборке сарая рекомендуется использовать агрессивные химикаты для удаления сока деревьев, это не наша рекомендация. Вместо этого мы рекомендуем органическую силу белого уксуса, чтобы разрушить липкий сок. Оставив уксус впитываться в сок, а затем тщательно протирая его, можно удалить вещество.

    Новый сарай от Glick Woodworks

    Готовы ли вы сделать локтевую смазку своими руками? Эти советы по уборке навеса помогут сохранить ваш сарай или мини-сарай в хорошем состоянии на долгие годы.В Glick Woodworks мы строим наши навесы прочными, чтобы обеспечить вам десятилетия хранения и стиля.

    Посмотрите все наши варианты навесов.

    Если ваш навес не может быть чистым или знавал лучшие дни, мы можем помочь вам найти совершенно новый навес, который соответствует вашему стилю и вашему бюджету. Если вы хотите изучить свои варианты или готовы к цитате, начните разговор сегодня.

    Поделись этим:

    Амбары и хозяйственные постройки: планируйте с мыслью о будущем — мужество

    Узнайте, как планировать свои амбары и хозяйственные постройки с учетом будущего роста.

    «Он недостаточно большой!» было первое, что сказал мой отец, когда я сказал ему, что строю новый сарай для оборудования.

    — Да ты даже не знаешь, какого он размера, — запротестовал я.

    «Не имеет значения. Он недостаточно большой!»

    Папа был прав. Независимо от того, что мы купили или построили для хранения на нашей маленькой ферме на юго-востоке Пенсильвании за последние 22 года, этого всегда недостаточно. Это происходит скорее раньше, чем позже, поскольку существует бесконечный и постоянно растущий список вещей, которые нужно спрятать и защитить от непогоды.Хранение — извечная проблема на ферме.

    «Не всегда будет лето: стройте амбары», — увещевал древнегреческий поэт Гесиод в своих « Трудах и днях» почти 3000 лет назад.

    Однако не любые старые амбары подойдут. Древним римлянам около 160 г. до н. э. Марк Катон Цензор сказал: «Стройте так, чтобы хозяйственные постройки не придирались к ферме, а ферма — к постройкам».

    Совсем недавно Джин «Противоположный фермер» Логсдон дал этот мудрый совет, стоя на наших пустых полях сразу после того, как мы купили нашу землю: «Прежде чем что-то строить, хорошенько подумайте.

    Другими словами:

    • СТОП.
    • СМОТРИ.
    • И ПОДУМАЙТЕ об этом.

    Тогда подумайте еще раз, долго и упорно. Выясните, что именно вы хотите сделать, и помните обо всем, что вы, возможно, захотите сделать, задолго до того, как вы закопаете свою первую лопату в землю.

    Вам нужно место для тракторов и другой сельскохозяйственной техники, дров, соломы и сена, каноэ, может парусника или самолета? Собираетесь держать скот? Будь то куры, овцы, лошади, свиньи или мясной скот, каждая порода требует чего-то своего (узнайте больше о приюте для ваших животных в отделе Country Vet в этом месяце).Как насчет антиквариата, как автомобилей, так и мебели? Вы мечтаете о погребе или холодильной камере? А как насчет «квартиры свекрови», художественной мастерской или офиса, ремесленного или швейного центра, студии звукозаписи, деревообрабатывающей мастерской или ультрасовременного механического цеха по реставрации старых тракторов и автомобилей?

    То, что вы планируете хранить, поможет определить дизайн и местоположение вашего здания, его размер, тип и количество дверей и окон, вентиляцию, потребность в воде и электричестве, отоплении или охлаждении, а также сами строительные материалы.

    «Какой бы ни была ваша конкретная ситуация и цели, планируйте всю ситуацию на ферме максимально объективно и как можно дальше в будущее. При проектировании объектов предусмотрите максимальную гибкость для будущих изменений», — советует Северо-восточная региональная служба сельскохозяйственного машиностроения (НРАЭС). NRAES — это консорциум инженеров-агрономов из университетов Северо-Востока, предоставляющих земельные участки. Служба Midwest Plan (MWPS) является ее аналогом на Среднем Западе. Эти две группы предлагают планы для всех видов самодельных проектов, от простых кормушек для сена для овец до современных питомников для свиней.Названия включают Справочник по электромонтажу для сельских объектов (MWPS № 28, 20 долларов США) и Справочник по строительству опор и стоек (NRAES № 1, 14 долларов США).

    К чему такая суета? Все, что вы хотите сделать, это хранить вещи, верно? Да, но построить настоящий сарай или сарай — это не то же самое, что небрежно накинуть синий брезент за 20 долларов на большую кучу хлама и повернуться к ней спиной. В то время как брезент приходит и уходит, плохое планирование складского помещения может преследовать вас всю оставшуюся жизнь.

    Будьте умным покупателем

    В первую очередь неудача в планировании ударит по вашему банковскому счету.

    «Людям легко совершить много дорогостоящих ошибок. Они не получают три заявки на все и не получают справочную информацию о субподрядчиках, с которыми они работают над фундаментом, каркасом или кровлей», — говорит Крейг Валлин, автор книги «Планы небольших амбаров для владельцев-строителей ».

    По словам Валлина, такой шоппинг обычно экономит около 20 процентов. За последние 25 лет его компания Homestead Design Inc. в Порт-Таунсенде, штат Вашингтон, продала около 100 000 планов строительства небольших амбаров и хозяйственных построек.

    «(Торги) — это не показатель качества их здания или их репутации, а просто отражение того, насколько они заняты. Самые занятые, как правило, делают более высокие ставки, а другие люди с небольшим перерывом в графике могут предлагать более конкурентоспособные ставки. Это самая большая экономия денег, которую я видел за все годы работы с частными строителями», — говорит Валлин.

    Валлин также советует серьезно заняться поиском материалов. Экономия обычно достигает 15 процентов.«При средней стоимости скромного коровника от 20 000 до 30 000 долларов это значительная сумма денег», — добавляет он.

    Дважды проверьте, один раз создайте

    Этот вариант старого плотницкого правила для раскроя пиломатериалов — дважды отмерь, один раз отрежь — также применим к выбору места для строительства и абсолютной уверенности в том, что предлагаемое строительство является законным.

    «Что действительно мешает работе, так это неправильное размещение здания и необходимость его перемещения», — предупреждает Валлин.Он видел, как это происходило не раз за эти годы, когда собственники-строители только думали, что знают, где заканчивается их собственность и где начинается земля соседей. «Пришлось выбивать отбойным молотком весь фундамент, потому что он фактически посягал на соседскую собственность. Тот факт, что забор всегда был там, не означает, что именно там проходит граница собственности», — говорит он.

    За исключением найма геодезиста, как узнать, где проходят границы вашей собственности? Ищите пограничные знаки, советует Валлин.Проверьте свой поступок. Он содержит точные размеры вашей собственности, сообщает вам, какие маркеры использовались и часто где они расположены. Маркерами могло быть что угодно: от «гвоздя ПК», вбитого в асфальт государственной автомагистрали, до ржавой металлической трубы, воткнутой в землю, груды камней или старого дерева в углу изгороди.

    Идеальная строительная площадка должна быть не только на вашей территории, но и:

    • Достаточно плоский.
    • Хорошо дренированный. Не ставьте свое здание в ямы или провалы, где скапливается вода, или в естественные дренажные пути.
    • Легко добраться в любую погоду, что обычно означает наличие по крайней мере гравийной дороги.
    • Достаточно далеко от других сооружений, чтобы обеспечить свободное движение тракторов, прицепов, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств. Чтобы свести к минимуму опасность распространения огня из одного здания в другое, большинство экспертов по строительству советуют оставлять между зданиями расстояние от 50 до 75 футов.
    • Расположение позволяет наилучшим образом использовать как солнце, так и тень, сводя к минимуму воздействие преобладающих ветров.

    «Размещение очень важно.Это не то, что вы можете легко изменить», — говорит нью-йоркский архитектор Дональд Дж. Берг, автор книг How To Build In The Country и American Country Building Design .

    «Люди считают, что если у них есть сельскохозяйственная собственность, то им не нужно делать чертежи для строительного отдела, как это делают жители пригорода. Они предполагают, что вы можете построить что угодно», — говорит Берг.

    Несмотря на то, что законы каждого штата различаются, вам все равно придется строить в соответствии с нормами хотя бы по одной причине, кроме вашей собственной безопасности.Любимая мозоль Берга — представление о том, что любой чердак может вместить гору сена. «Сено невероятно тяжелое. Это может создать огромную нагрузку на ваше здание. Вот почему многие старые здания в конечном итоге рушатся», — говорит он.

    Также страховые компании негативно относятся к некачественному строительству в случае пожара или других убытков. «Всегда лучше ошибиться в сторону постройки лучшего здания», — добавляет Берг.

    Чтобы дать клиентам максимально реалистичное представление о том, что будет в новом здании и как оно будет работать, Томми Уорхерст, консультант по продажам Morton Buildings в Гарден-Сити, штат Алабама, заходит так далеко, что намечает точную площадь предполагаемого здания. .«Если я смогу заставить их вытащить свое оборудование… . . они могут визуализировать, что работает, а что нет», — говорит он.

    Сделать это законным

    Недовольные соседи — не единственные, кто может заставить сдвинуть или снести вроде бы идеальное здание. Местные чиновники по строительству или зонированию буквально держат в своих руках власть жизни и смерти для ваших строительных планов. Это называется разрешение на строительство. Чтобы получить его, предлагаемое вами здание должно соответствовать местным строительным нормам, которые могут регулировать и диктовать все, от высоты вашего здания до его дренажа, расстояния от границ, колодцев, септических полей для пиявок и водно-болотных угодий.В то время как многие муниципалитеты следуют национальным Единым строительным нормам, местные правила могут быть более строгими из-за условий местности, которые включают сильный ветер, структуру почвы, снеговые нагрузки, а также опасность провалов и землетрясений. В нашем поселке в Пенсильвании предлагаемые планы строительства также иногда подвергаются тщательной проверке со стороны Комиссии по планированию, состоящей из восьми человек, а также городского инженера и поверенного. Вот почему эксперты по строительству говорят, что всегда полезно, чтобы ваши планы рассмотрел инженер-строитель, знакомый с местными законами, включая различные исключения, которые часто предоставляются сельскохозяйственным зданиям.

    В большинстве штатов также действуют законы, требующие, чтобы строители — любители или профессионалы — уведомляли местные коммунальные службы и муниципалитеты за несколько дней до того, как они планируют закладывать землю. Обычно это делается через службу в масштабе штата, созданную и управляемую коммунальными службами, чтобы сократить количество раз, когда экскаваторы прорезают подземные электрические или телефонные линии, водопроводные и газовые трубы. Если вы не позвоните, прежде чем копать, и прорежете что-то большее, чем плитку поля, вас могут оштрафовать на десятки тысяч долларов, плюс вам придется оплатить полную стоимость ремонта того, что вы разрезали.

    Создание усадьбы с нуля

    Когда мы купили наши 20 акров в 1984 году, это была просто свободная земля, без зданий и даже подъездной дороги. Итак, наше первое оборудование, трактор Ford 2N 1947 года и 5-футовая роторная косилка Bush Hog, стояли в поле, с глаз долой, за поленницей соседа, накрытые синим брезентом. Этого хватило на несколько месяцев. Затем мы начали покупать все необходимое для сельской жизни, большую тележку GardenWay, 8-сильный культиватор Troy-Bilt и растущий ассортимент ручных инструментов.

    С тех пор, как 30 лет назад мы прочитали книги Хелен и Скотта Нирингов, мы с женой Мелани мечтали строить дома из камня. Нашу собственность окружали более полумили грубых каменных ограждений, битком набитых огромными камнями. Это был идеальный строительный материал для классического пенсильванско-голландского банковского амбара, такого как тот, что был построен прямо через дорогу в 1854 году. Но поскольку мы с Мелом работали полный рабочий день, оплачивая землю и воспитывая двоих маленьких детей, у нас не было ни времени, ни денег, чтобы строить века из камня.

    Приближалась зима. Нам нужно было где-то хранить наши новые вещи в стиле кантри — и быстро. Но мы также хотели, чтобы все, что мы строили, гармонировало с историческим характером общины, поскольку мы находились в тени соседского каменного амбара с его массивными каменными стенами и деревянным каркасом, вырезанным вручную из местного каштана на горе позади него. Ведь, рассуждали мы, наша земля когда-то была частью этой исторической усадьбы. Итак, мы сделали следующую лучшую вещь. Мы купили сборный сарай для хранения — хороший — с высокими бортами и двускатной крышей.Думаю, это была наша современная версия дернового дома пионеров. Маленький амбар был выкрашен в респектабельный амбарно-красный цвет, такой же, как дерево в соседнем амбаре. Просто для красоты, как говорят пенсильванские голландцы, мы добавили белые крестики на двустворчатые двери с каждой стороны. Мы заказали большие двери, чтобы мы могли въезжать или выезжать на нашем старинном тракторе с любого конца «Тракторного дома» размером 12 на 24 фута, как его стали называть.

    Tractor Haus стоил 1764 доллара, примерно столько мы заплатили за наш трактор.Фундамент был простой, две партии гравия и несколько больших квадратных камней, вытащенных из ближайшего забора. Мы «сэкономили» 80 долларов, самостоятельно покрыв крышу рубероидом и битумной черепицей. Это была моя первая кровельная работа, и спустя 22 года она до сих пор не протекает. Хотел бы я сказать то же самое об остальном здании. В то время как его основание из обработанных давлением полозьев размером 4 на 4 дюйма все еще прочно, как скала, необработанные пиломатериалы здесь и там вдоль нижней части стен каркаса и фанерного сайдинга Т-111 гниют.Фанера такая гнилая, что я могу проткнуть ее отверткой в ​​некоторых местах.

    «Трактор Хаус» сослужил нам хорошую службу. При первоначальной стоимости всего в 6 долларов за квадратный фут (пока 80 долларов в год) мы получили от этого свои деньги, а затем и кое-что, особенно если учесть, что инженеры по развитию сельского хозяйства считают, что срок полезного использования большинства современных сельскохозяйственных построек составляет всего 20 лет. годы.

    Мне предстоит серьезный ремонт — если мы решим оставить Тракторный дом. В последнее время мы все чаще и чаще говорим о замене его сараем с шестами гораздо большего размера или «посткаркасным» зданием, как их называют в наши дни.Здания на столбах прошли долгий путь с середины 1950-х годов, когда папа построил один из первых амбаров на столбах в округе Делавэр, штат Огайо. Креозотовые столбы — на самом деле телефонные столбы — были вкопаны глубоко в землю, а затем связаны друг с другом тяжелым каркасом. Стены были увенчаны сборными фермами и листами гофрированного алюминия. За исключением четырех ящиков, пещерообразный сарай был полностью открыт внутри, предоставляя достаточно места для хранения сена, соломы, старого трактора Фергюсон, различных сельскохозяйственных орудий и даже парусной лодки.Сарай простоял более полувека, пока несколько лет назад его не снесли, чтобы освободить место для жилой застройки.

    полюсные постройки просты. Кажется, что их легко построить. Но, предупреждает архитектор Берг, «они совсем не для новичков. Самодельщику гораздо лучше купить стандартные чертежи каркаса из палочек. Этот тип конструкции гораздо более щадящий, потому что вы используете меньшие и легкие доски. Вы можете пропустить гвоздь здесь и там. Они могут постепенно повышаться.

    Деревянный сарай — это совсем другое, — говорит Берг. Столбы длиной до 16 футов и весом около 300 фунтов каждый должны быть погружены глубоко в землю и идеально выровнены для получения прямой квадратной конструкции. «У профессиональных строителей есть шнеки для бурения отверстий и необходимое оборудование для установки столбов», — говорит он. Вот почему многие люди нанимают профессионалов для создания каркаса, а затем сами заканчивают здание.

    По данным Business Week, использование готовой конструкции, такой как здание Мортона, может сэкономить до 50 процентов от стоимости вашего здания, в зависимости от того, нанимаете ли вы профессионального строителя или строите его самостоятельно.В любом случае, пост-рамка может сэкономить вам деньги.

    «Строительство стоечной рамы устраняет необходимость в полном фундаменте и может сэкономить до 20 процентов стоимости строительства за счет сокращения объема строительных работ, земляных работ и необходимого бетона», — говорит Берг.

    Например, для обычного здания размером 30 на 40 футов с фундаментными стенами глубиной 4 фута требуется около 20 ярдов бетона. В столбовое здание такого же размера уходит меньше одного ярда. В отличие от обычных фундаментов, столбовые постройки выдерживают пучение и промерзание грунта с минимальными повреждениями, особенно в сырых грунтах, что мы и имеем на своем месте.Чтобы столбы служили дольше, я покрыл спрятанные концы смолой. Пластиковые втулки также доступны для продления срока службы штифтов. В очень влажных почвах архитектор Берг рекомендует устанавливать столбы немного выше уровня земли на бетонных опорах.

    Многочисленные преимущества стоечно-каркасной конструкции позволили мне начать работу над навесом для оборудования, который, по словам папы, был недостаточно большим. Почти в три раза больше нашего Tractor Haus, он казался достаточно большим, особенно когда я устанавливал стойки и таскал десятки листов фанеры и связок гонта по стремянке и на крышу в одиночку.Мы использовали обработанные давлением 6 на 6 для 12 основных стоек, по четыре на каждой на 12, 14 и 16 футов. Они сидят на бетонных подушках на дне ям глубиной 4 фута. Оборудование, которое я использовал для установки столбов — копатель ямы для столбов с приводом от ВОМ и фронтальный погрузчик на моем John Deere 1050 — частично послужило причиной того, что нам нужно было больше места для хранения. Deere заменил старый Ford внутри Tractor Haus. «Форд» стоял снаружи под синим брезентом. Проблема в том, что Форд был не одинок.

    Когда-то, когда мы строили дом в 1987 году, у нас был гараж на 2 машины.Он идеально подходил для моего короткого пикапа и универсала моей жены. Тогда я начал складывать дрова в гараж, чтобы было удобнее. Мы купили морозильный ларь для хранения даров нашего сада, в том числе галлонов черники, оленины и иногда четвертинки говядины. Далее последовали холодильная камера размером 8 на 10 футов, двойная раковина из нержавеющей стали, вертикальная морозильная камера и стол из нержавеющей стали длиной 10 футов. Внезапно наш гараж превратился в прилавок для розничной торговли и упаковочный цех. Чердак над гаражом заполнен ящиками для ягод, транспарантами, навесами и другими предметами серьезного садоводства.Ни мой грузовик, ни машина Мела не видели внутри нашего гаража уже около 10 лет.

    Кольцевые конструкции

    «Нет ограничений по длине и очень мало ограничений на то, как их можно использовать», — говорится в рекламной документации одного производителя. Кольцевые конструкции доступны шириной до 80 футов.

    По данным University of Missouri Extension, строительство свинарника на 200 свиней стоит всего около 14 000 долларов США по сравнению с 42 000 долларов США для обычного откормочного цеха. Такие амбары с обручем имеют боковые стенки высотой от 4 до 6 футов из дерева, металла или бетона.Арочные металлические стропила обычно покрывают непрозрачным, устойчивым к ультрафиолетовому излучению полипропиленовым брезентом.

    Теперь у нас есть пять строений в виде обручей. Это то, что большинство людей назвало бы теплицами, простые каркасы из оцинкованных труб, покрытые одним или двумя слоями прозрачного пластика толщиной 6 мил. Хотя они предназначены для выращивания овощей, трав и срезанных цветов, они используются чаще, чем хотелось бы, для хранения сельскохозяйственного инвентаря, дров, соломы и других предметов первой необходимости. Общая стоимость варьировалась от 1,50 до 4 долларов за квадратный фут.

    Пока мы думаем, какое хранилище построить дальше, список предметов, которые нам нужно хранить, постоянно растет. Недавно мы приобрели коневоз у наших друзей Чарли и Мэрилин Акерман. У них больше нет лошадей, и они подумали, что, может быть, мы могли бы использовать их для перевозки кормовых свиней или другого домашнего скота.

    Трейлер теперь придвинут к линии деревьев позади Tractor Haus вместе с трехточечной переносной сумкой, садовыми граблями, старым трактором под синим брезентом и несколькими другими вещами, которые я не могу поместить в свой новый сарай для машин. .Каждый раз, когда я смотрю на трейлер, я не могу не задаться вопросом: сколько вещей я могу туда поместить?

    Автор Джордж ДеВолт имеет самый дружелюбный сарай для пост-рамного оборудования в Пенсильвании: прохожие с критическим взглядом быстро замечают, что его столбы немного не соответствуют линии, поэтому боковые стороны в местах «волны» приветствуют, когда они проезжают мимо.


    Нужно больше вещей?

    После того, как ваши складские помещения будут готовы, Подержанное сельскохозяйственное оборудование (NRAES № 25, 7 долларов США) поможет вам найти еще больше вещей, которые вам понадобятся для хранения.


    Звоните, прежде чем копать!

    Если вы не позвоните, прежде чем копать, и прорежете что-то большее, чем плитку поля, вас могут оштрафовать на десятки тысяч долларов, а также вам придется оплатить полную стоимость ремонта того, что вы разрезали.

    Как сделать дровосек на даче своими руками. Не сложная инструкция как построить дровяной сарай своими руками

    Большая часть нашей страны отапливается дровяными печами.Если не дома, то точно нужны дрова на даче или в бане. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровяники (в разных регионах говорят по-разному). Конструкция несложная и сделать дровяной сарай своими руками несложно.

    Что такое

    Если не обращать внимания на размеры, дровяники бывают двух видов — пристроенные к стене здания или стоящие отдельно.Понятно, что проще и быстрее прикрепить, но не всегда это возможно сделать. Вернее, не со всеми постройками: к деревянным стенам пристраивать опасно. И не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прилетает» целая армия жуков-древоточцев, которые с удовольствием захватят ваш дом. Поэтому дровяные сараи лучше не пристраивать к деревянным постройкам, даже из древесины, обработанной биозащитой, а если очень хочется, то прибить к стене железный лист. Как на фото.Он должен быть больше, чем размер журнала. Тогда все клопы (большинство — точно) останутся в древесине.

    Отдельно стоящие деревянные ящики могут быть полностью открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное, чтобы крыша была достаточно большой: желательно сделать больше свесов. А остальное сделают воздух и солнце. Говорят, сохнет в них не хуже, чем в более закрытых конструкциях. В регионах с обильными снегопадами, чтобы снег не забивался на зиму, внизу прикрепляют (прикрепляют) листы фанеры.Весной их удаляют.

    Какие стены делают

    Чаще всего деревянные бревна строят с решетчатыми или щелевыми стенками. Лучше, если доски будут набиты под некоторым углом – как жалюзи. Тогда осадков, даже при косом ветре, внутрь попадает мало. Но даже если доски набить какой-то зазор, сохнет все хорошо.

    Планки/планки набивают на каркас в основном горизонтально, иногда вертикально, также — делают решетки из тонких полос или кладут наискосок.В любом случае вентиляционных щелей должно быть много.

    Зависит ли скорость высыхания от того, как уложены доски? Сравнений не проводилось, поэтому сложно сказать наверняка. Но один хозяин утверждает, что если набивать доски наискосок (у него 10 см с зазором 2 см), каждой стенкой в ​​разном направлении, то сохнет быстрее: за месяц.

    О размерах прорезей: делаются от 2 см до 10 см. Но это также зависит от ширины доски. Если вы оставите зазоры очень широкими, снег будет сильно заметен.Если снега мало или вас не волнует количество снега, можно реже насыпать доски. Это также более экономично.

    Не у всех дровяников есть двери (с дверцами их еще называют «дрововик»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так она активнее проветривается. Передняя стенка и двери нужны, если в вашем районе воруют, но в целом можно обойтись и без них.

    Устройство бревен

    Теперь немного о конструкции дровяника.Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то особых проблем нет – все доступно. Но если загружаются большие объемы, лучше разделить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом, ранее завезенные и уже высушенные не покроются свежими.

    Если ящик для бревен квадратный, расположите секции так, чтобы можно было пройти внутрь и достать самые сухие бревна. Для этого в середине оставляют проход.В глубину она не должна доходить до стены, но желательно, чтобы вас от стены отделяло всего одно, максимум — два ряда бревен (и вообще зависит от объема) — так они все будут доступны. С прямоугольными проще: они просто разбиты на сектора перегородкой. Например, как на фото.

    Такой большой сарай для дров — в каждой секции помещается по одному станку — примерно 4 куба. Задняя стенка не сплошная, если присмотреться, то есть дырочки.

    И немного о высоте. Большой дровяной сарай для дачи (сезонный) не нужен. Все, что вам нужно, это один или два куба для отопления осенью/весной, да и то только на выходные. Но если вам предстоит отапливать дом, да еще и баню, придется строить что-то солидное. Тогда, вне зависимости от планировки – длинной или квадратной, высота делается около 2 метров. При средней высоте можно загрузить почти до потолка. но сверху должна быть вентиляционная щель.

    Строим дровяной сарай своими руками

    В этом разделе мы расскажем, как строился дровяной сарай возле дома.На сборку с покраской ушло три дня «без стресса». Построен по типу.

    Материалы

    Внутренние размеры 1,8*3,7м, высота передних стоек 2,45м, задних 2,2м. Общий объем 13 кубов, но загружается максимум две машины — не более 10 кубов. Тем более что внутри оставлены дорожки — чтобы было удобно брать, доверху не грузят — не все в семье высокие. Если груз полный, целесообразно поставить дополнительные укосины: чтобы древесина не сдавливала своим весом доски обшивки.

    Каркас из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитывают отработанным машинным маслом. Собрано все встык, на гвоздях, усилено уголками на шурупах. Для опор были закуплены стандартные небольшие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

    Строительство шаг за шагом

    Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выравнивание блоков.Если грунты вязкие (суглинок, чернозем), лучше сделать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие ямки глубиной 20-25 см, засыпать и утрамбовать щебень, сверху уложить блоки.

    Выравнивание участка — первый шаг в строительстве дровяного сарая

    Кровельный материал укладывается на блоки в два слоя, сверху укладывается брус. Обвязка никак не влезает в опору. При желании можно просверлить отверстия и забить шпильки.

    Сначала были выложены бруски нижней обвязки, скрепленные гвоздями (80*3 мм).Затем в уголки были вкручены шурупы. Следующим шагом будет установка стоек. Их размещают по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был наклон крыши. Их тоже сначала ставили вертикально (проверяли отвесом), наискось забивали гвоздями — по два с каждой стороны. Затем их усилили уголками на шурупах – по два на стойку. Если переживаете, можно еще прикрутить/прибить пластины к каждой стойке снаружи.

    Вход в бревенчатый домик в центре. Из-за этого ножки смещены и не установлены над опорным блоком. В результате возникает небольшой прогиб. Чтобы его устранить, поставьте четыре блока в первый ряд с учетом того, что середина будет занята входом. Особенно, если есть двери: они прилично нагружают стеллажи, поэтому им нужна опора.

    После того, как стойки расставлены, пришло время собрать крышу. Сначала я прибил боковые доски вверху.Устанавливаются по одной, устанавливаются заподлицо с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила делаются из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

    В качестве кровельного материала использовался профнастил, под него плашмя укладывались доски. Свесы крыши около 35 см, боковые выступы примерно столько же. Размер крыши подбирался таким, чтобы не было обрезков: ложилось ровно четыре листа.

    Кровельный материал укладывается под профлист – чтобы конденсат не капал на дрова: затраты небольшие, а польза есть.Кровельный материал начали укладывать снизу, уложили по свесу. Следующий с подходом 10 см. Оказалось, что капля, упавшая наверху, просто стекает вниз, не попадая внутрь.

    Так выглядит дровосек с готовой крышей

    Следующим шагом будет укладка пола. Его сделали из доски 100*40 мм. Их укладывали с прорезями 2-3 см. Далее прибивается обшивка стен. Зазор было решено сделать равным ширине доски (100 мм).Доски были прибиты, по две с каждого края. Конструкция получилась хорошо вентилируемой, однако при боковом ветре сильно забивается снегом.

    Дровосек своими руками почти готов

    Последний этап — покраска. Вот берешь любой состав для дерева с биозащитными свойствами: чтоб жучки меньше ели. В этом варианте он окрашен биотексом цвета палисандра.

    Все, дровосек построен. Можно повторить так: ничего сложного.Столярное дело по сложности — на уровне старшеклассников. Самая сложная часть — это крыша, но она очень проста.

    Еще один вариант конструкции смотрите в видео.

    Самодельные дрова: фото

    Есть еще много подобных структур. Отличий мало, принцип тот же: каркас оббит доской с разными зазорами. Есть несколько примеров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

    Дровяник пристроен к сараю на даче

    Для его строительства понадобилось всего две трубы, которые были вкопаны в землю и забетонированы. Затем к ним крепились две балки. Такие же брусья крепились к стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезка профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, на них кладут кирпичи и лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса можно использовать остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их.Просто подходит.

    Второй фонарь был изготовлен по такому же типу. Он дополнительно разделен на сектора, в которых находятся дрова разного размера. Фундамент под это сооружение тоже не делали, сняли плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Укладываем тротуарную плитку. На нем есть бруски, служащие опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

    Топка малая для дачи с разделением на сектора

    Отдельно стоящий

    Здесь необычно организован скат крыши: передние стойки сделаны выше, в этом нет ничего необычного.Но в них вырезаются пазы, удерживающие стропила скатной крыши. То есть крыша держится не на верхней рейке, как обычно, а на боковых стойках. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна; при сильном снегопаде крыша вряд ли выдержит.

    И вот что получилось. Первая серьезная постройка – дровяной сарай своими руками, и уже как хорошо!

    Возможно, вам будет интересно почитать. Его можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, чтобы все выглядело единым ансамблем.

    Как сложить круглую поленницу

    Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрическую форму поленницы (или фото). Они хорошо смотрятся, и, что немаловажно, древесина в них быстро сохнет.

    Все очень просто, но без знания секрета сделать хорошо невозможно. ниже фотоотчет, где пошагово показано, как сложить круглую малину из наколотых дров.

    Сначала вкопайте и надежно закрепите столб высотой около 2 метров.Разложите вокруг бруски небольшого диаметра. Расстояние до центра — удвоенная длина деревяшки (если деревяшка 40 см, то до центра примерно 80 см).

    Первый этап укладки круглой поленницы

    Далее выкладываем нарезанные дрова. Одним концом они опираются на подбитые колодки, другим лежат на земле. Укладывайте так, чтобы по внутреннему краю все легло почти встык (с небольшими зазорами). Снаружи получатся зазоры. Это не страшно — в них поместится второй ряд.

    Наложить второй ряд на первый. Стараемся по возможности восполнять пробелы. Вокруг жерди начинаем плотно складывать дрова стоя.

    Как только вы заметите, что внешний край дров стал наклоняться вниз, выложите ряд по кругу, который поднимет их. Затем продолжаете складывать деревяшку таким же образом: по кругу до половины высоты деревяшки (20 см), затем набиваете середину. Второй ряд посередине не просто ставится, а втыкается в пазы.Старайтесь плотно приклеивать деревяшки.

    Тот же процесс можно повторить с другими дровами. Уложите два, а то и три ряда по кругу. Размеры таких бревен огромны. В фотогалерее показан пример, как укладывать малину крупную.

    Топка — сооружение, предназначенное для хранения аккуратно сложенных дров, незаменимых за городом. Он позволяет хранить топливо таким образом, чтобы не занимать много места, и дать ему высохнуть.Удобнее создать его самостоятельно, чтобы максимально угадать размер и форму, а также получить изделие, отвечающее индивидуальным запросам владельцев.

    Особенности самодельной дровяной печи

    Самодельная поленница для дров формируется в соответствии с несколькими обязательными условиями. Дрова должны быть защищены от дождя и снега, но при этом иметь возможность проветриваться. Кроме того, важно, чтобы выбранное место находилось в тени, вдали от открытого огня.Материалы нельзя хранить прямо на земле, пол должен быть либо из кирпича, либо из досок.

    Однако очень плохо, если пол будет стыковаться прямо с землей, поэтому важно выдерживать зазор.

    Следующее условие – привлекательный внешний вид. , который должен сочетаться с остальными постройками на участке и общим ландшафтным дизайном. Важно, чтобы постройка была удобной для использования: у хозяина была возможность подойти к ней с нужной стороны и без труда достать необходимое количество дров.При этом топливный материал должен плотно прилегать и не распадаться.

    Подходящее место

    Важно сказать, что некоторые люди на даче не делают специальной поленницы, а хранят дрова просто на открытом воздухе, накрывая их материалом, защищающим от воды. Но также для этой цели можно эксплуатировать уже имеющийся на участке обычный сарай. Специальная уличная конструкция, расположенная рядом с домом, будет намного удобнее. Кстати, если для приготовления пищи на свежем воздухе чаще всего используются дрова, то логичнее разместить дровяную печь рядом с печкой или мангалом.Оптимальное место — стена металлического гаража или специальная площадка рядом с домом. Главное, чтобы дрова имели возможность поддерживать его с трех сторон.

    Есть красивые конструкции из металла или дерева, которые устанавливаются в помещениях дома. Например, это может быть вертикальная топка для комнаты с камином. В этом случае к функции хранения дров добавляется декоративная. Переносная мини-топка часто делается своими руками.

    Обычно в нем хранится запас дров для растопки печи, которые нужно пополнять, когда вы выходите на улицу.

    Какой материал выбрать?

    От правильного выбора материала во многом будет зависеть, как долго и насколько успешно прослужит топка. Для улицы чаще используют металл, что позволяет сделать визуально привлекательную конструкцию, которая будет служить долго и не портиться от осадков и других погодных явлений.Например, это может быть поленница из алюминиевых профилей, самостоятельное изготовление которой занимает максимум пару часов. Кстати, его очень удобно использовать для переноски, ведь малый вес значительно упрощает эту процедуру.

    Надежные и долговечные изделия получаются из железных или стальных деталей, например, стержня или труб.

    Наиболее популярны дрова из дерева. Если эстетическая привлекательность вопроса не слишком важна, можно использовать имеющиеся материалы, оставшиеся от предыдущих строительных работ, и не приобретать новые.Как вариант, деревянная конструкция может быть изготовлена ​​из поддонов, поддонов, брусьев, балок или досок. Единственное важное условие – предварительно обработать материал средством, защищающим от влаги, а также поражения насекомыми. Деревянная топка быстро собирается, давно используется, мало весит и бюджетна.

    Обшивка поленницы, расположенной на улице, обязательна, и для этой цели подойдет шифер, металлические листы, поликарбонат или даже полиэтилен. Кстати, конструкцию можно сплести даже из лозы, если последняя растет на участке в большом количестве.Отдельно стоит упомянуть встроенную в камин или печь поленницу, то есть это ниша рядом с топкой, сделанная, как нетрудно догадаться, из кирпича.

    Декоративные поленницы, которые имеют небольшие размеры и размещаются в жилых помещениях, могут быть коваными, представлять собой обычный мешок из толстого шнура или веревки, корзину из прочного материала или даже обычный деревянный ящик на колесиках.

    Как сделать самому?

    В интернете есть большое количество проектов и чертежей различных поленниц.Они могут различаться по форме и внешнему виду, иметь каркас или навес, быть похожими на обычный сарай с решетчатыми стенами или быть настоящим произведением искусства. Для большого количества используемых дров больше подойдет сарай, который может быть обычным или шпалерным. В последнем случае удастся обеспечить лучшую вентиляцию, а значит, дрова останутся сухими. В любом случае сначала нужно будет подготовить основание – для мягкого грунта выкопать котлован, глубина которого будет варьироваться от 20 до 25 сантиметров.

    В полученную яму укладывают слои гравия и песка.Далее можно соорудить опору из шести блоков: пара должна быть посередине, а остальные — по углам. Параметры стандартного блока 200 на 200 и 600 миллиметров. На следующем этапе укладывается двойной слой рубероида.

    Для сборки каркаса потребуются бруски с параметрами 100 х 100 миллиметров, предварительно обработанные специальным машинным маслом.

    Формированию нижней обвязки облегчит использование шурупов, гвоздей или саморезов, благодаря которым блоки и брусья будут соединяться.Обвязка укрепляется специальными уголками, после чего можно переходить к установке стоек – соответственно по углам и в средней части. Кроме того, вы можете добавить пару стоек спереди и одну стойку сзади. Они будут отвечать за входную зону и, соответственно, дополнительную поддержку. Важно сделать стойки A немного длиннее, а стойки C короче, чтобы обеспечить систему отвода дождевой воды.

    Сбоку прибиваются доски, после чего формируются стропила и каркас крыши.Сверху укладывается рубероид и профлист. Сохраняйте свес крыши 35 сантиметров. Пол можно укладывать так, чтобы оставались зазоры от 2 до 3 сантиметров. Удобнее всего будет его собрать из досок размером 100 на 40 миллиметров. Стены, кстати, устанавливаются с интервалом в 100 миллиметров.

    Необходимо покрыть сарай специальным раствором, который защитит от жуков.

    Небольшая поленница чаще всего располагается рядом с домашним камином и изготавливается либо из дерева, либо из металла.В первом случае рекомендуется взять за основу старую бочку и разобрать ее на отдельные дощечки. Поскольку каждая деталь обычно прикручивается к металлическому обручу, ее сначала нужно будет отрезать. Кровать легко сделать из ДСП или обычной широкой доски, а ножки сделать из деревянных брусков. Полученную топку важно покрыть лаком для лучшего внешнего вида и длительного использования.

    Поленница стальная тоже часто самодельная. Собирается из 2-х миллиметрового стального листа и стального стержня сечением 8 миллиметров.Лист сгибают или разрезают полукругом, в чем поможет болгарка или газовый баллон. Затем к полученному контейнеру прикрепляются ножки и ручки. Топку для красоты следует закрасить черной или серебристой краской.

    Наличие большого количества лозы и возможность ее обработки позволяет сделать плетеную конструкцию в домашних условиях.

    В первую очередь из реек собирается прямоугольник, образующий каркас. Затем делается несколько отверстий на противоположных вытянутых сторонах.В средние отверстия вставляется медная проволока, переходящая в ручки, а в остальные — лоза. Переплетя все веточки, можно закрепить готовую топку с помощью морилки или лака.

    Если нет времени на создание полноценной конструкции, можно сделать топку с упором из кольев. Первым делом проводится обработка поверхности – ее засыпают галькой или покрывают специальным гидроизоляционным материалом. Материал следует брать прямоугольный, чтобы у поленницы образовались четыре ярко выраженных угла.В эти точки вкапываются высокие опоры, для создания которых берутся обычные бревна. Их толщина будет зависеть от количества складируемой древесины.

    Построить дровяной сарай своими руками очень просто, как и любой другой сарай. Дровяной сарай можно пристроить к дому или сделать как отдельное сооружение на даче. В качестве дров можно построить простой сарай для дров своими руками. Дровяной сарай или дровяной сарай — это сарай, используемый для хранения дров. Использовать для хранения дров обычный сарай не выгодно, так как дрова достаточно объемные и требуют «особого» хранения: при хранении дрова не должны намокать и отсыревать, наоборот, их необходимо постоянно просушивать.Красиво сложенная дровница не только выполняет свою основную функцию (хранение дров), но и украшает вид дачного участка.

    Планирование дровяного сарая перед постройкой

    Чтобы правильно собрать дрова, нужно знать их основную функцию. Он заключается в хранении дров и бревен в различных погодных условиях. Для этого конструкция дровника должна защищать содержимое от дождя и снега, при этом обеспечивать попадание на него солнечных лучей, хранящихся внутри дров, и иметь хорошую вентиляцию.Самая дешевая и простая конструкция – это навес, пристроенный к дому или какой-либо хозяйственной постройке, с двумя боковыми стенками и полом-поддоном, на который уложены бревна.

    Для обеспечения норм пожарной безопасности дрова следует хранить вдали от дома и других построек. Дров категорически не должно быть рядом с мангалом или садовой печкой. Целесообразно при определении места для лесоруба предусмотреть подъезд к нему автомобиля (с бревнами), предусмотреть место для выгрузки бревен и площадку с настилом для колки дров.Настоятельно не рекомендуем заводить дрова рядом с домом: со временем в доме поселятся насекомые, живущие в дереве (дровах)! Для переноса дров из дровницы в дом, баню или мангал обычно используют дрова.

    Начинаем строить дровник своими руками. После определения места строительства дровника следует составить его эскиз или схему. Для определения количества необходимого материала составляется схема. Перед составлением схемы следует определить размеры дровяника.Размер бревенчатого сарая зависит от количества потребляемой древесины, которое измеряется в кубометрах. При небольших объемах расхода дров (до 3 м 3 ) для их хранения подходит полено для дров, построенное по типу обычного сарая — 4 стены с полом, дверью и крышей. При больших объемах дров потребуется разделить дрова на несколько разделов с перегородками. В стенах и перегородках должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия: древесина должна быть просушена. Примерная схема деревянного бревна объемом до 3 м 3 представлена ​​ниже:

    После определения места дровяника и составления его схемы следует определиться с материалами, из которых он будет построен.

    В качестве «бюджетного» варианта дровяник можно сделать из любой пустой прочной тары: пустых бочек (как металлических, так и деревянных), контейнеров и т.п.

    Инструменты и материалы для строительства

    Для лесника идеально подойдет столбчатый фундамент.

    Для строительства дровяного сарая можно использовать самые разные материалы: дерево, металл, кирпич/шлакоблок и т.д. Выбор строительного материала зависит от личных предпочтений и финансов. Стоит помнить, что при строительстве хозяйственных построек и жилого дома для гармоничного сочетания всех построек на дачном участке целесообразно использовать один строительный материал.Ниже приведен примерный список материалов для деревянного сруба. Следует отметить, что современная промышленность выпускает готовые кованые дровяные печи, которые хорошо будут смотреться на даче рядом с металлическим мангалом.

    Необходимые инструменты и расходные материалы:

    1. Пила.
    2. Самолет.
    3. Отвертка.
    4. Молоток.
    5. Лестница.
    6. Брус 50х50 (для стен), 200х200 (150х200 подходит для небольшого объема древесины).
    7. Балки, доски.
    8. Кирпич/шлакоблок.
    9. Цемент.
    10. Кровельный материал (шифер, толь, металл и др.).
    11. Мелкие расходные материалы (шурупы, гвозди, уголки и т.д.).

    Количество используемых материалов зависит от размера бревна.

    Определившись с материалом для изготовления дровника, приступаем к подготовительным работам.

    Подготовительный этап перед строительством

    После покупки необходимого деревянного материала (бруса, бруса, досок и т.), его необходимо обработать огнезащитной и водостойкой пропиткой для предотвращения гниения древесины и продления срока службы дров.

    Перед началом строительства выбранное место следует очистить от корней деревьев и крупных кустарников (если они есть). Земля, отведенная под дровяник, обрабатывается специальным раствором от сорняков (да и от любой другой растительности). После этого из кирпича/шлакоблока делаются подставки для бревен. Обязательно заливать фундамент под кирпичные опоры на глубину промерзания; их нельзя устанавливать на землю.Кирпичи укладываются на фундамент и соединяются цементным раствором.

    При наличии средств, времени и желания можно значительно усилить трибуны. Для этого копают траншеи, соединив по периметру угловые опоры. А если есть промежуточные опоры, соедините их траншеями с траншеей по периметру. Затем в траншею засыпается армирующий материал – гравий. В идеале траншеи выкапываются на глубину промерзания и заливаются бетоном. Перед заливкой или обратной засыпкой траншей стоит их обильно полить, затем насыпать песок слоем 20-30 мм, обильно полить траншею и утрамбовать песок.

    Количество кирпичных опор зависит от количества направляющих (лаг) и их длины. Высота кирпичных стоек зависит от количества осадков – дровяник не должен контактировать с влагой. Минимальная рекомендуемая высота подъема 70-100 мм.

    Установка дровяного сарая

    Направляющие (лаги) укладываются на готовые кирпичные опоры и закрепляются. В качестве лаг следует использовать брусы (0,2х0,35 м). На лаги монтируется каркас пола и стен будущего дровяника.Каркас делается из бруса 200х200 (150х200). При установке каркаса не забудьте установить дополнительные стойки под дверной проем. После завершения монтажа каркас следует утеплить рубероидом, а после утепления каркаса на него монтируется настил из досок. Каркас также может быть выполнен из металлоконструкций. Монтаж настила производится без зазоров между досками. Для придания дровянику дополнительной устойчивости стоит заполнить щель между полом и землей щебнем.

    Помните, что при креплении деревянных конструкций лучше использовать саморезы: они обеспечивают лучшую механическую прочность по сравнению с гвоздями. При установке используйте металлические уголки для увеличения механической прочности и ускорения процесса монтажа.

    После укладки настила изготавливаются стропила для монтажа кровли и утрамбовываются стены. При установке стропил на крышу имеет смысл предусмотреть над дверным проемом козырек: он защитит дрова от «косого» дождя или снега.Для набивки стен используется брус 50х50. Расстояние между стержнями должно быть 20-30 мм. Интервал необходим для обеспечения естественной вентиляции помещения. При набивке стен брус можно крепить как вертикально, так и горизонтально. Стены также можно сделать из досок.

    Для обеспечения лучшей влагоизоляции дров стены можно сделать двухслойными. Для этого бруски набиваются на каркас с двух сторон в шахматном порядке. Размер зазора остается прежним.Не делайте стены дровяника слишком открытыми: зимой снег может заметать дрова.

    Когда стены готовы, дровяной сарай накрывается крышей. Сначала к стропилам крепится рубероид, после чего крепится шифер или другой материал. Крыша может быть любой формы и из любых доступных материалов – от шифера до эксклюзивной черепицы. Для предотвращения дополнительных нагрузок козырек лучше покрыть рубероидом, на который набить металлочерепицу – она достаточно легкая.

    При необходимости на дровяной сарай можно повесить дверь, на которую можно повесить замок.

    После завершения работ полы и стены шлифуются и покрываются лаком. Лакировка сделает готовую конструкцию намного красивее и продлит срок ее службы.

    Деревянные поверхности, недоступные после установки дровяника (например, торцы и низ половиц), следует предварительно покрыть лаком.

    При наличии фантазии и вкуса дровосек может органично вписаться в дизайн дачи (дома).Так что вьющиеся растения, высаженные по периметру у стен, могут придать дровяному сараю более нарядный вид. В дровяном сарае есть смысл поставить освещение, чтобы ночью в нем не спотыкаться. Вход в дровяной сарай можно украсить декоративными фонарями. Чтобы придать дровянику в стенах более «жилой» вид, можно сделать несколько окон: как декоративных, так и настоящих.

    Вы можете вырезать узоры на стенах дровяного сарая. Внутреннее пространство дровяника можно использовать не только для хранения дров, но и для хранения различного инвентаря и использования его для сушки любых предметов.Например, под крышей можно протянуть веревку, на которой можно сушить банные веники или растения (мяту, иван-чай и т. д.).

    — все работает на дровах. Поэтому, если вы любите посидеть у камина прохладным вечером, пригласить друзей на шашлыки, стоит позаботиться о достаточном запасе дров. Такая постройка, как дровник, сохранит бревна сухими, защитит их от сырости, к тому же они будут собраны в одном месте, а не разбросаны по двору.

    Если дровяной сарай еще и декорировать и отделать, то он станет не просто хозяйственной постройкой, но и элементом декора участка.Как сделать красивый и функциональный дровяник на даче своими руками, читайте далее в статье.

    Существует два типа сараев для хранения бревен:

    Обычно дровяной сарай на даче строят с решетчатыми стенами или промежутками между досками. Специалисты советуют набивать пиломатериалы под углом. Это необходимо для того, чтобы во время снегопада при косом ветре осадки не проникали внутрь конструкции.

    Второй вариант подразумевает следующее: на каркасной основе делается решетка из тонких полос.Их набивают различными способами: горизонтально, вертикально, наискосок. Главное, чтобы было много щелей для вентиляции.

    Однозначно ответить на вопрос, влияет ли способ расположения досок на продолжительность сушки дров, нельзя, так как сравнительных опытов не проводилось. Среди частных наблюдений отмечено следующее: некий умелец уверяет, что его способ крепления планок позволяет сушить запасы за один месяц. Он набивает доски наискосок, при этом меняя направление на каждой стене.

    Что касается прорезей, то их размер варьируется от 2 до 10 см, на что также влияет ширина досок. В регионах с обильным снегопадом слишком широкие зазоры вызовут засорение атмосферными осадками. В остальных случаях доски монтируются на большом расстоянии друг от друга, что позволяет экономить материал.

    В некоторых случаях к дровяному сараю прикрепляют дверь, в результате чего получается полноценный дровяной сарай. Однако чаще всего в такой конструкции отсутствуют не только ворота, но и передняя стенка, необходимая для обеспечения активной вентиляции.В основном эти элементы нужны для защиты древесины от воров.

    Способ расстановки дров под навесом

    В небольшом полене поленья располагаются в один ряд, то есть все легко и доступно. Если постройка большая и предполагает загрузку нескольких партий дров, рекомендуется разделить имеющееся пространство на части. В этом случае не будет смешивания и перекрытия уже просушенных бревен со свежепривезенными, сырыми.

    В квадратном здании рассмотрите расположение секций таким образом, чтобы был проход внутрь для сухого дерева.Для этого оставьте небольшое пространство в центре. Между вами и стеной должно быть не более двух рядов бревен. В прямоугольном дровяном сарае площадь разграничивается на сектора с помощью перегородок.

    Необходимо сказать несколько слов о высоте хозяйственной постройки. Как правило, для дачи, которая используется только в теплое время года, требуется около двух кубометров сырья, поэтому дрова делают небольшие. Если вы планируете отапливать дом и баню, следует возводить более прочную конструкцию.При этом, несмотря на форму строения (квадратная или прямоугольная), высота должна быть более двух метров. Таким образом, вы сможете заполнить сарай бревнами до самого потолка, не забывая при этом оставлять вентиляционную щель наверху.

    Дизайн своими руками

    Перед возведением строения необходимо изучить различные проекты деревянных бревен для дачи, чтобы найти для своего участка подходящий вариант, который подойдет по размеру и стилю.

    Всю работу по строительству самодельного дровяника разобьем на последовательные этапы.

    Этап 1: подготовительный

    1. Куда ставить дрова.

    Этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Все-таки сарай для хранения бревен – это хозяйственная постройка, поэтому важно, чтобы она не находилась на виду. При этом располагать ее следует так, чтобы за дровами не приходилось далеко ходить. Необходимо учесть еще несколько моментов: удобный подъезд для машины, подвозящей лесоматериалы, и максимальное приближение к коровнику.

    Не лишним будет воспользоваться планом участка для выбора территории под строительство сооружения для дров.Нарисуйте схему и с учетом описанных выше моментов выберите лучшее место. Не забывайте, что дровяной сарай на даче можно пристроить к зданию или возвести как отдельное сооружение.

    2. Выполняем чертеж.

    Схема потребуется, если в дровнице планируется хранить не только дрова, но и инструменты, а также другие редко используемые вещи.

    Составив чертеж, можно точно рассчитать площадь под определенный запас дров, который зависит от многих факторов.Например, для обогрева дома площадью 100 кв. м в холодный период потребуется более 2 куб. м сушеного соснового сырья или 1,7 куб. м из березы.

    Топливный материал считается сухим, если его влажность не превышает 20% после одного года хранения в дровяном сарае.

    Свежих дров требуется в несколько раз больше. Кроме того, требуется создать запас топлива как минимум на два сезона. На количество заготовленных поленьев влияют характеристики используемой печи или камина, а также КПД отопительного прибора.Сюда же добавляется сырье для бани, шашлыка и прочего.

    3. Материалы и инструменты, необходимые для работы.

    Особых требований к материалу нет. Как только вы определились с видом будущего строения, можно приступать к покупке необходимых изделий. Не запрещается использовать брус, кирпич и другие материалы, оставшиеся после предыдущей постройки или полученные при демонтаже старой постройки, для строительства дровника.

    Что касается инструментов, то в работе нам понадобятся:

    • ножовка;
    • молоток;
    • плоскогубцы;
    • отвес;
    • шпагат
    • ;
    • лестница.

    Этап 2: возведение конструкции

    В этом разделе мы поговорим о том, как построить разные виды дровяника: стационарный, пристенный и переносной.

    Конструкция стационарного типа

    Следует отметить, что это не капитальное строение, хотя и выполняется на основе столбчатого фундамента.

    Этап 1: надежность и долговечность деревянного бревна обеспечивают опорные стойки , для которых выкапываются ямы на глубину не менее уровня промерзания грунта с последующим их бетонированием.Другой вариант – послойная засыпка в ямы песка и щебня с обязательным уплотнением. Простое вкапывание столбов не рекомендуется, так как возможна неустойчивость конструкции, особенно весной.

    Этап 2: установка кирпичных столбов на фундамент, скрепление их раствором. Для небольшого дровяника будет достаточно четырех элементов, а для более просторной конструкции потребуется больше.

    Шаг 3: обвязка рамы …Для этого берем брус размером 150х200 мм. Крепим балки друг к другу на металлические уголки и саморезы, либо просто на длинные саморезы. Не забывайте, что все деревянные элементы нужно предварительно обработать специальными растворами, повышающими устойчивость к влаге, а также воздействию огня и насекомых.

    Шаг 4: выполняем гидроизоляцию используя сложенные пополам куски рубероида.

    Дровяник пристенный

    Такую конструкцию лучше всего возводить у северной стены дома или хозблока.Причина этого кроется в том, что древесина плохо переносит солнце. Для сушки рекомендуется хорошая естественная вентиляция.
    Обустраивая самодельный пристенный дровяник на даче, не забудьте учесть один важный момент: вероятность стекания воды со стен и крыши строения. Чтобы не допустить такой ситуации, следует немного отодвинуть конструкцию от бокового элемента здания или правильно подобрать вариант крыши.

    Отличительной чертой такого пристенного дровяника является то, что конструкция скрыта за домом.Остальные моменты, касающиеся процесса строительства, аналогичны этапам возведения отдельно стоящей конструкции.

    Переносная дровяная печь

    В магазинах представлен широкий выбор аналогичных навесов для хранения дров. Как вариант, такую ​​топку можно купить готовую, заказать в мастерской или построить самому. Это трудоемкий процесс, но все же он доступен каждому: достаточно включить фантазию и запастись терпением. Кроме того, для этих целей подойдет любой доступный материал.

    Рассмотрим несколько вариантов создания самодельного переносного бревна из дерева.

    1. Из старой деревянной бочки:


    Данная модель подходит для установки возле камина.

    2. Из старого крольчатника.

    Небольшой бревенчатый домик можно сделать из ненужного крольчатника. Для этого снимаем передние панели, а именно двери и сетку. Ремонтируем крышу и все: наша конструкция для хранения бревен готова к использованию.

    Если от крольчатника остался только металлический каркас, переносим его на выбранное место, выполняем обшивку сеткой или деревом, сооружаем простую крышу и используем ее для хранения топлива.

    3. Из старых поддонов.

    Давайте определим, что такое поддоны. Это складская тара для установки и перемещения различных товаров. Эта подставка имеет широкое и прочное основание и прорези между мягкими досками. Кладем их друг на друга, получая куб, и удаляем одну грань. Осталось сделать крышу, для чего можно взять рубероид, плотную клеенку или другой материал. Ниже представлено видео, показывающее технологию изготовления деревянного бревна из поддонов.

    Дровосек из старой машины

    Практически каждый, кто имеет загородный дом, хранит на участке дрова, чтобы топить печь в доме, баню или просто сделать шашлык.Для хранения дров используются различные варианты дров. Даже если дача для кого-то является лишь местом летнего отдыха и не предполагает поездок туда в холодное время года, дрова нужны для того, чтобы топить баню или делать шашлыки. Конечно, можно использовать угли в упаковке или купить популярные в летний сезон дрова в связках, но это очень неудобно, если дача находится далеко от магазинов. Именно поэтому, как правило, на любом дачном участке имеется небольшой запас дров.

    Если даче требуется отопление, то печь на дровах станет настоящим «спасением» для загородного дома. Согласитесь, не все дома имеют достаточную мощность электричества. К тому же это самый простой и дешевый вид отопления. Наконец, печь — непременный атрибут дачного участка: она красива, создает уют и атмосферу. Многие запасаются дровами на весь сезон и хранят их в специально оборудованных срубах. Это предохраняет древесину от атмосферных осадков и подсушивает еще влажную древесину.В этой статье мы поговорим о том, как сделать дрова для дачи своими руками.

    Устройство

    Дрова — это конструкция из дерева или металла, которая используется в качестве хранилища для дров. Бревна для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они соответствовали основным требованиям.

    • Устройство должно быть вместительным и иметь свободный доступ к дровам.
    • Топка должна быть открыта, чтобы дрова не отсырели и не проветривались.Если в дровяном сарае есть свежие бревна, то они должны иметь возможность просохнуть.
    • Конструкция должна иметь крышу, защищающую бревна от дождя и снега.
    • Расположите топку так, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину и снижает ее пригодность для использования по назначению.
    • Конечно, желательно, чтобы дрова были аккуратными, чтобы не портить весь ландшафт участка.

    Возможны различные варианты конструкций дров в зависимости от их расположения и типа.

    Дрова, которые прислонены к зданию (дому, сараю, бане)

    Это самая простая конструкция, в которой стена здания является задней стенкой дровника. Но эта конструкция имеет ряд серьезных недостатков:

    • Пожароопасность. Большой объем сухих дров возле дома.
    • В лесу обитает большое количество насекомых. Эту проблему можно решить, обработав бревно специальным составом или отделив древесину от здания листом металла.

    Дрова рекомендуется располагать возле здания с северной стороны или в наиболее открытом для ветра месте. Конечно, навес у стены — очень простая конструкция, поэтому может и не быть красивой. Такой навес лучше скрыть с наименее заметной части. Самая простая схема – 4 опоры, фальшпол и 4 стены навеса.

    Дрова отдельно от зданий

    Это более красивое и надежное здание.Такое устройство предполагает проект и план строительства. Такой навес можно соорудить в подходящем месте и даже украсить ландшафт. Дрова отнимут у вас время, но прослужат долго, а дрова будут постоянно дуть со всех сторон.

    Портативный

    Отдельно следует сказать о переносных дровниках, которые необходимы для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы хранить дрова ближе к месту использования.Это конструкции из дерева или металла, которые легко перемещать вместе с деревом. Как правило, это красивые конструкции, дополняющие интерьер. Переносное бревно должно:

    • быть легким;
    • быть красивой;
    • легко носить с собой.

    Такие бревна располагаются внутри помещений. Увидеть такие конструкции можно рядом с каминами в доме.

    Как выбрать материал?

    Иногда дровяной сарай прячут в самом дальнем или самом неприметном углу участка, и тогда его строят, не задумываясь о его внешнем виде.Можно использовать любые доступные материалы, остатки различных досок и бревен. Можно сделать бревно из дерева без стен и опор. Затем ровно сложенные дрова накрывают любым материалом, который защитит их от осадков.

    Наиболее распространенным материалом для деревянных держателей является дерево. Деревянные бревна изготавливаются из досок и брусьев. Также используются металлические элементы. Например, трубы, обшитые доской. Кровля делается из любого легкого, но прочного материала. Например, оцинкованное железо, профнастил, шифер (он достаточно тяжелый), ондулин, рубероид.

    При выборе материалов для деревянного бревна важно обратить внимание на его конструкцию. Если по стилю подходят простые деревянные дрова, то конструкция будет из досок и брусьев. Если вы планируете использовать металл не только для опоры, но и для стенок дровницы, то можно подумать о кованых дровницах. Часто переносные бревна изготавливают из металла.

    Вот материалы, необходимые для создания обычного деревянного бревна.

    • Доска пола. Это нужно для того, чтобы бревна не лежали на земле. Доску нужно выбирать толстую, не тоньше 2,5 см, чтобы она выдержала дрова.

    • Блоки бетонные, вместо фундамента.

    • Брус, бревна. Для основания пола.

    • Кровельный материал. Поликарбонат, шифер или профнастил.

    Необходимые инструменты:

    • электрическая дрель;
    • лопата;
    • отвертка;
    • отвес;
    • топор;
    • рулетка;
    • ножовка по металлу;
    • отвертка;
    • кв.

    фото

    Для строительства и сооружения оригинальных дров используют также бочки, бывшие загоны для кроликов и даже поддоны и кольца для колодцев.Такие варианты не требуют создания чертежа и отличаются не только внешней оригинальностью, но и простотой создания конструкции.

    Как сделать самому?

    Ниже инструкция по созданию дров. Начнем с варианта отдельно стоящих дров. Для возведения такой конструкции необходимо сделать чертежи для изготовления, чтобы дрова были заданного размера и вписывались в ландшафт. В основе будет 6 бревен.Это опоры, которые создают каркас. Рассмотрим, как построить дрова поэтапно.

    • Определите и отметьте зону строительства на площадке. Выкопайте 6 ям для опор – по 3 спереди и сзади. Размеры углублений не менее 30 см на 30 см, а глубина до 50 см. Засыпьте ямы 15-сантиметровым щебнем и утрамбуйте. Сделать ямы для бревен.

    • Бревна должны быть заглублены минимум на 25 см. Обработайте бревно антисептиком.Обернуть рубероидом. Закрепите опоры бетоном или камнем. Обработайте и концы брёвен.

    • Длина бревен спереди и сзади должна быть разной для создания уклона крыши. Задние бревна должны быть минимум на 3 см ниже передних.

    • Установите поперечные балки, основание для пола. Закрепите их, соединив с опорами. Перекладины должны быть на 10 см выше земли для вентиляции.

    • Поместите доски пола на балки.Между досками оставляйте небольшое расстояние, до 2 см, для вентиляции от пола. Для крепления используйте шурупы и отвертку. Вы можете использовать гвозди.

    • Сформируйте стены с трех сторон из досок. Шаг между досками около 15 см. Можно использовать сетку. Это более дешевый вариант, но менее красивый.

    • Установите 3 стропила на каркас для дров, чтобы сделать крышу. Положите еще 5 бревен поперек. Прикрепите крышу к каркасу.Используйте гвозди для шифера и рубероида. Саморезы используются для крепления профнастила и ондулина.

    • Для каркаса крыши вместо 5 бревен можно использовать гонты и покрыть рубероидом или другим кровельным материалом.

    • Лак для дерева. Дровяной сарай можно покрасить краской и украсить декоративными конструкциями.

    Обратите внимание на следующие детали.

    1. Обязательно учитывайте уклон крыши, чтобы снег беспрепятственно падал вниз.
    2. Крыша должна быть больше дровяного сарая. Свес должен быть около 25 см.
    3. Необходимо, чтобы пол был на высоте 10 см от земли.
    4. В стенах и полу должны быть отверстия для свободной вентиляции. Эти элементы изготовлены из дерева.
    5. Перед креплением все деревянные материалы обработать антисептиком.
    6. Дровяной сарай можно украсить резьбой, растениями, скульптурами.
    7. Для защиты древесины от влаги создается дренаж.

    Для постройки дровяного сарая, примыкающего к зданию, не нужны никакие специальные инструкции. Он создается так же, как и отдельный дровосек. Такое бревно также должно хорошо проветриваться, ведь одна стенка сплошная, в отличие от предыдущей вариации. Материалы для кровли и каркаса те же.

    У такого здания есть ряд отличительных особенностей.

    1. Необходимо обратить внимание на то, что дрова стоят прямо возле дома. Необходимо следить, чтобы вода с крыши здания не попадала на дрова.
    2. Дрова, расположенные на севере, утеплят северную стену дома. Дом загораживает дрова от нежелательного света.
    3. В этом случае также требуется указать пол. Дрова не должны храниться прямо на земле.
    4. Для добавления эстетики можно сделать дверцы, которые будут закрывать дрова.Если разместить топку на крытой террасе, выбираться из дома за поленьями будет приятнее и проще.

    .

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.