Как утеплить баню изнутри своими руками пошаговая инструкция: Как утеплить парилку в бане изнутри своими руками правильно, качественно, красиво

Утепление парилки изнутри пошаговая инструкция с фото и видео

Особое место в русской, да и не только в русской, бане отведено, конечно же, парной комнате. Потому как именно в этом помещении происходит основное действо — именно ради того, чтобы прочувствовать на себе целебное и освежающее воздействие жёсткого кленового веничка да мягкого парка, мы и посещаем парилку. Чтобы не только вымыться, но и обзавестись хорошим зарядом положительной и здоровой энергии. И поскольку данное помещение является наиболее важным в бане, а условия в нём наиболее жёсткие, то утепление парной изнутри следует выполнять с особой тщательностью.

В рамках данной публикации мы предлагаем рассмотреть варианты того, как правильно утеплить парилку и то, как правильнее подобрать утеплительные материалы, исходя из их физических характеристик.

Утеплительные материалы

Теплоизоляция парилки выполняется самыми разными материалами, начиная от ультрасовременных до проверенных временем.

И начнём мы наш разбор характеристик с, пожалуй, наиболее применяемого, но достаточно устаревшего материала — минваты.

Минеральная вата

Как было сказано выше, данный материал уже достаточно давно известен и многие специалисты относят минеральную вату к разряду устаревших. Всё же по своим теплоизоляционным характеристикам она едва ли уступает современным утеплителям. Однако этот материал достаточно дорогостоящий и весьма боится влаги. В намокшем виде минвата теряет свои теплоизоляционные свойства и начинает гнить, передавая этот процесс на прилегающие к ней деревянные конструкции. В этом случае парную придётся утеплять по новой.

Чтобы этого не происходило, выполняя утепление парилки изнутри минватой, следует позаботиться о качественной и надёжной гидро- и пароизоляции всех утепляемых минватой поверхностей, то бишь стен да потолка, фольгированными паро- и гидроизоляторами. Пароизоляция парилки весьма и весьма важна, так как при правильно выполненной паро- и гидроизоляции минеральная вата способно прослужить долгий срок, не теряя своих теплоизоляционных качеств.

Минеральную вату вполне возможно заменить каменной или стеклянной ватой.

Теперь кратко рассмотрим один из наиболее современных теплоизоляторов для парилки — пенополистирол и то, как утеплить парилку в бане данным материалом.

Пенополистирол

Почему об этом материале напишем кратко? Да потому что он не совсем подходит для того, чтобы производить утепление парилки бани. Хотя его теплоизоляционные показатели весьма и весьма высоки, он не боится влаги и его не любят грызуны и плесень, все эти плюсы сходят на нет, когда узнаёшь иную его сторону.

При том, что пенополистирол не горит, при высоких температурах он начинает плавиться. И всё бы ничего. Но! При плавлении данный теплоизолятор выделяет токсичные вещества, что чревато отравлением. И хотя многие всё же применяют его, мы, отвечая на вопрос, можно ли использовать пенополистирол в качестве утеплителя для парной, настоятельно не советуем делать этого.

Перейдём, собственно, к утеплению парилки изнутри пошаговая инструкция к чему и следует далее.

Совет: Перед тем, как приступить к утеплительным мероприятиям, рекомендуем обработать все предварительно очищенные от грязи и пыли поверхности антисептиками и дать последнему просохнуть.

Утепляем потолок

Поскольку утеплительные и отделочные работы в любом помещении (и парилка не исключение) рекомендуется выполнять в направлении сверху вниз, начнём с потолка.

Подбирая материалы для того, чтобы выполнить утепление потолка парилки, следует учесть один немаловажный нюанс: толщина утеплителя на эту поверхность должна быть, как минимум, вдвое больше, нежели на пол и стены. Потому что верхняя часть парилки является основным путём, через который может уходить до 20-ти процентов столь ценного для данного помещения тепла.

Поскольку потолок парилки — это поверхность, постоянно подвергающаяся экстремальным нагрузкам (высокая температура, повышенная влажность), выполнять утепление потолка в парной необходимо, используя утеплительные материалы, отвечающие следующим обязательным требованиям:

  • Повышенная стойкость к агрессивному воздействию паров и влаги, а также температурным перепадам;
  • Отсутствие какой-либо предрасположенности к появлению вредоносных бактерий, грибков, плесени, а также заселению изнутри грызунами и насекомыми;
  • Хорошая сочетаемость вместе с материалами перекрытия и отделки;
  • Низкое влагопоглощение;
  • Экологическая чистота, а также безопасность;
  • Повышенный уровень теплоизоляции, то есть возможность максимально длительного удержания тепла в банном помещении и максимально возможное полное изолирование его от внешних помещений и улицы;
  • Возможность легкого монтирования утеплительного материала, без потери при этом его характеристик.

Далее, предлагаем рассмотреть несколько вариантов того, чем утеплить потолок в бане с подробными инструкциями.

Начнём с внутреннего утепления парилки бани. Чтобы утеплить парилку изнутри, нужно выполнить следующее:

  • покрываем поверхность потолка рулонной бумагой, делая хороший нахлёст между листами;
  • бумагу закрепляем обрешёткой из бруса с сечением 50х50 миллиметров;
  • в ячейки обрешётки вставляем вырезанные по размерам ячеек пласты утеплителя;
  • поверх утеплительного материала укладываем фольгированный изолятор и закрепляем его алюминиевым армированным скотчем. Особо тщательно проклеиваются края и стыки;
  • сверху фольгированной пароизоляции укладываем создаём обрешётку из брусков с сечением 20х30 миллиметров. Это позволит обеспечить качественный воздухообмен;
  • на полученную обрешётку можно укладывать окончательную потолочную обшивку.

Отдельно следует сказать о потолке парной бани из сруба (бревна). В таком помещении утеплять потолок вовсе не обязательно. Обшивки 60-миллиметровыми досками вполне будет достаточно.

Если в бане имеется чердачное помещение, то потолок над парилкой следует теплоизолировать также с внешней стороны. Выполняется такое утепление базальтовой ватой, керамзитом либо же стекловатой.

Утепляем стены

По сути, утепление стен парильного отделения ни чем не отличается от такового для потолка. Однако, мы рассмотрим так называемый «конструкторный тип» утепления, при котором есть возможность в любой момент демонтировать часть стен, дабы заменить часть утеплителя, обшивки и так далее.

Выполняется данный процесс следующим образом:

  • на брусчатые стены крепим вертикально узенькие рейки-маяки. На полу под ними делаем отметки;
  • обычными саморезами к рейкам крепим стойки. Для них лучше использовать термодерево или же обыкновенную вагонку;
  • далее укладываем фольгированный пароизолятор, не забывая при этом проклеивать все его стыки алюминиевым армированным скотчем, дабы добиться полной герметичности. Крепить фольгу строительным степлером, как это делают многие, не рекомендуем. Поскольку при прокалывании скобами могут оставаться отверстия в пароизоляторе, что крайне  не допустимо;
  • поверх фольги кладём слой теплоизоляции (к примеру, плиты минеральной ваты). Далее выполняем покрытие из ещё одного слоя пароизоляции и закрепляем её обрешёткой из тонких брусков, монтируемых саморезами;
  • выполняем поверхностную обшивку, к примеру, вагонкой.

Утепляем пол

Далеко не всем известны методы правильного утепления пола в парильном отделении бани. А таких на самом деле два: экструдированным пенополистиролом (он же – пеноплекс) и перлитом. На каком из них остановить выбор? А не на каком! Мы предлагаем совместить их воедино.

  • утепление пола в парилке начинаем очисткой его от грязи, пыли и мусора и, при надобности, выравниваем его цементной стяжкой;
  • создаём надёжную гидроизоляцию, путём укладки плёночного материала;
  • на полученный слой гидроизоляции укладываем пенополистироловые плиты так, чтобы  избегать полостей и зазоров;
  • устанавливаем армирующую сетку и заливаем её бетоном;
  • после высыхания бетонного слоя, готовим перлитовый раствор (перлит в соотношении 2х1 смешиваем с водой, добавив небольшое количество цемента) и тонким слоем полученной смеси покрываем бетонную стяжку;
  • когда перлитовый слой высохнет (это происходит, примерно, неделю), поверх него рекомендуется уложить ещё один бетонный слой. Это поможет защитить перлитовый слой от разрушения вследствие механических нагрузок;
  • после окончательного просыхания бетонного пола, можно выполнять его облицовку кафельной плиткой или укладкой съёмной деревянной основы. Второй вариант предпочтительнее, так как он подразумевает возможность снятия намокших досок, чтобы можно было вынести их на улицу и просушить.

А как же пенополистирол? – спросит читатель. Он же вреден. Отвечаем: в отличие от потолка и стен, утепление пола в парной  пенополистиролом всё же допустимо. Тому есть две основные причины:

  1. Температура пола никогда не бывает слишком высокой и её уровня не хватит для плавления пенополистирола;
  2. При укладке пенополистирола на пол, он, как описано выше, заливается многослойной бетонной стяжкой, что делает его герметично отделённым от помещения парной.


После завершения всех утеплительных работ следует тщательно обшить все поверхности. Обшивка не только даёт дополнительное утепление парной в бане. Она также важна с эстетической точки зрения. Поскольку париться в красивой и чистой парилке намного приятнее.

особенности материалов, выполнение работ своими руками

Имеет ли смысл утепление парной

Холодная баня – это нонсенс, и вряд ли найдётся человек, готовый с этим спорить. Именно поэтому каждый владелец бани старается избежать любых теплопотерь – излишние расходы на отопление, трудности с нагреванием и сохранением тепла, испорченное удовольствие от банного процесса никого не порадуют.

Читайте также: Стены бани из керамзитобетонных блоков утепление? 

Утепление своими руками бани изнутри необходимо, независимо то того, о какой бане идёт речь – о деревянной, кирпичной или каркасной. И внимание этому вопросу лучше всего уделить на этапе строительства, хотя можно утеплять парную и в готовой бане. Рассмотрим некоторые нюансы процесса теплоизоляции парилки своими руками.

Что следует учесть при теплоизоляции бани

Утепляя парилку своими руками, следует обязательно учесть следующие факторы:

  • Необходимость вентиляции – от правильно устроенной вентиляции зависит не только здоровье, но и жизнь людей в парилке;
  • Нетоксичность и экологичность материалов – при высоких температурах не должны выделяться токсичные вещества, вредные для здоровья человека;
  • Устойчивость материалов к высоким температурам и влажности – они не должны утрачивать свои теплоизолирующие качества и долговечность при нагревании и попадании влаги;
  • Экологичность утеплителя – он должен хорошо взаимодействовать с организмом человека, не вызывая никаких негативных реакций организма;
  • Соблюдение норм пожарной безопасности – при  наличии высоких температур это само собой разумеется.

Основные правила для теплозащиты парной своими руками

Парилку принято утеплять изнутри – для этого есть свои причины. Как правило, баней не пользуются каждый день. Помещение остывает, когда им не пользуются, особенно зимой. И когда мы начинаем обогрев бани, большая часть начального тепла уходит на обогрев стен. При термоизоляции бани изнутри затраты на нагревание стен значительно снижаются.

Читайте также: Утепление домов из керамзитобетонных блоков.

Учитывая высокую влажность, следует обязательно помнить о необходимости гидроизолирующего слоя. Деревянная и каркасная бани требуют этого в большей степени, чем кирпичная, но это не значит, что утепление парной в кирпичной бане совсем не требует гидроизоляции. В противном случае изнутри между утеплителем и стеной пойдут гулять полчища плесени и грибков, что совсем нежелательно.

Материалы для утепления парилки изнутри своими руками

Существует много вариантов утеплителя для бань. Для стен и потолка чаще всего используют базальтовую вату. В отличие от всех остальных материалов она обладает идеальной совокупностью свойств, делающих её незаменимым теплоизолятором для стен и потолка парной:

  • Высокие теплоизоляционные качества;
  • Негигроскопичность, что очень важно для условий высокой влажности;
  • Долговечность;
  • Негорючесть;
  • Экологичность;
  • Нетоксичность;
  • Стойкость к перепадам температуры и влажности;
  • Доступная цена – крайне важный пункт для многих из нас.

В качестве гидроизолятора принято использовать фольгу – она не только защитит слой утеплителя от проникновения влаги, но и будет отражать тепло внутрь парилки. В настоящее время выпускается фольгированный утеплитель – базальтовая вата с наклеенным слоем фольги. Это значительно упрощает процесс, особенно при выполнении работ своими руками.

Для теплоизоляции пола используют пеноплекс и керамзит. Пеноплекс (или пенополистирол) – пористый материал, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Он крайне лёгок, водонепроницаем, экологичен и отлично держит тепло. Керамзит (обожжённая глина) – пористая сыпучая смесь, состоящая из овальных гранул. Имеет высокую термостойкость, малый удельный вес, стойкость к грибкам и гниению, экологичен и удобен в работе с ним.

Утепление потолка изнутри своими руками

Утепление парилки правильно начинать с потолка, потом идти по стенам к полу. Потолок является одним из важнейших участков утепления. Как известно, тёплый воздух стремится кверху, а в случае неправильно утеплённого потолка – наружу. Поэтому слой утеплителя для потолка берётся в два раза толще, чем для стен. Рассмотрим пошагово сам процесс теплоизоляции:

  • Выкладываем потолок рулонной бумагой, которую крепим степлером;
  • Набиваем сверху бруски сечением 5 см х 5 см. они должны устанавливаться по ширине рулона утеплителя;
  • Между брусками укладываем базальтовую вату, так, чтобы она плотно прилегала к ним;
  • По верху ваты выкладываем фольгу. Стыки клеим специальной алюминиевой лентой – ни в коем случае не скотчем;
  • Фольгу крепим планками, на которые сверху набиваем вагонку. 

Утепление стен парилки изнутри своими руками

Стены утепляем при помощи тех же материалов, что и потолок.

  • Прибиваем к стенам вертикальные бруски по ширине рулона утеплителя. В случае деревянной стены это можно сделать при помощи самонарезов, если же стена из кирпича – дюбелями.
  • Выкладываем стены между брусками базальтовой ватой, следя за тем, чтобы она плотно входила между ними;
  • Покрываем утеплитель сверху фольгой, крепя её к брускам специальными планками. Фольга должна герметично закрывать слой утеплителя, чтобы избежать проникновения влаги и появления плесени;
  • Сверху обшиваем вагонкой или любым другим деревянным покрытием. Дерево лучше обработать специальной пропиткой, увеличивающей его долговечность.

Утепление пола в парной

Термозащита пола в парной выполняется пеноплексом или керамзитом. Выбирая в качестве утеплителя пеноплекс, следует обратить внимание, чтобы это была марка, хорошо выдерживающая нагрузки на сжатие – при утеплении пола это необходимо.

Принцип термоизоляции одинаков для любого вида утеплителя. Для начала кладём бетонную стяжку, потом обязательно слой гидроизоляции, на который выкладываем слой теплоизолятора. Теплоизолятор сверху покрываем стяжкой с армирующей сеткой, после чего накрываем полом.

Заключение

Утепление парной, как показывает опыт, следует делать обязательно изнутри – это поможет избежать лишних финансовых трат на неоправданное нагревание стен. Как вы смогли убедиться, все работы вполне по силам выполнить своими руками. Включайте своё трудолюбие, смекалку, терпение – и результат превзойдёт все ожидания!

как утеплить парилку изнутри, пошаговая инструкция, как изолировать утеплитель в парной от пола

Баня издавна используется не только для поддержания чистоты своего тела, но и славится своими качествами отлично снимать усталость, оздоравливать организм и дает возможность при этом хорошо провести время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь собственную баню на своем участке. Там можно провести с удовольствием весь день, меняя заходы в парную с чаепитием и общением с друзьями. Главное, чтобы парная быстро не остывала и хорошо держала тепло. А для этого нужно баньку грамотно утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и на долгое время могли держать тепло.

Особенности

В старые добрые времена бани возводились из круглого дерева и утепляющими материалами не отделывались. Показателем теплоты был тщательно подобранный лес, качественный сруб и плотно проконопаченные пазы между венцами. Замену утеплителя в то время осуществляли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два приема – при рубке сруба и после его усадки.

Многие и в наше время отдают предпочтение природным утеплителям, хотя перед его применением требуется сушка, но это экологически чистый материал. Данный процесс утепления очень трудоемкий и длительный, требует определенного навыка и сноровки. Плохо проконопаченные швы будут пропускать тепло и в пазах начнет скапливаться влага, что поспособствует гниению дерева и быстрому выходу тепла из парной.

Современные технологии позволили найти не один альтернативный метод утепления.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные бани обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • такая баня дольше прогревается, но и долго остывает;
  • имеет наименьший расход тепла;
  • в ней достигается нужный микроклимат;
  • имеется контроль над влажностью;
  • защищена от появления грибка и плесени.

А чтобы добиться от бани таких результатов, нужно прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, в этом ничего сложного нет. Для большей эффективности баня утепляется как изнутри, так и снаружи. Наружное размещение теплоизоляции способствует защите материала, из которого сделана баня. Но одного наружного утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани нужно поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности. Для этого предусмотрено внутреннее утепление, и для каждой отдельной комнаты подбирают подходящий материал.

Виды утеплителей

На современном рынке строительных материалов есть разнообразные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу какого-то определенного, помните, что получение оздоровительного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

Внутри помещений следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Теплоизоляционный слой должен быть обязательно экологически чистым. В бане в каждом помещении свой определенный температурный режим, а при высоких его показателях утеплители способны выделять токсичные вещества. К этому нужно отнестись очень внимательно.

Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности – важное требование к отделке, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает через себя тепло.

Все имеющиеся на строительном рынке утеплители подразделяются на несколько групп.

Органические

Они известны с давних времен. Еще наши деды и прадеды для сохранения и удержания тепла в бане пользовались этом подручным материалом.

При производстве органических утеплителей используют натуральное природное сырье:

  • льняную обычную или обработанную смолой паклю;
  • мох;
  • опилки от переработки древесины;
  • войлок или джут.

Их неоспоримое преимущество в том, что все они натурального природного происхождения, а недостаток – высокий уровень впитывания влаги, пожароопасность, сложность в применении и уязвимости к грызунам и вредным микроорганизмам.

Полуорганические

При производстве этого материала используют природное сырье, но при технологическом процессе применяются клеящие составы. Данный утеплитель не годится для отделки парилок. К ним относятся древесно-стружечные и торфяные плиты.

Синтетические

Они подразделяются на несколько видов.

  • Полимерные, к которым относятся пенопласт, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан. Такими материалами категорически запрещается пользоваться при герметизации парной комнаты и рядом с печкой, потому как они легко могут загореться и при горении выделяют вредный газ. Но при использовании в смежных комнатах они очень даже пригодны. В парных комнатах допускается применение только пенофола, который покрыт слоем алюминиевой фольги и препятствует уходу тепла.
  • Минераловатные – к ним относятся стекловата и базальтовая вата. Они обладают отличными пожароустойчивыми свойствами и устойчивы к большим температурам. Недостаток их только в том, что они впитывают в себя влагу. Базальтовую вату рекомендуют применять в парилке.

В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант утепления бань и парных. Теперь выпускается специальная минеральная вата на основе каменного или стекловолокна. Она применяется при утеплении поверхностей, сделанных из любого материала. Выпускается данный продукт по современной технологии и производится из битого стекла и песка.

При изготовлении каменной ваты применяются горные породы, аналогичные габбро-базальтовой группе. Данное сырье плавят при высокой температуре и из жидкой массы получают волокна, которые потом формируют в плиты различной величины. Полученный продукт не тлеет, от него нет задымления, не выделяются токсичные вещества и он препятствует распространению огня.

Минвата, произведенная на основе стекловолокна, имеет упругие и горизонтально расположенные волокна, благодаря этому продукт отличается упругостью и эластичностью. Он с легкостью монтируется в конструкции и способен заполнить все участки пустого пространства. Срок эксплуатации этого продукта составляет не менее 50 лет, но по истечении времени он поддается усадке. Это происходит ввиду некачественно произведенных работ. Каменная же вата не поддается деформации, при грамотной установке она способна прослужить 50 лет, а отдельные виды и до 100.

В настоящее время на российском рынке широкое применение нашли маты из стекловолокна таких производителей, как Ursa, Isover, Knauf и каменноватные утеплители Rockwool и «Технониколь».

При утеплении парилок материал должен выдерживать высокую температуру и не поддаваться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольгированные плиты. Поверхность, на которую нанесен слой алюминиевой фольги, необходимо направить внутрь помещения. Он будет изолировать материал отражать тепло и не даст материалу намокнуть. При его монтаже нет необходимости в применении пароизоляции.

Стоит отметить, что сегодня чаще всего утепляют бани из блоков минватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой. Вы можете выбрать наиболее подходящий вам вариант.

Пошаговая инструкция

Сам процесс утепления и монтаж материала не представляет собой ничего сложного. Изоляция находится в свернутых рулонах или представлена в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними укладывается утеплитель. Для данной операции потребуются деревянные бруски, толщина которых должна быть равной толщине монтируемых матов. Если вы решили уложить утеплитель толщиной в 10 см, бруски должны быть соответствующего размера. Бруски можно прикрепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стенки.

На основные стойки крепятся контррейки на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и обшивкой. Данный способ применяется и при внутреннем, и при утеплении снаружи. Единственное отличие утепления снаружи состоит в примененном материале при строительстве бани.

При выборе теплоизоляции снаружи и способа утепления важным моментом будет то, какой материал использовали при строительстве и климатические условия региона. Деревянную баню нет необходимости утеплять с улицы. Древесный материал способен сам справиться с этой проблемой, он отлично удерживает тепло, а утепление между рядами является неплохой теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются щели, которые способствуют уходу тепла. Для удаления этих щелей необходимо проконопатить зазоры между венцами природным материалом или применить базальтовую вату. Ее структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать». Данный метод подходит для тех видов бань, что собраны из обычного бруса, профбруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

Для придания тепла каркасной бане рекомендуется использовать мягкие виды утеплителей большой плотности, которые имеют защиту от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно применить смесь из опилок, щепы, гипса и извести, который послужит отличной преградой для ухода тепла.

Бани из кирпича хоть и имеют большую теплопроводность, увидеть таковые – не редкость. Стенка, сделанная из кирпича, без хорошего внутреннего отопления способна быстро промерзнуть. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Для устранения этого недостатка в большинстве случаев внутри таких бань сооружается каркас из древесного материала, который потом отделывается и служит декором.

Часто при возведении бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал, благодаря своей пористости, способен хорошо держать тепло, но у него отсутствует привлекательный внешний вид и он может впитывать влагу. В этом случае данный материал требует наружного утепления. Главная особенность процесса утепления заключается в обеспечении вентиляции между стенкой и утеплителем. Поэтому в таких банях рекомендуют оставить продухи.

Внутреннее утепление стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначается та или иная комната. Самая основная составляющая бани – это парная. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а сауны – до 130. Сохранить такую жару на протяжении определенного времени трудно, если парилка не имеет качественного утепления. При проведении данного процесса в помещениях рекомендуется применять только естественные, природные материалы, которые при высоких температурах не выделяют вредных веществ. В таких случаях прекрасно подойдет базальтовая вата либо природные утеплители.

Утепляя поверхность в бане из пенобетона, необходимо прикрепить направляющие из бруска либо металлопрофиля. При небольшой высоте можно обойтись одними вертикальными стойками и применить вату с плотностью 65 кр/м. куб. Ширина между вертикальными рейками должна быть меньше на 15-20 мм ширины укладываемой ваты.

В парилке при каркасной конструкции следует применять только материал из дерева. Для выравнивания температурных перепадов на деревянных брусках каркаса надо сделать вертикальные пропилы, через них брус метизом прикрепляется к поверхности. Присутствие таких пазов способствует направляющей ехать по стенке при усадке, если баня собрана из древесного материала. Внутрь конструкции крепится пленка пароизоляции.

В парилке в виде пароизоляции желательно применять пенофол, который укладывается внутрь комнаты отражающим слоем. Место стыковки надо проклеить фольгированным скотчем. Затем на отражающий слой монтируется минвата, которая потом накрывается пленкой пароизоляции. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм в целях прохождения воздуха между пленкой и материалом, которым будет отделываться поверхность. И в последний момент утеплитель закрывается отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из древесины.

В бане из бруса или другого материала из дерева внутри применяют для утепления джут. Эта процедура проводится с использованием деревянного молоточка – киянкой, стамеской и лопаткой для конопачивания. Джут накладывают на щели между рядами и плотно вбивают туда этими приспособлениями.

Помывочную комнату, предбанник или комнату отдыха можно утеплить пенопластом, так как в этих комнатах сравнительно не жарко. Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между вертикальными стойками должно равняться ширине пенопласта, так, чтобы он вплотную заходил между ними. От влаги пенопласт защищать не нужно, поэтому пленка не используется. Также можно эти листы и прикрепить к стене клеем, но данный вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как пенопласт закрепили, можно приступать к чистовой отделке.

Утеплять стенку рядом с топкой рекомендуется только базальтовой ватой и с условием применения вокруг нее металлического листа.

Важное место в утеплении бани занимает процесс утепления крыши. Через нее может уходить большое количество тепла. Для ее утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс аналогичен процессу утепления стен.

Начинать процесс герметизации бани от потери тепла, также как и дома, следует с потолка. Все тепло собирается именно под потолком, поэтому плохо утепленный, он может стать причиной холодной бани. Технология данного процесса будет зависеть от используемого материала. Самым лучшим вариантом при герметизации потолка в бане считается применение базальтовой ваты. Укладывается она аналогично утеплению стены, начиная с оборудования каркаса.

Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, вам следует сделать на чердачном перекрытии каркас между балками перекрытия и поместить туда предусмотренный материал. Нужно помнить, что на чердак выходит и печная труба, поэтому вокруг нее необходимо уложить базальтовую вату, ведь она обладает высокими пожароустойчивыми свойствами и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из нержавеющего металлического листа.

Напольное покрытие в бане может быть выполнено из дерева и из бетона. Для того чтобы в баню не поступал холодный воздух через пол, его утепляют керамзитом или пенопластом. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и убрать слой земли в 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция, для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

На следующем этапе делается черновая стяжка или делается подушка из щебня и песка в 15 см, на которую засыпается керамзит. Его минимальный слой должен составлять 30 см, в противном случае должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см, при этом нужно учесть угол наклона к сливу. И на последнем этапе стелется чистовой пол. В принципе, керамзит можно засыпать в заранее подготовленный в полу каркас из досок и на него уложить гидроизоляционный слой, а потом застелить чистовое покрытие из деревянной доски. Но данное утепление не подходит для парилки и помывочной, где имеется большое содержание влаги.

Но если вы встали перед выбором, как утеплить пол в бане, следует остановить выбор на бетонном полу под отделку напольной плиткой, при условии, что это моечная или комната отдыха, либо на деревянном, но его предпочтительнее постелить в парной. Но пол из бетона намного лучше переносит влагу, поэтому срок его использования больше деревянного.

Существует и более практичный метод утепления пола – это применение в качестве утеплителя пеноплекса. Но в парной данный вид утепления не подойдет, потому как этот материал при высоких температурах выделяет вредные вещества. Поэтому его целесообразнее применять в менее теплых помещениях. Для воплощения данного варианта надо избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и достать грунт. Потом заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другие утеплители этого вида. На выложенный утеплитель укладываем металлическую сетку и делаем цементную стяжку 5-10 см толщиной. И после затвердевания раствора выполняем настил чистового полового покрытия.

Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее число приверженцев – это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что в бетонный пол заливают трубы, по ним циркулирует теплая вода и происходит подогрев напольного покрытия. Но в этом случае речь идет не о том, как утеплить, а как обогреть полы, и это немножко разные понятия, но суть одна.

Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада тоже помогает значительно повысить теплоту в комнатах. С этой целью двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируют как можно ближе к полу и устанавливают плотные стеклопакеты, при этом по всему периметру дверей и окон ставят уплотнители.

В парной для сохранения тепла нужно совсем отказаться от наличия окна, а в моечной можно вмонтировать одно небольшое в целях вентиляции этого влажного помещения.

Полезные рекомендации

Для резки плит минеральной ваты применяется обычный острый нож. Уплотнять утеплитель при монтаже не рекомендуется, ведь чем меньше будет у него объем, тем меньше теплоизолирующих свойств.

Если в парилке напольное покрытие выполнено плиткой и даже если она не нагревается сильно, обязательно нужны деревянные подставки для ног.

Утепление стенки своими руками около печки предусмотрено только базальтовой ватой с оборудованием защитного экрана с применением металлического листа из нержавеющей стали.

    Между отделочным материалом и пароизоляцией обязательно должно оставаться расстояние в 1-2 см. Также небольшие просветы оставляют по краю потолка и внизу стены.

    Тем, кто любит хорошо попариться, не стоит отказываться от современных утепляющих материалов. Пренебрежение ими скажется на качестве процесса.

    При утеплении бани, неважно, из какого она выполнена материала – дерева, шлакоблока, газобетона или керамзитобетонных блоков, не забудьте о правильной вентиляции помещений. Такой ремонт положительно скажется не только на вашем здоровье, но и на длительности эксплуатации отделочных материалов, поскольку на них не будет собираться конденсат.

    О том, как утеплить потолок в бане, смотрите в следующем видео.

    Утепление парилки изнутри – пошаговая инструкция

    Утепление внутренней части парилки позволяет улучшить качество банно-оздоровительных процедур и сэкономить на оплате топлива для печи. Поэтому такие работы должен запланировать каждый владелец бани. И в этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, позволяющую обустроить внутреннее утепление своими собственными руками.

    Что нужно утеплять в бане

    В первую очередь – швы между бревнами или брусом. Даже оцилиндрованное бревно пропускает на стыках воздух, который будет выхолаживать помещение и не даст прогреть парную до высокой температуры. Но эту работу выполняют во время строительства сруба.

    В первую очередь в бане следует утеплить швы

    После сборки сруба необходимо утеплить оконные и дверные проемы, поставив надежные и теплостойкие ограждающие конструкции на основе стеклопакетов и термостойких панелей. Ну а в финале выполняется утепление парилки изнутри. Причем эту работу можно разделить на три этапа:

    • Утепление пола, ведь баня стоит на промерзающем грунте, а одного только цоколя для ограждения помещения от мороза будет недостаточно.
    • Повышение теплостойкости потолка. В этой зоне скапливается весь жар, поэтому низкая теплостойкость чердачного перекрытия разрушит весь микроклимат бани.
    • Утепление стен. При строительстве утепляют только швы между бревнами. И это вполне достаточно для комфортного проживания в помещении, но совсем недостаточно для бани. В этом случае на стены придется набить дополнительный слой утеплителя.

    Как видите, теплоизоляция бани – это далеко не очень легкая работа, но и ничего особо сложного в этом деле нет. Нужно только изучить технологию обустройства и подобрать правильный утеплитель.

    Советы по выбору утеплителя

    Перед тем, как утеплить парилку, владелец бани должен подобрать правильный теплоизоляционный материал, ориентируясь на следующие рекомендации:

    Во-первых, изолятор должен демонстрировать высокую останавливающую способность. Коэффициент передачи тепла не должен подниматься выше 0,2 Вт/(м К). И это только для напольного покрытия. А для утепления стен и потолка лучше использовать материал с коэффициентом 0,2 Вт/(м К).

    Во-вторых, изолятор не должен реагировать на влагу. Особенно напольный материал. Для стен и потолка мы можем применить мембрану или отражатель, отсекающий влажность, но в случае с полом этот материал не пройдет.

    В-третьих, у открытого (напольного) изолятора должна быть высока механическая прочность. По стенам и чердачному перекрытию особых требований нет. Тут характеристики материала можно повысит за счет внешней отделки.

    В-четвертых, утепление парной предполагает постоянный контакт материала с областью высоких температур. Некоторым любителям удается накалить помещение до 100-120 градусов Цельсия, а 75-80 °C считается обычной температурой. Поэтому утеплитель не должен плавиться или загораться даже в случае длительного, многочасового пребывания в этом температурном диапазоне.

    В-пятых, материал должен быть абсолютно нейтральным к организму человека. Выделение вредных веществ и провоцирование аллергических реакций исключается в принципе. В баню люди ходят за здоровьем, а не за новыми болячками.

    В итоге, оптимальным вариантом утеплителя для поля следует признать гранулированный керамзит. Он не боится ни механической нагрузки, ни влаги. На стены и потолок лучше пустить обычную или фольгированную минеральную (базальтовую) вату. Она выдержит нагрев, а от влаги и возможного механического воздействия ее защитит слой отделки.

    Пенопласт, пенополистирол, фольгированный полиэтилен для утепления парилки не подходят – они не выдерживают нагрева даже до 70 градусов Цельсия.

    Ну а теперь, когда мы подобрали материалы, можно приступать к непосредственному утеплению парилки изнутри, предварительно изучив пошаговые инструкции для пола, потолка и стен.

    Как утеплить пол – послойный обзор

    Для этого нам придется сформировать по направлению от грунта многослойную конструкцию состоящую из гидроизоляции, теплоизоляции и отделки. Первый слой – гидроизоляция. Оформляется в виде полиэтиленовой пленки, которую укладывают на подготовленный грунт. Причем подготовка заключается на подсыпке слоя песка, толщиной от 15 сантиметров.

    Второй слой – теплоизоляция. Формируется на основе подсыпки из керамзита. Толщина этого слоя обычно равна двойной толщине стен и колеблется в пределах от 30 до 40 сантиметров. Причем по завершению формирования слоя подсыпки мы должны выйти на уровень первого венца сруба бани.

    Для теплоизоляции пола парилки отлично подойдет керамзит

    Далее на керамзит  укладывают армирующую сетку с 20-сантиметровыми ячейками и заливают стяжку, используя песчано-цементный раствор с наполнителем. Оптимальная толщина стяжки – от 5 до 8 сантиметров. При этом по периметру пола, на уровне будущего плинтуса, надо набить гидроизоляционную юбку из фольги, предохраняющую бревна от контакта с бетоном.

    Для финишной отделки теплостойкого пола используют кафельную плитку или доски, уложенные на обрешетку.

    Утепляем потолок – пошаговая инструкция

    Для утепления потолка в парилке необходим совсем другой теплоизолятор – фольгированная минеральная вата. Она выдерживает нагрев до 700 градусов Цельсия и с легкостью перенесет обычную температуру в этой зоне парилки, которая не поднимается выше 160-180 °C.

    Сам процесс отделки начинается с покрытия потолка грунтовкой-антисептиком, защищающей доски от грибка и плесени. Второй шаг – это набивка на потолок досок обрешетки, глубина которой должна равняться толщине утеплителя (обычно 10 сантиметров). Шаг укладки досок равняется ширине стандартной полосы минеральной ваты.

    Фольгированной минеральной ватой утепляется потолок

    Третий шаг – укладка утеплителя. После завершения сборки обрешетки пространство между досками заполняется минватой, укладываемой фольгой наружу (в сторону пола). А все стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. После завершения работ на потолке не должно оставаться щелей.

    Финальный шаг – монтаж поверх обрешетки отделочной доски (вагонки) или фанерных панелей. Причем в этом случае необходимо вчитываться в описание спецификации к вагонке – варианты из сосны и ели и прочих смолянистых деревьев в этом случае не годятся. Идеальная вагонка для бани готовится из лиственных деревьев твердых сортов.

    Как утеплить стены в парилке – обзор процесса

    Обустройство вертикальной термоизоляции на стенах бани не требует применения дорогостоящей фольгированной минваты. В этом случае достаточно взять обычную минеральную вату и алюминиевую фольгу, которая послужит хорошим пароизолятором и экраном от высокой температуры.

    Сам процесс укладки выглядит следующим образом:

    • Пропитываем стены антисептиком – он убережет сруб от гнили и грибка.
    • Набиваем на стены доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной на 2-3 см больше, чем глубина утеплителя. Шаг размещения досок должен совпадать с шириной рулона минваты. В конце все доски обязательно пропитываются антисептиком.
    • Укладываем на сухие бревна (антисептик должен высохнуть) минеральную вату, заполняя пространства между досками.
    • Набиваем поверх обрешетки алюминиевую фольгу, раскатывая ее горизонтальными полосами снизу вверх. При этом верхняя полоса должна укладываться внахлест на нижнюю (2-3 сантиметров будет достаточно). А в качестве крепежа тут лучше использовать скобы (от степлера). Причем стыки лучше проклеить фольгированным скотчем.
    • Набиваем на доски планки толщиной 2 сантиметра, предварительно пропитанные антисептиком. Так вы сформируете контробрешетку. А в конце, поверх этих планок, монтируем лиственную вагонку.

    Подобная схема позволяет собрать очень эффективную теплоизоляцию, защищенную от механических воздействий отделкой из вагонки. Поэтому по данной схеме отделаны практически все парилки.

     

     

    советы как утеплить баню снаружи

    В V веке славяне не просто мылись в парной бане, она имела огромное значение во многих обрядах. По субботам в домашние или общественные мыльни ходили и простые крестьяне, и знатные князья. Об этой традиции говорили более 400 лет назад европейские ученые и послы своим государям. Так русский народ прослыл самым чистым среди народов европейских стран.

    Кроме этого, россияне – гостеприимный народ, который приезжавших гостей потчевал сначала баней. Традиции не изменились, современная русская баня так же и совмещает в себе французский парламент, джентльменский клуб, и немецкий пивной кабачок.

    До сих пор баня остается самой приятной лечебной и оздоровительной процедурой. Она успокаивает нервы, омолаживает, придает свежесть, бодрость, ясность уму. Но для этого хорошая парная должна быстро протапливаться и долгое время держать тепло. Здесь немаловажную роль играет утепление стен бани снаружи своими руками, ведь сквозняки не допустимы.

    Вернуться к содержанию

    Зачем утеплять баню?

    Издавна на Руси основным строительным материалом было дерево и еще долгое время оно использовалось для постройки жилых помещений в деревнях. И сейчас ему отдается преимущество в строительстве.

    Дерево обладает уникальными свойствами, а самое главное оно обладает низкой теплопроводностью, с чем не сравнится ни один природный материал.

    Как бы ни было, деревянные бани тоже нуждаются в утеплении, как и кирпичные или построенные из блоков, для которых это является обязательным условием.

    Основная задача теплоизоляции парной – это устранение контакта строительных материалов с холодным воздухом, защита от снега и дождя и устранение сквозняков в парной.

    Стоит заметить, что если вы еще только озадачились постройкой бани, тогда рекомендуем вам обратить внимание на возможность организации сауны в подвале частного дома — такой вариант обойдется гораздо дешевле. Также при постройке любой бани вам потребуется смонтировать дымоход — хорошим вариантом станет дымоход типа сэндвич. А по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/fireplaces/3939_kak-sdelat-elektropech/ вы найдете инструкцию, как самостоятельно изготовить электропечь для бани.

    Утепление стен бани снаружи своими руками позволяет сэкономить на отоплении, уберечь дерево от гниения, отсыревания и появления грибков, увеличив срок его эксплуатации. Применение современных теплоизоляционных материалов позволит сохранить экологичность и пожаробезопасность.

    Увеличит эффективность наружного утепления внутренняя изоляция помещения. Она защищает стены от влияния большой температуры и сохраняет температурный режим внутри парной.

    Вернуться к содержанию

    Как утеплить баню снаружи

    Не всякий материал подойдет для утепления бани. Она хоть и схожа с жилым помещением и можно даже некоторое время в ней жить, тем не менее, баня имеет свою специфику в наружной изоляции. Дело в том, что стены подвергаются периодической эксплуатации и особому температурному режиму. В основном баню используют несколько раз в неделю, прогревая ее до температуры 80°C и выше. В остальное же время стены её могут промерзать зимой до -30°C в зависимости от климатических условий.

    Изоляционные материалы для наружного и внутреннего утепления используются разные. Еще они отличаются по стоимости и технологии укладки. Например, для напыляемых утеплителей (целлюлозы и пенополиуретана) необходимо специальное оборудование и навыки работы с ним. Таким способом утепление стен бани снаружи своими руками не получится.

    Конопатка сруба

    Утеплители натурального происхождения, как джут, войлок, льноватин, и неорганического происхождения – минеральная стекловата, керамзит и пенопласт используют в обоих видах утепления.

    Джут и льноватин отлично подходят для конопачения бани из сруба. Эти современные природные утеплители обладают рядом положительных качеств. Они прочны, устойчивы к гниению и не накапливают влагу, а еще обеспечивают благоприятный микроклимат.

    В межвенцовом уплотнении также используют мох, паклю, войлок.

    На первый взгляд кажется, что сруб – герметичная конструкция, но со временем он дает усадку. И без качественной межвенцовой конопатки здесь не обойтись. Для этого необходимо знать, как утеплить деревянную баню снаружи.

    Утепление деревянной бани снаружи происходит в несколько этапов. Сначала кладут утеплитель при укладке брусьев. Спустя полгода щели набивают прядями джута или другого материала, предварительно очистив зазоры от пыли и обработав антисептическими средствами. За это время бревна дадут усадку, возникнут щели и сквозняк. Набивают щели одноименным инструментом – конопатка и специальным молотком.

    Конопачение происходит снизу вверх по периметру бани одновременно снаружи и внутри помещения, чтоб сруб не перекосило. Конопатят сруб и в третий раз, когда он полностью усядет. Тогда же приступают к отделке помещения. Если утепление бани из бруса снаружи выполнено правильно, то дополнительного утепления стен не требуется.

    Использование минваты

    Не утепленная парная, построенная из кирпича, быстрее остывает и дольше нагревается. В её утеплении советуют использовать базальтовую минеральную вату. Она огнестойкая, абсолютно безвредная, не гниет и не привлекает насекомых и грызунов. Также базальтовая вата – отличный тепло- и шумоизолятор. Срок её службы достигает 50 лет.

    Является базальтовая вата разновидностью минеральной ваты, в которую входят стекловата, каменная и шлаковая ваты. Эти виды также хороши в утеплении, но немного уступают базальтовой вате по характеристикам.

    1 — утеплитель; 2 — диффузионная пленка; 3 — сайдинг

    Технология наружного утепления кирпичной стены бани такая:

    1. На стене устанавливаются металлические кронштейны согласно ширине плиты минваты. Будет лучше, если шаг монтирования кронштейнов на один сантиметр станет меньше. Таким образом, плиты будут сами держаться между кронштейнами. А для этого, прикладывая усилия, вату необходимо затолкнуть между углами.

    На утеплителе экономить не стоит. В идеале минеральную вату укладывают в два слоя, то есть толщина должна быть 10 см. Это предотвратит появление мостиков «холода».

    2. Для лучшей герметизации и прочности, стыки между плитами базальтовой ваты следует заклеить строительным скотчем.

    3. Минеральная вата нуждается в дополнительной защите от влаги. Сверху её укладывается изоспан.

    4. В завершении утепления бани снаружи минватой, монтируется к кронштейнам деревянный каркас, к которому будет крепиться декоративная отделка. Она же в свою очередь будет дополнительно удерживать утеплитель.

    Теплоизоляционные материалы искусственного происхождения

    В процессе строения бани из кирпича или теплоблоков можно применить «колодцевое» утепление. В этом случае утеплитель кладется внутри стены. В качестве изоляции можно использовать пеноизол, керамзит, целлюлозный утеплитель. Единственный недостаток – срок некоторых утеплителей может составлять 10 лет, а значит, по истечении этого срока качество изоляции снизится. Чтоб проверить его состояние или поменять, придется разобрать стену.

    Баня, построенная из арболита или фибролита, в утеплении не нуждается, да и процесс постройки происходит проще. Хотя сам материал может использоваться и как утеплитель, только он имеет меньшую плотность. В составе этих утеплителей находится древесина, которая не пропускает через себя тепло.

    Долговечностью и отличными изоляционными качествами обладает целлюлозный утеплитель, сделанный из бумажного вторсырья. Он не гниет, трудногорючий и хорошо отдает влагу.

    Стоит отметить пеностекло – единственный утеплитель, сочетающий в себе множество свойств: прочность, морозостойкость, легкость в монтаже, экологичность, негорючесть, долговечность. Пеностекло стойкое к кислотам и бактериям, влаго- и паронепроницаемый и при горении не выделяет дыма. И это еще не все его свойства.

    Среди утеплителей искусственного происхождения лидируют вспененные полимеры: пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и другие. По своим теплоизоляционным свойствам эти утеплители не уступают материалам натурального происхождения. Они также экологически безопасные, шумопоглощающие, водонепроницаемые, с низкой теплопроводностью. Выпускаются в разных видах, формах, с разным весом и плотностью.

    Из-за легкого веса пенопласт идеальный вариант для утепления каркасной бани своими руками, которая не выдерживает большие нагрузки. Его можно просто приклеить к стене, а после оштукатурить. Следует учитывать, что пенопласт очень хрупкий, поэтому теплоизоляция должна проводиться аккуратно. По ссылке вы можете ознакомиться с подробной инструкцией по утеплению стен пенопластом.

    Вернуться к содержанию

    Утепление бани пенополистиролом своими руками

    Пенополистиролом можно утеплять помещения любого назначения, в том числе школы и детские садики, построенные из любого материала, ведь из него производят посуду и игрушки. Пенополистиролу не страшны плесень и грибок. При 100% влажности он сохраняет свои свойства.

    Давайте рассмотрим, как правильно утеплить баню снаружи пенополистиролом.

    Для теплоизоляции бани используют технологии «мокрого» фасада и «вентилируемого». Этапы работ немного схожи между собой.

    Технология «вентилируемого» фасада наиболее распространена. И начинается она из расчета количества утеплителя и подготовки стен.

    На следующем этапе монтируется пенополистирол. Приклеиваются листы акриловой, цементной или полеуретановой клеевой смесью рядами встык. Большие щели необходимо запенить монтажной пеной.

    Дальше устанавливается обрешетка из бруса или металлического профиля, на которую будет прикрепляться облицовочный материал, например сайдинг, панели, профнастил.

    В «мокром» фасаде также выравнивается поверхность стен, приклеиваются листы пенополистирола. Когда утеплитель полностью высохнет, он покрывается армирующей сеткой. Дня через три поверхность можно покрывать стартовой шпаклевкой, а затем декоративной или финишной. Можно воспользоваться тёплой штукатуркой.

    Тёплая штукатурка имеет особый состав – гранулы пенополистирола, цемент, керамзитовую крошку, опилки, пластификаторы и другие вещества. Она обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

    Обычный слой нанесения такой штукатурки 2-4 см. Более толстый слой, не выдержав собственный вес, может отпасть.

    Утепляют в бане не только стены снаружи и внутри, а также пол и потолок. Процесс теплоизоляции бани не занимает много времени и не сложен. А рассмотренные выше методы утепления применимы для гаража, теплицы или оранжереи.

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    Как утеплить баню своими руками внутри и снаружи

    Как утеплить баню своими руками внутри и снаружи

    Материалы для утепления

    Материалов для утепления бани много, есть из чего выбрать. Это минеральная вата, базальтовая, стекловолокно и фольгированный пенотерм, а также различные древесные уплотнители. Они одинаково хорошо подходят для любых работ и используются как для стен, так и для потолков парилок. Выбирая, чем лучше утеплить баню, примите к сведению несколько советов:

    1. На упаковке должна присутствовать информация о коэффициенте теплопроводности и максимальной толщине материала. Если вместо точных цифр указан тепловой диапазон, то лучше отказаться от него.
    2. Правильно нужно выбрать и плотность материала. Высокие показатели не всегда являются положительной стороной. Отдавайте предпочтение тем, у которых ниже теплопроводность.
    3. Класс пожарной безопасности должен маркироваться так – «ГО» или «Г1». Утеплитель не должен быть токсичным, чтобы при его использовании в парилке не выделялись летучие вещества, вредные для человека.

    Фото утеплителя для бани

    Отличным вариантом будет фольгированный пеноизол. Он не требует дополнительной пароизоляции, а монтаж проводится своими руками в короткие сроки без специализированного инструмента.

    Утепление стен снаружи – «шуба» для бани

    Деревянную баню утеплителяют паклей. Ей прокладывают все межвенцовые соединения. Строение из оцилиндрованных бревен этого не требует, потому что при обработке в бревнах делают специальные пропилы и они плотно прилегают друг к другу.

    Утепление стены с наружной стороны проводится только в кирпичных банях. Делается это по принципу вентилируемого фасада. В качестве материала для паро- и гидроизоляции применяют полиэтиленовую пленку, а как утеплитель – минеральную вату.

    На фото — утепление стен бани из кирпича с наружной стороны

    Как утепляют стены из кирпича – план работы:

    1. Вначале по всей поверхности стены монтируют каркас из металлического профиля, расстояние между направляющими должно выбираться исходя из размеров утеплителя, чтобы не нужно было его резать.
    2. Между элементами каркаса укладывается минеральная вата.
    3. Сверху утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой для защиты ваты от конденсата.
    4. Стыки пароизоляционного материала проклеиваются скотчем.
    5. Утеплитель через пароизоляцию крепят к стене специальными дюбелями, шляпка которых имеет вид зонтика.
    6. После этого обшивают стены выбранным отделочным материалом.

    Сложного ничего нет и все работы по утеплению стен бани снаружи можно легко сделать своими руками. Благодаря появлению на рынке современных материалов типа фольгированного пинотерма, можно обойтись и без дополнительной гидропароизоляции. Он укладывается на стену и вся конструкция зашивается отделочным материалом.

    Рекомендуем ознакомиться

    Утепление стен изнутри

    Разобравшись с наружными работами, можно переходить к следующему этапу. Как утеплить баню изнутри? Для этого используется старый, всеми испробованный способ – устройство каркаса с прокладкой теплоизоляционного материала. Принцип схож с монтажом вентилируемого фасада во время утепления наружной стены.

    Фото утепления бани изнутри

    1. Вначале по всему периметру несущих стен монтируется каркас из деревянных брусков или металлических элементов. Расстояние между направляющими каркаса должно быть равно ширине утеплителя.
    2. Затем в готовую конструкцию укладывают утеплитель, поверх которого нужно внахлест проложить фольгированную гидроизоляцию. Места соединения склеиваются строительным скотчем.
    3. Финальным этапом будет монтаж деревянной вагонки.

    Утепление пола

    Опишем общий принцип утепления пола. Утепляют пенопластом, а схема выглядит следующим образом:

    1. Максимальное выравниваем основание и укладываем гидроизоляционный материал.
    2. На ровную пленку аккуратно кладем утеплитель, при необходимости заполняя пустоты отрезными кусками.
    3. Поверх этого «пирога» размещаем армирующую сетку и заливаем все бетоном.
    4. После застывания проводится финишная отделка, укладка кафеля и др.

    На фото — пирог пола бани

    Многие могут спросить, почему именно пенопласт? Это самый прочный и жесткий материал из всех рулонных или плитных утеплителей. Он выдерживает значительные механические нагрузки, не меняя своих характеристик во влажной среде. В толще пенопласта скрыты многочисленные воздушные пузырьки, обеспечивающие низкую теплопроводность. Он не загниет и не заплесневеет со временем. По сути, это универсальный материал, его также используют для утепления стен бани как снаружи, так и внутри.

    Это обязательная часть, потому что через крышу уходит много тепла. Некоторые до сих пор используют дедовские методы, засыпая чердачное помещение грунтом, соломой или опилками. Сегодня есть более современные варианты, но суть работы не поменялась. Правильно утеплять потолок нужно извне, то есть со стороны чердака.

    Фото утепления чердачного помещения бани

    Можно использовать керамзит, пенопласт или минеральную вату. Со стороны парилки, если дымоходная труба выходит через верх, ее обкладывают асбестовым полотном и обмазывают огнезащитной мастикой. Укладывать пенопласт или минвату нужно не ближе, чем на 15–20 см от трубы. Керамзит можно засыпать рядом с трубой, поскольку это абсолютно не горючий материал.

    Последовательность утепления потолка своими руками:

    1. Вначале всю поверхность застилаем гидроизоляционным материалом.
    2. Между лагами укладываем материал. Если это пенопласт или минеральная вата, режем согласно размерам, керамзит засыпаем и выравниваем по всей площади.
    3. Поверх утеплителя укладываем еще слой пароизоляционной пленки и сверху конструкцию зашиваем досками – если требуется сделать на чердаке пол или прокладываются настилы для прохода во время обслуживания чердачного помещения.

    На фото — пол на чердаке бани

    Рассматривая использование керамзита, необходимо учесть, что этот материал имеет не очень хорошую теплопроводность и для нормальной изоляции потребуется засыпка толстого слоя. Подумайте, выдержит ли перекрытие? Самыми лучшими вариантами будут рулонные или плитные утеплители.

    Входная дверь

    При комплексном утеплении нужно будет подумать и над этой проблемой. Специалисты рекомендуют делать двери узкими и невысокими. Это в значительной степени позволит сократить теплопотери. Ну а если все-таки необходима дополнительная их защита, то давайте рассмотрим, как утеплить дверь в баню своими руками. Есть несколько способов, различающихся по сложности исполнения.

    Первый – закладка материала во внутреннюю полость двери. В этом варианте необходима каркасная двухслойная конструкция. Способ трудоемкий и не каждый сможет это сделать. На начальном этапе придется собирать дверь из двух полотен, с укладкой внутрь теплоизолятора.

    Фото укладки теплоизолятора для двери бани

    При втором способе можно закрепить материал поверх конструкции. Затем все закрыть декоративным покрытием. Этот вариант проще. На полотно набивается фольгированный утеплитель, который прячется под влагостойкой фанерой или другим декоративным материалом.

    Все мероприятия по утеплению бани внутри и снаружи проводятся на этапе строительства. Комплексный подход и правильный выбор материала позволят снизить затраты на прогрев парилки и поддерживать комфортную температуру помещения.

    Как утеплить баню своими руками внутри и снаружи
    Как утеплить баню изнутри и снаружи своими руками — в статье описана технология утепления пенопластом и минватой, а видео подскажет как сделать все правильно

    Источник: nasotke.ru

    Утепление стен в бане

    В любой бане, независимо от материала, из которого она построена, есть зоны, нуждающиеся в обязательном утеплении — это потолок и пол.

    Что же касается стен, то тут есть зависимость от материала, причем некоторые стены нуждаются в обязательном утеплении, а для других это вопрос вкуса хозяина.

    В этой статье мы рассмотрим утепление стен в бане, сделаем обзор стенового утепления и самих видов утеплителей. Для удобства виды стен представлены таблицей:

    Парная, моечная или предбанник

    Внутри бани есть внутренние стены, разделяющие помещения с разными температурными режимами. Каждое из таких помещений имеет свою специфику утепления. Рассмотрим каждый случай отдельно:

    Утепление парной

    Парилка — это помещение с самой высокой температурой. В русской бане оптимальны 60-90 градусов, в финской — 70-110. Кроме того, бани часто сгорают. А значит, использованные при строительстве материалы должны:

  1. выдерживать такую температуру (и влажность),
  2. не выделять токсических веществ при нагревании,
  3. не поддерживать горение.
  4. Ограничения весьма существенные. О видах утеплителя речь пойдет ниже, но уже понятно, что выбор крайне ограниченный.

    Если экологически чистый утеплитель сильно набирает влагу (теряя при этом свои свойства), приходится заботиться и о качественной изоляции его между слоями гидро- и паробарьера. А для недопущения гниения дерева, которым чаще всего отделывается парная, нужно оставлять вентиляционные зазоры между паробарьером и той же вагонкой или имитацией бруса.

    Из сказанного уже понятно, что парилка утепляется изнутри. Особого внимания требует потолочная часть, потому что легкий пар стремится вверх, к потолку, где и происходят основные теплопотери при отсутствии или неправильном утеплении. Пароизолятор кладется в два слоя.

    Часто в качестве него в парилке используется фольга, потому что способна отражать инфракрасное излучение и возвращать его в помещение (как в термосе). Кроме того, она является отличным пароизолятором, потому что не пропускает воду вообще.

    Еще одно проблемное место — выход дымохода печи. Оно должно быть качественно изолировано, а потолок следует защитить от перегрева. Сохранить тепло поможет и высокий порог в парную, и низкая, но широкая дверь.

    Утепление моечной

    Утепление стен в моечной в бане. Моечная отличается от парилки тем, что температуры здесь пониже, а влажность — повыше. Тем не менее, задача сбережения тепла актуальна и для мыльной. Методы утепления ничем не отличаются от парилки, разве что нет нужды в двойной пароизоляции.

    Зато есть необходимость в хорошем проветривании. Пол в моечной часто делают из плитки. При желании она утепляется системой «теплый пол». Под потолком скапливается меньше пара, чем в парилке, но оставлять место для теплопотерь не стоит и здесь, поэтому потолок моечной тоже тщательно утепляется.

    Утепление предбанника

    Предбанник, хоть и не подвергается непосредственному воздействию пара и воды, все же относится к помещениям с повышенной влажностью — соседство с парилкой и моечной сказывается. Поэтому к нему относятся все рекомендации по поводу выбора утеплителей и необходимости в из изоляции.

    Утепление предбаннику тоже нужно, чтобы он не стал тем холодильником, который будет забирать тепло из других помещений. Схема обычного пирога может не понадобиться, если в предбаннике использовать в качестве утеплителя пенополиуретан — его не надо крепить к стене и изолировать от влаги и пара.

    Какая баня, утепление стен изнутри или снаружи?

    Вопрос, который мучает многих владельцев бань, когда они задумываются об ее утеплении. На самом деле все не так сложно, как кажется. Если вы уже знакомы с понятием «точка росы», то для бани оно не слишком актуально — это помещение, которое используется время от времени, а когда используется, температура и влажность подскакивают резко и высоко. Из-за этого точка росы скользит туда-обратно, когда вы баню нагреваете, плещете воду на каменку, когда она остывает и проветривается.

    Поэтому главной задачей владельца становится создание правильной вентиляции в бани и тщательной просушки помещений после банной процедуры. А еще стоит ставить утеплитель, который не портится от сырости и легко просыхает.

    По крайней мере в первую очередь утеплитель ставится изнутри, потому что утепляясь с этой стороны, вы не будете каждый раз тратить энергию на обогрев всей толщи стен, которые успели с последнего приезда охладиться до уличной температуры в зимнее время.

    А при утеплении снаружи они оказываются внутри «пирога». И неважно, о каких стенах идет речь — все они охлаждаются на морозе. Если же внутреннего утепления окажется недостаточно, то можно браться за внешнее, с одним условием: нужно оставить зазор между гидроизоляцией и обшивкой, чтобы получить вентилируемый фасад. В общем, принцип таков: независимо от того, какая баня, утепление стен лучше изнутри.

    Кроме того, есть специфика по материалу стен: блочные бани из-за гигроскопичности блоков нуждаются во внешней обшивке, ее практически всегда совмещают с утеплением снаружи. А вот деревянные бани не утепляют снаружи, опасаясь загнивания стен.

    Пароизоляция

    Значение пароизоляции состоит в том, чтобы не позволять водяному пару мочить утеплитель, который из-за этого теряет свои теплоизоляционные свойства.

    В случае фольги задача усложняется: она не только не пропускает пар, но еще и должна отразить большую часть инфракрасного излучения. Больше информации о фольге можно получить по ссылке, данной выше, там где мы рассматривали утепление парилки.

    Физические свойства используемого в качестве пароизолятора материала не должны меняться при сильном нагреве.

    К нему также относятся требования об экологической чистоте, предъявляемые к утеплителю.

    Утепление стен в бане и их отделка

    Схема «пирога» сходна как внутри, так и снаружи: если используется не напыляемый утеплитель, то

    1. первым слоем к стене идет обрешетка,
    2. следом идет слой утеплителя,
    3. потом слой пароизолятора,
    4. вентзазор (например, с помощью обрешетки),
    5. внешняя или внутренняя отделка стены

    Внутренняя отделка стен для бани

    Так как речь идет о банях, большинство, конечно, отдает предпочтение дереву. Если уж не во всей бане, то хотя бы в парной. Это может быть:

    Оптимально использовать в парной лиственницу или осину, а вот хвойные породы лучше оставить для моечной — в парной они могут стать причиной ожога, а в моечной смола предохранит дерево от гниения при избыточном попадании влаги. Впрочем, в моечных часто для внутренней отделки используется плитка — керамическая, из натурального или искусственного камня, керамогранита. Еще есть дешевый вариант с пластиковыми панелями, но рекомендовать его не хочется — из-за запаха.

    Посмотрите ролик, где объясняется специфика утепления банных стен:

    Внешняя отделка стен

    Утепление и отделка стен для бани снаружи предполагает больше вариантов. Помимо того, что снаружи бани обшивают теми же самыми материалами, что и внутри (см. выше), есть еще варианты:

  5. виниловый сайдинг,
  6. пластиковая вагонка,
  7. обрезная и необрезная доска,
  8. штукатурка,
  9. ОСБ-панели,
  10. фасадная плитка.
  11. Утепление стен в бане
    Стены бань возводятся из самых разных материалов, что подразумевает и использование разных утеплителей для них. Как сделать утепление стен в бане, как сделать отделку, Как подобрать утеплители так, чтобы они идеально подходили друг другу? Как утеплять в парной и как в моечной?

    Источник: parilochka.com

    Путь к истинной себе

    Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция!

    Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 — 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

    Необходимые материалы для утепления бани:

    Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

    Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах.

    Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

    Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 — 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

    Утепляем стены бани

    Для того, что — бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке «набить» обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки — это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

    Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит.

    Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

    Технология утепления бани изнутри такова:

    1. В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты.
    2. Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению.
    3. Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

    Работаем над потолком бани

    Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

    Утепление пола, окон и двери бани

    Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

    Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

    Путь к истинной себе
    Путь к истинной себе Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция! Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и

    Источник: www.way2self.in.ua

    Решаем проблему: как правильно утеплить баню изнутри

    Все преимущества бани могут оказаться недостижимыми, если на этапе ее отделки вопрос внутреннего утепления не был проработан достаточно тщательно. Даже при грамотном строительстве по проверенному временем проекту, стены бани без дополнительной теплоизоляции не смогут приемлемо удерживать тепло. А это означает и снижение комфорта во время банных процедур, и увеличение затрат на растопку. Между тем, существует немало вариантов, как гарантированно избежать недопустимых теплопотерь.

    Чем лучше утеплить баню изнутри

    Какие материалы использовать для внутреннего утепления бани? Дольше всего в практике строительства бань применяются натуральные материалы, которые были доступны всю историю существования подобных сооружений. Наши предки зачастую утепляли внутренние поверхности банных стен подручными материалами: конопляной пенькой, паклей из льна, мхом и т.п. Используется все перечисленное и сегодня, т.к. натуральные материалы обладают весьма значительным преимуществом перед прочей теплоизоляцией: они абсолютно экологичны.

    Однако натуральные утеплители имеет некоторые особенности, заметно снижающие их привлекательность. Во-первых, сам процесс отделки бани натуральной теплоизоляцией – процесс весьма и весьма трудоемкий. Даже при всей простоте технологии, конопачение бани мхом или паклей отнимет чрезмерное количество времени.

    Во-вторых, натуральные материалы привлекательны не только владельцу бани. Их очень любят растаскивать по собственным надобностям птицы и мелкие грызуны, а в слое мха запросто могут завестись насекомые, также не способствующие долговечности материала. Поэтому утепление бани из природных материалов требует регулярного обновления.

    Более современные синтетические материалы полностью лишены названных недостатков. При не меньшей экологичности, они обладают имеют гораздо более длительный срок службы, а по теплоизоляционным параметрам даже превосходят натуральные альтернативы.

    Среди синтетических теплоизоляционных материалов, пригодных для внутренней отделки бани, наибольшее распространение получили пенополистирол, базальтовое волокно, минеральная вата и стекловата. Решая вопрос, как и чем лучше утеплить баню внутри, необходимо понимать, что при одинаковом назначении, каждый из этих материалов обладает и некоторыми различиями.

    1. Пенополистирол. Главная его особенность – это удачное сочетание превосходной теплоизоляции, малой стоимости и незначительного веса. Однако применительно к бане этот материал можно использовать только для утепления наружных стен предбанника. В моечной из-за высокой температуры пенополистирол может потерять свою форму, тем самым нарушив теплоизоляцию. Использовать же этот материал для утепления парилки вообще недопустимо, поскольку он пожароопасен.
    2. Утеплители из базальтовых волокон не могут похвастаться приятным ценником, однако применительно к бане могут стать идеальным решением. Поскольку базальтовое волокно производится из расплавленных горных пород, то ему присущи некоторые важные особенности:
    3. абсолютная негорючесть,
    4. устойчивость к механическим деформациям и воздействию влаги,
    5. отличный уровень звукопоглощения,
    6. великолепная теплоизоляция.

    Среди других преимуществ минеральной ваты отмечаются следующие:

  12. малая теплопроводность (гарантия надежности теплоизоляции),
  13. гидрофобность, позволяющая применять минвату в условиях высокой влажности,
  14. способность поглощать звук.
  15. Одним из значительных преимуществ стекловаты перед аналогами является сравнительно невысокая стоимость. При этом всегда имеется возможность подобрать утеплитель необходимой толщины. В продаже имеются как рулоны стекловаты разной ширины, так и промышленным способом нарезанные маты и плиты.

    А на этом фото одна из схем утепления бани изнутри.

    А здесь статья про утепление бань из пеноблоков.

    Утепление бани изнутри

    Особенностью утепления внутренних стен в бане является высокий уровень влажности. Поэтому даже в том случае, когда выбрана нечувствительная к воздействию влаги теплоизоляция, утеплитель потребуется надежно укрывать слоем пароизоляции. Если этого не сделать, то влага начнет конденсироваться внутри утепляющего материала, что чревато снижением способности сохранять тепло и вероятностью гниения материала стен.

    Поскольку в бане условия в различных помещениях значительно отличаются, то и технология утепления будет значительно различаться.

      Утепление стен в парилке.

    Здесь последовательность действий будет следующей:

  16. на поверхность стен навешивается обрешетка из сухого деревянного бруса или реек,
  17. ячейки, образованные рейками обрешетки, застилаются полотном стеклоткани,
  18. укладывается теплоизолирующий материал (лучше всего – базальтовый),
  19. поверх всего выстилается слой пароизоляции.
  20. Завершающим этапом утепления стен в парилке будет монтаж декоративной отделки. В качестве таковой лучше всего использовать деревянную вагонку.

    Утепление потолка.

    Данная операция во многом схожа с улучшением теплоизоляции стен. Различия будут состоять в том, что при утеплении потолка в моечном помещении и в предбаннике можно отказаться от использования алюминиевой фольги в качестве пароизоляции. Вместо нее вполне возможно применить более дешевый полиэтилен или крафт-бумагу.

    Кроме того, между слоем пароизоляции и декоративной обшивкой потолка стоит оставлять зазор в 1-2 см. Это расстояние позволит улучшит вентиляцию обшивочного материала для ускорения его сушки. Данный момент является достаточно важным, поскольку в ходе банных процедур обшивка потолка подвергается разрушительному воздействию влаги при очень высоких температурах. Наличие же зазора позволит дереву не сгнить, а просохнуть без ухудшения эксплуатационных и эстетических качеств.

    А в этой статье говорится про утепление крыши бани.

    Теплопотери в бане могут возникать не только через стены или потолок, но и сквозь пол, что особенно актуально в зимнее время. Поэтому полы также должны тщательно утепляться. Очередность действий по утеплению пола будет следующей:

  21. на разровненном и утрамбованном основании земляного пола заливается бетонная стяжка,
  22. после отвердения стяжки выстилается слой гидроизоляции из плотного полиэтилена или рубероида,
  23. закладываются листы или полотна утеплителя,
  24. выстилается еще один слой гидроизоляции,
  25. заливается еще один слой бетонной стяжки.
  26. Поскольку полы в бане постоянно контактируют с водой, то при их утеплении тщательности укладки гидроизоляции нужно уделить максимально возможное внимание.

    Решив проблему, как правильно утеплить баню изнутри, можно получить гарантию того, что станет возможным быстро прогреть все помещения даже в сильные морозы. Намного более комфортным станет и само банное мероприятие, поскольку температура будет стабильно высокой.

    Решаем проблему: как правильно утеплить баню изнутри
    Утепление бани изнутри позволяет многократно снизить потери тепла, тем самым сокращая время на растопку и уменьшая расходы на энергоносители. Более того, банные процедуры в отлично утепленной бане приносят куда большее удовольствие.

    Источник: ru-house.net

    Как утеплить парилку изнутри своими руками

    Строительство бань во многих случаях осуществляется с применением бревна. Бревенчатый сруб отличается низкой теплопроводностью, но это не значит, что его не нужно утеплять.

    В первую очередь в теплоизоляции нуждается парная, в которой сохранение тепла имеет принципиальное значение. Потери тепла могут происходить через все поверхности, то есть через стены, потолок и пол.

    Только при условии, что каждая из этих поверхностей подвергается утеплению, в парилке можно сохранить подходящий микроклимат. В первую очередь теплопотери наблюдаются через потолок и чердак. Но и другим плоскостям необходимо уделить внимание. И начинать лучше с выбора типа теплоизоляции.

    Выбор утеплителя и материалов

    Определить вариант теплоизоляционного материала можно только при полноценном учете того, из чего именно построена баня. В большинстве случаев для этого применяется брус и бревно. Также могут использоваться газо- и пенобетон. Все чаще застройщики обращаются к каркасной технологии. Особенно сильно в утеплении нуждаются блочные постройки, поскольку их теплопроводность заметно выше, чем у древесины.

    При самостоятельном выполнении теплоизоляционных работ владелец бани обязан принимать во внимание немало принципиальных нюансов. Например, чтобы добиться качественного утепления пола, можно использовать далеко не каждый утеплитель. Не подходят в этом случае такие теплоизоляционные покрытия, которые боятся влаги. В то же время, проводить гидроизоляцию пола не совсем оправдано, поскольку тогда в парилке станут скапливаться вредные испарения, обладающие неприятным запахом.

    В интенсивной гидроизоляции нуждаются в первую очередь минераловатные утеплители, которые быстро впитывают влагу и утрачивают способность к утеплению. Если говорить о самых удачных утеплителях, то необходимо назвать экструдированный пенополистирол. Он подходит для теплоизоляции даже таких элементов бани, как фундамент или отмостка.

    Теперь можно перейти и к самому процессу утепления, который состоит из нескольких этапов. Прежде всего внимание уделяют теплоизоляции стен, пола и потолка. Каким образом выполняются такие задачи? Дальше следует в этом разобраться.

    Утепление стен парилки своими руками

    Для достижения качественного утепления стены в парной должны быть покрыты так называемым изоляционным «пирогом», который состоит из слоев паро-, гидро- и теплоизоляции. Пароизоляционный слой требуется для того, чтобы образовывался эффект «термоса» в парилке.

    Сначала владельцу необходимо установить деревянную обрешетку, которая становится основой для размещения изоляционного «пирога». На нее закрепляется пароизоляция, для чего используется строительный степлер. Пароизоляция не даст влаге проникнуть к утеплителю. Важно проследить, чтобы во всех местах, где присутствует перехлест, был нанесен скотч.

    Гидроизоляционная прослойка, в свою очередь, также обладает способностью защищать от влаги и сопутствующего ей грибка. Только она рассчитана на защиту стен парилки. Соответственно, опасность загнивания стен при ее использовании снижается. Обеспечить качественную гидроизоляцию можно при помощи фольги или полиэтиленовой пленки. Уложить гидроизоляцию необходимо так, чтобы она отделяла утеплитель от стен.

    Сама же теплоизоляция должна закладываться в пространство, остающееся между направляющими, которые устанавливаются вертикально. Устанавливать каркас требуется таким образом, чтобы впоследствии утеплитель оказался плотно прижат его элементами. Для этого направляющие располагаются с таким шагом, который меньше ширины плит утеплителя на 1,5 см.

    Утепление потолка парилки своими руками

    Сомнения в утеплении стен парилки зачастую бывают обоснованными. Но зато теплоизоляция потолка должна выполняться во всех случаях, поскольку именно через эту часть бани уходит больше всего тепла. Одним из негативных последствий этого становится загнивание деревянных балок и потолочного перекрытия, ведь при недостаточной изоляции на них выпадает конденсат.

    Проще всего провести утепление потолка со стороны чердака. На чердаке достаточно засыпать пол керамзитом, смешанным с опилками. Но все-таки этот метод сегодня нельзя считать современным. На смену подобным «дедовским» способам пришли более практичные. Вместо смеси опилок с керамзитом лучше выбрать специализированные теплоизоляционные материалы – стекло- или минвату. В том месте, где утеплитель соприкасается с дымоходом, следует проложить негорючий теплоизолятор, дополнительно покрыв рабочую поверхность огнестойкой мастикой.

    Как утеплить потолок в парной самостоятельно

    Помимо внешнего утепления потолка, существует метод, предполагающий размещение теплоизолятора изнутри. Для этого подойдет минеральная вата. Чтобы установить ее, сначала следует смонтировать на рабочей поверхности каркас. Когда будет выполнена закладка минваты, ее потребуется покрыть пароизоляцией из простой пленки или фольгированного изолона.

    Если используется пеноплекс в целях утепления потолка в ванной, то его закрепляют саморезами, а остающиеся швы заполняют монтажной пеной. Несмотря на то, что экструдированный пенополистирол совершенно не впитывает влагу, дополнительно на нем все равно можно закрепить изолон. По завершении любого варианта теплоизоляции потребуется выполнить обшивку потолка.

    Утепление пола парилки своими руками

    Обеспечить теплоизоляцию пола в парной можно многими методами, но стоит остановиться только на двух наиболее практичных. К ним относится применение перлита и полистирола. Перлитом называют песок, подвергнутый специальному вспучиванию в заводских условиях. В свою очередь, полистирол также отлично подходит для утепления пола, поскольку он обладает экологической чистотой, противостоит влаге и не портится насекомыми. При его использовании не возникает большого объема отходов, что также может быть названо серьезным плюсом. Зато укладывать полистирол можно только на ровную поверхность.

    Как утеплить пол полистиролом

    1. Укладка гидроизоляции.
    2. Монтаж плит полистирола.
    3. Закрепление армирующей сетки.
    4. Заливка бетонной стяжки пола.

    Как утеплить пол перлитом

    1. В перлит добавляется вода, чтобы соотношение элементов было 2 к 1.
    2. Смесь разбавляется цементом, после чего проводится интенсивное перемешивание.
    3. К ранее использованным компонентам подливают 0,5 л воды и досыпают ведро перлита.
    4. Все компоненты перемешивают так, чтобы начало выделяться «молочко».
    5. Пол заливается небольшим слоем бетона, поскольку чего выливается полученная смесь.
    6. Через неделю формируется бетонная стяжка.

    В качестве финишного покрытия в обоих описанных случаях можно использовать плитку, керамогранит, древесину и любой другой материал, способный создать комфортные условия для передвижения в парной. На этом теплоизоляция парилки завершается. Если работы правильно выполнены, баня стянет по-настоящему любимым местом владельцев.

    Как утеплить парилку изнутри своими руками
    Как утеплить парилку изнутри своими руками Строительство бань во многих случаях осуществляется с применением бревна. Бревенчатый сруб отличается низкой теплопроводностью, но это не значит, что

    Источник: xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

    Источник

    Утепление бани изнутри и снаружи своими руками

    Утепление бани снаружи

    Как мы уже сказали, бани принято возводить из кирпича, пеноблока, шлакоблока, сруба, а так же деревянных щитов (каркасная баня). Из-за различной несущей способности стен и теплоемкости материалов, утеплители могут различаться, собственно, как и вся технология теплоизоляции бани своими руками. Рассмотрим подробно каждый вариант утепления бани снаружи.

    Утепление бани со сруба

    Баня со сруба является традиционным вариантом настоящей русской бани. Несмотря на то, что древесина является теплоемким материалом, а диаметр сруба может превышать 20 см, баню необходимо дополнительно утеплять. Причин этому несколько:

    • Во-первых, сруб имеет свойство усадки со временем. Поэтому даже если вы тщательно собрали короб бани без единого зазора, через год картина полностью поменяется, т.к. во время усадки щели снова раскроются.
    • Во-вторых, чем качественнее будет теплоизоляция бани, тем меньше времени потребуется для нагрева бани до необходимых 70-80 градусов.
    • В-третьих, качественная теплоизоляция бани позволяет сэкономить на мощности печи для бани, а так же на расходе топлива (газа, дров либо даже электроэнергии).

    Как вы видите, причин для утепления деревянной бани своими руками много, поэтому данное мероприятие есть смысл осуществлять.

    Итак, ближе к делу. Наружное утепление бани со сруба тесно связанно с утеплением помещения изнутри и представлено в виде конопатки сруба.  Больше узнать о процессе конопатки сруба вы можете в данной статье. Следует только обратить внимание на то, что конопатка осуществляется в три этапа:

    Утепление бани со сруба снаружи

    Первый этап —  во время укладки венцов друг на друга, межвенцевой утеплитель фиксируется к нижнему венцу. Второй этап – через год после возведения бани, когда усадка сруба завершиться. Третий этап – через 4-5 лет после возведения бани, конопатка в этом случае представлена в виде реставрации уже существующего утеплителя.

    Утепление кирпичной бани

    Утепление кирпичной бани

    В отличие от сруба, кирпич быстрее отдает тепло, а соответственно баня быстрее остывает. Несмотря на то, что кирпичная стена у бани не имеет щелей и зазоров, процесс нагревания неутепленной кирпичной бани является длительным. Именно поэтому к утеплению кирпичной бани необходимо подойти серьезно.

    «Пирог» утепления кирпичной бани должен состоять из утеплителя, гидроизоляционного материала и декоративной отделки постройки.

    В качестве утеплителя рекомендуется использовать  минеральную вату, она обладает высокими прочностными, теплоизоляционными и огнестойкими свойствами. Для гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать изоспан. Данный материал защитит минеральную вату от влаги, которая способствует появлению грибка и сокращению срока службы теплоизоляции.  Что касается декоративной отделки кирпичной бани, то тут все дело в количестве ваших денег и вкусовых предпочтениях. Закрыть теплоизоляцию и украсить внешний вид бани рекомендуется с помощью вагонки либо сайдинга.

    Рекомендуем вам утеплить кирпичную баню снаружи следующим способом:

    1. В кирпичную стену всверливаются металлические кронштейны. Шаг установки кронштейнов должен соответствовать ширине утеплителя, лучше даже на 1 см меньше.
    2. Между кронштейнами укладывается минеральная вата. Т.к. расстояние между кронштейнами немного меньше ширины утеплителя, плиты из ваты необходимо с небольшим усилием запихнуть между уголками. Это позволит плитам самостоятельно удерживаться между кронштейнами.
    3. Стыки между плитами минеральной ваты заклеивают строительным скотчем.
    4. Поверх утеплителя натягивается изоспан
    5. Ну и, в конце концов, к кронштейнам крепятся направляющие деревянные балки, которые одновременно являются каркасом для крепления декоративной отделки и удерживающей конструкцией для утеплителя.

    Предоставляем вашему вниманию наглядный «пирог» утепления кирпичной бани своими руками:

    Схема утепления кирпичной бани снаружи

    Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

    В отличие от кирпичной бани, каркасно-щитовая имеет более легкую конструкцию, а значит, тяжелый слой утеплителя выдержать она не сможет. Несмотря на то, что минеральная вата не слишком много весит, вместе с декоративной отделкой вес получается значительным, и стены могут начать деформироваться. Именно поэтому для утепления деревянной каркасно-щитовой бани используют более легкий утеплитель – пенопласт. Преимущество пенопласта заключается в долговечности материала, теплоемкости и гидрофобности.  Так же следует заметить, что для утепления деревянной бани пенопластом нет необходимости сооружать специальный каркас, пенопласт достаточно посадить на специальный клей к стене.

    Утепление деревянной каркасно-щитовой бани

    Что касается декоративной отделки деревянной бани после укладки утеплителя, то рекомендуется использовать оштукатуривание стен.

    Как мы уже говорили, мнения специалистов часто расходятся, и поэтому отмечаем, что многие строители все же утепляют каркасно-щитовые бани минеральной ватой, т.к. утверждают, что пенопласт при нагреве начинает разрушаться.

    Утепление бани из пеноблока

    Во многих источниках указанно, что технология утепления бани из пеноблока аналогична утеплению кирпичной бани. Это мнение противоречиво, т.к. в отличие от кирпича, пеноблок имеет пористую поверхность, и если кирпичную стену можно и не защищать гидроизоляционным материалом, то баню из пеноблока необходимо обязательно защитить от влаги.

    Утепление бани из пенополистирольных блоков

    Из-за того, что пеноблок ячеистой структуры, вода может забивать поры и в зимнее время оставаться в них, что негативно влияет на долговечность постройки и скорость нагрева/остывания помещения. Поэтому утепление бани из пеноблока должно обязательно проходить с одновременной гидроизоляцией стен, а потом уже и с гидроизоляцией утеплителя. Для этого рекомендуется использовать мембранную пленку либо изоспан.

    Так же следует обратить внимание на то, что между утеплителем и декоративной обшивкой необходимо создавать вентиляционный зазор, который предотвратит запревание материала и образование конденсата на утеплителе и тыльной стороне декоративной обшивки бани.

    Технология утепления бани из пеноблока имеет следующий вид:

    1. На стены бани крепится деревянная обрешетка (бруски нужно предварительно обработать защитным антисептическим средством).
    2. К обрешетке фиксируется гидроизоляционный слой мембранной пленки.
    3. Поверх гидроизоляции укладываются плиты из минеральной ваты (толщина плит 10 см)
    4. Утеплитель дополнительно защищается от влаги изоспаном
    5. Сверху на изоспан к деревянной обрешетке фиксируется декоративная обшивка бани

    Следует отметить, что технология утепления бани з шлакоблока и газоблока аналогична!

    Утепление бани изнутри

    Утепление бани изнутри практически аналогично как в бане из сруба, так и в кирпичной бане. Можно так же отметить, что многие специалисты не производят внутренне утепление стен в бане из сруба, а утепляют только потолок, крышу и фундамент. Сейчас мы рассмотрим причины внутреннего утепления бани из сруба, а так же технологию утепления бани изнутри на примере кирпичной постройки.

    Зачем утеплять баню из сруба изнутри?

    Деревянные венцы для бани из сруба, как правило, имеют диметр около 20 см. Если тщательно осуществить конопатку бани, дополнительного утепления может и не потребоваться, а если и потребуется, то по следующим причинам:

    • Венцы сруба малого диаметра
    • Фундамент бани плохо утеплен либо не утеплен вообще
    • Климатические условия региона требуют дополнительной теплоизоляции бани

    В остальных случаях в бане из сруба необходимо только осуществить эффективную пароизоляцию и утепление пола, потолка и крыши.

    Технология утепления кирпичной бани изнутри

    Сразу же обращаем ваше внимание на то, что по данной технологии можно утеплять баню из сруба, кирпича, пеноблока, газоблока и т.д. Разобьем утепление бани изнутри на несколько главных этапов: утепление фундамента, пола, потолка и крыши.

    Теплоизоляция фундамента в бане

    Теплоизоляция фундамента в бане

    От того, насколько хорошо будет осуществлена теплоизолция фундамента в бане, зависит скорость нагревания/остывания пола. Согласитесь, не очень хорошо распаренным почувствовать ледяной пол в парилке либо комнате отдыха? Именно поэтому к теплоизоляции фундамента в бане необходимо отнестись серьезно.

    Для начала  фундамент утепляют с помощью керамзита, слой которого должен составлять две толщины несущих стен (к примеру, если стены в бане будут шириной по 20 см, слой керамзита должен быть не менее 40 см). После внутреннего утепления фундамента в бане своими руками, переходят к внешнему утеплению. Для этого цоколь фундамента дополнительно утепляют плитам минеральной ваты.

    Теплоизоляция  пола в бане

    Теплоизоляция пола в бане

    О том, как осуществить утепление пола в бане мы разговаривали в данной статье, где подробно изложена вся технология!

    Теплоизоляция стен в бане

    Теплоизоляция стен в бане

    Что касается утепления стен в бане, то информацию о данном мероприятии мы подробно рассматривали в статье: утепление парилки своими руками.

    Теплоизоляция потолка в бане

    Теплоизоляция потолка в бане

    О теплоизоляции потолка мы так же разговаривали когда предоставляли технологию создания потолка в бане!

    Теплоизоляция крыши в бане

    Ну и завершением утепления бани своими руками является теплоизоляция крыши. О том, как правильно утеплять крышу в процессе ее возведения мы говорили в соответствующей статье: строительство крыши бани своими руками.

    Вот и вся технология утепления бани своими руками! Как  вы видите, теплоизоляция бани представляет собой сложное трудоемкое мероприятие, требующее определённых навыков. Дополнительно узнать об утеплении бани вы можете в данном видео:

    Утепление бани – советы специалистов

    Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

    Энергетический справочник, который поможет вам сохранить внешнее и внутреннее внутри — Публикации

    изоляция • герметизация • уплотнение • защита от атмосферных воздействий • ледяные дамбы • подвалы • окна • двери … и многое другое!

    Рекомендации по климатической зоне

    Международный совет по кодам дает минимальные рекомендации по значениям изоляционных свойств различных компонентов здания в зависимости от климатических зон. Эти значения U и R приведены ниже.

    15/19 означает сплошную изолированную оболочку R-15 или изоляцию полости R-19.
    13 + 5 означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.

    Экономия энергии имеет смысл

    Как, когда и в какой форме мы используем энергию, имеет огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду. Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

    Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно снизить эти расходы — до 30 процентов, по данным U.S. Министерство энергетики — путем внесения простых энергосберегающих улучшений в наши дома. Помимо экономии денег на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными плотинами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов, а иногда и увеличивать перепродажу. значения. Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

    Дома перестали быть простыми

    Когда были построены многие из наших домов, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

    За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными. Рост затрат на электроэнергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий.Влияние взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах является предметом целой области исследований: Строительная наука .

    Экономия энергии выгодна каждому

    В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности. Однако даже если ежегодная экономия на вашем доме невелика, она продолжается год за годом.Многие улучшения в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

    Строительная наука

    Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

    Энергетические испытания

    Включает испытание «дверцей нагнетателя» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха.Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

    Что нужно сделать в первую очередь?

    Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов. На самом деле, есть много вещей, которые типичные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

    Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть возможности и каковы их преимущества.Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными. Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый обзором производительности дома ) перед тем, как приступить к усовершенствованию или ремонту энергии. Эта оценка того, как работает ваш дом, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить.Многие люди проходят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

    Энергоаудит: как устроен ваш дом

    Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, осмотрев и измерив его работоспособность. В зависимости от типа аудита, который вы получите, будут рассмотрены несколько вещей:

    • Визуальный осмотр чердака, стен, подвесного пространства, фундамента, подвала, окна, двери и крыши.
    • Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей экономии.
    • Испытание «дверцей нагнетателя» для определения степени утечки воздуха.
    • Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровней изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
    • Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (например, печей, котлов, газовых каминов и водонагревателей), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не создают проблем с воздухом в помещении.

    Когда нужно проходить энергоаудит?

    Большинство домов — даже недавно построенных — могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования.Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

    • Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер. Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размеры новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
    • Замена окон, дверей или сайдинга. Правильно установленные, эти улучшения могут сделать ваш дом намного плотнее, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых приборов для сжигания или для жителей.
    • Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования. Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
    • Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или протечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные дамбы или счета за высокие энергозатраты.

    Сколько стоит энергоаудит?

    Стоимость

    Домашний энергетический аудит варьируется от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

    Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более полные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на всесторонних обзорах производительности дома.

    Энергетические испытания

    Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью.Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

    Насколько сложно улучшить энергопотребление?

    Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предлагаемыми в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на повышение энергоэффективности. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом относительно разрешений и проверок.

    Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в предстоящие годы, окупятся. Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

    Как мне за это заплатить?

    Хотя многие энергоэффективные проекты (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

    Многие коммунальные предприятия предлагают льготы по крупным проектам (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой, когда работа будет завершена. Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или со скидкой услуги или продукты (например, душевые лейки с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Обратитесь в местную энергетическую компанию или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

    Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают различные услуги и программы, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование.Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

    Ваш банк тоже может помочь. Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия расходов на ваши проекты по энергосбережению, или рассмотрите ссуду на улучшение жилищных условий для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при улучшении жилищных условий.

    Кроме того, не забудьте проверить наличие государственной помощи.Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи при утеплении или программы помощи малообеспеченным домохозяйствам. Заявки могут быть поданы через местные общественные организации агентств; перейдите по адресу, чтобы получить информацию о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

    Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить специфику (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.)) до покупка товаров или услуг. Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

    Конверт дома

    Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных условий внешней среды и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

    Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

    Затяжка дома

    Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляция . Когда он неконтролируемо просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в типичном доме. Прекращение утечки воздуха — лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

    Проникновение из-за утечки воздуха может происходить тремя способами:

    • Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
    • Инфильтрация на стековом эффекте происходит в процессе естественной конвекции. Когда теплый воздух поднимается и выходит через трещины наверху дома, он втягивает холодный воздух в нижние части.
    • Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия, чтобы уравнять давление внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух спускается через дымоходы или вентиляционные отверстия, мешая их нормальной работе.

    Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий остановит. Если вы остановите утечки воздуха в их источнике, вам будет теплее зимой и прохладнее летом, вы будете расходовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

    Проникновение воздуха

    Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

    С чего начать?

    К счастью, проникновение воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

    Большинство людей знают, что они должны заделывать наружные поверхности своих домов герметиком и герметизировать их, чтобы защитить их от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а скопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

    Ищите утечки воздуха

    До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается воздушным потоком, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха — и связанную с ним потерю тепла — это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

    Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее практическое правило — сначала заглушить сильные утечки воздуха; Другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

    Утечки воздуха на чердаке: чаще, чем вы думаете

    В большинстве существующих домов есть много открытых проходов на чердаке для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. Д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

    Люки и двери на чердак

    • Защитите края люка доступа и изолируйте заднюю часть люка / двери чердака. Не забывайте про двери в неотапливаемые участки у стен до колен.

    Отверстия в мансардном этаже

    • Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

    Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат

    • Эти приспособления могут проткнуть изоляцию чердака и создать путь для утечки воздуха. Закрепите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке не только для предотвращения утечки воздуха, но и для уменьшения опасности возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

    Загон для вентиляционной трубы (ов)

    • Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии разветвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт и заделайте все края герметиком или пеной.

    Дымоход камина и дымоход топки / водонагревателя

    • Закрыть зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходами металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

    Ящики для хранения до колен

    • Если ящики для хранения утоплены в чердак, сделайте герметичный изолированный ящик вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте заделать все стыки герметиком или изоляционной лентой.

    Прочие отверстия

    • Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между отапливаемым помещением в вашем доме и чердаком.

    Уплотнение дымохода

    1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу.
    2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
    3. Установить оклад и заделать стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

    Утечки воздуха на чердаках = ледяные дамбы

    Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные завалы возникают, когда тепло проникает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где он образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Лед может скопиться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

    Чего НЕ делать:

    • Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
    • Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие элементы здания.
    • Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные дамбы и может усугубить проблему, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке чердака не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
    • Хотя дополнительная изоляция — особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен — может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных плотин в случае утечки воздуха.

    Повреждение изоляции и др.

    Водяной пар, переносимый выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

    Первичный источник ледяных плотин — утечки воздуха на чердаках

    Везде, где есть проникновение в чердачное пространство (провода, вентиляционные отверстия, осветительные приборы, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо загерметизировать с помощью герметика или распыляемой пены.

    Электропроводка ручки и трубки

    Проволока уплотнительная и приспособления

    • Электрические провода часто проходят на чердаках через верхние части стен. Заполните отверстие вокруг проволоки аэрозольной пеной или герметиком.
    • Светильники, которые входят в чердачное пространство, могут быть закрыты герметичной коробкой из дерева или жесткого пенопласта, чтобы не допустить изоляции светильника.

    ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только выключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена полностью не затвердеют!

    ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или проводов, которые изношены или сломаны, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

    Что делать при утечке воздуха на чердаке

    Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции.
    Пенный спрей или уплотнение могут закрыть утечку воздуха, сэкономив электроэнергию и уменьшив образование ледяных завалов.

    Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если не закончить

    В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физики стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на фундаментную стену.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

    Накладка порога и лента или балка обода

    • Засыпьте трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной, используя кладочный герметик, и заполните трещины между пластиной подоконника и лентой или балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем заделав ее на место.Не используйте стекловолокно, так как оно не препятствует проникновению воздуха, а влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой по краю, что приведет к появлению плесени и грибка.

    Загон для вентиляционной трубы (ов)

    • Герметизация желоба в конце подвала, а также на чердаке уменьшит поток воздуха на другие этажи в доме.

    Дымоходы для печи и водонагревателя

    • Как и на чердаке, зазор между каркасом и дымоходом / дымоходом закрыть металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

    Люк или дверь для подполья

    • Защитите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

    Проемы в потолке подвала

    • Закройте герметиком или пеной отверстие, в котором спускается слив в ванне, и другие отверстия для водопровода или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для отверстий большего размера.

    Подвальные окна

    • Используя кладочный герметик или аэрозольную пену, заполните трещины в местах врезания оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или противопожарных выходов, можно навсегда закрыть герметиком.

    Воздуховоды

    • В домах с воздуховодами могут быть зазоры в местах прохождения потолков, полов и стен.Заполните герметиком или пеной там, где металлический канал соприкасается с потолком, полом или стеной.

    Прочие отверстия

    • Закройте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать изнутри и снаружи.

    НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ!

    • Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! J-образная петля рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.


    Уплотнение вентиляционных отверстий и каналов

    Отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
    Воздуховоды печи, которые поднимаются из подвала через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

    Утечки воздуха в жилых помещениях: закройте отверстия вокруг себя

    Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто является образование конденсата или инея на подоконниках или в нижней части дверей.

    Оконные и дверные коробки, обшивка и плинтусы

    • Осторожно снимите накладку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стекловолокна, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
    • Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделку натуральным деревом и герметик под покраску для окрашенных отделочных материалов и полов с ковровым покрытием. Примечание: заделка стены / отделки может стать проблемой при перекрашивании.

    Отсутствует штукатурка

    • Открытые планки указывают на прямое отверстие в полостях стены и потолка.Ремонт штукатуркой или покрытие новым гипсокартоном.

    Трещины в штукатурке и гипсокартоне

    • Устранить трещины с помощью подходящего материала для ремонта и перекрасить.

    Окна и двери

    • Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и залейте или зашпаклевав незакрепленные оконные стекла.Закупорите движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

    Выключатели и розетки электрические

    • Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

    Прочие отверстия в наружных стенах

    • Затяните герметиком или пеной все потолочные светильники, обогреватели, медицинские шкафы, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

    Уплотнение отверстий, трещин, протечек

    Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Закройте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Пенопластовые прокладки на розетках и переключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

    Камины: расходуют больше тепла, чем производят?

    Очаровательный старый камин может показаться теплым и радостным, но он, вероятно, теряет из вашего дома больше тепла, чем выделяет.Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, проникающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к обратному оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

    Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также уменьшить потери энергии:

    • Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел заслонки огнеупорным цементом, но не закрывайте заслонку.
    • Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
    • Если камин используется нечасто, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре, не снимая баллон.
    • Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха для облегчения горения — на самом деле, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.
    • Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного потока воздуха.

    Пломба каминов

    Есть несколько способов повысить энергоэффективность камина, в том числе:

    • Уплотнение заслонки дымохода.
    • Установить герметичные двери (с хорошими прокладками).
    • Установить «дымоходный баллон» в редко используемые камины.
    • Обеспечьте надлежащую работу / герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
    • Герметик / пена там, где кирпич / камень соединяются со стеной и потолком.

    Наружное уплотнение: предотвращает повреждение от влаги

    Уплотнение снаружи вашего дома не только предотвращает попадание воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

    Отверстия для труб, проволоки и др.

    • Герметик или пена вокруг отверстий в линиях подачи электроэнергии, газа, масла и воды; дренажные трубы; водопровод для наружных патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые ящики / двери.

    Вентс

    • Закупорка или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения и вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

    Окна

    • Закупорить оконные рамы.Если у вас комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на экраны, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

    Двери

    • Закупорить дверные коробки. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

    Уплотнение снаружи

    Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

    • двери и окна;
    • отдушины для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
    • точек ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

    Поддерживать нагретый и охлажденный воздух в воздуховодах

    Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или ползунки).

    Правильно загерметизированные воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он вам нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где его нет. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

    • Проверить воздуховоды на герметичность. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте стыки мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.
    • Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте изоляцию, оставшуюся после других работ. Заклейте все изоляционные стыки соответствующей лентой.
    • Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистра в полу и стенах; если нет, закройте их герметиком.
    • Закройте обратные каналы для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или ползать в помещении.
    • Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где он вам нужен.Например, зимой закрывают регистры в неиспользуемых помещениях.
    • Не путайте герметизацию воздуховода с очисткой воздуховода! Очистка воздуховодов не дает никаких энергетических преимуществ.

    Конопатка — это просто и экономично

    Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

    Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать уплотнение, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

    При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно прочтите этикетки на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут служить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие — нет.

    Перед герметизацией обратите внимание на следующие моменты:

    • Полностью удалить старый герметик и отслаивающиеся материалы.
    • Убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от грязи, жира или масла; протрите медицинским спиртом, чтобы очистить.
    • Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или во время дождя до полного отверждения.
    • Заклейте края трещины скотчем, чтобы не допустить уплотнения прилегающих поверхностей.

    Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный, равномерный валик уплотнения:

    • Обрежьте насадку под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен размеру необходимого бусинки — у конца для маленькой бусинки, дальше вверх для более широкой.
    • Прикладывая постоянное давление на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его по стыку, который вы герметизируете.
    • Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы герметизировать оба края и учесть любую усадку.
    • Разгладьте герметик влажным пальцем (одноразовые перчатки — хорошая идея!) Или пластиковой ложкой для таких материалов, как силикон или герметики на масляной основе.

    После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время до высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покрывается пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой не будет происходить дальнейшего высыхания или усадки.

    Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует применять только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры предосторожности.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

    Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

    Расширяющаяся пена идеально подходит для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в аэрозольных баллончиках и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

    • Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в этом руководстве).
    • Распылительная пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может вызвать коробление косяков и повлиять на работу окна или двери.
    • Когда вы работаете на большом участке, например на чердаке, может быть неудобно носить и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

    Испытайте эти материалы для специальных работ

    В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, поролона и губчатого каучука — и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не рассчитаны на воздействие элементов; вам нужно будет заделать их герметиком или герметиком.

    • Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте их на место с помощью расширяющейся пены — перед тем, как покрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
    • Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик — это серый, похожий на замазку материал, который выпускается в виде длинных полос или рулонов. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

    Шаги к конопатке

    Нанесение равномерного слоя герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение:

    • Вставьте трубку в пистолет.
    • Обрежьте кончик под углом 45 градусов до желаемой толщины; используйте проволоку / гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
    • Нажмите на спусковой крючок, равномерно перемещая наконечник по стыку, который необходимо заполнить.
    • Разгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

    Утеплитель: одеяло для вашего дома

    Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

    Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 и более процентов, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и привычки проживания. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

    Хотя каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции может принести большую пользу, особенно на чердаке.

    Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в определенных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

    Старт на чердаке

    Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих мастеров. Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувку или напыление на изоляцию, такую ​​как целлюлоза, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

    Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть за счет дополнительной теплоизоляции чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущее значение R теплоизоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере увеличения значения R выше 50.

    На что обратить внимание, если вы сделаете это самостоятельно

    Если вы утепляете свой чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие результаты:

    • Проверьте чердак на предмет утечек воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и заглушите их!
    • Убедитесь, что на карнизе установлены перегородки для вентиляции и предотвращения «смывания ветром» изоляции.
    • Прежде чем покрывать изоляцией, проверьте провода и монтажные коробки.

    Уплотнение первой утечки воздуха

    Перед установкой теплоизоляции убедитесь, что воздух на чердаке из жилого помещения закрыт.

    Вермикулит

    Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для утепления домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена ​​поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. В случае необходимости удаления вермикулита следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

    Варианты утепления чердака

    Есть несколько хороших вариантов добавления дополнительной изоляции на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания.На ваш выбор:

    • Батты или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
    • Придув. Обычно состоящая из целлюлозы (сделанной из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет пространство вокруг каркаса и обеспечивает сплошной слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

    Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, пластиковые перегородки должны быть вставлены между стропилами, выступающими за стеновую плиту, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию.Каждый проект утепления чердака также должен включать герметизацию утечек воздуха!

    А как насчет открытых потолков или плоских крыш?

    Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши — особенно сложная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов — профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант — утепление пенопластом под настилом крыши во время проекта по замене кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим кодексом.

    Утеплитель «Полуторка»

    Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями — и часто были неизолированы или изолированы ненадлежащим образом. Из-за сложности каркаса и трудностей с доступом к некоторым областям, которые необходимо изолировать, полутораэтажный дом может представлять проблему с изоляцией и герметизацией.Но, учитывая, что через верхнюю часть здания может уходить так много тепла, важно обеспечить надлежащую герметизацию и изоляцию этих конструкций.

    Если чердак никогда не был оформлен или отделан, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Если, однако, коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом — «двухэтажный».”)

    Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

    Типичная полутораэтажная система обрамления состоит из четырех частей (вместе с вертикальными концами фронтона). Каждая часть требует немного разного подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

    Потолок

    • Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или утеплитель с выдувным воздухом. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

    Наклон

    • Наклонная часть стены должна рассматриваться как сводчатый потолок. Лучшее решение — строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткой пены под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой должно использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

    Стены

    • Вертикальные стены (перегородки) можно изолировать и герметизировать так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
      • Если пространство между коленом — это отапливаемое пространство для хранения, изоляция коленных стен не требуется (см. наклоны , выше).
      • Если пространство коленной стены составляет неотапливаемых хранилищ, коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипс (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колен стены для защиты стекловолокна. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

    Этаж

    • Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения теплоизоляции и герметичности — и зачастую к нему труднее всего получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена ​​под половицами от внешнего стыка с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
      • Снятие половиц для установки войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее конопаткой или вспененной, чтобы предотвратить утечку воздуха.
      • Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация воздуха не требуется.

    Изоляция стенок колена

    Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области колен на чердаке расширения. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят большему количеству воздуха выйти, что снизит тепловые характеристики и увеличит затраты на электроэнергию.

    УДЛИНИТЕ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО НАКЛОНА

    Голова в подвал

    Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами.Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. Почва также является очень плохим изолятором. Следовательно, неизолированный подвал может быть причиной значительных потерь энергии в доме.

    Проверить верх фундамента подвала

    Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от ваших вложений.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

    Изолируйте (согласно R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, зашпаклеванных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более холодных балках обода, что может привести к возникновению плесени или гнили древесины.Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта противопожарным материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

    Изоляция стен фундамента

    Бетон (блочный или заливной) чрезвычайно пористый, и, если он не герметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайтесь утверждениями о том, что продукты, окрашенные или нанесенные на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — они не могут.)

    Крепление деревянных стоек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и утепленной стеной.

    Внутренние стены подвальных помещений иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

    К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

    Изоляция краевой балки

    Уплотнение или поролон на месте 3–4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

    Варианты утепления подвала

    Лучший способ: экстерьер

    Хотя изоляция фундаментных стен снаружи, как правило, обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

    Другой вариант экстерьера

    Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта, наклоненный от стены, у основания вертикального элемента.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

    Изнутри

    Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные войлоки больше не рекомендуются ! Описанные выше шаги являются руководящими принципами; Внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

    Утеплить полы над неотапливаемыми помещениями

    Полы над подвалом, в которых есть источник тепла, такой как печь, бойлер или дровяная печь, не нужно изолировать. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

    • Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации так же, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону отапливаемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляцией или компонентами здания влагой.
    • Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену, чтобы изолировать «пол» и «крышу» эркера или выступа эркера.
    • Если ваш дом построен на основе плиты, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под и по всему периметру плиты необходимо было установить жесткую теплоизоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры сверху.

    Если у вас неотапливаемое пространство для обхода контента:

    Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, включая рабочие места. Если в вашем подвале земляной пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

    • Изолируйте стены фундамента подвесного пространства до R-10 или выше с помощью теплоизоляции из жесткого пенопласта, должным образом загерметизированной.
    • Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола с помощью напыляемой или жесткой пены до минимального R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стеклопластиковых плит между балками обычно не рекомендуется.)

    Независимо от используемого метода вентиляция подвесного помещения не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

    Консольная изоляция

    Любой выступ над внешней стеной должен быть изолирован и загерметизирован, чтобы предотвратить потерю тепла и проникновение влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (конопатку или аэрозольную пену). Жесткие пенопластовые плиты необходимо проклеить по углам и стыкам .

    Проверьте свои стены

    Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления теплоизоляции к внешним стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход скажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

    Когда следует добавлять изоляцию стен?

    Изоляция стен, как правило, является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (обычно в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или щели. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в вашем доме.

    Стеклопластиковые ваты

    Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скоплении» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; все швы заклеить обшивочной лентой.На розетках и выключателях должна быть установлена ​​герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

    Плотная целлюлоза

    Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет подтянута, а чердак будет достаточно изолирован.

    Изоляция стен

    Плотная целлюлоза (сделанная из переработанных газет) — отличный выбор для изоляции и герметизации стен. Часто это наиболее экономичный способ изолировать боковые стены в домах без существующей изоляции стен.

    Другие варианты утепления стен

    В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

    В рамках перепланировки.

    • Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант — установить обшивку из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить тепловой разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для утепления стен.)

    Распылить пену на открытые полости .

    • Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким значением R, а также обладают хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

    Изоляция классифицирована по R-values ​​

    Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R , , особенно если изоляция не установлена ​​должным образом или если утечки воздуха не устранены до добавления изоляции.

    Когда вы отправляетесь в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование изоляционного материала R-4 на дюйм толщиной 3 дюйма может быть менее затратным, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

    Кроме того, раздутые изоляционные материалы или материалы с неплотным заполнением оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно проверьте спецификации производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

    Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат замедлителем паров. При сравнении продуктов внимательно рассмотрите затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация и замедлитель парообразования.

    Инфракрасные термометры

    NDSU Extension разработал публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

    Для изоляции необходим пароизоляционный агент

    Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждения строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

    Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования паров пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

    В большинстве домов, построенных до 1970 года, нет отдельного компонента, замедляющего образование паров; однако преобладание красок на масляной основе в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию отвода паров.

    Каждый раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли также замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

    • Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве замедлителей парообразования, их следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет выше снаружи, поэтому замедлитель образования пара будет находиться снаружи дома.
    • Фольга или крафт-бумага часто является частью стекловолоконной войлока или изоляционного покрытия, но не может быть адекватным замедлителем парообразования. Замедлитель парообразования должен быть обращен внутрь здания.
    • Наиболее жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренним облицовочным материалом, например, гипсокартоном. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
    • Напыляемые пеноматериалы (например, полиуретановая изоляция) могут не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к замедлителю образования пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
    • «Умные замедлители образования пара» — это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летние периоды с высокой влажностью проницаемость изменяется, позволяя скопившейся в стенах влаге проникать внутрь.
    • Наконец, краска-замедлитель парообразования (часто грунтовка-герметик) может обеспечить адекватный контроль паров и может быть нанесена на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

    Виды изоляции

    Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

    Батты или одеяла

    Материал

    Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.

    R-значение / дюйм

    от 3,1 до 4,0

    Способ установки

    Устанавливается между стойками, балками и балками.

    Где применимо

    Все стены, пол и потолок без отделки.

    Преимущества

    Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий.

    Насыпной

    Материал

    Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.

    R-значение / дюйм

    от 2,4 до 4,0

    Способ установки

    Задутый (чердаки) или плотно упакованный (целлюлоза, стены).

    Где применимо

    Закрытие существующих полостей в стенах или открытие новых полостей в стенах. Незаконченные мансардные этажи и труднодоступные места.

    Преимущества

    Обычно используется для модернизации (добавления изоляции к уже готовым участкам).Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

    Жесткая пена

    Материал

    Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или бортовой картон), пенополиуретан и пенополиизоцианурат.

    R-значение / дюйм

    3.От 5 до 7,5

    Способ установки

    Внутренние помещения — должны быть покрыты гипсокартоном ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, в целях пожарной безопасности.

    Наружные работы — должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.

    Где применимо

    Стены подвала, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие крыши.

    Преимущества

    Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.Может блокировать утечку тепла при постоянной установке на рамы или балки. Может обеспечивать как воздушный барьер, так и замедлитель парообразования.

    Пена для распыления

    Материал

    Полиуретан, полицинен.

    R-значение / дюйм

    от 3,6 до 7,0

    Способ установки

    Распыляется на поверхности или за сеткой.

    Где применимо

    Открытые полости в стенах между стропилами крыши.

    Преимущества

    Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель парообразования.

    Окна и двери

    Окна, двери и световые люки часто являются слабым звеном энергоснабжения в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть потерь тепла в доме зимой и притока тепла летом.

    Многие жалобы на конденсацию или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет намного менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена — правильный выбор.

    Когда ремонтировать окна и двери

    По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада может быть значительно замедлен, и, что удивительно для многих людей, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, уплотнение, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

    Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать из-за неадекватных материалов или плохой установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

    • Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах — очевидные места утечки и потери энергии. Лучше всего заменить, но герметизация может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать шпатлевкой для дерева или эпоксидной смолой.
    • Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и каркасом может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или уплотнить конопатку.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску конопатки под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но разовое) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
    • Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто бывает достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
    • Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду наружу сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или элементы конструкции, может привести к гниению и пустотам, что может привести к утечке воздуха вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
    • Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться — в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя во избежание проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

    Виды гидроизоляции

    Водонепроницаемые пленки бывают разных размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пенопласта или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует максимального давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

    Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; Обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных единицах.

    Вы также можете купить уплотнитель пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошая идея — добавить от пяти до десяти процентов на отходы.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

    Оконная фурнитура

    Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или слегка измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

    Ремонт окон

    Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

    Когда менять окна и двери

    В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или трудоемким, и замена может иметь больше смысла. Но, прежде чем вкладывать деньги в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

    • Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Такой подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
    • Замена штормовых окон и дверей. Изношенные, поврежденные или плохо изготовленные штормовые окна и двери могут пропускать воздух прямо на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена штормовых окон может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, а также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
    • Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для уменьшения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

    Гидроизоляция

    Эффективность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

    Как и в случае с окнами, герметизация дверей важна, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

    Кроме того, поскольку в конечном итоге все защитные покрытия от атмосферных воздействий придется заменить, важно иметь материалы, которые легко снимать и устанавливать и которые легко доступны.

    Параметры окна

    Если основная рама окна находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

    На что обратить внимание в новых окнах

    Покупка окон может сбивать с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности есть несколько основных вещей, на которые следует обратить внимание:

    Этикетка NFRC

    Вам следует искать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

    • U-фактор: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких изделий, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон — 0.30 или меньше.
    • Коэффициент солнечного тепла: Измеряет способность окна снижать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

    Параметры окна

    Если необходимы новые окна, доступны различные материалы и варианты отделки (см. Выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

    Знак ENERGY STAR®

    Агентство Министерства энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и световых люков может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (Южная).

    Функции окна

    Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

    • Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением входят в стандартную комплектацию новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
    • Заправка газом. Пространство между остеклением может быть заполнено инертными газами (например, аргоном или криптоном), которые являются лучшими изоляторами, чем воздух.
    • Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
    • Прокладка изоляционная. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше металла.

    Конструкция створки и рамы

    Что важно для утечки воздуха и U-фактора окна, материалы, из которых состоит створка и рама, также влияют на уход и долговечность.

    • Твердая сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие и герметизирующие соединения более склонными к разрушению.
    • Дерево. Традиционный материал, дерево является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
    • Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет более высокое расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.
    • Стекловолокно. Обеспечивает высокую изоляцию, меньшее расширение и сжатие.
    • Покрытие деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, с меньшим расширением и сжатием.

    Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

    Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и агрегатами, а также правильный гидроизоляционный слой снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды.

    Чтобы обеспечить гарантийное покрытие, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя, а также применимые требования строительных и энергетических норм.

    Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и прочностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

    На что обратить внимание в новых дверях

    Doors также предлагает широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

    Характеристики двери

    Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

    • Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные полиуретановой изоляционной пеной с коэффициентом U всего 0,17, эти двери могут значительно превосходить по энергетическим характеристикам двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
    • Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и требуют более высоких требований к техническому обслуживанию.
    • Изолированный стеклопластик. Благодаря тепловым преимуществам изолированной стальной двери изделия из стекловолокна обычно имеют вид дерева, их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

    Обратите внимание на днища дверей

    Низ дверей, в отличие от косяков, подвержен износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту область: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги будут регулироваться, чтобы приспособиться к разным зазорам, а другие — нет.

    Дверные траки не требуют зазора, потому что они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливаются взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Убедитесь, что новые вставки можно приобрести отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

    Дверные днища или решетки обычно устанавливаются на двери, на которых отсутствует нижняя уплотнительная лента.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

    Ресурсы

    Следующие ниже ресурсы помогут вам улучшить свой дом с точки зрения энергосбережения. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

    • Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома — важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от того, кто не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по экономии энергии, основанным на фактических измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.
      • Как минимум, аудит должен оценивать механические системы, устройства для сжигания, изоляцию и утечку воздуха.
      • Рекомендуемые тесты включают считывание показаний дверцы воздуходувки, анализ оборудования для сжигания и инфракрасное сканирование.
      • Местные коммунальные предприятия или общественные энергетические организации могут предоставить энергоаудит или обзор работы дома.
    • Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, самое время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.
      • Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию по строительной науке, проектированию, а также вариантам энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Проверьте:
        energystar.gov
        eere.energy.gov
        dsireusa.org
      • Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Обратитесь к своему коммунальному предприятию, чтобы узнать больше.
      • Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оценивайте их информацию, как любую крупную покупку.
      • Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество связанной с энергетикой информации и оценок продукции и подрядчиков.
      • Однако остерегайтесь завышенных заявлений или нереалистичных ожиданий. Лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.
    • Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование — вы являетесь работодателем.
      • Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
      • Ознакомьтесь с лицензией на подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик выполнил определенные требования, включая страхование ответственности и имущественного ущерба.
      • Если конкретная специальность требует сертификации или обучения, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и прошел все необходимое обучение.
      • Коммунальные компании могут иметь рекомендуемых ими подрядчиков, которые соответствуют определенным установленным стандартам.
      • Свяжитесь с Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
      • Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательного платежа.
      • Обратитесь к подрядчику за рекомендациями и обязательно свяжитесь с ними! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникации и обращения с клиентами до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
      • Воспользуйтесь онлайн-сервисами оценки потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Рассмотрите возможность подписки на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не комментируют, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.
    • Тендерные предложения и контракты. Получите как минимум три предложения от подрядчиков, которые соответствуют вашим минимальным требованиям:
      • Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка и вывоз мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
      • Убедитесь, что вы получаете то, чего ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
      • Пусть вас не вводят в заблуждение «распродажи» или «сделки», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» — это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
      • Подрядчик должен подать заявку на получение разрешения и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполнении или некондиционной работе.
      • Контракты являются договорными, юридически обязательными соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить добавления, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
      • Узнайте о контрактах и ​​Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или авансовый платеж до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или провести другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
      • В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальное предложение. В ходе проекта любая дополнительная выполненная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
      • Требовать освобождения от удержания от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить залог на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
      • Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

    Это руководство по энергопотреблению было подготовлено частично при финансовой поддержке Министерства энергетики.

    Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

    Иллюстрации Дэвида Свонсона

    Части исходного материала, предоставленные Энергетическим центром штата Айова

    Отзыв: февраль 2019 г.

    Как покрасить кухонные шкафы за 9 шагов

    Детали проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Гладкая поверхность требует осторожной и терпеливой шлифовки между слоями.

    Если вы обратили внимание на стоимость новой техники, столешниц и шкафов, неудивительно, что ремонт кухни — один из самых дорогих проектов реконструкции.В то время как немногие домовладельцы находят способы улучшить внешний вид устаревшего холодильника или устаревшего гранита, преобразование кухни путем освежения шкафов, составляющих большую часть визуального пространства комнаты, вполне доступно. Но дело не только в покупке галлона вашего любимого цвета.

    Прочтите наши пошаговые инструкции о том, как правильно выполнить работу.

    Сколько стоит покраска кухонных шкафов?

    Ремонт кухни — один из самых дорогих проектов по модернизации, который вы можете выполнить, и на замену шкафов может приходиться почти 40 процентов этой стоимости.

    Шкафы для кухни размером 10 на 12 футов могут легко превысить 5 000 долларов — и ваши новые шкафы могут быть более низкого качества, чем те, которые вы заменяете. С другой стороны, несколько свежих слоев краски могут иметь большое значение для преобразования ваших существующих шкафов за небольшую часть этой цены. На самом деле стоимость покраски не должна превышать 200 долларов плюс один-два уик-энда вашего времени.

    Стоит ли красить шкафы?

    Однако, прежде чем отправиться в магазин красок, осмотрите свои шкафы, чтобы увидеть, можно ли их реанимировать в первую очередь.Даже качественная окраска не может оживить дешевые шкафы, которые стали хрупкими с возрастом. Тонкий шпон отслаивается или расслаивается, днище или полки шкафов из ДСП провисают или ломаются, а подвесные направляющие расшатываются. Если вы имеете дело с этими проблемами, вам лучше заменить кухонные шкафы.

    Предполагая, что все по-прежнему в прекрасном состоянии и в хорошем рабочем состоянии, давайте рассмотрим некоторые вопросы, которые вам нужно решить, прежде чем вы начнете перекрашивать кухонные шкафы.

    Какая краска мне нужна для шкафов?

    Масло или латекс?

    Латексные краски постоянно совершенствуются, что побудило некоторых профессионалов полностью отказаться от масляных красок. Поскольку латексные краски быстро сохнут и смываются водой, они более удобны в использовании, чем краски на масляной основе. Но многие профессионалы по-прежнему отдают предпочтение финишным покрытиям на масляной основе, утверждая, что они образуют более твердую, более прочную пленку краски и выравнивают до более гладкой поверхности. Латексные краски также высыхают дольше (до трех недель), чем масляные.А пока они уязвимы.

    Итог: масло или латекс обеспечат хорошую отделку. Если вы все же используете латексную краску, убедитесь, что это 100-процентный акриловый состав, который обеспечивает большую долговечность и адгезию, чем виниловые акриловые краски.

    Кисть или аэрозольная краска?

    Покрытие методом напыления — самый гладкий вариант, но для того, чтобы делать это правильно, нужно научиться. Вам также, вероятно, потребуется арендовать распылительное оборудование, что увеличит ваши расходы, и вам придется замаскировать все области на кухне, на которые может случайно попасть распыление, включая столешницы, внутренние поверхности шкафов и бытовую технику, что является трудоемкий процесс.

    По этим причинам мы рекомендуем вам использовать вместо этого высококачественные кисти. Купите хорошую квадратную щетку шириной от 3 до 4 дюймов, прямые концы которой быстро справятся с большими плоскими панелями, а также угловую щетку шириной 2,5 или 3 дюйма, которая поможет Вы наносите краску в углы дверей с молдингом и можете покрыть дверные коробки за один проход. Латексную краску следует наносить кистью с синтетической щетиной, которая не впитывает воду; масляную краску следует наносить кистью с натуральной щетиной.

    Можно ли просто закрасить шкафы или снять их?

    Когда существующая отделка представляет собой прозрачное покрытие, лучше всего перед покраской удалить покрытие до голой древесины. Это устраняет потенциальную проблему адгезии между старой отделкой и новой краской.

    Но, хотя стриппинг может быть идеальным для пуристов, он не всегда практичен или абсолютно необходим. Достаточно тщательной очистки с последующей легкой шлифовкой, чтобы подготовить поверхность к новой окраске.

    Обычная или искусственная отделка?

    Если вы готовы оживить внешний вид своей кухни, добавление искусственной отделки может превратить ее стиль в потертый шик, деревенский, провинциальный или современный. Потрескивающая глазурь, которую можно приобрести в магазинах красок, при минимальных усилиях может придать вашим шкафам вид выветривания. Просто нанесите глазурь на сухой базовый слой кистью только в одном направлении (толстая для больших трещин, тонкая для мелких) и дайте высохнуть. В завершение нанесите плоский верхний слой основного цвета, нанесенный кистью перпендикулярно глазури.По мере высыхания краска начинает образовывать трещины, что занимает около часа.

    Еще один деревенский стиль — это потертый вид, не требующий специальной окраски. Эта отделка состоит из многослойных цветов и разбрызганной темной краски. Когда краска высохнет, чтобы раскрыть цвета под ней, потрите покрытие, ударив по нему цепочкой и слегка отшлифуя те места, где шкафы используются чаще всего.

    Точно так же старинный, медленно состаренный вид может быть достигнут с помощью магии краски.Просто окуните кончик кисти в цвет более светлый, чем шкафы, и нанесите излишки на ткань, пока кисть почти не высохнет, затем слегка потрите поверхность детали, углы и швы.

    На другом конце спектра — глянцевая отделка, которая превратит вашу кухню в изысканное современное пространство. Чтобы украсить ваши шкафы, покрасьте последний слой глянцевым прозрачным акриловым лаком. Эта техника придаст цвету глубины и покроет поверхность вашей кухни глянцевым блеском.

    Кисти и материалы, которые вам понадобятся

    • Краска — Ищите краску, предназначенную для отделки, часто обозначаемую как эмаль. Чем выше блеск, тем прочнее покрытие — высокий блеск будет стоять лучше, чем сатин.
    • Ролик — Используйте 4- или 6-дюймовый валик из вспененного материала, чтобы покрыть стороны шкафов и их лицевые рамы.
    • Квадратная кисть — Прямой конец кисти шириной от 3 до 4 дюймов быстро справляется с большими плоскими панелями.
    • Угловая кисть — Синтетическая угловая кисть шириной 2½ или 3 дюйма помогает нанести краску на углы дверей с молдингом и покрыть дверные коробки за один проход.
    • HVLP Sprayer — Вам не нравится стиль ручной чистки? Распыление финишного покрытия — самый простой способ получить гладкую фабричную отделку. Распылители большого объема / низкого давления достаточно универсальны для опрыскивания шкафов, панелей ограждений или внешней отделки.

    Что делать перед началом работы

    Обдумайте стоимость и получите новую кухню с ограниченным бюджетом

    Коричневая птица Дизайн

    Шкафы могут составлять почти 40% стоимости кухни.Вот как три распространенных апгрейда шкафа складываются в среднюю кухню 10 на 10 футов.

    Перекраска обойдется менее чем в 200 долларов. Добавление новых ящиков и дверей стоит около 1300 долларов, а модернизация до готовых к сборке шкафов начинается примерно с 1630 долларов.

    Обустрой временную кухню

    Покраска шкафов означает полное отключение жизненно важной комнаты.

    Планируйте наперед. Обустройте кухню в соседней комнате с плитой, тостером и кулером, которые будут использоваться в качестве холодильника во время проекта.Да, еще используйте бумажные тарелки.

    Шаги для покраски шкафов

    1. Подготовить комнату

    Успешная покрасочная работа заключается в кропотливой подготовительной работе, и первые несколько шагов сосредоточены на подготовке комнаты и шкафов к покраске.

    • Начните с опорожнения шкафов, очистки прилавков и удаления всех отдельно стоящих приборов.
    • Переместить столы и другую мебель в другую комнату.
    • Приклейте канифольную бумагу к столешницам и полу, а для защиты остальной части дома от пыли и паров заклейте пластиковую пленку на фартуке, окнах, стационарной технике и межкомнатных дверных проемах.
    • Маска на стене вокруг шкафов.
    • Установите рабочий стол для покраски дверей, ящиков и полок.

    СОВЕТ: установите станцию ​​для самостоятельной окраски

    Коричневая птица Дизайн

    Это импровизированное приспособление обеспечивает доступ ко всем сторонам дверцы шкафа, чтобы сократить время простоя во время сушки. Вот как это настроить:

    • Расположите пару тележек 2×4 на уровне глаз между двумя лестницами.
    • Вверните крючки с проушиной в один конец 2×4, где двери будут окрашены, а на другом конце ввинтите крючки в оба 2×4, чтобы подвесить окрашенные двери.
    • Добавьте соответствующие крючки к верхним краям верхних дверок шкафа и внизу нижних дверок и ящиков, где оставленные отверстия не будут видны.

    2. Снимите дверцы, ящики и полки

    Иллюстрация Грегори Немека
    • Выверните винты петель из каркаса шкафа и снимите дверцы.
    • Работая слева направо, сверху вниз, промаркируйте каждую пронумерованную ленту. Также пронумеруйте края полок шкафа и днища ящиков.
    • Отложите крепеж для полки.
    • Снимите петли и петли со своего рабочего стола и сохраните то, что используется повторно.
    • На дверях перенесите номер с ленты на открытую древесину под одной петлей.
    • Закройте его свежей лентой.

    3. Очистить все поверхности

    • Используйте обычные бытовые чистящие средства для удаления грязи с лицевых рам, дверок, фасадов ящиков и стеллажей.Если обычные чистящие средства неэффективны, попробуйте использовать более сильные чистящие средства, такие как тринатрийфосфат (TSP), которые продаются в строительных магазинах и магазинах красок. Просто убедитесь, что вы соблюдаете меры предосторожности, указанные на контейнере.
    • Когда все детали шкафа станут чистыми, тщательно промойте их водой и дайте высохнуть.

    4. Подготовить коробки

    • Открыть окна для вентиляции и надеть средства защиты. Используя абразивную подушечку, смоченную в жидкостном глазури, протрите все поверхности.
    • Держите тряпку снизу, чтобы не было капель. Прежде чем деглоссер испарится, быстро вытрите остатки другой чистой тряпкой, смоченной деглоссером.
    • Если вы перемещаете оборудование, заполните старые отверстия под винты двухкомпонентным полиэфирным деревом или наполнителем для кузова.
    • Он схватывается примерно за 5 минут, поэтому смешивайте только небольшие партии. Наполнитель немного сжимается, поэтому немного переполняйте отверстия.
    • Как только краска схватится, удалите излишки острым скребком для краски. Если он полностью затвердеет, отшлифуйте его до гладкости.
    • Отшлифуйте все поверхности с зернистостью бумагой с зернистостью 100.
    • Пропылесосьте шкафы внутри и снаружи, чтобы убедиться, что пыль не повреждает отделку, затем протрите их липкой тканью для дополнительной меры.

    5. Заполните ящики шкафа

    Фото Колина Смита

    Пришло время для грунтовки. Если шкафы сильно испачканы, используйте пятновыводящую грунтовку, которая быстро сохнет и запечатывает сучки и другие поверхностные дефекты, которые могут просочиться через верхние покрытия.Однако в большинстве случаев в пятновыводителях нет необходимости, и подойдет грунтовка на масляной основе или 100-процентная акриловая латексная грунтовка.

    • Начиная с верхней части шкафа, нанесите кистью грунтовку поперек волокон, затем «кончиком» — слегка проведите кистью по мокрому покрытию в направлении волокон. Всегда опрокидывайте одним движением от одного конца до другого.
    • Обязательно проследите щеткой структуру, лежащую в основе шкафа или двери. Например, если рельс стыкуется со стойкой, сначала покрасьте поручень, слегка перекрывая стойку, затем покрасьте стойку до высыхания нахлеста.

    6. Отшлифовать, заделать и заполнить

    Фото Колина Смита
    • После высыхания грунтовки отшлифуйте плоские поверхности бумагой с зернистостью 220.
    • Отшлифуйте любые профилированные поверхности шлифовальной губкой средней зернистости. Древесина должна стать гладкой как стекло.
    • Вдавите тонкую полоску латексного герметика в открытые швы. (Отверстие в кончике тюбика для герметика должно быть не больше кончика острого карандаша.)
    • Потяните за кончик на ходу, затем разгладьте герметик влажным пальцем. Заполните небольшие вмятины, царапины или вмятины виниловым шпателем, разгладив его шпателем.
    • Когда шпатель высохнет (около 60 минут), снова отшлифуйте его бумагой с зернистостью 220, пропылесосьте и протрите липкой тканью.
    • С помощью баллончика с быстросохнущей грунтовкой на масляной основе точечно загрунтуйте шпаклевку и все места, где наждачная бумага «прожигала» грунтовку.
    • Подождите час, затем слегка отшлифуйте грунтовку бумагой с зернистостью 280.
    • Пропылесосьте все поверхности и протрите их липкой тканью.

    7. Покраска ящиков шкафа

    Фото Колина Смита

    Наконец-то вы готовы к рисованию! Если вы используете примерно тот же оттенок, что и существующий цвет, подойдет два слоя. Возможно, вам даже сойдет с рук один. Покраска темного покрытия светлым цветом сложнее и может потребовать трех слоев. Для каждого слоя нарисуйте новую кисть.

    • Работая сверху вниз, нанесите краску на внешнюю поверхность шкафа поперек волокон, а затем нанесите краску на волокна.
    • Для внутренней части шкафа нанесите краску гладким мини-валиком, при этом останется слегка неровная текстура «апельсиновая корка».
    • Между слоями слегка отшлифуйте поверхности, не забывая после этого убирать мусор.

    8. Подготовьте, загрунтуйте и покрасьте дверцы, ящики и полки

    Стратегия подготовки, грунтования и покраски дверей, ящиков и полок такая же, как и для шкафов, за исключением того, что вся работа выполняется на столе, чтобы уменьшить вероятность подтеков, потеков и провисаний.

    • При покраске дверей с панелями начните с области вокруг панели.
    • Затем сделайте основное поле панели и закончите перилами и перилами по краям.
    • По мере продвижения вытрите всю краску, которая попала на соседние сухие поверхности, чтобы исключить вероятность появления следов нахлеста.

    Совет: Чтобы ускорить высыхание дверей, вы можете вкрутить два крючка для шурупов в отверстия, просверленные в незаметном крае двери (нижний край для нижних шкафов, верхний край для верхних шкафов).Покрасьте внешнюю поверхность двери и дайте ей высохнуть в течение часа, пока она не будет лежать ровно, затем наклоните дверь на крючки и вставьте шуруп для гипсокартона в существующее отверстие для оборудования. Удерживая наклонную дверь за винт, покрасьте ее заднюю сторону.

    • Когда закончите красить, возьмите дверь за винт и один крючок и повесьте оба крючка на прочную вешалку для одежды.
    • Подвесьте дверь на штангу для занавески для душа или штангу для одежды, пока она не высохнет.

    9. Положить обратно все части

    Фото Колина Смита
    • После высыхания последнего слоя замените полки.
    • Удалите ленту с номера каждой двери, установите петли и ручку и повесьте их в исходное отверстие.
    • Замените тяги ящика (или добавьте новые) и переустановите каждый ящик.

    Рекомендуемые инструменты:

    Почему следует утеплять стены

    Изоляция

    Batt, Blown-In и Spray Foam — особенно эффективные средства изоляции стен. Это экономит электроэнергию, снижает счета за отопление и охлаждение, снижает уровень шума и даже снижает конденсацию.Читайте дальше, чтобы узнать обо всех преимуществах теплоизоляции стен.

    Эффективное отопление и охлаждение

    Хорошая изоляция препятствует проникновению тепла в дом и из него. Это делает ваш дом более энергоэффективным круглый год. Изоляция удерживает в доме как тепло, так и кондиционирование воздуха, а это означает, что вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования не придется работать так тяжело, и ваши счета за электроэнергию будут ниже. Изоляция внешних стен создает барьер, похожий на одеяло, между жилым помещением и экстремальными температурами наружного воздуха.Изоляция стен может предотвратить это, ограничив движение воздуха, что позволит вам сэкономить до 40 процентов на счетах за отопление и охлаждение.

    Лучшая акустика

    Изоляция стен может уменьшить раздражающие звуки снаружи и уменьшить передачу звука из одной комнаты в другую. Изолируя стены, вы уменьшаете передачу звука и получаете максимальное удовольствие от каждой комнаты в вашем доме. С изолированными внутренними стенами меньше беспокойства о том, будет ли телевизор слишком громким, поскольку звук не будет слышен так сильно, как когда ваши стены изолированы.

    Улучшенный контроль влажности

    Влага, скопившаяся в стенах вашего дома, может вызвать самые разные проблемы. Если эта вода конденсируется внутри стен, это может вызвать гниение, плесень или даже замороженные пятна влаги, которые при таянии вызывают образование пятен. Изоляция с помощью паронепроницаемой мембраны, прикрепленной к вашей изоляции, уменьшает конденсацию, возникающую, когда влага, вызванная повседневными действиями, такими как купание, приготовление пищи и стирка, пытается проникнуть через стены вашего дома в более холодную среду.

    Профессиональная помощь

    Для получения дополнительной информации об изоляции свяжитесь с USI в Интернете, чтобы найти ближайший к вам филиал. USI верит в совершенство на каждом этапе процесса и гарантирует своевременное выполнение и качество обслуживания раз за разом.

    Изоляция подвесного пространства | Как утеплить подъездное пространство

    Если ваша печь работает на полную мощность, а ноги по-прежнему мерзнут, причиной может быть изоляция вашего пространства для ползания.

    Загляните под свой дом.Влажный болтающийся утеплитель — верный признак устаревшего или некачественного монтажа. Если ваш дом был построен до того, как в 1990 году были стандартизированы строительные нормы и правила, касающиеся энергосбережения, возможно, вы вообще не найдете теплоизоляции. Министерство энергетики США в настоящее время рекомендует изоляцию полов с R-значением не менее R-9.

    Чтобы под ногами было комфортно, вам нужно выбрать подходящую изоляцию, подходящую для вашего местного климата. Зимняя температура — это континентальный водораздел:

    В умеренном или сухом климате, без угрозы устойчивых отрицательных температур, изоляция между балками пола имеет смысл.

    При экстремальных зимних температурах лучше изолировать стены и полностью закрыть пространство для лазания.

    Утеплитель полов для умеренного климата

    Популярные чтения

      6 кухонных материалов, которыми никогда не пользуются опытные специалисты по ремоделированию

      Кухня

      Долговечность — это ключ к ремонту кухни, но она не должна стоить больших денег.

      12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

      Слайд-шоу

      Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

      Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

      Живопись и освещение

      Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

    Если ваши зимние температуры редко опускаются ниже нуля, вам повезло. Шестидюймовые ваты из стекловолокна R-19, установленные между балками пола, вместе с тщательным контролем влажности и предотвращением образования плесени, отлично справляются со своей задачей.Лучше всего то, что при цене примерно 1 доллар за квадратный фут он легко расходуется по карману.

    Вот что нужно, чтобы сделать это правильно.

    Опора: Стекловолоконные войлоки должны быть без облицовки и установлены так, чтобы они соприкасались с нижней стороной черного пола. Деревянная планка, размещенная через каждые 18 дюймов, или перекрещивающаяся перемычка из проволоки обеспечивают лучшую поддержку войлока. Избегайте использования стержней-фиксаторов (они же натяжные стержни). Они сжимают стекловолокно, снижая его изоляционные свойства, и могут отсоединиться.

    Вентиляция: Подрядчик по теплоизоляции может рассчитать вентиляцию, необходимую для вашего рабочего пространства, и при необходимости прорезать новые вентиляционные отверстия.

    Заделайте черновой пол: Отверстия для электропроводки и водопровода следует заделать изоляцией из аэрозольной пены.

    Изолируйте водопроводные трубы и воздуховоды HVAC, чтобы предотвратить потерю тепла и замерзание.

    Пена для распыления

    с закрытыми порами сочетает в себе тепловую и влагозащиту, но при цене 5 долларов за квадратный фут она слишком дорога для большинства бюджетов. Однако это может быть вашей единственной альтернативой для заполнения перемычек между балками ферменного типа.

    Избегайте аэрозольной изоляции с открытыми порами — она ​​впитывает влагу, как губка.

    Связано: Контрольный список технического обслуживания HVAC

    Закройтесь для ползания: выбор холодного климата

    В холодном климате наиболее эффективным методом является изоляция стен вашего подвесного пространства и закрытие их от элементов путем герметизации всех утечек воздуха. Таким образом, водопроводные трубы и воздуховоды HVAC защищены от замерзания, что помогает экономить энергию.

    Самый лучший метод — утеплить стены подвесного пространства жесткой изоляцией. При цене около 5 долларов за квадратный фут для профессиональной установки, включая материалы, это дорого, но предлагает постоянное решение.Вы можете сделать эту работу самостоятельно примерно за половину стоимости, но это сложный и трудоемкий самодельный проект.

    В тщательную работу также входят:

    Закрытие вентиляционных отверстий: Простое закрытие вентиляционных отверстий в фундаменте не поможет. Необходимо удалить вентиляционные отверстия и закрыть отверстия.

    Изоляция балки обода: Используйте распыляемую пену с закрытыми порами для изоляции балок обода (также известной как лента или периметр) — балки, которая опирается на стены вашего фундамента.

    Изоляция фундамента: Приклейте изоляционную плиту из жесткого пенопласта к внутренней стороне стен фундамента с помощью водостойкого строительного клея и заклейте все швы водонепроницаемой лентой.Лист толщиной 4 на 8 футов из пенополистирола толщиной 2 дюйма (R-значение 7,7) стоит 26 долларов. Рекомендуется двойной слой.

    Добавьте пароизоляцию: Независимо от того, является ли пол вашего подвесного помещения голой землей, гравием или бетоном, он будет источать влагу. Пароизоляция из полиэтилена и пластика толщиной 6 мил, покрывающая землю, защищает от сырости.

    Избавьтесь от влаги: Влажный бытовой воздух обязательно вызовет конденсацию влаги в подвесном пространстве. Кроме того, со временем может нарастать небольшая утечка в водопроводе.Осушитель или отстойник удаляют влагу, которую любит плесень.

    Сделайте контроль влажности приоритетом, предупреждает Чак Хенриксен, владелец компании Clean Crawls, производящей изоляционные материалы в Сиэтле. «Если вы этого не сделаете, ваше пространство для обхода станет чашкой Петри».

    Благодаря тому, что рабочее пространство защищено от холода и влаги, оно может быть связано с домашней системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха через вентиляционные отверстия. Таким образом, теплый воздух будет циркулировать под вашими полами, согревая их и помогая вам оставаться поджаренными. Однако летом нет необходимости охлаждать пространство для прогулок; закройте вентиляционные отверстия, когда работает кондиционер.

    Связано: Экономьте деньги с помощью энергоэффективной изоляции

    Как установить изоляцию из стекловолокна как Pro

    Рекомендации экспертов по установке изоляции из стекловолокна, включая методы изоляции стен, полов, потолков, чердаков и т. Д. Включает в себя резку и закрепление изоляции, а также изоляцию вокруг препятствий.

    Изоляция из стекловолокна энергоэффективна, доступна по цене, проста в установке и доступна в широком ассортименте размеров, типов и значений R.Он может сохранить тепло в доме зимой и комфортную прохладу летом.

    А изоляция из стекловолокна может снизить потребление энергии, что приведет к снижению счетов за коммунальные услуги и сделает планету более здоровой.

    Однако крайне важно правильно установить изоляцию и соблюдать все применимые строительные нормы и правила.

    Здесь мы рассмотрим несколько проверенных методов установки стекловолоконной теплоизоляции, каждый из которых вполне доступен для домовладельцев своими руками.

    Типы изоляции из стекловолокна

    Ниже приводится краткое описание изоляции из стекловолокна. Для получения дополнительной информации см. Руководство по покупке утеплителя для дома.

    Изоляция из стекловолокна, состоящая из тонко скрученных стекловолокон, на сегодняшний день является наиболее популярным типом изоляции жилых помещений. Он доступен в трех формах: в рулонах, ватинах и с сыпучим наполнителем.

    • Рулонная изоляция поставляется в виде длинных свернутых полос. Его можно обрезать по индивидуальному заказу, чтобы он соответствовал существующему пространству.
    • Баттовая изоляция похожа на рулонную изоляцию, за исключением того, что она поставляется предварительно нарезанной в виде готовых к установке полос.Батареи зачастую проще и быстрее установить, поскольку они значительно сокращают объем необходимой резки.
    • Изоляция с неплотным заполнением, иногда называемая выдувной изоляцией, состоит из пушистых кусочков стекловолокна, которые легко растягиваются вручную или надуваются механическим нагнетателем. Большинство магазинов товаров для дома берут в аренду воздуходувки.

    Рулонная изоляция и изоляция из войлока продаются в двух стандартных вариантах ширины: 15 дюймов шириной для установки между деревянным каркасом, расположенным на 16 дюймов по центру, и 23 дюйма шириной для каркаса с 24 дюймами по центру.

    Стекловолоконные войлоки подходят между стойками стены.

    Доступны оба типа, облицованные крафт-бумагой или алюминиевой фольгой, которые служат барьером для влаги. Они также доступны без облицовки, что означает, что у них нет барьера для влаги. Необлицованная изоляция часто накладывается поверх существующей изоляции для повышения энергоэффективности дома.

    При установке лицевой изоляции влагобарьер (бумага или фольга) должен быть обращен к нагретой и охлаждаемой стороне комнаты, поэтому при изоляции между стойками стены убедитесь, что влагозащитный барьер из бумаги или фольги обращен в сторону комнаты.

    Значение R

    Значение R изоляции говорит вам о ее изоляционных качествах. Это мера теплового сопротивления, препятствующего передаче тепла. Чем выше значение R, тем толще изоляция и тем лучше она изолирует.

    Точное значение R-value, которое вам нужно, зависит от нескольких факторов, включая размер и конструкцию вашего дома, а также географический район, в котором вы живете.

    Как правило, для домов с каркасными стенами 2 на 4 требуется изоляция R-13, а для каркасных стен 2 на 6 требуется изоляция R-19.Стандартное значение R для изоляции чердаков составляет от R-30 до R-40.

    Подробнее см. Что следует знать об изоляции.

    Как утеплить стены

    Стены обычно изолируются облицованной изоляцией из войлока, потому что она предварительно нарезается на полосы, которые подходят для стандартных стен 8 футов высотой. Однако облицованная рулонная изоляция также вполне приемлема. Вам просто нужно нарезать полоски, чтобы они подходили к каждой шпильке.

    Осторожно: При установке стекловолоконной изоляции вы подвергаетесь воздействию тонких стекловолокон, которые раздражают кожу, глаза и легкие.При работе с изоляцией надевайте длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, плотно прилегающие очки, перчатки и респиратор от пыли или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами. Чтобы зудящие стекловолокна не прилипали к шее, насыпьте детскую присыпку на открытые участки кожи вокруг воротника рубашки.

    Есть несколько способов разрезать изоляцию, но самый простой способ для мастеров — использовать линейку и универсальный нож, как показано на фотографии ниже.

    Как разрезать изоляцию

    1. Сделайте линейку из доски 1 на 6 или 1 на 8, отрезав ее на 12–18 дюймов длиннее, чем ширина изоляции.
    2. Положите изоляцию на обрезок фанеры, чтобы защитить поверхность, на которой вы работаете. Убедитесь, что лицевая сторона — сторона с крафт-бумагой или влагозащитой из фольги — обращена вниз.
    3. Отмерьте кусок и добавьте дополнительный дюйм для плотного прилегания, а затем отметьте изоляцию фломастером.
    4. Установите линейку поперек изоляции, совместив ее с отметкой разреза.
    5. Станьте на колени на одном конце линейки и надавите на противоположный конец рукой.Проведите универсальным ножом по линейке, чтобы разрезать изоляцию. Возможно, вам придется сделать два или три прохода, чтобы прорезать полностью.
    Отмерьте и вырежьте свои собственные войлоки из рулонов стекловолоконной изоляции.
    1. Универсальный нож с отламывающимся лезвием

    СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Чтобы прорезать толстые войлоки, используйте универсальный нож с отламывающимся лезвием (показано здесь). Вытяните лезвие примерно на 3 дюйма, затем затяните фиксирующую ручку. Сверхдлинное лезвие значительно упрощает прорезание толстой изоляции.Только будьте осторожны с этим сверхострым длинным лезвием!

    Как закрепить изоляцию

    1. Осторожно прижмите изоляцию между двумя стойками так, чтобы ее гидроизоляционный барьер был обращен в сторону комнаты. Энергетическая эффективность изоляции из стекловолокна основана на его способности задерживать воздух. Поэтому будьте осторожны, чтобы не сжимать изоляцию слишком сильно — сжатие снизит ее изоляционные свойства.
    2. Отогните монтажный язычок по каждому вертикальному краю войлока.
    3. Прижмите язычки к переднему краю шпильки с каждой стороны войлока.Используйте степлер и скобы дюйма, чтобы прикрепить выступы к краям шпилек, расположив скобки на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.
    4. Убедитесь, что все скобы прижаты к поверхности. Если вы обнаружите какие-либо выступающие скобы, постучите по ним с помощью значка. В противном случае они могут помешать установке гипсокартона. Некоторые строительные нормы и правила требуют прикрепления выступов к внутренней плоской стороне стоек, а не к узкому переднему краю. Рекомендуется проконсультироваться со строительным отделом вашего города относительно одобренного кодекса метода сшивания.

    Изоляция вокруг препятствий

    Когда вы наткнетесь на провод или трубу, не просто кладите на них изоляцию. Это создает за препятствием пустоту, расходующую энергию, и сжимает изоляцию.

    Вместо этого разделите изоляцию, начиная с того конца, который ближе всего к препятствию. Затем проденьте заднюю половину изоляции за провод или трубу, а вторую половину положите перед ней, вставив предмет в прослойку.

    Есть два способа работы с розетками, настенными выключателями и другими электрическими коробками.

    Первый метод — разрезать изоляцию так, чтобы она плотно прилегала к коробке.

    Однако большинство профессиональных подрядчиков используют лучшую технику: начните с заполнения пустоты за коробкой либо вспененным герметиком, либо толстым блоком жесткого пенополистирола. Заполните трещины там, где изоляция из стекловолокна не пройдет, с помощью вспененного герметика. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Сделайте надрез на изоляции, чтобы она плотно прилегала к коробке, чтобы изоляция полностью покрывала коробку. Будьте осторожны, чтобы не повредить электрическую коробку.

    Как утеплить полы

    Очень важно изолировать полы над подвалами, подполья и другие некондиционированные участки.

    Между балками пола можно утеплить облицованным или немарким стекловолокном.

    Рулоны предпочтительнее войлока, потому что они бывают большей длины, что часто позволяет прокладывать непрерывные полосы по всей длине пола. Большинство этажей обрамлены каркасом 2 на 10 и требуют утеплителя R-38.

    1. Обрежьте изоляцию по размеру и осторожно прижмите ее между балками пола.Если вы используете облицовочную изоляцию, убедитесь, что гидроизоляция прилегает к нижней стороне чернового пола.
    2. Зафиксируйте изоляцию с помощью подпорных тросов. Это предварительно нарезанные отрезки из пружинной стальной проволоки 14-го калибра, которые немного длиннее, чем расстояние между балками. Прижмите провода к изоляции, и заостренные концы проводов войдут в балки, удерживая изоляцию на месте. Пространственные провода держателя примерно в двух футах друг от друга.

    PRO TIP : В качестве альтернативы фиксирующим тросам вы можете прикрепить проволочную сетку скобами или прикрепить лямку к нижней стороне балок пола, чтобы удерживать изоляцию на месте.

    Тесьма или проволочная сетка могут обеспечить изоляцию под полом или между стропилами. Pryzmat / Shutterstock.com

    Как утеплить чердачные полы

    Хорошо утепленный чердачный пол блокирует движение вверх нагретого воздуха зимой и охлажденного воздуха летом. В результате ваш дом будет чувствовать себя более комфортно, и вы уменьшите потребление энергии. Внешняя изоляция добавляет дополнительный слой к изоляции чердака

    Изоляция чердака заключается в установке изоляции между балками пола, которые являются балками потолка в комнате ниже.

    Однако перед установкой какой-либо изоляции необходимо выполнить важный шаг: воспользуйтесь огнестойким герметиком, чтобы заделать трещины, отверстия и проемы вокруг всех проходов, таких как трубы, каналы и кабели. Это предотвращает просачивание воздуха через потолок на чердак и значительно повышает энергоэффективность изоляции.

    Если на чердаке нет теплоизоляции , установите ламинированные войлоки или облицованные рулоны между каждой балкой так, чтобы гидроизоляция была обращена вниз к гипсокартону или гипсовому потолку внизу.

    Если между балками уже есть изоляция, увеличьте R-значение, установив неизолированную рулонную изоляцию прямо сверху. Проложите полосы без облицовки перпендикулярно балкам и плотно скрепите каждую полосу встык, образуя герметичный слой изоляции. Или покройте существующую изоляцию толстым слоем стекловолокна с неплотным заполнением, которое можно распределить вручную или с помощью механической воздуходувки.

    Детали изоляции чердака

    Изоляция чердаков довольно проста, но имейте в виду эти два важных фактора:

    Во-первых, будьте осторожны при изоляции вокруг встраиваемых светильников.Если это стандартное приспособление, которое обычно имеет цилиндрическую металлическую «банку», выступающую на чердак, не допускайте контакта какой-либо изоляции с приспособлением. Когда свет горит, утопленный светильник сильно нагревается и может воспламенить изоляцию. Обеспечьте свободное пространство не менее трех дюймов со всех сторон светильника. Сохраните изоляцию от встраиваемых светильников, не соответствующих классу IC, в потолке под чердачным полом. Johns Manville

    Есть исключение из этого правила. Если встраиваемый светильник относится к классу IC, вы можете уложить изоляцию прямо поверх.(IC означает изоляционный контакт.) Приспособление с рейтингом IC имеет большой квадратный суперизолированный металлический корпус, который выступает в чердак.

    Если вы не уверены, являются ли ваши встраиваемые светильники стандартными или соответствуют требованиям IC, обратитесь к электрику или инспектору.

    Наконец, будьте осторожны, чтобы не засунуть изоляцию слишком глубоко в область вдоль карниза дома. Это заблокирует вентиляционные отверстия в потолке и предотвратит попадание наружного воздуха на чердак и через вентиляционное отверстие конька или фронтона.При необходимости закрепите между стропилами крыши перегородки из пенополистирола, чтобы изоляция не закрывала вентиляционные отверстия на потолке. Убедитесь, что изоляция не блокирует циркуляцию воздуха через вентиляционные отверстия карниза. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Правильно установленная изоляция из стекловолокна может сохранить теплоизоляцию вашего дома и снизить потребление энергии на долгие годы.

    Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой.Джо также является автором множества книг «Сделай сам», в том числе бестселлера « Building a Shed ». Чтобы узнать больше о выборе подходящей изоляции и увидеть широкий спектр вариантов, посетите веб-сайт Home Depot.

    Эта статья является редакционным контентом, который был добавлен в HomeTips по нашей просьбе и опубликован для наших читателей. Компенсации за его размещение мы не получили.

    YETI Tundra Cooler Ответы на вопросы

    Тундра с жестким охлаждением

    Что такое кулер YETI® Tundra®?

    YETI Tundra была создана для решения вековой проблемы выхода из строя некачественных охладителей в полевых условиях.Устав от сломанных защелок, загнутых крышек и растаявшего льда, братья Рой и Райан Сейдерс решили создать превосходный охладитель для охоты и рыбалки — так родился YETI.

    Охладители

    Tundra и Roadie® подвергаются центробежному формованию, что аналогично процессу изготовления каяков с бурной водой. И мы спроектировали охладители так, чтобы лед оставался дольше — намного дольше — за счет прокачки их с более чем вдвое большей изоляцией по сравнению с большинством обычных ящиков для льда. В результате получилось семейство кулеров с невероятной долговечностью и преимуществом по удержанию льда по сравнению с большинством других кулеров на рынке.

    Тундры отлично подходят для охоты, спортивной рыбалки, кемпинга, катания на лодках, рафтинга, гребли на воде, гребли и барбекю. Да, и пиво пить тоже. Есть даже Tundra 250 и 350 для коммерческого использования, например, для нефтегазовой, строительной и медицинской промышленности. Роуди — новый лучший друг BYOB. Roadie Hard Cooler и избранные размеры Tundra Hard Cooler доступны во многих цветах, включая классический белый, темно-синий, темно-коричневый и цвета ограниченного сезонного выпуска.

    Есть ли гарантия на Тундру?

    На YETI Tundra предоставляется пятилетняя гарантия.Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу с информацией о гарантии.

    Что означает ротационное формование?

    Процесс ротационного формования (также известный как ротационное формование) — это процесс пластического формования при высоких температурах и низком давлении, в котором используется тепло и двухосное вращение (то есть вращение по двум осям) для производства полых цельных деталей. Форма охладителя YETI загружается полиэтиленом в виде порошка. Затем форма помещается в большую печь, в то время как она вращается по двум осям с разной скоростью, что помогает предотвратить накопление порошка в одном месте.Полиэтилен плавится и равномерно прилегает к стенке формы. Как только полиэтилен расплавится, формы вынимаются из духовки для охлаждения. После охлаждения контейнер для льда вынимается из формы. Это что-то вроде огромной вращающейся духовки Easy-Bake, в которой вместо пирогов используются кулеры.

    Этому процессу присущи сильные стороны конструкции, такие как постоянная толщина стенок и прочные внешние углы, которые практически не подвергаются механическим напряжениям. Процесс ротационного формования обеспечивает цельную конструкцию охладителей и непревзойденную долговечность.

    Насколько сильны кулеры Tundra?

    Наши кулеры сильнее этого гризли и этого парня. Также они пережили бои с фейерверком, рогаткой и каскадерской экскурсией. Так что мы бы сказали, чертовски сильная.

    Что означает «устойчивость к гризли»?

    Наши кулеры с жесткими стенками были протестированы Межведомственным комитетом по медведям гризли (IGBC), комитетом Министерства сельского хозяйства США лесной службы, который работает с медведями гризли как в контролируемых, так и в диких условиях.

    IGBC публикует минимальные стандарты проектирования и конструкции, а также методологию проверки и испытаний для устойчивых к медведям контейнеров. YETI Tundra выполнила требования IGBC как в инженерном тесте, так и в тесте на живого медведя. IGBC официально одобрил жесткие охладители YETI Tundra Hard Cooler и Roadie Hard Cooler для использования в общественных местах и ​​национальных парках, населенных гризли.

    Как долго «ЕТИ Тундра» будет держать лед?

    На удержание льда влияет множество переменных, поэтому нам сложно ответить на этот вопрос.Переменные, которые могут повлиять на удержание льда, включают качество льда, количество льда, тип льда (дробленый, блочный, кубический, сухой), внешнюю среду, воздействие прямых солнечных лучей и т. Д. То есть вы можете многое сделать, чтобы повлиять на долговечность вашего льда.

    Из-за большого количества переменных, а также из-за отсутствия отраслевого стандарта для измерения удержания льда, утверждения, которые устанавливают определенное время (5, 10, 14 дней), часто основаны на условиях испытаний, а не на реальных ситуациях.

    В конце концов, Tundra предлагает до 3 дюймов изоляции из пенополиуретана в сочетании с уплотняющей прокладкой морозильного типа. Помимо этого, все остальное находится вне нашего контроля. Но если вы можете свести к минимуму негативные факторы, влияющие на удержание льда, кулеры YETI не победят. И мы составили исчерпывающий список советов и рекомендаций по максимальному удержанию льда.

    Могу ли я использовать сухой лед в моей тундре?

    Совершенно верно! Толщина стен в сочетании с количеством теплоизоляции делает сухой лед Tundra совместимым.Ознакомьтесь с нашими инструкциями по использованию сухого льда с вашей Tundra.

    Когда я бросил мешок со льдом в свою Тундру и дешевый кулер, в моем дешевом холодильнике лед держался дольше. Почему?

    Небольшое количество льда не является хорошим индикатором того, насколько хорошо ваш ящик для льда может удерживать лед из-за избыточного воздушного пространства внутри холодильника. Избыточное воздушное пространство мешает удержанию льда. Чтобы максимально удерживать лед, наполните кулер до верха льдом и продуктами. Кроме того, если ящик для льда вначале теплый, небольшое количество льда может сначала таять быстрее в холодильнике YETI, чем в охладителе с более тонкими стенками.

    Наилучшие результаты удержания льда достигаются при полном заполнении ящика для льда высококачественным льдом, что означает использование блоков льда с температурой значительно ниже точки замерзания. Кроме того, максимального удержания льда можно добиться, предварительно охладив охладитель. Это достаточно охладит изоляцию и внутреннюю часть кулера, что поможет толстым полиуретановым стенам работать на вас, а не против вас.

    YETI Tundras имеют изоляцию из пенополиуретана толщиной до 3 дюймов, что значительно больше, чем у большинства обычных ящиков для льда.Если вы используете достаточно льда, чтобы охладить стены, YETI определенно превзойдет конкурентов.

    Будет ли мой YETI поддерживать горячие блюда?

    Вы можете быть удивлены, прочитав это, но ДА. Та же изоляция и толстые стены, которые сохраняют прохладу, также сохраняют тепло.

    Тундра какого размера мне купить?

    Полную разбивку по размерам см. В таблице размеров и емкости.

    Серия Tundra точно соответствует (обычно в пределах дюйма) многим популярным кулерам, которые присутствуют на рынке в течение многих лет.Однако размер кварты Тундры будет немного меньше из-за толщины стен и количества утеплителя. Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе размера, — это то, что вы хотите заполнить кулер как можно большим количеством льда, минимизируя воздушное пространство для достижения максимального удержания льда. Поэтому, если у вас есть небольшое количество предметов, которые нужно охладить, вы можете выбрать ящик для льда меньшего размера и наоборот. Довольно простая идея, но ознакомьтесь с нашими приблизительными рекомендациями по поиску кулеров подходящего размера для ваших нужд.

    • Роуди 24

      • Персональный портативный холодильник для грузовика или автомобиля

      • Отлично подходит для ланч-бокса на стройплощадке или стройке

      • Подходит для каноэ, байдарки или доски для серфинга

    • Тундра 35

      • Портативный и удобный для переноски с полной загрузкой

      • Отличный компаньон на заднем сиденье в грузовике, легковой машине, внедорожнике или 4-колесном автомобиле

      • Легко помещается в байдарки большего размера и идеально подходит для SUP

      • Может использоваться как разливочная платформа для небольших лодок

    • Тундра 45

      • Наш универсальный холодильник, идеально подходящий для ночных походов

      • Можно перевезти одним человеком

      • Отлично подходит для внедорожников

      • Легко использовать в качестве литейной платформы

    • Тундра 65

      • Отлично подходит для небольших собраний и мероприятий выходного дня

      • Универсальные возможности использования, например, спуск на заднем сиденье, рыбалка и охота

      • Может содержать морского окуня или белохвостого оленя

      • Работает как эстакада для заливки лодок

    • Tundra Haul

      • Революционное дополнение к задней двери

      • Отлично подходит для пикника или дня на озере

      • Можно легко пройти короткую тропу до любимого кемпинга

    • Тундра 75

      • Идеальный охладитель для лодок или морских судов, подходит для большинства наклонных стоек

      • Может использоваться как сиденье перед центральной консолью

      • Также подходит для выходных, семейного барбекю или дня на пляже

    • Тундра 105

      • Подходит для длительных поездок на охоту или рыбалку

      • Более высокая конструкция позволяет складывать слои холодного содержимого и увеличивать удержание льда для длительных поездок

      • Можно использовать как сиденье перед центральной консолью

      • Переносит два человека

      • Устанавливается в станине пикапа с зазором для чехла

    • Тундра 110

      • Специально разработан для рафтинговых сообществ и подходит для всех стандартных рафтов

      • Построен для хранения запасов еды и напитков для многодневных экспедиций по реке

      • Отличный морской или охотничий охладитель

    • Тундра 125

      • Подходит для оленя, разделенного на четвертинки, или для нескольких видов морского окуня, окуня, форели

      • Отлично подходит для семейного отдыха или походов

    • Тундра 160

      • Идеально для крупных морских видов (тунец, ваху, скумбрия)

      • Отлично подходит для длительных поездок на охоту или рыбалку

    • Тундра 210

      • Вмещает 140 банок с рекомендуемым соотношением льда к содержимому 2: 1 по объему

      • Идеально для длительных поездок на охоту или рыбалку

      • Более высокий корпус обеспечивает большую грузоподъемность при сохранении компактности

    • Тундра 250

      • Работает как охладитель для морской рыбалки или охладитель для крупной дичи

      • Может быть большим пивным поддоном для большой вечеринки или задней дверью

      • Также выступает в роли спортсмена в ледяной бане

    • Тундра 350

      • Работает как охладитель для морской рыбалки или охладитель для крупной дичи для гигантских уловов

      • Отлично подходит для погрузки и транспортировки целых свиней

      • Самая большая тундра в серии

    Сколько банок поместится в моей тундре?

    Используя 12 унций.банки в качестве измерения, вы можете увидеть, как каждая из тундр складывается с точки зрения грузоподъемности, используя рекомендуемое соотношение льда к содержимому 2: 1 по объему.

    Как почистить тундру?

    Для общей очистки рекомендуется использовать теплую воду с мылом.

    Для более тщательного очищения и устранения сильных запахов используйте раствор теплой воды и отбеливателя (соотношение 6: 1) с губкой или слегка абразивной тряпкой. Запахи могут легко скапливаться в труднодоступных местах, например вокруг прокладки и сливной пробки, поэтому обязательно тщательно протрите эти места.

    Для удаления стойких пятен и очень неприятного запаха мы рекомендуем мыть YETI с помощью мыльного спрея под высоким давлением, которое можно купить в местной автомойке.

    Как поменять прокладку Tundra?

    Позвоните нам по телефону 1-512-394-9384, чтобы заказать новую прокладку.

    Как поменять Т-образные защелки Tundra?

    Позвоните нам по телефону 1-512-394-9384, чтобы заказать новые Т-образные защелки, затем посмотрите видео ниже.

    Могу ли я настроить свою Тундру?

    В настоящее время мы можем настроить Tundra 35, Tundra 45, Tundra 65, Tundra Haul и Tank 85 по соответствующим заказам в рамках нашей программы корпоративных продаж.Свяжитесь с нами по телефону (512) 402-5895, [email protected] или заполните эту форму для получения более подробной информации.

    Мы также предлагаем широкий выбор кулеров общего назначения и MLB ™ . Щелкните здесь, чтобы увидеть всю коллегиальную коллекцию. Щелкните здесь, чтобы увидеть всю коллекцию MLB ™ . Обратите внимание, что действуют ограничения, и эти логотипы доступны не для всех размеров и цветов.

    Есть ли запасные части для моей перевозки?

    Да. В то время как мы разрабатываем и тестируем каждый производимый нами продукт, чтобы он был самым надежным в своем роде на рынке, иногда все становится действительно безумным.У нас есть специальные запасные части для колес и ручки. Свяжитесь с нашей командой специалистов по экипировке здесь для получения дополнительной информации.

    Безопасно ли использовать шины Tundra Haul на любой местности?

    Колеса

    отлично подходят и достаточно прочные, чтобы преодолевать каменистые тропы, гравийные тропы и разбитые морские доки. И, хотя колеса, безусловно, могут противостоять песку, у вас могут возникнуть трудности с перекатыванием по мягкому грунту такого типа или по нему.

    Будет ли Tundra Haul Hard Cooler оставлять следы на моих полах?

    Нет, не беспокойся об этом.Не оставляющие следов шины этого кулера не должны оставлять следов при нормальной эксплуатации.

    Как я могу ухаживать / убирать свой Haul?

    Для общей очистки рекомендуется использовать теплую воду с мылом. Для более тщательного очищения и устранения проблем с сильным запахом используйте раствор теплой воды и отбеливателя (соотношение 6: 1) с губкой или слегка абразивной тряпкой. Запахи могут легко скапливаться в труднодоступных местах, например вокруг прокладки и сливной пробки, поэтому обязательно тщательно протрите эти места. В случае сильных пятен и очень неприятного запаха мы рекомендуем мыть YETI с помощью мыльного спрея под высоким давлением, которое можно купить в местной автомойке.

    Есть ли у YETI аксессуары для моей перевозки?

    Haul совместим с замком и кронштейном защитного троса, фиксирующим кронштейном, комплектом Tundra® Tie-Down, защитными замками от медведя, комплектом угловых упоров, держателем для напитков и кобурой для удочки.

    The Haul несовместим с разделителем, подушкой сиденья или SeaDek и не поставляется с корзиной.

    Сколько YETI ICE рекомендуется для моей перевозки?

    Мы рекомендуем два 4-фунтовых YETI ICE в нижней части Haul. Один лицом вперед, другой боком.

    Могу ли я складывать другие предметы поверх моего переноски?

    Несмотря на то, что ваша переноска определенно может выдержать вес, из-за того, что она катится / нестационарна, мы не рекомендуем складывать предметы штабелями или стоять на переноске в любое время.

    Совместим ли сухой лед Tundra Haul?

    Совершенно верно. Прокладка Tundra позволяет улетучиваться углекислому газу, что делает его совместимым с сухим льдом. Кроме того, толщина стен и превосходная изоляция делают Tundra идеальным вариантом для использования сухого льда.Ознакомьтесь с нашими инструкциями по использованию сухого льда с вашей Tundra.

    Конденсация на моем Tundra Haul — это нормально?

    Конденсат — это нормальное явление вокруг крышки и сливной пробки, но корпус кулера не должен потеть.

    Будет ли охладитель пометить мои полы?

    Наши нескользящие ножки Bearfoot ™ не оставляют следов при правильном использовании.

    Могут ли камни или гравий попасть в шины транспортного средства?

    Нет канавок, в которых могут застревать камни или гравий.

    Легко ли дренировать приманку?

    Сливная пробка находится на противоположном конце ручки, поэтому слить воду так же просто, как открутить сливную пробку и наклонить транспортировочное устройство с помощью ручки.

    Будет ли ржаветь ручка или колеса при воздействии влаги, воды или соли?

    Мы выбрали материалы, которые хорошо работают в соленой воде, и тщательно протестировали их, и все детали прошли наши испытания на воздействие воды, влаги и соленой воды. Специальное покрытие и нержавеющая сталь более высокого качества гарантируют, что ваш продукт не ржавеет и не ослабнет из-за элементов.

    Могу ли я настроить свой автопоезд?

    В настоящее время мы можем настроить Tundra 35, Tundra 45, Tundra 65, Tundra Haul и Tank 85 по соответствующим заказам в рамках нашей программы корпоративных продаж. Свяжитесь с нами по телефону (512) 402-5895, [email protected] или заполните эту форму для получения более подробной информации.

    Мы также предлагаем широкий выбор кулеров общего назначения. Щелкните здесь, чтобы увидеть всю коллекцию. Обратите внимание, что действуют ограничения, и эти логотипы доступны не для всех размеров и цветов.

    Роуди жесткий кулер

    Чем жесткий кулер Roadie® 24 отличается от оригинального жесткого кулера Roadie® 20?

    Вопрос загружен, но рад, что вы задали его. В целом, Roadie® 24 Hard Cooler на 10% легче, вмещает на 20% больше и имеет на 30% большую теплоизоляцию. Мы также увеличили его высоту, чтобы вместить 2-литровые бутылки и критические бутылки вина, модернизировали защелки до механизма, открывающегося одной рукой, и заменили металлическую ручку на ремешок промышленного класса для облегчения транспортировки.Кроме того, мы уменьшили его размер, чтобы он занимал больше места, и заменили сливную пробку на дополнительный ручной слот — теперь вам просто нужно перевернуть ее, чтобы слить. Тем не менее, этот кулер по-прежнему сохраняет легендарную долговечность своего предшественника.

    Какие аксессуары идут в комплекте?

    Ну, этот кулер не поставляется с какими-либо аксессуарами, но мы предлагаем два отличных аксессуара, которые вы можете приобрести отдельно.

    • Корзина-холодильник Roadie® 24 — прозрачная, невероятно прочная, безопасная для пищевых продуктов и посудомоечная машина корзина для организованного хранения и хранения сухих товаров… сухими.Вы можете установить одну корзину-холодильник, чтобы оставить высоту для бутылки вина. Или вы можете купить два и установить их бок о бок в кулере. Ваш звонок. *
    • Подушка сиденья Roadie® 24 — это устойчивый к истиранию водоотталкивающий материал с мягким верхом, который можно использовать как дополнительное сиденье вокруг огня. *

    * Совместим только с жестким кулером Roadie® 24.

    Обратите внимание: Roadie 24 также совместим с комплектом Tie Down Kit (продается отдельно).

    Герметичен ли жесткий охладитель Roadie® 24?

    Не герметичен.Если он когда-нибудь окажется на боку или вверх ногами, жидкость, скорее всего, выскользнет. Тем не менее, мы приняли чрезвычайные инженерные меры, чтобы минимизировать утечки. Но если для вас важна герметичность, мы рекомендуем ознакомиться с семейством мягких охладителей Hopper®.

    Съемный ли ремешок у Roadie 24 Hard Cooler?

    Да. Хотя мы не предполагаем, что вам потребуется снимать или заменять ремешок, вы можете снять его с помощью инструмента с шестигранным ключом.

    Как очистить Roadie Hard Cooler?

    Для общей очистки рекомендуется использовать теплую воду с мылом.Для более тщательного очищения и устранения проблем с сильным запахом используйте раствор теплой воды и отбеливателя (соотношение 6: 1) с губкой или слегка абразивной тряпкой. Запахи могут легко скапливаться в труднодоступных местах, например вокруг прокладки и сливной пробки, поэтому обязательно тщательно протрите эти места. В случае сильных пятен и очень неприятного запаха мы рекомендуем мыть YETI с помощью мыльного спрея под высоким давлением, которое можно купить в местной автомойке.

    Есть ли запасные части для жестких кулеров Roadie?

    Да.Пока мы тестируем каждый продукт на пределе возможностей, чтобы убедиться, что он максимально долговечен, мы понимаем, что дикая природа, ну, дикая. Поэтому у нас есть специальные запасные части для ручки, защелок, нескользящих ножек и прокладки. Свяжитесь с нашей командой специалистов по экипировке здесь для получения дополнительной информации.

    Могу ли я стоять на жестких кулерах Roadie?

    Мы бы не стали. Хотя кулер более чем способен выдержать вес практически любого человека, его меньшая занимаемая площадь увеличивает его «опрокидывающий» потенциал.

    Почему Т-образные защелки у Roadie 24 Hard Cooler отличаются?

    Специально для этого кулера мы создали новую систему защелок, чтобы его было легче открывать в дороге. (В конце концов, он называется Roadie® Hard Cooler.)

    Есть ли у Roadie перегородка / можно ли купить перегородку?

    Нет и нет.

    Есть ли у Roadie корзина-холодильник / могу ли я купить корзину-холодильник?

    Ни один из наших жестких кулеров Roadie не поставляется с корзиной, но вы обязательно купите ту, которая подходит к жесткому кулеру Roadie 24.

    Подходит ли кулер Roadie к моей корзине охлаждения Tundra®?

    Нет. Корзина для холодильника Roadie® 24 — единственная, которая подходит для жесткого холодильника Roadie 24. В настоящее время у нас нет корзины, которая подошла бы к оригинальному жесткому кулеру Roadie 20.

    Иллюстрированные правила хорошего дизайна ванной комнаты

    Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат разработала Руководство по планированию ванных комнат, чтобы предоставить дизайнерам передовые методы планирования, учитывающие типичные потребности пользователей.Комитет экспертов по дизайну ванных комнат рассмотрел соответствующие исследования, образ жизни и тенденции дизайна, а также требования Типового строительного кодекса, чтобы гарантировать, что обновленные руководства способствуют здоровью, безопасности и благополучию потребителей.

    Ванная комната, которая соответствует всем этим правилам, почти гарантированно будет функциональна и безопасна. Посмотрите, сколько нарушений нарушает ваша существующая ванная комната, чтобы лучше понять, почему она может показаться неудобной и дисфункциональной.

    Эти официальные печатные инструкции — не единственные правила оформления ванны.Дизайнеры и плотники за многие годы выработали несколько практических правил, которые не достигают уровня официальных национальных стандартов, а представляют собой квинтэссенцию многолетнего опыта и общепринятой отраслевой практики. Мы включили их в комментарии, где это возможно.

    Рекомендации NKBA используются для академических и образовательных программ по дизайну ванных комнат, оценке планов ванных комнат и проверке компетенций дизайнеров, желающих получить сертификат.Чтобы получить дополнительную информацию и найти члена NKBA в вашем районе, обратитесь в Национальную ассоциацию кухни и ванных комнат.

    Что означают эти шрифты?

    Директива: Фактический текст рекомендации NKBA.

    Код Требование:

    Относится к Международному жилищному кодексу (IRC) и связанным с ним кодам сантехнического, электрического, механического оборудования и доступа.В соответствующих случаях также указываются требования Закона об американцах с ограниченными возможностями. Они взяты из Стандартов доступного дизайна, опубликованных Министерством юстиции США. Большинство стандартов ADA не распространяются на частные дома. Но если вы строите или реконструируете для человека с ограниченной подвижностью, они представляют собой хороший образец того, как все должно быть построено. Ваш местный орган управления кодексом может изменить или добавить к национальным требованиям, поэтому всегда уточняйте у местного органа кодекса , прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу ванную комнату.

    Примечания:

    — это примечания издателей правила, стандарта или руководства, используемые для уточнения или расширения стандарта или руководства.

    Рекомендация 1 — Входная дверь

    Ширина дверного проема должна быть не менее 32 дюймов. Для этого потребуется дверь минимум 34 дюйма или 2-10 дюймов. Для универсального дизайна минимальная ширина в свету составляет 34 дюйма. Если существующая конструкция не позволяет изменить проем, допустима дверь размером минимум 24 дюйма или 2 фута 0 дюймов.

    Ширина дверного проема измеряется от косяка до косяка.Ширина проема в свету измеряется от внутренней части открытой двери до упора двери с другой стороны проема. Он почти всегда примерно на 2 дюйма уже, чем чистый проем. Ручка двери не принимается во внимание при расчете чистого проема.

    Примечания:
    1. Свободные проемы дверных проемов с распашными дверьми должны быть измерены между лицевой стороной двери и упором, при открытой двери на 90 градусов. (ANSI 404.2.3) Если дверь может открываться минимум на 93 градуса, ручку можно не учитывать при измерении проема.
    2. Когда глубина прохода превышает 24 дюйма, минимальное свободное отверстие увеличивается до 36 дюймов. (ANSI A117.1 404)

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Рекомендация 2 — Дверное вмешательство

    Ни одна входная дверь или дверь для приспособлений не должны мешать работе другой двери или ящика и / или безопасному использованию приспособлений или шкафов.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Рекомендация 3 — Высота потолка

    То же, что и требование Строительных норм.

    Строительные нормы и правила: В ванных комнатах должна быть минимальная высота от пола до потолка 80 дюймов над приспособлением и в зоне переднего зазора для приспособлений.Душ или ванна, оборудованные душевой лейкой, должны иметь минимальную высоту от пола до потолка 80 дюймов над минимальной площадью 30 х 30 дюймов у насадки для душа. (IRC R305.1.4)

    Рекомендация 4 — Свободное пространство на полу

    Планируйте свободное пространство на полу не менее 30 дюймов от переднего края всех приспособлений (например, туалета, туалета, биде, ванны и душа) до любого противоположного приспособления для ванны, стены или препятствия.

    Строительные нормы и правила:
    1. Перед унитазом, унитазом, биде и ванной должно быть предусмотрено минимальное пространство в 21 дюйм.(IRC R 307.1)
    2. Минимальное пространство перед входом в душевую кабину должно составлять не менее 24 дюймов (IRC P 2705.1.5).

    Рекомендация 5 — Размещение одного туалета

    Расстояние от средней линии туалета до боковой стены / высокого препятствия должно быть не менее 20 дюймов.

    Строительные нормы и правила:
    1. Минимальное расстояние от средней линии туалета до стены — 15 дюймов.(МПК 405.3.1)
    1. Минимальное расстояние между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного туалета составляет 4 дюйма (IRC R 307.2)

    Рекомендация 6 — Размещение двойных туалетов

    Расстояние между осевыми линиями двух туалетов должно быть не менее 36 дюймов.

    Строительные нормы и правила:
    1. Минимальное расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 30 дюймов.(МПК 405.3.1).
    2. Минимальное расстояние между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов составляет 4 дюйма (IRC R 307.1)

    Правило 7 — Высота туалета / умывальника

    Высота унитаза или умывальника варьируется от 32 до 43 дюймов в зависимости от пользователя.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 8 — Углы столешницы

    Указывайте на всех столешницах обрезанные или закругленные углы, а не острые углы.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 9 — Размер душа

    Размер внутреннего душа должен быть не менее 36 x 36 дюймов.

    Строительные нормы и правила: Минимальный размер внутреннего душа составляет 30 x 30 дюймов или 900 квадратных дюймов, в которые должен поместиться диск диаметром 30 дюймов (IRC P 2708.1, IPC 417.4).

    Правило 10 — Органы управления ванной / душем

    Директива :

    1. Органы управления душем должны быть доступны как изнутри, так и снаружи душевой лейки и располагаться на высоте 38–48 дюймов над полом в зависимости от роста пользователя.
    2. Органы управления ванной должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны и расположены между краем ванны и на высоте 33 дюймов над полом.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Рекомендация 11 — Регулирующие клапаны ванны / душа

    Рекомендация

    : То же, что и Требование Строительных норм.

    Строительные нормы и правила: Регулирующие клапаны для душа и ванны / душа должны быть одного из следующих:
    1. Сбалансированный,
    2. Термостатическое смешивание или
    3. Комбинированные типы клапанов выравнивания давления / термостатического смесителя. (IRC P2708.3)

    Правило 12 — Сиденье для душа

    Спланируйте место в душе на высоте 17-19 дюймов над полом и глубиной 15 дюймов.

    Строительные нормы и правила: Сиденье для душа не должно нарушать минимальный внутренний размер душа (900 квадратных дюймов). (IRC P 2708.1)

    Правило 13 — Высота ванны / душа

    Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом, выступающим как минимум на 3 дюйма выше насадки для душа.

    Строительные нормы и правила: Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом на высоте не менее 72 дюймов над чистым полом (IPC 417.4.1, IRC R 307.2).

    Правило 14 — Поручни

    Руководящие требования к поручню

    Директива :

    1. Спланировать поручни для облегчения доступа и маневрирования в зоне ванны и душа.
    2. Стены ванны и душа должны быть подготовлены (усилены) во время строительства, чтобы можно было установить поручни, выдерживающие статическую нагрузку в 300 фунтов.
    3. Поручни следует размещать на высоте не менее 33–36 дюймов над полом.
    4. Поручни должны иметь диаметр от 1-1 / 4 «до 1-1 / 2» и выступать на 1-1 / 2 «от стены.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах. Положения Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) содержат требования к поручням в жилищах, соответствующих требованиям ADA.

    Правило 15 — Окна, стекло и остекление

    То же, что и требование Строительных норм.

    Строительные нормы и правила:
    1. Стекло, используемое в ваннах или душевых кабинах (т.е.е. дверь ванны или душа) или перегородки должны быть закалены или иметь одобренный аналог и должны иметь постоянную маркировку. (IRC R 308.1)
    2. Если в ванне или душевой кабине есть стеклянные окна или стены, то остекление должно быть закаленным или равноценным, если нижний край остекления находится на высоте менее 60 дюймов над любой поверхностью для стояния или ходьбы. (IRC R 308.4.5)
    3. Любое остекление (например, окна или двери), нижний край которого находится на высоте менее 18 дюймов над полом, должно быть закаленным или утвержденным эквивалентом.(IRC R 308.4.7.2)

    Правило 16 — Направление поворота дверцы ванны / душа

    То же, что и требование Строительного кодекса.

    Строительные нормы и правила: Распашные душевые двери должны открываться наружу. (IRC P 2708.1)

    Рекомендация 17 — Ступеньки для ванны

    Ступеньки нельзя ставить вне ванны.Если используются ступеньки, поручень / поручень обязательны.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 18 — Напольные покрытия

    Противоскользящие поверхности должны быть указаны для обычных полов ванн, душевых полов и днищ ванн / душевых.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Рекомендация 19 — Установка и доступ к оборудованию

    То же, что и требование Строительных норм.

    Строительные нормы и правила:
    1. Все оборудование, включая панели доступа, должно быть установлено в соответствии со спецификациями производителя.(IRC M 1307.1)
    2. Все инструкции производителя должны быть доступны установщикам и инспекторам и оставлены для домовладельцев. (IRC P 2720.1)

    Правило 20 — Размещение унитаза / биде

    Расстояние от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия должно быть не менее 18 дюймов.

    Строительные нормы и правила: Требуется минимальное расстояние 15 дюймов от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия.(IRC R 307.2, IRC P 2705.1.5, IPC 405.3.1)

    Рекомендация 21 — Туалетный отсек

    Размер отдельного туалетного отсека должен быть не менее 36 на 66 дюймов с откидной или карманной дверью.

    Строительные нормы и правила: Минимальный размер отдельного туалета составляет 30 на 60 дюймов.(МПК 405.3.1)

    Правило 22 — Хранение

    Обеспечьте подходящее и доступное место для хранения туалетных принадлежностей, банных принадлежностей, средств ухода и общих принадлежностей для ванной в месте их использования.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 23 — Аксессуары для ванных комнат

    Директива :

    1. Разместите зеркало над туалетом или рядом с ним на высоте с учетом высоты глаз пользователя.
    2. Держатель туалетной бумаги должен располагаться на 8–12 дюймов перед краем унитаза с центром на высоте 26 дюймов над полом.
    3. Дополнительные аксессуары, такие как держатели для полотенец, мыльницы и т. Д., должен быть удобно расположен рядом со всеми сантехническими принадлежностями.

    Требования Строительного кодекса: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

    Правило 24 — Электрические розетки

    Все розетки GFCI должны быть расположены в местах использования электроприборов.

    Строительные нормы и правила:
    1. По крайней мере, одна розетка с защитой GFCI должна быть установлена ​​в пределах 36 дюймов от внешнего края туалета.(IRC E 3801.6)
    2. Все розетки должны быть защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI). (IRC 3802.1)
    3. Емкость нельзя устанавливать в душе или ванне. (IRC E 3902.10)
    4. Выключатели не должны устанавливаться во влажных помещениях в ваннах или душевых, если они не установлены как часть указанной ванны или душа в сборе. (IRC E 3901.7)

    Правило 25 — Освещение

    Помимо общего освещения, необходимо предусмотреть рабочее освещение для каждой функциональной зоны в ванной (т.е. уход, душ).

    Строительные нормы и правила:
    1. Должен быть предусмотрен хотя бы один настенный светильник с переключателем. У входа обязательно должен быть выключатель. (IRC E 3901.6, IRC E 3803.2)
    2. Все светильники, устанавливаемые в ваннах и душевых, должны иметь маркировку «подходит для влажных / влажных помещений». (IRC E 3903.8)
    3. Подвесные приспособления нельзя располагать в пределах зоны 3 фута по горизонтали и 8 футов по вертикали от верха края ванны.(IRC E 3903.10)

    Правило 26 — Вентиляция

    Спланируйте механическую вытяжную систему с выходом наружу для каждой закрытой зоны.

    Строительные нормы и правила: Минимальная вентиляция для ванной комнаты должна представлять собой окно площадью не менее 3 кв. Футов, из которых 50% являются работоспособными, или система механической вентиляции производительностью не менее 50 кубических футов в минуту (куб. за пределами.(IRC R 303.3, IRC M 1506.3)

    Правило 27 — Отопление

    Следует рассмотреть возможность использования дополнительного источника тепла, например, лампы обогрева, обогревателя для пальцев ног или обогрева пола.

    Строительные нормы и правила: Все ванные комнаты должны иметь соответствующий источник тепла для поддержания минимальной температуры в помещении 68 ° по Фаренгейту (20 ° по Цельсию).

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *