Каркасная баня на столбчатом фундаменте своими руками: Фундамент для каркасной бани своими руками

Фундамент для каркасной бани своими руками

Самой первой и самой главной основой под любое строение, в том числе и каркасное, является фундамент. От него во многом зависит, насколько долго простоит здание, будут ли перекосы, деформации, трещины в стенах, насколько сильно произойдет усадка. Важно правильно выбрать и построить фундамент для каркасной бани.

Небольшая каркасная банька на участке

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько. Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая. Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой. Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным. При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом. Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва. На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента. На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Виды и особенности

Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

  • ленточный
  • свайно-винтовой
  • столбчатый

Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

Ленточный

Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку. Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

Ленточный фундамент под баню

Плюсы ленточной основы:

  1. Достаточно надежная.
  2. Выдерживает большой вес здания.
  3. Может использоваться на различных почвах.
  4. Практически не дает усадки.
  5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

Ленточный фундамент из кирпича

Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов. При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку. Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

Плюсы:

  1. Значительно дешевле ленточного.
  2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
  3. Легко устанавливается своими руками.

Столбчатый фундамент под баню

Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах. На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины. Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому. Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

Свайно-винтовой

Такая основа является практически универсальной под каркасную баню. Ее плюсы:

  1. Оптимальная цена.
  2. Может устанавливаться на сложных почвах.
  3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
  4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
  5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

Свайно-винтовой фундамент под баню

Минусом свайного фундамента является огромное количество низкосортных свай, которые продаются в стране. На производстве грубо нарушаются стандарты в целях экономии – слой защитный делается практически в 2 раза тоньше, чем этого требуют нормы. Используется китайская мало качественная краска, которые сдирается со сваи еще в момент установки. В местах царапин, особенно если почва песчано-гравийная, очень быстро появляется ржавчина, способная за 5 лет повредить винты на пол см вглубь. Повреждение происходят быстрее в щелочных почвах. Более подробно читайте здесь.

Разметка на местности

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, начинать его установку следует с разметки. Однако вы не сделаете качественную разметку без наличия плана. Итак, что должно отображаться в плане?

В плане должны отображаться в первую очередь все размеры стен, особенно несущих. При их планировании вы должны понимать, что внутренние несущие стены необходимы как будущая опора вашей крыши.

Разметка под фундамент

У вас должны быть четко прописаны размеры, без точных размеров сделать фундамент будет невозможно. Маленькую баню сделать проще.

Желательно определиться к моменту построение фундамента с количеством дверей, окон, а также в какой части помещения будет располагаться та или иная комната.

Работа с разметкой фундамента под баню

Если у вас есть план, можно приступать к разметке. Для этого вам потребуется несколько колышек, которые следует вбить по всем углам фундамента. Ширина фундамента также играет свою роль. С помощью веревки вы должны проложить линии внешней и внутренней линии фундамента.

Когда разметка таким образом выполнена, для столбчатого и свайно-винтового фундамента отмечают места закладки столбов или свай. Расстояние между ними должно быть примерно 1,8 – максимум 2 метра. Высота фундамента над уровнем земли делается в районе 50-60 см.

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

  1. Подготовка местности. Сюда входит расчищенные площадки, снятие плодородного слоя почвы, выполнение в случае необходимости анализа состава земли, подготовка подъездных путей для транспорта.
  2. Разметка.
  3. Для ленточного или блочного заливного фундамента – подготовка траншеи и опалубки.
  4. Заливка цементной смеси, установка блоков, вкручивание свай – в общем, главный этап по устройству.
  5. Проверка геометрии, перепадов высоты и пр.
  6. Корректировка фундамента при необходимости. Она осуществляется, как правило, с помощью поднятия более низких участков столбчатого или ленточного фундамента. К сожалению, выкрутить сваю назад для поднятия фундамента категорически запрещается. Подробные инструкции по установке всех видов фундамента ищите здесь.

 

Фундамент каркасной бани руками + видео

Причина популярности возведения каркасной бани обусловлена быстрыми сроками строительства и возможностью выполнить работу собственными руками, без привлечения специалистов. Грамотно подобранный тип фундамента позволяет избежать трещин, перекосов и других деформаций постройки. Изучение факторов, влияющих на выбор основы, и ключевых этапов обустройства позволит правильно организовать выполнение поставленной задачи. Просмотр видео материала устранит пробелы в знаниях по интересующему вопросу. 

Факторы, влияющие на выбор основы

Сравнительно легкий вес каркасной бани не освобождает от проблемы выбора подходящего фундамента для постройки. Какой фундамент будет закладываться под каркасную баню определяют два основных фактора: характеристика грунта и общий вес постройки.

При изучении почвы обязательно учитывается ее несущая способность к вспучиванию. В большей степени это свойственно глинистой местности, менее всего вспучиванию подвержены хрящи и скалистые породы.

Закладка всех видов фундамента, за исключением плитного, осуществляется ниже уровня промерзания грунта. Поэтому применять ленточную технологию в большинстве случаев не имеет смысла. Чаще выбирают столбчатый фундамент или на винтовых сваях. Это относится к песчаным почвам, не склонным к усадке. Если планируется возводить каркасную баню на болотистой почве или склонной к вспучиванию, прибегают к обустройству плитной конструкции.

При планировании просторной каркасной бани или двухэтажной постройки, конструкции которых обладают значительным весом, следует задуматься о более прочном основании в форме ленточного фундамента.

Способы закладки фундамента

Рассмотрим подробнее характеристики разных типов фундамента, которые применяются при строительстве каркасной бани:

  • Столбчатый. Оптимальный вариант для легкой конструкции бани ввиду низкой себестоимости при условии устойчивости грунта. В качестве столбов используется различный материал: кирпич, камень, бетон и железобетон, дерево. Иногда столбчатый фундамент обустраивают из асбестовых труб путем заполнения их бетоном.
  • Разновидностью столбчатой технологии является свайно-винтовой фундамент, для закладки которого требуется бурение почвы. Дешевизна и легкость монтажа – главные преимущества метода.
  • Основа для каркасной бани из плит обустраивается в случае большой просадки грунта. Редкое применение плитного фундамента объясняется дороговизной строительных работ.
  • Ленточная технология – наиболее надежная из всех представленных способов. Она подходит для любого проекта каркасной бани и совместима с различными типами почвы. Существенные затраты – единственный недостаток предложенного варианта. Но высокое качество всегда требует финансовых вложений.

Свайно-винтовой фундамент

Разновидностью столбчатой основы под каркасную баню является свайно-винтовой метод, который еще называют буровым. Для подготовки полутораметровой ямы с помощью ручного бура потребуется всего 20 минут. Весь процесс включает следующие шаги:

  • В грунте с обычной несущей способностью подготавливаются отверстия Ø 24 см.
  • Труба из асбеста сечением 20 см помещается внутрь.
  • Для выдержки вертикального уровня снаружи она уплотняется грунтом.
  • Заливка бетонным раствором проходит в три этапа. Первоначально заполняют треть асбестовой трубы, после чего ее приподнимают, чтобы бетонная смесь сформировала расширенное основание сваи.
  • На втором этапе обустройства свайно-винтового фундамента для каркасной бани смесь бетона заливают до уровня 10-15 см ниже верхнего края трубы.
  • Раствор уплотняют, пронизывая металлическим прутом, затем фиксируют арматурный стержень.

В зависимости от окружающего климата, застывание проходит в течение недели, после чего можно переходить к монтажу каркасной бани.

Совет! При выборе свай уделите особое внимание качеству покрытия.

В целях экономии защитный слой бывает тоньше положенного. Это приводит к появлению царапин и быстрому развитию ржавчины. Проблема особенно актуальна для щелочных почв.

Материал, как возвести фундамент каркасной бани руками видео, представлен далее:

Ленточный фундамент

Основные преимущества ленточной основы для каркасной бани:

  • Наиболее надежная основа, способная выдержать значительный вес конструкции бани.
  • Ленточный фундамент применим на любом типе грунта.
  • Усадка практически отсутствует.
  • Риск деформации постройки минимален.

Весомые достоинства сопровождаются определенными недостатками:

  • Расход строительных материалов заметно возрастает.
  • Смета каркасной бани на ленточном фундаменте значительно превышает другие технологии.
  • Требуется заказ спецтехники для доставки материалов и рытья траншей.

Толщина стен фундамента определяется в зависимости от используемого материала:

  • обыкновенный бетон – 25 см;
  • бетон-плитняк – 30 см;
  • железобетон – 1 м;
  • натуральный камень – 5 см.

Чтобы конструкция каркасной бани длительное время сохраняла первозданный вид, глубина залегания ленточного фундамента должна превышать уровень промерзания почвы на 20 см, но при этом быть не более 70 см. Существует две категории подобной основы – мелко заглубленный и заглубленный фундамент. Обычно для каркасной бани применяется первый вариант, средняя глубина залегания составляет 60 см.

Процесс обустройства ленточного основания для каркасной бани состоит из традиционных этапов:

  • Формируется опалубка.
  • Дно траншеи накрывается подушкой из щебня средней фракции и песка.
  • Сверху «подушки» укладывается слой гидроизоляции.
  • Затем переходят к монтажу армирующего пояса.
  • Установленная арматура заливается бетонным раствором. Чтобы каркасная баня стояла на прочном фундаменте необходимо позаботиться об устранении пузырьков воздуха из бетонной смеси после заливки.
  • Демонтаж опалубки проводят после полного застывания раствора из бетона.

Непосредственное строительство каркасной бани начинают после усадки фундамента.

Сделать качественное основание возможно при соблюдении всех рекомендаций касательно размера несущих опор, глубины установки и времени застывания. В противном случае существует риск преждевременного разрушения фундамента и деформации каркасной бани.

Для строительства свайно-винтового основания своими руками вам потребуется команда до 5 человек. Работа состоит в следующем:

  1. На предварительно очищенной территории размечаются места будущего расположения свай.
  2. С помощью бура выкапываются отверстия диаметром до 40 см под длину сваи, которая рассчитывается после разведки и получения полной информации о грунте.
  3. Вертикально вкручиваются металлические сваи в землю.
  4. Конструкция фундамента закрепляется сварным ростверком и закрепляется обвязкой.
Возведение ленточного фундамента для каркасной бани

Вариант ленточного основания предполагается только при наличии надежной почвы (супеси, песка и т.д.). Кроме того, ленте не страшны пучинистые грунты и она выходит намного экономичнее с точки зрения затрат, в сравнении с предыдущими вариантами. Посмотрите видео, как обустроить ленточный фундамент под баню своими руками.

Для возведения ленты своими руками действуйте по плану:

  • На выбранном заранее участке строительства каркасной бани по контуру будущей постройки выкапывается 40 см траншея, глубина которой не больше 0,5 м.
  • Далее в траншею засыпается очищенный от примесей песок, который тщательно и послойно утрамбовывается.

Для ускорения процесса трамбовки песка постоянно поливайте его водой. Так у него намного быстрее пройдет процесс усадки.

  • Над траншеей выставляется опалубка, которая снизу заармирована сварными трубами из металла, а по ширине закреплена прутками.
  • После армирования всей ленты остается только залить бетон в один проход.
  • Поверх сформированной конструкции фундамента укладываете полосу рубероида – это защитит от влаги каркасные стены будущего сооружения.

В итоге, вне зависимости от того, какое основание вы подберете для строительства каркасной бани, главное, чтобы оно создавало максимально надежную и прочную опору и не проседало в любое время года и на любом грунте.

на винтовых сваях, ленточный, столбчатый, и прочие виды; нижняя обвязка, какой лучше и как сделать своими руками – все детали

В наше время набирает обороты каркасное строительство, так как оно имеет множество преимуществ – постройки возводятся быстро, вес у них не большой да и стоимость каркасного строения не высокая. Постройка каркасной бани это отличный способ сэкономить средства (в отличие от строительства бани из бруса) и время. Но не смотря на то, что такая постройка имеет малый удельный вес, под нее следует возводить основание, иначе есть вероятность потерять и время и деньги, из-за разрушения каркаса. Какой фундамент подойдет под каркасную баню? Как можно сэкономить на возведении основания? Рассмотрим подробнее.

Виды

Есть несколько видов оснований, которые можно применить при строительстве каркасного строения. Выбирая фундамент нужно учитывать массу здания, тип грунта, и другие нагрузки, которые будут оказываться на конкретный фундамент.

Итак, рассмотрим самые распространенные виды фундаментов, которые сооружают под каркасные бани. Типы оснований, подходящих для мобильных каркасных и каркасно-щитовых бань, представлены в отдельных статьях.

На сваях

Это один из типов столбчатого основания, в котором роль опор играют сваи, которые вбиваются или вкручиваются в грунт. Часто их используют на слабых, подвижных пучинистых почвах. Свайные элементы вбивают до плотного слоя грунта, именно они служат опорой для нижней обвязки. Это отличный вариант, если почва на строительной площадке проблемная, но для сооружения такого основания нужна специальная строительная техника, поэтому это основание в частном строительстве применяют очень редко. Однако для малоэтажного строительства вполне подходят следующие два вида.

На винтовых сваях

Этот вид оснований под строения не смотря на то, что появился буквально несколько лет назад, уже завоевал огромную популярность как у частных застройщиков, так и у профессионалов. Сваи вкручиваются в почву, до достижения наконечником плотных грунтовых слоев. Располагаются элементы по схеме, которая позволяет равномерно распределять нагрузку на почву и основание.

Установить винтовые сваи можно на любых грунтах – скальных, пучинистых, на склонах. Преимуществом этого вида основание является тот факт, что их можно вкрутить вручную, самостоятельно. Стоит отметить, что строительство на таком основании не составит труда, так как сваи обвязываются швеллером с двух сторон, что служит основанием для стен.

На буронабивных сваях

Тип свайного основания, при котором готовые столбчатые элементы не используются. В этом случае пробуривается или выкапывается скважина, которая подлежит армированию и потом заливке бетона. Способ обустройства очень трудоемкий. При этом не каждому частному застройщику доступен этот метод, для самостоятельного обустройства, так как требует присутствия тяжелой строительной техники, правильного обустройства дренажной системы, и армирования прямо на строительном участке. Стоит также отметить, что готовые свайные элементы намного прочнее, чем залитые самостоятельно – они могут быстро разрушиться при несоблюдении технологии заливки. И все-же многие умельцы делают самодельные заливные сваи, о чем подробнее можно почитать в статье про свайные фундаменты для бань.

Видео

Ленточный

Пожалуй, самый распространенный и востребованный вид основания, особенно у частных застройщиков. Ленточное основание – это проверенная временем и надежная железобетонная, непрерывная лента, которая полностью повторяет план строения. Ее проводят под всеми несущими стенами и под перегородками, если этого требует вес конструкции. Более подробно о нем здесь.

Это достаточно простое и экономичное в обустройстве основание, которое можно выполнить своими руками, без привлечения строителей и специальной техники. Минус этого основания только в том, что оно очень требовательно относится к характеру почвы – невозможно возвести на влажных и пучинистых грунтах. Есть несколько вариантов ленточного основания:

  1. Монолитная лента – прочная железобетонная конструкция, которая обустраивается прямо на строительной площадке. Монтируется опалубка, в которой производят армирование и только после этого заливается бетон. Прочность монолитной ленты достаточно большая, способная выдержать большие нагрузки. Но есть существенный недостаток – не выдерживает подвижек грунта, так как сопротивление на излом у ленточного основания очень низкая.
  2. Ленточный сборный – это основание собирают из готовых железобетонных элементов. В частном строительстве применяют очень редко, так как для доставки элементов на строительную площадку нужна специальная грузовая техника. Кроме этого, для установки плит в траншею требуется кран. Да и прочность подобного основания напрямую зависит от профессионализма и опыта строительной бригады.
  3. Бутобетонный – вместо железобетона применен естественный бутовый камень, объединенный раствором. Получается лента с большей прочностью, чем классический ленточный, меньше подвергается влиянию влаги. Невысокая цена используемого материала и вероятность работы своими ручками делают такого рода метод крайне заманчивым, однако не везде можно найти этот камень, а поставка в далекие регионы — удовольствие дорогостоящее. Данный факт ограничивает использование подобного вида.

Столбчатый

Несмотря на преимущества ленточного основания, его предпочтительнее всего обустраивать под кирпичные, блочные и легкие монолитные строения. Для более легких построек, таких как деревянные, брусовые и каркасные бани, лучше применить именно столбчатое основание, так как оно намного экономичнее. А выбрать брус или каркас каждый решает самостоятельно.

Ограничение в применении столбчатых оснований есть – если стены бани сооружаются из тяжелого материала, при этом грунт на строительной площадке слабонесущий. Прежде чем принять решение об обустройстве столбчатого основания, стоит рассмотреть варианты материала, из которого могут быть изготовлены столбы:

  1. Из монолита – столбы обустраиваются прямо на строительной площадке. Вариант очень хороший, если нужно обустроить столбы определенного размера, но на него уходит большое количество раствора, кроме этого придется армировать каждый элемент. Для качественного выполнения нужно применять вибрационную машину или метод штыкования, чтобы удалить пустоты, которые могу впоследствии повлечь за собой разрушение.
  2. Из кирпича – отличный вариант, если рельеф на строительной площадки неровный. Благодаря небольшой толщине кирпича, можно подогнать каждый элемент фундамента индивидуально.

Из блоков

В этом случае стоит рассмотреть два варианта блочных оснований:
  • блочный ленточный – при обустройстве применяют блоки ФБС (фундаментные блоки строительные) в качестве ленты. Есть несколько преимуществ такой сборки оснований:
  1. Не нужно ждать затвердения бетона.
  2. Не надо сооружать армирующий каркас.
  3. Есть возможность качественно обустроить гидроизоляционный слой.
  • блочный столбчатый – их делают из блоков небольшого размера, которые укладываются поперек друг на друга до нужной высоты. Такие столбы очень прочные, так как бетон высушенный в заводских условиях обладает повышенными качественными и прочностными характеристиками.

Из покрышек

Старые покрышки являются отличным строительным материалов из которого можно соорудить основание под каркасную баню. Можно выполнить несколько видов фундаментов:

  • столбчатый – уложить покрышки в виде столбиков;
  • ленточный – в этом случае они укладываются в виде непрерывной ленты;
  • плитный – кладка ведется по всей площадке в два ряда.

Плюсом конструкции из старых шин является:

  • экономичность;
  • длительный срок службы;
  • не требуется обустраивать дополнительную гидроизоляцию;
  • устойчивость к перепадам температур.

Недостатком можно считать только то, что под воздействием прямых солнечных лучей старые автошины выделяют вредные для здоровья вещества. Про данный вид больше информации в этой статье.

Плитный

Это сплошная монолитная плита, которая заливается под разные строения. Прочность такого основания очень высокая, поэтому применяют плитные фундаменты на нестабильных, пучинистых склонных к подвижкам почвах. Если установить строение на подобное основание, то ему не будет страшна деформация и разрушение.

Минусом плитных оснований является; большой расход материала, высокая стоимость и трудоемкость процесса. Для каркасной бани лучше не использовать плитный фундамент – это зачастую неоправданно дорого.

От чего зависит выбор

Выбор определенного вида фундамента напрямую зависит от удельного веса строения, и типа почвы на участке.

Так, например:

  1. Скалистый грунт

    Скальные и каменистые грунты – это частицы различной фракции, между которыми нет почвенных элементов. Этот вид почвы считается идеальным для обустройства любого вида фундамента, так как отсутствие влаги в составе не позволяет грунту менять свое состояние.

  2. Песчаный грунт – состоит из песка крупной фракции, который пропускает через себя влагу, при этом хорошо уплотняется при строительстве. Глубина промерзания песчаного грунта, составляет 1 метр.
  3. Глинистый грунт – неустойчивый, склонный к пучению и размоканию. Промерзает до 1,5-2 метров. Стоит отметить, что если не обустроить хорошую дренажную систему и гравийно-песчаную подушку, то любой фундамент разрушается очень быстро.
  4. Супеси и суглинки, которые состоят из глины и песка. Достаточно устойчивый грунт, если в его содержании больше песка, чем глины. Он промерзает на 1,5-2 метра и считается неплохой основой для обустройства любых фундаментов.
  5. Торфяники – грунты насыщенные водой, неустойчивые с неглубоким залеганием донных вод. Торфяники обычно находятся на осушенных болотах и могут очень легко затянуть фундамент, особенно если он будет тяжелым.

К сведению! На болотистых и торфяных почвах можно принять только свайный или свайно-винтовой тип фундаментов.

Что касается остальных видов почв, то основное внимание обращают на удельную массу конструкции. Но так как мы рассматриваем строительство каркасной бани – ее вес не очень большой, поэтому можно применить любой из типов в зависимости от финансовых возможностей и опыта.

Обвязка

Ростверк – это конструкция, которая соединяет установленные в землю столбы по всему периметру основания.

Не нужно думать, что достаточно установить сваи, наварить на них специальные пятки и можно на них устанавливать дом. Стоит понимать, что в столбчатом и свайном основании каждый элемент живет своей отдельной жизнью, особенно если грунт пучинистых и неустойчивый.

Кроме этого стоит понимать, что на каждую сваю будет оказываться разная нагрузка. Сваи может просто повести по отдельности.

Совет! Если хотите сэкономить, то можно сделать обвязку брусом, что отлично подойдет для каркасной бани. Но самый прочный и надежный ростверк – это железобетонная лента.

На данном фото не каркасная баня, но видна обвязка винтового фундамента профильной трубой

Различают четыре вида обвязки фундамента из свай:

  • брусом;
  • швеллером;
  • двутавровой балкой;
  • монолитной лентой.

Только обустроив ростверк на свайных, столбчатых и винтовых основаниях можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время и не потребует ремонта в ближайшие несколько лет.

Нижняя обвязка на свайном

С первого взгляда, кажется, что обустроить обвязку свайного фундамента уголком или швеллером кажется простым, эта работа требует определенных навыков:

  • необходимо уметь проводить сварочные работы, при этом уровень подготовки должен быть соответствующим;
  • нужно точно понимать, как соединить швеллер, без опыта работа будет некачественной;
  • швеллер, достаточно тяжелый материал, поэтому придется привлекать помощников.

Но тем ни менее алгоритм действий достаточно простой:

  • сваи нужно выровнять по нивелиру;
  • швеллер нарезать на элементы нужного размера;
  • с применением болтов или сварки соединить швеллер со сваями;
  • нанести специальный, антикоррозийный грунт.

При применении сварки для обустройства обвязки, нужно помнить, что тепловое воздействие на сталь меняет ее структуру – ослабляя материал. Поэтому неправильное или неуверенное владение сварочными работами может стать последствием ослабления мест в точках крепления швеллера к опорам.

Особое внимание нужно уделять угловым соединениям, так как именно в этих местах есть большая вероятность ослабления всей конструкции.

Нижняя обвязка на столбчатом

На столбчатом основании лучше всего применить древесину: во-первых она не дорогая, во-вторых простая в обустройстве и обработке. Применять лучше хвойные породы дерева. Преимущества:

  • повышенная прочность;
  • долговечность;
  • невысокая цена;
  • смолистость помогает противостоять влаге.

Перед тем как применить древесину для обвязки, ее следует очень хорошо подготовить:

  • обработать антисептическими составами, чтобы предотвратить гниение;
  • пропитать антипиренами, чтобы снизить горючесть.

Самым подходящим материалом для ростверка будет клееный брус, так как этот материал производят по специальной технологии и склеивают под высоким давлением.

На какой лучше поставить

Существует много мнений по поводу того, какой фундамент обустроить под баню каркасного типа. Одни специалисты считают – так как строение имеет малый удельный вес, можно обойтись столбчатым основанием без ростверка, другие отдают предпочтение сваям, при этом советуют сделать обвязку из клееного бруса.

Есть мнение, что лучше подстраховаться и обустроить малозаглубленное ленточное основание, считая его самым надежным.

Но если денег на обустройство бетонного основания нет, отлично подойдет фундамент из старых автомобильных шин. Здесь главное правильно рассчитать нагрузку, чтобы понимать – сколько рядов покрышек укладывать под строение и правильно рассчитать песчаную подушку под них.

Нужно ли основание под печь

Фундамент под печь устанавливают только в том случае, если вес конструкции более 700 кг. Стоит сразу обратить внимание, основание под печное оборудование обязательно нужно сооружать отдельно от основного. Подробнее в этом материале.

Можно ли обойтись без фундамента

Совсем без основания каркасную баню лучше не обустраивать, конструкция не прослужит долго. Первым делом стоит подготовить строительную площадку, и если нет средств, то уложить деревянные лежни, или стулья на которые впоследствии укладывается обвязка под каркасную баню и собираются стены и кровля строения.

Какой самый простой

Самым простым вариантом опытные частные застройщики считают установку каркасной бани на деревянные стулья или на старые автомобильные покрышки.

Если глинистая почва

Как известно глинистая почва очень неустойчивая, поэтому перед тем как соорудить фундамент, нужно сделать выборку грунта и обустроить хорошую песчаную подушку, и дренажную систему для отвода воды.

Какая нужна глубина

Что касается глубины заложения основания под каркасную баню, об этом можно прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Как сделать своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, практически все виды фундаментов под каркасную баню можно обустроить своими руками, для этого:

  • подготовить строительную площадку;
  • провести разметку территории;
  • обустроить котлован, траншею или ямы ( в зависимости от вида основания). При применении свайно-винтового фундамента, этот шаг можно опустить;
  • соорудить опалубку и армирование;
  • залить бетон.

Если нужны подробности, то на нашем сайте много информации, по монтажу любых видов фундаментов своими руками (как правильно, сделать своими руками, как залить).

Когда проще заказать, чем делать

Не всегда целесообразно заливать фундамент своими руками, допустим, если у вас нет опыта и вы только слышали, как самому залить фундамент, то лучше не браться за обустройство. Вы должны четко понимать, что даже небольшая ошибка при расчетах и монтаже может быть чревата негативными последствиями — баня очень быстро выйдет из строя и вы потеряете и время и деньги.

Если каркасную баню планируется заказать у строительной компании, под ключ, то стоит доверить заливку фундамента той же бригаде, которая будет монтировать строение.

В заключение

Мы постарались дать достаточно подробную информацию о видах фундаментов и о их возможном применении (можно еще посмотреть эту статью: «Какой лучше фундамент под баню«). Сделать фундамент под баню самостоятельно, или привлечь профессионалов — решать вам.

Выбор типа фундамента является не единственным вопросом, ответ на который следует найти перед тем, как начать строительство бани или обратиться за помощью к специалистам:

Также следует помнить, что компании, специализирующие на строительстве бань, предлагают различные решения. Кроме каркасных и каркасно-щитовых строений популярностью пользуются бани из пеноблоков и кирпича. Каждый вариант обладает собственными плюсами и минусами.

Где заказать

Обустройством фундаментов разных типов занимаются специалисты компаний, предлагающих услуги строительства бань.

Столбчатый фундамент под баню: дёшево и надёжно

При достаточной несущей способности грунта, выборе срубовой, каркасной технологии строительства столбчатый фундамент для бани обеспечит минимальный бюджет строительства. Он может изготавливаться монолитным способом, кладкой, по комбинированной технологии.

Эксплуатационные особенности этой постройки требуют высокой квалификации мастера, поэтому специалистами разработаны рекомендации для самостоятельного возведения фундамента.

Специфика строительства, эксплуатации бани

В отличие от основного жилища, баня не имеет постоянного отопления, прогревается до экстремальных температур периодически. Обычные схемы теплового контура здесь не работают, утеплять стены нужно по специальной технологии. В моечном помещении необходима организация водоотведения, что очень сложно выполнить технически в здании с полом по лагам на столбах. Если решить две этих задачи, баня получит максимальный ресурс, комфортность приема парных процедур.

Преимущества каркасной технологии

Благодаря некоторому опыту строительства, 70% индивидуальных застройщиков знают, что эффективнее всего для коттеджа наружная теплоизоляция. В бане нет постоянного обогрева, поэтому данная технология не используется. При выборе метода строительства, стеновых материалов необходимо учесть:

  • кирпичная, блочная кладка, бревенчатые, брусовые венцы зимой по сути являются глыбами льда, на прогрев которых для выхода в режим пара требуется огромное количество дров, времени
  • для снижения теплопотерь внутри стены из указанных материалов ошиваются каркасом, в который заложен теплоизолятор, не выпускающий теплый воздух из парной
  • каркасная постройка по умолчанию обладает необходимой конструкцией стен, утеплитель уже заложен внутри нее
  • несущая способность «каркасника» достаточна для выдерживания веса перекрытий, стропильной системы, кровельного пирога

Поэтому, несмотря на популярность срубов, долговечность кирпичных бань, минимальным бюджетом строительства, эксплуатации обладает все же каркасная постройка.

Как изготовить уклон пола в моечной?

В коттеджах отсутствуют комнаты для помывки с максимально высоким уровнем влажности, периодически выливаемыми на пол большими объемами воды. В бане это основное помещение, наряду с парной, поэтому необходим сбор стоков (щелевой либо наклонный пол с трапом), отвод их в отдельный септик, не связанный с системой канализации дома.

При выборе столбчатого фундамента пол моечной комнаты придется выполнить по грунту либо изготовить лоток для сбора воды другим способом на этапе возведения основания.

Где монтировать септик?

Специалисты рекомендуют никогда не размещать септик под баней, а выносить его на участок в соответствии с требованиями СанПиН, СП, поскольку:

  • повышается вероятность проникновения через регулярно пересыхающий гидрозатвор сифона канализационных запахов
  • осложняется обслуживание, откачка стоков из подземного резервуара
  • снижается ресурс силового каркаса бани

Коммуникации в бане на свайном фундаменте так же необходимо монтировать перед укладкой чернового пола, на этапе нулевого цикла.

Пошаговая инструкция столбчатого фундамента бани

Определившись со стеновыми материалами, технологий строительства, можно проектировать, возводить столбчатый фундамент для бани своими силами по одной из существующих технологий. Выбор методики зависит от характеристик грунта (УГВ, несущая способность, рельеф), размера надворной постройки.

Проектная разметка

Во всех технологиях деревянного строительства ростверком является нижняя обвязка стен из бревна, бруса. Исключением является фахверк, в котором нагрузки на фундамент передают столбы силового каркаса. Поэтому для срубов допускается более редкий шаг столбов основания (3 – 2 м), для фахверков, «каркасников» он уменьшается до 2 – 1 м) в зависимости от планировки.

В любом случае пятно застройки размечается следующим способом:

  • два колышка в каждом углу либо конструкция из двух кольев с поперечной доской вместо каждого из них (выносятся на 0,5 – 0,2 м за периметр)
  • натяжение шнуров по наружным, внутренним граням столбов (центр столба совпадает с осью стены)

Дополнительная разметка под бетонную подготовку (подошвы столбов) не изготавливается. Для подводки инженерных систем могут устанавливаться дополнительные шнуры.

Подготовка

Для увеличения опорной поверхности, компенсации горизонтальных подвижек грунта столбы уширяются в подошве. Исключением является бутовый столбчатый фундамент на гравелистых плотноглинистых почвах. В первом случае в местах установки вертикальных опор отрываются приямки:

  • глубина – 0,7 – 0,4 м
  • размер – 1 х 1 м – 0,6 х 0,6 м

Для бутовых камней (валунов) достаточно приямка в размер опоры глубиной 20 см. Подушка представляет собой уплотненный 20 – 15 см слой песка, смеси ПГС. Она необходима для компенсации сил пучения, которые гарантированно отсутствуют в нерудных материалах.

Для отведения поверхностных вод от фундамента (ливневые, паводковые стоки) под подушку укладывается контур дренажной канализации. Гофротрубы с точечной, щелевой перфорацией проходят за периметром бетонной подготовки. Опирать на них подошву столбов нельзя.

Кладка столбов

Вначале на дно приямка устанавливается опалубка для бетонной подготовки, в которую после армирования конструкции заливается бетон (от М100). Кладка возможна на 8 – 6 день в зависимости от погодных условий. За это время бетон набирает 70% прочности.

Для выкладывания столбов используется кирпич (глина или керамика), бетонные блоки без пустот. Используется стандартная перевязка кладки каждым рядом на цементно-песчаном растворе (пропорции 1/4, соответственно). Верхняя плоскость столбов выравнивается растворным швами, не допускается пастель толще 2 см.

Бутовый фундамент

Валуны в качестве столбчатого фундамента используются при соблюдении нескольких условий:

  • грунт – плотная глина, каменистая почва
  • этажность – один уровень с мансардой максимум
  • рельеф – перепад высот в пределах 4 градусов
  • технология – только срубы (калиброванное, тесаное бревно, брус)

Подушка, бетонная подготовка для валунов не изготавливается, дренажная система является обязательным условием. Бутовый камень должен быть крупнее 0,6 м в поперечнике, иметь плоскость на подошве, опорной поверхности.

Монолитные столбы

Существует несколько технологий монолитного столбчатого фундамента в зависимости от опалубки:

  • щитовая – бетонная подготовка на предыдущем этапе армируется пространственной конструкцией из рифленых прутков (16 – 12 мм), нижняя часть которой находится в подошве, верхняя сужается, выходит на уровень нулевой отметки, щиты изготавливаются из фанеры, доски, ОСБ, крепятся укосинами либо шпильками друг к другу
  • сборная – схема армирования аналогична предыдущей, опалубкой являются металлические, асбоцементные, полимерные трубы (диаметр от 25 см)

Во втором варианте оболочка может оставаться на столбах после застывания бетона или демонтироваться для обмазки ж/б конструкции гидроизоляционными материалами.

После распалубки монтируется ростверк из бруса с врубкой в полдерева на углах фундамента. Затем к внутренним помещениям бани подводятся трубы водопровода, канализации. Чтобы фундамент был готов к эксплуатации, в это же время необходимо изготовить водосток в моечной комнате:

  • засыпка подполья на отдельном участке землей для заливки полов по грунту
  • создание уклона пола с установкой трапа системы водоотведения
  • изготовление щелевого пола с заливкой ниже него бетонной воронки с трапом канализации

Финишным этапом технологии столбчатого фундамента является забирка. Она позволяет снизить продувание подполья, облагородить фасады здания. Чаще всего используется облицовка забирки цокольным сайдингом по каркасу из бруса. В облицовке оставляют продухи для проветривания подполья.

Приведенные рекомендации позволят избежать перерасхода бюджета строительства, грубых нарушений технологий возведения столбчатого основания для бани.

Фундамент для каркасной бани

Каркасное строительство набирает обороты с каждым днем. И причина его популярности понятна – соблюдая несколько несложных правил, возвести каркасную постройку можно в короткие сроки. Все чаще данный тип строительства используется и при возведении нежилых строений – таких, как, например, баня. Каркасная баня — прекрасный вариант для тех, кто хочет сэкономить не только время, но и средства. Однако до того как начнется непосредственно возведение каркаса, требуется заложить фундамент, который, как известно, является опорной конструкцией строения. Какой же вид фундамент наиболее пригоден для строительства каркасной бани?

Содержание:

Варианты фундаментов

  • Плитный фундамент
    Это вид фундамента наиболее часто используется, когда строительство производится на грунте с большой просадкой. Плитный фундамент достаточно дорог, поэтому при возведении такой легкой конструкции, как каркасная баня, его используют не часто.
  • Свайный (столбчатый) фундамент
    Выгоден тем, что имеет низкую себестоимость. Именно такой фундамент часто применяется при строительстве зданий, которые имеют легкую несущую способность. Основной несущий элемент такого фундамента – свая (столб). Столб может быть изготовлен из различных материалов – из дерева, бетона, камня, кирпича или железобетона. В некоторых случаях используют также асбестовые трубы, служащие формой, которую впоследствии заполняют бетоном.
  • Ленточный фундамент
    Несомненный фаворит в каркасном строительстве. Фундамент для бани из каркаса, несмотря на легкость конструкции, должен быть качественным и надежным. Ленточные фундаменты успешно используются при возведении строительных конструкций любого типа, для каркасной же бани они подходят идеально. Такой фундамент характеризуется тем, что имеет одинаковую (по всему периметру бани) форму поперечного сечения.

Ленточный фундамент

При всех своих преимуществах – надежности и массивности, ленточный фундамент имеет и некоторые недостатки – например, большой расход материала. Кроме того, возведение данного вида фундамента – процесс довольно трудоемкий.

Фундамент под каркасную баню будет представлять собой систему достаточно толстых стен, которые будут служить основой для будущей бани. Толщина стен рассчитывается индивидуально, в зависимости от того, какой материал будет использоваться:

  1. бетон-плитняк – 300мм;
  2. бетон – 250 мм;
  3. натуральный камень – 50мм;
  4. железобетон – минимум 100мм.

Существует несколько правил, которые необходимо выполнять для того, чтобы фундамент прослужил долго, а конструкция, возведенная на нем, была надежной и безопасной. Ленточный фундамент необходимо укладывать минимум на 20 сантиметров глубже границы промерзания грунта, но при этом глубина не должна составлять более 70 сантиметров.

Ленточные фундаменты делятся на 2 категории – заглубленный и мелкозаглубленный. При возведении каркасных бань используется мелкозаглубленный вариант фундамента — его глубина, в среднем, составляет 60см. Именно такая разновидность фундамента является оптимальным выбором при возведении каркасной бани.

Столбчатый фундамент

Несмотря на все достоинства ленточного фундамента, его применение более предпочтительно для кирпичных или блочных строений. Для деревянной бани специалисты рекомендуют выбирать столбчатый вариант основания, так как он дает существенную экономию материалов.

Преимущества такого фундамента особенно ясно видны при строительстве брусчатых, рубленых и особенно каркасных бань, которые не требуют устройства специальных перемычек в промежутках между столбами. Использование столбчатых вариантов фундамента на слабонесущих грунтах ограничено при возведении бань, имеющих стены из тяжелых конструкций. Сложности возникнут и при устройстве цоколя, но в банях, где нет необходимости устраивать цоколь, наилучшим решениемстанет устройство именно столбчатого фундамента.

Фундамент начинают строить с разметки на местности. Установку прямых углов проверяют с помощью прямоугольного треугольника, выполненного из веревки, проволоки или длинных досок.

Столбы должны располагаться так, чтобы между ними составляло 1.5-2.5 м. Изготавливают их из железобетона, бутобетона, бетона, кирпича, камня. Они обязательно ставятся под углами бани, под пересечениями стен, под стойками каркаса. Обычно бутобетонные столбы делают с размерами 60×60 см, а кирпичные – 50×50 см, но для легкой каркасной бани сечение столбов может быть уменьшено.

На глубину заложения столбов влияет глубина промерзания почвы – столбы должны залегать на 20-30 см под этой отметкой.

При сооружении столбов не нужно забывать, что кирпичная и каменная кладка, а также бетон хорошо противостоят сжатию, но плохо сопротивляются растяжению. Поэтому очень важно обеспечить вертикальность установки столбов.

Буровой фундамент

Такой тип фундамента является разновидностью столбчатого. Он широко распространен в силу простоты и скорости изготовления. Требуется порядка 20 минут на бурение скважины ручным буром на глубину 1.5 м, существенно экономятся материалы.

В грунте, имеющем обычную несущую способность, нужно просто пробурить отверстие с диаметром 24 см, поместить внутрь асбестоцементную трубу сечением 20 см, снаружи уплотнить ее грунтом, чтобы выдержать вертикальность, после чего залить бетонной смесью.

Сначала заливают примерно на треть высоты. Трубу немного приподнимают, чтобы бетон вышел и образовал уширенное основание сваи. Затем добавляют в трубу смесь так, чтобы она была ниже верхней части трубы на 10-15 см. Ее уплотняют штыкованием и вставляют стержень из арматуры. После этого опора готова, через 5 дней, когда бетон станет достаточно прочным, можно приступать к возведению на этом фундаменте каркасной бани.

Строительство фундамента – важнейший момент возведения бани. Здесь не нужно спешить. Только тщательное искрупулезное выполнение всех работ позволит создать качественное основание, на котором каркасная баня простоит много лет без необходимости проведения серьезного ремонта.


Каркасная баня своими руками: сборка и технология строительства

Оглавление:

  1. Баня начинается с проекта
  2. Фундамент каркасной бани
  3. Технологии каркасного строительства бани
  4. Выбор утеплителя
  5. Каркасно-щитовая баня

Если надо построить быстро энергоэффективную баню, выбирайте каркасную технологию. Ее себестоимость будет намного меньше, чем у бани из сруба, а качество постройки превзойдет ожидания. Сэкономить можно и на отказе от услуг строителей, ведь каркасная баня своими руками собирается, словно конструктор. Кроме этого не надо ждать усадки готового строения. Еще преимущества каркасной бани: в ней быстро нагревается парильня и долго удерживается тепло.

Баня начинается с проекта

Любое строительство требует проектирования, и баня — не исключение. Недостаточно начертить на бумаге расположение комнат согласно своим желаниям. Проект составляет специалист, который учитывает особенности грунта, тип фундамента, материал каркаса, перегородок, утеплителя, кровли. Важно безопасно расположить печь в парильне, и здесь также учитывают материал ее корпуса и габариты.

Быстро получить проект можно лишь одним способом — купить готовый вариант. Как правило, он включает в себя стандартный набор комнат: тамбур, предбанник, парильню, помывочную. Индивидуальный проект составляют при желании построить баню, не похожую на типовую: с мансардой, террасой, гостевой комнатой, бассейном, оригинальным крыльцом. Каркасные технологии позволяют осуществить строительство любой сложности с применением любых отделочных материалов.

Фундамент каркасной бани

Малый вес строения позволяет устроить фундамент облегченного типа. В основном каркасная баня своими руками собирается на столбчатом, плитном или ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Выбор согласовывается с проектировщиком, а если покупают готовый проект, обозначенный в нем тип основания должен подходить конкретной местности.

Железобетонный столбчатый фундамент для бани делают следующим способом:

  1. Согласно разметке выкапывают круглые или квадратные ямы ниже уровня промерзания почвы. Квадратные сваи имеют длину стороны 40 см.
  2. На дно и стенки каждой ямы насыпают песок и щебень (каждый слой по 10 см). Затем настилают плотную пленку или рубероид, устанавливают армировочный каркас из прутьев 12 мм.
  3. Устраивают обрешетку. Высота над уровнем земли готовых столбиков должна быть 30-40 см. После этого производят заливку бетоном. Время твердения раствора — 1 месяц.

На плитном фундаменте возводится каркасная баня, для которой требуется надежное основание. Например, если местность отличается пучинистым грунтом. Плавающая конструкция позволяет избежать трещин и разрушения бетона. Сначала снимают слой грунта толщиной 30 см и насыпают песчано-гравийную подушку высотой 20 см. Сверху настилают гидроизоляционный слой. Для армирования используют прутья 10 мм, из которых вяжут 2-хслойный каркас. Заливку осуществляют бетоном М400. Толщина слоя 25 мм.

На ленточном мелкозаглубленном фундаменте строят каркасные бани большой площадью, утяжеленные дополнительными пристройками. Такой тип основания подходит для глинистого грунта. Выкапывают траншеи глубиной 40 см. Их ширина равна ширине стен бани плюс 10 см. Для армирования используют прутья 12 мм. Каркас 2-хслойный, места пересечения арматуры вяжут проволокой. Для изготовления фундамента своими руками применяют бетономешалку. Раствор к траншеям доставляют тачкой, разравнивают лопатой.

Технологии каркасного строительства

Существует несколько технологий каркасного возведения объектов. Бани своими руками строят каркасно-рамочным или каркасно-щитовым способом. Если применяется только брус и утеплитель, каркасная баня собирается первым способом. Для щитового возведения закупаются панели СИП. При первом способе тяжелая техника не применяется, понадобится лишь поднимать на высоту брус и доску, для этого можно использовать лебедку.

Силовой каркас собирают из бруса 100х100 мм или из доски 50х100 мм. Шаг установки несущих стоек указывает проект, также в нем обозначается расположение балок перекрытий и вспомогательных элементов. Эти данные нельзя менять самовольно, так как они рассчитаны на правильную укладку утеплителя: он располагается между стойками так, чтобы не оставалось зазоров. Далее строительство каркасной бани продолжается устройством стропильной системы. Для нее применяют брус 100х100 мм и доску 150х40 мм, которую ставят на ребро.

Следует отметить, что возведение своими руками небольшой бани возможно одним человеком с помощником. Данная технология позволяет затратить минимум финансовых вложений, она является популярной в частном домостроении. Как правило, на строительство бани затрачивается 2-3 недели после готовности фундамента.

Выбор утеплителя

Эффективное утепление — гарантия правильного функционирования бани. Утеплители существуют натуральные и искусственные. Первые более дорогие, при этом природный материал при нагреве безопасен для здоровья. К ним относятся:

  • базальтовая вата (плиты, маты),
  • древесноволокнистые плиты,
  • маты из льняного волокна.

Наиболее часто применяемые искусственные утеплители:

  • стекловата,
  • пенополистирол.

Все виды утеплителей изготавливаются по современным технологиям и представляют собой удобные для использования плиты и маты. Их легко установит своими руками один человек, так как они легкие, режутся, как правило, любым подручным инструментом. Заканчивается строительство каркасной бани отделкой снаружи и изнутри. Применить можно любой облицовочный материал.

Каркасно-щитовая баня

По каркасно-щитовой технологии сборка упрощается еще больше. Время возведения бани сокращается до нескольких дней, увеличиваются лишь финансовые вложения. Данный способ основан на применении SIP-панелей, поставляемых с завода полностью готовыми к сборке. Они состоят из 2-х слоев древесных плит и утеплителя между ними.

Панели разделяются на 2 вида: стеновые и для монтажа перекрытий. Они отличаются толщиной и стандартными размерами. Щиты могут установить своими руками 2 человека на предварительно собранный каркас. Следует учесть, что стыки плит должны располагаться на стойках. Технология возведения кровли и внутренней отделки не отличается от рамочного способа.

Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или ворсовый?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

  1. Тип почвы (песчаный, болотный, суглинистый)
  2. Глубина водоносного горизонта
  3. Материал стен и кровли (стена: кирпич, пенополистирол, каркас; кровля: шифер, черепица, профнастил).
  4. Уклон всего участка (соответственно возможность оползней на участке)

Итак, теперь более подробно рассмотрим, как правильно выбрать фундамент, на котором строить бани своими руками.

Если вы хотите каркасную баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, необходимо отдать предпочтение более прочному — ленточному фундаменту. Обращаем ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента — столбчатый.Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и супесчаных почвах.

Если у вас есть дачные участки с мягким грунтом, который поддается оползням, рекомендуется сооружать свайный фундамент, который бы углублялся в грунт из специальных столбов (свай), переходя в более плотный слой недр.

Также иногда применяется более редкая, но не менее прочная просверленная основа. Этот фундамент представляет собой модифицированный опорный фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое.Просверленный фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.

А теперь рассмотрим технологию возведения каждого вида фундамента для бани!

Устройство ленточного фундамента под баню

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является наиболее прочным, а значит и наиболее прочным видом опоры для строительства. В связи с тем, что ленточный фундамент требует большого расхода бетонной смеси, строительство такого фундамента является наиболее дорогостоящим.

Устройство ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент — это бетонная полоса, проходящая под каждой стеной бани.

Для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать сеть траншей (под каждой стеной) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже промерзания грунта.

Для начала рой метр траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовываем. Поверх песка насыпают 10-сантиметровый слой гравия, поверх которого насыпают небольшой слой бетона. Затем цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наша «лепешка» не дойдет до вершины.После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. На опалубку укладывают привязные стержни из арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливают до верха бетонным раствором.

После застывания периметра фундамента можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. При этом использовались битумная мастика, рубероид, скотч и т. Д.

Так же построить возле фундамента систему поверхностного водоотвода и глиняную тротуар, что предотвратит застой воды под фундаментом.

Устройство ленточного фундамента под баню

Вот и вся технология строительства ленточного фундамента для бани, как видите, процесс трудоемкий, но в этом случае у вашей постройки будет прочная и прочная несущая конструкция. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется обзавестись миксером, т.к. решения вам понадобится много.

Строительство пирса Фундамент

Фундамент для пирса, подходящий для строительства классической ванны с каркасом.Его преимущество заключается в том, что обеспечивают достаточную прочность фундамента при меньших затратах на строительные материалы, чем при возведении ленточного фундамента.

Проект пирса фундамента
Строительство фундамента пирса

Фундамент пирса, исходя из его названия, состоит из кирпичных или бетонных колонн, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных построенных узлов: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т. Д.

Столбы следует копать на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов — квадрат размером 51 * 51 см (двойные кирпичные стены) либо 60 * 60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить кирпичную стену, стоит цоколь вмонтированный.

Строительство пирса фундамента заканчивается тем, что нужно провести гидроизоляцию подвала (горячий битум или рубероид) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную или кирпичную стену по контуру фундамента, предотвращающую скопление влаги и мусора под полом.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, просверленный фундамент представляет собой разновидность технологии строительства опорного фундамента.

Устройство бурения фундамента под баню

Круглое сечение буронабивных столбов цоколя с целью уменьшения воздействия разрыва на столбы при промерзании / размораживании почвы.

Технология возведения буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат.Это связано с тем, что вам не потребуется помощь специального оборудования, а также стоимость бетонной смеси минимальна.

Единственная проблема строительства буронабивных фундаментов — это точный расчет длины столбов. При небрежном отношении к данному требованию нагрузка на каждый пост будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждого поста и, соответственно, всей структуры.

Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу — сверлению.Рекомендуется использовать МОТОБЛУР — недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одной колонки должен составлять от 20 до 25 см. После того, как будут пробурены колодцы, приступаем к заливке столбов.

Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, превратив рубероид в трубу и закрепив скобами.

Буронабивная опалубка под фундамент

Опалубка погружается в отверстие, и бетон заливается раствором, поэтому все подпорки сделаны.

После этого суппорта нужно комбинировать.Это залитый фундамент — бетонная плита.

Вот и вся технология строительства буронабивного фундамента. Как видите, ничего сложного, к тому же процесс создания этого фундамента быстрый и не требует слишком много времени.

Устройство свайного фундамента

Если у вас заболоченные почвы, строительство свайного фундамента для бани будет единственным и правильным решением.

Устройство свайного фундамента

Первым шагом является создание проекта фундамента с указанием точного количества свай, шага и глубины их установки.Сваи можно сделать своими руками, а можно заказать уже готовую продукцию.

Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, т.к. установка в этом случае будет проще и удобнее. Готовые сваи могут быть представлены асбоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементные трубы устанавливаются в пробуренные скважины, залитые бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 — 2 метра. Если вы используете железные сваи, созданные в виде длинных саморезов, все, что вам нужно, — это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования, а также залить бетоном.

После того, как сваи установлены, их нужно объединить. Для этого используют кладку стен в кирпич или полукирпич. Стены должны иметь высоту около 60 см, из них 25 см заглублены в землю, а 35 см представлены в виде шапки.

Строительство свайного фундамента
Геморрой

Вот и вся технология строительства свайного фундамента для бани своими руками.

На этом технология строительства фундамента для бани своими руками завершена. Более подробную информацию вы можете прочитать, перейдя по соответствующим ссылкам на статьи!

Старый сарай на новом фундаменте: приносим столбчатый фундамент под флигель | Сделай сам

Этому хозяйству в Подмосковье более 30 лет. Он регулярно обслуживал семью и летнюю кухню, и гостевой домик с небольшой печкой, и кладовку — там были и велосипеды, и инструменты, и садовый инвентарь.Это был удобный летний душ. и пристроенный к нему унитаз (рис. 1).

Реконструкция дома: начиная с фундамента. Со временем основной дом благоустроили: проложили канализацию, установили удобный туалет и душ. В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

В хозблоке старая кирпичная печь на шатком фундаменте уже много лет не используется. и без тщательного ремонта это может стать причиной пожара. Разобрал без сожаления.«Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душевой, тоже демонтировали.

Но без служебного помещения на сайте мало. Всегда нужно место для хранения дачных домов и малая механизация. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей навес-патио для отдыха (рис. 2).

Идея возникла после турне хозяев по Европе, где летние веранды часто встречаются около небольших кафе.Под балдахином можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить садовую мебель под крышей, детали летнего сарая и другую летнюю утварь, которая намного быстрее приходит в негодность на открытом воздухе.


Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание


АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Чтобы определить объем работы, необходимо было оценить общее состояние лебедки.Самое слабое место в нем — фундамент. Когда-то он был построен из красного кирпича: внешние стены и бревна перекрытия опирались на колонны размером 250 х 250 мм. На песчаной подушке между столбами под внешними стенами уложен полукирпичный забор.

Ежегодно весной обнаруживались новые разрушения фундамента из-за пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных колонн под лагами внутри здания наклонные, доски пола гнутые.

Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без следов гнили и грибка, вполне пригодна для дальнейшего использования.Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — ремонт предполагалось провести с минимальными затратами.

СОВЕТ

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО УЧИТАТЬ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ И ОСНОВА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И СТОИМОСТЬ ВЫВОДА МУСОРА.

Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работая в одиночку, сохраняя основные конструкции и используя максимум старых строительных материалов, фурнитуры и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, транспортировка большей части стройматериалов на багажнике вашего автомобиля позволила минимизировать затраты.

Надо было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить крыльцо.Стены из блока планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Унитаз и старый душ экономить не имело смысла. При разборке туалета не возникло — был сделан «отдельный домик» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

Но душевая кабина была частью общего каркаса, ее сложнее было демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — много лет обвязка и основания стоек нижнего костюма этой влажной комнаты прогнили, а фундамент больше всего обрушился.

Так как нужно было частично нарушить целостность общей основы. Анатолий принял решение демонтировать душевую кабину только после возведения нового фундамента.

ПЛАН НОВОГО ЗДАНИЯ

Старое здание после демонтажа лишних помещений было представлено в виде прямоугольника размером 3.0 х 6,2 м. Размеры основного гарнитура веранды 3,0 * 6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено основать ее в плане трапеции.


Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами


НОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Для нового столбчатого фундамента Анатолий изготовил 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и отрезки асбоцементной трубы длиной 80 см (рис.3). Вес такой подставки -8211 кг. а с помощью подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) его вполне можно установить самостоятельно.

Старый силовой агрегат Анатолий домкрат около 20 см и. с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обшивки по горизонтали. Подставил домкрат под планку рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовал твердый материал с разобранного этажа хозблока). Для одного восхождения я выбрала высоту не более 5 см.Между обвязкой и старым фундаментом устанавливают полосу обрезков досок разной толщины.

Анатолий разобрал забор между столбами вокруг подвала. В появившемся окне «залил» бруски сечением 100 х 150 (в) мм так. так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусках. Расстояние между ними было -2 метра.

Весной следующего года Анатолий проверил горизонтальность брусьев, установленных на опорах.Сильных отклонений не замечено. Можно было приступить к строительству веранды.

ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМОМ (ТРУДНЫЙ ЛИФТ) — ВИДЕО-УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Фундамент ленточный столбчатый с монолитной стяжкой.Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

На связи с

одноклассниками


Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, подразумевающие выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап — один из самых важных. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундамента , позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидностей. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.


Монолитный столбчатый ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий в себе достоинства и причины. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбах, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный — это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость, которая достигается за счет наличия винтовой резьбы.Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.


При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру.Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

Важно! Осторожно поместите арматуру внутрь опорного вала, осторожно свяжите вместе верхнюю и нижнюю плети. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работа можно сделать самому .

Приложение


Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона. Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Основание свайно-ленточное изготавливается на мягких грунтах. Подходит для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство в заболоченной местности.Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

Колонно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип здания и его вес, характеристики грунта.Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания необходимо установить опоры. … Расстояние между столбами не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

3. При строительстве заглубленного ростверка под сделать траншею … Если лента будет проходить по земле, нужно сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать арматуру ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.


5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Необходимо выпустить воздух из бетона — для этого он пробит в нескольких местах.После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7. Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка


В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверком … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами. Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой базы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предполагает усиление фундамента. … Выкопайте траншеи под всеми точками крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Поскольку его вес будет большим, выдавить его не получится.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

  • высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
  • довольно низкая стоимость;
  • возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
  • не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
  • подходит для дачного и гаражного строительства;
  • не нужно класть подушку из щебня и песка под все основание;
  • дренажная система не требуется;
  • малый расход бетона и других строительных материалов;
  • снижение теплопотерь;
  • виброизоляция здания.

К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под здания, стены которых выполнены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовый прибор не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить своими силами.

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов.Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик построек. разные виды … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции. Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке.Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны. Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

  1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
  2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
  3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
  4. Наличие значительного уклона местности на участке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту огромной высоты базовой лентой.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунта.

Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

Ленточный фундамент на столбах сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Так можно правильно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент — это простой гибрид известных конструктивных вариантов. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить на несущий горизонт не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

После выхода на поверхность опоры обвязываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

В целом столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

  • Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
  • Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
  • Проведение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет самостоятельно решить поставленную задачу.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбно-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно сделать подготовку проекта и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента расстояние между столбами и параметры самих опор определяются с максимальной точностью — ведь это будущие опоры всей конструкции.

Разнообразие типов свай, используемых в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Фундамент для комбинированного дома дает отличный результат. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

Этапы строительства

  1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Это делается либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте определяется точно.
  2. для будущей поддержки. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования, в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы создать дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
  3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
  4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего делается необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
  5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорой.
  6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба приступают к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают нижнюю подушку, гидроизоляцию и опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

  • Низкая стоимость работ и закупка материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
  • Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и проводить большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
  • Возведение фундамента может полностью выполняться бригадой из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип фундамента позволяет добиться отличных эксплуатационных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

  • сборные;
  • монолитный.

Сборные столбчатые основания возводятся в местах, где есть грунтовые воды или очень промерзает почва … Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Фундамент на колоннах для участков с крутыми склонами

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

  • похоронен;
  • мелкий;
  • не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных конструкций, является подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить участок под строительство .Оптимальный вариант в том случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см. … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

  • лента строительная;
  • шнур льняной;
  • строительный уровень;
  • деревянный колышек длиной 50 см;
  • прямоугольных треугольников.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим шагом является сброс.

Это выглядит следующим образом:

  • закрепить доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
  • проверьте правильность наклеек;
  • при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы он использовался долгое время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологоразведочных работ. , чтобы узнать несущую способность почвы.Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специальной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо прибавить к полученному значению 30% к запасу прочности .

Чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорной базы.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки даже без большого опыта строительства. А сравнив цены на материал, можно подсчитать, что будет стоить в 1,5-2 раза дешевле любого другого вида.

Но есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где проходят грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент представляет собой систему опор, расположенных:

  • в углах здания;
  • в месте пересечения стен;
  • под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

Перед выполнением любых работ обязательно составьте рабочий проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться с учетом всей документации по проекту. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

  • приблизительный вес будущего здания, мебели;
  • количество жителей;
  • вес основания и всего здания;
  • снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его необходимо заполнить вовремя до наступления зимы. так как осталось на этот период, он деформируется и вам придется начинать все сначала.

Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

  • опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
  • фитингов;
  • Опалубочная доска
  • ;
  • песок;
  • щебня;
  • цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

  • из досок собрать щиты, а из них — ящики;
  • вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
  • Полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, привариваемые через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

  • участков, на которых будет располагаться будущее здание;
  • по типу грунта;
  • от ширины основания и его глубины;
  • из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на устройство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона приведены в таблице:

Размер фундамента Марка бетона, (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 погонный метр

(руб)

300 x 500 М-200, (Б-7.5) 4200
300 x 500 М-300, (Б-22,5) 4100
300 га 800 М-200, (Б-7,5) 6750
300 x 800 М-300, (Б-22,5) 6850
300 x 1000 М-200, (Б-7,5) 8400
300 x 1000 М-300, (Б-22,5) 8500
300 x 1200 М-200, (Б-7.5) 10100
300 x 1200 М-300, (Б-22,5) 10200

Стоимость самого фундамента относительно невысока, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

Более подробно об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками вы можете увидеть на видео:

Среди всех применяемых сегодня разновидностей бетонных фундаментов столбно-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.


Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.


Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Благодаря этому достигается максимальная долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.


С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.


Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и пожару.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.


Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.


Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.


Бетонные столбы могут быть неразъемными (монолитными) или состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.


Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к помещению пустотелых труб в заранее подготовленные углубления, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

  • тип и особенности строения грунта;
  • уровень промерзания земли;
  • глубина прохождения грунтовых вод.

Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого цоколя столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного цоколя опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.


Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100–250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Продолжайте установку опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте сайт. Для этого подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.



Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки досок опалубки.


Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.


Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый.Покройте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы. В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.


Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм.Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.


Начать заполнение. Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.



лента

Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.


Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом.Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон. При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.


Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором.Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность смачивания определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.


Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками

Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент — это фундамент монолитного типа, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве.Такой тип строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат. В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы служат опорными конструкциями, а ленточная система — ростверком.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу. Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции оснащена боковыми секциями, которые плотно крепятся к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции».Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Основным положительным качеством этого типа фундамента является его низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое снизит теплопотери.

Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

  1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
  2. Арматурный каркас.
  3. Конструкция ремня.
  4. Внутренние сваи.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

В некоторых случаях используются односекционные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор материала для строительства столбов

При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

Особенности:

  1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
  2. Столбы из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
  3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используют, если хотят сделать столбчатый фундамент не заглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
  4. Столбы бетонные. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Бывают столбы монолитные бетонные и из сборных блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания земли и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получится не очень прочной.

Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на месте строительства глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

Затем размечаем место для строительства. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растягиваем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения ниток, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для размещения опалубки оставалось еще около 10 см.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя. Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед тем, как сделать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала заливаем в колодец слой бетонной смеси толщиной примерно 20 см. Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

  • Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Завершив все описанные выше этапы возведения столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента. Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки укладываем гидроизоляцию, которой может быть полиэтиленовая пленка.

После проведения данных манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером.Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон будет твердым.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Вам нужно обработать боковые части ленточной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Насыпанный под ленточный элемент песок лучше удалить, так как иначе конструкция будет стоять на незатопленной конструкции.В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет закрепить конструкцию на месте.

Самый простой столбчатый фундамент своими руками. Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Фундамент под дом может быть ленточным или блочным. Но для небольших построек лучший вариант — фундамент, возведенный по столбчатой ​​технологии. Как сделать своими руками уже давно популярный в отечественном строительстве фундамент столбчатого типа?

При строительстве беседки, гаража, хозпостройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большую нагрузку от конструкции, при возведении фундамента целесообразнее использовать столбчатую технологию.

Основное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить на материалах и времени строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из заглубленных в землю столбов, выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

  • бетонная смесь;
  • различных видов кирпича;
  • дерево;
  • камень натуральный;
  • трубы металлические или асбестоцементные в качестве несъемной опалубки.

Можно устанавливать как готовые сваи, так и самостоятельно заливать их в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант — заливка бетона в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб различного диаметра. Также довольно активно используется кирпич.

Использование деревянных столбов уходит в прошлое, так как дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые террасы, а дуб сейчас стоит больших денег.Несмотря на всю обработку, дерево вряд ли прослужит дольше бетонной сваи.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

  • уровень промерзания почвы;
  • тип грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • тип дома.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения лучше сделать глубину на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.

Технология и этапы устройства

Первый шаг — пометить сайт. Если установка столбчатого фундамента будет производиться с помощью несъемной столбчатой ​​опалубки в виде асбестовой или металлической трубы, то для выкапывания ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо размещать на всех углах будущей конструкции и в местах пересечения стен, где будут находиться наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м.Верх столбов выравнивается на одинаковой высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпается около 20 см песка, устанавливаются трубы или опалубка из досок, фанеры или плиты OSB. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба — он состоит из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения опалубки. ростверк.Полученный каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетона в опалубку столбчатого основания.

(Видео: опалубка столба фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки бетономешалкой такого объема потребуется насыпать одну сваю, не дав раствору застыть. Размешивать раствор можно руками, но тогда без помощников не обойтись. Его разливают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить воздух из раствора.Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубокий вибратор.

Если этот инструмент недоступен, вы можете использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки и высыхания бетона требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или лентой.

Устройство ростверка

Ростверк — это верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Остается только один момент — обвязать торчащие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций, например беседки, можно делать деревянные балки.

Для устройства ростверка из арматуры изготавливается армирующий пояс, который соединяется торцами стержней, выступающими из свай, устанавливается опалубка и заливается бетоном.Часто между землей и ростверком кладут кирпичную стену — подхват.

Это сделано для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции пространства под зданием и прокладки коммуникаций. Чтобы предотвратить образование трещин при осадке, к сваям не привязывают кирку.

Выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома в первую очередь будет зависеть от материала, из которого планируется возводить саму постройку.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой тип фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Особо не рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут осесть, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

  • Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (разумеется, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

  • Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

  • Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

  • Колонный фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности устанавливать не рекомендуется, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
  • Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен и может быть выполнен по-разному — это бетон, смешанный с щебнем, порядковая кладка или, залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

  • Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ ​​200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.


  • Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная конструкция, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

  • Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, есть мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.


Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.


Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 — 2000 мм и даже больше.Обычно их используют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

  • В основании колонн укладывается и утрамбовывается слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги из фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
  • Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
  • Следующее — собственно, сама столбчатая опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
  • Столбы должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто делают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.


Ростверк может практически «лечь» на землю, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

  • Обратной стороной столбчатой ​​конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы выходят из положения, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Пикап — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда и просто забита из дерева.

Interpile wall — подборщик

При его установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

  • Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую ​​же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под такой дом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым делом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть составление соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К подготовке проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами, с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства.Требуются геодезические изыскания и геопривязка объекта на местности. Дополнительно дизайнеры возьмут на себя:

  • Особенности грунтов на строительной площадке здания.
  • Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
  • Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
  • Этажность возведенного молочного дома и его общая высота.
  • Основные материалы, из которых предполагается строительство здания, включая типы полов и тип кровли.
  • Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов разного типа.


Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.


Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы
  • Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основе составленного проекта по точкам анкерного крепления в первую очередь точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечается шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми — лучше всего контролировать это геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно нужно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если они одинаковые, значит, разметка сделана хорошо.

  • Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ ​​200 мм.
  • Затем определяются места для установки фундаментных столбов — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
  • После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

  • При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

  • В случае более глубокого заглубления фундамента необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
  • Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
  • Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
  • На песчаную подушку заливается бетонный раствор грубого помола размером 150 ÷ ​​170 мм, который станет надежным основанием для столбов и не позволит влаге из раствора впитаться в песок и почву.
Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков
  • В подготовленную яму устанавливают опалубку из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
  • Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
  • Затем в котлован засыпается бетонный раствор из цемента и гравия или щебня средней фракции.
  • Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется затвердеть и затвердеть. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
  • Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

  • Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет заполнена бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Монолитный фундамент железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

  • Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, свернутую в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.
  • Для обеспечения устойчивости такой опалубки из рубероида ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Устойчивость необходима для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
  • В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

  • Если поверх бетонных столбов устраивается бетонный пояс — ростверк, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

  • Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.
Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента
Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент также может быть выполнен из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

  • Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
  • Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
  • После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько штанг.
  • Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.
  • Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.
Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпав ее песком и заливая бетонную подушку.


Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительной рытья ям.Но в любом случае с завинчиванием свай в одиночку не справиться; потребуется как минимум один помощник.


  • При вкручивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

  • После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

  • Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
  • После заливки бетон должен затвердеть.
  • Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

  • Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчивающиеся сваи удобны для использования на сильно пересеченных участках, где нужно вывести фундаментные столбы на одинаковую высоту, так как их можно исправить — немного приподнять или опустить ниже.

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях
Винтовые сваи цены

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх фундаментных столбов, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой для возведения стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

  • Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
  • Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
  • Пояс железобетонный из скрепляемой с помощью обычной арматуры, уже установленной в столб и проходящей через ростверк, где он скручивается проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. ИЗ набивной фундамент намного экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить своими руками. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

В семействе точечных фундаментов столбчатая конструкция похожа на паршивую овцу.В отличие от свайно-винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях, столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Даже самые отчаянные руководители любительского домостроения не пытаются устанавливать столбчатые конструкции на болотный или пучковый фундамент.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле столбчатый вариант имеет две примечательные особенности. Возведение столбчатого фундамента своими руками доступно даже новичкам в строительстве, а стоимость составляет примерно половину сметы за ленту неглубокого заложения.Если вам необходимо построить шалаш на песчаном участке, рядом с сосновым бором или на твердых известняковых почвах, проще всего решить проблему устройства фундамента одним из следующих способов:


Из приведенного выше списка , первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования; кирпичная схема требует сноровки каменщика. Последний метод из вышеприведенного списка требует лишь времени и немного терпения, работая своими руками и следуя рекомендациям практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент смело можно назвать универсальным, если на участке есть дренаж и дренаж, его можно устанавливать даже на небольших уклонах без необходимости грейдера для выравнивания горизонта на плане участка.

На самом деле столбчатый фундамент — лучший вариант для постройки небольшой летней кухни, беседки или бани на дачном участке своими руками. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слабый и опасный.

Как быстро и легко сделать столбчатый фундамент своими руками

Заливка бетонных столбчатых конструкций потребует долгой и довольно кропотливой работы по замешиванию цемента, установке и укреплению опалубки столбов, выравниванию и очистке рабочих поверхностей.Можно пойти более простым путем и купить уже готовые блоки длиной 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдет конструкционный пеноблок Д1200 или тяжелые марки керамзитобетона.

Для более тяжелых вариантов дома можно сделать гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессования шлакоблока, заполненного тяжелой породой. Такой блок сможет выдержать нагрузку 300-400 кг, что соответствует весу стен сруба. Если у вас есть опыт укладки камня на цементный раствор своими руками, то за пол смены можно соорудить 6-8 столбчатых опор.

Помимо стандартных прямоугольных блоков на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. Штифт или стержень с резьбой помещается в верхнее основание пирамидальной столбчатой ​​опоры, что позволяет связать установленные стойки деревянной балкой или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и засыпать горизонтальную площадку, чтобы по натянутым шнурам установить готовое фундаментное поле столбчатых опор.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Залить фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с полым поясом, но объем бетонных и земляных работ в три раза меньше.Большую часть времени уходит на первую самодельную столбчатую опору. На практике выясняется, что следующие две столбчатые опоры занимают столько же времени, как и предыдущая. Вся технология устройства столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

  • Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой ​​опоры;
  • Монтаж опалубки для заливки бетоном;
  • Монтаж арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
  • Монтаж и обвязка фундамента.

Совет! На создание поля для фундамента потребуется не менее трех дней и три-четыре комплекта раздельной опалубки. Если исходить из расчета, что одной столбчатой ​​опоре для застывания бетона потребуется три дня, то за неделю можно сделать столбчатый фундамент из 8 опор своими руками.

Оптимальный вариант устройства подошвы столбчатого блока

Самая серьезная проблема столбчатых фундаментов — не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при увеличении боковой составляющей нагрузки.Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружены в землю, а другие оторваны балками от подушки, приводит к перекату и переворачиванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому, готовя подушку под столбчатый фундамент, необходимо обращать внимание на наличие арматуры в виде подушки из щебня и грунта. Для столбчатых опор, установленных на поверхности или на небольшом углублении, рекомендуется усилить основание за счет расширения точки опоры или использовать грибковые типы столбов.В последнем случае фундаментная конструкция может быть выполнена в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонной площадки, заглубленной на 10-15 см в землю, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, соединенной с площадка одной арматурной клеткой.

В любом случае для установки опор столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного щебня или щебня. материал.Заливочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, каждый слой утрамбовывается ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются опалубочные ящики точно такого же размера. Это дает возможность получить опоры столбчатого фундамента одинаковой высоты, но только при одном условии — если щебеночная площадка будет иметь одинаковую высоту во всех ямах. Поэтому правильнее будет поступить так:

  1. Открыть необходимое количество мини-котлованов для опор фундамента, вырезать и выровнять стены так, чтобы земля и плодородный слой не падали на гравийную подушку;
  2. Вбить стержень арматуры в центр нижней части котлована будущей колонны, выровнять по натянутым шнурам разметки фундамента;
  3. Залить гравийно-песчаную смесь подушки уплотняющей массой.Уплотнение колодки нужно производить с особой тщательностью, главное не допускать смещения или прогиба центрирующего стержня. Постоянно проверяем высоту подушки по расстоянию от шнура до плоскости набивки по забитому куску арматуры.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Для получения однородной бездефектной бетонной заливки необходимо будет изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой ​​или трубчатой ​​конструкции.Внутренняя поверхность такой коробки оклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом получается опора с ровными и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки значительно снижает разбухание деревянной конструкции и помогает сохранить первоначальную форму столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и закрепить деревянный каркас опалубки.Помимо горизонтальных опор стен потребуется установка дополнительных крепежных клиньев, не позволяющих опалубке всплывать под действием давления бетона на нижнюю часть деревянной опалубки.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается арматурный каркас, сваренный из 4 или 6 стержней диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубка, арматура выравнивается внутри формы и фиксируется в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси в опору.

Выравнивание и заливка бетона

Заливку опалубки бетоном необходимо проводить с максимальной осторожностью, чтобы не допустить смещения установленных опорных элементов. Заливка длинных фундаментных колонн осуществляется несколькими порциями с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в ​​течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы поддержки уйдет 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части стойки заделывают 2-4 шпильки, что позволяет дополнительно закрепить стяжную балку на бетонной поверхности опоры.Залитая опалубка накрывается полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потерю влаги и предотвратить эрозию бетонного фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали опалубочный ящик высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или нижней части, в этом случае может возникнуть ситуация, когда бетонная масса раздавится и расширит нижнюю часть формы фундамента.

Получилась не прямоугольная опора, а бочкообразная. Все бы хорошо, но при этом увеличивается объем формы, а уровень бетона падает, а значит, высота фундаментного столба уменьшится.Поэтому опалубку нужно заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку столбов фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубку разбирают и снимают, после чего ту часть опорной поверхности, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционным битумным покрытием. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатого основания можно засыпать слоями смеси гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы ни старались, столбчатое основание не имеет идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности. Примерно через пару дней, пока бетон не станет расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо разрезать болгаркой или болгаркой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработайте мастикой и уложите рулонную гидроизоляцию. Далее можно уложить деревянный брус и связать его опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

На выбор цоколя под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться собственная конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования — ленточная структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Построить столбчатый фундамент своими руками достаточно просто, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам цоколя. У этого оформления в закладке есть свои разновидности и нюансы.О каждом из этих моментов и пойдет речь в статье.

Преимущества решения


При использовании такого типа фундаментной конструкции пользователям и строителям удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств. Среди них:

  • возможность самостоятельного проектирования;
  • относительная простота расчетов;
  • возможность использования на различных типах почв;
  • возможность использования на участках с перепадом уровней;
  • возможность избежать планирования участка;
  • высокая скорость строительства;
  • длительный срок службы;
  • Относительно невысокая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы не относятся ко всем типам конструкций столбчатого фундамента, но для классического сооружения с бетонным ростверком именно так. Есть и недостатки, которых намного меньше. Одна из них — невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых кирпичные. Последний способен оказывать на основание значительное давление, что часто приводит к разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах.Еще один неприятный момент — невозможность устроить подвал или гараж прямо под домом, так как фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Примечание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также разрешается возводить постройки из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций


Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какой конкретно конструкции он будет использоваться.Если речь идет об обычной беседке, то ее габариты будут намного меньше тех, что требуются для бани или дачи. По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

  • монолитный с бетонным ростверком;
  • монолитный с деревянным ростверком;
  • кирпич;
  • бутоньерки;
  • щебень бетонный;
  • дерево;
  • монолитные из асбестовых труб;
  • столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции самый прочный.Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределять нагрузку на все столбы. Эта конструкция дороже других, но прослужит намного дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также залиты железобетоном, на них укладываются только деревянные балки, которые являются основой стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича. В отличие от предыдущих вариантов, кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в возведении и требует относительно меньших затрат. При хорошем качестве почвы, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старые постройки, дошедшие до наших дней, построены на этом фундаменте. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Примечание! В качестве основы под кирпичный фундамент можно использовать блоки других типов. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Заливной столбчатый фундамент закладывают из кирпича или камня от старых построек. Такое решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента намного ниже, чем у предыдущих вариантов.Основание конструкции из бутового бетона также возводится из упомянутых выше материалов, но связующим звеном в этом случае выступает цементный раствор. В результате получается монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но все еще остается актуальным для участков, где необходимо поднять конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это касается теплых частей света. Подобный метод применялся и в других сферах, но для правильного выполнения требуется специальная обработка древесины, чтобы исключить гниение и усыхание.Колонный фундамент из дерева — отличное решение для пристроек возле дома. Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток древесину покрывают еще и гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используются битумные мастики.

Еще один интересный вариант конструкции — фундамент из асбестовых труб. Чаще всего его делают аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выступают в роли опалубки, в которую вставляются стержни арматуры и заливается бетонный раствор.Обычно используется труба диаметром от 20 см. Столбчато-свайный фундамент выполняется с помощью винтовых или других типов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакого специального оборудования, кроме бетономешалки. Винтовые сваи могут быть установлены небольшой бригадой из трех человек.

Преимущество этого решения — большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая опускается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация.Конструкцию с винтовыми сваями можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используют при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине


Разница между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их укладки, но и в глубине установки основания. Проще говоря, как и ленточные фундаменты, бывают двух типов:

В первом случае глубина погружения обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает стоимость оборудования самого основания.Такая несущая конструкция применяется для легких построек. Утопленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см, в зависимости от уровня промерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания, отличается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим насчитывается:

  • накладных;
  • наземный;
  • встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои почвы характеризуются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения является необходимость дополнительного утепления пола.Это связано со свободной вентиляцией пространства под домом. Обычно боковины закрыты, и остаются лишь небольшие вентиляционные отверстия.

Надземная конструкция построена на подготовленной песчано-гравийной подушке. Ставится заподлицо с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильный обдув, как в случае с надземным вариантом конструкции, но с другой — для такой конструкции возникает необходимость в правильном подходе к гидроизоляции. Неглубокий вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но дополнительно в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглублены на значительную глубину.Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные концепции


Практически все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип устройства. Чтобы добиться успеха, важно учитывать определенные нюансы. Среди них:

  • подушка под столбы;
  • подставка в виде пятки;
  • пост строительный;
  • расположение колонн;
  • Устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, то под столбы требуется предварительная засыпка.Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в почве, а также от предполагаемого веса. Он может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который пропускает воду быстрее, чем песок. Функциональное назначение такой подушки — равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливаются подошвы, представляющие собой небольшую бетонную плиту толщиной до 50 см. Он превышает опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить зону взаимодействия. Следующий нюанс такого фундамента — необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то по армированию вопросов не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек.Чтобы влага не попадала на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество колонн в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть то, как будет распределяться нагрузка. Вылет столбов над уровнем земли будет зависеть от того места, с которым сделан ростверк, а также от того, какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатом фундаменте предпочитают делать пикап.Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Примечание! В местах, где возможно затопление, высота столбов может достигать 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет


Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта.Они начинаются еще до начала процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются почвы и ожидаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром для составления дизайн-проекта является площадь, которая выделяется под постройку. Следующий важный показатель — масса конструкции.Для правильной подготовки всех документов потребуются геодезические изыскания на местности и привязка будущего сооружения к конкретному участку.

При проектировании также будут учтены следующие моменты:

  • специфика грунта;
  • близость водоносных горизонтов;
  • уровень промерзания грунта;
  • этажность;
  • строительные материалы;
  • возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения столбов или свай для строительства фундамента, а также их уровень над землей.Третий фактор необходим, чтобы определить, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Этажность влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменения грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

Имея достаточный опыт, вы можете попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно.Для этого потребуется собрать все данные, относящиеся к определенной области. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить непосредственно из сервисов. При выводе показаний требуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, поскольку будут упущены важные факторы, которые можно оценить только на конкретном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили не один десяток расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта в этом районе.Кроме того, профессиональные услуги подразумевают оформление конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства


Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы строительства, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант


После составления дизайн-проекта переход к практическим работам.Первым делом необходимо подготовить и разметить участок под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки размечаются колышками. Между последними натягивается хорошо видимая веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции проводится для предварительной подготовки территории под строительство.

Следующим шагом является удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства использования область можно сжать, чтобы было удобнее ориентироваться.

По окончании подготовительного этапа можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно на место, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей фундаментной конструкции.Если они не совпадают, то стоит выяснить, у какого из углов неправильный угол, и сместить один или несколько столбцов.

В соответствии с разработанным проектом нанесена разметка столбов, которая будет установлена ​​позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбов. На фото видно, что натянутая посередине струна обозначает край столбов фундаментной конструкции.Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться колонны под фундаментом.

Если обратить внимание на фото выше, то можно увидеть, что мастер специально отмечает границы ямы под колонкой. Для этого по его краям вбиваются четыре части арматуры, что облегчает ориентировку при копании. К нему можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную.Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Стандартным считается квадратный каблук с размером сторон 40 см, но в некоторых случаях его можно увеличить до 80 см. Именно такого размера, плюс зазор в опалубке, и должен быть котлован.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб будет готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента.На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 мкм. Располагается завитком на стенах. Дополнительная гидроизоляция и одновременно опалубка конструкции — это бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий пудры. Гидроизоляцию можно крепить к стене гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет раздавлен бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте каблука, который будет засыпан под столб.

Следующим этапом строительства столбчатого фундамента является подготовка арматурных элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются стержни с ребрами жесткости, которые имеют диаметр 10 мм и более. Необходимо рассчитать элементы так, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальное армирование соответствовало стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для объединения столбов с монолитным ростверком, который в дальнейшем будет заливать.

Чтобы было легче гнуть арматуру, можно сделать устройство, аналогичное изображенному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене. Причем их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя планками равно диаметру арматуры, используемой для фундамента. Чтобы стержни было легче гнуть, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки обрешетки делаются стойки, как показано на фото выше.К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются выемки на расстоянии стержней арматуры, которые будут закладываться в колонну. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Это видно справа.

После этого горизонтальные элементы конструкции равномерно разнесены. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как показано на фото выше.Для крепления модулей конструкции друг к другу необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно фиксирует их на месте. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пяткой выполняется отдельно и представляет собой небольшой квадрат, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную посадку.

Далее выполняется подготовка опорных стоек конструкции, которые поднимут арматуру под пятку и под колонну на немалое расстояние от земли.Это нужно для того, чтобы элемент был залит бетонным раствором снизу.

Усиление пяточной конструкции устанавливается на пластиковые ножки, а арматура для стоек закрепляется сверху. Все элементы связаны между собой вязальной проволокой. Чтобы получить его как показано на фото ниже.

По готовности армирующих элементов для конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подойдет пластина OBS толщиной более 12 мм.Если взять материал меньшей толщины, то под давлением бетонного раствора он прогнется. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен перекрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше элементов армирования. Высота может быть на 5 см выше.

Для скрепления стен опалубки под столбы между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля. В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полосы, которые загибаются в углы, как показано на фото ниже.Их прикручивают к стенам и объединяют в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента имела достаточный водоотталкивающий эффект и не набухала под действием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления. Это делается как внешне, так и внутренне.

Следующим шагом будет установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленных котлованах.

Каркас необходимо разместить ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена ровно вертикально. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Обычный пузырьковый уровень используется для вертикального расположения конструкции.После этого к дополнительно уложенной балке привязывают армирующую основу, чтобы не было смещения при заливке. Балка закрепляется утяжелителями в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем бетон смешивается для конструкции фундамента. Заполнение столбов будет осуществляться поэтапно. Первым делом фиксируем пятку столба под фундамент.Достаточно размять для каждой пятки. Раствор фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор, чтобы заполнить все пустоты и удалить воздух, который может ослабить конструкцию фундаментного столба.

Осталось дождаться времени, за которое пятка под столбиком фундамента наберет прочность.Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов OSB. Опалубка выставляется таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если заливать бетон в опалубку, не закрепляя ее, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить засыпку, которая позволит закрепить опалубку под фундаментным столбом. Во время засыпки фундамента земля может попасть в опалубку столба.Чтобы этого не произошло, верхняя часть опалубочной конструкции под фундаментом покрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не двигалась во время работы.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при рытье котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под фундаментный столб.Затем уплотнение можно производить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой ручки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последние легко найти и отлично справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка была плотной, можно дополнительно уплотнить ее водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.

Снимается защитная пленка с опалубки под фундаментной стойкой.На дне конструкции остаются мелкие камни, а также другой мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Чтобы устранить это, вы можете удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к столбу, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной партии бетона под фундамент необходимо смочить пятку под фундаментом, а также опалубку. Это сделано для лучшего взаимодействия компонентов фундаментной конструкции.После этого можно заливать колонну в подготовленную опалубку. Раствор следует уплотнить вибратором, чтобы исключить присутствие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, необходимо на арматуру фундамента положить клеенку, которая предотвратила попадание земли в колонну.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента.В этом случае траншея понадобится для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы в него поместилась подушка из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первому будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет стоять ростверк. Если немного глубже, то на этот уровень нужно идти глубже.

Первый — это песчаная подушка под фундаментной конструкцией, которая хорошо утрамбована.Далее под фундамент засыпается вторая подушка в виде мелкого щебня. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента до земли. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда основание фундаментной конструкции готово, можно переходить к устройству опалубки столбчатого фундамента.Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла погружаться в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус легче вбивался в землю, его нужно заточить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться.К тому же это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Отдельные элементы опалубки фундамента необходимо расположить так, чтобы между ними не было зазоров.

Опалубочная плита фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому ее необходимо защитить. Самый простой способ сделать это — использовать полиэтиленовую пленку.Крепится к доскам с помощью строительного степлера.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, упирающиеся в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно к конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стены опалубки фундамента. Сначала необходимо уложить арматуру внутрь, так как тогда сделать это будет проблематично.

Примечание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. В этом случае зажимы могут быть выполнены из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая остается торчащей из фундаментных столбов, необходимо согнуть, чтобы она переплеталась с арматурой ростверка. Его привязывают к стержням, которые укладывают в опалубку, с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно заливать фундамент бетоном.Это проще сделать с помощью бетононасоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остальной почвы. Вы можете наглядно увидеть процесс установки конструкции этого фундамента на видео ниже.

С кирпичными столбами


Этот вариант конструкции сооружается несколько проще, чем предыдущий, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений.Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для этого типа фундаментной конструкции выполняется аналогично предыдущему варианту.

Приямки для фундаментных столбов строятся с небольшим запасом, так что опорная площадка немного больше площади, необходимой для поддержки блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо уплотнить материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпают песок. Его слой будет сантиметров десять и более. Важно хорошо его уплотнить и выровнять по горизонтали.

После этого можно переходить к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывают перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида.Необходимо не допускать попадания в ростверк влаги, которая может от него загнить. В качестве ростверка для таких фундаментных конструкций чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Укладывается по всему периметру фундамента.

На пересечении конструкции плетение выполняется с помощью шипового соединения. На фото видно, что две балки тоже можно соединить пополам. При этом в каждом из элементов ростверка делается пропил на половину толщины и на ширину бревна.После этого два фундаментных элемента крепятся друг к другу при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант


Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к категории столбчатых, — это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного возведения конструкции подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в прочных слоях грунта.Делается это довольно просто, поскольку сваи для такого фундамента можно подобрать самой различной длины. Вопрос только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях для начала работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент закладывают без них.

Вопрос надбавки к конструкции фундамента на винтовых сваях на начальном этапе относительный. Это связано с тем, что во время работы стоит начинать с первого ворса.Его установка на фундамент определяется планом, в котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работы. Эта свая станет отправной точкой, с которой можно будет легко производить остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если для нее подготовить небольшую яму. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см.Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обыкновенной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если сваю прикрутить не просто с помощью рычага, который вставляется в отверстие, а с помощью специального приспособления. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, который находится в любом положении.В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращать сваю под фундаментом через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади движения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в землю, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет приложена с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, т.е. очень неудобно.Для возведения конструкции потребуется не менее двух рычагов. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях для правильного монтажа конструкции потребуются более длинные рычаги, если сваю предполагается располагать достаточно глубоко.

Для облегчения монтажа конструкции требуется не менее трех человек. Два из них действуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе — удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать пузырьковый уровень для строительства.Это связано с тем, что свая все еще имеет значительную амплитуду смещения.

Примечание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для вкручивания сваи.

Заворачивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта в конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо.Руки выступают помощниками, так как хорошо ухватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опору поддерживают согнутые ноги, широко расставив ноги.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, необходимо увеличить усилие, так как вкручивание будет труднее. Для этого рычаги выдвигаются на максимальное расстояние, так что только небольшая часть муфты входит в зацепление с дугами.

Как только станет ясно, что свая находится в хорошем положении и надежно удерживается землей, можно переходить к точному вертикальному позиционированию конструкции.Для этого потребуется уровень, который можно будет закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень неспроста расположен на свае. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Это единственный способ правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, необходимо немного по-другому расположить конструкцию.Если в предыдущем варианте ворс держался за плечи, то теперь его нужно выровнять весом тела, направив в противоположную сторону от той, в которую уклоняется ворс. Поддержка также осуществляется на широко расставленных и согнутых в коленях ногах.

Чем глубже заходит свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и поворота. Возможно, вам придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фотографии.

После завершения монтажа первого конструктивного элемента фундамента необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, которая совпадает с первой.Измерения лучше проводить по центрам кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Она будет равна общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Самый простой способ для этих целей — найти общий ориентир, например, забор, и разместить от него фундаментную конструкцию на одинаковом расстоянии.

Вторую сваю вкручивают так же, как и первую. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникнет необходимость подкорректировать положение конструкции, то действовать просто наклоном в заданном направлении не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которой сваю необходимо выровнять.После этого под фундамент делают два витка сваи, и она выравнивается до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. При установке третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора.Известна ширина постройки, известна и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого толщина стены вычитается из ширины и длины, так как измерение центрируется, и каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что один из способов обозначить третью точку конструкции фундамента — это использовать две рулетки. Точка, где находится третья свая, находится на пересечении требуемых значений.

Примечание! Если в наличии нет двух длинных рулеток, то можно использовать шпагат, на котором отмечен нужный размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатым фундаментом, сваю предварительно устанавливают в подготовленный для нее котлован. Когда она прочно встала на место, необходимо провести повторные измерения, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные ошибки, то необходимо выровнять сваю фундамента так, как было указано выше.

Когда установка сваи на ее место закончена, необходимо ее дополнительно закрепить. Для этого яму, которую вырыли ранее, засыпают землей. Последние важно хорошо утрамбовать, чтобы не расшаталась верхняя часть сваи фундамента.

Четвертая фундаментная свая также монтируется с учетом диагонали и размеров стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно с помощью рулетки или шпагата прикрутить сваи на место под фундамент.Периодически, привинчивая сваю на место, необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь под фундамент будет проще установить оставшиеся сваи. Для этих целей между всеми подступенками натягивается веревка. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Будет проще действовать, если между сваями фундамента натянуть две струны, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи.Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечают на натянутой тетиве и под нее выкапывают яму для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При вворачивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре свайной трубы. Все фундаментные сваи погружаются до необходимого уровня.

Также потребуются фундаментные сваи для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения линий существующих свай.Для этого между сваями натягивают веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения там, где это необходимо, подготавливается яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не тянуть веревку и не отклонять ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться на пересечении натянутых веревок, как показано на фото выше. Канаты касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совмещен с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи уложены, необходимо обрезать их по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этого можно использовать два инструмента. Один из них — лазерный уровень. Им проще пользоваться. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело свай. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать уровень воды.Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы не было перегибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает разрежение, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее гидравлический уровень проверяется на работоспособность. Два его конца соединены вместе и ждет определенное время. После его прохождения жидкость в двух форсунках должна достичь одного общего уровня.Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его изучить и выявить излишки или места, где попал воздух.

Примечание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента наносится точка, в которой должны располагаться все сваи фундамента. На него прикладывается одна часть гидроуровня, а вторая подводится к следующей угловой свае.После того, как уровень воды успокоится, можно сделать отметку на свае, которую нужно обрезать. Это перенесет отметку на все угловые сваи фундамента.

Чтобы разметить линию по всей площади фундаментной сваи, необходимо сделать форму из пластиковой трубы, которая будет разрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. Маркер очерчивает круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на внешних сваях.Она будет индикатором нужной строки. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленной детали проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом будет заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному.Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание фундаменту дополнительной жесткости, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор 10 см. Он залит сухой смесью, которую можно купить уже в готовом виде.

Следующим этапом является установка головы на сваю.Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение головы — удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Голова приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы очищаются и окрашиваются для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства фундамента этого типа находится ниже.

Сводка


Как видите, столбчатый фундамент — довольно распространенная конструкция.Незаменимый вариант, когда планируется построить небольшое здание легкой конструкции. Последний может быть оцилиндрованным бревном или каркасом. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в прямом смысле слова.От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность постройки. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным ее решением во многих случаях будет решение построить столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его устройства и тонкостях процесса обустройства.


Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно рассчитываемый и самооборудованный столбчатый фундамент для каркасных домов и построек без подвала, не оказывающий сильного давления на грунт, прост в исполнении и относительно дешев.


По отзывам, столбчатые фундаменты обладают довольно внушительным списком достоинств:

  • Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Их можно устанавливать практически на любой почве (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
  • Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
  • Возводятся в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
  • Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
  • Сравнительно низкая общая стоимость.

  • При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

  • Не подходит для тяжелых кирпичных и многоэтажных домов.
  • Исключено создание подвальных помещений.
  • Типы столбчатых фундаментов

    Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчету столбчатого фундамента, необходимо определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии на нем будет возводиться здание. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых фундаментов и глубины их фундамента.


    Материалы для устройства фундамента

    Для фундамента можно использовать следующие материалы:

    • железобетон;
    • щебень бетонный;
    • блоков;
    • кирпич;
    • натуральный камень;
    • дерево;
    • трубы: асбестовые или пластмассовые.

    Глубина фундамента

    Глубина столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами сооружения и геологическими характеристиками грунта в месте застройки.

    По глубине столбчатые основания делятся на три основных типа:

  • Заглубленный — с глубиной залегания ниже уровня промерзания грунта.
  • Мелководье — глубиной 40-70 см от уровня земли.
  • Мелководье — находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбов с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

  • Для устройства столбчатого фундамента своими руками нужна пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

    В общем случае сооружение опорно-столбчатого фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под несущими балками, стенами, под топкой. Для определения количества отдельно стоящих столбов расстояние между ними принимают 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.


    Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

    Расчет столбчатого фундамента

    Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, чтобы самостоятельно проводить расчеты, вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-то другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами необходимы следующие параметры:

  • Глубина фундамента и его армирование.
  • Расположение будущего строения.

  • Технология строительства фундамента на столбчатых опорах также требует дополнительных данных:

  • Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
  • Общий вес самого фундамента.
  • Разновидность почвы и ее свойства.
  • Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
  • Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.
  • В результате проведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

  • Минимальное количество постов.
  • Площадь сечения столбов и их размеры.
  • Величина несущей способности столбов.

  • Фундамент столбчатый без заглубления

    Колонный не заглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, применяется довольно часто.Такие фундаменты можно возводить на непористых и слегка ослабленных грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, низкий вес. Причем, если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или малоподвижном грунте, такой тип фундамента можно устроить и под дом из бревна или бруса, достаточно большой по площади. Также возможно возведение фундамента на не заглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию.Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.


    В качестве материала для столбов можно использовать бетон, бутовый бетон, пескобетон или бетонные блоки для фундамента, размеры и цена которых очень разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимых для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент».Также можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.


    Работы по возведению подземного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

  • Планировка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
  • Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40).Лучше закупить все материалы заранее.
  • Подготовка мест для опор. Установка песчаной подушки под каждую опору.
  • Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4 блоков под фундамент 200х200х400. Зная это условие, очень легко рассчитать стоимость всего фундамента. Опоры (согласно инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 выкладывают своими руками в два ряда, в шахматном порядке.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
  • Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, толь, толь или стеклянная изоляция.

  • При возведении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видео и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, вникнуть в процесс и точнее оценить финансовые затраты.


    Фундамент столбчатый неглубокий

    Фундамент мелкого заложения — один из самых популярных типов столбчатого фундамента. Средства и усилия, необходимые для его устройства, минимальны, а область применения для зданий каркасного типа очень широка.

    В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Так как железобетонный столб возьмет на себя всю нагрузку, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, которые обычно используются для строительства канализационных сетей.

    Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких конструкций типа беседок или хозяйственных построек достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в конечном итоге определяется диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м3 бетона, на трубу 20 см потребуется 0,5 кубометра, в 30 см — 1 куб. Расчет производится с учетом бетонной опорной площадки.


    Схема работ по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в Интернете) в общих чертах выглядит следующим образом:

    • подготовка площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор размечаются колышками;
    • , то с помощью ручной дрели для столбов проделываются отверстия в земле. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для сооружения песчаной подушки;
    • устройство песчаной подушки с обязательным уплотнением и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы влага из бетонной смеси не уходила с песка;
    • установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;

    • затем основание трубы заливается на 40-50 см тщательно перемешанной бетонно-гравийной смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента.Это необходимо для создания основы, устойчивой к выталкиванию при пучинистой почве;
    • после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с пошаговой заливкой и утрамбовкой;
    • фитинги укладываются внутрь труб, после чего остальная часть трубы заливается бетоном;
    • после окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — строительные работы продолжаются.Добавим, что гидроизоляцию фундамента целесообразно произвести полимерными или битумными растворами.

    По такой же схеме можно сделать своими руками столбчатый фундамент из пластиковых труб. Видео и фотографии помогут вам сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, что в целом несложно.

    Фундамент столбчатый с ростверком

    Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он жестко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и устойчивость к разрушению.

    Для облегчения понимания процесса необходимая работа описана поэтапно.


    Подготовка и установка опор:

    • В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляются дерн и верхний слой почвы;
    • для опор необходимо копать ямы глубиной на 20 см больше уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны добавить по 20 см для опалубки и распорок;
    • на дне каждой ямы делают разлитую и хорошо утрамбованную подушку из смеси песка и щебня высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;

    • опалубочные ящики собираются из досок толщиной 20 мм;
    • рекомендуется тщательно смочить опалубку, установленную в ямках, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
    • после установки опалубки в ямы укладывается арматурный каркас.Каркас собирается отдельно, из прутка диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается таким образом, чтобы при затвердевании бетона их концы выступали над уровнем земли на 30-40 см;
    • бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
    • опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть ямы засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

    Устройство ростверка:

    Возможны два варианта установки ростверка: укладка на землю или поднятие над поверхностью. Достоинством второго метода является исключение влияния подъемных сил:

  • Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошной по всему периметру фундамента.
  • Засыпка дна опалубки песком и футеровка полиэтиленом.
  • Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
  • Одновременное заполнение ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
  • Снятие опалубки после застывания бетона и удаление песка с ростверка.

  • Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

    Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она намного ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

    Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, они бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

    как построить. Необходимые материалы и инструменты

    В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов. Такой тип основания обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик для различных типов построек. В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает необходимые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции. Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых столбчатый ленточный фундамент.

    Ограничения на использование основы ремня

    Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке. Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны. Среди ограниченного использования базы можно выделить следующие геологические характеристики:

    1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозной радиации, что приводит к сезонному разрушению основания.
    2. Если в районе строительства зимой наблюдалась большая глубина грунтовки грунта, то эту отметку придется проходить мощным бетонным поясом, что очень дорого.
    3. Глубокое залегание прочных и устойчивых горизонтов.
    4. Наличие на участке значительного уклона участка требует альтернативного решения, позволяющего не оборудовать ленту огромной высоты по высоте.

    Благодаря тщательному анализу ситуации в отрасли и изучению имеющихся предпроектных исследований, архитектор поможет выбрать оптимальный вариант Базовых конструкций.

    Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то закладка повода на значительную глубину неизбежна. Но если такая конструкция вам не нужна, достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

    Этот тип основания позволяет добиться отличных базовых характеристик за счет равномерного распределения нагрузки с минимальными затратами на прохождение грунтов.

    Комбинированный фундамент — когда использовать и возможные варианты

    Ленточный фундамент со столбами сочетает в себе достоинства сразу двух популярных и активно используемых фундаментов.Так что можно грамотно применить преимущества для достижения наилучшего результата.

    Фундамент комбинированный Лента-колонна — это простой гибрид известных вариантов конструкции. Главный принцип, на котором основан этот тип фундамента, — проходить слабые грунты и выходить из горизонта не всем основанием основания, а только несущими опорами, которые и выдерживают постройку, гарантируя ей устойчивость и долговечность.

    После выхода на поверхность опора связывается монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно передается на созданные столбы.Такая соединительная стяжка называется, чтобы она упиралась не в землю, как в стандартном видео, а на созданные основания основания.

    В общем виде столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-поясной основы, на которую возводится.

    Использование описываемого типа фундамента для возведения различных типов зданий и сооружений позволяет добиться следующих преимуществ:

    • Сокращение работ, использование стройматериалов, что приводит к удешевлению выполнения работ и падению сметной стоимости всего строительства.
    • Ускоряет работу, способствует скорейшему достижению желаемого результата.
    • Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет решить поставленную задачу своими силами.

    Комбинированный фундамент

    Фундамент из лент-столбов служит прекрасным примером удачного сочетания нескольких популярных видов.

    Виды столбов для столбчатого цоколя

    Столбчато-ленточный фундамент можно произвести в кратчайшие сроки, если правильно осуществить подготовку проекта и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования с максимальной точностью определяется расстояние столбчато-ленточного фундамента между колоннами и параметры самих опор — ведь это будущие опоры всей конструкции.

    Широкий выбор типов свай, которые используются в виде опор для основания, определяет разновидности этого комбинированного основания. Опоры могут изготавливаться как в заводских условиях, так и непосредственно на объекте. Для возведения такого фундамента оптимально подходит заглубленный тип конструкции.

    Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределить основную нагрузку.

    Ленточно-столбчатый фундамент можно возвести в кратчайшие сроки, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичный вид конструкции.

    Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

    Фундамент для дома позволяет получить отличный результат. Простые столбы под ленточный фундамент на практике обеспечивают высокие технические характеристики.Соорудить причал можно самостоятельно, для этого нужно соблюсти несколько этапов строительства:

    Этапы строительства

    1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе необходимо тщательно очистить участок, выровнять грунт и сделать на участке разметку основания. Выполняется как самостоятельно, так и с привлечением геодезистов. Точно определено положение каждой опоры на сайте.
    2. Для будущих опор. Выполняется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительных методик — в зависимости от параметров создаваемых скважин и технических характеристик грунтов.Колодец обычно расширяется в нижней части, что позволяет создать дополнительную опору и силу. Сверление выполнять строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
    3. Создана гидроизоляция каждой скважины. Чтобы обеспечить безопасность опоры, важно гарантировать прочность и защиту колонны. Они испытывают постоянное давление со стороны грунтовых вод, что приводит к разрушению каркасной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
    4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего выполняется необходимая. Арматура устанавливается вертикально и обычно 4 ответвления.
    5. Монтируется опалубка, которая становится опорным телом.
    6. После завершения обустройства скважины под каждой опорой перейдите к аналогичным работам по устройству малярного мастера. Также делают подстилающую подушку, гидроизоляцию, опалубку — конструкция в итоге просто заливается бетоном.

    Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

    • Низкая стоимость производства и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента в несколько раз снижает затраты на создание прочного основания.
    • Простой монтаж опор и лакокрасочное покрытие, что позволяет не только производить работы в короткие сроки, но и выполнять большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
    • Возведение фундамента возможно полностью выполнить бригадой в 2-3 человека.

    Таким образом, комбинированный тип базы позволяет добиться отличных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства.

    Свайные фундаменты до недавнего времени практически не применялись в индивидуальном строительстве, за исключением регионов со сложным климатом и почвами.Свайный фундамент под дом завоевал популярность одновременно с технологией каркасного строительства. Именно компании, производящие легкие на развес домики, пригодные для круглогодичного проживания, впервые начали применять их достаточно широко.

    Пример готового свайного фундамента

    Искали способ удешевить строительство без потери качества, и решение было в замене традиционного ленточного фундамента на свайный.

    Не всегда можно прямо описать строительство фундамента зданий на нижележащем слое почвы.В зависимости от условий грунт может быть для этого непригоден, имея низкую или недостаточную несущую способность, нестабильный характер залегания, находиться в зоне вечной мерзлоты и тому подобное.

    В таких случаях осуществляется проектирование свайных фундаментов и их устройство, что дает возможность обеспечить передачу нагрузки от здания на нижележащие, более прочные и плотные слои грунта с прогнозируемыми характеристиками.


    Проект свайного фундамента на рассоле

    Свайные фундаменты широко используются в строительстве, поэтому разработано огромное количество вариантов, учитывающих практически любые проектные условия и предлагающих самые разные решения как с учетом технологических возможностей, так и с учетом экономических аспектов.

    Сегодня фундамент на сваях — один из самых востребованных на рынке частного и коммерческого строительства. Так как по своим ценовым показателям он оказывается намного выгоднее классических решений, а по своим техническим характеристикам и сроку службы превосходит традиционные фундаменты.

    В большинстве регионов России свайный фундамент применяется для строительства домов на слабых грунтах. Это будут торфяники и заболоченные почвы. Кстати, он будет там, где достаточно высокого уровня грунтовых вод.

    Схема монтажа свайного фундамента

    Плиточный или мелко размытый ленточный фундамент на такой земле будет малоэффективен, так как верхний слой грунта может просто выдержать большую нагрузку.

    Проектирование и устройство свайных фундаментов регламентируется не только Строительными нормами и правилами, в частности СНиП 2.02.03-85, но и другими нормативными документами, на которые имеется ссылка, например «Руководство по проектированию свайных фундаментов» . В нем изложены все рекомендуемые решения, применяемые для устройства этого типа фундаментов, определены параметры необходимых геологоразведочных работ, способы выполнения проектных работ и виды выполняемых проектных работ.

    Рассмотрены вопросы расчета свай на несущую способность, расчета свайных оснований и деформаций грунта, общие вопросы Проектирование свайных фундаментов.


    Готовый проект Фундамент сваи

    Отдельно определенные конструктивные особенности в конкретных условиях, таких как оседлые почвы, набухающие почвы, обработанные участки или сейсмические зоны.

    Свайный фундамент представляет собой более сложную систему, чем просто набор свай, поэтому для квалифицированного расчета других элементов используются и другие материалы, рекомендованные для использования других элементов, например «Руководство по проектированию железобетонных оголовков». свайные фундаменты ».

    Использование нормативной литературы позволяет качественно проектировать работы и принимать разумные экономические решения без ущерба для безопасности и долговечности зданий и сооружений.

    Именно для этого используются сваи. Вертикальные конструкции опускаются на достаточную глубину до земли и передают нагрузку на более крупные слои почвы, расположенные ниже. Цена на такой фундамент ниже, чем на классические типы фундаментов с углублением для грунта.

    Также установка свайного фундамента будет лучшим решением в районах вечной мерзлоты и там, где есть мобильная арматура.


    Дом для отдыха на берегу реки или возле водоема тоже лучше поставить на свайный фундамент. При использовании качественной гидроизоляции конструкция прослужит намного дольше других видов фундаментов.

    Типы используемых свай

    Свайные фундаменты различаются по нескольким параметрам. Определенный тип Подходит для работы в определенных условиях.Также в стоимость устройства фундамента входят необходимые стройматериалы и работа специализированного оборудования.

    По материалам

    Сваи могут быть из различных материалов. Для фундаментов различных зданий и сооружений используются сваи из дерева, металла, бетона и железобетона, а также сваи комбинированного типа.

    Последний тип считается одним из самых надежных, так как разные материалы по-разному подвергаются коррозии, в результате дольше сохраняют свой первоначальный вид и выполняют основные функции.

    Погружным методом

    Первое и главное отличие свай — это использование полностью готовых элементов, опускаемых в грунт, и свай, требующих изготовления на месте.
    К первому типу относятся забивочные, бороздушные и винтовые сваи. Ко второму —

    погребенных и совмещенных.

    Забивные и бороздушные сваи чаще используются при возведении фундаментов в многоэтажном строительстве. Это очень объемные бетонные или железобетонные балки.Цена на сами конструкции достаточно высока, а для их монтажа требуется крупная строительная техника.

    Аренда Спецмашина при индивидуальном строительстве будет копейками.

    Все сваи делятся на два основных типа:

    1. Сваи-стойки, которые проходят мягкие и ненадежные слои почвы и, в конечном итоге, опираются на твердую породу.
    2. Сваи, которые остаются «висящими» в земле. Такие сваи используются в том случае, когда твердая порода находится на недоступной глубине или просто отсутствует, например, в условиях вечной мерзлоты, или на болотах и ​​торфяниках.

    В первом случае вся несущая нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, перемещается на твердые слои горной породы, а здание, оказывается, с надежной опорой.

    Во втором случае действует другой принцип. Нагрузка распределяется равномерно на все сваи, а сваи удерживаются в земле за счет силы трения между поверхностями свай и землей. И те, и другие хорошо себя зарекомендовали и на равных используются в строительстве.

    Читайте также

    Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента

    Типы свайных фундаментов

    Свайный фундамент представляет собой поле отдельных свай.Их количество, расстояние между сваями, разводка и способ обвязки рассчитывается индивидуально для каждого проекта дома. Сверху каждая свая может иметь небольшую площадку или производную фурнитуру. Это необходимо для последующего монтажа обвязки.

    Фундамент на винтовых сваях

    Винтовые сваи — безоговорочный лидер в частном строительстве. Большинство каркасных проектов основано на фундаменте на винтовых сваях. Свая представляет собой металлическую трубу, заостренную снизу и с приваренной лопаткой.

    По сути, это не что иное, как большой саморез, только без шляпки. Такую сваю просто вкручивают в землю. Для этого можно использовать строительную технику, а можно обустроить свайный фундамент своими руками. Одна из самых бюджетных и неумных технологий.


    Готовый фундамент на винтовых сваях

    Винтовые сваи можно совмещать. Если классическая спиральная свая представляет собой пустотелую металлическую трубу, то комбинация подразумевает заполнение пустоты бетоном или железобетонным раствором.
    К плюсам фундамента на винтовых сваях можно отнести его невысокую стоимость, возможность установки без применения тяжелой техники, использования в условиях вечной мерзлоты и на заболоченных грунтах.

    Минусы такого фундамента — РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, по отзывам, может простоять около 70 лет. Еще один недостаток — фундамент на винтовых сваях без покраски выдерживает только легкие конструкции, например, деревянные или каркасные дома. Для каменных, кирпичных или блочных построек лучше использовать другие, более прочные фундаменты.

    Фундамент на бурбинальных сваях

    Заглубленные сваи — это тип свай, которые изготавливаются на месте с использованием бетонного или железобетонного раствора и арматуры. Для начала на строительной площадке колодцы разместили согласно чертежу. Вертикальные мины усиливают арматурой, а затем заливают раствором.

    В зависимости от типа грунта, на котором используется фундамент на сваях, могут использоваться различные бытовки.

    Например, в случае насыпных и песчаных грунтов в шахту можно опустить специальную полую трубу.Технология позволяет изолировать стены каучукоидом, сказкой, полиэтиленовой пленкой. В зависимости от используемого материала, после заполнения ткань может быть снята, а может быть оставлена ​​в шахте, выполняя функцию гидроизоляции.


    Установка бурбиллинговых свай

    Сваи, изготовленные по последней схеме с использованием строительных и изоляционных материалов, служат более длинными, чем простые боронобыльные сваи.

    Преимущества такого фундамента в простоте установки. Одна из разновидностей боронабивинального фундамента — столбчатая.Такой фундамент можно оборудовать без использования специального оборудования. Отверстия для свай выкапывают или просушивают вручную, делают раствор самостоятельно и заливают основание.

    Еще одним преимуществом является возможность поставить дом даже в труднодоступном для техники районе, практически вплотную к другим постройкам.

    Однако такой фундамент будет недолговечным и менее прочным. Без специальной гидроизоляции насыпные сваи быстро разрушаются. К минусам можно отнести невозможность их эксплуатации в регионах, где наблюдаются горизонтальные подвижки грунта.


    Схема устройства бурбилинг-свайного фундамента

    Виды используемых стяжек

    Сами по себе сваи представляют собой просто столбы или стойки. Чтобы они превратились в полноценный фундамент, нужен свайный фундамент. Сайлоэкранированный фундамент по своим характеристикам превосходит ленточные и монолитно-плитные фундаменты. Считается более устойчивым к любым средствам почв. В зависимости от веса конструкции используются различные решения.

    Свайные колонны

    Самый простой вид сваи — свайный столб, который используется как фундамент под забор или легкую дачу.Это будет продолжение и фундамент конструкции, которая будет смонтирована вокруг сваи. Никаких засоров в этом случае не требуется.

    Лента брус

    Чаще всего применяется при устройстве свайно-винтового фундамента под строительство легкого каркасного или бревенчатого дома.


    Работу по дереву в данном случае выполняет 200-й брус лиственницы. Если вы делаете свайный фундамент своими руками, то штангу стоит поставить на специальные площадки, которыми оснащена каждая свая, и надежно закрепить болтами и стяжками.Места стыковки двух элементов обвязки украшены пазом.

    Металлическая обвязка

    Алое на свайно-винтовой основе Может быть профильным, капеллярным или угловым. В этом случае установка происходит с применением сварки.

    Также возможно крепление на болты, если изначально свайный фундамент предусматривает такую ​​конструкцию. Для этого каждая свая должна быть оборудована небольшой площадкой с отверстиями для двух или четырех болтов, а также креплением, которое идет в комплекте.


    Пример обвязки фундамента свайно-щитовой

    В этом случае свайное поле необходимо устанавливать с минимально допустимой погрешностью, иначе устройство столярки станет невозможным.

    Монолитный Росшарк

    Экранированный фундамент Sailo — это свайный фундамент и классический ленточный или плиточный гибрид. В случае, когда необходима особая жесткость конструкции, применяется следующая схема: поверх свай собирается опалубка и делается монолитный алый в виде плиты или ленты.

    Лучше всего такая конструкция сочетается с боробилинговой сваей. В этом случае армирующие элементы каждой сваи выводятся наверх и становятся основой каркаса. В то же время необходимо дополнительное армирование деревянных конструкций.

    Этапы работ по устройству свайных фундаментов

    Доверьтесь специалистам или оборудуйте свайный фундамент своими руками — возможны оба варианта. Работы могут выполняться как с применением строительной техники, так и с использованием электрической или ручной стрелы для ямок, либо копать шахту вручную.

    Land Exquisites

    Устройство свайных фундаментов происходит на достаточно сложных грунтах. Во избежание ошибок при проектировании и расчета осадка свайного фундамента желательно заказать геодезические изыскания. Несколько пробуренных информационных мин и подробный анализ специалиста, который будет представлен в виде официальных документов — почвенные карты позволят произвести точный расчет и определить оптимальную глубину залегания мин под сваей.

    В случае заказа свайного фундамента без геологической разведки есть риск изготовления свай недостаточной длины.


    Схема устройства бесшумного фундамента

    Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться — возрождение в скале на одном из участков свайного поля, которое не позволит заложить сваи на необходимую глубину.

    Дизайн

    Устройство свайных фундаментов предусматривает не только процесс физических работ, но и включает обязательный бумажный срок. При проектировании свайных фундаментов производятся расчеты, позволяющие определить размеры свайного поля, глубину мин и их количество, расстояние между сваями.

    Более легкие конструкции позволяют закладывать сваи в фундамент на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Расчет фундамента под тяжелые конструкции и на сложный грунт требует увеличения частоты — расстояние можно уменьшить до 1 метра. Также сваи могут спускаться в землю не вертикально, а под определенным углом, что усиливает конструкцию.

    Построить столбчатый фундамент своими руками не составит большого труда. Главное в отличии обычной ленты от несущей конструкции на основе колонн.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются колонны, а сверху устанавливается экран.

    Вид кабалы выбирается в зависимости от типа почвы.

    Они делятся на два типа:

    Сборные фундаменты возводятся на территории, где есть грунтовые воды или почва сильно промерзшая . Этот тип можно сделать быстрее монолитного. Но если сравнивать по силе, то последнее, несомненно, лучше.

    Штампованный фундамент подходит для участков с большими уклонами поверхности

    В зависимости от степени приклеивания к земле они могут быть:

    • betented;
    • неизданные;
    • неслыханно.

    Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье пойдет речь Как сделать прочный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

    Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

    Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка .Ведь от этого зависит прочность всей конструкции.

    Расчет и разметка столбчатого основания можно выполнить самостоятельно, имея минимум инструмента. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить место для строительства . Оптимальный вариант в этом случае, когда почва будет сухой и однородной. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

    Фундамент обычно закладывают на глубину менее 2 см.. Допустим небольшой уклон строительной площадки в любом направлении, кроме северного. Это предусмотрено для слива дождевой и талой воды.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для Наценка столбчатого фундамента с маляром не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

    • строительная рулетка;
    • салонный шнур;
    • строительный уровень;
    • деревянный колышек, длина которого 50 см;
    • прямоугольных треугольников.

    Расчетная схема столбчатого фундамента

    Разметка начинается с внутренней стороны , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее треугольником измерьте размер внешней части фундамента.

    Размещение площадки необходимо с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

    С одной стороны длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.В местах пересечения осей забиваются еще два деревянных колышка. Аналогичным образом замеряются и остальные углы будущей конструкции.

    Следующий шаг — исполнение.

    Это выглядит следующим образом:

    • скрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с вязальщицами. Их закрепляют на высоте будущего перекрытия конструкции, не выше 1,5 см от самого грунта;
    • проверить правильность нанесенных отметок;
    • при возведении колонного типа важно обращать внимание на осевые размеры.Их наносят на травление сверху, а затем прибивают гвозди и натягивают льняную веревку или шнур со всех сторон.

    Расчет фундамента колонны с маляром

    Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с маляром своими руками, в первую очередь следует посчитать, сколько нужно сделать опор, чтобы он использовался надолго.

    Как и в предыдущем случае, работы начинаются компанией S. geological Exquisites. Чтобы узнать носителя почвы.Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специальной литературе.

    Затем мы должны вычислить вес всего здания . Это зависит от веса используемых материалов, а также от ветровой и снеговой нагрузки. Полученное количество следует разделить на вес, выдерживающий 1 см2 почвы. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо добавить 30% запаса прочности .

    Чтобы произвести расчет необходимого количества столбов для столбчатого основания с маляром, эталонная площадь делится на базовую площадь опоры.

    Этот вид фундамента необычайно популярен именно благодаря простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки без большого опыта строительства. А сравнив цену материала, можно посчитать, что будет стоить 1.В 5-2 раза дешевле любых других.

    Но у него есть и недостаток, который нужно учитывать на этапе проектирования. Настоятельно рекомендуется возводить его на подвижном грунте, а также на территории, где подземные воды подвергаются воздействию грунтовых вод или наблюдаются большие перепады высот.

    Как сделать столбчатый фундамент своими руками

    По сути, фундамент — это опорная система, расположенная по адресу:

    • в углах конструкции;
    • в точке бордюров;
    • под несущие конструкции.

    Если на первом этаже планируется каменная печь, то опорные сваи лучше подкладывать под нее

    Перед выполнением любых работ обязательно сделайте рабочий проект будущего А потом постарайтесь его придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда конструкция гарантированно простаивает долгое время.

    Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

    Итак, необходимо учитывать такие параметры:

    • примерный вес будущего здания, мебели;
    • количество арендаторов;
    • вес фундамента и всего здания;
    • снеговая нагрузка.

    Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и в каком количестве. Его нужно успеть залить до прихода зимы т.к. осталось за этот период, он деформируется и придется заводить заново.

    Для строительства столбчатого основания своими руками необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

    • опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
    • арматура;
    • Опалубочная доска
    • ;
    • песок;
    • щебня;
    • цемент.

    Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм . Можно, конечно, приобрести и специальные металлические плиты или ДСП для этих целей, но стоимость дерева значительно ниже.

    • из досок собрать щиты, а из них — ящики;
    • вставить их в заранее подготовленное углубление в земле в местах расположения опор;
    • внутреннюю часть поверхности ящика полностью смочите водой.Это предотвратит впитывание воды из бетона и может облегчить демонтаж коробки после того, как бетонная смесь высохнет.

    Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше расположить его внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, приваренные через 30-40 см. . После того, как каркас рамы изготовлен, лишние стержни просто удаляются.

    Наконец, изоляция столбчатого фундамента и его гидроизоляция . Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но это характерно не для всех типов фундамента. Например, винтовой фундамент. Не требует работ по гидроизоляции и утеплению.

    Учебный фонд

    Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

    • местность, на которой будет строиться будущее;
    • от типа почвы;
    • от ширины основания и его заглушки;
    • из материалов, использованных при строительстве столбчатого фундамента (их качество, размеры, производитель и тип).

    При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работ и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена возведения монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

    Расценки на устройство столбчатого фундамента за 1 метр переднего плана с учетом различных видов бетона см. В таблице:

    Размер основания Марка бетона, (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 метр погонной

    (руб)

    300 х 500. М-200, (Б-7,5) 4200
    300 x 500. М-300, (Б-22,5) 4100
    300 га 800. М-200, (Б-7,5) 6750
    300 x 800. М-300, (Б-22,5) 6850
    300 x 1000. М-200, (Б-7,5) 8400
    300 x 1000. М-300, (Б-22,5) 8500
    300 х 1200. М-200, (Б-7,5) 10100
    300 x 1200. М-300, (Б-22,5) 10200

    Стоимость фундамента относительно невелика, что снизит общие затраты на строительство. деревянный домик или баня на даче.

    Более подробно об этапах возведения столбчато-ленточного фундамента своими руками вы можете посмотреть на видео:

    Фундамент столбчато-ленточный — одна из самых широко применяемых основ в частном домостроении.Он сочетает в себе все достоинства столбчатого и ленточного фундаментных фундаментов, практически избавившись от недостатков. Так, ленточный бетонный фундамент, чтобы не быть чувствительным к сезонным ячейкам почвы, следует заделывать в землю ниже линии промерзания почвы. Однако для того, чтобы создать фундамент такой глубины в средней полосе нашей страны, придется провести солидный объем. земляные работы. Но это значительно увеличит стоимость возведения фундамента.

    А простой столбчатый фундамент — достаточно дешевое здание, оно глубоко проникает в землю, обеспечивая отсутствие конструкции конструкции при движении грунта.Но такой фундамент не позволяет создавать в конструкции цокольного и цокольного этажей жилые этажи, что значительно снижает функциональность вашего здания.

    Основание ленточного долота состоит из бетонной ленты с относительно мелкозернистым ленточным основанием и опорными стойками, которые проникают в грунт на значительную глубину — ниже уровня примеризации грунта.

    Строительство столбчатого подвала

    Любое строительство начинается с подготовки проекта.Обычно проектирование фундаментного основания выполняется совместно с проектированием самого сооружения. При этом рассчитывается нагрузка, которая будет обеспечена на фундамент фундамента. Такая нагрузка зависит от планируемого веса дома, и нагрузки, которая может быть на него предусмотрена при различных природных явлениях, например, после выпадения обильного снега или при порывах ураганного ветра. В любом случае лента фундамента должна проходить под наружными и каркасными стенами Вашей конструкции.

    31.05.2014

    Facebook.

    Твиттер.

    В контакте с

    Одноклассники.

    Google+

    DIY: Как обрамить зеркало для ванной комнаты строительного класса

    Из этого туториала «Сделай сам» вы узнаете, как обрамить зеркало для ванной строительного класса, чтобы мгновенно придать вашей ванной комнате характер и уравновешенность. Добавление рамы к зеркалу для ванной комнаты строительного класса — это простой и экономичный способ обновить зеркало, не снимая или заменяя его.Этот проект можно завершить за один уик-энд, и он очень экономичен. Каждое зеркало в ванной стоит около 20 долларов!

    Как обрамить зеркало для ванной комнаты Builder: до + после

    Если вы похожи на остальные 90% жителей пригорода Америки, живете в доме строительного класса, скорее всего, у вас в ванной есть зеркало, которое выглядит примерно так!

    Хотя с технической точки зрения в этом нет ничего плохого, он выглядит незаконченным и определенно лишен какого-либо характера.Очевидно, что строитель просто повесил его на стену, чтобы сэкономить время и деньги!

    Добавление рамы к зеркалу для ванной комнаты строительного класса — это простой и экономичный способ обновить зеркало, не снимая или заменяя его.

    Вы также можете вспомнить, что мы выполняли тот же проект в нашей первой маленькой верхней палате по ремонту заложенного имущества. Вот фотография той ванной комнаты перед .

    Вы можете прочитать все об этом и увидеть все фотографии до и после ЗДЕСЬ.

    А вот и та самая ванная после !

    Вы можете поверить в эту трансформацию ?! Обрамление зеркала в ванной и покраска туалетного столика в белый цвет полностью изменили это пространство!

    Материалы: Что нужно для обрамления зеркала в ванную

    Мы видели, какое большое влияние может оказать обрамление зеркала на ванную комнату, так что давайте перейдем к тому, что вам нужно, и как легко воссоздать этот проект самостоятельно!

    Мы направились в Lowe’s, чтобы забрать материалы для обрамления наших зеркал строительного класса.

    Мы выбрали для этого проекта грунтованный МДФ из-за простоты использования и невысокой цены.

    Теперь я знаю, что некоторые люди будут утверждать, что МДФ — не лучший вариант для ванной комнаты из-за возможности повреждения от влаги.

    Наша ванная комната была большой и хорошо вентилируемой, а плиты МДФ должны были быть полностью заделаны краской. Если влага и вода не могут проникнуть через поверхность МДФ и у вас есть надлежащая вентиляция в ванной комнате, МДФ подойдет!

    Что вам понадобится:

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Мы не знали точно, как мы хотим спроектировать раму, поэтому начали раскладывать доски в полу в Lowe’s, чтобы лучше понять, как будут выглядеть рамы для зеркал.

    Вы бы посмотрели на эту большую оле лысую голову ?! 🙂

    Мы придумали простую компоновку в стиле ремесленника, не требующую резки под углом!

    Шаг первый: Измерьте и отрежьте

    С помощью рулетки измерьте ширину и высоту зеркала. Я работал снизу вверх!

    Отметьте эти размеры на досках МДФ и воспользуйтесь торцовочной пилой, чтобы сделать пропилы.

    Прежде чем мы что-нибудь наклеили на зеркало, я попросил Хабби удерживать доски на месте, чтобы убедиться, что мне нравится, как они выглядят.

    Здесь я пометил каждую доску по размеру, чтобы вы могли видеть, как мы их разместили.

    Хорошая вещь в этой компоновке заключается в том, что в ней нет косых разрезов или углов; только прямые разрезы, что делает этот проект намного проще и быстрее!

    Шаг второй: покраска плит МДФ

    Одной из наиболее важных частей этого проекта является то, что вы должны покрасить заднюю часть плат, а также переднюю !

    Если не красить обратную сторону досок, в зеркальном отражении будет виден коричневый МДФ.Мы усвоили это на собственном горьком опыте в нашем старом доме, и нам пришлось сорвать доски и начать все сначала!

    Я разложил все доски в нашем гараже и покрасил их губчатым валиком.

    Использование ролика, специально разработанного для шкафов и отделки, гарантирует, что вы получите супер гладкую и профессионально выглядящую отделку!

    Шаг третий: приклеиваем доски к зеркалу

    После полного высыхания краски используйте строительный клей, специально разработанный для зеркал и ванных комнат, чтобы приклеить плиты МДФ непосредственно к зеркалу.

    Важно выбрать клей, специально предназначенный для зеркал и ванных комнат. Строительный клей выдерживает влагу и влажность в ванной.

    Другая наиболее важная часть этого проекта — сохранить клей по внешней части доски .

    Точно так же, как вы можете видеть отражение тыльной стороны плиты МДФ в зеркале, если вы нанесете клей слишком близко к внутреннему краю плиты, вы также сможете увидеть клей в отражении.

    Выбор белого или прозрачного клея может помочь свести к минимуму эту проблему.

    шаг четвертый: заделка и подкрашивание краской

    После полного высыхания клея заделайте все швы и при необходимости подкрасьте краской вдоль линий заделки.

    И все!

    Такой простой, быстрый и недорогой проект, который мгновенно добавляет характер этим скучным зеркалам строительного уровня!

    Обрамление зеркал класса Builder: до и после

    Вот посмотрите на то, что было раньше:

    … и после !

    Мы обрамили все зеркала строительного класса во всем доме!

    Это было одно из зеркал в общей ванне Джек и Джилл для мальчиков (до того, как замазать и подкрасить).

    Я не очень хорошо сделал снимки этого проекта, потому что у нас было очень мало времени, чтобы закончить и подготовить наш дом к продаже. Это фото до герметизации!

    Мы также обрамили зеркало строительного класса в главной ванной комнате.

    Рама зеркала действительно привнесла столь необходимый баланс в это большое пространство.

    Если вы внимательно посмотрите на фотографию выше, вы увидите, что 1 × 2 провисает в середине левого зеркала, потому что он охватывает такое большое расстояние.Я использовал наш гвоздодер, чтобы прибить его к 1 × 6 над ним, чтобы решить эту проблему.

    Было так много отделки, что я бы поменял нашу ванную, если бы мы остались в этом доме подольше.

    Честно говоря, мне не нравились столешницы, и я хотел заменить светильники, смесители и фурнитуру шкафа.

    Но мы знали, что это временный дом, и покупали и продавали его исключительно для получения прибыли.

    Этот проект является ярким примером того, как можно обновить пространство с минимальным бюджетом, не меняя каждую мелочь и не тратя кучу денег.

    Создание собственного капитала — это все о знании вашего рынка и умном выборе, чтобы ваше время и деньги повышали ценность вашего дома!

    Вот несколько фото космоса все готово!

    Это определенно произвело большое впечатление!

    Это добавило необходимого баланса верхней части умывальника и отвлекает ваш взгляд от некоторых других отделок строительного уровня, которые еще не были обновлены (например, осветительные приборы!).

    Я не сомневаюсь, что это лишь одно из множества обновлений, сделанных своими руками, которые помогли нам быстро продать наш дом за большие деньги.

    Зимний курятник на 10 кур своими руками: фото — работа по дому

    2021

    Яйцо — очень ценный и полезный продукт. Разведение кур выгодно с разных точек зрения. Они производят свободное яйцо и являются частью диетического мяса. Всегда востребованы натуральные продукты. Мясо

    Содержимое

    Яйца — очень ценный и полезный продукт.Разведение кур выгодно с разных точек зрения. Они производят свежие яйца и являются источником диетического мяса. Всегда востребованы натуральные продукты. Мясо и яйца можно продать и подать к вам домой.

    Чтобы цыплята хорошо носились, необходимо построить для них уютный домик. Чтобы построить курятник, нужно составить точный проект конструкции. Если следовать инструкции, можно быстро и без лишних хлопот сделать курятник на 10 кур своими руками.Благодаря качественным фото можно понять особенности таких конструкций.

    Размеры курятника

    Размеры курятника рассчитываются исходя из потребностей несушек и их потребности в свободном пространстве. Чтобы правильно определить размер конструкции, необходимо учитывать:

    • Цель, для которой разводят цыплят. Есть некоторые различия при выращивании цыплят для продажи яиц или ежедневной подачи свежих продуктов на ваш собственный стол.
    • Количество слоев.
    • Особенности участка, на котором планируется построить курятник.
    Совет! Курятник на 10 кур будет ежедневно снабжать яйцами трех человек.

    Если семья большая, лучше держать около 20 голов. Если вы хотите превратить птицеводство в прибыльный бизнес, вам следует начать с 50 до 100 кур.

    Масштабность работ при строительстве курятника не должна пугать. Если нет опыта строительства хозяйственных построек, можно попробовать установить небольшой курятник.При выборе места необходимо учитывать, что со временем курятник нужно будет расширять.

    Чертежи курятника

    Любой процесс строительства начинается с рисования схемы. Этот этап очень важен при постройке курятника. Рисунок должен быть максимально точным. Это позволит вам представить конечный результат ваших усилий. Кроме того, правильно нарисованный рисунок курятника поможет разработать план действий. Чтобы разобраться, как построить курятник, следует посмотреть видео:

    При создании чертежа курятника не стоит точно копировать существующие схемы.Вы можете самостоятельно спроектировать домик для кур с учетом особенностей своего участка. Однако когда опыта строительства очень мало, обращение к готовым чертежам помогает выяснить многие тонкости строительства курятника. Если птицы находятся в тесноте, они не будут чувствовать себя комфортно, что скажется на их продуктивности.

    Например, для 3 кур нужно выделить 1 кв. М площади. По аналогии на 10 птиц понадобится курятник 2х2 м. Если в хозяйстве 20 кур, следует сделать курятник 3х3 м.

    При строительстве птичника нужно учитывать, что птица будет жить в птичнике круглый год. Зимой куры постоянно собираются скоплением. В связи с этим им потребуется меньше места, чем летом. Зимой одного квадратного метра хватит на 4 птиц. Это значит, что десяти курицам понадобится площадь 2,5 квадратных метра. м.

    При создании чертежей курятника на 10 кур своими руками обязательно следует учитывать место для выгула.Размеры вольера зависят от размеров дома. Если курятник шириной 2 м, то прогулочная зона должна быть 2х6 м.

    Долговечность зимнего курятника зависит от того, насколько правильно подобраны материалы. Основные из них: молоток, цемент, рубероид, балки и доски. Кроме того, свет нужно будет поставить в птичник на 10 кур. Для этого потребуется покупка лампочек и кабелей.

    Определение места для курятника

    Когда известны размеры курятника и выбраны материалы, можно начинать строительство.Сначала выбирают место будущего курятника. Очень важно найти оптимальное положение, ведь это дом для несушек. Здесь они будут гулять, спать и спешить. Важно, чтобы им ничего не было неудобно.

    Выбирая место для курятника, необходимо руководствоваться следующими правилами:

    • Выбирайте место, где есть сухое место. В условиях высокой влажности здоровье птиц может быть поставлено под угрозу.
    • Лучше, чтобы поверхность была наклонной. Это нужно для того, чтобы при частых дождях вода быстрее стекала.
    • Важно следить за тем, чтобы место хорошо освещалось солнцем.
    • Лучше, если вольер, в котором будут гулять куры, будет располагаться с южной стороны. При таком условии солнечные лучи всегда будут согревать это место.

    Запрещается устанавливать мини-курятник прямо на землю. У здания должен быть хороший фундамент. Как построить надежный курятник, вы можете узнать из видео:

    Выбор фундамента под курятник

    Для курятника наиболее подходят 2 варианта — ленточный и столбчатый фундамент.Чертежи дома, построенного своими руками, обычно включают в себя основание столба. Лучше всего подходит для легких конструкций. Эта основа имеет ряд преимуществ:

    • Возведение такого фундамента под курятник не требует длительного ожидания, пока раствор затвердеет.
    • Столбчатое основание удобно для установки.
    • При создании такого основания создается естественная вентиляция, защищающая курятник от грызунов.

    Возведение столбчатого фундамента под курятник не требует особых усилий.Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    • По периметру курятника необходимо просверлить ямки глубиной 1 м. Каждая из них должна иметь диаметр около 20 см.
    • Затем нужно выполнить опалубку. Обычно его сооружают из асбоцементных труб.
    • Трубы вставляются в приямок.
    • Арматурные стержни необходимо уложить в опалубку перед заливкой бетона. Они должны иметь резьбу.
    • После схватывания бетона к основанию прикрепляют опорную балку.

    Совет! Если этот процесс кажется сложным, вы можете выбрать более простой вариант. Например, используйте готовые бетонные блоки. Вам понадобится всего 4 таких продукта. Устойчивость курятника обеспечивается кладкой кирпичей между бетонными элементами.

    Стены и пол

    Из фото готовых конструкций и чертежей видно, что курятник строится на столбчатом фундаменте каркасного типа. Особенностью такой постройки является простота и высокая скорость возведения.Устройство курятника довольно простое, поэтому его работа не займет много времени.

    При создании курятника домашний мастер проходит несколько этапов работы:

    • Необходимо брать бруски сечением 70х70.
    • При создании каркаса к опорным балкам прибиваются вертикальные стойки.
    • К полученной конструкции добавляются горизонтальные балки, на которые монтируется перекрытие и крыша.

    При выполнении таких работ важно следить за точностью размеров.Например, для птичника на 20 кур нужно рассчитывать высоту стен, если крыша скатная. Размеры подбираются исходя из габаритов здания. Расстояние между землей и полом должно составлять не менее 35 см.

    Надо позаботиться о создании окна, а также дверей. Один из них предназначен для хозяина участка, а второй — для цыплят на прогулку. Гнезда не всегда следует устанавливать в доме. Удобный вариант, когда гнезда пристроены к птичнику (как на фото ниже).На них можно сделать несколько дверей и подъемную крышку. Это упростит уборку гнезд.

    Утепление

    Кроме того, в процессе возведения стен необходимо помнить, что температура внутри птичника должна быть комфортной для цыплят. Следует продумать, будет ли дом построен для круглогодичного обслуживания или это будет сезонная постройка. В случае строительства зимнего курятника после обшивки здания досками снаружи следует взять забота о правильной теплоизоляции.

    При создании курятника своими руками лучше использовать готовые фото, чертежи и инструкции. Это упростит задачу. При правильном создании птичника в нем предусматривается теплоизоляция. Материалом для нее могут быть:

    • минеральная вата;
    • эковата;
    • Пенополистирол.

    При укладке утеплителя стены с внутренней стороны зашивают досками.

    Совет! Облицовка стен необязательно должна быть из досок.Подходящие материалы — ДВП, пластик и ДСП.

    Однако подкладки утеплителя недостаточно для создания наиболее благоприятных условий жизни птиц зимой. Поэтому при постройке зимнего курятника на 10 кур своими руками нужно создать специальную систему обогрева. Благодаря такому раствору в курятнике всегда будет поддерживаться определенная температура.

    Создание пола и крыши

    Чтобы создать необходимые условия для проживания цыплят, потребуется выполнить двойной пол.Благодаря ему будет обеспечена дополнительная изоляция курятника. Этот пол легко построить. Снизу подшиваются доски из бруса, на них укладывается утеплитель, а сверху все зашивается финишными досками (как на фото).

    Многие курятники обходятся без такого пола. Для утепления используют солому или опилки. Если эти материалы уложить толстым слоем, это будет отличный теплоизолятор. Лучше, если в качестве материала для создания курятника будет выбрано бревно или брус.Они отлично подходят для птичников.

    Проще всего сделать односкатную крышу. Чтобы его построить, нужно выдержать расстояние между брусками в полметра. Для гидроизоляции используется рубероид.

    Для создания дополнительного слоя утеплителя крышу изнутри можно обшить панелями ДСП. Для внешнего покрытия используется шифер, тростник или профнастил.

    Внутреннее устройство

    Курятник (как летний, так и зимний вариант) должен быть выполнен максимально аккуратно, как снаружи, так и внутри.Уборка отнимает много времени. Вот несколько советов:

    • В курятнике должна быть вентиляция. В доме должен быть приток свежего воздуха. Для сооружения вентиляции необходимо установить 2 трубы: одна для подачи, другая для вывода.
    • Для того, чтобы в комнату проникал солнечный свет, необходимо сделать окна оптимального размера.
    • Цыплятам нужен насест. Диаметр столбов должен быть примерно 3-4 см. Лучше сделать расстояние между столбами 35 см.
    • Вы можете использовать подручные материалы для создания гнезд. К ним относятся коробки и коробки.

    Совет! Длину окуня следует рассчитывать исходя из количества птиц. Одному цыпленку хватит места на насесте шириной 20 см.

    Проведя несложные вычисления, вы можете решить, сколько и какой длины нужно сделать столбов.

    Еще при строительстве нужно продумать место, в котором будут кормиться птицы. Необходимо сделать его максимально удобным для слоев.Длина кормушки рассчитывается исходя из количества птиц. Например, одна курица должна быть около 15 см. По возможности лучше предусмотреть запас по длине.

    Дополнительные кормушки должны быть выполнены в виде ящиков. Они расположены на высоте 15 см от пола. В них всегда должен быть мелкий гравий. Такие материалы нужны каждой курице для образования яиц.

    Еще одна полезная конструкция — это пылеуловитель. Устроить их можно очень просто. Для этого нужно подготовить емкости и засыпать их песком, золой.Цыплята, купаясь в таких ваннах, улучшают качество своего оперения. Кроме того, он позволяет избавиться от вредителей, обитающих на птице. Чтобы разобраться, как построить курятник на 10 кур, следует определиться с особенностями его конструкции и устройства.

    Завершающий этап

    По окончании строительства должна быть произведена отделка. Такая работа идет до мелочей, однако очень важно создать комфортные условия для слоев. Благодаря им курятник станет максимально функциональным, а участок приобретет еще один привлекательный элемент.

    Есть несколько рекомендаций по отделке:

    • После завершения строительства дома вольер необходимо накрыть сеткой. Крышу во время дождя закрывать не нужно, куры уйдут в курятник.
    • Удобно, если входная дверь будет совмещена с люком. Для него в дверной конструкции делается отдельное отверстие. Вы можете врезать его в стену. Главное требование — соответствие требуемым габаритам. Люк должен иметь размеры 35х35 см.
    • Чтобы сформировать подход к люку, необходимо прибить к нему доску, обитую горизонтальными рейками.
    • Также необходимо создать подход к окуну. Это позволит молодым несушкам комфортно забраться на жердочки.
    • Для увеличения яйценоскости цыплят необходимо продлить световой день несушкам. Для этого в осенний и весенний период следует утром и вечером зажигать лампочку. Для этого вам потребуется подвести электричество в курятник.Вам нужно подготовить кабель. Чтобы не просверлить дополнительное отверстие, проложите кабель через вентиляцию.

    Защитить древесину от гниения можно с помощью специального состава. Снаружи конструкция окрашивается, а внутри обрабатывается негашеной известью. Это поможет исключить риск заражения паразитами.

    комментарии от HyperComments .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *