Кладка цоколя из кирпича своими руками видео с чего начать: видео-инструкция по монтажу своими руками, чем лучше, каким кирпичом, цена, фото

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем лучше, каким кирпичом, цена, фото

Многие полагают, что цоколь дома имеет только функциональное значение – защищает фундамент дома от атмосферных осадков, усадки и прочих разрушающих факторов. Но правильная кладка также является своеобразным украшением дома. Поэтому каждый строитель должен хорошо разбираться в том, как правильно цоколь выложить, и какой материал необходимо для этого использовать.

Для укладки цоколя многие предпочитают использовать кирпич. Несмотря на некоторые недостатки, он красиво смотрится с другими фактурами и стоит недорого. Может использоваться маркированный и полнотелый кирпич.

Процесс кладки

Инструкции по укладке

Цоколь своими руками может выложить любой опытный строитель, который имеет дело с отделкой домов. Он сможет также посоветовать, каким кирпичом выложить цоколь. Ну, а если среди ваших знакомых нет опытных строителей и совета спросить не у кого, вам на помощь придет наша инструкция.

Какие инструменты понадобятся во время укладки

Важный вопрос – чем выложить цоколь, и какие инструменты потребуются при этом?

  1. уровень;
  2. рулетка;
  3. мастерок или кельма;
  4. длинный шнур, который поможет выставить уровень;
  5. расшивка;
  6. канцелярский нож;
  7. кирочка-молоток.

Вам понадобятся данные инструменты.

Раствор

Кирпич крепится к поверхности при помощи раствора. Стандартная пропорция раствора:

одна часть цемента + три части песка.

Раствор разбавляется водой. Количество воды измеряется индивидуально, зависимо от того, какую густоту должен иметь раствор.

Совет!
Если вы перелили воды и раствор получился слишком жидким, просто добавьте цемента и песка в тех же пропорциях.

Немалое значение имеет марка цемента. И цена в данном случае, далеко не самый важный параметр. Как выбрать цемент узнаем из примера:

Предположим, мы собираемся выложить цоколь кирпичом марки М200.

Марка раствора должна равняется марке кирпича, деленной на два, то есть кирпичу М200 соответствует раствор марки 100.

Марка раствора равна марке использованного цемента, умноженная на его массовую долю в растворе (без учета воды). То есть если мы используем раствор цемента с песком 1:3, то массовая доля цемента будет составлять ¼. Для получения раствора марки 100 нам подойдет цемент марки 400, т.к. 400*¼ =100.

Раствор необходимо применить в течение двух часов, чтобы он не схватился.

С чего начать

В первую очередь выставляются углы.

Как это происходит?

  • Поверх фундамента выставляются кирпичи вдоль той ширины, которую займет цоколь.
  • Выставляется уровень, по которому и будет происходить выравнивание кладки цоколя. Это основной момент, необходимый для того, чтобы работа была сделана правильно.
  • После этого нужно замерить диагонали и стороны, которые также должны соответствовать друг другу и проекту. Различные схемы кладки углов представлены на фото.

Образец-схема кладки углов.

Как происходит кладка поверх фундамента

Здесь выделим несколько этапов:

  1. Чтобы приступить к монтажу, должны быть готовы все замеры. После этого начинается основная работа;
  2. Толщина кладки обычно – один кирпич. Высота – 30-50 см. Высота может быть и другой. Это зависит от высоты пола на первом этаже, а также от того, в каком стиле дом выполнен;

    Кладка цоколя

  1. Проводится процедура утепления цоколя фундамента. Это поможет в холодное время года сохранять в доме тепло. Использовать можно пенополистирол. Это водонепроницаемый материал, которым необходимо обработать внутренние поверхности цоколя. Дополнительно внутреннюю сторону цоколя необходимо обработать специальным клеем;

Утепление стены снаружи пенополистиролом.

  1. Следующий этап – гидроизоляция цоколя. В запасе должны быть материалы, имеющие гидроизоляционные свойства. Это керамическая плитка, штукатурка, рубероид и другие.
    Гидроизоляция проводится в два этапа.
    Перед укладкой камня и после этого. Это идеальный способ для укладки рубероида. Пенополистирол можно использовать и здесь. Он наносится на наружную часть цоколя. Это оптимальный вариант для влагоизоляции и теплоизоляции цокольной конструкции;

Гидроизоляция пенополистиролом.

  1. О том, как выложить цоколь на фундамент и создать правильную гидроизоляцию знают далеко не все. В этих целях могут использоваться штукатурные смеси, битумная смазка, гидроизоляционный клей. А опытные строители научились комбинировать эти способы;
  2. Гидроизоляция проводится тщательно. От ее качества будет зависеть то, как выглядит цоколь, а также как долго он будет сохранять свои характеристики;
  3. После этого необходимо обеспечить нормальную вентиляцию цоколя. Как это происходит?

Вентиляция цоколя и фундамента.

В фундаменте делают небольшие отверстия. Они должны располагаться на расстоянии 15 см от уровня земли. Поверх они накрываются обычной металлической сеткой для придания надежности;

  1. Дополнительно потребуется позаботиться о защите незавершенного цоколя от атмосферных осадков. Это требуется в том случае, если работы по укладке цоколя были приостановлены. Для этого необходимо покрыть цоколь обычной пленкой. Она будет защищать от разрушения, атмосферных осадков, намокания, жгучих солнечных лучей;
  2. После проведенной работы цоколь нужно очистить от песка и пыли. Сделать это можно при помощи мягкой щетки, губки.

Важные нюансы

О том, как выложить цоколь из кирпича, рассказано выше. Осталось обозначить лишь несколько важных нюансов.

На что обратить внимание?

  1. Многие отдают предпочтение кирпичу в качестве материала для создания цоколя. И это правильно. Хороший вариант кислотоупорный кирпич – это практичный материал, который хорошо смотрится с другими фактурами. Материал прочен и даже дешевле чем другие;
  2. Следующий нюанс – это цвет цоколя. Конечно же, можно заморочиться и долго искать какой-то особенный оттенок. А можно отдать предпочтение универсальному варианту – темном-серому цоколю. Такой цвет практичен, на нем не видно загрязнений;

Серый цвет наиболее практичен.

  1. Для облицовки цоколя следует использовать только специально предназначенные для этого материалы. В противном случае через год из-за перепадов температуры и атмосферных осадков такая плитка потеряет «товарный вид», а года через 3-4 и полностью отпадет;

Значение имеет марка цемента ;

Необходимо продумать расшивку швов. Отдать предпочтение желательно полукруглой расшивке. Так швы выглядят аккуратными и заглаженными.

Заключение

На самом деле, выкладка цоколя – это не архитектурное творение. Конечно, она требует мастерства, навыков, но гораздо важнее правильно выполнять все этапы процесса. Это позволит создать идеальный, ровный цоколь, радующий глаз.

Цоколь нуждается в утеплении, гидроизоляции и другой защите. Это необходимо для сохранения отличного внешнего вида и технологических характеристик.

Должны быть подготовлены все инструменты, которые понадобятся в ходе работы. Использоваться только качественные материалы. Это касается и песка, и цемента, и кирпича. Это сохранит основание вашего дома на долгие годы.

Хотите узнать больше – смотрите видео в этой статье.

Отличная статья 0

Пошаговая кладка цоколя в 1 кирпич: видеоинструкция

Осуществление построения цокольного этажа, используя метод кладки в один кирпич, пользуется популярностью. Уже несколько веков эта методика проверяется строителями на крепость и устойчивость.

Необходимо выбрать стройматериал для облицовки перед началом кладки цоколя в 1 кирпич. Преимущество отдается красному кирпичу. Материал, из которого его производят, а именно красная глина, обеспечивает ему устойчивость к воздействию влаги и длительный срок эксплуатации.

Рассчитать количество несложно: на 1 кубометр кирпичной кладки потребуется 400 кирпичей, учитывая, что шов будет составлять 12 мм. Следующим этапом умножаем длину цоколя на его ширину и высоту. Полученную цифру множим на 400. Применяем единицы измерения – метры.

Виды цоколя

Существуют различные способы кладки цоколя. Рассмотрим самые популярные виды:

  1. Ровный цоколь. Толщина конструкции и основания одинаковые. Для красоты внешнего вида и отделения стен от основания, применяются бордюры, декоративные карнизы.
  2. Выпирающий цоколь. Акцент делается на основании или стенах. Применение такого вида подразумевает присутствие отливов.
  3. Западающий цоколь. Популярен вид в местах, где часто выпадают обильные осадки, так как защищает строение. Главная стена толще от основания.

На всех этапах важно, чтобы была строго соблюдена пошаговая инструкция кладки цоколя в 1 кирпич.

Необходимые материалы и инструменты

Перечислим необходимые материалы:

  • кладочная сетка;
  • цемент и песок;
  • красный кирпич.

Перечислим необходимые инструменты:

  • уровень строительный;
  • шнур строительный;
  • отвес;
  • порядовка;
  • кирка;
  • кельма для каменных работ;
  • лопата;
  • шаблоны, металлические прутья.

Проверяем горизонтальность фундамента

После того как залили фундамент, гидравлическим уровнем его проверяем. На одном углу фиксируем первую колбу, вторую поочередно перемещаем по остальным углам. Вновь проверяем уровнем.

Если залитая плоскость неровная, используем метод, описанный далее. Выбирается один угол, который проверяем, наносим вверху на нем отметку и сверяем ее с первой колбой. Вторую переносим по остальным углам. Аналогичные действия производятся по всему фундаменту. Измеряем расстояние к верху, устанавливаем погрешность.

Большую разницу в измерениях корректируем с помощью раствора, при этом отсчет ведем от наивысшего угла. Небольшую разницу компенсируем, нанеся раствор на шов, который не должен превышать 16 мм, учитывая армированный материал.

Забив в каждый угол по колу диагонально, натягиваем строительный шнур между ними. Измеряем длину каждого отрезка. Если они отличаются, погрешность можно выровнять во время кладки.

Кладка цоколя в 1 кирпич

Выкладываем первый ряд, не используя раствор. Чтобы промежутки при кладке были равномерными, следует использовать шаблоны, которые изготавливаются из металлических прутьев.

Если последний кирпич длиннее или короче, можем выполнить коррекцию, изменяя размер швов. Последующие кирпичи размещаем так, чтобы не возникала несхожесть параметров.

Проводим гидроизоляцию строительной площадки

Гидроизоляция служит для выполнения таких функций:

  • защита от всевозможных неблагоприятных ситуаций;
  • укрепление строительной площадки;
  • защищает от влияния влаги, которая может превышать уровень стен конструкции.

Читайте также: Какие анкеры лучше выбрать для кирпичной стены

Гидроизоляция помогает устранить полости при возведении фундамента. Защищает от возможной пропускной возможности само сооружение в целом. Лучше всего гидроизоляцию проводить не только горизонтальную, но и вертикальную, то есть между основанием и цоколем.

Существуют такие способы гидроизоляции:

  1. Обшивка мягкой резиной уровня.
  2. Фиксация мастикой нескольких слоев рубероида.

Использование этих способов гидроизоляции, защищает стройматериал от воздействия влаги и нарушения герметичности цоколя.

Нюансы кладки

Для того чтобы было можно подкорректировать недочеты кладки, рекомендуется сначала смочить кирпич. Раствор готовим, соблюдая пропорции: песок и цемент в соотношении 1:4. Водой разводим смесь до нужной консистенции.

Возводя цокольный этаж, производим армирование арматурной сеткой через каждые 2-3 ряда кирпича. При невысоком цоколе такие манипуляции не нужны.

Начинать стройку следует с диаметральных углов, возводя их на одинаковой высоте. С каждым ярусом применяем натянутый шнур для соблюдения подгона по уровню. С каждым рядом изначально лучше выкладывать кирпич без раствора в качестве примерки.

Под цокольный ряд рекомендуется класть раствор слоем 20 см, пройдя прессовку 12 мм остается на швы, как и требуется. Каждый ярус контролируем, используя уровень.

Возводим углы. Контролируем вертикаль при помощи отвеса. Начинающим строителям понадобится порядовка, на ней делается разметка расположения швов и кирпичей.

Шнур-причалку прикрепляем к порядовке – это нужно для кладки кирпича горизонтально. Гвозди и скобы используем для фиксации шнура по длине яруса.

Горизонтальный ярус кладем, смещая швы в каждом ряду. Оптимальным отклонением считается ½ от длины кирпича. Роль вертикальной перевязки выполняют ярусы с поперечной кладкой. Осуществляя кладку цоколя, чередуем ярусы поперечный и продольный.

Выполняя кладку своими руками, не привлекая строителей, можно значительно сэкономить личный бюджет. Выполняя все рекомендации по кладке цоколя в один кирпич, вполне реально получить хороший результат.

Технология кладки цоколя из кирпича

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент.

Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича.

Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок.

Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

    клинкерный;сухого или полусухого прессования;поризованный;керамический;глиняный.

Вернуться к оглавлению

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

    кельма стандартного вида;строительный уровень;отвес;шнур;причалка;кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей.

Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой.

Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками.

Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов.

При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см.

После того как кирпичный фундаментстановится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли.

Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Вернуться к оглавлению

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла.

Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию.

Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал.

Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне.

Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

    Дата: 21-03-2015Просмотров: 156Комментариев: Рейтинг: 21

Одной из важнейших составляющих любого сооружения является его подземная часть. Фундамент, конечно основа всего сооружения, но он не считается единственной частью, оказывающей серьезное влияние на успешное строительство здания. Чтобы построить капитальное строение, которое будет служить много лет, требуется тщательно ознакомиться с технологией такого процесса, как кладка цоколя из кирпича своими руками.

Виды цоколей.

При строительстве понадобится воспользоваться технологическими способами воздействия водной агрессии, нужно будет позаботиться о защите фундаментов, когда происходит монтаж отмостки. Самый первый этап строительства требует надежной защиты здания от влаги, одним из надежных вариантов является «подложка», то есть цоколь.

В основном конструкция цоколя — это своеобразная «надстройка» на выложенный фундамент. Она возвышается над поверхностью примерно на 50 см.

Ее главной задачей при соприкосновении с землей является защита фундамента от попадания избыточной влаги, скачков температуры и других отрицательных явлений. Кроме защиты дома от атмосферных явлений, цоколь становится отличной опорой стенам дома, это видимая область фундамента. Цоколь из кирпича — это установка прочной «надстройки», это часть фундамента, соответствующая архитектурному стилю здания.

Основные типы цоколя

Когда выкладывают цоколь, обязательно учитывают монтаж утепления, предусматривают будущую отделку. Иногда, когда проводится кладка цоколя, расположение стен относительно цоколя меняется. Поэтому заранее предусмотренные изменения позволят получить положительный результат.

Известно несколько основных видов цокольных построек:

Таблица разновидностей кирпича.

Выступающий цоколь. Этот вид требует постройки защитного слива, так как он больше всего воспринимает атмосферные осадки.

Для отделки используются только материалы высокого качества. Наиболее целесообразно устанавливать данный цоколь в здании из тонких стен, которому необходимо проводить дополнительное утепление. Это часть здания, по замыслу архитектора, должна его украшать.

Такой вид используется строителями очень редко.Цоколь без выступания. При строительстве применяется крайне редко.Кирпичный цоколь. Это самое прочное, высоко надежное основание, которое будет служить долгие годы без всякого ремонта.

Возведение такого цоколя является сложным делом. Работу всегда выполняли профессиональные строители. Но условия жизни таковы, что многие становятся мастерами самостоятельно.

Чтобы обустроить цоколь, применяют несколько видов кирпича:

    красный полнотелый;клинкерный;кислотоупорный.

Материал обязательно должен выдерживать перепады температуры, у него должно быть низкое водопоглощение, он обязан иметь высокий коэффициент сжатия.

Силикатный кирпич совершенно не подходит для такого строительства, так как он прекрасно впитывает воду. Очень дорого стоит на рынке кислотоупорный кирпич. В связи с этим, чтобы выполнить кладку цоколя, применяют огнеупорную разновидность.

Вернуться к оглавлению

Чертеж габаритов цоколя.

Климатические условия района влияют на выбор ширины цоколя.

Когда применяется выступающий цоколь, требуется специальная защита, придется изготавливать дополнительный слив. Обычно толщина данного цоколя превышает толщину стены. При отсутствии выступания цоколь не нуждается в такой защите, но его применяют очень редко.

Самым популярным является утопленный цоколь, иначе говоря, стена возвышается над ним. В результате создается защита от влаги, блокируются атмосферные воздействия. Это позволяет подобрать вид кладки, независимо от габарита стены.

Перед приобретением материала требуется определить высоту.Наименьшей считается высота, которая превышает величину снежного покрова примерно на 15 см.

Наибольшая высота зависит от индивидуальных предпочтений владельцев дома. Чтобы обустроить цокольный этаж, вполне достаточно произвести поднятие здания, лучше на метр. Очень красиво выглядят цоколи, имеющие большую высоту.

Вернуться к оглавлению

Для проведения кирпичной кладки одной из важнейших технологических операций является выставка углов. Сначала это делается без применения раствора. Кирпичи укладываются на каждый угол дома.

Затем между каждым углом проводится замер расстояния. Идеальным считается вариант, когда расстояния параллельных стен полностью равны. Конечно, выровнять их с высокой точностью не получится, максимальная разница допускается не более 2 см.

Угловые кирпичи равняются до того момента, пока не получится полная ровность. Небольшие перепады вполне доступно выровнять, когда начнется кладка первого ряда, однако строителям с небольшим опытом это будет очень сложно выполнить. Поэтому выставить углы нужно сразу и точно.

Чтобы проводить работы по строительству цоколя, необходимо иметь:

Инструменты для кладки цоколя.

    шпагат;цементный раствор;колышки;рубероид;уровень;пенопласт;штукатурку;сетку;карандаш;рулетку;расшивку;мастерок;лопату;молоток;отвес.

Вернуться к оглавлению

Допускается величина горизонтальных швов, которая образуется между кирпичами, примерно 12 мм. Величина вертикальных швов не должна превышать 10 мм. Согласно нормам, допускается увеличение размера, ориентировочно до 15 мм.

Проводить выкладку линии ценою раствора запрещается, так как возможно ослабление стены. Примерно 10 мм раствора убирается от внешних швов. Это дает возможность при отделке сильнее схватываться штукатурке.

Чтобы более точно провести выравнивание в горизонтальной плоскости, применяют прочный шнур.

Он натягивается между всеми углами и крепится к опоре, расположенной вертикально.

Его расположение должно соответствовать уровню наружного ребра кирпича. В результате соблюдается горизонтальность высоты, что помогает легко создать вертикальную линию. Шнур удаляют после выкладки первого ряда.

Схема гидроизоляции цоколя.

Достаточно простой является кладка, когда применяется один кирпич. Начальный ряд кладется поперек стены, следующий ряд кладется вдоль. Поворачивание кирпича при достижении углов не происходит, поэтому получается стена, которая становится перпендикуляром стене, уложенной вдоль, выкладка второго ряда получится поперек.

Когда кладка проводится 1,5 кирпичом, делается легкая однорядная перевязка.

При этом происходит чередование тычковых кирпичей совместно с ложковыми. Тычковые кирпичи смещаются на четвертую часть кирпича, а ложковые — на половину. Стена в данном случае получается очень прочной.

Более сложной является кирпичная кладка, состоящая из двух кирпичей. Она редко применяется при строительстве цоколя, только при особых обстоятельствах, требующих повышенной прочности и устойчивости.

Вернуться к оглавлению

Когда строится цоколь, обязательно предусматривается его утепление.

Он не должен стать источником потери тепла. Самым лучшим вариантом для этого является применение водонепроницаемых материалов. Очень популярным утеплителем сегодня стал пенопласт, который монтируется по всей внешней поверхности.

Пенопластовые плиты крепятся специальным клеем, не содержащим ацетона. После утепления поверхность отделывается самыми разными материалами. Иногда делается штукатурка, применяют сэндвич-панели.

Вернуться к оглавлению

Это очень важная технологическая операция. От хорошо сделанной гидроизоляции зависит прочность здания, его долговечность и срок эксплуатации. Для защиты кирпичного цоколя существует несколько способов:

Применение битумной смазки. Ею покрывается вся кирпичная поверхность. Покрытие должно иметь несколько слоев.Покрытие рубероидом.

Этот способ считается наиболее популярным. Фундамент закрывается несколькими слоями рубероида, которые крепятся битумной смазкой.Проводится покрытие гидроизоляционным слоем, с проникающей способностью. Он защищает цоколь от попадания влаги.Защитный слой делается из обыкновенных штукатурных смесей.

Однако помните, что лучший эффект дают комбинированные способы гидроизоляции. Удачи!

Источники:

  • etokirpichi.ru
  • ostroymaterialah.ru

Как выложить цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Кирпичный цоколь

Чтобы повысить устойчивость возводимого здания, на поверхности ленточного основания выкладывают цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Непосредственно на этой части возводятся стены конструкции. Для выкладки цоколя можно использовать бетон или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Виды цоколя из кирпича и их особенности

Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Разновидности кирпичного цоколя

Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:

  • Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
  • Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.
к оглавлению ↑

Выбор материала для возведения цоколя из кирпича

Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Разновидности кирпича для цоколя

  • Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

к оглавлению ↑

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

к оглавлению ↑

Способ 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

Расчет кирпича

  • Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м3.
  • Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м3.
  • Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.
к оглавлению ↑

Способ 2

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

  • Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
  • Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

к оглавлению ↑

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 900. Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

к оглавлению ↑

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 900, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция цоколя

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляция кирпичного цоколя

  • Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
  • Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.
к оглавлению ↑

Утепление цоколя

Для сохранения тепла в доме необходимо провести утепление цоколя. Эти работы могут быть выполнены как сразу после возведения цоколя, так и после завершения общих строительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используются пенопласт и пенополистирол. Крепление утеплителя выполняется с помощью специального клея, который не содержит в своем составе ацетона или других растворителей. Клеевым раствором обрабатывается внешняя поверхность цоколя. Листы утеплительного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимаются.

Для экономии бюджета можно выполнить простое оштукатуривание поверхности цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка цоколя из кирпича на ленточный фундамент – это сложный, но доступный процесс. Необходимо сделать правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного влияния природных явлений цоколь сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

    Метки: Цоколь     

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

  • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
  • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
  • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
  • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

  • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
  • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
  • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

принципы работ по возведению стен (видео)

Перед тем как приступить к работам, важно понять, что представляет собой технология кладки кирпича.

Многие строители предпочитают возводить постройки из кирпича, но воспользоваться всеми достоинствами этого стройматериала можно лишь при правильной кладке.

Укладывание и цементировка кирпичей помогают создать такую конструкцию, которая состоит из искусственных камней правильной формы, соединенных друг с другом раствором из цемента.

Надежность здания будет зависеть от характеристик раствора, кирпича и следования правилам строительства.

Основные типы кладки кирпича

Для возведения стен чаще всего применяют такие виды укладывания кирпича:

Виды кладок кирпича.
  1. Сплошная. Подобная кладка производится по ширине половины искусственного камня. Кирпичи кладут вдоль поверхностей стены. Стоит отметить, что все ряды выполняются из 1/2 кирпича.
  2. Облегченная. Часто требуется для кладки стен из кирпича при строительстве бизнес-центров и многоэтажных сооружений. Такая конструкция имеет две стенки, ширина каждой из которых — полкирпича. У такой кладки стенки располагаются по отношению друг к другу параллельно. Свободное место между ними закрывается теплоизоляционным материалом. Подобным способом не советуют возводить все стены будущего строения.
  3. Армированная. Иногда бывает нужным дополнительное усиление уже сооруженных стен, либо на вертикальную ограждающую конструкцию, сделанную из кирпичей, оказывается сильная нагрузка. В таких случаях металлический прут (арматуру) помещают вертикально или горизонтально (в швах). Используя зигзагообразные или прямоугольные металлические сетки, иногда обеспечивают поперечное армирование. Эту конструкцию располагают через каждые 3-5 кирпичных рядов.

  4. Декоративная. Не имеет много различий с обычной технологией лицевой кладки. Технология кладки декоративной предполагает, что для достижения рельефного рисунка искусственные камни можно класть в определенном порядке. К примеру, некоторые кирпичи кладут на ребро, а оставшиеся — плоской и широкой стороной вниз, располагая строительные материалы в шахматном порядке.
  5. Кладка и облицовка. Происходят в один и тот же момент, когда сооружается стена. Перевязку облицовочного ряда камней и кладку стены производят на уровне тычкового ряда.

Подготовительный этап

Работы с фундаментом

Схема заглубленного фундамента под кирпич.

Верхнюю плоскость цоколя или фундамента обязательно выравнивают. Лишь затем можно начинать возводить стены. После того как поверхность строительной несущей конструкции будет выровнена, нужно выполнить гидроизоляцию.

Оптимальный вариант — распределить в 2 слоя рубероидную полосу по всему фундаменту. Как только закончите с этим, определите с помощью строительного гидроуровня качество поверхности.

Можно применить раствор, чтобы устранить различные неровности.

Подготовка инструментов и приготовление раствора

Чтобы начать возведение стен, приобретите необходимые инструменты:

  1. Мастерок (для выкладки раствора). Имеет ручку, которой мастера простукивают кирпич, чтобы подогнать его.
  2. Молоток каменщика (кирка). Требуется для того, чтобы раскалывать строительный материал. В последнее время вместо кирки применяется, как правило, болгарка с отрезным диском по камню.
  3. Расшивки различной формы для швов.
  4. Такое приспособление, как порядовка, необходимо, чтобы контролировать кладку на высоте.
  5. Шнур-причалка. Представляет собой тонкий крученый шнур, натягиваемый при кладке верст между маяками и порядовками.
  6. Отвес. Используется для слежения за вертикальным уровнем кладки.
  7. Уровень для проверки горизонтальности кладки.

Инструменты для кладки кирпича.

Для кирпичной кладки стен потребуется раствор, который может изготавливаться с применением извести, цемента или их смеси. Если захотите применить для кладки кирпича раствор из цемента, то обязательно соблюдайте такие пропорции при изготовлении: 1 часть цемента, 3 части речного песка. Другой вариант: цемент — 1 часть, речной песок — 6 частей.

Мастера не рекомендуют применять такой универсальный раствор, как известковый, для постройки зданий жилого назначения, так как он ослабляет надежность кладки. Будет лучше сделать раствор из цемента или песка, включив туда немного извести.

Как выполняется кладка кирпича?

Технология кирпичной кладки предполагает сначала выкладку первого ряда. От его ровности всегда зависит вся стена. Положение каждого камня и ровная наружная сторона ряда проверяются строительным уровнем. Раствор (слой с толщиной 20-25 мм) распределяется так, чтобы между ним и предельными линиями ряда было 15-20 мм со всех сторон.

Если не собираетесь покрывать штукатуркой стену снаружи, пространство между кирпичами лучше всего заполнять как можно плотнее.

Иначе место соединения старого и нового раствора окажется слабым, шов может раскрошиться.

Возведение второго кирпичного ряда происходит при помощи ½ кирпича, который нужен для перевязки швов. По краям вертикальной ограждающей конструкции устанавливаются струбцинами порядовки. Шнур-причалку, перемещающийся в каждом ряду вверх на одно деление, натягивают между ними.

Кладка в кирпич считается толстой. Каждые 1-6 рядов ложком чередуется тычковым рядом. Швы по вертикали смещаются между рядами по горизонтали, а также между внутренними и наружными пластами. Надежность кладки в полкирпича создается за счет усиления арматурой. Стальная сетка либо арматура с такой же частотностью кладутся в горизонтальные швы.

Выполнение кладки кирпича, предназначенного для отделки стен, определяется тем, каким способом делается облицовка. В случае если это наружный слой кладки несущей стены, со строительным кирпичом абсолютно нет различий. Как правило, облицовка является обособленной стеной в полкирпича, расположенной от несущей вертикальной части строения на расстоянии в несколько сантиметров. Пустота, находящаяся между ними, исчезает после применения утеплителя, сыпучего или плитного.

Теперь вы знаете, как возводить стены при помощи такого строительного материала, как кирпич. Следуя технологии создания кирпичных стен, вы самостоятельно сможете произвести постройку дома.


Кладка цоколя из кирпича своими руками

После того, как залили фундамент, и он отстоялся положенный срок (не менее 1 месяца), начинаем делать цоколь. Обычно его делают из красного кирпича, но можно использовать и белый силикатный. Кладется по всему периметру дома, и по перегородкам.

По цоколю передается вес стен на фундамент, он обеспечивает подпол теплоизоляцией, улучшает внешний вид всего здания. От его качества будет зависеть долговечность всей постройки. Поэтому, материал для кладки нужно подбирать качественный.

Варианты цоколя

  1. Выпирающий — выступает за стену. Используется как элемент дизайна или для усиления теплоизоляционных характеристик. Обязательно нужно оборудовать отлив или канавки для стека воды.
  2. Стоящий на одном уровне со стенами — не самый популярный вариант.
  3. Утопленный — стена выступает над цоколем на несколько сантиметров.

Видео: Разметка цоколя.

Высота и ширина

На вопрос какой высоты должен быть цоколь, нельзя ответить однозначно. Самый распространенный вариант высоты – 40 — 50 см. Расчет оптимальной высоты можно произвести исходя из максимального количества выпавшего снега за последние несколько лет.

Но в основном высоту определяет сам домовладелец, и соответствует уровню пола первого этажа. Многие дизайнеры рекомендуют делать высокий цоколь, что придает дому более изящный и легкий вид.

Ширина зависит от материала из которого будут стены. Так например для кирпичного дома, стены которого будут класться в 2 кирпича понадобиться цоколь шириной минимум 50 см.

Для дома из газосиликатных блоков, размер которых 200 ×  300 × 600 мм, ширина составит 30 см. Если стены затем будут отделываться кирпичом, то ширина цоколя должна быть минимум 30 + 12 = 42 см.

Гидроизоляция

Что бы кирпич на цоколе не отсырел от влаги ему необходима гидроизоляция. В качестве гидроизолятора чаще всего используют проверенный временем рубероид. Укладывать рубероид желательно в два слоя с использованием мастики или разогретого битума.

Сейчас есть и множество современных материалов для гидроизоляции: рубемаст, стеклоизол, еврорубероид и т.д. Выбор огромен и зависит от финансовых возможностей. Если не хотите переплачивать используйте рубероид.

Кладка кирпичного цоколя

Для того, чтобы цоколь получился ровным необходимо правильно выставить углы. Если их сразу неправильно выставить, то в дальнейшем будет трудно исправлять. Допускается небольшое отклонение, которое можно исправить в процессе кладки стен, но лучше этого не допускать.

Выставление углов

На каждый угол фундамента по уровню выкладывают кирпич. Затем замеряют длину каждой стороны дома. Все размеры должны быть одинаковыми. Затем промеряют диагонали, которые так же должны совпадать.

Если размер диагоналей не одинаков, исправляем сдвигая кирпич на углах по одной стороне. Находим оптимальной расположение при котором диагонали совпадут. Допустимо отклонение на 1 — 2 см, это можно исправить на этапе кладки стен.

Кладка кирпича на раствор

После того, как выставили углы можно приступать к кладке на раствор. Кирпич кладется на цементно-песчаный раствор. В первую очередь кладут углы, которые затем еще раз перепроверяют по диагоналям. После того, как на углу будет сложено 3 — 4 ряда отвесом проверяют вертикаль.

Если углы ровные можно натягивать капроновый шнур или толстую леску и класть стены. Важно не забыть про вентиляционные отверстия, для того,чтобы полы в будущем не сгнили. Вентиляционные отверстия следует оставлять в середине стенок цоколя, но не напротив друг-друга.

Также отдушина делается и в центральной перегородке, для того чтобы была циркуляция воздуха. Размер отдушины обычно делают 10 × 15 или 15 × 15 см, можно так же вставить простую асбестовую трубу.

Для более надежной защиты стен от негативного воздействия влаги, можно сделать дополнительный слой гидроизоляции. Этот слой будет расположен уже между цоколем и стеной. Для этих целей так же используется рубероид.

 

Посмотрите видео: Кладка цоколя.

Ремонт трещин в фундаменте за 8 шагов

Вне микротрещин большие трещины напряжения возникают, когда дом оседает или земля под ним смещается. Эти типы трещин обычно не представляют угрозы для структурной целостности дома, но они создают потенциальное отверстие для грунтовых вод, насекомых и газообразного радона.

Мы покажем вам простой и эффективный способ залатать трещины лучшим заполнителем для трещин в бетоне.

Устранение трещин в бетоне за 8 шагов

Шаг 1. Ремонт трещины в фундаменте с помощью эпоксидного герметика

Фотография Джеффри Гросса

Мы отремонтировали фундаментную стену высотой 8 футов.- длинная трещина, по которой вода просачивалась в подвал во время сильных дождей. Чтобы навсегда залатать трещину, мы использовали систему впрыска эпоксидной смолы от Polygem, которая называется Liquid Concrete Repair Kit (около 60 долларов).

Каждый набор содержит двухкомпонентный эпоксидный герметик для трещин, два по 10 унций. трубки Liquid Concrete Repair (LCR), вязкой эпоксидной смолы, которая поставляется в картридже типа герметика, и семь пластиковых отверстий для впрыска, которые доставляют LCR глубоко в трещину. В каждом наборе достаточно материала для ремонта 1/16 дюйма.шириной x 8 дюймов глубиной x 8 футов длиной.

Перед тем как начать, убедитесь, что трещина высохла. Если трещина немного влажная, просушите ее феном и подождите 15 минут. Если он остается сухим, приступайте к ремонту. Однако, если сырость вернется, вода все равно будет просачиваться в трещину, и вам придется подождать, пока она высохнет сама по себе.

Сначала очистите трещину от любого рыхлого бетона, краски или старого заполнителя трещин металлической щеткой. Удалите всю пыль и мусор магазинным пылесосом.

Шаг 2: Заблокируйте порты впрыска

Фотография Джеффри Гросса

Метчик 3 дюйма. (10d) отделочные гвозди частично в трещине, на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Вы будете использовать их, чтобы совместить отверстия для впрыска с трещиной.

Шаг 3. Смешайте эпоксидный герметик

Фотография Джеффри Гросса

Откройте два контейнера с эпоксидным герметиком для трещин и извлеките равное количество Части A и Части B; используйте две отдельные палочки, чтобы избежать загрязнения.Смешайте две части на доске для обрезков, используя чистый шпатель; смешивайте, пока не получите однородный серый цвет.

Шаг 4. Присоедините порт впрыска

Фотография Джеффри Гросса

Нанесите немного герметика на основание одного из пластиковых отверстий для впрыска, стараясь не закупорить его отверстие. Наденьте порт на один из гвоздей, выступающих из трещины, и прижмите его к стене. Аналогичным образом установите остальные порты.

Шаг 5: Нанесите герметик вдоль трещины

Фотография Джеффри Гросса

Затем смешайте немного большую порцию эпоксидного герметика и нанесите его на всю трещину с помощью шпателя шириной 1 ½ дюйма или шпателя по краям. Нанесите герметик толщиной примерно 1/8 дюйма и по 1 дюйм с каждой стороны трещины. Кроме того, закройте весь фланец каждого порта впрыска герметиком для защиты от трещин, оставив только выступающую часть горловины.Разгладьте герметик и обработайте его края кистью, смоченной уайт-спиритом.

Шаг 6: Залить эпоксидную смолу в трещину

Фотография Джеффри Гросса

Если есть доступ к другой стороне стены, проверьте, проходит ли трещина насквозь. Если это так, также закройте его герметиком для трещин. Дайте герметику застыть в течение 6-10 часов перед нанесением эпоксидной смолы. Тщательно перемешайте эпоксидную смолу LCR, используя шток поршня, который входит в комплект.Поместите картридж LCR в пистолет для герметика. Начиная с самого нижнего отверстия для впрыска, нанесите эпоксидную смолу в трещину. Продолжайте нажимать на спусковой крючок, пока эпоксидная смола не начнет сочиться из порта прямо над ним.

Шаг 7: Закройте инъекционные отверстия

Фотография Джеффри Гросса

Снимите пистолет и закройте только что заправленный порт. Теперь вставьте наконечник картриджа в порт, из которого вытекает, и нажмите спусковой крючок, чтобы нанести эпоксидную смолу.Повторите эту процедуру для остальных портов; подключите каждый из них, прежде чем переходить к следующему.

Шаг 8: Отрежьте впрыскивающие порты

Фотография Джеффри Гросса

Дайте LCR застыть в течение пяти дней, затем срежьте шейки портов ножовкой. При желании вы можете залатать разорванные порты небольшим количеством герметика для трещин.

Ресурс:

Polygem
Box 609
Dept.TH700
W. Чикаго, Иллинойс 60186
Polygem
630 / 231-5600

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; КАК УБИРАТЬ СОЛИ КЛАДКИ ВО ВРЕМЯ СЕЗОНОВ, ТАК КАК ЭТО

НЕКОТОРЫЕ вопросы постоянно появляются в почте, которая приходит в эту колонку каждую неделю, и один из самых частых в это время года (после дождливой весны) касается проблемы высолы на поверхностях кладки. Кажется, что на всех таких поверхностях внутри или снаружи дома появляется белая порошкообразная пленка или пыльный осадок.

Чаще всего наблюдаемые на кирпичных стенах и дымоходах или аналогичных конструкциях из кирпича или цементного блока, высолы могут также проявляться на бетонных фундаментных стенах подвала и на бетонных полах подвала, даже если пол покрыт эластичным материалом. плитка. Многие авторы писем упоминают, по словам одного из них, «белый порошок, который, кажется, пузырится из бетона на нашем подвальном этаже, на самом деле заставляя некоторые плитки подниматься от пола».

Этот белый порошкообразный осадок на самом деле представляет собой водорастворимую щелочную соль, которая вымывается из кладки.Эти щелочные соли всегда присутствуют в большинстве видов кладки и выходят на поверхность только тогда, когда внутри кладки присутствует избыток влаги. Влага, которая может проникнуть через структурные дефекты, такие как плохие швы, отсутствующие или поврежденные оклады, открытые трещины в кирпичной кладке или простая абсорбция через пористые участки, вызывает вымывание избытка щелочей, образуя белые порошкообразные полосы и пятна, которые вы видите на поверхности.

Это состояние чаще всего встречается в новостройках из-за большого количества избыточной влаги, присутствующей в свежеуложенных кирпичных элементах или свежем бетоне.Но со временем он должен исчезнуть — хотя в некоторых случаях это может занять несколько лет. Независимо от того, возникает ли это в новом или старом строительстве, проблема обычно не очень серьезна и редко вызывает структурные повреждения или вред сама по себе. Однако высолы могут создать очень неприглядную поверхность и привести к отслаиванию краски. И, как уже упоминалось, он может даже подтолкнуть напольную плитку, если она уложена прямо на бетон.

В большинстве случаев удалить белый порошок несложно — его обычно можно смыть простой водой.Однако, как правило, смывание водой приводит к более глубокому проникновению некоторых щелочных солей в кладку; поэтому, чтобы удалить белый порошок, лучше всего начать с его очистки сухой проволочной щеткой. Удалите таким образом как можно больше, затем используйте воду и щетку для чистки, чтобы удалить все, что осталось.

Хотя это сработает во многих случаях, когда состояние не является тяжелым, оно не всегда удаляет тяжелые скопления, накопившиеся за долгие годы. Чтобы удалить сильные наросты высолов и подготовить поверхность к покраске, сначала необходимо удалить и нейтрализовать щелочные соли, ответственные за состояние.Обычный способ сделать это — обработать поверхность разбавленным раствором коммерческой соляной кислоты (продается в большинстве магазинов красок и строительной техники). Никогда не наносите краску непосредственно на высолы, так как они, скорее всего, вскоре отслоятся.

Смешайте одну часть кислоты с пятью частями воды в пластиковом ведре или миске, убедившись, что вы медленно вливаете кислоту в воду (а не воду в кислоту). Надевайте резиновые перчатки, чтобы защитить руки, и очки, чтобы защитить глаза. Нанесите раствор кислоты щеткой с жесткой щетиной, покрывая за раз несколько квадратных футов, затем смойте большим количеством воды.Если вы работаете в помещении, где вы не можете тщательно промыть большим количеством воды, нейтрализуйте кислотный раствор, промывая водой с нашатырным спиртом (около четырех столовых ложек на каждый литр воды).

Это нейтрализует щелочи и удаляет белые порошкообразные пятна, но не дает гарантии против возврата в исходное состояние. Если кладка или кирпичная кладка не являются относительно новыми (возрастом менее двух или трех лет), то вы можете быть уверены, что существует проблема влажности, которую необходимо устранить, прежде чем вы сможете навсегда избавиться от нее.

В случае подвалов (стены или полы) проверьте снаружи, чтобы устранить как можно больше источников проникновения влаги. Убедитесь, что водосточные трубы и желоба выходят в сухие колодцы или дренажные отстойники, которые уносят воду на расстояние не менее 10 футов от фундамента, и убедитесь, что земля имеет уклон от фундамента со всех сторон. В некоторых домах может потребоваться установка дренажных плит (подземных труб) вокруг основания фундамента для отвода воды, или может потребоваться установка дренажей по периметру внутри подвала.В других случаях ответом может быть отстойник — если он правильно установлен, чтобы улавливать всю лишнюю воду, а затем безопасно откачивать ее наружу.

При появлении высолов на кирпичных дымоходах или внешних стенах проверьте все стыки раствора, чтобы убедиться в их прочности. Также проверьте герметизацию и гидроизоляцию стыков в местах стыковки кирпичной кладки с другими частями дома — стенами или крышей. На дымоходах убедитесь, что бетонная заглушка наверху дымохода не сломана, не потрескалась и не отсутствует — если она есть, отремонтируйте или замените ее.

Другими словами, исследуйте все возможные точки, где вода может проникать в кладку, и закройте все места, которые выглядят подозрительно или сомнительно.

Ответ на письмо В. На дне моего душа скопился белый осадок, который, как я полагаю, связан с «жесткой водой» в моем районе. Подскажите, как избавиться от этого белого осадка? -A.A., Convent Station, N.J.

A. Поскольку вы точно не знаете, из чего состоит это пятно, я бы посоветовал попробовать несколько вещей.Предполагая, что пол в душе выложен керамической плиткой, а не из металла или пластика, я бы сначала попробовал очистить его раствором аммиака и воды. Если это не помогло, попробуйте покрыть область смесью уксуса и воды (примерно половину с половиной) и дать ей впитаться в течение часа или около того, затем тщательно потрите и смойте.

Если это все еще не помогает, попробуйте использовать чистый уксус. А если даже это не поможет, вы можете попробовать использовать коммерческую соляную кислоту, разбавленную шестью частями воды. Наденьте резиновые перчатки, перемешайте в стеклянной миске и держите подальше от металлических предметов.Потрите щетиной щеткой, затем смойте большим количеством воды через две-три минуты. ————————————————— ——————- Вопросы о проблемах с ремонтом дома следует адресовать Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, NY 10036. Общие вопросы проценты будут даны ответы в этой колонке; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

5 лучших практических руководств по ремонту кирпичных трещин своими руками

Треснувшие швы из кирпича и раствора на внешней стороне вашего дома выглядят некрасиво и могут привести к серьезным повреждениям, таким как проникновение воды и плесень.

Brick Restoration специализируется на ремонте необнаруживаемых трещин в кирпичной кладке, но мы знаем, что некоторые люди в душе делают дома и хотят попробовать свои силы в ремонте трещин в кирпичной кладке.

Эта статья для вас, бесстрашных мастеров своими руками.

Мы поискали в Интернете 5 лучших практических руководств по ремонту трещин в кирпиче своими руками, чтобы составить для вас это исчерпывающее руководство.

Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, почему они должны говорить мне, как делать то, за что они платят !? Что ж, правда в том, что мы исходим из духа вклада, и мы знаем, что всегда найдутся люди, которые очень практичны и предпочитают нырять и сами заниматься домашним благоустройством.

Кроме того, с учетом вышесказанного, есть также случаи, когда домовладелец имеет только несколько очень незначительных трещин и, по крайней мере, хочет попробовать свои силы в этом, прежде чем позвонить профессионалу.

Если все пойдет по плану, вы должны увидеть примерно такие результаты.

Обзор ремонта трещин

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим процесс ремонта трещин в кирпиче, чтобы вы знали, какую информацию вы получаете.

Имейте в виду, что сложность ремонта вашей трещины будет зависеть от многих факторов, в том числе: возраст конструкции, тип, размер, цвет и текстура кирпича, а также цвет и текстура раствора.

Тем не менее, давайте начнем.

Вот инфографика, показывающая основные этапы ремонта трещин в кирпиче своими руками.

Совет BestMasons Pro: Правильная подготовка суставов важна для достижения успешного и длительного результата.

1. Как отремонтировать раствор в кирпичной стене

Как отремонтировать раствор в кирпичной стене от ThisOldHouse.com

Нам нравится это руководство, потому что это ясный и лаконичный макет на одной странице с изображениями для справки.

2. Ремонт кирпича и бетона

Ремонт кирпича и бетона от HowStuffWorks.com

Это руководство не только касается укладки кирпича, но также содержит инструкции и иллюстрации, которые научат вас ремонтировать осыпающиеся бетонные ступени, ремонтировать потрескавшийся бетон и заделывать выбоины на подъездной дорожке.

3. Как отремонтировать стыки раствора

Как отремонтировать стыки раствора от FamilyHandyman.com

Это отличное подробное руководство, специально посвященное аспекту ремонта трещин при помощи строительного раствора, и это довольно важный аспект.

Кроме того, это также одна из лучших статей, которые мы нашли по четырем различным профилям швов раствора, используемых при укладке кирпича.

Видео прохождения

Итак, что это было бы за руководство, если бы мы не включили хотя бы видео-пошаговое руководство для справки?

Так что на всякий случай, если вы захотите посмотреть видео о своем проекте ремонта трещин в кирпиче своими руками, мы вам поможем.

Мы даже просмотрели их, чтобы найти все важные части, чтобы вы могли пропустить их по мере необходимости.

4. Восстановление кирпичной стены

Перейти к хорошим деталям

  1. Удаление старого и рыхлого раствора — 1:45 сек
  2. Ремонт сломанного или потрескавшегося угла — 3:52 сек.
  3. Подготовка нового раствора — 4:20 сек.
  4. Нанести новый раствор на швы — 4:59 сек.
  5. Переназначение суставов — 6:11 сек

5.Как указать кирпичную стену

Для тех из вас, кто ищет очень подробное видео-пошаговое руководство и учебное пособие, это видео является наиболее полным из всех, что мы когда-либо видели.

Вот важные детали:

  1. Обзор инструментов и материалов — 0:40 сек
  2. «ключ» при перенаправлении — 01:29 сек
  3. Разгребание минометов — 02:20 сек.
  4. Замешивание раствора — 03:22 сек
  5. Нанесите раствор — 04:05 сек
  6. После начала высыхания — 06:21 сек
  7. Направление ручки ковша — 07:20 сек

Список покупок для ремонта трещин

  1. Универсальный нож
  2. Раствор
  3. Наборы красителей для строительных растворов
  4. Пистолет для герметика
  5. Молоток и долото
  6. Мастерок
  7. Водонепроницаемые перчатки
  8. Защитные очки
  9. Щетка с жесткой щетиной
  10. Тряпки экстренные
  11. Очиститель на основе цитрусовых ИЛИ уайт-спирит

О компании Brick Restoration, Inc.

Мы являемся крупнейшим подрядчиком по ремонту и установке каменной кладки с наивысшим рейтингом, обслуживающим Большой Хьюстон и прилегающие районы.

Известные своим профессиональным мастерством и выдающимися результатами, наши хорошо обученные каменщики и запатентованные технологии отделяют нас от других подрядчиков по камню.

Запланируйте бесплатную смету сегодня, чтобы встретиться с одним из наших специалистов по реставрации.

Marketing & Branding The Best Masonry Companies

Выцветание (отложения белых кристаллов) — Шервин-Вильямс

Выцветание (отложения белых кристаллов) — Шервин-Вильямс Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

ОПИСАНИЕ

Застывшие отложения белой соли, которые выщелачиваются на поверхность строительного раствора или кирпичной кладки по мере прохождения через нее воды.Выцветание часто проявляется в виде белых пушистых отложений кристаллов соли на цементных (например, каменных) поверхностях стен. Выцветание зависит от наличия соли и влаги, и рост кристаллов будет продолжаться до тех пор, пока присутствуют и то, и другое. Соли присутствуют в строительном растворе, блоках или бетонной конструкции, а влажность обычно связана с каким-либо строительным дефектом. Выцветы, выделяющиеся из раствора в кирпичных или блочных зданиях, проявляются в виде узких полос, соответствующих швам раствора.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

  • Неспособность должным образом подготовить поверхность путем удаления всех предыдущих высолов.

  • Внутренняя влага выходит через наружные кирпичные стены.

  • Внешняя влага, переносимая ветром и дождем через каменные стены.

  • Стены подвала не герметизированы должным образом от проникновения грунтовой влаги.

  • Недостаточное время схватывания нового цемента или раствора.

РЕШЕНИЕ

См. Информацию о свинце.

  • Если причиной является избыточная влажность, устраните источник, отремонтируя крышу, прочистив водосточные желоба и водосточные трубы, а также заделав трещины в кладке качественным герметиком или герметиком.

  • Если внутри здания возникает влага, рассмотрите возможность установки вентиляционных или вытяжных вентиляторов, особенно на кухнях, в ванных комнатах и ​​в прачечных.

  • Если влага проникает через стены снаружи, нанесите гидроизоляционное покрытие снаружи.

  • Удалите высолы и весь другой рыхлый материал с помощью металлической щетки, электрической щетки или промывки под низким давлением, а затем тщательно промойте поверхность.

  • Если поверхность сильно щелочная, промойте ее слабым раствором H&C Concrete Etching Solution или соляной кислоты.

  • Покраску следует отложить, если выцветание продолжается.

ИНТЕРЬЕР

ВНЕШНИЙ

  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

    Общие промышленные покрытия

    Danske

    Промышленные покрытия для древесины

    Danske

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Danske

  • Финляндия

    свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Suomi

    Industrial Wood Coatings

    Suomi

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Suomi

  • France

    Наши продукты доступны ниже или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Norsk

    Industrial Wood Coatings

    Norsk

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Nynorsk

  • Польша

    Польша свяжитесь с нами по адресу [email protected]

    General Industrial Coatings

    Polski

    Industrial Wood Coatings

    Polski

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Polski

  • Португалия

    свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу glob[email protected]

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

  • сгенерировано: Пт, 06 августа, 01:44:54 UTC 2021

    Хост: tsapp-68fb577b74-8px2n

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    Как сделать подвал снаружи снаружи

    , 26 июня 2014 г. • Мэтью Сток.

    Большинство людей думают о работе снаружи дома, когда представляют себе гидроизоляцию подвала.

    Даже для человека, который никогда не выполнял и не видел гидроизоляционных работ подвала, имеет смысл предположить, что каким-то образом герметизация подвала снаружи будет оптимальным способом не допустить проникновения воды, и во многих случаях они правы.

    Безусловно, разработаны современные методы эффективной гидроизоляции подвала изнутри.Например, внутренняя водосточная плитка — это универсальный подход к гидроизоляции, который предотвращает просачивание из трещин в полу подвала и стыка между стеной и полом, называемого стыком бухты. Плитку для внутреннего водостока можно использовать даже для предотвращения просачивания через пористую бетонную стену или каменную стену с потрескавшимися или поврежденными швами раствора.

    Трещины в перемычках в стенах можно заделать изнутри безвозвратно, введя в них расширяющийся полиуретан, который герметизирует трещину до наружного грунта и остается гибким после отверждения, чтобы предотвратить повторное растрескивание из-за незначительного движения фундамента.

    Однако существуют методы гидроизоляции подвала, которые можно выполнить только на внешней стороне фундамента дома, и они являются наиболее эффективными способами предотвращения просачивания из определенных источников.

    Гидроизоляция подвала снаружи

    Одной из веских причин для гидроизоляции подвала снаружи является то, что снаружи находится вода. Вода, попадающая в подвал, поступает из почвы, окружающей его либо под фундаментом, либо вокруг него.

    Вода, поглощаемая почвой, вызывает расширение почвы до степени, зависящей от типа почвы.Например, песчаная почва, распространенная на северо-западе Индианы, не сильно расширяется, потому что песок в почве создает больше отверстий между частицами, что позволяет воде лучше стекать через почву.

    С другой стороны, глинистая почва, распространенная на большей части Среднего Запада, особенно в районе Чикаго, считается очень обширной почвой, которая допускает очень небольшой дренаж и впитывает много воды. Частицы глинистой почвы меньше и плотнее уплотнены (это знает любой домовладелец из Чикаго, который пытался выкопать яму во дворе), и почва соответственно разбухает при насыщении.

    Все это расширение и набухание создает давление вокруг фундамента, и это давление может по существу протолкнуть воду через любое маленькое отверстие — трещину, пористое пятно, незапечатанное отверстие для инженерных коммуникаций — и создать просачивание в подвале.

    Чтобы справиться с просачиванием, вызванным этим боковым давлением из перенасыщенной почвы, обычно требуется внешний метод гидроизоляции подвала, и его также можно облегчить внешними работами, которые не являются конкретно гидроизоляцией, а связаны больше с управлением водными ресурсами и удержанием его подальше от фундамента.

    Итак, как же делается гидроизоляция подвала снаружи?

    Наружная гидроизоляционная мембрана — Иногда фундаментная стена просто протекает. Например, бетонная фундаментная стена, наиболее распространенная в современном жилом строительстве, может иметь пористые пятна в бетоне, которые возникли во время строительства либо из-за того, что бетон не был тщательно перемешан, что позволяет заполнителю или сухому цементу образовать карман, либо недостаточной вибрацией залитой стены для удаления захваченного воздуха.Эти пористые пятна со временем могут позволить воде просочиться в подвал.

    В кирпичной стене обычным источником просачивания является трещина или повреждение швов раствора между каменными блоками. Стыки раствора могут треснуть из-за незначительного движения фундамента и разрушиться из-за повторяющихся движений или из-за неправильной установки. Средняя стена может иметь сотни метров швов раствора, а это означает огромное пространство потенциальных проблем с просачиванием.

    Также в каменных стенах блоки каменной кладки, особенно бетонные блоки и кирпичи, могут быть достаточно пористыми, чтобы вода могла проходить через них с течением времени.Бетонный блок особенно уязвим, потому что вода, которая просачивается через внешнюю сторону блока, может собираться в полостях и просачиваться через пористую внутреннюю сторону.

    Наконец, у фундаментной стены любой конструкции вода может просачиваться через верхний край стены, особенно если наклон лужайки снаружи отрицательный — наклон к дому — или если палубы, внутренние дворики или другие прилегающие конструкции были построены неправильно.

    Решение всех этих проблем одно и то же — установить наружную гидроизоляционную мембрану, чтобы создать водонепроницаемую преграду с внешней стороны фундамента.

    Первым шагом в установке наружной гидроизоляционной мембраны является начало копания. Фундамент необходимо выкопать до основания, глубина которого может достигать восьми футов в полном подвале. Котлован также должен иметь ширину в несколько футов, чтобы обеспечить место для работы техников, и его длина может варьироваться от одной поврежденной стены до всего периметра дома.

    После завершения земляных работ монтаж начинается с очистки стены от грунта и рыхлого раствора или бетона.На каменную стену из камня или грубого кирпича наносят слой раствора, чтобы выровнять поверхность, и оставляют для отверждения перед продолжением работ.

    После того, как стена будет подготовлена, техники используют кельмы для нанесения толстого слоя из модифицированного асфальтом полиуретана. Темный цвет материала часто приводит к тому, что его ошибочно принимают за гудрон или кровельный цемент; это специальный герметик, созданный для использования под землей, и ни один из этих материалов не является адекватной заменой.

    Когда мембрана затвердеет, она образует бесшовную преграду вокруг фундамента, которая не только не пропускает воду, но и может способствовать структурной целостности стены. Часто поверх мембраны может быть нанесен изоляционный материал в рулоне, а также прочная пластиковая дренажная плита. Дренажная доска поможет защитить мембрану и будет направлять воду вниз. Любое покрытие, помещенное на мембрану, прикрепляется зажимами, которые вставляются в стену перед нанесением мембраны, так что они плотно прилегают к стене.

    Затем котлован засыпается, а фундамент постоянно защищается от просачивания. Однако есть дополнение к наружной гидроизоляционной мембране, которое может сделать ее еще более эффективной.

    Плитка для наружного дренажа — Когда уровень грунтовых вод вокруг фундамента чрезвычайно высок, домовладельцу выгодно установить плитку для наружного дренажа вместе с мембраной, чтобы уменьшить давление на стены и слить воду.

    Для установки плитки наружного водостока после завершения мембраны на дно котлована укладывается слой промытого гравия.Затем создается система перфорированных труб из ПВХ, которая укладывается даже с опорами по всей длине котлована, и на одном или обоих концах соединяется с водоотливным насосом или сливается на дневной свет. Труба обычно закрывается «носком» из фильтрующей ткани, чтобы грязь не попала в систему.

    Затем труба засыпается дополнительным количеством промытого гравия, и котлован засыпается. Упомянутая выше дренажная доска поможет отводить воду к дренажной плитке, а домовладелец будет пользоваться преимуществами комплексного и чрезвычайно эффективного внешнего метода поддержания сухости своего подвала.

    Установка наружной гидроизоляционной мембраны и / или наружной водосточной плитки — довольно сложное мероприятие, но есть еще одна форма гидроизоляции подвала, которую можно быстро и эффективно выполнить снаружи.

    Ремонт внешних трещин — Как отмечалось ранее, фундаменты, построенные из заливного бетона, являются наиболее распространенной разновидностью, которую можно найти практически повсюду. Самый частый источник просачивания воды в заливной бетонный фундамент — это трещина в стене подвала, не являющаяся конструкцией.Такие трещины могут быть вызваны оседанием фундамента или теми же боковыми давлениями, которые вызывают другие формы просачивания.

    Обычно эти трещины заделывают внутри подвала, вводя в них расширяющийся полиуретан. Однако, когда подвал закончен или доступ к трещине заблокирован печью, водонагревателем или другим препятствием, трещину также можно отремонтировать снаружи.

    Ремонт наружных трещин тоже начинается с рытья, но в гораздо меньших масштабах.Рядом с фундаментом на месте трещины выкапывается яма небольшого диаметра. Отверстие доходит до фундамента.

    После завершения раскопок яма почти до самого верха заполняется гранулированной натриевой бентонитовой глиной. Эта гранулированная глина будет поглощать воду из окружающей ее земли, что приведет к тому, что она станет пластичной и образует гибкий, постоянный барьер для воды, которая течет по длине трещины. Почва или дерн заменены, и ремонт незаметен.

    Независимо от того, является ли источником проблемы трещина в стене, плохой шов раствора или заплатка из пористого бетона, существует решение для наружной гидроизоляции, которое изготавливается на заказ, но только опытный подрядчик по гидроизоляции подвала сможет порекомендовать и реализовать его. В U.S. Waterproofing мы начали 57 лет назад с производства наружной гидроизоляции и превратились в одну из крупнейших в стране компаний по гидроизоляции подвалов, предлагающую более 300 000 довольных клиентов.Почему бы не спросить нашего бесплатного совета, когда кажется, что для вашего дома рекомендуется решение для внешней гидроизоляции?

    Готовы начать?

    Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

    просто введите свой почтовый индекс:

    Теги: водонепроницаемый подвал снаружи

    Архив Учебного центра

    Тайн Колизея | История

    Пол Колизея, где вы могли бы ожидать увидеть гладкий эллипс из песка, вместо этого представляет собой ошеломляющее множество каменных стен, сформированных концентрическими кольцами, завитками и камерами, как огромный отпечаток большого пальца.Путаница усугубляется, когда вы спускаетесь по длинной лестнице в восточном конце стадиона и входите в руины, которые были спрятаны под деревянным полом в течение почти пяти столетий, когда арена использовалась, начиная с ее открытия в 80 году нашей эры. высокий между плитами; каперсы и фиговые деревья вырастают из сырых стен, которые представляют собой лоскутное одеяло из плит травертина, блоков туфа и кирпичной кладки. Стены и пол имеют множество щелей, канавок и потертостей, очевидно, сделанных с большой тщательностью, но для целей, о которых вы можете только догадываться.

    Догадки заканчиваются, когда вы встречаете Хайнца-Юргена Бесте из Немецкого археологического института в Риме, ведущего специалиста по гипогею, необычным, давно заброшенным руинам под полом Колизея. Бесте провел большую часть последних 14 лет, расшифровывая гипогей — от греческого слова «подземный» — и в прошлом сентябре я стоял с ним в самом сердце огромного лабиринта.

    «Видите, где в стене выколот полукруглый кусок?» — сказал он, кладя руку на кирпичную кладку.Канавка, добавил он, создавала пространство для четырех рычагов крестообразной вертикальной лебедки, называемой шпилем, которую люди толкали, когда шли по кругу. Стойка кабестана находилась в отверстии, которое Бесте указал пальцем ноги. «Команда рабочих на шпиле могла поднять клетку с медведем, леопардом или львом внутри так, чтобы она находилась чуть ниже уровня арены. Ничего больше, чем лев, не подошло бы ». Он указал на диагональную прорезь, идущую под углом от вершины стены к тому месту, где могла бы висеть клетка.«Деревянный пандус скользнул в эту щель, позволяя животному выбраться из клетки прямо на арену», — сказал он.

    В этот момент рабочий прошел над нашими головами через часть пола арены, которую чиновники Колизея реконструировали десять лет назад, чтобы дать некоторое представление о том, как стадион выглядел в период своего расцвета, когда гладиаторы сражались насмерть ради развлечения публики. Шаги были на удивление громкими. Бесте взглянул и улыбнулся. «Вы представляете, как должны были звучать несколько слонов?»

    Сегодня многие люди могут вообразить это сами.После реконструкции стоимостью 1,4 миллиона долларов гипогей был открыт для публики в октябре прошлого года.

    По образованию архитектор, специализирующийся на исторических зданиях и знающий греческую и римскую археологию, Бесте лучше всего можно охарактеризовать как судебного инженера. Реконструируя сложную технику, которая когда-то существовала под полом Колизея, исследуя останки гипогея, он продемонстрировал творчество и точность системы, а также ее центральную роль в грандиозных зрелищах имперского Рима.

    Когда Бесте и группа немецких и итальянских археологов впервые начали исследовать гипогей в 1996 году, он был сбит с толку сложностью и огромными размерами его структур: «Я понял, почему это место никогда не было должным образом проанализировано до этого. Его сложность была просто ужасающей ».

    Беспорядок отражал 1500 лет запущенности и бессистемные строительные проекты, наложенные друг на друга. После того, как в шестом веке проводились последние гладиаторские зрелища, римляне добывали камни из Колизея, которые медленно поддавались землетрясениям и гравитации.На протяжении веков люди заполняли гипогей землей и щебнем, сажали огороды, хранили сено и сбрасывали навоз. В амфитеатре наверху огромные сводчатые проходы укрывали сапожников, кузнецов, священников, мастеров клея и меновщиков денег, не говоря уже о крепости Франжипанов, военачальников 12-го века. К тому времени местные легенды и путеводители для паломников описывали осыпающееся кольцо стен амфитеатра как бывший храм солнца. Некроманты ходили туда ночью, чтобы вызвать демонов.

    В конце 16 века Папа Сикст V, строитель Рима эпохи Возрождения, попытался превратить Колизей в шерстяную фабрику с мастерскими на полу арены и жилыми помещениями на верхних этажах. Но из-за огромной стоимости проект был заброшен после его смерти в 1590 году.

    В последующие годы Колизей стал популярным местом для ботаников из-за разнообразия растений, которые пустили корни среди руин. Еще в 1643 году естествоиспытатели начали составлять подробные каталоги флоры, в которых было перечислено 337 различных видов.

    К началу 19 века пол гипогея был погребен примерно под 40 футами земли, и все воспоминания о его функциях — или даже о его существовании — были стерты. В 1813 и 1874 годах археологические раскопки, пытающиеся добраться до него, были заблокированы затоплением грунтовых вод. Наконец, под прославлением Бенито Муссолини классического Рима в 1930-х годах рабочие навсегда очистили гипогей от земли.

    Бесте и его коллеги потратили четыре года, используя измерительные ленты, отвесы, спиртовые уровни, а также большое количество бумаги и карандашей для создания технических чертежей всего гипогея.«Сегодня мы, вероятно, использовали бы лазерный сканер для этой работы, но если бы мы это сделали, мы бы упустили более полное понимание, которое дает вам старомодное мастерство рисования карандашом и бумагой», — говорит Бесте. «Когда вы делаете этот медленный, упорный рисунок, вы настолько сосредоточены, что то, что вы видите, проникает глубоко в мозг. Постепенно, по мере того, как вы работаете, в вашем подсознании формируется образ того, как все было ».

    Раскрывая запутанную историю участка, Бесте определил четыре основных этапа строительства и многочисленные модификации за почти 400 лет непрерывного использования.Архитекторы Колизея внесли некоторые изменения, позволяющие использовать новые методы сценического искусства. Остальные изменения были случайными; в 217 году н. э. в результате молнии возник пожар, распотрошивший стадион, и огромные блоки травертина попали в гипогей. Бесте также начал расшифровывать странные отметины и разрезы в каменной кладке, имея прочный фундамент в области римского машиностроения на раскопках в южной Италии, где он узнал о катапультах и ​​других римских боевых машинах. Он также изучил подъемные краны, которые римляне использовали для перемещения больших объектов, таких как мраморные блоки высотой 18 футов.

    Применив свои знания к рассказам очевидцев игр Колизея, Бесте смог заняться дедуктивным реверс-инжинирингом. Например, парные вертикальные каналы, которые он обнаружил в определенных стенах, по всей видимости, служили направляющими клетками или другими отсеками между гипогеем и ареной. Он проработал на объекте около года, прежде чем понял, что характерные полукруглые срезы в стенах возле вертикальных каналов, вероятно, были сделаны, чтобы оставить место для вращающихся стержней больших кабестанов, которые приводили в действие подъем и опускание клеток и платформ. .Затем встали на свои места другие археологические элементы, такие как отверстия в полу, некоторые с гладкими бронзовыми воротниками, для валов шпилей и диагональные углубления для пандусов. Были также квадратные пазы с горизонтальными балками, которые поддерживали кабестаны и пол между верхним и нижним этажами гипогея.

    Чтобы проверить свои идеи, Бесте построил три масштабные модели. «Мы сделали их из тех же материалов, которые дети используют в детском саду — зубочисток, картона, пасты, кальки», — говорит он.«Но наши измерения были точными, и модели помогли нам понять, как на самом деле работают эти лифты». Разумеется, все элементы объединены в компактную и мощную лифтовую систему, способную быстро доставлять на арену диких зверей, декорации и снаряжение. Он пришел к выводу, что на пике своей работы гипогей состоял из 60 кабестанов высотой в два этажа каждый, поворачиваемых четырьмя мужчинами на каждом уровне. Сорок из этих шпилей поднимали клетки для животных по всей арене, а остальные 20 использовались для создания декораций, сидя на шарнирных платформах размером 12 на 15 футов.

    Бесте также обнаружил 28 небольших платформ (примерно 3 на 3 фута) вокруг внешнего края арены — также используемых для декораций — которые управлялись с помощью системы тросов, пандусов, подъемников и противовесов. Он даже обнаружил следы стоков, которые, по его мнению, использовались для осушения Колизея после того, как он был затоплен из близлежащего акведука, чтобы устраивать наумахии или имитировать морские сражения. Римляне разыграли эти морские сражения с уменьшенными военными кораблями, маневрирующими в воде на глубине от трех до пяти футов.Чтобы создать это искусственное озеро, рабочие сцены Колизея сначала удалили пол арены и лежащие под ней деревянные опоры — вертикальные стойки и горизонтальные балки, которые оставили отпечатки, все еще видимые на подпорной стене вокруг пола арены. (Промокшие очки закончились в конце I века нашей эры, когда римляне заменили деревянные опоры каменными стенами, что сделало затопление арены невозможным.)

    Бесте говорит, что сам гипогей имел много общего с огромным парусным кораблем. Подземная площадка имела «бесчисленное количество канатов, шкивов и других деревянных и металлических механизмов, размещенных в очень ограниченном пространстве, и все они требовали бесконечных тренировок и сверления, чтобы плавно работать во время шоу.Как и корабль, все можно разобрать и аккуратно хранить подальше, когда им не пользуются ». Вся эта изобретательность служила единственной цели: восхищать зрителей и обеспечивать успех шоу, воспевающих и воплощающих величие Рима.

    За тонким деревянным полом, отделявшим темный душный гипогей от просторного стадиона наверху, сидела толпа из 50 000 римских граждан в соответствии с их местом в социальной иерархии, от рабов и женщин на верхних трибунах до сенаторов и девственниц-весталок. жрицы Весты, богини домашнего очага, — на полу арены.Почетное место было зарезервировано за редактором, человеком, который организовал и оплатил игры. Часто редактором был сам император, сидевший в императорской ложе в центре длинной северной дуги стадиона, где зрители внимательно наблюдали за каждой его реакцией.

    Официальное представление, известное как munus iustum atque legalimum («настоящее и законное шоу гладиаторов»), началось, как и многие другие публичные мероприятия в классическом Риме, с великолепной утренней процессии, pompa .Его возглавляли знаменосцы редактора, и обычно в нем участвовали трубачи, артисты, бойцы, священники, дворяне и экипажи с изображениями богов. (К сожалению, гладиаторы, похоже, не обратились к императору с легендарной фразой: «Мы, умирающие, приветствуем тебя», которая упоминается в связи только с одним зрелищем — морским сражением на озере к востоку от Рима в 52 году нашей эры. — и, вероятно, это была скорее вдохновенная импровизация, чем стандартный адрес.)

    Первой важной фазой игр была venatio , или охота на диких зверей, которая занимала большую часть утра: существа со всей империи появлялись на арене, иногда как часть бескровного парада, а чаще для убийства.Они могли столкнуться друг с другом в жестоких боях или быть отправленными венаторами (высококвалифицированными охотниками) в легких бронежилетах и ​​с длинными копьями. Литературные и эпиграфические описания этих зрелищ посвящены задействованным экзотическим зверинцам, включая африканских травоядных, таких как слоны, носороги, бегемоты и жирафы, медведи и лоси из северных лесов, а также странных существ, таких как онагры, страусы и журавли. Наибольшей популярностью пользовались леопарды, львы и тигры — dentatae, (зубастые) или bestiae africanae, (африканские звери), — чьи прыгающие способности требовали, чтобы зрители были ограждены барьерами, некоторые из которых, очевидно, были снабжены роликами из слоновой кости, чтобы предотвратить возбуждение. кошки от лазанья.Количество животных, выставленных на показ и разделанных на высококлассном Venatio, поражает: во время серии игр, посвященных открытию Колизея в 80 г. н.э., император Тит принес в жертву 9000 животных. Менее чем через 30 лет, во время игр, в которых император Траян праздновал свое завоевание даков (предков румын), было зарезано около 11 000 животных.

    Гипогей играл жизненно важную роль в этой постановочной охоте, позволяя животным и охотникам выходить на арену бесчисленными способами.Очевидцы рассказывают, как животные появлялись внезапно снизу, словно по волшебству, иногда, видимо, запускались высоко в воздух. «Гипогей позволил организаторам игр преподнести сюрпризы и создать напряжение», — говорит Бесте. «Охотник на арене не знал бы, где появится следующий лев или два или три льва могут появиться вместо одного». Эта неопределенность может быть использована для создания комического эффекта. Император Галлиен наказал торговца, который обманул императрицу, продав ее стеклянные драгоценности вместо подлинных, поставив его на арену, чтобы противостоять свирепому льву.Однако когда клетка открылась, из нее вышел цыпленок, к радости толпы. Затем Галлиен велел герольду провозгласить: «Он практиковал обман, а затем применил его к себе». Император отпустил ювелира домой.

    Во время перерывов между охотой зрителей угощали целым рядом чувственных удовольствий. Через толпу прошли красивые стюарды, неся подносы с пирожными, пирожными, финиками и другими сладостями, а также щедрые чашки вина. Один наблюдатель отметил, что закуски также падали с неба так же обильно, как град, вместе с деревянными шарами, содержащими жетоны для призов — еды, денег или даже права на квартиру, — которые иногда вызывали ожесточенные драки среди зрителей, пытающихся их схватить.В жаркие дни зрители могли насладиться sparsiones («брызги»), туманом с запахом бальзама или шафрана или оттенком vela , огромного тканевого навеса, натянутого над крышей Колизея моряками из римского военно-морского штаба. Мизенум, недалеко от Неаполя.

    Для работающих в гипогее подобного облегчения не было. «Летом здесь было жарко, как в котельной, зимой — влажно и холодно, и круглый год в нем царили резкие запахи дыма, потные рабочие, собравшиеся в узких коридорах, вонь диких животных», — говорит Бесте.«Шум был ошеломляющим — скрип машин, крики людей и рычание животных, сигналы органов, рогов или барабанов для координации сложной серии задач, которые люди должны были выполнять, и, конечно же, шум происходящего боя. над головой, с ревущей толпой ».

    На ludi meridiani , или полуденных играх, были казнены преступники, варвары, военнопленные и другие несчастные, которых называли damnati , или «осужденные». (Несмотря на многочисленные рассказы о жизни святых, написанные в эпоху Возрождения и позже, нет надежных доказательств того, что христиане были убиты в Колизее за их веру.) Некоторые дамнати были выпущены на арену, чтобы быть убитыми свирепыми животными, такими как львы, а некоторые были вынуждены драться друг с другом на мечах. Другие были отправлены в так называемых «фатальных шарадах» — казнях, инсценированных так, чтобы напоминать сцены из мифологии. Римский поэт Марсьяль, присутствовавший на инаугурационных играх, описывает преступника в костюме Орфея, играющего на лире среди диких животных; медведь разорвал его на части. Другой постигла участь Геракла, который сгорел заживо, прежде чем стать богом.

    Здесь также мощные подъемники, скрытые пандусы и другие механизмы гипогея сыграли решающую роль в создании иллюзий. «Скалы поползли, — писал Марсьяль, — и, дивное зрелище! Считается, что лес, такой как роща Гесперид [нимф, охранявших мифические золотые яблоки], пустовал ».

    После казни произошло главное событие: гладиаторы. Пока служители готовили ритуальные кнуты, огонь и розги, чтобы наказать бедных или не желающих бойцов, бойцы разогревались до тех пор, пока редактор не дал сигнал к началу настоящей битвы.Некоторые гладиаторы принадлежали к определенным классам, каждый со своим снаряжением, стилем боя и традиционными противниками. Например, ретиарий (или «чистый человек») с его тяжелой сетью, трезубцем и кинжалом часто сражался с секутором («последователем»), вооруженным мечом и в шлеме с лицевой маской, на которой оставались только его глаза. незащищенный.

    Участники соблюдали правила, установленные судьей; если воин признавал поражение, обычно поднимая левый указательный палец, его судьбу решал редактор с громогласной помощью толпы, которая выкрикивала «Миссис!» («Увольнение!») На тех, кто храбро сражался, и «Iugula, verbera, ure!» («Перерезать ему горло, бить, сжечь!») На тех, кого они считали заслуживающими смерти.Ожидалось, что гладиаторы, получившие буквально большой палец вниз, неуклонно получат добивающий удар от своих противников. Победивший гладиатор получил призы, в том числе пальму первенства, деньги и корону за особую доблесть. Поскольку сам император часто был хозяином игр, все должно было проходить гладко. Римский историк и биограф Светоний писал, что, если техники испортили зрелище, император Клавдий мог отправить их на арену: «[Он] по тривиальным и поспешным причинам мог сравниться с другими, даже с плотниками, помощниками и людьми этого класса, если какое-либо автоматическое устройство или конкурс, или что-то еще в этом роде не сработало.Или, как выразился Бесте, «Император устроил эту большую вечеринку и хотел, чтобы кейтеринг шла гладко. Если этого не происходило, поставщикам питания иногда приходилось платить за это ».

    Для зрителей стадион был микрокосмом империи, а его игры — воспроизведением мифов об их основании. Убитые дикие животные символизировали то, как Рим покорил дикие, далекие земли и покорил саму природу. Казни инсценировали безжалостную силу правосудия, уничтожающую врагов государства.Гладиатор олицетворял кардинальное римское качество virtus или мужественность, будь то победитель или побежденный, ожидающий смертельного удара со стоическим достоинством. «Мы знаем, что это было ужасно, — говорит Мэри Берд, историк-классик из Кембриджского университета, — но в то же время люди наблюдали за мифом, который был воспроизведен таким ярким образом, на вашем лице и ужасающе впечатляющим. Это был театр, кино, иллюзия и реальность, соединенные воедино ».

    Следующая книга Тома Мюллера по истории оливкового масла будет опубликована этой осенью.Фотограф Дэйв Йодер живет в Милане.

    Изучая каменную кладку в гипогее в течение 14 лет, Хайнц-Юрген Бесте ломал голову над тем, как римляне устраивали игры.(Дэйв Йодер) Во время гладиаторских игр на арене огромная сеть машин, приводимых в движение человеком, заставляла животных и декорации появляться из-под деревянного пола, как по волшебству.(Дэйв Йодер) Рабочие толкали вертикальные лебедки, чтобы приводить в движение лифты, которые поднимали клетки для животных на арену.На фото яма, в которой было закреплено одно из устройств. (Дэйв Йодер) Вертикальные канавки указывают, где когда-то возвышалась платформа.(Дэйв Йодер) Большая часть гипогея — от греческого слова «подземный» — находилась прямо под полом арены.Скрытый отсек был двухэтажным, высотой 250 футов и шириной 145 футов. Один из его 15 коридоров вел к Лудус Магнус — тренировочному полигону и казармам гладиаторов к востоку от Колизея. «Его сложность была просто ужасающей, — говорит Бесте. (Иллюстрации Inklink Firenze) Животные, содержащиеся в гипогее, попадали на стадион по деревянному пандусу наверху лифта.«Охотник на арене не знает, где появится следующий лев», — говорит Бесте. (Иллюстрации Inklink Firenze) Первоначально пол арены и ее деревянные опоры можно было убрать, чтобы затопить пространство для имитации морских сражений.(Дж. Ниспи-Ланди, из «Рома» Альберта Куна) Имитационные морские сражения прекратились к концу первого века, когда рабочие установили постоянные опоры из каменной кладки, которые можно увидеть сегодня.Здесь показан гипогей и часть восстановленного пола арены. (Дэйв Йодер) После $ 1.4-миллионный ремонт, гипогей был открыт для посещения в октябре 2010 года. (Дэйв Йодер) Людям в гипогее не давали роскоши.Их могли приговорить к смерти, если они испортили зрелище. (Дэйв Йодер) Для зрителей стадион был микрокосмом империи, а его игры — воспроизведением мифов об их основании.Убитые дикие животные символизировали то, как Рим покорил дикие, далекие земли и покорил саму природу. (Дэйв Йодер) Когда Хайнц-Юрген Бесте и группа немецких и итальянских археологов впервые начали исследовать гипогей в 1996 году, они были сбиты с толку сложностью и огромными размерами его структур.(Дэйв Йодер) К началу 19 века пол гипогея был погребен примерно под 40 футами земли, и все воспоминания о его функциях — или даже о его существовании — были стерты.(Дэйв Йодер) После того, как в шестом веке проводились последние гладиаторские зрелища, римляне добывали камни из Колизея, которые медленно поддавались землетрясениям и гравитации.(Дэйв Йодер) Колизей вмещал до 50 000 зрителей, которые наслаждались восхищениями, включая призы, брошенные в толпу, выпечку и вино.Римские граждане сидели в соответствии со своим местом в социальной иерархии. (Дэйв Йодер) Исследование Beste раскрыло запутанную историю этого места, определив четыре основных этапа строительства и многочисленные модификации за почти 400 лет непрерывного использования.(Дэйв Йодер)

    Упрощение гидроизоляции подвалов с помощью покрытий из полимочевины

    Если вам когда-либо приходилось иметь дело с сырым и затхлым подвалом, это неприятно.Но ведь подвалы ведь должны быть сырыми?

    Что ж, когда эта досадная сырость или небольшая протечка становятся чем-то большим, или ваш подвал пропускает больше, чем просто немного воды каждый раз, когда идет дождь, тогда пора действовать.

    Однако вам не нужно сразу бежать и искать компанию, которая специализируется на гидроизоляции подвалов. Выбрав подходящее промышленное покрытие от надежного поставщика, вы можете взять дело в свои руки.

    Не все подвалы созданы одинаковыми


    И от того, какие стены у вас в подвале, будет зависеть, как и почему он протекает.

    Наливные бетонные стены — Они обычно протекают вдоль стыка между полом и стеной. Высокое гидростатическое давление снаружи фундамента может вызвать просачивание даже через самые прочные бетонные стены. Он также может выталкивать воду в подвал по щели между полом и стенами.

    Кроме того, любые трещины, которые образуются в наливных бетонных стенах, являются идеальными путями для проникновения воды в подвал.

    Стены из бетонных блоков — Как и бетонные стены, они также протекают по стыку пола и стены.Швы между отдельными бетонными блоками также могут протекать. Давление на фундамент из бетонных блоков может ослабить швы раствора. Это вызывает трещины, через которые может просачиваться вода.

    Кроме того, пустотелые стержни в бетонных блоках могут заполняться водой, что, в свою очередь, может вызвать протекание фундамента у некоторых после высыхания почвы снаружи дома.

    Стены из глиняной плитки — Эти стены иногда встречаются в исторических домах, и наиболее частым местом утечки является стык пола и стены.Швы раствора между глиняными плитками также являются частым местом просачивания.

    Подобно бетонным блокам, глиняная черепица также имеет пустотелые ядра, которые могут заполняться водой. Это может создать резервуар с водой, который со временем может просочиться в подвал.

    Следует отметить, что глиняная плитка хрупкая и ее легче повредить, чем другие кладочные материалы, поэтому при работе с этим типом стен необходимо проявлять особую осторожность.

    Гидроизоляция подвалов может показаться огромной задачей


    Но это может быть не так сложно, как вы думаете.Использование покрытия из полимочевины — это ваша первая линия защиты при сушке влажного подвала, и ее можно выполнить всего за несколько простых шагов:

    1. Подготовьте поверхность.


    Получение наилучших результатов и максимальной отдачи от покрытия зависит от этого первого шага. Обязательно прочтите все инструкции на этикетке, прежде чем начинать какие-либо переговоры, касающиеся гидроизоляции подвалов.

    Сначала запустите тестовый патч в области, где он не отображается. Таким образом, вы будете точно знать, будет ли происходить надлежащая адгезия и высыхание, и вы останетесь довольны продуктом.

    Поверхность стены должна быть чистой и сухой. Отшлифуйте все грубые деревянные поверхности и удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску металлической щеткой.

    Если вы работаете с бетонными поверхностями, вы можете подготовить их с помощью дисковой шлифовальной машины и карборундового диска. Или вы можете обработать их песком.

    Если бетон рыхлый или крошится, отремонтируйте его и дайте ему полностью затвердеть. Если есть плесень, промойте ее. А если это новый бетон, дайте ему застыть не менее 30 дней перед нанесением покрытия.

    2. Загрунтовать поверхность, заполнить трещины и наклеить шовную ленту.


    Если есть какие-либо швы или трещины шириной более 1/8 дюйма, заполните их шпателем и шпатлевкой. Во избежание появления трещин и протечек в будущем вам необходимо зашить скотчем все стыки и трещины. Используйте самоклеящуюся высокопрочную ленту для контуров шва, которая является гибкой, поэтому ее достаточно легко придать форму пальцами.

    После того, как шовная лента наложена на загрунтованную поверхность, ее практически невозможно удалить.Поэтому для лучшей адгезии загрунтуйте все поверхности перед наклеиванием шовной ленты.

    Также нельзя заменять асфальтовые герметики. Они не служат для гидроизоляции, так как асфальт просто плавает по влажным поверхностям.

    Замаскируйте чувствительные области перед запуском.

    ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо полностью просушить стену подвала перед началом. Вы можете использовать пропановый обогреватель или арендовать — или даже купить — строительный обогреватель.

    По мере высыхания обеспечьте надлежащую вентиляцию.Гидроизоляция подвалов во влажном состоянии неэффективна.

    И имейте в виду, что низкие температуры и высокая влажность могут потребовать увеличения времени сушки и / или отверждения.

    3. Применение — обычные и тяжелые.


    Ваше покрытие из полимочевины от Marvel будет распылено. Убедитесь, что вы правильно следуете инструкциям, чтобы химические вещества были правильно перемешаны.

    Наносите покрытие до тех пор, пока не получите сплошное сплошное уплотнение по всей поверхности толщиной не менее 30 мил.Это примерно толщиной с десять центов.

    Использование двух слоев покрытия закроет и водонепроницаемо все поверхности в вашем подвале, вам будет лучше с большим количеством.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *