Кладка цоколя своими руками: Кладка цоколя из кирпича — подготовка и проведение работ

Кладка цоколя из кирпича — подготовка и проведение работ

Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самому строению. Его правильное возведение играет ключевую роль в качестве будущего дома. По этой причине очень важно составить грамотный проект и чётко следовать ему. При строительстве цоколя стоит заранее обдумать то, какой материал вы будете использовать. Кладка цоколя из кирпича является предпочтительным выбором, потому что его можно выложить на фундаменте из любого материала. Из статьи вы узнаете всё об особенностях данного вида кладки, а также о том, как делать её своими руками.

Особенности кирпичного цоколя

Цоколь является надземной частью строения и находится над фундаментом. Обычно его верхняя отметка – это начало первого этажа. Надёжное устройство цоколя — трудная задача, но при наличии небольшого опыта вы сможете справиться с ней своими руками, если внимательно изучите инструкцию.

Кирпичный цоколь используется при ленточном фундаменте.

Для начала вам необходимо учесть вес будущего здания, чтобы правильно рассчитать нагрузку на цоколь. Важно, чтобы она не была чрезмерной. В отличие от декоративных элементов, такую несущую конструкцию, как цоколь, можно построить только один раз. Потратьте время на проведение расчётов, чтобы избежать впоследствии множества проблем.

Обычно фундамент поднимается над уровнем грунта на 30-90 см, а рекомендуемая высота цоколя составляет не менее 50 см. В некоторых случаях, например, если здание строится на холмистой местности, высота может быть значительно больше. Если же в здании предусмотрен цокольный этаж, его высота может доходить до 2 м.

Кладка кирпичного цоколя имеет ряд особенностей, обусловленных свойствами материала. Главной отличительной чертой кирпича в данном случае является то, что его нельзя назвать абсолютно влагостойким. Этот факт может сказаться на долговечности фундамента, поэтому необходимо учитывать его в работе. Одна из задач заключается в том, чтобы улучшить водоотталкивающую способность цоколя.

Однако, этот недостаток не умаляет достоинств кирпичной кладки. К плюсам использования кирпича относятся:

  • простота укладки;
  • невысокая цена;
  • тепло;
  • отсутствие необходимости в трудоёмкой отделке.

Укладка кирпичного цоколя на фундамент ленточного типа является самым практичным и, следовательно, наиболее распространённым вариантом. Это связано с тем, что цоколь становится практически частью фундамента.

Расчёт необходимого количества материала

Как провести расчёт кирпича на цоколь?

  1. На этапе, когда планируется кладка, проводится подсчёт её объёма. Для этого периметр фундамента умножается на её высоту и ширину.
  2. Средний расход кирпича на 1 м³ составляет 400 шт. Умножьте полученный объём кладки на 400 и получите примерное значение.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

В одном поддоне находится 300-330 шт. кирпичей (в зависимости от производителя). Всегда приобретайте кирпич с запасом. В крайнем случае вы всегда сможете использовать его в других этапах строительства.

Выбор и покупка кирпича

От выбора кирпича напрямую зависит результат строительства. Устройство цоколя лучше всего проводить с помощью полнотелого глиняного кирпича. В отличие от пустотелого кирпича, он лучше сопротивляется проникновению влаги. В конечном итоге пустотелый кирпич заполняется конденсатом и начинает разрушаться. Как правило, это происходит в течение 3-4 лет. Разрушение кирпичной кладки может привести к деформации всего здания, что сделает капитальный ремонт неизбежным. Поэтому не стоит покупать пустотелой кирпич, даже если у него высокая марка.

Материал лучше приобретать с небольшим запасом.

При покупке материала стоит обратить внимание на его технические характеристики. Первостепенное значение имеют показатели устойчивости и противостояния сжатию, а также морозоустойчивость. Кладка цокольных стен должна осуществляться из кирпича марки М-200 и выше. Его уровень морозоустойчивости должен быть не ниже F50.

Чтобы кирпичная кладка получилась прочной, лучше противостояла непогоде и прослужила как можно дольше, нужно обеспечить её системой гидро- и теплоизоляции. Это не только предотвратит излишнее попадание влаги, но и убережёт кирпич от изменений, связанных с резким перепадом температур. Устройство изоляции не представляет собой серьёзных трудностей, вы сможете сделать всё своими руками.

Цокольный этаж или подвальное помещение может быть тёплым или холодным. Если речь идёт о строительстве бани или дачного домика, часто принимается решение в пользу холодного цоколя. В этом случае не проводится его утепление. От этого не меняется кладка и её возведение, а лишь пропускается этап создания теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Вопрос гидроизоляции нужно решить до того, как вы начнёте класть кирпич. Первый горизонтальный слой изоляции необходимо уложить прямо на фундамент. В качестве бюджетного варианта подойдут 2 слоя рубероида или другого рулонного материала. Слои между собой нужно обязательно склеить. Сделать это можно при помощи битумной мастики.

Когда укладка будет завершена, нужно сделать ещё один горизонтальный слой гидроизоляции. Его размещают на высоте нижнего перекрытия.

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции.

Следует также сказать, что вертикальная изоляция стен фундамента и нижней части цоколя осуществляется при помощи мастик, специальных полимерных составов или рулонных материалов.

Что касается утепления, то лучшим материалом, который можно использовать для защиты цоколя от перепадов температур, является пенополистирол. Теплоизоляцию нужно сделать уже после того, как будут завершены работы по возведению цоколя. Утеплитель крепят на внешней стороне стен. Очень важно правильно подобрать клеящий состав. Обычно используют мастику или клей, в составе которых нет ацетона, сольвента или других растворителей. Если вы остановите свой выбор на мастике, приобретайте холодную.

Если вы ограничены в финансах, можно сделать утепление из обычной штукатурки. Так можно обойтись без специального утеплительного материала.

Алгоритм проведения кладочных работ

После того как все материалы будут куплены, подготовительный этап завершается. Можно переходить к строительству. Как правильно выложить цоколь?

Подготовка

Вам нужно предварительно приобрести цементный раствор, которым будет скрепляться кирпичная кладка. Наиболее подходящим вариантом признан раствор марки М-75.

Выбранный раствор необходимо выложить и немного разровнять. Надо стремиться к тому, чтобы толщина слоя не превышала 2 см. В этот слой нужно поместить арматурную сетку. Убедитесь в том, что сетка изготовлена из проволоки BP-1 с сечением 4 мм. Ячейки сетки не должны быть большими, в идеале – 50 на 50 мм.

Возведение кладки

После размещения сетки начинается укладка кирпича. Нужно выложить 4 ряда цоколя, после чего снова уложить сетку. Это позволит прочно укрепить кладку.

Укладка кирпича осуществляется горизонтальными рядами. Если вы делаете всё своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич одним рядом. При этом чередуйте тычковые и ложковые слои. То есть один слой выкладывайте поперёк стен, а другой вдоль.

Направление укладки кирпичей следует чередовать от ряда к ряду.

Чтобы кладка получилась качественной и прочной, проконтролируйте следующие моменты:

  • убедитесь, что швы соседних рядов хорошо подогнаны друг к другу;
  • проверьте угол между кирпичами, лежащими в противоположных рядах, — он должен быть прямым;
  • организуйте систему вентиляционных продухов по всему периметру цоколя – их размер должен составлять от 15 до 25 см и располагаться они должны через каждые 3 м на уровне 15 см от земли.

Кроме того, нужно обратить внимание на толщину стены цоколя. Она должна соответствовать определённой схеме. Необходимо, чтобы значение толщины было кратно размерам кирпича: 1 кирпич – 25 см, 2 – 51 см, 1,5 – 51 см, а высота не должна быть меньше 35 см. Это последний этап строительства – кладка цоколя из кирпича завершена. Теперь можно переходить к устройству отмостки и отделочным работам.

Класть кирпич своими руками непросто. Если вы не уверены в своих силах и хотите, чтобы всё было выполнено правильно, обратитесь к профессиональным строителям. Они сделают всю работу быстро и качественно.

Строительство отмостки

Создание отмостки является обязательным этапом при строительстве цоколя. Дело в том, что она защищает его от проникновения влаги, а именно талых вод и осадков. Её максимальная ширина должна составлять не более 60 см, но при этом как минимум на 20 см превышать уровень выноса крыши.

Строительство отмостки.

Отличными материалами для отмостки могут стать камень, асфальт и бетон. Если вы устанавливайте её своими руками, начните с углов. Обработайте их герметиком и начинайте монтаж.

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

Для большей эффективности следует выбирать влагостойкие и долговечные материалы. Хорошо подойдут натуральные или искусственные камни, а также керамическая плитка. Допускается применение штукатурки. Не забывайте учитывать общий стиль вашего дома. Любые отделочные материалы должны хорошо вписываться в задуманный облик.

Теперь вы знаете, как выложить цоколь своими руками. Укладка кирпича требует определённых навыков и знаний, поэтому следует выполнять её, строго следуя инструкции. Если опыта в строительстве у вас нет, скорее всего, работа займёт достаточно много времени. Старайтесь рассматривать эти затраты в качестве вложения, ведь цоколь защищает ваш дом от негативных внешних воздействий. Более того, правильно подобранные материалы придадут ему завершённый и ухоженный вид.

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Многие люди считают, что выложить цоколь из кирпича своими руками под силу не каждому, но если не хочется тратить деньги на наём специалиста и есть реальное желание выполнить эту работу, то она закончится достаточно быстро. Всё что нужно – это разобраться в нюансах проводимых операций.

Цоколь здания, выложенный из кирпичей, позволяет защитить подполье от всевозможных воздействий, однако кирпич следует отнести к недолговечным строительным материалам, к тому же он может впитывать влагу. Несмотря на некоторые недостатки, многие люди предпочитают устраивать цоколь именно из кирпича и тому есть свои причины. Прежде всего, данный материал прекрасно подходит под любой вид отделки.

Технология кладки цоколя своими руками

Теперь перейдём к технической части. Если изделия укладывают на раствор с минимальной маркой М75, то для кладки цоколя следует выбирать полнотелые виды кирпича с марки 100.

Пустотелый кирпич для подобной работы не рекомендуется использовать, так как в его отверстиях скапливается влага, которая под воздействием отрицательных температур приведёт к разрушению структуры материала.

Сначала выставляют маяки в углах цоколя без раствора. После проведения замеров сторон и диагоналей, маяки двигают и укладывают на раствор таким образом, чтоб их верхние части находились друг с другом на одном уровне. После проведения измерений и установки направляющей нити, приступают к монтажу кладки. Раствор готовят в пропорции 1 к 3 по отношении к объёму цемента марки 400. Высота возводимого цоколя должна колебаться в пределах 30-40 сантиметров, а толщина конструкции меняется от 380 до 500 миллиметров. При кладке кирпича, нужно тщательно заполнять все швы раствором, что позволит получить максимальную прочность конструкции.

Для сохранения тепла в доме предусматривают теплоизоляцию цоколя. На данный момент хорошим изоляционным материалом считается пенополистирол, он не пропускает влагу и легко крепится к поверхности стены специальным клеем.

Для защиты цокольной части здания от грунтовой влаги, перед укладкой первого ряда кирпича устраивают гидроизоляционный слой из рубероида, который должен перекрывать весь периметр стен. Для вертикальной гидроизоляции внутренние поверхности стен обмазывают горячим битумом. Улучшить гидроизоляционные свойства цоколя поможет укладка ещё одного слоя рубероида поверх кладки. 

Кладка цоколя из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, видео

Цоколь – низ наружной стены здания, расположенный выше фундамента. Это своего рода переход от земли к несущей стене. Его основное предназначение – сохранность стен от воздействия влаги. Жилое строение без цоколя поражается плесенью и гнилью, по этой причине помещение может стать холодным из-за увеличения теплообмена.

Именно поэтому весьма важно правильно выбрать материал для устройства цокольного помещения. Цоколь должен быть очень прочным, поскольку ему требуется выдерживать вес всего дома.

Потому чаще всего применяют качественные материалы, которые отличаются стойкостью к воздействию мороза, влагостойкостью и прочностью. Рассмотрим подробнее, как правильно должна быть сделана кладка цоколя.

Кирпич можно выложить собственноручно

Требования к цоколю и материалам для его изготовления

Среди требований к цоколю одно из основных – способность выдерживать повышенные нагрузки. Помимо этого, эксплуатация цокольного этажа из кирпича происходит в неблагоприятной обстановке. Потому важно помнить следующее:

  1. Приближенность к земле увеличивает неблагоприятное воздействие выпадающих осадков и подземных вод. В период дождя стены промокают совсем немного, на цоколь же воздействует вся влага с фасада.
  2. Помимо сильного воздействия воды негативно влияет перепады температуры.
  3. Цоколь должен иметь отверстия для самопроизвольного вентиляционного процесса, что обусловлено его преимущественным пребыванием в неблагоприятных условиях.
  4. При постройке цокольного этажа в жилом здании материал изготовления должен быть с низкой теплопроводностью. Однако требования к прочности при этом не понижаются.

Применение кирпича разных марок позволяет выстраивать конструкцию с необходимыми показателями по ширине и высоте в минимальный период с невысокими денежными затратами. Физическая стойкость меняется при изменении толщины постройки, способность проводить тепло зависит от качеств кирпича или же при применении современных материалов для утепления.

В данном видео вы подробнее узнает о кладке киприча:

Чтобы обезопасить поверхности цокольной конструкции от повреждения климатическими явлениями, используют финишную обработку стен. Это же позволит улучшить внешний вид фасада.

Требуется понимать, что не для всякого кирпича позволяется применять финишную отделку. Случается, что для этого можно использовать только очень дорогие материалы и особые строительные манипуляции.

Какой кирпич для цоколя лучше: полнотелый или пустотный

Этот вопрос интересует многих застройщиков. Дело в том, что цокольная конструкция максимально уязвима при воздействии неблагоприятных погодных условий. А значит, материал для его постройки должен отвечать самым высоким требованиям, чтобы в итоге постройка выдержала серьезные нагрузки и была устойчива к воздействию. Итак, какой кирпич нужен для цоколя?

Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру, а значит, у него очень высокая прочность, повышенная плотность. Эти же свойства вызывают повышенную теплопроводность. Высокая устойчивость обуславливает его применение для несущих стен и конструкций, цоколей, внутренних строений.

Применение полнотелого кирпича требует более тщательного утепления помещения.


Пустотелый кирпич пронизывают отверстия разного размера, вида, сквозные либо несквозные. Этот материал низкой теплопроводности предполагает использование для кладки наружных стен. Помимо этого, плотность такого материала существенно меньше, а это дает возможность:

  • понизить вес строительной конструкции;
  • упростить транспортировку материалов;
  • облегчить процедуру строительства.

Потому пустотелый материал может подойти для возведения цокольного этажа небольшого одноэтажного здания. Иные же дома лучше укрепить цоколем из полнотелого кирпича, ведь они обеспечат повышенную устойчивость к тяжелым нагрузкам.

Особенности кирпичной кладки цоколя

Важно тщательно относиться к поэтапному исполнению работ, производить все в установленном порядке. Это даст возможность получить качественное строение.

  1. Выставляют углы строения: ставятся кирпичи по ширине планируемого сооружения. Важно применять уровень для точности положения углов. После того как положение будет установлено при помощи уровня, кирпичи не передвигаются.
  2. Затем измеряют стороны и диагонали поверхности: они должны быть равными. Это дает возможность установить корректность постановки кирпичей. Максимальная погрешность может составлять 2 см. Корректная установка углов оказывает влияние на прочность дома.
Существует ряд нюансов при кладке кирпича

Кирпичная кладка в процессе постройки разных этапов здания имеет свои тонкости:

  1. Кирпич для цоколя кладут на раствор цемента и песка: в нем одна часть цемента соответствует трем частям песка.
  2. Толщину цокольной конструкции определяет материал, который будет применен для утепления. При применении пенопласта толщина не должна составлять более 38 см.
  3. Обычно кладку делают в 2 кирпича, такая методика оптимальна. Не стоит забывать и про толщину планируемых стен. Не советуют выкладывать цоколь толще стен. Тогда на стыке цоколя и стен может накапливаться вода, что повлечет ускоренное разрушение помещения.
  4. При выкладывании можно применять разный кирпич. Выбор зависит от монтажа. Может быть применен как цельный кирпич, так и его половинки. При кладке рекомендуется не забывать о вентиляционных отверстиях, они должны быть на расстоянии 2 метров друг от друга.
  5. Армировать кладку рекомендуют через каждые 2-4 ряда, для этой цели применяют ячеистую сетку 5*5 см.
  6. По отношению к стенам цоколь может быть вровень или западать. Лучше предпочесть второй вариант, это не позволит попасть влаге со стен.

Расчеты размера цоколя

Определение ширины цокольного этажа требует изучения проекта здания и материала для строительства. К примеру, для пенобетона размера 600*300*200 толщина стены будет 30 см (с утеплением 38 см). Если же кирпич будет использован как декоративная отделка, то сверху пенобетона стена будет расширена до 60 см.

Что касается высоты цокольного этажа, то максимально надежной принято считать установку высоты, ориентируясь на максимальное количество снега за несколько десятков лет. Этот расчет позволит защитить стены от влаги и повысит надежность построенного жилья. Но, как правило, высоту устанавливают на половине первого этажа здания.

Эта норма применима для домов с цокольным этажом. Специалисты в области дизайна утверждают, что высокий цоколь придает внешнему виду здания легкость.

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича потребуется произвести на этапе формирования сметы на кирпичный цоколь. Но случается, что на практике расчет производится при планировании постройки цоколя. Для расчета потребуется знать толщину и высоту цоколя. Такие показатели кратны размеру применяемого материала для укладки при учете толщины швов (обычно они составляют 10-12 мм). Обычно цоколь выстраивают толщиной 380 либо 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич используется при основном процессе строительства деревянных зданий, домов для дачи, бани и прочего. Кладка в половину кирпича актуальна для облицовки цокольного помещения.

Высоту устанавливают после определения типа кирпича. Важно в процессе расчета брать во внимание швы. Расход материала зависит от толщины, но конкретную величину следует определять индивидуально.

Приобретать же кирпичи необходимо с запасом в 5-7%.

Подготовка фундамента перед кладочными работами

Производить кладку следует на подготовленный фундамент, требуется гидроизоляция для предупреждения переноса влаги. Для этого лучше всего использовать рулонный рубероид в два слоя. Но можно применить и битумный состав толщиной в 1,5-2 см.

Кладка первого ряда

Как правило, выкладка кирпичного цоколя начинается с углов, что делает проще дальнейшие работы. Для упрощения выкладку ведут по заблаговременно натянутому по периметру строения шнуру. Это позволяет обеспечить точный вертикальный и горизонтальный уровень.

Первым делом выводят углы, четко соблюдая вертикальную и горизонтальную линии и прямой угол. После чего устанавливают порядовки и натягивают между ними веревку для упрощения кладки и контроля уровней горизонтали и вертикали. После выведения одной стены веревку перемещают на противоположный уровень и продолжают кладку.

Выкладывать начинаем с углов

Перевязка

Алгоритм перевязки зависит от толщины цоколя. При кладке в два кирпича обычно применяют однорядную (или цепную) перевязку. При ней первый ряд выкладывают тычком наружу, а второй – по схеме «ложок-тычок-ложок». Многорядную перевязку совершают, таким образом, первые 2 ряда прокладывают аналогично, последующие же – исключительно ложковым методом.

Гидроизоляция

Непременная ступень после прокладывания стен цоколя – гидроизоляция. Совершают ее в 2 этапа:

  • вертикальная;
  • горизонтальная.

На сегодняшний день рынок предлагает большое количество материалов для проведения гидроизоляции:

  • обмазочные;
  • пропитывающие;
  • окрашивающие и т.д.


Однако наилучшее решение – рулонная гидроизоляция, она отличается высокой надежностью и долговечностью. Ее укладывают как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Наклеивают такой тип гидроизоляции на специальный тип мастики либо наплавляют с помощью газовой  горелки. Кроме того, существуют материалы на самоклеящейся основе.

Вентиляция

Цоколь не будет выполнять свою функцию, если не обеспечить вентиляционные отверстия. Если цоколь выкладывается из кирпича, то необязательно делать их круглой формы, проще выложить прямоугольными или квадратными. В роли перемычки можно использовать листовой материал: сталь либо арматуру.

Располагать их требуется на всех стенах, даже на внутренних перегородках. Закрывать отверстия на время зимы не рекомендуется, поскольку влажность в этом помещении постоянная. Лучше при строительстве заложить вентиляцию декоративными решетками.

Отделка цоколя

Отделку цокольной конструкции из кирпича выполняют материалами влагостойкими, невосприимчивыми к перепадам температур и иным влияниям окружающей среды. Это может быть:

  • натуральный либо искусственный камень;
  • сайдинг для цоколя;
  • кирпич для облицовки.

Бывает, что выполняют только оштукатуривание либо окрашивают поверхность. Чаще всего выкладывают цоколь кирпичом. Обычно применяют клинкерный кирпич для цоколя либо гиперпрессованные материалы, отличающиеся низким поглощением влаги, устойчивостью к морозу и иными плюсами.

Полезные статьи:

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.


Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

  1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
  2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

  • проще
  • теплее
  • дешевле
  • не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

  • стены
  • перекрытие
  • крышу
  • снег на крыше
  • мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

  • M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
  • F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

  1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
  2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

  1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
  2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
  3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
  4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
  5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
  6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
  7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Строим цоколь своими руками.

| Блог сайта Lomrem.ru

Это одна из самых важных частей строительства. Если неправильно рассчитать цоколь, его облицовка может вылезти за пределы основной стены. Даже может произойти смещение кладки. Самое страшное, если не хватит длины бетонных плит для перекрытия этажа. Тут лучше семь раз отмерить, прежде чем класть кирпич.

Во первых нужно рассчитать длину и ширину дома с учётом других несущих стен и укладки бетонных плит. Затем вычитаем из длины, ширины дома двойную толщину облицовочного материала цоколя. Можно дополнительно убрать ещё несколько сантиметров, чтобы цоколь был немного утоплен относительно стены. Но не переусердствуйте. Обычно вполне хватает навеса стены над цоколем, равным одной четвертой длины кирпича. Если наружние стены вашего дома будут из облицовочного кирпича, а внутренние из блоков, навес практически вообще не делается.

Укладывайте цоколь на гидроизоляционный слой из мягкой кровли как только выведите его в один уровень. Толщина цоколя для дома два кирпича.

Для укладки первого ряда натяните нить по уровню так, чтобы в самой нижней точке пролез кирпич и сантиметр раствора. Для выравнивания первого ряда можно прибегнуть к разным методам. Укладывайте кирпич на ребро, толстый слой раствора заполняйте боем кирпича и т. д.

Через три ряда укладывайте кладочную сетку на всю ширину цоколя. Каждый ряд кирпича ложите по нитке. Последний ряд цоколя должен быть без перепадов и лепёшек раствора. На него перед кладкой стен стелится мягкая кровля.

Поднимите цоколь над уровнем земли минимум на пять, шесть рядов. Цоколь так же является частью фундамента. Каждый следующий ряд делает дом прочнее. Все ряды кирпича на цоколе ложите с перевязкой. Цоколь строится только из цельного красного кирпича.

Обратите внимание!
Не заполняйте боковые швы между кирпичами полностью. Во первых это сильно усложнит рабочий процесс. Во вторых вы не сможете качественно и быстро ровнять плоскость. Смазывайте раствором сплошным слоем только подушку для кладки кирпича и торцы. С боку кирпич мажьте только у краев стены.

Как выложить цоколь из кирпича своими руками — Elite-k


Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:

  • можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
  • удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
  • удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
  • обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:


  • кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
  • молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
  • отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
  • строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
  • порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
  • деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
  • емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.


Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

  • непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
  • с использованием горячего битума;
  • разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

  • применение опалубки, в которую заливается бетон;
  • установка кирпича;
  • обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
  • установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.

Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.

Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Технология выполнения кладки кирпича

Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:


  • Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
  • Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
  • Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
  • Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
  • Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
  • Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
  • Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
  • Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
  • Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

Допустимые погрешности:

  • в вертикальной плоскости до 10 мм;
  • в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.

promzn.ru

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

  • необходимую прочность;
  • простоту кирпичной кладки;
  • низкую теплопроводность;
  • бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

  1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
  2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
  3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

  • два ряда кирпичи поперек фундамента;
  • наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

  • цемент;
  • песок;
  • известковое молочко;
  • после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

pootdelke.ru

Существующие типы цоколей, которые можно сделать из кирпича и засыпать

Надо учесть, что ниже речь пойдет о цоколях, когда завершена отделка стен, а сам цоколь утеплен. Это очень важное замечание, потому как во время работ взаиморасположение элементов конструкции может изменяться.

Существует 3 основных типа цоколя из кирпича, которые можно засыпать.

Встречаются частные дома, у которых цоколь выступает относительно стен (он так и называется -выступающим). Подобная конструкция требует обустройства защитного слива. В связи с тем, что конструкция подобного типа в значительной мере подвержена атмосферным воздействиям, понадобится использовать качественные материалы для выполнения ее отделки.

Использовать такую конструкцию целесообразно тогда, когда в строящемся частном доме имеется подвал, который нуждается в дополнительном утеплении, и если именно таким способом выражает задумку архитектор. Подобная конструкция при строительстве частных домов на сегодняшний день используется нечасто.

В некоторых случаях цоколь из кирпича располагается вровень со стеной. Такой тип тоже используется довольно редко при строительстве частных домов.

Для стен из газосиликатных блоков цоколь из кирпича желательно утопить относительно стен. Такая конструкция носит название западающей. При данной конструкции стекающая дождевая вода не будет попадать на стык со стеной. Так она сможет беспрепятственно уходить в землю. Гидроизоляционный слой, который скрывается выступом стены, будет защищен от внешних воздействий и осадков. Помимо того, западающая конструкция дает возможность сэкономить денежные средства при ее строительстве:

  • уменьшатся затраты на материалы для постройки;
  • сократятся сроки строительства;
  • отсутствует необходимость устраивать слив, как в случае с выступающей конструкцией.

Оптимальным является западание конструкции относительно стен (с учетом отделки и выполненного утепления) минимально на 5 см.

При строительстве частного дома цоколь приобретет вид западающего после того, как будет выполнено утепление пенопластом и оштукатуривание стен. При кладке стен из блоков конструкция будет выступать относительно них.

Как правильно своими руками сделать и засыпать цоколь из кирпича для частного дома?

Чтобы делать все своими руками, не отвлекаясь на дополнительные покупки, понадобится следующее:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень, чтобы засыпать конструкцию;
  • вода;
  • рулетка или прочная нить;
  • кирпич;
  • рубероид;
  • полиэтиленовая пленка;
  • обрезки трубы;
  • кельма;
  • отвес;
  • строительный уровень.

Выставление углов при сооружении конструкции из кирпича своими руками

Перед тем как будет выполнена кладка, необходимо правильно выставить углы. Если этого не сделать, в дальнейшем может быть выполнена неправильная кладка стен. Если отклонение незначительно, неровно выставленные углы можно исправить при кладке первого ряда. Следует заметить, что рассчитывать на это вовсе не рекомендуется. Лучше всего делать все правильно с самого начала.

Первое, что понадобится сделать — по четырем углам без раствора выложить кирпичи по ширине изготавливаемого цоколя. По углам их необходимо выставлять по уровню.

После этого рулеткой или при помощи прочной нити (она ни в коем случае не должна тянуться) понадобится точно измерить длину и ширину сторон будущего частного дома с учетом углов, которые были выложены ранее. Помимо того, необходимо измерить 2 диагонали. Все замеры должны быть равными: длина одной стороны должна равняться длине другой стороны стены и так далее.

Если замеры равны, все было сделано правильно. Следовательно, своими руками может быть выполнена кладка цоколя из кирпича. Если какие-либо замеры не совпадают, это значит, что не все углы равны 90°. Это понадобится срочно исправлять. Сделать это можно следующим образом: постоянно перепроверяя все замеры, которые были описаны выше и одновременно передвигая угловые кирпичи по какой-либо из сторон, найти правильное расположение по углам, чтобы замеры всех сторон совпадали, допустимое отклонение -максимум 2-3 см. При дальнейшей кладке разницу можно ликвидировать.

Кладка своими руками цоколя из кирпича для частного дома

После того как углы выставлены, а все замеры совпали, своими руками можно делать цоколь из кирпича для частного дома. При кладке подобной конструкции необходимо использовать цементно-песчаный раствор.

Ширина подобной конструкции для частного дома будет зависеть от материала, из которого планируется выкладывать стены в дальнейшем. Если их строительство планируется выполнять из газосиликатных блоков (пенобетона), которые имеют размеры 600х300х200 мм, ширина кладки равняется 300 мм, а в дальнейшем частный дом будет утепляться исключительно пенопластом с последующей штукатуркой, то ширина в 1,5 кирпича как раз та, которая нужна. При этом не следует забывать, что в результате будущего утепления стен и их отделки цоколь должен выйти западающим.

Если стены кладутся из тех же самых блоков, и после утепления планируется использовать кирпич для отделки, выкладывать следует шириной в 2 кирпича. Другими словами, чтобы определить ширину конструкции, необходимо предварительно выбрать материал стен и материалы, которыми ее будут утеплять и отделывать вместе со стенами. После этого производятся необходимые расчеты.

Засыпать эту конструкцию можно с помощью гравия и щебня. Существуют разные материалы, с помощью которых можно это сделать. Выбор должен делать хозяин самостоятельно.

Говоря о том, какой высоты должен быть цоколь из кирпича для частного дома, следует знать, что в данном вопросе даже опытные строители в некоторых случаях расходятся во мнениях. Принято считать, что высота подобной конструкции должна быть не ниже максимально возможной высоты снежного покрова для соответствующего региона за последние 50 лет. Даже с минимальной ее высотой можно защитить стены от капиллярной влаги, тем самым увеличивая долговечность строящегося частного дома.

Что касается максимальной высоты, в данном случае каждый хозяин выбирает ее самостоятельно.

Если в частном доме планируется делать подвал, высота цоколя будет приблизительно 80-100 см. Строения с высоким цоколем смотрятся лучше, чем дома без него. Независимо от того, планируется к возведению соответствующий этаж или нет, не следует забывать, что высота этой конструкции регламентирует высоту пола 1-го этажа.

Таким образом, становится ясно, на что следует обращать внимание, когда придет пора определиться с шириной и высотой цоколя для частного дома.

Как лучше делать гидроизоляцию цоколя из кирпича для частного дома?

Чтобы возводимая конструкция могла достойно выполнять одно из своих предназначений (защита стен частного дома от влаги), понадобится тщательно сделать гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать рубероид, который складывается вдвое.

Стоит обратить внимание, что слой гидроизоляции должен быть расположен ниже уровня настилаемого пола или наоборот: будущий пол понадобится устраивать выше, чем располагается гидроизоляционный слой.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество материалов, которые можно применять для гидроизоляции цоколя из кирпича. Выбор разнообразен и широк. В данном случае все будет зависеть от того, какое количество денежных средств планируется потратить на строительство.

Если строительство дома своими руками планируется выполнять не за один строительный период, либо из-за наступления холодов или отсутствия денежных средств понадобится приостановить строительство на этапе готовности цокольной конструкции, понадобится позаботиться о ее сохранности.

Говоря о том, как лучше сохранять кирпичный цоколь, если строительство понадобится остановить, следует знать, что для этого горизонтальную поверхность конструкции необходимо тщательно накрыть с помощью полиэтиленовой пленки, после чего закрепить ее при помощи обрезков труб, обломков кирпича или других подручных материалов. Пленка убережет кладку от попадания воды, которая разрушит поверхность цоколя при неоднократном оттаивании и замерзании.

Строительство отмостки своими руками

Лучше всего делать своими руками отмостку из бетона шириной около 60 см.

Отмостка состоит из 2 конструктивных слоев:

  1. Подстилающий слой. Его главная задача заключается в создании уплотненного основания для дальнейшего покрытия. В данном случае можно применять глину, мелкий щебень или песок. Толщина слоя равна 20 мм.
  2. Покрытие. Основная задача данного слоя — водонепроницаемость и устойчивость к разрушительным воздействиям воды. В данном случае следует применять глину, бетон, мелкий булыжник или асфальтовую смесь. Толщина слоя — 10 см.

Для того чтобы отмостка смогла полноценно выполнять свое предназначение, понадобится соблюдать несколько простых правил:

  1. Ширина данной конструкции не должна быть меньше выступа крыши.
  2. Отмостка должна полностью опоясывать весь частный дом. Так цоколь и его этаж будут защищены от попадания влаги.
  3. Чем шире отмостка, тем лучше будет выполняться функция защиты от проникновения воды.
  4. Подобная конструкция должна быть выполнена с небольшим уклоном. Минимальный уклон в сторону грунта от дома, который сможет обеспечить отвод воды — 1,5°. Уклон можно делать и больше. Все будет зависеть от основного покрытия. Уклон может формироваться как на этапе создания подстилающего слоя, так и при укладке покрытия.

От отмостки, которая должна выполняться четко по правилам, будет зависеть долговечность фундамента, минимальные расходы денежных средств и времени на ремонт цоколя, фундамента и отмостки.

Кладка цоколя из кирпича не отличается какими-либо особенными технологическими требованиями. Тщательное заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором, армирование кладки через каждые 4 ряда сеткой из проволоки (чтобы придать всей конструкции пространственной жесткости и дополнительной прочности) — это все особенности устройства кирпичного цоколя.

Если использовать подробную инструкцию, можно с легкостью выложить, засыпать и облицевать цоколь из кирпича своими руками.

moifundament.ru

Особенности кирпичного цоколя

Перед началом выполнения кладочных работ, требуется ознакомиться с важными деталями:
Если строительным материалом будет кирпич, то нужно определиться с толщиной каркаса.

Перед тем как производить кирпичную укладку необходимо на ленточный фундамент нанести слой гидроизоляции, которая будет защитой от влажности.

В качестве гидроизоляции используют хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют обмазочные составы на основе битума, наносить которые необходимо слоем в 1,5–2 мм. Рулонный материал будет все же не только надежнее, но и проще.

Укладка кирпича производится плашмя так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Перед тем как приступать к кладке необходимо вдоль фундамента натянуть шнур. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Подготовительные работы

Сюда включаются покупка, приготовление с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного). Лучше всего для такой работы приобретать растворы с маркировкой М75.

Приготовленную смесь выкладывают на фундамент постепенно слоем в 2 см и слегка разравнивают. В середину слоя требуется уложить сетку из арматуры, для ее изготовления требуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2 этапов:

  1. Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая осуществляется с помощью гидроуровня, которым в первую очередь необходимо проверить углы и только потом всю площадь.
  2. Выравнивание поверхности.Внимание! Если вы хотите сделать фундамент под 0, то это продумать нужно еще во время его заливке. А если уже полностью готов, но есть деформации, то их необходимо исправить.

Что понадобится?

Для выполнения кладки потребуется следующий материал, который должен обладать надежностью и высоким качеством:

  • кирпич;
  • Цементный раствор;
  • Сетка.

Для работы понадобятся:

  1. мастерок;
  2. кирка;
  3. совковая лопата;
  4. порядовка;
  5. шнур;
  6. расшивка;
  7. уровни для строительных работ и воды;
  8. металлический прут;
  9. корыто;
  10. отвес.

Для возведения фундамента, помимо кирпичей требуется купить оптимальное количество песка и цемента.

Работы по укладке

Самый ответственный этап в начале строительства цоколя — это возведение углов. Первый ряд необходимо выкладывать строго по всей ширине строения. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

Цокольный этаж из кирпича изнутри утепляют по желанию, а снаружи требуется мастика, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Кладка производится при постоянным контролированием уровня и шнура.

Выставление углов

Выставление углов во время кладки цоколя — это одна из главных задач, неверно расставлены углы приведут к кривизне стен!

Для этого положить на сухую ряд кирпичей по углам и определив желаемую ширину цоколя. Все углы необходимо выставить по уровню.

При помощи шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2 диагонали — если углы выставлены правильно, то размеры должны идентично совпадать.

Кладка цоколя из кирпича поверх фундамента

Приступать к монтажу можно только после того, как будут произведены все замеры. Для закрепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3, водой разбавляют до необходимой густоты раствора.

Основным условием на этой работе является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Утепление цоколя

Для утепления фундамента требуются водонепроницаемые материалы как пенополистирол, которым необходимо обработать всю внешнюю поверхность, закрепляют его особым клеем — в состав которого не входят ацетон и сольвента — которые наносят ему вред.

Гидроизоляция цоколя

Перед тем, как приступать к возведению конструкции, нужно позаботиться о том, чтобы все гидроизоляционные материалы были в запасе — штукатурка, камень, керамическая плитка.

Способы гидроизоляции:

  • Гидроизоляцию проводят на 2 уровнях — в самом низу, перед первой кладкой кирпича, и поверх кирпичей. Самым простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантируем защищенность от влаги стены, а вторым слоем обеспечивается защита.
  • Экструдированный пенополистирол, который закрепляют на внешней поверхности цоколя. Благодаря тому, что этот материал обладает нулевой водопоглащаемостью, он обладает высокими защитными свойствами. Также он обладает и теплоизоляцией, и поэтому придаст строению дополнительную защиту.
  • Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпичей толстыми слоем в несколько подходов.Различные штукатурные смеси.

Вентиляция

В кладке фундамента в обязательном порядке должны быть отверстия, которые находятся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию. Прикрывать отверстия нужно металлической сеткой или заслонками.

Защита цоколя из кирпича

Защита требуется если необходимо остановить строительные работы. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, которая защищает каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Несмотря на то, что в этой статье описаны подробные инструкции как класть цоколь из кирпича, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

okarkase.ru


Как осуществляется кладка цоколя в 1 кирпич? — 1pokirpichu.ru

Автор На чтение 8 мин Просмотров 539 Опубликовано

Кладка цоколя в 1 кирпич — это достаточно популярный вариант для построения цокольного этажа. Этот метод применяется на мировом уровне не одно столетие и проверен строителями неоднократно на крепость и долговечность (рис. 1).

На 1 м3 кирпичной кладки понадобится 390 шт. обыкновенного кирпича.

Для того чтобы начать класть цоколь, необходимо определиться с облицовочным стройматериалом. Практичным вариантом будет кладка из красного кирпича, потому что он изготовлен из глины, долгосрочен в эксплуатации и устойчив к влиянию влаги.

При подсчете покупки производится простой анализ: на 1 кубометр кирпичной кладки цоколя понадобятся 400 единиц кирпича при расчете на то, что размер шва составляет 12 мм. Затем длина цоколя умножается на его ширину, потом — высоту. Выведенный итог умножается на 400. Все результаты рассчитываются исключительно в метрах.

Виды цоколя

В одном из трех случаев кладка цоколя из кирпича осуществляется своими руками:

Рисунок 1. Схема устройства цоколя в один кирпич.
  1. Цоколь ровный. Если производится данное строительство, толщина конструкции и самого основания требует совпадения. Чтобы улучшить внешний вид коробки, можно использовать декоративные карнизы или бордюры, что визуально позволит отделить основание от стен.
  2. Цоколь выпирающий. Выглядит достаточно эффектно, и благодаря этому подчеркивается вид основания или, может быть, стен, так как толщина цоколя больше толщины самого дома. Если тип цоколя выпирающий, то должно быть наличие отливов наверху самой конструкции.
  3. Цоколь западающий. Этот вид чаще применим в районах с высоким уровнем атмосферных осадков, потому что защищает саму конструкцию и основание. Здесь основание будет тоньше главной стены.

При всех этапах работ устройство цоколя из кирпича производится со строгим учетом предложенных методик и четким следованием правил самой кладки.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы и инструменты потребуются?

Как правильно выложить цоколь из кирпича и какие материалы понадобятся?

Список материалов:

Таблица расхода кирпичей на 1 м2 кладки (1,0 кирпич).
  • кладочная сетка — для армирования стены;
  • красный кирпич;
  • песок, цемент — для изготовления раствора.

Список инструментов:

  1. Строительный уровень. Используется для контроля соответствия ровности углов.
  2. Строительный шнур — причалка.
  3. Отвес.
  4. Порядовка. Используется при возведении красивой стены.
  5. Молоток-кирочка. Используется для деления кирпича на необходимые части.
  6. Кельма каменщика.
  7. Растворная лопата.
  8. Шаблоны. Используются металлические прутья.

Работы следует проводить при строгом соблюдении указанных этапов.

Вернуться к оглавлению

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После того как основание залили, необходимо сделать проверку фундамента при участии гидравлического уровня следующим образом: первая колба фиксируется на одном из углов, вторая — попеременно разносится по оставшимся углам. В случае если все отметки совпали, то, значит, залитая плоскость ровная. При расхождении показателей на соответствие можно применить другой способ.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора.

Выбрав один из углов для проверки, допустим, то, на котором от верхнего края поверхности ниже на 7 см, наносим отметку (это будет точка «0»). Затем с этой отметиной сверяется показатель в первой колбе. Вторую колбу нужно перенести по оставшимся углам и затем оставлять отметки по всему фундаменту, допустим, любые полтора-два метра. Далее измеряется промежуток до верха и выясняется, есть ли погрешности.

Если расхождения велики, то лучше произвести изменение раствором, учитывая при этом, что самый высокий угол будет являться точкой отсчета. Если расхождения невелики, можно осуществить выравнивание кладки при помощи дополнительного нанесения раствора на шов.

По СНиП 3.03.01-87, размер шва должен быть не меньше 12 мм, даже если есть погрешность -2 и +3 мм. С учетом армированного материала размер шва должен быть не больше 16 мм.

В каждый угол основания конструкции забиваем по колу и по диагонали натягиваем между ними строительный шнур. Длина каждого шнура измеряется: если отрезки шнура равны, значит, все правила соблюдены, если неравны, значит, имеется погрешность и нарушены геометрические показатели. Но если выявленная погрешность не больше 2 см, то ее можно будет исправить в процессе самой кладки.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция строительной площадки

Гидроизоляция выполняет ряд важных условий:

  • устойчивость и защищенность от различных неблагоприятных факторов;
  • капитальность строительной площадки для всей конструкции;
  • непроницаемость каких-либо элементов из-за воздействия влаги, которая может подниматься на значительный уровень вверх вдоль стен конструкции.
Правильная и неправильная гидроизоляция цоколя.

Гидроизоляция предназначена также для устранения каких-либо имеющихся полостей при кладке фундамента. Это важное требование выполняет защиту от предполагаемой пропускной возможности самого сооружения в целом. Например, из-за колебания изменений температуры под воздействием атмосферных явлений, от смены погодных условий, основа претерпевает различные изменения от каждого воздействия. Если мороз, то влага, соответственно, замерзает, потом начинает расширяться. Соответственно, если тепло, то влага размораживается. Естественно, все это может привести к значительным видоизменениям и разрушению материала фундамента.

Самой качественной гидроизоляцией считается не только горизонтальная, но и вертикальная между цоколем и основанием конструкции. Данная герметичность гарантирует высокую степень защиты всего здания. Учитывая все указанные мероприятия при возведении сооружения, будет достигнута максимальная степень надежности и сохранности всей модели постройки.

Рассмотрим надежные варианты гидроизоляции:

  1. Отделка уровня основания мягкой резиной.
  2. Использование двух слоев рубероида, которые фиксируются мастикой.
  3. Использование более нового стройматериала, который будет отличаться высокой долговечностью, — стеклоизола.

Все указанные варианты не позволят стройматериалу отсыреть и нарушить герметичность цоколя.

От затекания воды после дождя необходим свес: цоколь будет иметь выступающий вид и выходить за пределы основания до 7 см.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выложить цоколь из кирпича?

Он производится по основанию здания и начинается с расклада одного ряда без использования раствора. Для достижения равного промежутка при кладке используются трафареты — шаблоны, предусмотрительно подготовленные из металлических прутьев. Все это укажет на то, как лучше всего выкладывать ряд.

В случае если окажется, что завершающий кирпич немного продолжителен или укорочены области стенки, то можно опробовать поправку его расположения посредством изменения размера швов. Затем делается метка на фрагменте швов и стремится к последующей раскладке кирпича так, чтобы не нарушалось его расположение, так как потом может проявиться несхожесть параметров.

Вернуться к оглавлению

Тонкости кладки

Первоначально рекомендуется смачивать кирпич для того, чтобы он не так быстро хватался и можно было подкорректировать недочеты.

Заготовка раствора осуществляется только при правильном соблюдении пропорций: песок должен быть просеянным, лучше брать цемент марки М500 в соотношении долей 1:4, если цемент марки М400, то — 1:3. Воду добавляем постепенно и доводим раствор до требуемой мягкости.

При строительстве цокольного этажа кирпичом через каждые 2-3 яруса необходимо производить армирование с помощью арматурной сетки.

Если цоколь невысокий, то армирование не требуется.

Рисунок 2. Для увязки чередуют тычковые и ложковые ряды.

Строительная работа производится с диаметральных углов, которые укладываются на одинаковой высоте. Затем протягиваем шнур от данных углов для достижения цели при укладывании каждого яруса. Цоколь из кирпича можно предварительно производить так же с углов: кирпичи укладываются без раствора и подгоняются по уровню (рис. 2).

Правильно под цокольный ярус выкладывать слой из раствора до 20 мм, так как после прессования останутся требуемые 12 мм. Размер шва проверяется с помощью трафарета посредством прикладывания по длине яруса. Укладывание кирпича контролируется уровнем со всех сторон. Первый ярус нужно класть согласно необходимым условиям по гидроизоляции (не только под саму кладку цоколя, но и под основание стен).

Потом строятся углы, от которых значительно зависит построение самой стены. Всегда необходимо брать под контроль вертикаль при участии отвеса. Новичкам поначалу понадобится планка-порядовка, на которой намечено расположение швов и кирпичей по 12 мм.

К порядовке крепим шнур-причалку для того, чтобы выкладывать кирпич горизонтально.

При помощи гвоздей и скоб можно просто зафиксировать шнур по длине яруса.

Ярус по горизонтали кладется со смещением вертикальных швов на каждом ряду. Приемлемое отклонение — ½ от длины самого кирпича, минимальное — ¼. По вертикали роль перевязки будут исполнять ярусы с поперечной (тычковой) кладкой. Обычно, когда выбирается такая кирпичная кладка стены, на 2-3 продольных яруса приходится один поперечный. Для кладки цоколя нужно чередовать ярусы: один ярус продольный, затем один ярус поперечный.

Постепенно, ярус за ярусом, строится цоколь своими руками. Такое возведение значительно поможет уберечь бюджет от лишних расходов. Можно не прибегать к услугам строителей.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

При четком соблюдении всех рекомендаций кладка цоколя в 1 кирпич достаточно понятна и доступна, нежели в 2 кирпича. При неспешном и внимательном строительстве можно достичь высоких результатов. Высокая вероятность брака возможна из-за отсутствия присмотра за наемными рабочими на стройке. Но при строительстве цоколя своими руками вы будете уверены в надежности и успешности своего возведения.

Как сделать ПЛИНТУС-100

Традиционный стиль

Сделай сам примерно за $ (настолько дешево, что даже рассчитывать не стоит!)

Мне нравится заканчивать большинство молдингов дверных обшивок поверх массивных блоков цоколя, подобных этим.

Плинтусы придают дверной обшивке что-то солидное, как в классической греческой архитектуре. Они также предоставляют место для подключения больших плинтусов, я знаю, что вы собираетесь их установить.

Эти цокольные блоки подходят только для молдингов в традиционном стиле, а не для мастеров или викторианской эпохи — хотя вы можете заставить их работать в или викторианском стиле, мы уделим такое внимание народному дизайну в будущих публикациях.

Проблема в том, что не так много доступных цокольных блоков, которые можно просто пойти и купить, а половину из тех, что вы можете купить, вам не понравятся, потому что они предназначены для небольшой отделки, производимой подрядчиками.

Кроме того, вам нужна универсальность, позволяющая делать их точно такой же высоты и толщины, что и дверная обшивка, которую вы собираетесь установить поверх них.

Как сделать блоки плинтусов своими руками

Сделайте блоки цоколя точными размерами, необходимыми для вашей установки.

Материалы

МДФ-200

Подробнее про МДФ-200 здесь >>

Несколько кусков плиты МДФ 1/2 ″ — это все, что вам нужно, чтобы сделать много цоколей.

Все, что вам нужно для изготовления таких цоколей, — это плита МДФ толщиной 1/2 дюйма. Вот две цены:

  1. если вы устанавливаете новый плинтус толщиной 1/2 дюйма одновременно с установкой новых блоков цоколя (а вы должны это делать), то вы можете сделать блоки цоколя из плоского плинтуса, и поэтому Стоимость материала практически не имеет значения.
  2. , если вы устанавливаете одну дверную обшивку за раз, вы можете купить доску МДФ 4 x 4 x 1/2 дюйма в Home Depot примерно за 12 долларов, из которой вы можете сделать коробку, полную блоков цоколя! Вы можете найти эти предварительно нарезанные плиты МДФ обычно возле формовочного острова.
Шаг 1 Rip

Я сделал эти блоки цоколя шириной чуть менее 4 дюймов, так что вам нужно будет отрезать кусок плиты МДФ такой ширины. Сделайте их достаточно широкими, чтобы можно было сбрить немного с каждой стороны, чтобы очистить края (шаг 4).

Шаг 2 Укладка плоского материала

Используя жидкие гвозди для облицовки панелей, сложите два куска плоского материала друг на друга. Было бы неплохо положить сверху что-нибудь тяжелое или крепко сжать их.

Шаг 3 Отрезка по длине

Отрежьте «пустые» блоки цоколя до желаемой высоты (обычно примерно на 1/4 дюйма выше, чем верх плинтуса) из поставленного и склеенного плоского цоколя.

Это заготовки плинтуса.

Шаг 4 Бритье

Очистите внешние края заготовок, сбрив на настольной пиле всего по волоску с каждой стороны.

Шаг 5 Наклон

Сделайте скос под 45 градусов на внутреннем углу каждого цоколя. Мне нравится делать скос толщиной чуть меньше 1/2 дюйма, чтобы он заканчивался прямо перед швом между двумя сложенными кусками плоского материала.

Вы можете сделать фаску любой глубины, но глубина 1/2 дюйма кажется довольно хорошей глубиной.

Шаг 6 Песочный и круглый

С помощью пальмовой шлифовальной машины отшлифуйте выступающие торцевые зерна на цоколе. Будьте осторожны, чтобы не закруглить ни один из углов слишком сильно — оставьте все, кроме двух скошенных кромок острыми — две скошенные кромки можно скруглить чуть больше, чем другие.

Две скошенные кромки могут быть немного более закругленными, чем остальные кромки цоколя.

Шаг 7 Установите

Я люблю грунтовать и шлифовать цокольные блоки перед установкой. Если вы работаете над входной дверью, убедитесь, что вы загрунтовали заднюю часть цоколя перед его установкой, как я это сделал с цоколем двери на крыльце кухни.

Обратите внимание на то, что скошенные кромки отшлифованы немного шире, чем другие кромки.

Шаг 8 Установите дверную накладку сверху

Осталось только установить дверную обшивку поверх цоколя.Профиль moding, который я использовал для этой установки, очень распространен и недорог. Все об этой оплетке CA-001 Вы узнаете здесь >>

Скоро я опубликую последовательность установки дверной рамы, которая идет с этим цоколем. Если вы хотите оставаться в курсе этих обновлений, подпишитесь на наш RSS-канал или отправляйте обновления по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик.

Как сделать блоки для цоколей

Как сделать блоки цоколя

Роберт Робиллард о отделке плотницких работ

Как сделать блоки для цоколей

Мне нравится использовать блоки для цоколей в отделке столярных изделий, особенно когда дверные коробки украшены декоративными элементами.Цокольные блоки выступают в качестве декоративной основы для дверной обшивки, пилястры или колонн и часто встречаются в отделке более высокого уровня и в старых домах, где пересечение обшивки и плинтуса визуально не сочетается.

Цокольные блоки выступают в нижней части корпуса, добавляя выступ и глубину линии тени между вертикальной и базовой обшивкой. «Цоколь» — это архитектурный термин, используемый для описания опоры колонны или основания. Вертикальная планка или плинтус входит в верхнюю часть цоколя, а горизонтальный плинтус — в сторону цоколя.

Определение размеров плинтуса [Золотое правило]

Чтобы цокольный блок выглядел правильно, необходимо, чтобы высота плинтуса и цоколя не превышала высоту. Другой вопрос — пропорции. Блоки плинтуса выглядят лучше всего, когда высота в 1,5–2 раза больше ширины. Многие дизайнеры следуют «золотому правилу»: высота должна составлять 1,6 ширины.

Плинтусы купленные в магазине

Многие лесозаготовительные и лесозаготовительные предприятия продают или производят блоки цоколя, соответствующие профилям продаваемых ими профилей дверных обшивок.Это простой способ сделать цоколи в вашем дизайне, если отделка плинтуса сочетается с купленным цоколем. По моему опыту, существует не так много коммерчески доступных размеров цокольных блоков, доступных для всех видов отделки, с которыми я работаю. Иногда изготовление блоков плинтуса своими руками дает вам гибкость и универсальность, позволяя подобрать точную высоту и толщину для любой дверной обшивки, которую вы устанавливаете.

Как сделать блоки для цоколя

Я обычно использую 5/4 обрезки для блоков цоколя.В этой конкретной работе я использовал 5/4 x 4 и дублировал существующие плинтусы, найденные в других местах дома. Эти цокольные блоки имеют фаску, толщина которой уменьшилась с 1 дюйма до дюйма, чтобы имитировать сужение используемого кожуха.

Как сделать пьедестал для скульптур и искусства | Savvy Heart

Вы когда-нибудь мечтали поставить один предмет мебели в свое пространство и мгновенно сделать его более элитным? Посмотрите только на современный пьедестал или плинтус! Эти пьедесталы придадут вашему пространству музейный вид, и все, что вы серьезно на него поставите, будет стоить на 500 долларов дороже!

Вы когда-нибудь мечтали поставить в свое пространство один предмет мебели и мгновенно сделать его более элитным? Посмотрите только на современный пьедестал или плинтус!

Эти пьедесталы придадут вашему помещению музейный вид, и все, что вы серьезно на него поставите, будет стоить на 500 долларов дороже!

Я собрал несколько моих любимых пьедесталов в другом сообщении в блоге, но если вы хотите сделать свой собственный за небольшую часть стоимости, вы находитесь в правильном месте! Я подробно описываю, как я сделал эти две современные пьедесталы с минимальными инструментами!

Готовы погрузиться в процесс изготовления шикарного постамента?

Вот что вам понадобится:

Материалы и инструменты:

Фанера

Плотницкий квадрат

Циркулярная пила

Зажимы для стержней

Клей для дерева

Роликовая щетка

Грунтовка для краски

Зернистость бумаги 120

Состав для гипсокартона

Шпатель

ШАГ 1

Измерьте все части

Определите, какого размера пьедестал вы хотите сделать, и отмерьте его на куске дерева.В итоге я сделал два пьедестала, высокий и короткий.

Для более высокого постамента я отмерил четыре куска дерева размером 12 x 12 x 32 дюйма. Для более короткого, мои части были 16 x 16 x 20 дюймов.

Для верхних частей я закончил обводку окончательного размера после того, как склеил его стороны (шаг 4).

ШАГ 2

Нарежьте куски дерева

Если у вас нет дома электроинструментов, не волнуйтесь! Купите кусок отшлифованной фанеры в Lowes или Home Depot и попросите их отрезать куски нужного размера прямо в магазине!

Если у вас есть инструменты и вы хотите резать самостоятельно, сделайте это с помощью циркулярной пилы.

ШАГ 3

Склейте подставку вместе

Начните склеивать деревянные части вместе с помощью небольшого количества столярного клея, а затем зажмите их стержневым зажимом, чтобы надежно закрепить. Пальцем я нанесла больше клея на все пустоты и щели.

Чтобы убедиться, что два куска дерева находятся под идеальным углом в 90 градусов, я использовал большой деревянный брусок, который у меня лежал. Вы также можете использовать квадрат скорости, T-Square, или что-нибудь еще в этом направлении.

Когда пришло время приклеить верх, я просто снова использовал тот большой деревянный брусок, так как у меня не было таких длинных зажимов.

ШАГ 4

Отшлифуйте клей

Отшлифуйте все выступы и лишний клей наждачной бумагой с зернистостью 120, если необходимо.

ШАГ 5

Замочите швы

Используйте шпатель и штукатурку для гипсокартона, чтобы спрятать там, где встречаются два куска дерева. Для получения бесшовного образа постарайтесь как можно больше растушевать его на древесине.

Скорее всего, вам придется повторить этот шаг пару раз, как это сделал я, поэтому не наносите состав для гипсокартона слишком толстым слоем. Более тонкие слои лучше.

STEP 6

Отшлифуйте состав для гипсокартона

После высыхания смеси для гипсокартона отшлифуйте его до гладкости с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Я начал с зернистости 120, а затем использовал 220, чтобы по-настоящему сгладить его, растушевывая на дереве по ходу.

Повторяйте шаги 5 и 6, пока не заполните все пустоты и не получите ровный угол.

ШАГ 7

Очистите и покрасьте

Удалите лишнюю пыль с помощью тряпки и покрасьте ее! Я использовал немного белой грунтовки, потому что я хотел, чтобы она выглядела как музей, но вы можете покрасить ее в любой цвет, который только можно вообразить!

Вы также можете проявить изобретательность и добавить несколько деревянных реек! Возможности безграничны!

Вот и все — как сделать шикарный пьедестал для выставок скульптур и искусства!

Надеюсь, вам понравился этот DIY-проект так же, как и мне!

На данный момент это одна из моих любимых вещей в моем доме, и буквально ВСЕ выглядит на ней потрясающе! Что вы думаете? Будете ли вы делать пьедестал своими руками в ближайшее время? Если да, обязательно отметьте меня в инстаграмме и поделитесь со мной! Мне нравится видеть, как вы воссоздаете эти проекты!

До следующего раза,

Ура!

устройство плинтуса и пошаговая инструкция по установке своими руками.Основание для кирпичной кладки / цокольный раствор

Над фундаментом часто формируют подвал под мастерскую, гараж, подвал или хозяйственные нужды. Техника используется уже несколько столетий, ее преимущества очевидны: дополнительная теплоизоляция дома, долговечность конструкции, минимальное загромождение участка подсобными постройками и др. Устойчивость к влаге.

Базовые типы

Каждый третий дом с кирпичным подвалом построен вручную, процент даже выше, если брать в расчет только ленточный тип фундамента.

Устройство кирпичного плинтуса делится на несколько видов:

  • гладкая. Снимая постройку в одной плоскости, важно выдерживать одинаковую толщину стен цоколя и жилого помещения. Для улучшения эстетического вида используются декоративные бордюры или карнизы, они визуально помогут отделиться от жилья;
Цоколь — это переход от фундамента непосредственно к самой конструкции
  • динамик.Он имеет эффектный вид и четко отличает черты цоколя от жилого дома. Ebbs всегда устанавливаются поверх цокольной конструкции. Важно определить толщину стен, только после расчета ширины определяется количество кирпича и раствора, затем начинают делать фундамент;
  • тонущий. Кирпич от воздействия атмосферных явлений подвержен разрушению, во избежание негативного явления используется основание тонущего типа.Чаще используется в дождливых регионах. Здесь цоколь немного тоньше основных стен.

Какие материалы и инструменты потребуются?

При кладке фундамента в 1 или 2 кирпича понадобятся те же материалы и инструменты, но в разном количестве.

Материалы:

  • сетка кладочная армирующая;
  • кирпич, лучше красный, но подойдет и силикатный;
  • основа для цементного раствора: цемент, песок, другие добавки по желанию (пластификаторы, морозостойкие добавки).

Перед кладкой кирпичного основания следует подготовить инструменты:


При строительстве подвала стоит заранее продумать, какой материал вы будете использовать.
  • уровень — для определения плоскости и ровности стены;
  • строительный шнур, создают разметку;
  • отвес помогает формировать строго вертикальное положение стены;
  • Порядок
  • используется для создания красивой стены;
  • молоток с киркой пригодится, если нужно отделить кирпич;
  • мастерок помогает при работе с раствором;
  • лопата для замеса цемента;
  • Шаблоны
  • , подходят металлические стержни.

Какой кирпич нужен для цоколя?

Важным этапом строительства является выбор подходящего типа кирпича, в нем должно быть:

  • высокая прочность;
  • прочность;
  • устойчивость к негативным атмосферным воздействиям;
  • декоративных качеств. После застройки дизайн дачного участка или сада должен только улучшиться;
  • морозостойкость, выдерживающая многочисленные циклы замораживания и оттаивания;
  • низкая способность впитывать влагу;
  • экологическая чистота сырья;
  • качественная адгезия к цементу для устранения трещин и образования дефектов.

Деформация материала после возведения конструкции, увеличение нагрузки недопустимо, поэтому важно обратить внимание на определение устойчивости и прочности кирпича.


Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

Перечисленным характеристикам соответствуют следующие виды кирпича:

  • силикат. Однако плинтус из кирпича на ленточном фундаменте нежелательно использовать силикатного типа, так как он имеет низкую устойчивость к повышенной влажности.Продолжительное воздействие влаги приведет к разбуханию материала, потере прочности и постепенному разрушению. Допускается делать фундамент из силикатного кирпича, обязательно предварительно определив уровень влажности в регионе. При высокой влажности необходимо укладывать гидроизоляцию фундамента, но необходима отделка основания;
  • Красный. Он изготовлен из прессованной глины с термообработкой. Он придает плинтусу необходимую прочность и более, но не полностью защищен от влаги.При выборе лучше отдать предпочтение кирпичу М150, он выдерживает до 60 циклов замораживания. В климате с повышенной влажностью рекомендуется использовать M250;
  • керамика. Отличается наибольшей прочностью. Клинкерный кирпич — это разновидность керамики, она наиболее надежна для строительства цокольного этажа. В основе используется особая глина, которую обжигают при повышенной температуре. Клинкерный кирпич устойчив к влаге, морозостойкости и оптимальной несущей способности.Его часто используют при строительстве колодцев и колодцев.

Внешняя отделка подвала необязательна, но при использовании силикатного красного кирпича она помогает увеличить прочность основания и предотвращает деформацию.


Материал лучше приобретать с небольшой наценкой.

Расчет количества кирпичей

На этапе планирования важно правильно рассчитать количество кирпичей. На количество влияет множество факторов: длина, толщина и высота стены, сложность формы конструкции, наличие декоративных вставок.Размеры подвала и определение потребности в строительных материалах всегда рассчитываются заранее, от них зависят затраты на строительство, а покупка кирпича — одна из самых крупных статей расходов.

Толщину и высоту здания следует рассчитывать с учетом размеров строительных блоков. Дополнительно учитывается толщина швов между рядами, в основном она составляет 10 ± 2 мм. По СНиП 3.03.01-87 толщина должна быть 12 мм, но допускается погрешность -2 или +3 мм, на практике оптимальным показателем для расчетов является 10 мм.При укладке армированного материала размер шва может достигать 16 мм.

Толщина может быть не только кратной размеру кирпича, но также часто используются половинки: пол кирпича, полуторный, два с половиной кирпича. Между несколькими блоками всегда есть шов. Если стена из 2,5 кирпича, то общая ширина будет: 250 + 250 + 120 + 20 = 640 мм, где 250 мм — длина всего блока, 120 мм — размер половины элемента и 20 мм. мм — толщина двух швов.Кладка плинтуса в 1 кирпич впервые — лучший вариант, так как не требует никаких расчетов, а применяется исключительно для малонагруженных построек.

Стоит учесть, что есть полуторный и двойной кирпич. Единственное отличие — высота блока, стандартная — 65 мм, полуторная — 88 мм, двойная — 138 мм.

При определении количества всегда делайте сноску для запаса. Рекомендуется покупать на 5-15% больше расчетной суммы, точнее процент запаса определяется исходя из навыков строителя.


Основание представляет собой конструкцию надземной части и находится над фундаментом

Кладочное основание / раствор для цоколя

Приготовление достаточного объема кладочного раствора поможет не отвлекаться на покупку материала.

Расчет бетона для строительства зависит от техники кладки, но есть средние показатели:

  • 0,221 м3 израсходовано на 1 кладку в 1 блоке;
  • на полуторной стене 1 м3 — 0,234 м3;
  • двойной — 0.245 м3.

Для кладки рекомендуется использовать портландцемент М300, М400 или М500, чистый песок средней фракции и известь. Увеличить эластичность композиции поможет немного глины. Перед укладкой раствор должен быть однородным, пластичным и без крупных элементов: щебня, ракушек, шлака, прессованного цемента и т. Д. Перед приготовлением рекомендуется просеять песок через небольшое сито. Выполняя кладку и утепление, раствор делается простым, без примесей, а смесь для фундамента можно делать с заполнителями.

Для перемешивания раствора используется строительный миксер, но допускается установка насадки на электродрель.

При определении пропорции смешивания стоит учитывать марку кирпича. Наибольшая прочность достигается при использовании примерно такой же марки раствора. В процессе расчета вносится поправка на влажность почвы. Обычно готовят раствор М75, М100 или М125.


Надежное устройство цоколя / цоколя — задача сложная, но при небольшом опыте можно сделать своими руками

Для изготовления цементно-песчаной смеси используются пропорции:

Если в состав планируется добавить известняк, соотношение ингредиентов будет:

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После заливки фундамента используйте водяной уровень.Одна его сторона фиксируется в любом углу здания, а другая перемещается между другими углами. Если поверхность на всех участках ровная, она подходит для кладки. При расхождении показателей следует измерить погрешность и выровнять уровень.

При больших несоответствиях выравнивание проводится раствором, за основу принимается участок с наивысшей точкой. Если погрешность в пределах 1-2 см, можно выровнять основу, наложив начальный шов большего размера.Для него используется более сухой раствор, иначе бетон растечется под тяжестью кирпича.

Изначально следует правильно выставить углы; для этого по углам забивают колышки. Между ними по диагонали натягивается шнур. Сравнивается длина каждого сегмента, если конструкция имеет идеальный угол, длина должна быть равной. При разнице размеров делается вывод о нарушении геометрии конструкции. В процессе укладки исключается погрешность до 2 см.

Гидроизоляция стройплощадки

Гидроизоляция незаменима, выполняет важные функции:

  • предотвращает негативное воздействие на основание;
  • обеспечивает влагонепроницаемость;
  • увеличивает прочность конструкции;
  • защищает от трещин и других деформаций.

Проблема гидроизоляции должна быть решена до того, как вы начнете кладку кирпича.

Важной задачей гидроизоляции является устранение полостей в фундаменте.Слой препятствует проникновению влаги даже через сквозные отверстия. Если в кладке есть полость, в нее будет попадать вода, которая при замерзании расширится и спровоцирует трещину.

Гидроизоляция высочайшего качества подразумевает укладку не только горизонтального слоя, но и вертикального, расположенного между цоколем и цоколем. Герметичность — залог надежности и качественной защиты здания.

Наиболее распространенные варианты гидроизоляционного материала:

  • мягкое резиновое покрытие;
  • укладка двухслойного рубероида с промежуточным слоем мастики;
  • использование стеклянной изоляции — это новый прочный материал с высококачественной защитой.

Как правильно выложить фундамент под кирпич?

Устройство кирпичного основания мало отличается вне зависимости от толщины стены и количества рядов.

Пошаговая инструкция по кладке кирпичного основания:


Во время выполнения кладки периодически используют отвес и уровень для контроля правильности работы.

1 кирпич

Кладка плинтуса в 1 кирпич применяется для легконагруженных конструкций: гаражей, сельскохозяйственных построек, мастерских и т. Д.


Если все делать своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич в одну сторону

Процедура укладки выполняется по единой системе, но важно придерживаться основных правил:

  • в процессе укладки швы одного ряда и другого не должны совпадать;
  • стена должна быть усилена, чтобы не было трещин;
  • рекомендуется облицовывать кирпичное основание.

2 кирпича

Кладка фундамента в 2 кирпича отличается только способом:

  • перевязка проводится нечасто, достаточно 1 раза в 2-3 ряда;
  • Армирование
  • лучше делать через каждые 2-3 ряда;
  • Допустимое смещение кирпича в каждом ряду — 25%, идеальное — 50% ширины кирпича.

Тонкости кладки в 1 и 2 кирпича

Работа по укладке блоков несложная, но имеет определенные нюансы исполнения:

  • перед кладкой кирпич смачивают в воде, это поможет предотвратить быстрое схватывание и выровнять положение блока;
  • лучше готовить раствор с добавлением извести;
  • цементный раствор должен иметь среднюю консистенцию, чтобы он не растекался и легко ложился;
  • армирование выполняется через каждые 2-3 яруса.Если цокольный этаж низкий, прокладка металла не обязательна;
  • строительство лучше начинать с углов, расположенных по диагонали друг от друга;
  • легче контролировать уровень кирпича натянутым строительным шнуром.

Направление кладки кирпича следует чередовать от ряда к ряду

Кирпичное основание / защита цоколя

При необходимости потребуется установка защитного слоя для приостановки конструкции. Самый простой способ — уложить поверх кирпичной кладки гидроизоляционную пленку, которая защитит ее от влаги и солнечных лучей.

Изготовление фундамента — ответственный этап строительства дома, ведь от правильного выполнения кладки зависит долговечность всей конструкции.

Пригодится начинающему строителю заранее:

    ,
  • точно определить, с возможными ошибками и запасом;
  • узнайте, как утеплить подвал дома и какие материалы являются лучшими для сохранения тепла с устойчивостью к атмосферным воздействиям. Его часто используют, так как материал отличается прочностью и простотой технологии монтажа.

Заключение

Цокол — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для защиты стен от разрушительного воздействия влаги. Дом без плинтуса подвержен риску плесени и гниения, он может потерять способность противостоять холоду и увеличить теплопередачу между интерьером и улицей.

Одно из неоспоримых условий — прочность подвала, ведь на него ложится весь вес стен дома.Поэтому используемые материалы должны быть качественными, морозостойкими, низкими влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В строительстве используются три варианта цоколя / цоколя:

Ширина цоколя

Чтобы выбрать общую ширину цоколя, стоит обратиться к чертежу строительного проекта, чтобы определить материал, который будет использоваться для строительства. стен. Например, для газосиликатного кирпича (широко известного как пенобетон) с размером стороны 600 X 300 X 200 толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см — это то, что вам нужно.Но при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота плинтуса

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным. Самым надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятилетий. Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым повысив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен этаж первого этажа здания. Это правило касается и домов с подвалом.

Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение кирпичного цоколя встраиваемого на ленточный фундамент из железобетона

Следующая инструкция предназначена для строительства на готовом основании.

Установка углов при возведении плинтуса

Одно из обязательных правил закладки подвала — правильная установка углов, т.к. неправильно поставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ:

По всем углам кладем на сухую основу ряд кирпичей, определяя ширину планируемого цоколя. Углы ровные.

Измерьте длину всех сторон и обеих диагоналей рулеткой или шпагатом — размеры должны совпадать с точностью до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на предмет возможной кривизны, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии от угла до угла.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Утеплитель необходим для дополнительной защиты цоколя / цоколя от грунтовых вод.

На фундамент укладывают два слоя рубероида:

  1. для битумной мастики или нагретого битума;
  2. стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероидом.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

После установки углов самое время приступить к кладке фундамента. Для его создания обычно используют кирпич, скрепленный на цементно-песчаном растворе. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны с толщиной нанесенного раствора где-то около 20-25 мм.

Отвес проверяет правильность укладки вертикальной поверхности после 3-4 рядов кирпича.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд получился ровным, между двумя углами натягивается толстая леска.

Минимальная высота — не менее 4 рядов, расположенных друг над другом, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

Если в доме есть подвал, с каждой стороны подвала оставляют вентиляционные отверстия на высоте 10-15 см от земли размером от 7 x 25 до 15 x 25 см. закрытые сеткой или мелкой решеткой.

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, сделав различие между цокольным этажом и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, сложенный пополам рубероид.Конечно, только ими заниматься не обязательно, выбор материалов для утепления сейчас довольно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от воздействия грунтовых вод на фундамент.

Видео — как сделать фундамент из кирпича

Цоколь — это, по сути, та видимая часть здания, которая опирается на фундамент и является своеобразным переходом от цоколя к стенам дома.Очевидно, что помимо несущей способности, то есть присущего ей прочностного потенциала, чтобы выдерживать всю нагрузку от конструкций, расположенных выше, основание также должно выдерживать все внешние воздействия, так как оно находится в наиболее уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет возведена эта часть постройки, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Подвальный пояс можно построить из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат.Кирпичный плинтус на ленточном фундаменте при строительстве частного дома часто выбирают по причинам, что такой материал экологически чистый (из натуральных компонентов), доступность, в том числе цена, простота, а точнее четкость конструкции, низкая теплопроводность и хорошие прочностные характеристики (конечно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании оказался надежным и прослужил долгие годы, не требуя ремонта, работы по его возведению должны выполняться с соблюдением ряда правил.И начнем с того, какой кирпич можно использовать для этих нужд.

Материалы для устройства кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если вы планируете использовать кирпич для поднятия пояса подвала, то в первую очередь нужно выбрать «правильный» и качественный материал, так как для выкладки этой части постройки подойдет далеко не всем.

Кирпич изготавливается из разного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться по назначению.Одни образцы подходят для внутренних перегородок, другие — для наружных стен, третьи — четвертые — исключительно в качестве облицовки и так далее.

  • Силикатный кирпич при строительстве цокольного этажа обычно не используют, так как изделия не обладают достаточной прочностью просто из-за специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но для цокольного этажа он мало подходит, так как не устойчив к влаге.И так-то, но в области фундамента всегда бывает избыток влаги.

  • Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки подвала, но и для возведения или облицовки наружных стен дома. В промышленных масштабах выпускается несколько разновидностей, например кирпич строительный (обыкновенный) для возведения стен, и кирпич облицовочный, которые хорошо подходят для декоративной отделки цоколя и над расположенными поверхностями фасада.

Такой кирпич изготавливают из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защиту от влаги.


— Красный кирпич М-150 обладает достаточно высокой прочностью и очень доступной ценой. Однако есть недостаток — пористая структура такого изделия легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро намокает, а при низких температурах промерзает и может трескаться, в результате чего несущая конструкция ослабляется.Такие изделия выдерживают 55 ÷ 60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии, необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку стен подвала — стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 надежнее, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые после правильного обжига приобретают необходимые качества, а стойкость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям несравнимо выше, а основа может даже не требуется защитная подкладка.Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендуется для возведения подвалов зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка указывает на прочность изделия — именно по ней подбирается кирпич для конкретного применения. Конкретно числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую выдерживает кирпич без разрушения (выражается в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич с обозначением М-100 предназначен для возведения внутренних или внешних стен небольших одноэтажных домов, а вот для многоэтажных конструкций или подвального пояса он никак не подойдет.Для этих целей в основном используются изделия с маркировкой М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную устойчивость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различают маркой морозостойкости. Обозначается буквенным символом F и числовым индикатором, который указывает гарантированное количество циклов глубокого замораживания и оттаивания, которые материал выдержит без потери своих характеристик. Естественно, для базы, чем выше этот показатель, тем лучше.

Кирпич керамический различается размерами и структурным строением.


По геометрическим размерам кирпич делится на обыкновенный одинарный, полуторный и двойной — линейные параметры показаны на рисунке. (В данном случае речь не идет об облицовочном кирпиче — существует множество различных отечественных и зарубежных стандартов, а также нестандартных вариантов в целом).

Кроме того, керамический кирпич делится на полнотелый и пустотелый (пустотелый).

— Полнотелый кирпич имеет прочную структуру материала, то есть повышенную общую плотность, что приводит к увеличению его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, применяется для возведения несущих конструкций дома, в том числе цокольного этажа, а также для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательной

— Пустотелые изделия — изделия, имеющие в своей структуре разное количество глухих или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот вид кирпича имеет более низкую теплопроводность, поэтому его часто используют для возведения наружных стен.К тому же общая плотность такого материала заметно ниже, что дает возможность снизить вес. строительные конструкции, облегчающие транспортировку и выполнение кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для строительства цоколя небольших одноэтажных домов. Но для более высоких построек лучше использовать полнотелые изделия, так как они обладают более высокой устойчивостью к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристиками покупаемого кирпича.Различаются и пустотелые изделия — процент «пустотности» в них может колебаться от 12 ÷ 13% до 40-50%, соответственно показатели допустимых нагрузок различаются очень широко. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от приведенной массы и теплопроводности основания, но при этом — без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпичей

При планировании строительства подвала с учетом его необходимой толщины, длины и высоты обычно также рассчитывается количество кирпича, которое потребуется для этих целей.Понятно, что такие расчеты желательно провести заранее, чтобы учесть полученные данные в составляемой смете и узнать сумму, необходимую для покупки стройматериала.


Толщина и высота основания, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах необходимо учитывать не только вышеперечисленные параметры, но и толщину швов между кладочными кирпичами, которая обычно составляет 10 мм.То есть для того, чтобы рассчитать количество кирпичей с учетом швов, к длине, ширине и высоте изделия также следует прибавить толщину шва. В результате, например, будут получены следующие размеры одинарного обыкновенного кирпича: 260 × 130 × 75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов о толщине основания. При кладке обычно оперируют понятиями, относящимися к множественности целых кирпичей или их половинок: «половина кирпича», «кирпич», «полтора кирпича» и т. Д.Зная линейные параметры кирпича, прибавив к ним толщину швов, легко получить «чистое» значение толщины кладки. Однако это хорошо показано с указанием размеров на приведенном ниже рисунке.


а — «в полкирпича». (На практике при возведении плинтусов полукирпичная кладка обычно не используется — она ​​слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (далее — без внешней отделки) — 120 мм

б — «в кирпич.«Толщина — 250 мм.

v — «полуторный кирпич». Толщина — 380 мм.

G — «в два кирпича». Толщина — 510 мм.

d — «2,5 кирпича». Толщина — 640 мм.

Поскольку существуют другие типоразмеры кирпича обыкновенного (кроме одинарного — полуторного или двойного — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после определения типа закупаемого материала.

В таблице ниже приведен средний расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах» Толщина кладки в мм Тип кирпича Количество кирпичей на 1 м² кладки, шт.
— без швов — с учетом швов
«В половину кирпича» 120 Одиночный 61 51
Полтора 45 39
Двойной 30 26
«В один кирпич» 250 Одиночный 128 102
Полтора 95 78
Двойной 60 52
«Кирпич полуторный» 380 Одиночный 189 153
Полтора 140 117
Двойной 90 78
«Два кирпича» 510 Одиночный 256 204
Полтора 190 156
Двойной120 104
«Два с половиной кирпича» 640 Одиночный 317 255
Полтора 235 195
Двойной 150 130

Чаще всего расчеты производятся индивидуально для каждого конкретного здания с учетом всех вышеперечисленных параметров.В этом случае рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определенный запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и качества закупаемого материала. Такую меру обычно принимают с любым стройматериалом: запас никогда не складывается, а дефицит в самый ненужный момент замедлит рабочий процесс.

Облегчим читателя — ниже представлен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпичей для строительства подвала

Укажите требуемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА»

Общая длина основания , метров

Количество внешних углов плинтуса

Количество внутренних углов плинтуса

Толщина кладочного цоколя

Высота кладки плинтуса H, метры

Какой кирпич будет использоваться?

Чтобы учесть необходимый запас?

Несколько пояснений к расчетам:

  • Указана общая длина фундамента (в том числе с внутренними перемычками, если они будут выложены кирпичом).Длина подвала по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне .
  • Количество внешних и внутренних углов плинтуса необходимо для внесения необходимых корректировок в расчет общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются области примыкания или пересечения каменных стен.
  • Расчет основан на выбранном типе кирпича с учетом толщины швов 10 мм.
  • Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Основание для кирпичной кладки / раствор для цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет приготовление кладочного раствора, так как от него зависит надежность крепления кирпичей друг к другу в кладке. Мастера рекомендуют использовать для приготовления раствора портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь.Иногда в его состав добавляют небольшое количество глины. Строительный раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, а для достижения аналогичных свойств песок, из которого изготовлен рабочий состав, необходимо просеять через мелкоячеистое строительное сито.


Раствор смешивают строительным миксером или специальной насадкой, установленной на электродрели.

Важным моментом при приготовлении кладочного раствора является влажность грунта на строительной площадке.А при определении марки раствора обычно руководствуются правилом, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марку прочности. Однако практика доказала, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент: песок) для укладки фундамента и фундамента на влажных грунтах:

Марка цемента Марка раствора (кгс / см²)
M50 M75 M100 M150 M200
PC-300 1: 5 1: 4 1: 3 1: 4
PC-400 1: 6 1: 5,5 1: 4,5 1: 3 1: 2,5
PC-500 1: 7 1: 6 1: 5,5 1: 2,5 1: 3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент: известь: песок), пригодного для устройства фундаментов и цоколей на слабовлажных почвах:

Марка цемента Марка раствора (кгс / см²)
M50 M75 M100 M150 M200
PC-300 1: 0,6: 6 1: 0,3: 4 1: 0,2: 3,5 1: 0,1: 2,5
PC-400 1: 0,9: 8 1: 5,5: 5 1: 4: 4,5 1: 0,2: 3 1: 0,1: 2,5
PC-500 1: 0,8: 7 1: 0,5: 5,5 1: 0,3: 4 1: 0,2: 3

Особенности устройства кирпичного фундамента

Перед тем, как приступить к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:


  • Если в качестве строительного материала для пояса подвала выбран кирпич, то первым делом необходимо определить толщину этой части конструкции.Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и габаритных размеров постройки. Например, для деревянных стен толщина кирпичного основания должна быть не менее 250 ÷ 300 мм, то есть один или полтора кирпича, а для кирпичного строительства — 500 и более миллиметров, то есть два кирпича и более. .

  • Кладка фундамента обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги.В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используют качественный рубероид, но иногда его заменяют составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной 1,5 ÷ 2 мм. Зато рулонный материал в два слоя будет намного надежнее (и проще).
  • Кирпич кладут ровно, то есть на станину, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Укладка производится по шнуру, натянутому вдоль стены подвала. Кроме того, контроль ровности каждого ряда обязательно осуществляется с помощью строительного уровня.
  • Из какого бы материала в дальнейшем не возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них по толщине. Возможны несколько вариантов:

a — Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2) и выступать ступенькой за ее пределы.

b — Стена и цоколь одинаковой толщины.

v — «западное» основание, толщина которого меньше толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического подоконника (поз. 3), который устанавливается между подвалом и стеной и служит для защиты подвала от прямого попадания стекающей сверху воды.

Плинтус кирпичный

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента можно переходить к разметке кладки цоколя.

Цены на кирпич керамический

кирпич керамический


Процесс разметки обязательно включает дополнительную проверку диагоналей фундамента — они измеряются рулеткой и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимая конструкция может оказаться перекосом.Если окажется, что диагонали не совпадают по размеру, то необходимо будет их расправить с помощью цокольной кладки, причем следует отметить, что сделать это будет не так-то просто.


Для этого потребуется разметить кладку пояса подвала на горизонтальной поверхности фундамента, измерив расположение его диагоналей, начиная с внешних углов основания, расположенных по одну сторону от него. Найденные точки необходимо отметить обычным мелом, а затем соединить линиями.В качестве линейки можно использовать плоскую полоску или мелованный маркировочный шнур.

Многие мастера начинают кладку подвала именно с его углов, что упрощает дальнейший процесс снятия идеально ровных стен.

Выбрав этот вариант кладки, первый ряд начинается с формирования одного из углов, от которого первый ряд полностью выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью отмечается поворот на 90 градусов. Далее аналогично обводим остальные углы (с точным измерением диагоналей между ними).Что ж, тогда стены, расположенные между этими углами, будут последовательно подниматься.

Чтобы кладка не наклонялась вперед или в сторону, на выложенных углах, начиная с первого ряда, задающего горизонтальное направление, устанавливаются металлические вертикальные уголки и надежно фиксируются идеально по отвесу. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задают высоту будущего подвала, а на них отмечают уровни каждого из рядов с учетом шва между ними.


Эти инструкции значительно упростят процесс кладки, особенно для тех мастеров, которые еще не имеют большого опыта в этом ремесле.По разметке натягивают шнур к противоположным углам, с ориентиром, по которому будет укладываться кирпич. После того, как готовый ряд будет готов, шнур поднимается до следующей отметки, показывая высоту следующего ряда — и так до самого верха стены подвала. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никоим образом не освобождает мастера от обязанности контролировать каждый ряд кладки на уровне здания.

После того, как одна стена подвала готова, вертикальный угол с одного из готовых углов здания удаляется и переставляется на тот, который находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так до тех пор, пока не будут выложены все стены.

Следует сказать несколько слов о том, как кладут кирпич в зависимости от толщины стены и ее перевязки по углам здания.

При выкладке первого ряда кирпич можно класть по линии фундамента или поперек, то есть ложкой или высовыванием наружу.Второй вариант выбирают, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше в тексте).


Кирпич кладут по фундаменту, то есть ложкой вперед, если стена подвала толщиной в полтора-два кирпича. Причем таким образом можно выкладывать только лицевую часть ряда, а за ней поперек фундамента может располагаться кирпич. Кроме того, некоторые домовладельцы отдают предпочтение, помимо внешнего, внутристенному утеплению, которое можно провести с помощью пенополиуретана или керамзита.При выполнении этого варианта кладки внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в лицевом ряду кирпич кладется ложкой наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич можно укладывать вдоль или поперек фундамента.


Еще один вариант кладки — чередование ложечных и стыковых рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используют цементный раствор М-75 или М-100, так как он больше всего подходит для этой части конструкции.При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а затем и на нижний ряд слоем не более 20 мм.

Керамзит цены

керамзит


При возведении фундамента под массивную конструкцию настоятельно рекомендуется укрепить его армирующей металлической сеткой из проволоки ВР-1 диаметром 3 ÷ 4 мм, с размером ячеек 50 × 50 мм. .

Если принято решение армировать пояс подвала, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонной смеси, нанесенной поверх нее.Чтобы сетка не смещалась при эксплуатации, рекомендуется закрепить ее в нескольких местах с помощью проволоки, которая вставляется в затирку швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, кладя сверху несколько кирпичей.

Нет смысла класть сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет полностью достигнута, если «плотность» армирующей сетки будет одна на 3-4 ряда.

При кладке кирпича нужно обращать внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть продолжительность эксплуатации пояса подвала:

  • Швы рядов кладки должны хорошо ложиться.Между кирпичами не должно быть пустых пространств — все зазоры заполняются раствором. К тому же швы должны быть одинаковой толщины, иначе кладка получится неаккуратной.
  • При проектировании подвала в нем следует прокладывать вентиляционные проемы (форточки), которые должны располагаться на высоте 150 мм от отмостки, с шагом 3000 мм, иметь размер 150 × 150 или 200 мм. × 200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого подвального помещения начнут отсыревать изнутри, что со временем приведет к развитию плесени или грибка, появлению неприятного запаха внутри дома.Вентиляционные окна рекомендуется закрыть декоративными решетками, которые защитят подвальные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов и других мелких животных.

Кладка кирпича — это целая наука!

Помимо идеально ровного снятия стен, очень сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может производиться по-разному. Все нюансы процесса — в специальной публикации нашего портала.

Плинтус кирпичный гидроизоляционный

Гидроизоляция цоколя / цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит долговечность самого цоколя и сохранность стен здания от влажности почвы.


Гидроизоляцию следует выполнять в двух вариантах — вертикальной и горизонтальной влагозащите.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагостойких составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности подвала, а иногда и на нижнюю часть стены дома: таким образом можно обеспечить влагозащиту стыков. между этими частями конструкции.Есть несколько способов защитить плинтус по вертикали:

  • Крашение — метод довольно простой, заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам покраски можно отнести простоту работы и тонкий слой нанесенного материала, обеспечивающий качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками этого метода являются небольшой срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

  • Изготавливается из густых битумных композиций, растворов на основе жидкого стекла или специальных цементосодержащих смесей, которые наносятся слоем определенной толщины и после затвердевания образуют своего рода влагостойкую мембрану или непроницаемую «корку». на поверхности.

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако такой слой не устойчив к механическим воздействиям, поэтому его рекомендуется закрыть декоративной облицовкой.К тому же такой плинтус с черной отделкой не выглядит эстетично, поэтому в любом случае потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — прочный и долговечный материал, устойчивый к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен здания. Во многом это касается и составов для покрытий на цементной основе — им также явно не хватает эластичности.

  • Пропиточные растворы , состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпича и связывающего их цементного раствора.Более того, такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают надежный барьер для влаги. Такие составы способны проникать в глубину конструкции стены на 200 ÷ 250 мм в зависимости от количества нанесенных слоев.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после такой гидроизоляции можно оставить без дальнейшей отделки — пропитка существенно не влияет на внешний вид основы.

  • Оклейка цоколя рулонной гидроизоляцией … Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеперечисленными вариантами.

В продаже много рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной, а еще лучше полимерно-битумной основе. Укладываются на стены из ленты фундамента и пояса кирпичного цоколя путем приклеивания на мастики (у некоторых марок также есть самоклеящийся слой) или путем наплавки газовой горелкой.

Достоинством клеевой гидроизоляции является ее высочайшая надежность — качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и защищенные от механических повреждений, славятся своей завидной прочностью.

Горизонтальная гидроизоляция

После возведения кирпичного цоколя, перед кладкой стен заботится об обязательной горизонтальной гидроизоляции. Его основная задача — не допустить капиллярного «всасывания» влаги из основания на стены.А во время проливных дождей или в периоды таяния снега в подвальном помещении может быть много ненужной влаги.

Если выбрана рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладываются в два слоя. Часто для их крепления используют и битумные растворы, так как на закрепленные полотна будет проще стелить стену.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью или валиком, но чаще всего используются и те, и другие. Слой гидроизоляции должен получиться сплошным и полностью герметичным, а этого нельзя добиться нанесением раствора только валиком, особенно если в конструкции цоколя есть внутренние углы.Для работы используется мягкая кисть шириной около 150 мм.

Подсчитать количество гидроизоляционного материала несложно — достаточно рассчитать площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора всегда есть информация о площади, на которую рассчитано его упакованное количество — этим тоже нужно руководствоваться при проведении расчетов.

Посмотрите, как правильно сделана гидроизоляция фундамента!

Задача очень масштабная и дорогостоящая, но никуда не денешься.Зачем это нужно и как это делается — читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление подвала

Согласно результатам исследований, до 30% тепла дома испаряется через неизолированный подвал при промерзании его стен. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным затратам энергии, к некомфортной обстановке в жилых помещениях, а в будущем — к появлению сырости и появлению колоний плесени со всеми сопутствующими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего применяется экструдированный пенополистирол, который приклеивается к стенам строительным клеем на цементной основе, специально разработанным для теплоизоляционных работ, а затем дополнительно фиксируется механическим креплением с широкими шляпками-грибами.

Некоторые владельцы, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенополистирол, и это неправильно. Пенопласт имеет гораздо более податливую мягкую структуру, поэтому мыши легко могут его прогрызть, устроив в нем ходы и отверстия.Кроме того, при постоянном внешнем воздействии влаги и перепадах температуры пена постепенно теряет форму, начинает рассыпаться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «Пеноплекс») намного плотнее, жестче, а потому не так удобен для эксплуатации. А некоторые современные модели с углеродными включениями даже становятся непреодолимым препятствием для мышей и крыс.


Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильной укладке может сглаживать даже небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплитель закрепляется поверх гидроизоляционного слоя, но если по каким-то причинам решено отказаться от последнего, то поверхность основания требует предварительной подготовки.

Подготовительные мероприятия включают следующие процессы:

  • Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося и застывшего на ней кладочного раствора.
  • Дополнительно рекомендуется пройти по поверхности металлической щеткой.
  • После этого покрывают стены, вместо чего лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
  • После высыхания нанесенного слоя можно переходить к укладке изоляционного материала. Для этого замешивают клеевую массу и подготавливают крепеж — «грибочки», молоток и электродрель.

Пеноплекс цены

пеноплекс

Изоляционные работы просты и выполняются в следующем порядке:

  • Готовую поверхность необходимо промаркировать, рассчитав необходимое количество.При необходимости проводится обрезка и раскрой отдельных листов. Здесь следует учесть, что если вам предстоит разрезать панели на три-четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине стены подвала, а по углам следует закрепить плиты сплошного утеплителя.
  • Для того, чтобы нижний ряд утеплителя располагался равномерно по горизонтали, рекомендуется внизу стены, на стыке с отмосткой, закрепить опорный, направляющий металлический профиль.Этот элемент поможет не только правильно выровнять листы и удерживать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

  • Далее по краям пластин, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеящая масса. Причем здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к плинтусу клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но при этом не должен выступать по краям.
  • Следующим шагом будет закрепление плит утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки креплений должны быть утоплены в утеплитель, то есть находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно — такая механическая фиксация проводится только для участков, расположенных выше линии уровня земли. Если какая-то часть подвала после засыпки грунтом оказывается ниже уровня земли, то крепление утеплителя исключительно на клей — пробиванием отверстий гидроизоляцию невозможно.
  • После завершения монтажа утеплителя его необходимо закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. С этой целью часто применяется технология штукатурки с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. Этот же клей обычно используется в качестве основной штукатурки. Сначала наносится слой в 2-3 мм, в который углубляется сетка. А затем, после первоначального схватывания, наносится второй слой, так что общая толщина достигает 4 ÷ 5 мм.

Углы утепленного основания также необходимо армировать специальными алюминиевыми или полимерными уголками, к которым прикреплены вертикальные полосы серпянской сетки, которые также приклеиваются к стене на клеевом растворе.

  • Когда основной слой клеевой штукатурки высох, можно нанести декоративную штукатурку, фасадную краску или облицевать цоколь одной из штукатурок, специально предназначенных для этой цели.

Если при возведении цокольного этажа задумывается внутристенная изоляция, то для этой цели, как уже было сказано выше, используется керамзит или пенополиуритан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определить необходимую толщину утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цокольный этаж требует «правильного» подхода к утеплению.Это значит, что толщина теплоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы соответствовать нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже представлен удобный калькулятор, позволяющий очень быстро и точно производить расчеты. Для наглядности есть несколько пояснений по использованию программы.

Для повышения устойчивости возводимого здания на поверхность ленточного цоколя выкладывается цоколь.Цоколь — это часть фундамента, расположенная над землей. Стены сооружения возводятся прямо на этой части. Для закладки фундамента можно использовать бетонные или сборные железобетонные конструкции … Однако для деревянных или каркасных построек отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Виды кирпичных плинтусов и их особенности

Оборудовать надежную базу — дело довольно сложное. Именно эта часть конструкции больше других элементов конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям.При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация основания и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации постройки.

Кирпичное основание бывает нескольких разновидностей:

  • Западный цоколь выкладывается в том случае, если планируется возведение стен из газосиликатных блоков.Такая конструкция позволяет быстро стекать дождевой воде, так как стена выступает над цоколем. Обустройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
  • Выступающий цоколь идеален для зданий с цокольным или подземным этажом. Этот вид послужит надежной защитой от холода. Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить водосток по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Плинтус, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко.Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.

Выбор материала для возведения кирпичного фундамента

Чтобы получить надежную основу, не требующую обслуживания, нужно правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части здания используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

  • Материал должен быть высокопрочным.Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок службы кирпича должен быть максимально долгим.
  • Декоративные свойства материала тоже должны быть на высоком уровне. Используйте кирпич, соответствующий общему стилю постройки.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит повышенную влажность. При длительной выдержке кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Основание из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Кирпич глиняный красный

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения как фундамента, так и цокольного этажа. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов замерзания без изменения прочностных характеристик.Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Кирпич керамический

Керамический кирпич относится к материалам с очень долгим сроком службы. Это идеальный вариант для устройства плинтуса на ленточный фундамент. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Перед тем, как приступить к кладке подвала, нужно рассчитать необходимое количество кирпича.Во-первых, это позволит закупить материал из одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процентного содержания бракованного материала. Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Метод 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры конструкции и высоту цоколя.

  • Сначала рассчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25 * 12 * 6,5 см. Следовательно, его объем будет 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3.
  • Теперь определяем объем основания. Например, здание имеет размер 9 * 10 м, оптимальная высота цоколя — 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Это значит, что объем базы будет (9 + 10) * 2 * 1 * 0.12 = 4,56 м 3.
  • Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56 / 0,00195 = 2338,46. То есть для возведения цоколя дома 9 * 10 м потребуется 2339 кирпичей.

Метод 2

При этом учитывается длина кирпича, длина и высота основания.

  • Рассчитываем количество кирпичей, необходимое для одного ряда кладки. Для этого длину конструкции делят на длину кирпича: (9 + 10) * 2 * 0.25 = 152.
  • Для определения количества рядов нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1 / 0,065 = 15,38.
  • Далее количество кирпичей в одном ряду на получившееся количество рядов кладки: 152 * 15,38 = 2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство плинтуса из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для конструктивных элементов конструкции, поэтому работы должны выполняться максимально качественно.Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Неосторожное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Чтобы задать углы, необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность кладки. Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной укладке имеют значение, равное 90 0.Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи крепятся на песчано-цементном растворе.

Кладка кирпича

Кирпичи нужно класть на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в соотношении 3: 1, перемешайте и разведите водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, кладя полтора-два кирпича.Следующий ряд выполняется кирпичом, повернутым на 90 0, то есть перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сместить на полкирпича, а поперечные — на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть больше 1,5 см. Кладку необходимо армировать каждые четыре ряда. Для этого используется металлическая сетка.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей конструкции. При наличии цокольного этажа возможна кладка на высоту до 0.8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция подвала

Цоколь дома требует обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из почвы и атмосферных осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

  • Смазочная гидроизоляция, в состав которой входят полимерные или битумные мастики, смеси на основе цемента. Наносится на поверхность кистью равномерно.
  • представлен рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется приклеиванием разогретых рулонов или сплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и забивает их.Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работ необходимо смочить утеплитель на 10-14 дней.

Утепление подвала

Чтобы поддерживать тепло в доме, необходимо проводить. Эти работы могут выполняться как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенополистирол и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей.Наружная поверхность основы обрабатывается клеевым раствором. Листы изоляционного материала прикладываются к поверхности и плотно прижимаются.

Для экономии бюджета можно просто оштукатурить поверхность цоколя / цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Укладка кирпичного цоколя на ленточный фундамент — процесс сложный, но доступный. Необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного воздействия природных явлений подвал сделает конструкцию более привлекательной и повысит ее технологические характеристики.

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузки всей конструкции, мебели и оборудования, установленного в здании. В прошлом году мы с другом сделали необходимые вещи на раскопках, заложили фундамент будущего дома. Сейчас в свободное время кладет на фундамент кирпичный фундамент.

Кирпич второй ряд

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист.Его интересуют все способы снижения затрат. При покупке участка и проектировании он решил проверить свои профессиональные знания на практике. Услышав, что это самый дешевый способ сделать это своими руками, я решил освоить специальность разнорабочего и заменить занятия в спортзале полезным физическим трудом.

Цоколь кирпичный на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него есть технические показатели по разным свойствам и, в частности, по стабильности, намного выше

.

На ленточном фундаменте опорный слой выполняется под стены из разных материалов, от заливки железобетона до камня.Красный кирпич для цоколя комбайнов:

  • необходимой прочности;
  • простота кирпичной кладки;
  • низкая теплопроводность;
  • бюджетная стоимость.

Приложив немного умения и терпения, можно выложить основание своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги при строительстве цокольного этажа делают гидроизоляцию. Смазать поверхность фундамента нагретым битумом можно в несколько слоев. Это надолго, так как необходимо дождаться затвердевания нанесенного материала и только потом намазывать следующий по поверхности.

Рубероид лучше использовать в 2 слоя. Полоски нарезаются по ширине основы плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и закрепляются на поверхности фундамента. Вы можете приготовить смесь своими руками или использовать уже готовую, купив в магазине. В нагретый битум добавила промытый речной песок. Мой друг все хорошо перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента подвала

Основа для фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент.После заполнения прошло время. Он мог съежиться, смытый дождевой водой. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и потолка. Измерения проводятся с помощью линейки, рулетки и шнура.

  1. Я измерил ленточный фундамент с помощью планчатого уровня вверх и вниз в нескольких местах. Лучше делать это по углам и через каждые 2 метра по длине. Положив длинное устройство вниз, легко определить, есть ли уклон.Если у вас есть только угловой уровень с короткими сторонами, поместите доску.
  2. На фундамент в углах положил по внешнему краю сухой кирпич. Потом с помощью Вадика проверил диагональ. Обычный прямоугольник имеет одинаковый размер шнура от угла до угла. Если длина разная, значит, углы не правильные. Для кирпичного цоколя жилого дома допустима разница длины диагоналей до 2 сантиметров.
  3. Найдите перекос и проверьте размеры рулеткой.Замер по углам. Заливка фундамента производилась без опалубки. Наружные стены неровные. Кирпич упрощает измерения.

Скорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили диагональ шнуром. Затем я обозначил положение кирпичного основания. Теперь, потянув за шнур и закрепив его на колышках, я обозначил внешнюю сторону стен. Осталось выложить основание под кирпич. Я был уверен в правильности геометрии каркаса дома.

Мой друг своими руками намазал сверху клеем ленточный фундамент, уложил слои подготовленного рубероида, соединенного между собой битумной смесью. Гидроизоляция днища готова. Стены не будут отсыревать влагой из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, я выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в ней металлическую сетку с ячейкой 50 мм, разрезав по ширине чуть уже, чем основа.

Схема кладки кирпича и ширина цоколя

Цоколь

Подготовку котлована под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Затем я представил, какой именно должна быть ширина кирпичного основания, исходя из рассчитанных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного дома большой. Если кладка узкая — 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. На стенах образуются трещины. Ремонт и усиление дома обойдутся дороже строительства.

Какой ширины сделать фундамент определяется кладкой цоколя. Стандартные размеры кирпича — 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выкладывать чередованием рядов при поперечной укладке в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Для стен из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа подойдет кладка в полтора кирпича (380 мм). Вадик в планах 2 уровня, жилой чердак с утеплением.Для кирпичного основания лучше использовать широкую кладку в два ряда (520 мм). На такой основе через 15 лет нужно будет делать ремонт дома.

Определить ширину готового цоколя несложно. К габаритам кирпича на каждый шов прибавляется 10 мм. Я сделал чередующиеся ряды:

  • два ряда кирпичей поперек фундамента;
  • внешний и внутренний ряд вдоль, средний заполнен искусственными камнями, уложенными поперек.

Такой цоколь гарантирует устойчивость многоэтажного дома из тяжелого строительного материала.Через несколько лет может потребоваться ремонт внешней поверхности цоколя.

Выбор материалов для основания керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

При покупке кирпича Вадик спросил меня, какой взять и зачем. Я ему твердо посоветовал. При понижении температуры, особенно зимой, в лунках появляется конденсат — роса. Влага накапливается, впитывается в материал и разрушает основу. Через несколько лет потребуется ремонт.Практикующий экономист Вадик интересовался более дешевым способом строительства кирпичного фундамента. Я рассказал ему о возможности использовать использованный материал. При демонтаже построек и сносе перегородок, если они делают капитальный ремонт, ломаются стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно кладут в подвал, выбирая для наружных рядов менее поврежденные. По прочности такая верхушка фундамента уступает выложенной из нового камня, с правильной геометрией. На него делаются меньше нагрузки.Укладка своими руками для новичка — дело непростое. Необходимо постоянно проверять уровень и подбирать куски кирпича подходящего размера.

В качестве вяжущего использовал цементный раствор М-75. Его сделал мой друг в бетономешалке. Загрузили в него:

  • цемент;
  • песок;
  • известковое молоко;
  • после перемешивания добавляли воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляют 0,8 литра разводимой водой до состояния молока извести.Зашлифуйте 7 ведер. Впервые доливается вода по частям и определяется ее доля в смеси. Раствор следует держать на мастерке с помощью ползунка и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать 10% объема сухой смеси. Лучше вводить уже гашеную и растворенную в воде — известковое молоко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше купить готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Обвязка подвала из кирпича и гидроизоляция

Кладка из кирпича своими руками

Поверх гидроизоляционного слоя мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Сейчас кладу плинтус. Мне нужен помощник, чтобы приготовить раствор. Но Вадик хотел попробовать все сделать своими руками. Он попросил меня выбрать место попроще, по прямой без углов. Он старательно совместил внешний ряд с натянутым шнуром, а затем плотно уложил остальной кирпич.Через пару часов я научился все делать сам. Я закрепил по 2 доски в каждом углу рядом с кладкой. Теперь оставалось только положить кирпичи, прижав их к ним. Шпильки для внешнего шнура легко вбивались в дерево. Такое устройство выручает, когда необходимо произвести ремонт углов и фасада дома.

Каждые 4 ряда, теперь я в качестве помощника закладываю сетку для прочности. Пока работал бетоносмеситель, разметил отверстия для форточки — отверстия для вентиляции подземного пространства дома.Подготовлен верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложен под кладку стены.

Посоветовал Вадику выбирать кладку с перевязкой в ​​половину ширины кирпича. Наш внешний слой чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке стыки не совпали. Это сделало основание прочным и исключило ремонт в ближайшее время.

Защитно-декоративная отделка снаружи цоколя и отмостки

Кирпичная кладка

Закончив кладку подвала, по периметру вырыли котлован и насыпали подушку под отмостку.Его ширина определялась размером свеса крыши плюс полоса для гарантированного отвода дождевой воды на бетонную дорожку. Уклон от здания был 1,5 — 2 градуса. В противном случае вода протечет под подвал, разрушит фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

После возведения стен я выполнил окончательную внешнюю отделку декоративным камнем на бетонном растворе.


Цоколь — это нижняя часть внешней стены здания, которая возводится на фундамент и служит преградой между стеной и разрушительным воздействием атмосферных явлений.Здание, лишенное подвала, подвержено риску образования плесени и гниения, и в холодные периоды внутри него остается меньше тепла. Главное условие кирпичного основания на ленточном фундаменте — высокая прочность. Его конструкция должна выдерживать всю массу стен здания. Добиться необходимого показателя помогут качественные материалы с высоким уровнем морозостойкости, влагостойкости и устойчивости к давлению.

Сегодня существует три варианта цоколя, которые используются при строительстве жилых помещений:

  • Выходящая база.Из названия можно понять, что такое покрытие выходит за пределы внешних стен дома. Такой тип основания будут использовать, если хотят добиться дополнительной термостойкости на морозе или этого требует стиль самой постройки, ведь с эстетической точки зрения этот вариант более привлекателен. Чтобы вода не задерживалась на поверхности основания, его обычно оборудуют бороздками или дренажной системой.
  • Цоколь встык с наружными стенками в последнее время используется крайне редко.Это связано, в первую очередь, с отсутствием каких-либо полезных свойств в этом типе базы.
  • Встраиваемый цоколь применяется при строительстве жилых домов. Возведенный на 6 см глубже плоскости наружных стен, такой тип основания позволяет сэкономить на организации отвода воды, а также обеспечить сохранность гидроизоляционного слоя.

Какой должна быть ширина основания


Размеры подвала напрямую зависят от материала, из которого будут возводиться стены здания.Эта информация всегда содержится в генеральном плане и на чертеже проекта. При стенах из пеноблока (иногда его еще называют газосиликатным кирпичом) с длинной поверхностью 60 см, шириной 30 см и высотой 20 см кладка должна быть толщиной не менее 30 см.

Если дальнейшее строительство предполагает устройство дополнительного слоя утеплителя поверх стен, то ширина цоколя в идеале должна составлять 38 см. Однако в случае, когда кирпич используется как декоративный элемент, возводимый поверх стен. из пеноблоков толщина цоколя увеличивается еще на 22 см.после чего будет не менее 60 см.

Определить высоту

До сих пор у мастеров строительства нет однозначного ответа на вопрос, какой должна быть высота цоколя. В качестве уровня, на котором должна располагаться верхняя точка кладки, лучше всего принять высоту атмосферных осадков, выпавших за последние несколько лет. Такая технология кладки является наиболее надежной и гарантирует будущему зданию, возведенному на ленточном кирпичном фундаменте, долгий срок службы.

Но на практике чаще всего встречается кладка подвала с высотой, равной полу первого этажа в здании. Этот прием распространяется и на конструкции с цокольным этажом. Модные и стилевые тенденции в наше время предполагают наличие в доме высокого и массивного цоколя, которые способны выделить жилое пространство, придав ему изящество и элегантность.

Цоколь на ленточном фундаменте утепленный кирпич

Напоминаем, что все работы по организации подвала ведутся на возведенном ленточном фундаменте.

Обведите углы

Одним из важнейших правил при строительстве не только подвала, но и любого здания в целом, можно считать правильное определение углов конструкции. Небрежность в этом вопросе обязательно приведет к искривлению поверхности стен, что в конечном итоге приведет к их частичной или даже полной несущей способности.

Для правильного совмещения углов используется несколько технологий, но самым простым считается следующий метод:

  1. Кирпич укладывается во всех углах фундамента здания без использования цементного раствора.При этом необходимо соблюдать планируемую ширину будущей конструкции. Углы вставляются при помощи строительного уровня.
  2. Затем измерьте длину и ширину с обеих сторон, а также диагонали. Все показания должны совпадать с точностью до сантиметра. Измерения проводятся с помощью рулетки или шпагата.
  3. Не помешает еще раз проверить будущие стены на наличие неровностей. Для этого используйте тот же шпагат.

Гидроизоляция поверхности основания

Для обеспечения надежной защиты кладки подвала от грунтовых вод следует позаботиться об организации верхней части фундамента изоляционным слоем, функции которого может выполнять сложенный пополам рубероид.Его приклеивают к поверхности основания с помощью битумной мастики, горелки или нагретого битума. Также в качестве гидроизоляционного слоя используется стеклянный утеплитель, еврорубероид или улучшенный вид рубероида, в основе которого лежит картон — рубемаст.

Кладка кирпича


Заставив поверхность фундамента слоем гидроизоляции, можно приступать к кладке кирпичного основания. Для скрепления брусьев используется раствор из цемента, песка и воды. При возведении подвала используется только красный кирпич без дыр и полостей.

Начинают выкладывать основу с углов, располагая ряды друг напротив друга, и покрывая поверхность материала раствором толщиной 2-2,5 см. После выкладки нескольких радаров поверхность проверяют уровнем.

Достигнув минимальной высоты подвала, которая составляет 4 ряда стандартных кирпичей, можно приступать к возведению стен. Поверхность цоколя отделать декоративным камнем или сайдингом. Часто прибегают к отделке цоколя отделочной плиткой.С помощью цоколя ленточный фундамент выравнивают кирпичом.

Если в помещении есть подвал, в нем должны быть предусмотрены отверстия для вентиляции. Они располагаются на высоте 10-15 см от почвы. Размеры зависят от диаметра вентиляционной трубы. Сверху цоколь покрывают слоем гидроизоляции, таким же, как раньше была покрыта поверхность фундамента.

Видео о кладке кирпича на ленточное основание:

Цокол — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для защиты стен от разрушительного воздействия влаги.Дом без плинтуса подвержен риску плесени и гниения, он может потерять способность противостоять холоду и увеличить теплопередачу между интерьером и улицей.

Одним из неоспоримых условий является прочность фундамента, ведь на него приходится весь вес стен дома. Поэтому используемые материалы должны быть качественными, морозостойкими, низкими влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В строительстве используются три варианта цоколя:

Ширина плинтуса

Для выбора общей ширины подвала стоит обратиться к чертежу строительного проекта, чтобы определить материал, из которого будут возведены стены.Например, для газосиликатного кирпича (широко известного как пенобетон) с размером стороны 600 X 300 X 200 толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см — это то, что вам нужно. Но при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пеноблоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота плинтуса

Вопрос о том, где заканчивается база, до сих пор остается спорным. Самым надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятилетий.Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым повысив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен этаж первого этажа здания. Это правило касается и домов с подвалом.

Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение фундамента кирпичного встраиваемого на ленточный фундамент из железобетона.

(Следующие инструкции предназначены для строительства на готовом основании.)

  • Открытие углов при возведении подвала.

Одним из важнейших правил кладки подвала является правильная установка углов, ведь неправильно поставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ:

По всем углам кладем ряд кирпичей на сухое основание, определяя ширину планируемого цоколя.Углы ровные.

Измерьте длину всех сторон и обеих диагоналей рулеткой или шпагатом — размеры должны совпадать с точностью до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на предмет возможной кривизны, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии от угла до угла.

Процесс возведения фундамента

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента.

Утеплитель необходим для дополнительной защиты подвала от грунтовых вод.

На фундамент укладывают два слоя рубероида следующими способами:

  1. для битумной мастики или нагретого битума;
  2. стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Гидроизоляция подвала

Кирпичная кладка

После установки углов самое время приступить к кладке цоколя. Для его создания обычно используют кирпич, скрепленный на цементно-песчаном растворе.Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны с толщиной нанесенного раствора где-то около 20-25 мм.

Отвес проверяет правильность укладки вертикальной поверхности после 3-4 рядов кирпича.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд получился ровным, между двумя углами натягивается толстая леска.

Кирпичная кладка

Минимальная высота — не менее 4 рядов в стопку, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

Если в доме есть подвал, вентиляционные отверстия оставляют с каждой стороны подвала на высоте 10-15 см от земли, размером от 7 x 25 до 15 x 25 см. закрытые сеткой или мелкой решеткой.

Цоколь отделка под кирпич

Гидроизоляция подвала

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, сделав различие между цокольным этажом и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, сложенный пополам рубероид.Конечно, только ими заниматься не обязательно, выбор материалов для утепления сейчас довольно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от воздействия грунтовых вод на фундамент.

Схема гидроизоляции подвала

Видео — как сделать основание из кирпича

Цоколь — внешняя часть здания, расположенная на фундаменте и являющаяся переходом от цоколя к стенам.Помимо несущей способности, основание должно выдерживать различные внешние воздействия. Поэтому нужно с особой тщательностью и ответственностью подходить ко всем материалам!

Особенности кирпичного фундамента

Перед тем, как приступить к кладочным работам, необходимо ознакомиться с важными деталями:
Если строительный материал — кирпич, то нужно определиться с толщиной каркаса.

Совет: От того, какого размера будет здание и из какого материала будут выполнены стены, напрямую зависит и толщина фундамента.Например, для кирпичной конструкции толщина должна быть от 500 мм (в 2 кирпича), для деревянной — не менее 250 мм (в 1–1,5 кирпича).

Перед тем, как производить кладку кирпича, необходимо на ленточный фундамент нанести слой гидроизоляции, которая защитит от влаги.

В качестве гидроизоляции используется хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют покрывающие составы на битумной основе, которые необходимо наносить слоем 1,5–2 мм. Рулонный материал все равно будет не только надежнее, но и легче.

Кирпич кладут ровно так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Прежде чем приступить к укладке, необходимо натянуть шнур по фундаменту. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Стоит помнить, что толщина кирпичного основания будет разной для каждого материала, из которого возводятся стены здания.

Подготовительные работы

Сюда входит покупка, подготовка с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного).Для таких работ лучше всего приобретать решения с маркировкой M75.

Приготовленную смесь выкладывают на фундамент постепенно слоем 2 см и слегка разравнивают. Посередине слоя требуется проложить сетку из арматуры; для его изготовления потребуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2 этапов:

  1. Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая проводится с помощью гидравлического уровня, которым в первую очередь нужно проверить углы и только потом всю площадь.
  2. Выравнивание поверхности. Если вы хотите сделать фундамент под 0, то при заливке нужно его продумать. А если он уже полностью готов, но есть деформации, то их нужно исправить.

Что вам нужно?

Для завершения кладки потребуется следующий материал, который должен быть надежным и качественным:

  • кирпич;
  • Цементный раствор;
  • Нетто.

Для работы вам понадобится:

  1. Мастер ОК;
  2. кирка;
  3. лопата;
  4. заказывающий;
  5. Шнур
  6. ;
  7. стыковка;
  8. уровней для строительных работ и воды;
  9. Металлический стержень
  10. ;
  11. корыто;
  12. отвес.

Для возведения фундамента помимо кирпича нужно закупить оптимальное количество песка и цемента.

Монтажные работы

Самым ответственным этапом в начале строительства цокольного этажа является устройство углов. Первый ряд необходимо выложить строго по всей ширине конструкции. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1: 3: 3.

СОВЕТ: иногда в качестве пластификатора используют мыльный раствор.Во время строительства фундамента необходимо позаботиться о качественной вентиляции. Приступать к работе можно только тогда, когда углы равны 90 градусам, а размеры по ширине, длине и диагонали совпадают.

ВНИМАНИЕ! Если кладка цоколя только из кирпича, то его ширина должна быть не менее 50 см, меньше может быть только в том случае, если утеплитель из пенопласта. Если в здании есть подвал, то высота подвала 70-100 см, если нет, то 40 см.

Кирпичный цоколь изнутри утепляют по желанию, а снаружи требуется мастика, которую наносят кистью, валиком или специализированным аппаратом. Укладка ведется с постоянным контролем уровня и шнура.

ВНИМАНИЕ! Исправить неточности с помощью толщины раствора между рядами кирпича невозможно — стена может обрушиться и тогда придется разбирать всю конструкцию!

Установка углов

Установка углов при кладке плинтуса — одна из основных задач, неправильно расположенные углы приведут к искривлению стен!

Для этого кладем по углам сухой ряд кирпичей и определяем желаемую ширину основания.Все углы должны быть ровными.

С помощью шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2 диагонали — если углы выставлены правильно, то размеры должны быть идентичными.

СОВЕТ: , чтобы проверить будущие стены на кривизну, для этого измеряют по внутренней стороне линии от угла до угла.

Кладка цоколя кирпичная поверх фундамента

Установка может быть запущена только после того, как будут произведены все измерения.Для крепления кирпичей потребуется цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3, разбавленный водой до необходимой толщины раствора.

Основным условием проведения этих работ является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов подготовленным раствором для прочности фундамента.

Утепление подвала

Для утепления фундамента требуются водонепроницаемые материалы, такие как пенополистирол, который необходимо обработать всей внешней поверхностью и закрепить специальным клеем, не содержащим ацетон и растворитель, который повреждает его.

Гидроизоляция подвала

Перед тем, как приступить к возведению конструкции, необходимо убедиться в наличии всех гидроизоляционных материалов — штукатурки, камня, керамической плитки.

Методы гидроизоляции:

  • Гидроизоляция проводится в 2-х уровнях — в самом низу, перед первой кладкой кирпича и поверх кирпича. Самым простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантирует защиту стены от влаги, а второй слой обеспечивает защиту.
  • Экструдированный пенополистирол, который крепится к внешней поверхности основания. Благодаря тому, что этот материал имеет нулевое водопоглощение, он обладает высокими защитными свойствами. Также он имеет теплоизоляцию, а значит придаст конструкции дополнительную защиту.
  • Битумную смазку наносят на всю поверхность кирпича толстым слоем за несколько проходов. Различные штукатурные смеси.

ВНИМАНИЕ! Если совместить все варианты, получится высокая гидроизоляция!

Вентиляция

В кладке фундамента должны быть отверстия на высоте 15 см над землей, что обеспечит хорошую вентиляцию.Отверстия нужно прикрыть металлической сеткой или ставнями.

Кирпичный цоколь / защита цоколя

Защита требуется при необходимости прекращения строительных работ … Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, защищающая каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Хотя в этой статье описаны подробные инструкции по кладке кирпичного основания, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

2.Цоколь, цоколь и пол кирпичной печи — Глиняная печь

Завершенный цоколь

Цоколь выполняет две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь засовывать пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне щиколотки. У вас будет больная спина и обугленный беспорядок в духовке! Во-вторых, верхняя часть цоколя образует важнейшее кирпичное основание вашей духовки.

Материалы для цоколя

Ваш выбор материалов зависит от личного вкуса, наличия и бюджета.Если вы побродите по Интернету, вы найдете плинтусы, сделанные из натурального камня, кирпича, глыбы, дерева и только земли и дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я собираюсь показать вам, как построить простой, но красивый цоколь из дерева. Мне посчастливилось раздобыть обрезки дубовых балок у местного лесопромышленника. Они очень красивые и очень тяжелые!

Строительство фундамента цоколя

Если вы собираетесь использовать строительный материал с большим весом, из которого будете строить цоколь, и строите на мягком грунте, вам необходимо сначала заложить фундамент.Это довольно просто. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и залил ее твердым слоем (щебнем) до уровня чуть ниже вершины ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец, положил на песок брусчатку. Продолжая следовать духу рециклинга, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я положил как сумасшедшую тротуарную плитку, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, например, бетон.Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом, на котором можно построить духовку, вы можете пропустить этот шаг.

Цоколь

Итак, у вас есть хорошая плоская и прочная основа, пора приступить к строительству цоколя. Вот где строительство из дерева становится особенным, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого предварительного планирования.

Размеры цоколя

Цоколь должен быть достаточно широким (и поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать плинтус квадратным), чтобы вместить все три слоя вашей духовки.Самым важным измерением является диаметр первого слоя — внутренней части духовки. Вам нужно решить, что подходит для ваших нужд. Если вы собираетесь запекать в нем только пиццу, то он может быть совсем маленьким, но если вы хотите использовать его для жарки бараньих или свиных ножек, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким по диаметру, чтобы в него поместилась форма для запекания. Внутренний диаметр моего слоя духовки составляет 80 см. , что означает, что кирпичный пол наверху моего цоколя также составляет 80 см x 80 см (вы бы не хотели, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри духовки, когда вы ее топите! ).Исходя из этого, каждый из трех слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки будет около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Уф! Итак, мои размеры плинтуса 120 x 120 см. .

После того, как вы определились с размерами, строительство цоколя станет очень простым. Просто обрежьте брус нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов с каждой стороны.Затем нарастите стороны, как будто строите стену — перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать какой-либо «цемент» между слоями, если вы используете такие тяжелые бревна, как моя. Постарайтесь сделать верхний слой как можно более ровным, так как это поможет выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренние угловые угловые скобки на каждом слое, чтобы конструкция не теряла форму.

Цоколь, частично заполненный щебнем, с внутренней структурой и уголками.

Ваша следующая задача — заполнить цокольный «ящик» щебнем (хардкор) примерно на 30-40 см ниже верха.

После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком со снятыми крышками). Я делаю это потому, что стеклянные бутылки должны обеспечивать дополнительный слой изоляции и сохранять тепло под кирпичным полом печи. Понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня валялось множество бутылок, поэтому я подумал, что стоит попробовать!

Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

Конструкция пола кирпичной печи

Это последний этап строительства вашего цоколя. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться и делать все правильно.

Вам понадобятся кирпичи, что-нибудь, чтобы их разрезать, и еще несколько строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорошо в этом разбираюсь и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но постарайтесь найти кирпичи с красивой ровной поверхностью, без трещин и слишком пористые.Кирпичи с микротрещинами сломаются, когда вы придете их разрезать, или позже, когда их обожгут в духовке.

Кладка кирпичного пола печи.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичом. Я решил использовать узор «елочка», который хорошо держится без цемента. Не забудьте сделать пол духовки как можно более ровным.

После того, как вы уложили все кирпичи на место, смажьте горстями строительного песка любые зазоры, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение кирпичей.

Вот и все! Ваш плинтус готов и готов к следующему этапу — сборке духовки!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

10+ сверхпрочных пьедесталов для стирки своими руками [Бесплатные планы] — MyMyDIY

Поднимите свои стиральные и сушильные машины с помощью пьедестала для белья — это простой способ улучшить дом.

Он добавляет дополнительное место для хранения в прачечную и упрощает загрузку и выгрузку белья.Мы собрали список из 10 планов постаментов для прачечных ниже. Прокрутите их и нажмите «Просмотреть планы», чтобы увидеть пошаговые инструкции по проекту.

Одна вещь, которую мы узнали, исследуя пьедесталы, заключается в том, что вы должны следить за тем, чтобы постаменты, которые вы строите, были полностью выровнены и сильно укреплены, чтобы стирально-сушильные машины не соскакивали с платформы.

Некоторые любители устанавливали колпачки на ролики и противоскользящие коврики для дополнительной тяги.

Также важно спланировать проблемы со стоком воды — возможно, установив дренажный поддон.

10 Пьедесталов для стирки своими руками

1. Чертеж постамента для прачечной

Если вы хотите освободить место на полу или придать уборной более законченный вид, попробуйте заняться этим проектом.

Вам понадобится фанера, меламиновая полка, бусиновые панели и деревянный каркас. Приведены точные размеры, но вы должны учитывать размеры своей стиральной машины и сушилки.

Добавьте два дюйма к их общей длине при изготовлении каркаса и измерьте свои корзины для белья (или что-нибудь еще, что вы собираетесь хранить) при обрезке ножек.

Его можно покрасить в любой цвет, подходящий к вашей машине, или просто оставить белым. Этот DIY-проект удобен для новичков и намного дешевле, чем покупать что-то в Home Depot.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Основная идея пьедестала для стирки

Эта идея «сделай сам» требует всего часа и построена из стандартных пиломатериалов, которые можно найти в таких местах, как Home Depot.

Необходимые инструменты: циркулярная пила, дрель, фанера, шурупы и строительный клей. Чтобы сделать, просто соорудите и закрепите каркас, прикрепите балку посередине, затем прикрепите верх.

Вы можете закончить это различными способами с помощью краски, пятен, лепнины и т. Д. Однако не забудьте отшлифовать или выровнять верх — он должен быть ровным, прежде чем ставить стиральные машины сверху.

Этот проект — отличный способ сэкономить и создать что-то совершенно уникальное.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. Организованная прачечная Проект

Этот план «сделай сам» стоит всего около 120 долларов, и его хватит на долгие годы. Это отличный способ привести в порядок вещи, это освободит место в вашей прачечной и поможет вам координировать дни стирки.

Если вы решите последовать примеру этого дизайнера, возьмите несколько корзин и пометьте их «полотенца», «свет», «темные», «деликатные» и т. Д. Вместо одной большой корзины и необходимости сортировать одежду.

Хранить их прямо под машинами — отличная идея.

Если вы красите дерево, выберите правильный тип краски и обязательно подготовьте и отполируйте его.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

4. План постамента, удобного для стирки спины

Строитель был вдохновлен сделать эту стойку после того, как ее плечи и грудь начали болеть из-за того, что она наклонилась и потянулась, чтобы загрузить моющее средство в стиральные машины.

Благодаря этому ваши машины поднимаются на удобную высоту, и создавать их несложно. Вам понадобится фанера или ДВП средней плотности, шурупы, угловые кронштейны и столярный клей.

Это хороший проект своими руками для тех, кто не очень удобен, но хочет получить больше опыта в изготовлении вещей по дому.

Опять же, вам нужно будет основывать это на размерах вашей собственной машины и корзинах, которые вы выбрали для хранения под ней.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. План пьедестала для легкой стирки

Это еще одно руководство для начинающих.После того, как у вас будут точные размеры, вы можете вырезать древесину самостоятельно или попросите их распилить ее при покупке.

Этот производитель рекомендует использовать шурупы для настила вместо шурупов по дереву, так как они проще в установке и такие же прочные.

Для этого создайте каркас, прикрепите верх и низ, соедините ножки и добавьте последние штрихи. Прикрепляя ножки, убедитесь, что они плотно прилегают к каждой стороне рамы.

Производитель также предупреждает, что конечный продукт будет очень тяжелым — будьте осторожны при транспортировке и перемещении его в прачечную.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

6. Простой чертеж пьедестала для стирки

Если у вас есть стиральная машина с фронтальной загрузкой, и вам неудобно загружать и выгружать одежду, подумайте о том, чтобы выполнить этот проект DIY. Это займет не более нескольких часов, даже если у вас нет опыта.

Требуются стандартные материалы, такие как ручная пила, шуруповерт, наждачная бумага, зажимы и шпатлевка. Этот строитель предлагает покрасить все элементы, дать им высохнуть, а затем собрать все вместе.

Это сэкономит время в долгосрочной перспективе и обеспечит более тщательную покраску.

Этот план имеет три опорных балки, хотя вы можете изменить его в зависимости от веса и размера ваших машин.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

7. 12-ступенчатая подставка для стирки Idea

Эта подставка проста в изготовлении и обошлась строителю всего в 150 долларов. В комплект поставки входят шурупы для дерева, ДВП средней плотности, фанера, краска и шпатлевка.

Чтобы сделать это самостоятельно, постройте каркас, прикрепите верхнюю часть и ножки, добавьте распорки и точки крепления нижней обшивки, добавьте обшивку, прикрепите нижнюю панель, нанесите деревянную шпатлевку, затем отшлифуйте, подготовьте и покрасьте.

Несмотря на то, что вы хотите, чтобы верх был идеально ровным и прямым, этот дизайнер предупреждает вас, чтобы вы не шли по песку — это приведет к растеканию дерева и нарушению ваших размеров.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8. Чертеж пьедестала для быстрой и легкой стирки

Если вы опытный строитель и знаете, как все спланировать, эта идея своими руками займет около двух часов.

Поскольку это может быть довольно тяжело и неудобно перемещать, попробуйте установить его в своей уборной.

Используя древесноволокнистую плиту средней плотности или МДФ, постройте каркас, опирающийся на одну или две балки — это гарантирует, что вес машин не заставит дерево прогибаться в центре.

Единственная сложная часть этого проекта — установка стиральной машины и сушилки на подставку. Для этого вам определенно понадобится более одного человека и тележка или рычаг, если они у вас есть.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

9. Недорогая подставка для стирки Idea

Как могут подтвердить многие другие домашние мастера, это проект для начинающих, который спасет вашу спину и плечи всякий раз, когда вы стираете одежду.

Коммерческие стенды часто стоят более 300 долларов и не подходят для всех — если вы приобретете новые машины, вам придется приобрести новый стенд или модифицировать существующий.

Чтобы сделать это, вам нужно всего около 100 долларов и несколько часов вашего времени. Это также замечательно, если вы ищете более деревенский и классический вид, так как ножки для этого очень широкие и округлые.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

10. Шикарный постамент для прачечной, проект

.

Этот проект DIY идеально подходит для тех, кто хочет профессионально и безупречно дополнить свою прачечную, не платя сотни долларов.

Стенд состоит из фанеры, ДВП средней плотности и гвоздей.

Чтобы построить его, вам понадобится краска и грунтовка, герметик, торцовочная пила, пневматический гвоздезабиватель и обшивка плинтуса.

Сборка несложная, и это можно сделать в субботу днем. Конечно, вам нужно будет масштабировать все размеры, чтобы они соответствовали вашему оборудованию.

Однако, в зависимости от расположения стиральной машины и сушилки, вы можете вырезать отверстие для легкого доступа к выпускному отверстию, как это сделал этот строитель.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

Что говорит Reddit?

В сообществе DIY Reddit плакат представил пошаговые планы проекта базового пьедестала для стиральной машины.Готовый продукт выглядит очень современно.

Мой взгляд на основную тумбу для стиральной машины. из дома

По сути, это два больших белых контейнера с серебряными ручками, на которые можно установить стиральную машину и сушилку для белья. Поскольку пьедестал сделан из одного цельного каркаса, а не из пары отдельных, плакаты Reddit думали, что он будет намного более устойчивым.

Комментарий из обсуждения Мой взгляд на основную подставку для стиральной машины..

Небольшой совет, который был предложен, заключался в том, чтобы прикрепить колпачки роликов к нижней части сушилки и стиральной машины соответственно, чтобы ограничить качание при увеличении нагрузки.

Действительно, любой потенциальный любитель, создающий пьедестал для белья из PDF, должен принять во внимание — вы хотите добавить некоторое сопротивление, чтобы стиральная или сушильная машина не упала с платформы для белья.

Другой плотник сказал, что было бы неплохо добавить сливной поддон, чтобы при неизбежной протечке и затоплении стиральной машины не разрушился деревянный пьедестал.

Действительно, пользователи Reddit поделились некоторыми ужасающими историями о наводнении в их подъезде и фойе — пользователи говорят, что восстановление повреждений пола и стен может стоить им тысяч долларов.

Если утечка течет в обратном направлении, другие пользователи Reddit говорят, что вы даже не заметите всех повреждений, возникающих, поскольку она проникает в штукатурку и пол, гниют балки, стойки и подоконники, вызывая значительные и глубокие структурные повреждения вашего дома или квартиры.

Стенд Bare Bones

В других предложениях «сделай сам» представлены более простые варианты конструкции — они не включают ящиков для хранения с выдвижными ящиками.

Пьедестал для стирки от DIY

Один из авторов действительно сказал, что по их опыту не рекомендуется хранить что-либо рядом со стиральной машиной или под ней, потому что они будут покрыты смягчителем, водой или мылом. Опять же, плакаты были обеспокоены тем, что чрезмерно утяжеленная стиральная машина или сушилка вибрирует от платформы пьедестала из-за плохого распределения веса.

Проблемы стабилизации

В другом районе Reddit мы нашли плакат, который построил пару подставок для стиральных машин и разместил всю сборку в Instructables.

Помогите стабилизировать эти опоры стиральной / сушильной машины? из дома

Он искал некоторые рекомендации относительно того, как лучше его стабилизировать.

Он получил усиленную поддержку, установив две на четыре вдоль задней и передней части, но все же обнаружил, что его стиральные машины с фронтальной загрузкой вращаются так невероятно быстро, что возникает сильная тряска.

Его идея заключалась в том, чтобы использовать несколько L-образных скоб в нижних углах его пьедесталов, а также скрепить их болтами.

Самый ответивший плакат предлагал прикрепить отдельные стойки фанерой толщиной три четверти дюйма и укрепить их металлическими скобами, а также прикрепить их к полу.

Он посоветовал взять трамбовку и прибить фанеру к бетону и укрепить металлическими шурупами и стяжной лентой.

Другой плакат раскритиковал размеры, заявив, что, по его мнению, как инженер-электрик, стороны слишком длинные по сравнению с их эффективностью — он предложил добавить диагональные балки или установить и быть внутри, которое находится между каждой стеной, чтобы помочь уменьшить вибрацию. .

Другой плакат сказал, что по его опыту использования пьедесталов от производителей, купленных в магазине, если уровень даже немного отклоняется, возникает масса тряски.

Поэтому он посоветовал тщательно оценить исходный дизайн плаката на предмет сбалансированности до такой степени, что уровень находится точно в центре. Еще одно интересное предложение — покупка антивибрационных прокладок в Home Depot или Amazon.

Эти прочные противоскользящие защитные накладки могут помочь стабилизировать стиральные машины. На последнем плакате говорилось, что он предпочел бы просто поставить машины на пол и привыкнуть выполнять приседания при разгрузке одежды и постельных принадлежностей — вероятно, будет лучше в долгосрочной перспективе продлить срок хранения этих дорогих машин для уборки дома.

Поддоны омывателя?

В разделе «Обустройство дома» Reddit пользователь искал помощь в установке поддона для стиральной машины для постаментов, потому что прачечная находится на третьем этаже их дома, и он хотел установить ее до того, как приедут курьеры и доставят стиральные машины и сушилки, которые он купил в Интернете.

Поддон омывателя пьедестала? от HomeImprovement

Он рассматривал возможность покупки поддона со съемной передней частью, покупки антивибрационных прокладок с 1.5-дюймовый зазор и покупка низкопрофильного лотка для стиральной машины. В конце концов, он купил сковороду в Home Depot, которая по-прежнему позволяет ему открывать ящик пьедестала.

В районе благоустройства дома на Reddit один плакат задавался вопросом, можно ли ставить стиральную и сушильную машины на блоки.

Он был обеспокоен наводнением своего подвала из-за таяния снега и проливных дождей — и интересовался, может ли кто-нибудь посоветовать ему установить временное решение для защиты его стиральных машин.Наибольший отклик пришел от пользователя, который построил платформу из обработанной давлением фанеры 2 x 4.

Он говорит, что в его случае это не рок-н-ролл, и даже с несбалансированными грузами он не испытал, чтобы он приближался к опрокидыванию. Другой пользователь переработал пластиковые поддоны, чтобы избежать проблем с захваченной влагой, разрушающей древесину, поэтому он выбрал пластик вместо дерева. Наконец, пользователь порекомендовал приобрести поддон для стиральной машины на домашнем складе.

Этот комплект входит в комплект поставки сливного адаптера, чтобы обеспечить защиту в случае выхода из строя шланга или переполнения стиральной машины.

Отправьте свое!

Действительно, здесь есть множество интересных дизайнов, а также некоторые важные меры предосторожности, которые следует учитывать перед сборкой и установкой одного из этих пьедесталов для прачечной своими руками. Если вы в конечном итоге построите его, отправьте нам электронное письмо, и мы добавим вас или построим на этой странице.

Привет, меня зовут Елена Кулидж. Я энтузиаст, который любит строить забавные планы работы с деревом.Эти планы своими руками — забавные хобби-проекты для энтузиастов или даже более продвинутых строителей, которые хотят создавать такие вещи, как двухъярусные кровати, торцевые столики или даже ящик для уток!

Как отрегулировать ножки и прикрепить цоколь — Кухни своими руками

При установке кухонных гарнитуров важно следить за тем, чтобы все они были квадратными и ровными. Для начала вам нужно положить устройства на спину и вставить регулируемые ножки (1) в заблокированное положение (2).

После того, как вы вставили ножки устройства и поставили устройство в вертикальное положение, нужно просто немного отрегулировать каждую опорную секцию (3), чтобы учесть любой уклон пола.Всегда полезно иметь под рукой спиртовой уровень, чтобы гарантировать, что единицы выровнены во всех направлениях.

Монтаж плинтуса

Теперь, когда на ваших модулях установлены ножки и они выровнены, положите цоколь перед шкафами и отметьте центр ножки на цоколе, затем проведите линию вниз по центру цоколя, чтобы получить 2 поперечных сечения ( 4).

Теперь у вас есть точки, к которым вы сейчас будете прикреплять задние пластины цокольных зажимов.

Теперь прикрутите заднюю пластину цокольного зажима по центру к отметкам, сделанным на последнем этапе (4). Затем наденьте цокольные зажимы на задние пластины (5). Наконец, поместите цоколь с зажимами рядом с ножками блока и совместите с ножками, прежде чем вставлять цоколь на место, позволяя зажимам пружинить вокруг ножек кухонного блока.

Плинтусы с боковым возвратом

Наконец, при установке боковых возвратных цоколей установите зажимы цоколя на цоколь вышеупомянутым способом, убедившись, что зажимы установлены над центром цоколя.Это предотвратит защелкивание передних зажимов, как показано ниже (6).


Загрузите наше мобильное приложение

Ищете вдохновение для кухни? Взгляните на некоторые из наших реальных кухонь для клиентов, видеообзоры и советы в нашем мобильном приложении. Мы также будем держать вас в курсе всех новых доступных диапазонов и предложений.

Скидка до 50% на кухню конкурентов

В DIY Kitchens вы не только получаете качественную жесткую встроенную кухню, но и получаете ее по невероятной цене! Поднимите цену на свою кухню на нашем сайте, и вы сможете сэкономить до 50% на других ценах на кухню, которые у вас были.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *