Кладка из пеноблоков своими руками видео: Кладка пеноблоков своими руками (фото и видео)

Инструмент для кладки пеноблоков своими руками: видео, фото

Для проведения любых работ требуются инструменты. Работы с блоками из пено или газобетона не исключение. И, хотя, доля работ по кладке пеноблоков довольно значительна на фоне всего объема деятельности по возведению строения, необходимые инструменты не отличаются большой сложностью или разнообразностью. Чтобы не жалеть впоследствии о напрасно потраченных деньгах на приобретение всяких девайсов и сделать работу качественно, разберемся, какие инструменты для кладки стен из пеноблоков понадобятся.

Выбираем инструмент

Ab ovo

Результат любой деятельности прямо зависит от уровня понимания делателем процесса. Чтобы не попасть в ситуацию стрелка по воробьям из пушки, прежде чем начинать уничтожение воробьев (если вдруг таковая необходимость обнаружилась), стоит узнать размеры этих птах и их повадки.

В случае с пеноблоками, прежде чем закупать инструменты для укладки пеноблоков, хорошо бы знать свойства этого материала.

Материал, в обиходе называемый пеноблоками, может быть в нескольких вариантах, причем различия подразумевают совершенно разные материалы. Хотя оба вида относятся к материалам из облегченного ячеистого бетона, по составу и способу изготовления, так и по техническим и эксплуатационным параметрам они отличаются.

  1. Пенобетон. Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением химического реагента, образующего пену. В качестве пенообразователя могут служить органические или синтетические вещества. Пенообразователь вводится в готовый раствор под давлением. В дальнейшем, смесь заливается в формы и отвердевает в естественных условиях. Пузырьки пены застывают внутри, образуя закрытые поры.
  2. Газобетон. Для производства газобетона необходимы условия крупного производства. Процесс изготовления происходит в автоклавных установках при повышенной температуре и давлении. В составе газобетона смесь цемента, извести и кварцевого песка. Поры газобетона образуются в ходе химической реакции извести с алюминиевой пудрой. В результате реакции выделяется водород, пузырьки которого при застывании и образуют пористую структуру материала. Готовый материал режут на отдельные блоки.

Способ производства вносит различия и в потребительские качества продукции. Газобетон имеет большую плотность, равномерную по всему объему блока. В пеноблоках внутри могут встречаться более плотные участки. Изготовление блока в форме приводит к возможному нарушению геометрии, поэтому при кладке могут потребоваться более широкие швы. Для кладки пенобетона можно использовать цементно-песчаный раствор. Блоки из газобетона обладают более четкими размерами, и клеевой шов делается минимальным, поэтому используется специальный клей.

И тот и другой материал легко обрабатываются при помощи ручного инструмента. Поэтому какой-либо специальный инструмент для резки пеноблоков не потребуется.

Что понадобится для работы

Разобравшись с отличиями материалов, перейдем к вопросу, какой инструмент для кладки пеноблоков своими руками понадобится. Использование инструмента преследует две цели: обеспечение надлежащего качества работ и уменьшения доли физических усилий производителя работ.

  1. Емкость и миксер для замешивания раствора. Так как для укладки используется специальный клей, то раствор может приготовляться с помощью электроинструмента. Лучше выбрать перфоратор – он больше рассчитан на подобные нагрузки, чем дрель.
  2. Инструмент для разметки. Блоки легко режутся, поэтому возможно изготовление доборов нестандартных размеров и формы прямо во время работы. Для этого понадобятся инструменты для разметки: рулетка, угольник, карандаш. Есть специальный угольник для резки блоков, ускоряющий и облегчающий процесс. Он выставляется таким образом, что разметка производится сразу с двух перпендикулярных сторон блока. Он изготовлен из металла, поэтому при его использовании можно пилить без карандашной разметки. При большом количестве подрезки его использование становится актуальным.

  1. Приспособления для обеспечения вертикальности и горизонтальности поверхностей. От вертикальности возводимых стен зависит не только прочность возводимого строения, но и последующая экономия материалов и оплаты стоимости работ как при наружной, так и при внутренней отделке. Поэтому обеспечение ровности при кладке стен – важная часть строительства.

Для этих целей понадобится уровень, а лучше несколько. Использование лазерного уровня значительно облегчает работу. Пригодятся и обычные пузырьковые уровни разной длины. Гидроуровень также не станет лишним. Кроме набора уровней потребуется моток прочного шнура и отвес.

Кроме этих привычных приборов, существуют и специальные инструменты для работы с пеноблоками, облегчающие соблюдение надлежащей вертикальности стен и перпендикулярности углов. Они представляют собой металлические захваты, типа угловых струбцин. Используются для формирования внешних углов здания. Их использование просто не даст возможности установить блоки криво, так что при использовании газобетона с идеальной геометрией блоков можно практически исключить необходимость в применении иных приспособлений для выравнивания. Одна беда – купить их в нашей стране практически невозможно.

  1. Для резки блоков. Материал отлично режется, сверлится и фрезеруется как электроинструментом, так и ручным. Для подрезки блоков используется ножовка. Можно использовать обычную ножовку по дереву с крупными зубьями, но лучше купить специальную, для пенобетона. Ее отличие от обычной – очень крупные зубья. Обычная тоже справится с этой работой, но быстро сотрется.

Для проделывания штроб под арматуру и проведение коммуникаций применяют штроборез. Есть электрические и ручные.

  1. Инструмент для нанесения раствора. Клей на поверхность блоков наносится не сплошным слоем, а бороздками. Эту операцию можно произвести при помощи обычной гребенки – шпателя для плиточных работ. Но если предстоит большой объем работ, то целесообразно приобрести специальный ковш с зубчатым краем, позволяющий равномерно наносить раствор на большую поверхность. В зависимости от ширины блока подирается и ширина ковша. Еще более облегчает работу применение каретки-бункера для раствора.

Они также имеются разной ширины, в зависимости от ширины блоков. Каретка фиксируется на блоке и позволяет укладывать раствор дозированным объемом и так, что при установке на клей блока, излишки раствора не выдавливаются на поверхность стены. Это делает работу более аккуратной и при больших объемах экономит время на подрезание подтеков и, в конечном итоге раствор. Кроме того, этот механизм позволяет делать идеальный клеевой шов, что в конечном итоге скажется на отсутствии мостиков холода, а в процессе работы облегчит выравнивание блоков при укладке и увеличит скорость производства работ.

  1. Резиновый молоток. Необходим для подравнивания и уплотнения блоков в процессе кладки.
  2. Рубанок для пенобетона. Представляет собой терку для подравнивания блоков. При использовании качественных ровных блоков практически не нужен, и может быть заменен наждачной бумагой с самым крупным зерном.


Это весь перечень необходимого инструмента. А как используется инструмент для кладки пеноблоков – на видео показана исчерпывающая инструкция.

Перегородки из пеноблоков своими руками: кладка (фото и видео) в фото

Перегородки из пеноблоков своими руками: кладка (фото и видео) в фотографиях.

Фото

Пенобетон — это смесь или вяжущий раствор, состоящий из цемента, песка, минеральных добавок и воды. Пенообразователи бывают двух видов: органические и синтетические. Синтетические пенообразователи в основном вводят в раствор, здесь они начинают вспениваться, это происходит из-за химических реакций, в результате получается газобетон.

Остекление лоджий, балконов, террас и веранд зачастую связано с предварительным возведением перегородок и утеплением. Популярным, экологичным и легким материалом является газо- или пенобетон. Из пенобетонных блоков возможен монтаж на балконе с последующей установкой стеклопакета.

Органические взбиваются в пену и потом добавляются в специальный вяжущий раствор, там он равномерно перемешивается специальным аппаратом. Именно так изготавливается пенобетон. А потом уже делаются перегородки из пеноблоков.

Плюсы и минусы

На сегодняшний день рентабельность производства пеноблоков порой превышает 300%: спрос всегда высокий, а больших капиталовложений не требуется.

Такая смесь застывает либо в формах, либо в виде специальных блоков. Их очень легко можно резать, пилить, как вручную, так и электрическим способом. С помощью этого можно повысить скорость и качество. На обогрев здания потребуется меньше затрат. Еще необходимо рассмотреть такой вопрос, как достоинства и недостатки из пеноблоков, ведь нужно взвесить все «за» и «против».

Необходимо узнать про множество плюсов, которые важны для перегородок из пеноблоков:

Они также имеют и недостатки, то есть определенные минусы:

Главные правила монтажа

Желательно продумать вопрос с вентиляцией, особенно если помещение с герметичными пластиковыми окнами.

Пенобетонные блоки бывают нескольких типов:

Для монтажа перегородок понадобится клей, который соединяет блоки между собой. В настоящее время очень много промышленных клеев, использующихся для кладки. Если же нет специальных клеев, то можно будет использовать простой для плитки.

Основа, конечно же, будет находиться на полу, ее необходимо промазать клеем и положить блок на пол. Первый и второй блок, который соприкасается со стеной, необходимо крепить металлическим уголком.

Второй и все остальные слои нужно укладывать в шахматном порядке — это придает особую прочность и долговечность. Клеевой слой не должен быть более чем 5 мм.

Есть очень важная деталь — нужно увлажнять поверхности всего блока для того, чтобы избежать впитывание клеевого слоя. Температура должна быть +25 градусов по Цельсию.

Необходимые инструменты

Приготовленный клей при помощи зубчатой кельмы, подбираемой по толщине блока, наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности и равномерно наносится слоем 3-5 мм.

Инструменты, которые понадобятся для монтажа:

Для начала необходимо очистить всю поверхность, далее проверить горизонтальность поверхности, на которую будут ложиться блоки. Если же она не ровная, то ее сравнивают цементной стяжкой. После того, как цемент высохнет можно будет уложить пенобетон.

Основа этого блока обязательно должна быть промазана клеем и положена на пол. Когда первый ряд блоков уже уложен, то остальное нужно положить в шахматном порядке. Пеноблок дополнительно нужно крепить с помощью уголка к стене. Далее продолжить все в таком же порядке.

После того, как вся перегородка выложена, ее прошпаклевывают и потом приступают к облицовочным работам.


Обзор Перегородки из пеноблоков своими руками: кладка (фото и видео) .

Дом из пеноблоков своими руками фото и видео

Возвести собственный дом – задача не из простых. Тем не менее, если у вас хватило на это смелости и амбиций, достигнуть цели вам помогут современные строительные материалы. А в частности — пеноблоки. Построить дом из пеноблоков своими руками – вполне осуществимо. Итак, с чего же начать.


Строительство дома пеноблоков своими руками

Как и любой другой дом, здание из пеноблоков начинается с фундамента. Для этой цели производится расчистка участка, его тщательное выравнивание. На участке создается котлован, который также самым тщательнейшим образом выравнивается.На выровненной поверхности из брусков сколачивается основа опалубки. Из нее выстраиваются так называемые «песочницы», которые заполняются песком и водой. Песок трамбуется и накрывается сверху полиэтиленом. Построить самостоятельно дом из пеноблока – цель нелегкая, но первая часть работы завершена.

Далее, по периметру брусков вкапываются стойки опалубки. Готовая опалубка нуждается в обивке. В промежуточное расстояние между «песочницами» устанавливается арматура.

Далее, формируется арматурная сетка, из которой формируется каркас. По опалубке равномерно распределяется бетонная смесь. Фундамент готов.

Наступает вторая стадия, которую необходимо выполнить, чтобы довести до конца строительство. Верх фундамента покрывается рубероидом и раствором. Первыми выкладываются угловые пеноблоки. Перед нанесением нового слоя раствора, рекомендуется тщательно увлажнить предыдущий. Каждый новый уложенный пеноблок необходимо четко выровнять по горизонтали и по натянутому шнуру. Для установки оконных и дверных перемычек нужно сварить из прутьев арматурные каркасы.

При надобности пеноблоки можно легко порезать или подравнять. Вот по такой схеме очень несложно возвести собственный дом самостоятельно.


Технология строительства из пеноблока — фундамент

Для начала стоит отметить, что легкость пенобетонных стен снижает затраты на устройство фундамента, он гораздо менее мощный, чем для кирпичного дома. Для пенобетонного дома рекомендуется возведение монолитного ленточного фундамента, по верху которого уложен слой гидроизоляции, причем по ширине она должна немного превышать толщину камней.

Кладка первого ряда пеноблока

При кладке первого ряда пенобетона всегда используется обычный строительный раствор, чтобы была возможность компенсировать практически неизбежные неровности фундамента. Начинается кладка с того угла, который по замерам выше всех. Между угловыми блоками каждой стены натягивается шнур-причалка и далее по нему производится заполнение первого ряда. При этом горизонтальность кладки тщательно проверяется строительным уровнем. При возникновении неровностей кладки, их устраняют, используя рубанок или шлифовальную доску, пыль удаляется щеткой. Кроме того, с помощью нивелира в обязательном порядке нужно проверить высоту углов дома, разница замеров не должна быть более 30 мм.

Кладка вышележащих рядов пеноблока

Второй и все вышележащие ряды укладываются на клей для пенобетона. После приготовления клеевую смесь нужно выдержать не менее 10 минут, а затем еще раз активно перемешать. Клей нужно наносить на пеноблоки зубчатым шпателем сначала на стыковой шов между блоками, а затем — на горизонтальный. Толщина слоя клея может составлять 2 -3 мм. Укладка блоков производится с максимально возможной точностью сразу после нанесения клея. Положение по горизонтали уложенных камней нужно постоянно контролировать. При обнаружении отклонений производится рихтовка резиновым молотком.

Начиная со второго ряда, кладка пеноблоков осуществляется с перевязкой —  стыковые швы в соседних рядах должны иметь разбежку не менее 10 см. При возникновении неровностей кладки, их следует сразу затереть теркой.

 

Армирование пенобетонных стен

Армирование необходимо для снижения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома. Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный пруток диаметром 8 и более мм. Углы дома армируются плавно закругленным прутом.

Технология армирования такова: металлическая арматура укладывается по периметру кладки в предварительно вырезанные штробы (пазы) размером 40*40 мм. Отметим, что расстояние от внешнего края блоков до паза должно быть не менее 60 мм. Штробы очищаются от пыли, наполняются клеем и в них укалдывается арматура.

Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки размером в среднем 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть уголок, длина уголка должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится вровень с вертикальной поверхностью стены. Перед установкой в стене заранее вырезается паз по размеру уголка и смазывается клеем.

 


Дом из пеноблоков своими руками видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 164

фото и видео. Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Для сооружения перегородки можно рассмотреть несколько вариантов. Хорошим выбором будет либо гипсокартонная конструкция, либо конструкция из пеноблоков. Рекомендуемый вариант — именно пеноблоки. Работать с ними проще, они недорого обойдутся. А главное — в процессе эксплуатации не возникает таких проблем, как при эксплуатации гипсокартонной перегородки, когда подвесить на стену даже относительно легкую полку становится крайне проблематично. Готовь сани летом, а телегу зимой — говорит старая поговорка. Но иногда строительные работы приходиться выполнять не только в летний период, осенью и даже зимой. Для этого необходимо позаботиться о качественной, зимней спецодежде.

Разметка и подготовительный этап

Перегородка из пеноблоков, как и из любых других материалов, должна опираться на надежное основание. Поэтому, прежде всего, следует убедиться в том, что основание это прочное, чистое, без отслаивающихся частиц, пыли и грязи. В противном случае сцепление пеноблоков с полом будет крайне слабым, что может повлечь за собой ряд серьезных проблем. Пол моют, чистят, пылесосят. Затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения, которая улучшает сцепление материалов.

Что касается разметки и контроля качества, то можно сделать направляющий каркас из профиля. Профиль для этого берут стандартный — для гипсокартонных конструкций. Достаточно разметить место будущей перегородки, а затем прикрутить к полу и потолку три профиля — в начале, середине и конце.

При таком подходе мастер может не отвлекаться на лишние телодвижения в процессе работы. Не нужно пользоваться уровнем, отвесами и другими измерительными инструментами. Если профили будут выставлены идеально ровно, то и перегородка получится идеально ровной. Такой «хак» значительно упростит и ускорит работу.

Как вести кладку из пеноблоков

Пеноблоки — новый материал только по форме, но никак не по содержанию. Кладка из пеноблоков очень мало отличается от кладки любых других стеновых материалов, таких как блоки стандартных разновидностей или кирпича. Основа кладки — перекрытие швов или перевязка.

Суть в том, чтобы каждый четный ряд начинать с половины блока. В таком случае все швы будут перекрыты. Если этого не сделать, то никакой стены не получится, это будут всего лишь отдельностоящие столбики. Надо ли говорить, что прочность перегородки при этом будет весьма и весьма сомнительной.

Что касается уникальных особенностей ведения кладки из пеноблоков, то здесь нужно упомянуть всего два фактора: нестандартный клей для блоков и притирка блока к основанию. А теперь немного подробней.

Клей для пеноблоков. Конечно, пеноблоки вполне можно укладывать на традиционный цемент. Можно даже закупить отдельно цемент, отдельно песок и добавки. А затем все смешать 1 к 3 и использовать для кладки. Но такой подход устарел. Расход профессионального клея для пеноблоков совсем небольшой (3 мм максимум), поэтому дорого этот материал не обойдется.

Зато качество и скорость работы при использовании специального клея возрастет с неизбежностью гравитации. Во-первых, тонкий слой раствора легче контролировать, во-вторых, с тонким слоем проще работать, в-третьих, специальный состав лучше подходит по структуре и свойствам к пеноблокам, чем традиционный раствор, а значит — качество будет отменным.

Притирка блоков. Во время кладки пеноблоков нужно их притирать к основанию, то есть к нижележащему блоку. Делается это следующим образом. После того как клеящий состав был нанесен на поверхность, ставят новый блок. Затем этот блок начинают немного сдвигать вперед и назад, вдоль кладки и стараются прижать его как можно сильнее к основанию. В конце, блок окончательно позиционируют, выравнивают и оставляют в таком виде, после чего переходят к новому блоку. Так достигается непревзойденная прочность кладки.

Как заделать верхний шов

После того как перегородка из пеноблоков будет готова, нужно подумать над верхним швом под потолком. Обычно мастера закрывают этот шов с помощью раствора. Штукатуркой, шпатлевкой, плиточным клеем или чем-нибудь подобным. Но это неправильный подход к делу.

Даже если мастеру и удастся с помощью шпателя залепить этот шов, то очень скоро этот шов треснет. Отделочные материалы станут отклеиваться, появятся трещины, сколы, штукатурка будет сыпаться на пол…

Лучший способ заделать верхний шов — запенить его профессиональной монтажной пеной. Она довольно прочная и при этом эластичная. При естественной деформации всего здания или самой перегородки, даже существенной, шов уже не будет трескаться, поскольку монтажная пена сможет компенсировать все деформационные явления. Грубо говоря, где нужно она сожмется, а где нужно — растянется. К бонусам можно отнести удобство в работе и скорость решения вопроса.

Запенивать верхний шов над перегородкой нужно с двух сторон: изнутри и снаружи. Когда пена высохнет, ее подрезают и шпаклюют. Это идеальный способ, который стоит запомнить и использовать на конкретных объектах каждому, кто планирует заниматься возведением перегородок.


Как сделать дверной проем

Поскольку пеноблоки очень хорошо режутся и пилятся, многие мастера делают следующее. Сначала выстраивают перегородку полностью, а затем делают где нужно разметку и вырезают дверной проем с помощью электрической сабельной пилы. Это идеальный вариант, так как дверной проем будет крайне точный, очень ровный и аккуратный.

К тому же такой подход значительно проще, чем традиционный, когда нужно выкладывать дверной проем во время работы, стараясь подогнать боки, постоянно пользуясь различными измерительными приборами, лесками и тому подобным. Выпилить дверной проем в перегородке из гипсокартона можно примерно за 10 минут.

После того как дверной проем был вырезан, его усиливают арматурой, которую нужно вставить в верхнюю часть проема. Арматура должна быть шире дверного проема примерно на 20 сантиметров. Для этого в верхней части проема делают два паза с каждой стороны по 10 сантиметров и в полученный паз загоняют 2-3 толстые арматурины, которые расклинивают, прочно фиксируют на своих местах, а затем закрывают шпатлевкой, цементным раствором или плиточным клеем.

Как сделать оконный проем

Все, что касается сооружения дверного проема, в равной степени касается и оконного проема. Вырезать его лучше уже в конце работы, когда перегородка будет готова, а раствор хорошо подсохнет.

Сначала делают качественную разметку для будущего оконного проема, затем высверливают паз для сабельной пилы, после чего аккуратно по заранее нанесенным линиям выпиливают собственно окно. После этого его останется только усилить с помощью толстой арматуры в верхней части.

Вся эта работа от начала и до конца займет 15 минут. 3 минуты потребуется на разметку, еще 2 на рассверливание паза для пилы, 6 минут на вырезание проема и еще 5 минут на усиление оконного проема в верхней части.

Как отделать перегородку из пеноблоков

Для черновой отделки пеноблоков идеально подходит гипсовая штукатурка. Потребуется совсем небольшой слой, так как пеноблоки и конструкции из них обычно получаются ровными, без больших дефектов.

Нанести гипсовую штукатурку тонким слоем не составит труда даже для новичка. Когда поверхность почти идеальна, то и работа становится легкой, быстрой и приятной. В процессе можно почувствовать себя профессионалом.

Что касается чистовой отделки, то здесь все зависит от предпочтений каждого. Можно клеить обои, керамическую плитку, использовать жидкие обои или декоративную штукатурку. На самом деле пеноблоки можно отделывать любыми материалами, которые только имеются в продаже.

Фото перегородок из пеноблоков

Технология строительства домов из пеноблоков вызывает устойчивый интерес строителей и заказчиков. Интерес первых заключается в скорости и простоте строительства, ведь чем больше построил за сезон, тем больше заработал. Интерес заказчика, хозяина – в экономии средств как на этапе строительства (купить пеноблокиподешевле да получше, не переплатить за услуги строителей), так и во время эксплуатации (соответствие современным теплосберегающим нормам и комфортное проживание).

Неудивительно, что наиболее часто возникающие вопросы о строительстве домов из пеноблоков так или иначе сводятся к срокам и стоимости строительства, выбору пенобетонных блоков, а также к эксплуатационным качествам построенного дома.

Вопрос. От чего зависит скорость возведения кирпичной или блочной кладки?Ответ. В первую очередь от размеров, массы, удобства обработки и геометрии (стабильности размеров) блока.

Очевидно, что чем больше размер пеноблока, тем быстрее ведется строительство. Самый распространенный размер пенобетонного блока – 200х300х600 мм. Нетрудно подсчитать, что объем такого блока равен 0,036 куб.

м. (что эквивалентно кладке в 18 одинарных, или 13 полуторных кирпичей), а при плотности D600он весит в зависимости от влажности около 22-24 кг. Увеличивать размер и массу нецелесообразно – эти цифры уже близки к максимальным, когда каменщику работается комфортно, без чрезмерного физического напряжения.

По большому счету скорость строительства из пеноблоковстен не имеет решающего значения. Поставить голые стены – это не более 10-15% от общего объема и стоимости работ в смете строительства дома. Но зато построить дом из пеноблоков можно собственными силами.

Непрофессионалу проще работать с блоками большого размера, чем с традиционным кирпичом. И здесь скорость начинает играть определенную роль: построить коробку дома из пеноблоков за отпуск вполне по силам одному человеку без опыта подобной работы. В случае кирпича это представляется сомнительным.

Вопрос. Как проверить качество пеноблоков?Ответ.

Первый параметр – отклонение в размерах. Если планируется построить дом из пеноблоков на клей, то разница в размерах блоков не должна превышать 1-2 мм на сторону. Чем стабильнее размеры пеноблоков, тем более ровные стены можно построить, и тем дешевле и проще будет отделка этих стен.

Наличие трещин говорит либо о неправильной рецептуре, либо о неправильном режиме сушки. И то и другое снижает прочность и долговечность материала. Наличие масла на поверхности пеноблоков отрицательно сказывается на сцеплении блоков с раствором.

Могут возникнуть проблемы с кладкой, и особенно, со штукатуркой. Применяя стандартные штукатурные сухие смесиотделочники могут столкнуться с проблемой плохой адгезии штукатурного слоя к стенам, “скатывание” наносимого раствора и т. д.

Если расколоть пеноблок пополам, то можно рассмотреть его структуру на сколе. У качественного изделия совершенно однородная структура по фактуре и по цвету. Если по сколу видно, что пеноблок в одной части более рыхлый, а в противоположной части более плотный, то это также говорит о нарушении технологии производства пеноблоков, когда пенобетон после заливки в форму расслаивается.

Пенобетон позиционируется как материал эконом-класса. Чем достигается экономия средств при строительстве домов из пеноблоков? Не в ущерб ли качеству?Ответ.

Пенобетонна 15-20% дешевле своего прямого конкурента – газобетона. В данном случае дешевле не значит хуже. Главная проблема пенобетона в том, что доступность технологии привела к появлению множества мелких производителей, которые ради нескольких дополнительных процентов прибыли идут на нарушения технологии.

Справедливости ради нужно отметить, что в последнее время этот фактор идет на убыль, люди выбирают более придирчиво и доверяют только проверенным производителям. Если какое-то предприятие выпускает пеноблокиуже несколько лет, это с большой долей вероятности говорит о хорошем качестве производства. Реальные отзывы довольных покупателей – лучшая реклама и стимул для развития предприятия.

Работа по укладке пеноблоков стоит дешевле кирпичной кладки, так как требует в несколько раз меньшего количества операций.

Пеноблоки легко поддаются обработке. Это тем важнее, чем сложнее проект строящегося дома. Из пеноблоков легко строить эркеры, непрямоугольные примыкания, арки, фронтонные скосы и другие элементы со сложной подгонкой.

Легкость обработки важна не только во время строительства стен, но и в отделке. Стены из пеноблоков достаточно легко штробить для прокладки скрытых коммуникаций. Например, в стену, построенную из пеноблоков легко спрятать водопроводные трубы или провести скрытую разводку отопления.

Вопрос. Есть ли какие-то особенности в эксплуатации дома, построенного из пеноблоков?Ответ.

Дом из пеноблоков полностью аналогичен кирпичному, только он теплее и дешевле в постройке. А за отделкой материал стен различить невозможно. Главное в строительстве дома из пеноблоков – выбрать правильного производителя стеновых блоков, обладающего современным оборудованием, качественным сырьем и грамотными технологами.

В современной строительной отрасли постоянно внедряются различные новейшие разработки. Одним из последних нововведений современности является пенобетон, который использует для производства пеноблоков. Строительство загородных домов из пеноблоков расширяется с каждым днем и для этого имеется достаточное количество веских оснований:

    пенобетонные стены«дышат» подобно деревянным и по этой причине не подвержены отпотеванию;пористая структура материала способствует зимой сохранению тепла, а летом прохлады;прекрасная звукоизоляция;значительная экономия на отоплении;пеноблоки очень просты в обработке;экологическая чистота пенобетона;долговечность – со временем показатели прочности пенобетона растут.

Неоспоримым плюсом стало и то, что в производстве пенобетона не используются дорогостоящие составляющие. Для его изготовления нужны только песок, цемент, вода и специальная пена. Благодаря этому строительство коттеджей из пеноблоков значительно менее затратно, чем применение для этого кирпича и даже дерева.

Технология строительства домов из пеноблоков так же не представляет сложности. Пеноблоки значительно крупнее кирпича (средний размер блока составляет 600*300*200 мм), поэтому кладка стен ведется гораздо быстрее. При этом использование грузоподъемной техники для подачи материала наверх в основном не требуется, так как один блок, заменяя около 15 кирпичей, весит почти вдвое меньше.

Фундамент

Для начала стоит отметить, что легкость пенобетонных стен снижает затраты на устройство фундамента, он гораздо менее мощный, чем для кирпичного дома. Для пенобетонного дома рекомендуется возведение монолитного ленточного фундамента, по верху которого уложен слой гидроизоляции, причем по ширине она должна немного превышать толщину камней.

Кладка первого ряда пеноблока

При кладке первого ряда пенобетона всегда используется обычный строительный раствор, чтобы была возможность компенсировать практически неизбежные неровности фундамента. Начинается кладка с того угла, который по замерам выше всех. Между угловыми блоками каждой стены натягивается шнур-причалка и далее по нему производится заполнение первого ряда.

При этом горизонтальность кладки тщательно проверяется строительным уровнем. При возникновении неровностей кладки, их устраняют, используя рубанок или шлифовальную доску, пыль удаляется щеткой. Кроме того, с помощью нивелира в обязательном порядке нужно проверить высоту углов дома, разница замеров не должна быть более 30 мм.

Кладка вышележащих рядов пеноблока

Второй и все вышележащие ряды укладываются на клей для пенобетона.

После приготовления клеевую смесь нужно выдержать не менее 10 минут, а затем еще раз активно перемешать. Клей нужно наносить на пеноблоки зубчатым шпателем сначала на стыковой шов между блоками, а затем – на горизонтальный. Толщина слоя клея может составлять 2 -3 мм.

Укладка блоков производится с максимально возможной точностью сразу после нанесения клея. Положение по горизонтали уложенных камней нужно постоянно контролировать. При обнаружении отклонений производится рихтовка резиновым молотком.

Начиная со второго ряда, кладка пеноблоков осуществляется с перевязкой – стыковые швы в соседних рядах должны иметь разбежку не менее 10 см. При возникновении неровностей кладки, их следует сразу затереть теркой.

Армирование пенобетонных стен

Армирование необходимо для снижения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома.

Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный пруток диаметром 8 и более мм. Углы дома армируются плавно закругленным прутом.

Технология армирования такова: металлическая арматура укладывается по периметру кладки в предварительно вырезанные штробы (пазы) размером 40*40 мм. Отметим, что расстояние от внешнего края блоков до паза должно быть не менее 60 мм. Штробы очищаются от пыли, наполняются клеем и в них укалдывается арматура.

Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки размером в среднем 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть уголок, длина уголка должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится вровень с вертикальной поверхностью стены. Перед установкой в стене заранее вырезается паз по размеру уголка и смазывается клеем.

Дополнительная информация

    Если при кладке стены возникла необходимость в укладке блока нестандартного размера, то следует обрезать лишнюю часть ножовкой для пенобетона с самыми крупными зубьями;Пенобетоннные блоки очень легко сверлятся, поэтому ввернуть в него небольшой шуруп не оставит труда. Крупные же шурупы, несущие значительную нагрузку, нужно вворачивать в дюбеля-саморезы, предназначенные для пенобетона.Гнезда для электророзеток и выключателей несложно высверлить дрелью с насадкой соответствующего диаметра, штробы под электрическую разводку выполняются штроборезом.

Отделка фасада

Технология строительства дома из пеноблоков требует обязательной наружной отделки фасадов здания. Воздействие на поверхность пенобетона атмосферы вызывает его потемнение, поэтому здание выглядит не слишком привлекательно. Отделку можно выполнить несколькими способами:

    навесная облицовка из сайдинга или декоративных панелей с устройством воздушного зазора между нею и стеной;облицовка отделочным кирпичом или камнем с устройством вентилируемого зазора;оштукатуривание фасада с применением специальных смесей для пенобетона;окраска паропроницаемыми силиконовыми красителями с предварительной качественной затиркой швов между блоками.

Наиболее часто используется первый метод облицовки ввиду его простоты и доступности.

В следующем ролике вы наглядно сможете посмотреть, что из себя представляет технология строительства из пеноблоков:

←Вернуться

Главная|Строительство|Технология кладки пеноблоков

Коментариев:0

Являясь недорогим и доступным материалом, пеноблоки широко используются при возведении жилых зданий, гаражей, помещений производственного и бытового назначения. Они представляют серьезную альтернативу традиционному кирпичу и позволяют за ограниченное время, без привлечения наемных рабочих, самостоятельно возвести здание. Не требуется профессиональной подготовки, чтобы из пеноблоков своими руками возвести капитальные стены и внутренние перегородки строения.Важно знать технологические нюансы, соблюдать ряд условий, чтобы кладка из пенобетонных изделий осуществлялась быстро, обеспечивала качество и долговечность постройки.

Освоив специфику возведения стен и перегородок из пеноблоков, технология укладки которых довольно проста, можно самостоятельно осуществлять строительство или контролировать правильность выполнения работ строителями.Технические данные этого материала выгодно отличаются целым рядом веских достоинствНеобходимо понимать, с чего начать кладку пеноблоков. Не все знают, какие потребуются материалы и инструменты, как правильно работать, соблюдая главные принципы. Остановимся подробнее на этих вопросах.

С чего начать кладку пеноблоков

Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при условии соблюдения следующих рекомендаций:

обеспечения надежной гидроизоляции основания здания.

С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного рубероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от отрицательного влияния влаги;выполнения кладки изделий из вспененного бетона с самой высокой угловой точки. Это позволит сформировать ровную основу для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии контроля горизонтальности строительным уровнем;доводки геометрии блоков, имеющих отклонения размеров. Следует устранить наплывы, удалить заусенцы с помощью терки или специального рубанка, а также подрезать дефектные изделия с крупными сколами.

Чтобы обеспечить высокую прочность и надежность конструкции, заранее выполните подготовку поверхности фундамента под возведение стен

Кладка пеноблоков – необходимые материалы и инструменты

Для выполнения кладки подготовьте следующие материалы:

Пенобетонные блоки.Используйте материал для капитальных стен, воспринимающих повышенную нагрузку, с плотностью D600, а пенобетон с маркировкой D500 – для межкомнатных перегородок. Применяйте изделия, изготовленные проверенными производителями по промышленной технологии.

Обратите внимание на наличие сертификата, гарантирующего соответствие эксплуатационных характеристик.Песчано-цементный раствор.Соблюдайте при смешивании песка с цементом пропорцию 4:1. Добавляйте, при необходимости, пластификаторы, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Применение доступных материалов позволяет с небольшими затратами производить укладку блоков с отклонениями размеров до двух сантиметров на увеличенный слой раствора.

Недостаток – повышенная толщина шва и увеличение потерь тепла, вызванное «мостиками холода».Клеевой состав.Сухая смесь промышленного изготовления предлагается в специализированных магазинах в готовом к разбавлению водой виде (вводится 0,2 литра воды на килограмм смеси). Клей смешивается миксером до однородной консистенции, укладывается слоем до трех миллиметров, обеспечивая высокое сцепление с пенобетонным материалом. Это позволяет уменьшить затраты на приготовление смеси, повысить теплоизоляцию стен за счет уменьшения толщины шва.

Весь процесс укладки пеноблоков не отличается сложностью, но некоторые, обязательные к выполнению, нюансы существуют

Принимая решение, с помощью какого состава будет осуществляться кладка пеноблоков, отдавайте предпочтение повышенной прочности при уменьшенной толщине шва. Кладка пеноблока своими руками производится с использованием следующих инструментов:

    молотка с резиновой насадкой, необходимого для выравнивания вспененных блоков;строительного уровня, позволяющего контролировать горизонтальность рядов;угольника и ручной ножовки, применяемых для разметки и резки материала;электрической дрели, оснащенной насадкой для смешивания связующего состава;мастерка, обеспечивающего равномерное нанесение раствора на поверхность;специального рубанка и терки, требуемых для доводки геометрии;штробореза, облегчающего выполнение пазов при армировании;шнура, необходимого для обеспечения правильности укладки вспененных блоков;кисточки для смачивания водой поверхности строительного материала.

При самостоятельном возведении стен здания, кладка из вспененных блоков производится по определенному алгоритму. Соблюдайте последовательность операций:

    Очистите изделия из вспененного бетона от грязи. Обеспечьте правильность геометрии изделий, удаляя наплывы и неровности.

Максимальная гладкость сформированных стен, что дает возможность сэкономить на отсутствии необходимости выполнения последующих выравнивающих работ

Проверьте наличие слоя гидроизоляции на поверхности фундамента. При необходимости постелите два слоя рулонного рубероида, обеспечив перекрытия на стыках 10–15 см и ширину, превышающую размер фундамента на 4–6 см.Определите наиболее высокий угол основания, используя лазерный уровень. С этого угла будет производиться кладка пеноблоков.Нанесите раствор цемента слоем до 3 см на гидроизоляционное покрытие основания, используя зубчатый шпатель.

Слегка смочите водой угловые пеноблоки, применяя кисточку. Это улучшит адгезию.Установите на углах фундамента пеноблоки, являющиеся ориентиром при укладке первого ряда. Обеспечьте нависание над цоколем в интервале 3–5 см для защиты от влаги.Закрепите гвоздями шнур-причалку на крайних элементах, не допуская его провисания.Укладывайте нижний ряд блоков на песчано-цементный раствор, позволяющий нивелировать неровности фундамента до 2 см.

Смачивайте водой поверхности, контролируйте заполнение всех швов раствором.В процессе кладки уплотняйте блоки резиновым молотком, обеспечивая размер горизонтального шва 1,5–2,0 см, а вертикального – до 1 см.Проконтролируйте горизонтальность нижнего ряда строительным уровнем. Удалите неровности и перекосы, используя специальный рубанок. Осаживайте, при необходимости, блоки резиновой киянкой.

Проверьте ровность горизонтали при помощи строительного уровня

Выполните по оси стены штроборезом канавку (по всей длине).

Уложите в пазы стальные прутки, сварите их. Залейте цементным раствором, формируя армопояс.Производите укладку второго и остальных рядов блоков аналогичным образом, применяя клеевой состав. Смещайте блоки на половину ширины, производя перевязку.

Смещайте шнур по вертикали, контролируйте послойно горизонтальность, устраняйте неровности.Армируйте каждый четвертый уровень кладки стальными прутками. Укладывайте стержни в выполненные пазы. Можно использовать стальную сетку.Возводите внутренние стены, обеспечивая стыковку с внешним рядом на 50% длины блока.

Укрепляйте арматурой стыковые участки.Формируйте проемы для окон и дверей, применяя готовые пеноблочные перемычки. Усильте арматурой, залейте цементным раствором.Закрепите по периметру пеноблочной коробки и внутренним несущим стенам съемную опалубку. Поместите в нее арматуру, залейте бетоном на высоту 20–30 см.После твердения бетона, утеплите армопояс, уложите не него плиты перекрытия.

    постоянно увлажняйте изделия водой при выполнении работ в жаркую погоду;
    готовьте цементно-песчаный раствор или клеевой состав небольшими порциями, которые сохраняют свои свойства на протяжении 1–2 часов после замешивания;корректируйте положение блоков в рядах на протяжении 15–20 минут, пока связующий состав не начал твердеть;производите строительные работы при температуре 5–25 градусов Цельсия;применяйте противоморозные добавки, если строительство осуществляется при отрицательной температуре;производите штукатурку постройки из пенобетона через 30 дней после возведения коробки, когда закончится процесс усадки (2–3 мм на метр высоты стены).

Заключение

Технология кладки пеноблоков, детально описанная в представленной статье, проверена на практике и доступна даже для новичков, не имеющих строительных навыков. Увеличенные габариты изделий при небольшом весе позволяют быстро производить возведение стен.

Важно использовать блоки из вспененного бетона, произведенные промышленным образом. Следует применять качественные связующие составы и соблюдать технологические рекомендации. Это обеспечит устойчивость и длительный ресурс эксплуатации возводимого строения.

В наше время рынок строительных материалов практически ежедневно пополняется все новыми разработками. Одними из наиболее заметных новинок последних лет в области строительства являются пенобетонные блоки, которые широко применяются при возведении загородной недвижимости. Столь широкую популярность данный строительный материал получил абсолютно заслуженно.

Дом из пеноблоков является прочным и долговечным, а также теплым, что позволяет экономить на отоплении.

Использование пеноблоков позволяет не только построить красивый и удобный загородный дом, но и сэкономить немалую сумму денег. К тому же технология строительства дома из пеноблоков своими руками не представляет особой сложности и доступна практически любому человеку.

Пеноблоки и их свойства

Структура пеноблока пористая и поэтому он впитывает влагу как губка.

На сегодняшний день технология строительства дома из пенобетона приобретает все большую популярность у владельцев загородных участков. И это неслучайно, ведь пенобетон обладает многими ценными качествами, которые помогают сделать строительство дачи или загородного коттеджа более простым и легким, а сам дом более удобным и комфортным.

Современный пенобетон обладает следующими свойствами:

    Стены из пенобетона имеют способность «дышать», что делает их похожими на деревянные стены. Это свойство позволяет пенобетонной кладке успешно противостоять отпотеванию.Особая пористая структура пенобетона помогает ему в холодное время года сохранять в доме тепло, а летом, наоборот, прохладу.Пенобетон является прекрасным звукоизолирующим материалом.В доме из пенобетона гораздо теплее, чем в жилище, построенном из кирпича. Это позволяет его владельцам существенно экономить на отоплении.Пенобетон является экологически чистым строительным материалом.Пенобетонные блоки просты в обработке и не требуют никаких особых знаний или умений.Стены дома, возведенные из пенобетона, обладают очень высокой прочностью и долговечностью, которая со временем лишь возрастает.

Схема характеристик пеноблока.

Еще одним огромным плюсом строительных блоков из пенобетона является их невысокая цена.

Это объясняется тем, что при производстве пенобетона не применяются никакие дорогостоящие материалы. Для изготовления пеноблоков необходимы только цемент, песок и обычная вода, а также специальная пена. Именно по этой причине возведение загородной недвижимости из пенобетонных блоков потребует от владельца участка не столь больших материальных вложений, как строительство аналогичных коттеджей из кирпича или дерева.

Кроме того, сама технология строительства домов из пеноблоков не представляет особой сложность и потому доступна практически любому человеку. Блоки из газобетона имеют значительно больший размер, чем обычный кирпич, что существенно упрощает их использование. Обычно размер пеноблока составляет 60/30/20 см, поэтому возведение дома из этого материала занимает гораздо меньше время и не требует больших физических затрат.

Перепланировка бывает нужна как в готовом помещении, так и находящемся в процессе постройки. В любом из этих случаев капитальных, несущих стен можно не разрушать и не ставить новых, достаточно установить межкомнатные перегородки. Имея пеноблоки и предварительно составив новую схему расположения комнат, выйдет быстро и недорого изменить планировку квартиры или дома.

Из всего многообразия материалов пеноблок для строительства перегородок подходит в наибольшей степени. Пенобетон для производства блоков обладает рядом преимуществ:

  • экологичность;
  • звуко- и теплоизоляция;
  • прочность и малый вес;
  • есть возможность в процессе производства задать параметры формы, удельного веса, плотности и прочности, объема и других;
  • пожаробезопасность и биостойкость.

При укладке перегородки из пеноблоков надо учитывать, что при малой толщине это сооружение имеет большую высоту, поэтому подлежит армированию. Стоит иметь в виду и значительную влаговпитываемость, так как эта характеристика может повлиять на качество схватывания вяжущих материалов. Разделяя помещение, не мешает вспомнить, что от такой преграды требуются не только надежность, но и звукоизоляция, следовательно, нужны блоки с малой объемной плотностью.

Инструкция по кладке блоков

1. Сначала наносят границы перегородки на полу.

3. На полу и потолке отбивается линия этих границ красящей нитью.

4. По стенам комнаты контуры пола и потолка соединяются таким же способом. Это грубая пространственная схема будущей конструкции. Получился прямоугольник, за пределы плоскости которого не должна выходить внешняя (или внутренняя, что зависит от выбора мастера) сторона межкомнатной перегородки из пеноблоков.

5. При размещении первого ряда надо убрать весь мусор и пыль с основания. Если оно деревянное, то в него вбиваются штыри, чтобы возводимая стенка не шаталась, далее ― на раствор; если из плит ― достаточно уложить нижний ряд пенобетона сразу на цементную смесь.

6. Последующую укладку производят на аналогичный раствор, но также отлично пеноблоки держатся на клеящих смесях, созданных специально для них и гипсовой штукатурке. Клей для кафеля тоже можно использовать для создания перегородки из пенобетонных блоков, однако расход получается большим (около 15 кг/м3 при двухмиллиметровом слое).

7. Правил кладки никто не отменял: по рядам стыки не должны совпадать. Поэтому один раз их нужно начинать с целого пеноблока, а следующий ― с половинки, благо этот стройматериал легко режется.

8. Чтобы перегородки и стены из пенобетона были прочнее, через каждые три слоя их желательно армировать сеткой.

9. В несущие стены близко к контуру разметки (с таким расчетом, чтобы потом попасть в кладку) вбиваются металлические штыри. Это нужно для более надежной фиксации межкомнатной перегородки.

10. При подходе ее к потолку не стоит пользоваться вяжущими смесями. Дело в том, что при возможных усадках в первую очередь трещины образуются именно в этом месте. Наилучший выход: заложить припотолочную щель оставшимися и подходящими по размеру кусками пенобетона и запенить полиуретаном. Так будут соблюдены необходимая прочность и звукоизоляция.

11. По окончании кладки зашпаклевываются все выемки, швы и трещины. Поверхность перегородки из пеноблоков грунтуется. Малярно-штукатурные работы производятся после окончательного высыхания конструкции.

12. Если нужна дверь, то проем изначально стройматериалом не закладывается. Он будет неровным, уступами, так как блоки начинают класть всегда от стены. Но этот материал прекрасно режется, и выровнять – не такая уж большая работа. Чтобы сверху на притолоку не было изрядного давления и деформации, перегородка из пеноблоков над дверью армируется: с двух сторон зарезаются выемки, в которые вкладывается пара металлических штырей.

Эту инструкцию можно рассматривать как руководство при первых попытках уложить перегородку своими руками.

Основные ошибки

Если конструкция возводится своими силами, из-за чего часто казусы случаются ввиду отсутствия опыта. В любом случае надо помнить, что ошибки первого ряда создадут кучу проблем в дальнейшем, вплоть до ненадежности кладки пеноблоков во всей перегородке. Поэтому основание всегда должно быть подготовлено тщательно, то есть очищено и при необходимости выровнено стяжкой.

Ошибки могут быть, если пользоваться не специальными готовыми смесями, а самому сделать раствор и в неправильной пропорции смешать ингредиенты. Пожалев капитальную стену и не вбив в нее штыри, означает ослабить перегородку. То же самое произойдет, если забыть про армирование ее сеткой: а вдруг сын-тинейджер захочет проверить прочность конструкции ударом каратэ? Еще один момент: пенобетон хорошо впитывает воду. Поэтому он может значительно ухудшить свойства клеевого состава, вытянув из него влагу. И увлажнение поверхности пеноблока ― это необходимость.

Каждый последующий слой размещается после того, как предыдущий немного подсохнет, это предохраняет от деформации. Использование клея обходится дешевле, нежели цементно-песчаный раствор. Цена за клеевую смесь в 2-2,5 раза выше, чем у него, зато в шесть раз меньше расход. Вдобавок тонкий шов всегда держит прочнее, чем толстый. Наносить ее лучше зубчатым шпателем: кладка получается ровнее и экономичнее. Конечно, для этого у пеноблока поверхность граней должна быть почти идеальной. Подгоняются и выравниваются элементы, вылезающие за габариты, резиновым молотком, застывший и выступающий из шва клей снимается теркой.

Желательно каждый ряд проверять уровнем и отвесом. Подкорректировать кладку пеноблоков можно в течение пяти минут, после этого времени уже возможно схватывание.

Расценки

Она зависит в первую очередь от плотности пенобетона. Чем выше эта характеристика, тем больше весит, а, значит, и стоит кубический метр. Если рассчитывается поштучная цена, то 1 м3 делится на объем блока. Так узнается их количество в одном кубе. Затем стоимость кубометра пенобетона надо разделить на этот результат. Частное от такого деления и будет являться ценой одного блока. Чем меньше его размеры, тем дешевле стоит одна штука.

Вот таблица с примерными расценками по Москве:

Такой показатель, как площадь, необходим для подсчета количества пеноблоков, укладываемых в перегородку. По этим данным на 1 м2 нужно 17 штук, значит, кубометра материала хватит на три квадратных метра стены.

Цены за штуку в зависимости от толщины выглядят так:

Но в полную цену укладки нужно ввести еще и стоимость работы. Для ее расчета учитываются размеры блоков, стены, степень армирования и сезонность (если помещение не отапливается). Обращается внимание на конфигурацию стен и проемов, сложность кладки. В стоимость также включаются:

  • подача пеноблоков и раствора к месту работ;
  • замешивание вяжущих смесей;
  • монтаж армирующих сеток и штырей;
  • затраты времени и труда.

С учетом всех этих факторов цена у разных мастеров отличается, но ниже 230 руб/м2 никто за работу не возьмется.

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

  • Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
  • Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
  • Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
  • Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
  • Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
  • Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в .

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

  • специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
  • монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
  • емкость для клея;
  • дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания ;
  • сверла и насадку-миксер;
  • длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
  • металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
  • ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
  • сабельную электропилу – для изготовления проемов;
  • шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

  • монтаж электропроводки;
  • шпаклевка;
  • облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

МаркаРазмеры, ммЦена, руб/м3
D500300х100х6003040
D600250х250х6254900
D600150х250х6002550

Стоимость работы

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Рассмотрим основные моменты возведения стен перегородок из пеноблоков. Узнаем, какие инструменты нам потребуются для выполнения этой работы, какие способы кладки можно использовать при устройстве перегородок из пеноблока и другие немало важные моменты этой работы.

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

  1. Пеноблок — материал для возведения стен.
  2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления связующего раствора.
  3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока*.
  4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
  5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
  6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
  7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
  8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

  1. Отвес, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
  2. Ковш, гребенка, мастерок — для работы со связующим раствором.
  3. Резиновый молоток, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
  4. Ножовка, штроборез — для выполнения работ по обработки пеноблока.
  5. Электродрель — для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
  6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

  1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
  2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
  3. Полы в доме — железобетонные плиты, финишная отделка — ламинатное покрытие.
  4. Стены дома — газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
  5. Высота помещения 2700 мм.
  6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
  7. Используемый материал для стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно {X mm} на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий — это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать перемычку:

  1. Деревянный брусок
  2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
  3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
  4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек — ПБ-2 или ПБ — 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование

Обозначение

Длина, мм

Высота,мм

Толщина, мм

ПБ20.1.25-0,3Я

ПБ13.1.25-0,4Я

В нашем случае перемычка устанавливается на предпоследнем восьмом ряду кладки перегородки. При кладке девятого (последнего) ряда нам необходимо получить зазор между потолком и перегородкой в пределах 30-50 мм, в этом случае нам необходимо это учесть уже при кладке восьмого ряда. Почему? Давайте разберемся подробнее на примере установки перемычки ПБ-2.

Перемычка имеет высоту 250 мм, а высота пеноблока составляет 300 мм. Получается перепад по высоте 50 мм. Если пеноблоки восьмого ряда кладки обрезать по высоте перемычки, то в этом случае у нас при кладке последнего, девятого ряда, получается зазор между потолком и перегородкой 40-50 мм, а это как раз то, что нам и необходимо.

Напуск перемычки на перегородку по краям дверного проема рекомендуется делать в пределах 500 мм с каждой стороны. В нашем случае нагрузка на перемычку будет ниже допустимой, поэтому напуск можно сделать меньше чем 500 мм, но не менее чем 200 мм с каждой стороны.

Примечание: Как выполнить работу по заделке зазора между перегородкой и потолком, можно прочитать в статье о .

Крепление перегородки из пеноблоков к стенам дома

Крепление перегородки к стенам дома, как и армирование кладки, особенно рекомендуется в районах с сейсмической активностью. Но для того чтобы получить более прочную стену перегородки все же рекомендуется выполнять эту работу при устройстве перегородок, даже если вы не проживаете в районе с сейсмоактивностью. Начнем с крепления перегородки к стенам дома.

По приведенным в статье техническим условиям перегородка примыкает к двум стенам дома. Основные варианты крепления перегородок из пеноблока к стенам дома — это, крепление с помощью арматуры в процессе работ по армированию кладки и с применением металлических уголков.

Крепление перегородки к стенам с помощью металлических уголков

Для крепления уголка к пеноблоку можно использовать гвозди или саморезы. Выбор метизов для крепления уголка к стене дома зависит от того, из какого материала сделана стена:

  1. Бетон (панели, монолит) — дюбель, анкерный болт.
  2. Кирпич (красный, силикатный) — анкерный болт, дюбель.
  3. Ячеистые бетоны — саморезы, гвозди.

В нашем случае подходит третий вариант — крепление с помощью гвоздей или саморезов. Крепить каждый ряд необязательно, достаточно крепить каждые 2-3 ряда кладки.

Крепление перегородки к стенам с помощью арматуры

При креплении перегородки с помощью арматуры, в стенах дома необходимо сделать глухие отверстия (А) глубиной примерно 100-150 мм. Расположение отверстий в стенах дома должно находиться на одной оси с арматурой (Г), уложенной в паз (Б), сделанный в пеноблоке.

Перед установкой отрезка арматуры отверстие заполняется связующим раствором (В) и только после этого устанавливается арматура (Г). Перед кладкой следующего ряда, паз с арматурой заполняется связующим раствором.

Армирование перегородки из пеноблоков

При необходимости выполнения армирования рядов перегородки можно использовать следующие материалы — металлическая ячеистая сетка (А) или арматура (Б).

Армирование сеткой можно осуществлять следующим способом:

  1. Наносите связующий раствор на ряд кладки перегородки и укладываете на него армирующую сетку.
  2. Аккуратно вдавливаете сетку в связующий раствор, и излишки убираете с помощью гребенки или мастерка. Необходимо чтобы сетка не выступала на поверхности раствора, в противном случае снизится качество связки рядов перегородки.

Армирование рядов перегородки с помощью арматуры можно осуществить следующим способом:

  1. С помощью ручного или электрического бороздодела по всей длине ряда перегородки необходимо сделать углубление в виде паза. Размеры паза зависят от того какую арматуру вы будете использовать. Оптимальным вариантом будет использование арматуры диаметром 8 мм. В этом случае ширина и глубина паза будет равна примерно 9-10 мм.
  2. После устройства паза необходимо заполнить его связующим раствором и после этого уложить в него арматуру вдавливая ее в связующий раствор. Сверху наносите слой связующего раствора для кладки пеноблоков, выравниваете его до необходимой толщины и продолжаете работу по возведению перегородки.

Примечание: Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что армирование кладки перегородки обязательно только в случае если вы проживаете в районе с сейсмической активностью, но если у вас район с малоподвижным грунтом с незначительные сезонные колебаниями, то в этом случае армирование перегородки не обязательно.

После того, как перегородка готова необходимо дать время на то, чтобы связующий раствор затвердел, время полного затвердевания раствора должно быть указано производителем на упаковке. В завершении работы, для полной готовности перегородки под декоративную отделку останется установить дверную коробку и оштукатурить стены.

Как построить дом из пеноблоков своими руками без опыта строительства, видео

Подготовка к строительству. Выбор и покупка пеноблока

Иногда возведение жилья из пеноблока сравнивают с собиранием конструктора: для скрепления материала не нужен раствор, сами блоки – легкие и объемные, поэтому дело продвигается достаточно быстро. Несмотря на это, без подготовительных работ не обойтись. Они включают в себя разработку проекта, исследование участка, сбор необходимой разрешительной документации. За всем этим уже непосредственно следует монтаж и отделка.


Проект дома из пеноблоков

Собирая нужные документы, позаботьтесь о:

  • генеральном плане;
  • паспорте участка;
  • разрешениях на стройку и подведение коммуникаций;
  • акте о земельном участке;
  • договоре купле-продажи;
  • плане-смете самого дома.

Перед началом строительства желательно изучить тематическое видео, чтобы представить объем работ. Обязательно разведайте геологию участка, выясните ветровую и снеговую нагрузки, характерные для этой местности, уровень расположения грунтовых вод.

Важно учесть и глубину промерзания почвы, чтобы определиться с глубиной будущего фундамента. Для этих задач лучше привлечь профильных экспертов.


Подготовьте заранее все необходимые инструменты и закупите материалы

При создании плана будущего дома также следует советоваться со специалистами. Составив проект конструкции и утвердив его с архитекторами, займитесь закупкой материала. Опытные сотрудники магазинов подсчитают, сколько вам понадобится пеноблока, исходя из размеров будущего дома. Делать закупки лучше частями.

Выяснить необходимое количество пеноблока можно и самостоятельно. Один из способов – суммировать площадь всех стен и разделить ее на площадь одной грани блока. Например, если длина и ширина 1 шт. пеноблока составляют 60 см и 30 см соответственно, а площадь дома – 120 кв. м, расчет выглядит так: 120/(0,3 х 0,6) = 667 шт. С учетом брака и отходов понадобится около 800 шт.

Пеноблоки транспортируются с помощью деревянных поддонов. Получив партию, убедитесь в ее целостности, обратите внимание, нет ли трещин и других повреждений. Проверьте качество пеноблока, отщипнув небольшой кусочек и растерев его пальцами. Если измельчить его удалось достаточно легко, имейте в виду: при производстве сэкономили на цементе. Конструкция может оказаться ненадежной.

Совет. Если пеноблок имеет неоднородную окраску, это тоже может свидетельствовать о нарушении технологии изготовления. Например, продукцию высушили в ускоренном режиме.

Плюсы материала из ячеистого бетона


Пеноблоки.


Дом из пеноблоков.

Пеноблоки изготовлены из песка, цемента и пены, поэтому это экологически чистый и дешевый материал. Строительство дома из ячеистого бетона имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с другими материалами, используемыми при строительстве:

  1. Структура блоков позволяет сохранять микроклимат в доме с наименьшими затратами на утепление и вентиляцию. Это происходит благодаря пористой «дышащей» поверхности материала.
  2. Дом из пеноблоков не требует сложного фундамента, поскольку нагрузка на основание значительно меньше, чем при возведении стен из кирпича. Один блок заменяет в среднем около 15 кирпичей, а вес имеет в два раза меньше.
  3. Простая технология строительства.
  4. Пенобетон имеет отличные показатели по звукоизоляции, а с возрастом этот материал не разрушается, а становится только прочнее.

Пенобетон легко поддается ручной обработке, что делает его особенно привлекательным для тех, кто привык делать все своими руками.

Возведение фундамента. Последовательность действий

Для строений из пеноблока обычно делают ленточный фундамент, который представляет собой замкнутый контур под всеми несущими стенами. Для начала нужно разметить участок и обозначить места, где будут проложены коммуникации. Затем следует вырыть котлован глубиной примерно 80-170 см: уровень зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. Длина и ширина ямы соответствуют размерам будущего дома, нужен только запас в 0,6-1 м с каждой стороны.

Совет. Не увозите далеко выкопанный грунт: он может пригодиться при закладке огорода.

На дне котлована нужно сделать «подушку»: насыпать песок, гравий или щебень. Толщина слоя – 20-30 см. Его следует утрамбовать. Для этого «подушку» заливают водой, а через время снова уплотняют. Если на участке влажная почва, можно постелить сверху полиэтилен.


Строительство фундамента

После этого собирают каркас, который делает конструкцию прочнее. Прутья из стальной арматуры устанавливают вертикально на высоту фундамента. Расстояние – 1-1,5 м. Их связывают друг с другом горизонтальными прутьями, а всю основу соединяют при помощи сварки. Затем сооружают опалубку – временный деревянный настил в виде щита, который необходим для правильной заливки бетона.

Высота опалубки должна быть не меньше 70 см. Расстояние между двумя настилами зависит от толщины стен и составляет в среднем 30-50 см. Устанавливают щиты параллельно друг другу, а сверху соединяют перемычками из дерева. Арматурная основа должна оказаться внутри.


Армирование

Приготовить бетон для заливки вполне можно самостоятельно, смешав цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Получившийся раствор должен быть густым, принимать форму горки и не растекаться. Заливку внутрь опалубки производят поэтапно, в процессе бетон уплотняют при помощи лопаты, чтобы не появлялись пузырьки.

Накрыв фундамент пленкой, нужно дождаться его полного высыхания. Обычно на это уходит до 4-х недель. После этого опалубку убирают, а поверх фундамента делают гидроизоляцию, выстилая по всему периметру, например, рубероид.

Внимание! В процессе высыхания бетона его нужно тщательно беречь от солнечного света и периодически увлажнять.

Особенности устройства фундамента

Конструкция плитного монолитного фундамента.

Как и любое другое сооружение подобного типа, строится дом, начиная с фундамента. В данном случае можно заливать сплошную плиту или использовать ленточный вариант основания. Здесь будет показано, как делать заливку сплошного фундамента.

Для начала необходимо удалить верхний слой почвы. Делать это можно с помощью как лопаты, так и специализированной техники. Разумеется, второй способ более затратный. Далее производится рытье небольшого котлована. Поверхность, полученная этим методом, выравнивается, и на нее укладываются рядами доски. Заранее стоит определиться с местами расположения несущих стен. Не многие знают о том, как построить дом с самого основания. Поэтому при работе обязательно необходимо учитывать многочисленные нюансы.

Плитный фундамент разделяется на песочницы. Чаще всего их бывает две. Каждую из них в обязательном порядке необходимо засыпать песком. Затем следует его утрамбовать. Делается это при помощи воды и вспомогательных инструментов. Проверить качество работ достаточно просто. Необходимо просто походить по насыпи. Если следы на ней не будут оставаться, то можно констатировать тот факт, что вся работа проведена максимально качественно. Не стоит забывать о пленке, которая накрывает поверхность песчаной засыпки.

Схема устройства армопояса из несъемной опалубки.

Далее можно переходить к более ответственному этапу работ, который заключается в установке опалубки. Она монтируется по уровню. Ее расположение должно быть строго горизонтальным. По чертежам, ранее подготовленным, можно определить расположение будущих несущих стен. В этих местах стоит установить дополнительную арматуру. Армирование в данной ситуации используется двойное. Сначала необходимо уложить нижний ряд сетки, а затем верхний. Сама опалубка делается из брусков и досок высокой прочности. Важно сохранить ее целостность на протяжении всего объема работ. Теперь можно переходить к заливке бетона. Его обязательно нужно предварительно подготовить. Лучше всего для этих целей использовать бетономешалку, а не проводить мероприятия вручную.

Когда вся чаша залита, можно приступать к удалению лишнего воздуха.

Делается это посредством специальных вибромашин. В некоторых случаях можно обойтись и подручными инструментами. К примеру, для этих целей можно использовать лом, которым протыкается цементная смесь. Далее следует этап окончательного выравнивания поверхности. Для этого можно использовать доски или другие подручные инструменты и материалы.

Вернуться к оглавлению

Строительство стен. Как сделать правильную кладку

Если посмотреть тематическое видео для новичков строительного дела, можно увидеть, что возведение стен мастера начинают с углов, причем в первую очередь отмечают самый высокий из них. Для начала на каждый угол укладывают по 4-5 блоков. После этого натягивают веревку между получившимися столбиками и начинают кладку первого ряда. Ее делают с помощью цементно-песчаного раствора. В дальнейшем используют специальный клеевой раствор, толщина слоя – до 3 мм. Для нанесения лучше взять зубчатый шпатель.

От первого ряда зависит дальнейшее строительство. Чтобы не было искривлений конструкции, нужно постоянно проверять правильность вертикальных и горизонтальных линий при помощи уровня или нивелира. Каждый последующий ряд должен быть смещен примерно на полблока относительно предыдущего. Для этого используют либо кладку по кольцу, либо начинают с углов, двигаясь к центру каждой стены.


Класть пеноблоки начинайте от угла

Иногда цельный пеноблок нужно обрезать, чтобы он прочно вошел в ряд. Для этих целей подойдет болгарка или ножовка. Получившийся фрагмент с обеих сторон обмажьте клеевым раствором и поместите в зазор. Чтобы он плотно вошел, воспользуйтесь резиновой киянкой. С ее помощью можно по минимуму сократить расстояния между блоками, а значит – предотвратить появление «мостиков холода». Щели между пеноблоками замазывают раствором.

Между первым и вторым рядом делают армирование (укрепление) стен. Для этих целей подойдет:

  • пластиковая сетка;
  • металлическая сетка;
  • арматура.

Сетку нужно уложить сверху на ряд пеноблоков и заполнить клеевым раствором. Если используете стержни (арматуру), сделайте штроборезом 2 параллельных канала 4 х 4 см по всему периметру конструкции. Расстояние до наружной стороны пеноблока должно быть не менее 6 см. Получившиеся каналы очищают от пыли, наполняют клеем и укладывают в них арматуру диаметром 0,8 см, сгибая ее по углам.

Внимание! Армирование нужно делать через каждые 4-5 рядов кладки.

Возведение стен необходимо делать с учетом проемов для дверей и окон. Над ними следует расположить упрочняющий элемент. Чаще всего это стальной уголок 8 х 8 см. При этом длина уголка должна быть больше ширины проема минимум на 60 см. Иногда используют железобетонное перекрытие. Внизу и вверху окна устанавливают опалубку из пеноблоков, которую армируют и заливают бетоном.


Анкерные болты в пеноблоке

Завершающий ряд укладывают на 2 см ниже предполагаемого перекрытия дома. Появившуюся щель замазывают штукатуркой. Этот прием позволит снизить нагрузку на внутренние перегородки. Перед монтажом перекрытия по всему периметру конструкции нужно сделать армирующий пояс. Его ширина совпадает с шириной стены, а высота равна 10-20 см. Диаметр арматуры, а также количество прутьев зависит от расстояния между несущими стенами.

Строительство подвала: рекомендации

Когда фундамент уже готов и окончательно затвердел, то можно приступать к строительству подвала. Делается это уже из самих пеноблоков. Сначала следует разместить строительные блоки по углам. Конструкция здания должна быть заранее определена. Исходя из нее, следует производить монтаж подвального помещения. Первый ряд в обязательном порядке укладывается на гидроизоляционную смесь. Это необходимо делать для защиты пенобетона от избыточного проникновения влаги. Она губительна для любого строительного материала, в том числе и для этого. Перед укладкой гидроизоляции основной материал обязательно нужно смачивать.

Что бы дом из блоков не впитывал влагу и лучше сохранял тепло его облицовывают кирпичом.

Все оставшиеся блоки устанавливаются на клей. Сегодня на рынке представлено множество его разновидностей. Стоит использовать только тот, который создан специально для крепления блоков из пенобетона. При строительстве обязательно могут возникать ситуации, когда пенобетон необходимо резать и придавать ему необходимую форму. Для распиловки материала можно использовать самый разнообразный инструмент. Все внешние ряды блоков в обязательном порядке подвергаются армированию. Для этих целей в них проделываются специальные штробы, в которые и устанавливаются прутки. Иногда в нижних рядах делаются специальные вентиляционные окна. Для их установки понадобится использование арматурных уголков.

Как уже отмечалось ранее, строительство дома из пенобетона проводится достаточно легко. Для этого не нужно быть профессионалом в строительном мастерстве. Однако в одиночку лучше не работать. В этой ситуации только на обустройство одного подвала может понадобиться около одного месяца. Лучше пригласить несколько помощников.

После того как подвальный этаж закончен, можно заняться установкой железобетонного пояса. Арматуру в подобной ситуации лучше сваривать непосредственно на месте, так как этот пояс получается достаточно тяжелым.

Схема кладки пеноблоков.

Как только работы над бетонным поясом закончатся, можно смело начинать дальнейшие мероприятия. Здесь все работы должны идти как по маслу. Все делается намного проще, чем на первом этапе. Это связано с тем, что сами пенобетонные блоки монтируются максимально примитивно.

Как показывает практика, все тонкости работы изучаются в кратчайшие сроки. Он предельно просто режется и сажается на клей. Очень важно, чтобы все стыки, которые образовались в результате проведения работ, были тщательно замазаны.

Крыша, которая является неотъемлемой частью любого здания и сооружения, устанавливается точно так же, как и в любом другом случае. Здесь нет никакого принципиального отличия. Идеально подойдет двускатный вариант, который будет содержать прочную стропильную систему, сделанную из брусьев. Толщина их не должна быть менее размера 50*50. В противном случае прочность всей конструкции резко снижается.

Вернуться к оглавлению

Установка крыши. Пошаговая инструкция

  1. Формирование потолка. Для этого используются балки из дерева или специальные плиты. Их обвязывают досками, толщина которых – примерно 3 см.
  2. Сбор стропильной конструкции. Лучше делать это на земле, а затем готовую основу ставить на стены.
  3. Готовые стропила обшивают досками.
  4. Сверху на них стелют рубероид для гидроизоляции и минеральную вату – для теплоизоляции.
  5. Завершающее покрытие кровли – черепица, шифер и др.

Совет. Все деревянные элементы обработайте антисептиками.

Владельцы жилья из пеноблока отмечают: в строительстве не обойтись без наружной отделки, например, сайдингом. Если пренебречь ею, дом довольно скоро потеряет привлекательный внешний вид. К тому же из-за изменений погоды пеноблок начинает быстрее портиться. С учетом затрат на отделку жилье может оказаться дороже, чем стройка из других материалов. Однако благодаря относительной простоте возведения, экологичности пеноблока и другим преимуществам эти конструкции становятся всё более популярными и для постоянного проживания, и как исключительно дачный вариант.

Возведение крыши

Потолочное перекрытие выполняется из готовых плит или деревянных балок и досок. При выборе дерева следует обратить внимание на то, чтобы оно было сухим, без сучков и синевы.

Процесс возведения крыши зависит от ее конструкции, но есть определенные этапы, которые характерны для всех видов верхней части дома:

  • устройство стропильной системы;
  • обрешетка, укладка гидроизоляции и утепления;
  • покрытие кровельным материалом.

При устройстве крыши следует предусмотреть водостоки. Наиболее практичной является скатная, можно сделать плоскую, которая по стоимости будет гораздо дешевле и менее трудоемкой. Но в последствии ухаживать за такой крышей намного сложнее, в то время как скатная не требует постоянного обслуживания.

Как построить дом из пеноблоков: фото

Завершающий этап

Когда дом накрыт, вставляют окна, двери и начинают внутреннюю штукатурку. Она идеально ложится по пенобетону. В качестве накидного материала на стены лучше использовать известковую штукатурку, которая быстро сохнет и не позволяет появлению сырости, а, значит, расселению грибковых колоний. Перед оштукатуриванием необходимо завершить внутреннюю электропроводку, сформировать технологические каналы для инженерных сетей. Объект практически готов.

Как сделать перегородку из пеноблоков в квартире своими руками установка видео

Перегородоки из пеноблоков достаточно просты в монтаже, а также в обработке ручными или электрическими инструментами. Этот материал востребован в строительстве, благодаря своим качествам — легко режется и пробивается, а для отделки используется любой вид материала.

Перегородка из пеноблоков не требует больших затрат и построить ее можно буквально за два дня.

Пеноблоки для внутренней перегородки можно устанавливать не только в квартирах, но и в офисах. Они хорошо переносят перепады температур, солнечный свет, влажность и даже агрессивное воздействие химической среды. Недостаток у них лишь один — неровности на поверхности блоков.


Установка перегородок из пеноблоков в квартире своими руками состоит из следующих этапов:

1 этапнанесение разметки

2 этап — закрепление арматуры или алюминиевых подвесов

3 этап — уборка и грунтовка пола

4 этап — укладка первого и последующих рядов

5 этап – грунтовка, штукатурка

Не забывайте соблюдать технологию укладки, перед началом работ пеноблоки можно намочить для большей плотности.

Следите за тем, чтобы перегородка была ровной, для этого можно натянуть шнур на полу, а также, чтобы не было вертикальных швов и пустот между блоками.

Между потолком и готовой конструкцией должен быть небольшой зазор, который потом заполняется монтажной пеной.

Перегородка пеноблок видео

Выбрав пеноблоки в качестве строительного материала, в результате вы получите качественную конструкцию, которая прослужит вам много лет, сохраняя свои основные функции. Далее читайте и выбирайте размер пеноблока для строительства

← Как сделать перегородку из пазогребневых плит   Перегородка из пеноблоков →
< Предыдущая   Следующая >

Первая укладка Omni Block

На видео по ссылкам ниже изображен каменщик, который был буквально «нанят» без предыдущего опыта работы с Omni Block, взобрался на строительные леса и начал укладывать Omni Block. Классическое упражнение «обучение на рабочем месте». Видео показывают, что Omni Block — это блок для «одной руки», который был изготовлен в Тусоне, штат Аризона, компанией Central Arizona Block. Это блок среднего веса весом в среднем 33 фунта. Таким образом, плотность блочной смеси составляет около 105 фунтов.

На втором видео каменщик устанавливает короткую изоляционную вставку во внутренние полости блока. Есть только один способ залить пену в полость, так что это «абсолютно надежный». Как показано в этом видео, которое длится 22 секунды, каменщик устанавливает 7 коротких вставок из пенопласта и еще даже не научился это делать.

Если вы платите каменщику 30 долларов в час и взимаете дополнительную плату в размере 0,25 доллара за вставку к общей заявке на кладку, сколько вставок он должен установить в среднем во время проекта? Этот каменщик совсем не гоняется и не работает в неустойчивом темпе, поэтому можно получить в среднем 1200 вставок в час или 300 долларов дохода при 0 долларах США.25 на вставку.

На третьем видео показано, как каменщик устанавливает длинную изоляционную вставку в полости внешнего блока. Есть только один способ установить длинную вставку во внешнюю полость, что опять же делает его интуитивно понятным и, следовательно, не требует обучения. Это видео длится 20 секунд, и каменщик устанавливает всего 5 вставок. Это равняется 225 долларам дохода в час.

Многие компании, занимающиеся каменной кладкой, изначально думают, что вставки могут быть установлены на носителях. Это экономично во время первого подъема, но много раз было определено, что, когда каменщик оказывается на строительных лесах, тележка для хода мешает и, таким образом, является контрпродуктивной.После того, как каменщик прокладывает курс, он затем устанавливает вставки, и большинство подрядчиков по каменщику понимают, что каменщик может выложить столько же блоков днем, сколько он делал утром, потому что он, по сути, «шагал» сам.

Сравнение зданий с бетонным блоком и деревянным каркасом

Крис Берч

С тех пор, как я начал строить дома в округе Уолтон в 2005 году, я заметил многочисленные изменения в методах строительства и материалах, используемых в жилых домах. Одним из них является тенденция к строительству домов из бетонных блоков, которые обычно называют бетонными каменными блоками (CMU).

Строительство из бетонных блоков традиционно более распространено в центральной и южной Флориде, в то время как конструкция наружных стен с деревянным каркасом преобладает вдоль панно, но теперь у тех, кто строит новые дома, есть больше вариантов, если только кодексы дизайна района не поощряют или не диктуют тип экстерьера. стеновая конструкция, которую необходимо использовать. Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования бетонных блоков по сравнению с деревянным каркасом.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ НАД ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ:

Прочность — сопротивление ураганам

Существует предубеждение, что дом из бетонных блоков прочнее каркасного дома 2 × 6.Хотя я согласен с этим мнением, любой тип строительства, в зависимости от местоположения, спроектирован инженером в соответствии с действующими строительными нормами и выдерживает скорость ветра 140 миль в час, независимо от того, построено ли оно из CMU или деревянного каркаса (с различными обвязочные и застегивающие механизмы).

Огнестойкость

CMU действительно более огнестойкий, чем деревянные стойки и фанерная обшивка, хотя деревянные каркасы по-прежнему используются и прикрепляются к внутренней стороне стен CMU, чтобы скрыть механические трубопроводы и проводку.Если пожар произойдет там, где используются стены CMU, деревянные стойки (шпалы), скорее всего, будут повреждены, в то время как CMU может быть или не подлежит утилизации.

Стены с штукатуркой — Лучшее основание

Учитывая наше расположение в непосредственной близости от Мексиканского залива и в зоне сильных ветров, стены CMU с меньшей вероятностью будут двигаться во время сильных ветров, чем стены с деревянным каркасом. Кроме того, деревянный каркас имеет больший потенциал двигаться, поскольку древесина со временем высыхает. Штукатурка на подложке из CMU работает намного лучше в долгосрочной перспективе по сравнению с деревянным каркасом, при условии правильного использования компенсаторов, поскольку бетон и штукатурка также имеют некоторое движение из-за тепловых изменений.

Термитное сопротивление

Обрамление стен

CMU имеет преимущество перед конструкцией с деревянным каркасом. Тем не менее, шпалы или деревянные части каркаса, прикрепленные к внутренней стороне стен из бетонных блоков, все еще подвержены воздействию термитов, но потенциальное повреждение всей конструкции уменьшается, поскольку деревянные полосы не являются структурной частью дома и могут быть легко заменены. В то время как популяция термитов жива и здорова во Флориде, регулярные осмотры и лечение термитов (привязка) сокращают количество термитов как определяющий фактор при выборе системы наружных стен.

Устойчивость к наводнениям и погодным условиям — проникновение влаги

Бетонный блок более устойчив к проникновению воды и влаги. Например, если бы гараж затопил, было бы намного проще просушить или отремонтировать поврежденные стены CMU. Поступающая вода со временем гниет наружное покрытие, оконные и дверные коллекторы, а также структурные деревянные каркасы.
В многоэтажных проектах в округе Уолтон мы наблюдали более широкое использование CMU на первом уровне с деревянным каркасом 2 × 6 на верхних уровнях.Это выгодно с точки зрения затрат, в то время как комбинация по-прежнему отражает преимущества наличия лучшего основания для штукатурки и упрощения ремонта после потенциального наводнения из-за сильных дождей, которые мы наблюдали за последние несколько лет.

НЕДОСТАТКИ БЕТОННОБЛОКНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

Стоимость

Бетонный блок значительно дороже, чем конструкция из стержневого каркаса. Затраты на рабочую силу и материалы для бетонного блока выше.Во-первых, кадровый резерв для блочной кладки намного меньше, чем
рабочих, доступных для строительства рамных блоков. Во-вторых, стоимость КМУ, арматуры, раствора, бетонной засыпки и т. Д. Дороже фанерной обшивки. В обоих случаях по-прежнему требуются материалы для обрамления деревянных стоек. В-третьих, для возведения блочной стены требуется больше труда и оборудования (например, строительных лесов) по сравнению со стеной с деревянным каркасом. Наконец, даже после того, как каменщики построили стену, необходимы деревянные каркасы и плотники, чтобы построить вторую стену внутри CMU для размещения механических трубопроводов и проводки.

Время сборки

Время строительства также увеличивается, когда подрядчики используют конструкцию CMU. Стену CMU можно поднимать только на заданную высоту каждый день, поэтому для установки арматуры и заполнения ячеек CMU требуется больше времени. Кроме того, необходимы дополнительные проверки. Только после того, как стены CMU подняты, можно начинать каркас из дерева. В типичном проекте дома, в котором для наружных стен
используется каркас из каркаса CMU, время строительства может быть легко увеличено на три-пять месяцев.

Меньше изоляции (R-значение)

R-значение — это мера способности теплопередачи от горячего к холодному через такие материалы, как изоляция. Чем выше значение R, тем больше материал препятствует передаче тепла. Типичный каркас из деревянных шпилек 2 × 6 с изоляцией из стекловолокна или изоляцией из распыляемой пены достигает значения R примерно 19. 8-дюймовый блок CMU с изоляцией с закрытыми порами имеет значение R примерно 7. Значение R
для дерева- каркасная конструкция (2 × 6 стен) превосходит конструкцию блока КМУ и утеплителя с закрытыми порами.

Более сложная реконструкция

Вырезать окно большего размера во время будущей реконструкции легче при работе с деревянным каркасом, чем с конструкцией из бетонных блоков.

Требуемое пространство

Многие дома не пострадают, если откажутся от небольших дополнительных квадратных футов для строительства 8-дюймовых стен CMU. Тем не менее, если размер партии невелик и / или требования к снижению являются ограничительными, как в случае участков с нулевой линией партии, толщина внешней стенки может быть проблемой.Стены из бетонных блоков могут быть на четыре дюйма толще (или больше), чем обычные внешние стены с рамой 2 × 6. При рассмотрении четырех внешних стен конструкции можно потерять восемь дюймов на погонный фут как в направлениях север-юг, так и в направлениях восток-запад.

Если вы строите новый дом, вы должны решить, какой материал использовать для внешних стен. Обдумайте и обсудите вышеперечисленные моменты со своим профессиональным дизайнером, чтобы принять лучшее решение для вашего конкретного проекта.

Как покрасить шлакоблок молочной краской

Если вы хотите расширить свое жилое пространство, сделав подвал более пригодным для жизни, покраска шлакоблока молочной краской поможет вам улучшить внешний вид бетонных стен.Real Milk Paint поставляется в различных цветах для полной индивидуализации, и, поскольку это порошковая среда, вы можете смешивать столько, сколько вам нужно для выполнения текущей задачи по обустройству дома. Если вам интересно, как покрасить шлакоблок молочной краской, этот процесс окажется быстрым и легким независимо от того, новичок вы или эксперт, что делает его чрезвычайно выполнимым проектом на выходных для большинства домовладельцев.

Преимущества окраски шлакоблока молочной краской

Одна из старейших существующих красок, молочная краска дает множество преимуществ при ремонте вашего дома своими руками и предлагает простой способ добавить краски, не требующие особого ухода.Отсутствие летучих органических соединений (ЛОС) и нетоксичный состав делают Real Milk Paint безопасным решением для покрытия всего: от каменных поверхностей и стен подвала до бетонных блоков и хозяйственных построек. Кроме того, эта среда практически без запаха обеспечивает безопасное использование для детей и домашних животных для универсального декорирования, что является хорошей альтернативой акриловым, меловым, латексным краскам и обеспечивает привлекательную матовую поверхность, безопасную для контакта с пищевыми продуктами, что делает ее отличной альтернативой для персонализации бетонной кухни. счетчики.

Как покрасить шлакоблок молочной краской

Когда вы выберете нужный цвет и будете готовы приступить к своему проекту по раскрашиванию шлакоблоков, соберите все необходимое и разработайте план игры, чтобы с легкостью завершить свой проект DIY. Следующие строки точно определяют, что вам нужно для работы, и шаги, которые необходимо предпринять для достижения желаемых результатов.

Принадлежности для покраски шлакоблока

Чтобы покрасить шлакоблок, вам понадобятся простые предметы домашнего обихода.К ним относятся:

  • Веник и / или пылесос
  • Обычное чистящее средство для мытья поверхностей
  • Бетонная смесь для ямочного ремонта (опция)
  • Брезент
  • Малярная лента
  • Емкости для смешивания красок
  • Краска Real Milk
  • Вода
  • Кисти маленькие
  • Малый и большой малярные валики
  • Совместимый герметик (опция)

Подготовка бетонных блоков и шлакоблоков

После того, как вы собрали все материалы, необходимые для покраски этих пористых поверхностей, пора подготовить рабочее место и саму поверхность.Во-первых, тщательно очистите область с помощью щетки с жесткой щетиной или пылесоса, чтобы удалить как можно больше пыли и мусора, и вы также можете протереть поверхность очистителем на основе тринатрийфосфата, чтобы удалить любую грязь или сажу. Если вы заметите высолы белого порошка (отложения соли на поверхности) во время уборки, удалите их кислотным очистителем для кирпичной кладки и щеткой для чистки и устраните любые утечки, прежде чем продолжить. Если вы красите внешние стены, подумайте о том, чтобы очистить их с помощью мойки высокого давления, прежде чем приступить к покраске.

После того, как вы тщательно очистили поверхность, проверьте, нет ли остатков акриловой краски или отслаивающейся латексной краски, и удалите их как можно больше с помощью скребка или шпателя. Вы также можете очистить проблемную область металлической щеткой, если стойкие пятна остаются. Если отслаивающаяся краска необычно стойкая, удалите ее с поверхности с помощью соевого геля для удаления краски. Затем положите брезент на пол, чтобы зафиксировать любое случайное пролитие, и заблокируйте участки, которые вы не хотите красить или хотите перекрасить в другой цвет, с помощью малярной ленты или малярной ленты на ваш выбор.Теперь, когда ваша рабочая зона подготовлена, вы готовы приступить к покраске поверхности шлакоблока.

Ямочный ремонт стен из бетона и шлакоблоков

Отверстия и выемки в шлакоблоке, который вы хотите покрасить, могут привести к неравномерным результатам, поэтому вам необходимо заделать их, прежде чем начинать рисовать. Начните с перемешивания бетона, чтобы заполнить пустоты, но вместо того, чтобы разбавлять его до текучей формы, добавьте ровно столько воды, чтобы он был густым и густым, с небольшим количеством жидкости и липкости.Если отверстия и щели глубокие или через них может просачиваться вода, подумайте о добавлении герметика, прежде чем заделывать пустоты бетоном. Протолкните эту смесь пальцами или инструментами подходящего размера в отверстия, затем разгладьте поверхность шпателем. Если вы ремонтируете стену из шлакоблоков, не забудьте соскрести бетон, оставшийся в канавках, чтобы поверхность выглядела однородно. Обязательно дайте исправленной поверхности высохнуть, прежде чем продолжить этап окраски.

Покраска стен из шлакоблоков и бетонных блоков

Первым шагом к покраске шлакоблоков или бетонных стен является измерение общей площади в квадратных футах покрываемой поверхности (длина в футах x высота в футах).Затем умножьте это число на два, так как для большинства покрасочных работ требуется два слоя краски. Следующим шагом будет смешивание краски Real Milk Paint. Отмерьте количество порошка краски, необходимое для покрытия площади в квадратных футах, затем отмерьте такое же количество воды, чтобы смешать оттенок. (Каждая чашка порошка молочной краски при смешивании с равными частями воды покрывает примерно 28 квадратных футов. Каждый галлон молочной краски покрывает 280 квадратных футов.) Убедитесь, что весь порошок полностью растворен, затем подождите, пока пена не рассосется, прежде чем наносить слой краски на вашу поверхность.Если вы предпочитаете быстро приступить к работе, подумайте о добавлении в смесь Anti-Foaming Agent от Real Milk Paint Co. Кроме того, если вы красите внешнюю стену или бетонные блоки, используемые для озеленения, вам необходимо добавить нашу добавку для наружного применения, чтобы цвет сохранился в ненастную погоду, время и солнечный свет.

Когда ваша смесь Real Milk Paint будет готова, возьмите кисти и валики из пенопласта и начните красить свой первый слой. Начните с небольшого валика, чтобы попасть в ограниченные пространства, такие как углы и вокруг окон, затем используйте валик большего размера, чтобы быстро покрыть большие площади.Кисти, такие как наши щетки для стружки, пригодятся, когда вам нужно добраться до труднодоступных мест, где ролики не подходят, включая внутреннюю часть бетонных блоков. После того, как вы нанесете слой краски на всю поверхность, дайте ей высохнуть в течение от 30 минут до часа, затем покройте этот участок вторым слоем. Два слоя Real Milk Paint — это, как правило, все, что вам нужно для достижения стойкости и глубины цвета, необходимых для большинства проектов DIY.

Герметизирующий бетон, покрытый настоящей молочной краской

Последний шаг в покраске шлакоблока молочной краской — это герметизация поверхности, чтобы со временем она выглядела наилучшим образом.Этот шаг обычно требуется только для внешних проектов. В то время как многие продукты для герметизации бетона представлены на рынке, Pure Tung Oil от Real Milk Paint Co. предлагает простой способ герметизации пористых поверхностей. Чтобы выполнить эту задачу, просто нанесите тунговое масло кистью, дайте ему впитаться и нанесите его до шести или семи раз, в зависимости от желаемого уровня защиты. Имейте в виду, что лаки с тунговым маслом обычно затвердевают до 30 дней, и планируйте проекты по благоустройству дома соответствующим образом. Также важно отметить, что цвет молочной краски потемнеет при нанесении масла.Real Milk Paint допускает использование многих типов герметиков.

Украшение вашего дома может быть простым и зеленым, если вы выберете щадящие материалы от Real Milk Paint Co. У нас есть краска, инструменты и отделочные материалы, необходимые для повышения уровня ваших проектов на выходных, а цвет и отделка, которые вы добавляете, стоят испытание временем для дополнительного удовлетворения.

Машина для производства блоков из твердого пенобетона

, Hem Care Corporation

Спецификация продукта

9018 Марка / Марка 9018
Тип кирпича Сплошной
Производительность 1000-1500 блоков в час
Использование / применение Производство кирпича
Страна происхождения Сделано в Индии
Потребляемая мощность 50 кВт

Описание продукта

Ориентируясь на технологическое совершенствование, динамизм и инновации, мы движемся вперед, поддерживая своевременность в поставке широкого ассортимента машины для производства пенобетонных блоков . Предлагаемая машина произведена с использованием высококачественного сырья и современных технологий. Мы заверяем наших клиентов, что качество нашей машины проверено по заранее определенным параметрам, чтобы соответствовать отраслевым стандартам. Помимо этого, наши престижные клиенты могут воспользоваться этой машиной в соответствии со своими потребностями по очень конкурентоспособной цене.

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Видео о продукте


О компании

Год основания 2004

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот R.2-5 крор

Участник IndiaMART с января 2012 г.

GST24ABZPL1554A1ZQ

Код импорта и экспорта (IEC) 24110 *****

Экспорт в Кувейт, Бангладеш, Бутан, Южную Африку, Малави

Созданная в 2004 , наша компания « Hem Care Corporation » известна как ведущий производитель и E xporter of Машина для производства блоков CLC, Машина для производства кирпича CLC, Кирпич CLC, Раствор для кладки и многое другое.Эти продукты производятся в нашем современном инфраструктурном подразделении под руководством опытной команды профессионалов с учетом определенных отраслевых норм. Наше подразделение инфраструктуры оснащено новейшими технологиями и высокотехнологичным производственным оборудованием. Сырье, используемое при разработке этих продуктов, поступает от сертифицированных поставщиков на рынке после тщательной проверки качества. Продукция широко известна и ценится за такие особенности, как низкие эксплуатационные расходы, меньшее энергопотребление, простота установки, долгий срок службы, компактный размер, долговечность и долговечность.Далее, мы устанавливаем завод для производства Блоков CLC под ключ согласно потребностям клиентов. Этот проект «под ключ» включает в себя выездное обследование, план расположения, ввод в эксплуатацию установки / оборудования пенного генератора и пробного производства, а также обучение инженеров работе с установкой на коммерческой основе.
Расположенный по адресу Rajkot, (Гуджарат, Индия) , мы построили высококлассную инфраструктуру, которая разделена на различные подразделения, такие как производство, контроль качества, продажи и маркетинг.Это отчуждение помогает нам эффективно управлять нашим бизнесом. У нас есть команда опытных профессионалов. Они работают круглосуточно, чтобы максимально удовлетворить клиентов. Кроме того, мы следуем этическим нормам ведения бизнеса, чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов. Чтобы своевременно поставлять эти продукты, мы организовали широкую дистрибьюторскую сеть, которой помогают квалифицированные агенты по доставке. Благодаря нашей этической деловой политике, кристально чистым отношениям и подходу, ориентированному на клиента и качество.
Нашей организацией управляет наш наставник « г-н Джагеш Ладани », стремящийся удовлетворить потребности клиентов на мировом рынке. Его опыт работы в отрасли и острая проницательность позволили нам экспоненциально расширять наш бизнес.

Видео компании

Как просверлить отверстия в шлакоблоке

Вы когда-нибудь пробовали просверлить шлакоблок или цемент обычным сверлом? Это тяжело, утомительно и неприятно.Но давайте начнем с небольшой предыстории того, как мы узнали это и узнали более простой способ сверлить шлакоблоки.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

В один прекрасный день мы решили, что пришло время утеплить одну из комнат в нашем подвале (на самом деле просто маленькую кладовку) . После некоторых исследований мы решили использовать пенопласт с плитами 2 × 2. Но доски нужно было прикрепить к шлакоблоку, а это значит, что нам нужно было просверлить шлакоблок.Мы купили наши расходные материалы (, включая шурупы по камню и сверло по камню ) и начали проект, думая, что это не займет много времени. Но мы получили большую пощечину, когда начали прикреплять дерево к шлакоблоку. После нескольких часов сверления шлакоблока у нас осталось всего 4 готовых отверстия. Мы были разочарованы…

Итак, мы зашли в Интернет в ту ночь, пытаясь найти решение, мы решили попробовать перфоратор. На следующий день мы купили один и пришли домой, чтобы попробовать.И снова через несколько часов у нас, возможно, было просверлено 10 готовых отверстий (это сработало лучше, чем обычное сверло, но все же непросто) . Часто даже сверла меняли… Примерно через одну скважину выстреливали новое.

Почему у нас были такие трудности? Мы посмотрели много видео, где люди сверлят цемент, и у них не было таких проблем, они сделали это легко. Что мы делаем не так?

Мы продолжали использовать этот процесс в течение нескольких дней, но ничего не добились.Еще больше расстраиваемся и гадаем, как мы вообще собираемся закончить весь наш подвал.

Но однажды ночью я решил посмотреть, как работать с перфоратором, потому что я начал думать, что мы использовали его неправильно. Но я нашел это потрясающее видео под названием «Перфоратор против перфоратора». Я надеялся, что нашел наш ответ, нам нужен перфоратор. Показали Эрику видео, и мы решили, что не помешает попробовать.

КАК СВЕРЛИТЬ БЛОК ИЛИ БЕТОН

Итак, мы забрали нашу перфоратор (потому что он не работал у нас) и получили перфоратор Bosch и сверло.Затем, помолившись, мы попробовали перфоратор. После первой лунки мы с удивлением посмотрели друг на друга, это был наш ответ !! Мы завершили 3-4 лунки за время, необходимое для прохождения 1. И это было просто в использовании!

Раньше мы использовали всю свою силу (интересно, почему мы ходили в спортзал в тот день) , но теперь мы ничего не использовали, просто держали дрель на месте. УДИВИТЕЛЬНЫЙ! Мы окончательно прикрепили всю древесину к стене в течение пары часов после переключения.И мы использовали только одно сверло.

Я пишу этот пост в надежде, что это сэкономит время и нервы других при попытке сверлить шлакоблок или бетон. Итак, если вам интересно, как просверлить шлакоблоки или цемент, ответ — РОТАЦИОННЫЙ перфоратор ! Это сделает ваш проект более плавным.

ОБНОВЛЕНИЕ 29.03.2018: Мы все еще любим это упражнение. Мы использовали его для сверления отверстий в кирпиче и бетоне. Но также удалите плитку, это потрясающая вещь для демонстрации.Я бы любому это рекомендовал!!!

Кто-нибудь хочет достроить подвал? Или вам нужно просверлить много отверстий в цементе? Я очень надеюсь, что это поможет.

щелей в кладке фундамента, расширяющаяся пена или раствор

В настоящее время я работаю над подвалом и занимаюсь перетяжкой своего 120-летнего гранитного фундамента. Большая часть раствора превратилась в нечто похожее на гипсовую пыль, поэтому я удаляю и заменяю его. После удаления части старого раствора между блоками остались большие промежутки, в которые я могу положить руку.Я предполагаю, что они не особо обрабатывали блоки на месте, а просто сложили их и заделали на месте. Я использовал несколько отличных материалов, чтобы заполнить некоторые пробелы, но я думаю, что мне нужен продукт гораздо большего объема, если я собираюсь заполнить их все.

В подвале никогда не было проблем с водой, и некоторые зазоры, очевидно, являются непрерывными снаружи, поэтому дренаж должен быть достаточно хорошим, чтобы предотвратить утечки. Тем не менее, я думаю, что это хорошая идея, чтобы заполнить эти пробелы, поскольку у меня все это открыто.Также будет легче перенаправить, если большие зазоры будут значительно сокращены.

Я добавил несколько фотографий ниже.

Первая фотография — это часть стены, над которой я работаю. Весь рыхлый раствор удален.

На втором снимке виден обычный пробел. Этот вертикальный зазор составляет около 2 футов, имеет ширину около 1-3 дюймов и глубину около 1 фута.

На третьем изображении показан горизонтальный зазор глубиной 1 фут 18 дюймов шириной и около 5 дюймов высотой.В передней части щели лежат два незакрепленных куска гранита. На последнем снимке я удалил незакрепленные части, и вы можете полностью увидеть щель.

Есть два места, где есть зазор размером ~ 8×8 дюймов, который проходит полностью. Я вижу подземную грязь с другой стороны. Понятия не имею, почему сюда не поступает вода, но над этой областью есть консольная часть дома, и уклон очень хорошо отходит от дома. Я предполагаю, что оверхенд сохраняет его достаточно сухим, чтобы не допустить проникновения воды.Хотя в этой области есть некоторые признаки влаги, но ничего похожего на стоячую воду.

Я нашел это видео. Они занимаются консервацией / реставрацией домов намного старше моего. На видео показано, как Эндрю делает почти то же самое, что и я, удаляя рыхлый раствор и камень, используя пылесос для удаления грязи и мусора и т. Д. Он просто заполнил все зазоры смесью песка и извести типа N.Он не уточнил пропорции, поэтому я не уверен, что с этим делать. Эти реставрации также направлены на сохранение исторического значения дома, и я не знаю, влияет ли это на технику, которую я хотел бы, или нет.

Эта статья,
http://voices.yahoo.com/adding-struc…558.html?cat=6

советовала, о чем я думал, а именно о том, чтобы вводить расширяющуюся пену с закрытыми ячейками в зазоры, что было бы намного быстрее. В статье не указывалось, какой тип пены использовать и где ее взять.

Я также подумал о том, чтобы просто засыпать бетоном большие площади, чтобы заполнить как можно больше, а затем использовать стандартную растворную смесь, чтобы закончить заострение, или использовать цемент, чтобы заполнить как можно больше, добавив дюйм или два распыляемой пены к запечатайте и изолируйте, а затем укажите. Одна из проблем заключается в том, что в некоторых зазорах есть узкие отверстия, но они становятся довольно большими по мере того, как они возвращаются. Было бы довольно сложно вернуть туда какой-нибудь миномет без какого-либо насоса. Я также знаю, что существуют другие расширяющиеся гидравлические цементы, такие как продукты, которые используются для заполнения и герметизации.

Я действительно не знаю, нужно ли этой стене структурное усиление или нет. Он находился там уже более 120 лет без каких-либо сдвигов, поэтому я подозреваю, что для этого не нужно намного больше, чем можно было бы получить, заменив рыхлый камень и переместив достаточно, чтобы заполнить пробелы. Однако добавление дополнительной структуры не повредит, и было бы хорошо, если бы она оставалась стабильной еще 120 лет.

Есть множество возможностей, и я здесь немного увяз в сорняках, поэтому буду очень признателен за любые предложения.

На этом сайте, кажется, есть разумный выбор расширяющейся пены,
http: //www.energyefficientsolutions….amproducts.asp

Если я использую пену, я не совсем уверен, что мне купить, 1-компонентный , 2-компонентный, противопожарный блок и т. Д. Я не уверен, что из этого можно отнести к «конструктивным».

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.