Кладка кирпича на цоколь своими руками: видео-инструкция по монтажу, схема, технология, сколько стоит, цена, фото

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Кирпичный цоколь – надежное, прочное и долговечное основание для дома. Однако его возвести не просто. Кирпичная кладка всегда была сложным делом, которым занимались мастера. Однако жизнь заставляет становиться мастерами многих. Благо для «науки» не обязательно искать мастера. Научиться можно самому, теория общедоступна, а практика и опыт приходят со временем. Как говорили в знаменитом фильме: «Тренируйтесь на кошках». Стоит пару раз попробовать выложить угол, а дальше все пойдет хорошо, только теорию соблюдать надо. И собственно по теории дальше.

Для устройства цоколя лучше выбирать красный полнотелый кирпич, клинкерный или кислотоупорный. Материал для цоколя должен быть атмосферостойким, иметь как можно меньшее водопоглощение и высокие показатели по прочности на сжатие. Потому силикатный кирпич для этих целей не подойдет, он сильно впитывает влагу. Клинкерный и кислотоупорный – дороги. Потому для кладки цоколя из кирпича выбирают чаще всего именно огнеупорный красный полнотелый кирпич.

Шаг 1. Определяем ширину и высоту цоколя

В зависимости от погодных условий региона, нужно выбрать ширину цоколя. Выступающий цоколь будет требовать дополнительной защиты от дождя, для него делают защитный слив. Толщина этого цоколя больше, чем толщина стены. Цоколь вровень со стеной такой защиты не требует, однако он редко используется. Наиболее распространен утопленный цоколь, когда стена нависает над ним. Так он защищен от воды и других атмосферных влияний, и в этом случае можно выбрать тип кладки, не привязываясь к толщине стены.

Прежде чем закупать материал, нужно выбрать высоту цоколя. Минимальной будет высота, выше уровня снежного покрова для региона, согласно нормативам – не менее 15 см. Максимальная высота – предпочтение хозяев. Для устройства цокольного этажа достаточно поднять дом на 1 м. С эстетической же точки зрения красивее смотрятся высокие цоколи, чем низкие. И не стоит забывать, что высота цоколя определяет высоту первого этажа. Верх цоколя – пол первого этажа.

Шаг 2. Выставить углы кирпичной кладки

Первое и самое главное – правильно выставить углы. Изначально углы выставляются без раствора. Просто нужно положить кирпичи на все 4 угла здания. Далее с помощью прочной нити, которая не растягивается, или рулетки измерять расстояние между углами. В идеале расстояния на параллельных стенах должны быть равны, до мм выровнять и не получится, но максимум разницы – 2-3 см. Если же это не так. Нужно опять проверить ровность выставленных углов. Подравнивать угловые кирпичи нужно до тех пор, пока не добьетесь ровности. Есть предположение, что незначительные перепады можно выровнять при кладке первого ряда, но неопытным кладчикам это очень сложно сделать. Потому лучше изначально не усложнять себе работу. Углы нужно выставлять правильно!

Шаг 3. Кладка первого ряда

Углы стоят. Выкладываем первый ряд. Цементно-песчаный раствор для кладки должен быть пластичным и жестким. По марке это М-75. Способ его приготовления и пропорции цемента: песка: воды можно найти в ГОСТах.

 

В зависимости от того, будет ли использован утеплитель для стен, цоколь выкладывается в 1,5 кирпича (380 мм, если с легким утеплителем, например пенопласт или минвата), или в 2 кирпича (500 мм, если внешняя отделка дома — кирпич).

Горизонтальные швы между кирпичами делают около 12 мм, вертикальные – 10 мм. Допустимо увеличивать размер шва до 15 мм. Однако выкладывать линию за счет раствора не следует, это может ослабить стену. Из внешних швов следует немного убрать раствор, на  8-10 мм. Это позволит при дальнейшем оштукатуривании лучше схватиться штукатурной смеси. А если штукатурка не предусмотрена, защитит цемент от вымывания и выветривания.

Для облегчения задачи по горизонтальному выравниванию можно использовать также прочную нить, шнур. Между углами натягивается нить, можно ее закрепить на гвоздях или любых других вертикальных опорах. Нить располагается так, чтобы она шла в уровень с внешним ребром кирпича в ряду. Это поможет не только соблюдать горизонтально высоту ряда, но и вертикально сделать прямую линию. Нить убирается после того, как выложен ряд.

Для облегчения задачи по выравниванию можно использовать опалубку, как для заливки фундамента сплошную, или только угловую. На угловой опалубке наносятся метки рядов. Для этого нужно к высоте кирпича добавить высоту раствора. На насечках также можно установить нить, и передвигать ее вверх по мере кладки рядов.

Шаг 4. Перевязка

Кладка цоколя из кирпича требует перевязки рядов. Перевязка, это способ укладки, когда кирпичи следующего ряда перекрывают стыки кирпичей предыдущего.

Кладка в 1 кирпич самая простая. Так кирпичи первого ряда будут все поперек стены, второго – вдоль. На углу кирпич не поворачивает, и получается, что перпендикулярная стена выложена вдоль, тогда второй ряд будет поперек.

На кладке в 1,5 кирпича делается простая однорядная перевязка, или цепная. Кирпичи поперек стены (тычковые) чередуются с кирпичами вдоль (ложковыми). При этом смещение тычковых идет на четверть кирпича, а ложковых на половину кирпича. Таким образом обеспечивается прочность стены и внешне стена имеет красивый вид.

Кладка в 2 кирпича сложна. Ее редко используют для устройства цоколя, но все же  иногда нужна именно она. Однорядная перевязки выглядит так:

1 ряд. Кирпич одной стены выкладывается весь тычковым способом, перпендикулярная стена выкладывается также тычковым способом в 2 кирпича, на углу делается поворот,  пустоты заполняются обрезанными частями кирпича.

2 ряд. Внешние кирпичи кладутся ложковыми, между ними, внутри, ряд в один кирпич поперек стены.

Далее ряды чередуются. Многорядную перевязку лучше делать, имея опыт, новичкам ее выполнять не советуют.

Шаг 5. Гидроизоляция, вентиляция и отделка цоколя

Подробно рассказывать, как выполняется гидроизоляция или отделке цоколя мы сейчас не будем, это другая тема. Но нужно сказать, что гидроизоляция цоколя кирпичной кладки нужна обязательно. Для этих целей может подойти рубероид, еврорубероид, гидроизоляционная мастика и пр. Цоколь гидроизолируют с двух сторон  — со стороны фундамента и дома.

Кирпич препятствует воздухообмену, и для вентиляции подпольного пространства нужны продухи, вентиляционные отверстия. В кирпичной кладке их легко устроить, вставив вместо нескольких кирпичей деревянную опалубку по размерам кирпичей. Размеры и количество продух нужно считать для каждого дома отдельно.

После завершения работ по возведению дома, для защиты фундамента и цоколя из кирпичной кладки делают отделку цоколя и отмостку фундамента.

разметка, как выложить и как правильно класть

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Монолитный цоколь на железобетонной плите

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное — выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

  1. Клинкерный.
  2. Глиняный, пластического формования.
  3. Пиленые и бутовые природные камни.
  4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича — им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Цоколь из полнотелого глиняного кирпича

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

  1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
  2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
  3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя Формат кирпича Количество штук с учётом толщины швов
380 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
153
117
78
510 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
204
156
104
640 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
255
195
130

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

  • суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
  • количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
  • количество внутренних углов;
  • толщина кладки;
  • высота цоколя;
  • формат используемого кирпича;
  • размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки — чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

  1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
  2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
  3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
  4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
  5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
  6. Хотя уровень можно иметь и отдельный — не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
  7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
  8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
  9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

  1. После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

    Ряд 1

  2. Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.

    Ряд 2

  3. В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.

    Ряд 3

  4. Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.

    Ряд 4

  5. Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
  6. Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
  7. Выкладываются внутренние ложковые вёрсты. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.

  8. Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
  9. Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
  10. Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом — он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент — осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

  1. Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
  2. Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
  3. Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
  4. Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле — к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Кладка кирпича — фото

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Укладка слоя гидроизоляции

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Процесс теплоизоляции цоколя

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

  1.  непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
  2.  угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
  3.  необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
  4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.

    Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

Процесс облицовки цоколя

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент

Кладка цоколя из кирпича своими руками: строим по всем правилам

Из какого кирпича делать цоколь? Декоративный вариант «скала»

Когда речь идёт о малоэтажном строительстве, цоколь из кирпича является, пожалуй, наилучшим решением. Во-первых, кладку проще выполнить своими руками, чем, к примеру, осуществить бетонирование. Во-вторых, при использовании лицевого кирпича, отпадает необходимость отделки наземной части фундамента – а это тоже и время, и деньги.

Конечно, у новичков возникает масса вопросов: «Какой кирпич лучше для цоколя, сколько его потребуется, какой в конечном итоге окажется цена конструкции?». Что ж, давайте вместе разбираться, как сделать эту работу так, чтобы получилось красиво и без досадных ошибок.

Особенности возведения кирпичных цоколей

Прежде всего, уточним, что же такое цоколь. Данным термином обозначается наземная часть фундаментных стен.

Кирпич, как конструктивный материал, может использоваться для их возведения по всей высоте. Строительные нормы это разрешают – при условии, конечно, что при этом будет использоваться только керамический вариант.

  • В таком случае, фундаментные стены, которые могут «по совместительству» оказаться и стенами подвала, возводятся из кирпича, начиная от подошвы и заканчивая верхушкой цоколя. Она может возвышаться над землёй от 20 до 90 см – редко когда бывает больше. Если в наземной части, как и в заглублённой, использовался рядовой кирпич, то наружные поверхности кладки потом штукатурят, обшивают панелями, либо, как на фото снизу, облицовывают керамической плиткой.
Облицовка цоколя плиткой под кирпич
  • Но всё же чаще ленточный фундамент делают монолитным бетонным, выводя его вровень с поверхностью грунта. В таком случае, цокольную часть стены выкладывают из кирпича, чаще облицовочного – ведь он нисколько не уступает по прочности рядовым изделиям, а эстетика совсем другая. Кстати, марка кирпича для цоколя не должна быть меньше М75.
  • Если для возведения фундамента разрешается использовать только глиняный кирпич, то его в цокольной части можно применять так же силикатный и гиперпрессованный — только их марка должна быть уже не меньше М100. Толщина стенок несущего цоколя подбирается, исходя из конструктивных особенностей здания.
Укладка цокольного кирпича по периметру свайного фундамента

Если стены дома возводятся из кирпича или бетона, то фундаменты и цоколи кладут не меньше, чем в полтора кирпича (38 см). Под брусовое или каркасное строение, бывает достаточно толщины в один кирпич (25 см).

Если же цоколь ненесущий, а декоративный, который обычно устраивается на свайных фундаментах, то толщина стенки может быть минимальной — в полкирпича (12 см). Предложенная нами далее инструкция на тему: «Кладка цоколя из кирпича: как правильно» — будет касаться возведения несущей конструкции.

Раскладка кирпича

Независимо от того, профессиональная это работа, или самостоятельная, выполняться она должна в соответствии с существующими нормами. Конечно, отдельного СНиП по кирпичной кладке цоколя не существует – требования к кладке из всех видов кирпича, блоков и камня, сформулированы в одном документе.

  • Это нормы и правила под номером 3.03.01*87, где один из разделов этого документа посвящён каменным конструкциям, к числу которых относятся и кирпичные стены. Там можно найти все необходимые рекомендации — свою информацию мы излагаем так же в соответствии с ними.

Важно! Ещё на этапе проектирования дома, длина и толщина стен должна определяться с таким условием, чтобы можно было укладывать целые кирпичи, а не резать их в каждом ряду. Длину стены определяют по формуле, где сумма длины кирпича и толщины вертикального шва, умножается на количество кирпичей в ряду. Из цифры, получившейся в итоге, минусуется один шов.

Кладка из кирпича цоколя: западающий вариант
  • Длина цоколя определяется уже после того, как определена длина стены дома. Тут многое зависит от конструктивного варианта цоколя и его отделки. Если цоколь будет выкладываться из клинкерного кирпича, или облицовываться декоративным кирпичом в процессе возведения, то его толщина обычно соответствует толщине стен дома.
  • В случае, когда хозяин предпочитает, к примеру, обшить цоколь сайдинговыми панелями, под отделку необходимо оставить место. Тогда цоколь будет западающим, а разница между его вертикальной плоскостью и стеной будет составлять четверть длины кирпича (4 см).

Хотя, сделать западающий цоколь можно в любом случае – смотрится это очень красиво, и стенки фундамента защищены от попадания воды и без специально смонтированных отливов. В следующей главе мы рассмотрим, как осуществляется кладка цоколя из кирпича своими руками.

Возведение цокольной стенки

И вот, перед вами готовый фундамент, выведенный вровень с уровнем грунта. Что же дальше? А теперь, с помощью гидроуровня нужно определить и разметить горизонталь – так называемую, нулевую отметку.

Делается это на каждом углу фундамента дома. Между этими отметками может оказаться разница в несколько сантиметров, которую необходимо ликвидировать.

В такой ситуации, начинают кладку от того угла, где отметка равна нулю. Разница между отметками должна быть компенсирована под первым рядом кирпича. Выравнивание более низкого участка фундамента можно произвести с помощью раствора и утопленных в нём кирпичных обломков.

Возведение цокольных стен

После того, как основание выведено на нулевую отметку, выполняется горизонтальная гидроизоляция цоколя из кирпича. И вот в чём она заключается.

На выровненную поверхность фундамента следует настелить — а ещё лучше, наклеить на битумную мастику, полосы рубероида. Произведя эту несложную операцию, можно приступать непосредственно к кладочным работам.

Раствор для кирпичных фундаментов

Для несущей стены очень важно не только подобрать нужную марку кирпича, но и использовать правильный раствор. При возведении кирпичных фундаментов, его марка так же должна соответствовать проектным нагрузкам, и не может быть ниже М50. Во всяком случае, для небольшого частного дома такой прочности вполне достаточно.

Итак:

  • Проще всего, конечно, купить сухую кладочную смесь в мешках, и, делая по ходу работы небольшие замесы, не спеша выкладывать стенки. Но всё как всегда упирается в цены: если объём работ большой, хозяева чаще всего предпочитают замешивать раствор самостоятельно, так как это выходит гораздо дешевле. Правильный кладочный раствор состоит из цемента, неорганического пластификатора, в роли которого применяется известковое или глиняное тесто, и песка.
Сухой раствор для кладки

Внимание! Одна и та же марка раствора может быть получена при разном соотношении этих ингредиентов – всё зависит от марки применяемого цемента, и мы приведём ниже эти соотношения для объёмной дозировки раствора М50.

Марка вяжущегоСоотношение пластификатора и песка на 1 часть цемента
Для фундаментов, возводимых в маловлажных грунтах:
3000,6:6
2000,3:4
Для фундаментов, возводимых во влажных грунтах, этот перечень дополняется ещё одним вариантом:
4000,9:8
Для фундаментов, насыщенных водой, вариации таковы:
5000:6
4000:5,5
3000:4
2000:2,5

Итак:

  • Как видите, чем ниже марка цемента, тем больший объём он занимает в растворе – то есть количество песка и пластифицирующей добавки уменьшается. В растворах, предназначенных для фундаментов, устраиваемых ниже отметки УГВ, глиняное или известковое тесто и вовсе отсутствует. Вода добавляется до достижения удобоукладываемой консистенции.
  • Как правило, её объём не превышает 30% от общего количества смеси. Её качество тоже имеет огромное значение: из питьевого водопровода использовать воду можно, а вот из водоёмов нежелательно, так как вы не знаете, каков её состав. Там могут быть примеси, способные ухудшить качество раствора. Морская вода может применяться, но только если в раствор идёт глинозёмистый или портландцемент.

Готовить раствор нужно, тщательно отмеряя, и просеивая цемент и песок через сито. Фракция песка должна соответствовать толщине швов – для кирпичной кладки она не должна превышать 2,5 мм.

Очень важно, чтобы раствор был однородным, поэтому перемешиванию нужно уделить максимум внимания.

Нюансы кладки

Кладку начинают от угла, справа налево, укладывая кирпичи горизонтальными рядами на постель из раствора. Элементы кладки каждого последующего ряда, обязательно должны быть смещены, перекрывая вертикальные швы между кирпичами нижнего ряда.

Перевязку выполняют в определённой последовательности, и существует немало разных способов:

  • Самым простым и легко выполнимым для новичков вариантом, можно считать цепную перевязку, когда тычковые ряды чередуются с ложковыми. Такая кладка применима для всех видов кирпича. При такой системе перевязки, приходится использовать куски кирпичей размером в одну и три четверти.
Различные виды кладки
  • В многорядной кладке, укладывается пять рядов ложковых, и только шестой будет тычковым. Данный способ даёт значительную экономию времени, но если кладка ведётся лицевым кирпичом, смотреться на цоколе она не будет. Причина в том, что высоте наземной части фундамента получается всего-то 10-12 рядов кирпича, а то и меньше.
  • Существует немало и других способов укладки кирпича, с помощью которых можно не просто выложить стенку, но и красиво её декорировать. Основные варианты вы можете видеть на картинке сверху. Расчёт рядов должен быть таким, чтобы кладка и начиналась, и заканчивалась тычковым рядом.

Важно:

  • Толщина горизонтального шва кладки равна в среднем 12 мм, размер вертикальных швов варьируется в пределах 8-10 мм. Учитывая это, в одном метре высоты стены умещается 13 рядов обычного, или 10 полуторного кирпича. Если кирпичную стенку предполагается впоследствии оштукатурить, заполнять раствором швы на всю глубину кладки не нужно.
Приспособление для равномерного нанесения раствора
  • Трудно, конечно, определять на глаз толщину каждого горизонтального шва, который должен быть одинаковым по всей длине ряда. Правильно сориентироваться помогают рейки с разметкой рядов: 65 мм кирпич + 12 мм шов, итого 77 мм. Называются они порядовками, и устанавливаются на каждом углу дома. Можно так же приобрести или изготовить самостоятельно вот такое приспособление для контроля швов, которое вы видите на картинке.
  • Горизонтальность ряда проверяют по причальному шнуру, перемещаемому вверх по мере ведения кладки. Крепится он на гвоздях, забиваемых в швы между кирпичами. При ведении кладки возникает и немало других нюансов: кладка углов, обход проёмов, оформление выступающей части цоколя – и многое другое.

Думаем, что лучше один раз увидеть, как работают профессионалы, чем десять раз прочитать и ничего не понять. Так что, советуем ознакомиться с видео в этой статье, и надеемся, что у вас всё получится, как надо.

Как выложить цоколь из кирпича своими руками и видео

Для любого мастера, который планирует построить дом своими руками, важен процесс устройства цоколя – этапы его строительства, требуемые инструменты и материалы, а также знание некоторых нюансов.

Цоколь из кирпича

 

Цоколь дома – часть здания, которая по своей сути выступает продолжением фундамента. Цель его устройства – подъем основного строения выше над уровнем земли. Необходимо это, прежде всего, для защиты от промерзания первого этажа и подтопления талыми водами. Некоторые мастера особенно не заморачиваются и делают цоколь, подняв выше фундамент. Сторонников этого метода много, противников – не меньше.

Процесс возведения цоколя из кирпича

 

Грамотно устроенный цоколь должен быть надежным, прочным, в идеале – задает архитектурный тон всему строению. Поэтому для его изготовления лучше использовать кирпич, который по долговечности превосходит даже высококачественный бетон.

 

Выбор материала

Основное требование к материалу для устройства цоколя – его надежность. Поэтому при его выборе отталкиваются от того, что этот материал должен быть гораздо прочнее стен дома. В качестве исходного может выступать следующее сырье:

  • Полнотелый кирпич, обожженный в заводских печах;
  • Кислотоупорное кирпичное сырье;
  • Серый фагот;
  • Комбинирование красного гранита с правильных форм брусчаткой;
  • Бутовый камень.
Цоколь из кирпича

 

По популярности кирпич является лидером этого списка, в силу его массовой доступности и невысокой стоимости. При желании же цоколь может быть выложен из любого из вышеупомянутых материалов, здесь все зависит от мастерства и финансовых возможностей мастера.

 

Важность гидроизоляции кирпичного цоколя

Даже обожженные кирпичи со временем могут потерять свою прочность от частого соприкосновения с атмосферными осадками и подземными водами. Поэтому требуется гидроизоляция цоколя. Чем лучше выполнена эта работа, тем более прочным будет фундамент дома. Поэтому данная статья затрат – не повод для экономии средств.

Важно: многие строители рекомендуют делать двойную гидроизоляцию. Это увеличит срок «жизни» всего фундамента.

Чтобы выполнить операцию п защите цоколя от воды, необходимы следующие материалы:

  • Штукатурная смесь;
  • Керамическая плитка;
  • Искусственный или натуральный камень;
  • Листы рубероида.
Кладка кирпича для цоколя

 

Первый слой гидроизоляции должен быть выполнен непосредственно на стыке фундамента и первого ряда цокольных кирпичей. Это предохранит всю конструкцию от грунтовых вод. Второй гидроизоляционный слой устраивается при переходе цоколя в стены дома, т.е. в последнем ряду кладки.

Рулонный рубероид может быть заменен акваизолом, при этом если первого материала нужно 2 слоя, то последнего достаточно всего один.

Разметка кирпичного цоколя

 

Для гидро- и теплоизоляции цоколя может применяться вспененный пенополистирол (пеноплекс), который создаст прочный барьер от всех атмосферных осадков. Некоторые строители предпочитают обмазывать поверхность цоколя смесью штукатурки или смазки на основе битума. Чем толще слой этих составов, тем выше уровень защиты.

Комбинирование нескольких вышеперечисленных способов защиты от влаги повысит уровень гидроизоляции в несколько раз.

Утепление цоколя из кирпича с наружи снаружи

Технология облицовки цоколя кирпичом, облицовка цоколя кирпичом своими руками. Облицовка цоколя кирпичом — как правильно рассчитать кирпич и сделать красивую кладку

Цоколь — это часть стены находящаяся непосредственно над землей. Он практически постоянно находится во враждебной среде: во время осадков на него попадают отражающиеся от земли капли, зимой в непосредственной близости от него скапливаются снежные сугробы, которые на протяжении зимы претерпевают многочисленные быстрые процессы заморозки и размораживания, оказывающие однозначно негативное влияние на поверхность цоколя. Он находится под влиянием постоянной физической нагрузки от расположенных на нем сверху стен, крыши, перегородок, на него воздействуют силы, вызванные пучением замерзшего грунта. Эти факторы, естественно, крайне негативно влияют на состояние цоколя.

Два вида конструкции цоколя дома

Цоколь, расположенный на одном уровне со стеной. Он является неотъемлемой ее частью и слегка выступает за ее уровень. Выступающий цоколь в обязательном порядке должен быть обустроен добавочным слоем теплоизоляции. При выступающем цоколе нужно учитывать тот факт, что он практически не защищен от деформации при нанесении механических повреждений. При возникшем желании или надобности, верхнюю часть цоколя такого вида можно выровнять с помощью штукатурки.

Цоколь западающий за уровень стены. Данный вид цоколя имеет максимальную защиту от пагубного влияния природных явлений. Такой цоколь в основном отделывают клинкерной плиткой. В большей мере для отделки такого рода подойдут более тонкие виды плитки. Такой вариант отделки предполагает незначительную нагрузку на фундамент.

Зачем нужна отделка цоколя

Специалисты советуют владельцам, занимающимся самостоятельным строительством, в обязательном порядке наилучшим образом защитить цоколь от проникновения и воздействия влаги, а также, выбрать самый надежный строительный материал для его сооружения.


Когда дело доходит до отделки цокольной части, непроизвольно возникает вопрос: каким именно материалом отделать цоколь. На сегодняшний день существует масса вариантов отделки цокольной части. Тем не менее, в каждом конкретном случае следует выбирать оптимальный, т.к. в определенных условиях можно использовать далеко не каждый из них, во-первых это касается качественных характеристик самих материалов, а также их внешнего вида, который может не совсем удачно сочетаться с материалом, использованным для отделки фасадной стены.

Следует заметить, что отделка цоколя чаще всего начинается с подготовительных работ, заключающихся в выравнивании поверхности цоколя.

Облицовка цоколя кирпичом

Одним из часто встречающихся вариантов является отделка цоколя кирпичом. Кирпичная кладка на цокольной отделке придает всему сооружению особенной солидности и хорошо сочетается с другими отделками дома. Одним из основных плюсов кирпичной облицовки считается возможность создания проветриваемого зазора между облицовкой и цоколем. При желании, зазор можно наполнить специальным материалом для утепления. Помимо этого, кирпич такой материал, который сам по себе является термоизолирующим, преимущественно пустотелые виды.

Планируя строительные работы следует учесть тот факт, что кирпичная облицовка цоколя применяется только для ленточного фундамента. При этом может быть использован различный кирпич для цоколя. Наиболее подходящим будет хорошо спрессованный красный кирпич. Он наделен высокой степенью прочности и практически не поглощает воду. Выпускают его разные фирмы, соответственно существует разница и в стоимости и в размерах.

Наиболее экономически выгодную облицовку можно оформить из силикатного кирпича. Но опытные строители не рекомендуют использовать данный вид строительного материала для цокольной облицовки.

Как правильно выбрать кирпич для облицовки цоколя и фундамента


В тех случаях, когда фундамент рассчитан для строительства на нем тяжелых конструкций — можно использовать обычный красный кирпич для цоколя. Для того, чтобы облицовка должным образом выполняла все возложенные на нее функции, материал для отделки должен:

  • иметь низкий коэффициент поглощения влаги;
  • быть максимально устойчивым к влиянию низких температур;
  • иметь высокий коэффициент прочности.

При подборе кирпича для отделки нужно учесть следующие моменты:

  • конструкция смотрится более совершенно, если цвет основной части и цоколя являются контрастными;
  • внешняя часть облицовки должна совпадать со стилистикой всего здания.

Работы по облицовке предполагают несколько этапов, выполнение которых создает качественную защиту от пагубного влияния окружающей среды и придает сооружению презентабельный, законченный вид.

Расчет кирпича на цоколь

Чтобы выполнить расчет кирпича на цоколь (для облицовки) следует определить площадь одной единицы облицовочного материала, она будет равняться приблизительно 0,016 кв.м., т.е. для облицовки каждого кв.м потребуется порядка 62 кирпичей или плиток аналогичного размера. Затем потребуется путем умножения высоты цоколя на его периметр определить подлежащую облицовке площадь. Умножив площадь на 62 получим количество материала, необходимое для облицовки.

Реально расход материала может быть несколько ниже — ведь при расчете не учитывались межкирпичные швы, каждый из которых имеет ширину около 10 мм. Но специалисты рекомендуют брать материал с запасом — в процессе работы может возникнуть бой, докупка отделочного материала с другой партии может стать причиной проблем, таких как несоответствие оттенка.

Порядок выполнения облицовочных работ

К выполнению облицовки приступают после возведения стен и обустройства системы теплоизоляции. Для контроля вертикальности и горизонтальности поверхности пользуются обычными отвесами и строительными уровнями.

Для получения достаточного уровня вентиляции монтаж декоративной части цоколя выполняют на расстоянии двух-трех см от слоя внешнего утеплителя: это поможет избежать накопления влаги между стенкой и слоем облицовочного материала. При укладке первого ряда следует оставить несколько швов без раствора. Они будут обеспечивать дополнительное вентилирование.

Для связи облицовки с несущей стеной существует несколько способов:

  • Использование оцинкованных стальных анкеров. Один их край располагают на несущей стене, а другой — между кладкой из отделочного материала.
  • Второй способ предполагает использование дюбеля. Крепят его к несущей стене, затем обматывают проволокой, края которой фиксируют между рядами кладки. Фиксация проволоки не должна просматриваться с наружной стороны облицовки.

Каждый квадратный метр облицовки должен быть зафиксирован минимум пятью связками к основной стене. В горизонтальном направлении связки должны размещаться на расстоянии 50 — 70 см, а в вертикальном — каждые 3 — 4 ряда. В местах, где предусмотрены оконные или дверные проемы, связки должны располагаться немного плотнее.

Приготовление смеси для крепления облицовки готовят двумя способами:

  • 1 часть цемента марки 500, чистый речной песок 7 — 8 частей, 2 части извести;
  • 1 часть цемента марки 500, чистый речной песок 4 части.

Чтобы понять что консистенция раствора получилась такая как надо нужно: взять небольшую часть раствора и скатать из него шарик, если смесь не прилипает к рукам — раствор готов.

Схватывание раствора происходит достаточно быстро, поэтому приготовление его нужно производить небольшими порциями.

Самые важные требования к облицовке лицевой кладки:

  • правильность и тщательность укладки облицовочного материала;
  • точность и опрятность формирования и расшивки швов.

Варианты выполнения облицовки цоколя

Вариант 1. Цепная перевязка кладки. Внутренняя стена формируется привычно — два ряда кирпича, высота равняется обрезками декоративного кирпича (их крепят над рядами торцом к стене). Связки оформляют через каждые три ряда кладки. Эффективнее применять многорядную систему связки. Когда планируется облицовка кирпичного цоколя декоративным материалом, то кладку начинают с облицовочной версты. Первый ряд кладут тычком, следующие два — ложком.

Вариант 2. Сначала кладется ряд наружной облицовки. Следующий — выполняется обычным кирпичом, в тоже время из него оформляется внутренняя верста. Связка в таком оформлении делается тычковой кладкой. В таком варианте, цепная связка, крепко соединит наружные и внутренние стены.

Преимущества кирпичной отделки цоколя

Использование цокольного кирпича для отделки фундамента позволяет получить поверхность:
более прочную, устойчивую к перепадам влажности и температуры,
не нуждающуюся в особом уходе и способную прослужить на протяжении многих десятилетий,
экологичную и безвредную для человека и окружающей среды.

Такую отделку при необходимости можно отремонтировать, т.е. вполне реально произвести замену дефектных фрагментов на новые. Выполнить монтаж кирпичной отделки вполне возможно своими руками.

В ассортименте отделочных материалов для цоколя кирпич на сегодня выгодно отличается своей доступной стоимостью, и довольно высокими качественными характеристиками.

Кладка кирпича на фундамент

Используется кладка кирпича по фундаменту для строительства стен, перегородок, колонн, цоколей. Регламентируются работы сводом правил от 2012 года за номером СП 15.13330, в котором указана терминология, область использования, рекомендации по материалам, схемам.

Назначение кладки по фундаменту

В зависимости от технологий строительства, эксплуатационных условий, результатов геологических изысканий фундамент для кирпичных стен бывает ростверковый (по столбам, сваям), ленточный, плитный. Цоколь присутствует лишь в ленточных, ростверковых (наземный или подземный) основаниях. Причем, этот конструкционный элемент здания может изготавливаться фундаментом либо кладкой по его поверхности. В домах на плитах, висящих ростверках по фундаменту сразу начинается стеновая кладка кирпича.

Технология кладки по фундаменту

Для фундаментов, цоколей нормативами СП запрещены следующие материалы:

  • пустотные, щелевые камни
  • керамика полусухого прессования
  • силикатный кирпич

Для стен подобные ограничения отсутствуют при условии обязательного отсечения кладки от эксплуатируемых помещений пароизоляционной пленкой, мембраной (монтируется под облицовку внутренних стен).

Независимо от назначения конструкции (стена, колонна, цоколь), фундамент отделяется рулонным материалом. Кладка кирпича начинается по слою гидроизоляции.

Материалы

Кладочные камни классифицируются по прочности, материалу, конфигурации, размерам. Например, существует высокопрочный (М1000 – М250) клинкер, кирпич, среднепрочные (М200 – М100) кирпичи из керамики, выполненные методом полусухого прессования, малопрочный (М75 – М7) силикат, бетонный камень, керамика.

Кладка кирпича осуществляется на цементно-песчаных растворах, морозостойкость которых должна соответствовать марке кирпича. Не допускается применять песок с большим количеством глины. Такие швы подвержены силам пучения, приводят к разрушению стен, образованию трещин.

Армирование

В качестве арматуры используются прутки, сетки. Этими элементами производится перевязка несущих стен с облицовкой, обычно отделенной слоем теплоизоляционного материала. Сетки укладываются через 7 – 4 ряда в пастель раствора.

Схемы кладки

До начала работ фундамент очищается от грязи, не допускается наледь, лужи на его поверхности. Кладка кирпича происходит по классической схеме:

  1. Возведение углов:
  • на гидроизолированный фундамент кельмой выкладывается порция раствора на 4 – 3 кирпича
  • пастель разглаживается этим же инструментом
  • выставляется угловой камень
  • следующие кирпичи стыкуются к нему с обеих сторон с одновременным нанесением раствора на торцевые части для вертикальных швов
  • верхняя поверхность выравнивается кирочкой по горизонтальному уровню
  • вертикаль наружного угла контролируется отвесом
  • операция повторяется для трех вертикальных рядов
  1. Кладка стены:
  • разметка ряда – в свежие горизонтальные швы заглубляются причалки, по которым для каждой стены натягивается шнур
  • кладка кирпича – камни укладываются согласно порядовке (разная для стен 51 – 25 см)

Операция повторяется трижды, углы, прямые участки армируются сетками, прутьями арматуры. После чего углы снова поднимаются на такую же высоту.

Выравнивание фундамента

При использовании б/у блоков ФБС, отсутствии уровня при заливке ленты, ростверка, плиты может потребоваться выравнивание фундамента. Вместо заливки слоя бетона в этом случае часто применяется кладка кирпича. Кроме того, в сборных основания часто требуется заполнение пустот между блоками, так как фундамент должен иметь отверстия для ввода коммуникаций.

В этом случае фундамент гидроизолируется обмазочными материалами либо праймерами, используется ступенчатое выравнивание:

  • установка маяков – построителем плоскостей, гидравлическим или лазерным уровнем определяется верхняя точка основания дома, на этот уровень выводятся все углы разным количеством рядов с не одинаковыми горизонтальными швами
  • примерка – верхний ряд цоколя должен быть выполнен из полного кирпича без подкола, щебенения, поэтому шнур опускается на предыдущий ряд, кирпич укладывается насухую, определяется количество подрезов для каждого камня
  • укладка – производится порядно, камни подрезаются по мере необходимости, перевязка в полкирпича является обязательным условием

При самостоятельном ступенчатом выравнивании фундамента кирпичным цоколем необходимо учесть несколько моментов:

  • необходимо использовать только полнотелый кирпич не ниже М100 (керамика)
  • для сужения ряда камни можно подрезать по высоте УШМ с соответствующей оснасткой (алмазный диск) или производить подкол кирочкой
  • установка камня на ребро запрещена категорически
  • нельзя использовать модификации полусухого прессования, силикат
  • рекомендуемая толщина горизонтального шва 1,3 – 0,5 мм
  • перевязка тычок – ложок в соседних вертикальных рядах в этой технологии получается крайне редко, поэтому по мере необходимости желательно использовать арматурную сетку

При выполнении всех условий прочность, пространственная жесткость цоколя будет достаточной для стандартной кладки стен.

Цоколь, стены

Единственное, чем принципиально отличается кладка кирпича стен, цоколя – это отсутствие в последней конструкции слоя утеплителя. Цоколь всегда теплоизолируют снаружи под слоем облицовки, в стены экструдированный пенополистирол закладывается для снижения объемов работ по декорированию фасадов. Существует несколько схем возведения кирпичных стен:

  • многорядная кладка – тычковый ряд через 6 – 5 ложковых
  • однорядная – ложок/тычок меняются в каждом ряду
  • облегченная – облицовочная стена в полкирпича отделена от несущей слоем утеплителя
  • сплошная – стена заполнена камнем полностью

При выборе схемы для конкретного проекта необходимо учесть:

  • качество поверхности – если фундамент имеет перепады, лучше использовать многорядную кладку
  • количество боя – при доставке, складировании камня получается много осколков, которые удобнее прятать внутри многорядной кладки
  • прочность стен – однорядная схема гарантирует максимальный ресурс
  • схема теплоизоляции – если стена выкладывается из рядового кирпича, утеплитель можно разместить под слоем облицовки (обычно, вентфасад), сместив точку росы наружу

При различной толщине стен существенно изменяются схемы перевязки углов. Поэтому рекомендуется придерживаться распечатанных готовых порядовок. Ширина бетонного фундамента, цоколя часто не удовлетворяет требованиям по размерам стен. Кирпич можно выпускать наружу, запускать внутрь с учетом нормативов СП:

  • одним тычковым рядом в пределах 5 см в каждую сторону (внутрь + наружу)
  • двумя или более рядами в пределах 10 см
  • для лучшего опирания, передачи нагрузок рекомендуется укладка под нижний ряд сетки с ячейкой 5 х 5 см

Для облегчения облицовочных работ промышленность выпускает приспособления, позволяющие уложить пастель раствора ровным слоем.

При необходимости их можно изготовить самостоятельно из пиломатериалов либо металлопроката. Рамка укладывается на фундамент (для первого ряда) или на предыдущий ряд. Раствор разравнивается кельмой до полного заполнения внутреннего пространства приспособления, излишки удаляются в ящик, ведро.

Затем на торцевую часть кирпича накладывается шаблон, наносится раствор, снимается рамка, камень устанавливается вплотную к предыдущему. Инструмент позволяет экономить время профессионалам, вести облицовку неподготовленным застройщикам с нулевой квалификацией.

Следуя приведенным рекомендациям можно получить достаточное качество кладки, обеспечить высокий ресурс здания. Последовательность действий нужно соблюдать неукоснительно.

Кирпичный дворик и прогулка своими руками

Кирпичные дворики, дорожки и садовые террасы — одни из самых простых в строительстве домашних проектов. Они не только создают приятное внешнее пространство, но и повышают ценность вашего дома. Однако работа требует больших усилий, а строительство ведется постоянно, поэтому важно тщательно спланировать проект, прежде чем начинать. Вы же не хотите разрывать кирпичный внутренний дворик только потому, что он не расположен должным образом.

Во-первых, убедитесь, что в зоне раскопок нет инженерных коммуникаций или труб.Хотя вы, вероятно, не будете копать очень глубоко, эти строки могут быть проблемой. Если внутренний дворик или терраса должны соприкасаться с забором, вы можете оставить место для приподнятой грядки, чтобы создать переход между забором и кирпичной поверхностью.

Если рядом с патио есть деревья или кусты, просто строите вокруг них, а не убирайте их. Каждое растение или дерево должно иметь по крайней мере от 1-1 / 2 до 2 футов открытого пространства со всех сторон, чтобы достаточное количество влаги могло достичь корней и позволить им расти.Если внутренний дворик приподнят и задействовано дерево, создайте поднятый колодец вокруг дерева из кирпича с строительным раствором до желаемой высоты внутреннего дворика и засыпьте его декоративным гравием.

Кирпичный внутренний дворик может быть построен из кирпичей, уложенных в песчаном слое над гравийным основанием или уложенного в известковом слое над бетонным основанием. Метод песчано-гравийной подушки на сегодняшний день является самым простым и наиболее популярным среди домашних мастеров. При правильном строительстве и в мягком климате песчано-гравийная подстилка прослужит долго.

Раньше обычно использовался только песок, но этот метод может оседать, что приводит к неровной поверхности.Кроты также любят прокладывать туннели в песке, выкапывая кирпичи. В наши дни сначала укладывают гравийную подушку из основной породы. Для удержания кирпичей на месте необходимо использовать кромку. Эта окантовка может быть сделана из кирпича, установленного на кромке, либо рыхлого, либо замазанного на бетонном «основании». Другие варианты включают обработанные доски 2 на 4, ландшафтную древесину, даже переработанные железнодорожные шпалы. Последние должны быть установлены примерно на половину их глубины в земле. Патио или дорожки круглой или произвольной формы должны быть окантованы гибким материалом.Это может быть пластиковая окантовка, или снова кирпичи. Кромочные материалы также можно использовать в качестве внутренних перегородок, которые разделяют внутренний дворик на меньшие части, создавая уникальный дизайн.

Кирпичи можно укладывать на слой раствора или на песчаную подушку. Последнее является наиболее распространенным и легким в выполнении. Кирпичи опираются на гравийное основание, затем на песчаное.

Выберите асфальтоукладчик

Кирпичи, используемые для патио, дорожек и ступеней, называются «брусчаткой», и они отличаются от кирпича, используемого для облицовки стен домов.Брусчатка не имеет ям. Однако многие старые здания были построены из полнотелого или брусчатого кирпича, а переработанный кирпич из этих старых зданий также можно использовать для внутренних двориков. Фактически, это то, что мы использовали в нашем внутреннем дворике. Интересно, что на рубеже веков в нашем маленьком городке располагалась кирпичная компания, и мы смогли добыть несколько кирпичей, на которых было выбито название города. Однако некоторые из этих старых кирпичей могут быть мягкими и рассыпчатыми, и у вас будет довольно много отходов, а также потребуется рутинная очистка старого раствора.

Кромка необходима для удержания кирпичей на месте. Это может быть уложенный на кромку кирпич, обработанные 2х материалы, благоустроенный брус или шпалы.

Современные брусчатки доступны в более широком диапазоне размеров и цветов, а также с более твердой «отделкой» для более долговечной и гладкой поверхности. По словам сотрудников Acme Brick, кирпичи в настоящее время производятся специально для строительства с использованием песка, а не раствора. Эти асфальтоукладчики имеют скошенные или снятые кромки, что устраняет проблему отслаивания кромок.К тому же они сделаны немного неправильной формы, чтобы придать им вид «ручной работы». Это дает больше разнообразия в узорах и способах укладки кирпичей. Некоторые асфальтоукладчики также доступны с блокировкой, чтобы обеспечить более «безопасную» поверхность. Брусчатка доступна в двух вариантах толщины; 1-1 / 2 дюйма, наиболее часто используемый размер, и 2-1 / 2 дюйма, которые обычно используются в условиях повышенной транспортной нагрузки. Асфальтоукладчики также доступны в нескольких размерах, самый распространенный из которых — 4 на 8 дюймов. Другие размеры включают 3-5 / 8 на 7-5 / 8 и 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма.

Кирпичи можно укладывать разным рисунком. В большинстве моделей используется обычный прямоугольный кирпич. Также доступны другие формы, например квадратные или даже шестиугольные.

Материалы

Брусчатку можно укладывать по разным схемам. Некоторые из них включают стековое переплетение, елочку, непрерывное переплетение и корзиночное переплетение. Эти стандартные шаблоны также могут быть созданы в большом количестве вариаций. Первым делом нужно выложить патио или прогулку с кольями и веревкой.Затем измерьте площадь в квадратных футах, чтобы определить количество необходимых материалов. Оцените количество брусчатки. Для кирпичей 4 на 8 дюймов требуется 4,5 брусчатки на квадратный фут. Для кирпичей 3-5 / 8 на 7-5 / 8 дюймов требуется 5,2 брусчатки на квадратный фут. Для брусчатки размером 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма требуется 5,1 на квадратный фут. Вам также нужно будет определить необходимое количество окантовки, которое определяется в линейных ножках. Для отходов добавьте 5 процентов для неразрезанной уложенной брусчатки и 10 процентов для брусчатки, которую необходимо разрезать.

Прогулки должны быть слегка увенчаны, чтобы можно было успокоиться.

Песок и щебень измеряются в кубических ярдах. Один кубический ярд равен 27 кубическим футам. Обычно используется 4 дюйма гравия и от 1 до 1-1 / 2 дюйма песка, покрывающего его. Чтобы определить кубические ярды песка, необходимые на каждый дюйм, умножьте квадратные метры на 0,00309. Чтобы определить количество гравия, необходимое для 4-дюймовой кровати, умножьте квадратный метр на 0,01235. Если вы асфальтируете место с интенсивным движением транспорта, например подъездную дорожку, вам следует использовать 8 дюймов гравия.Чтобы определить необходимое количество, умножьте квадратный метр на 0,02469. Также вам понадобятся веревка и деревянные колья. Если вы используете деревянную или жесткую пластиковую окантовку, вам нужно будет добавить деревянные колья или 8-дюймовые металлические шипы. Считайте один кол или шип на каждые 3 фута кромки. Металлические шипы можно вырезать из арматурного прутка бетона с помощью ножовки.

Инструменты

Для инструментов понадобятся деревянные колья и веревка для разметки, рулетка, плотницкий уровень, тачка и плоская лопата, а также острая лопата для земляных работ.Вам также понадобятся шпатель, метла, садовые грабли с твердыми зубьями и садовый шланг с распылительной насадкой. Также необходима деревянная стяжка 2 на 4, не менее 3 футов в длину. Также вам может понадобиться электродрель / отвертка для крепления деревянной кромки на месте.

Кирпичи распиливают широколезвийным долотом и каменщиком. Или вы можете использовать пилу по камню. Пластинчатый уплотнитель можно использовать, чтобы утрамбовать кирпичи на месте. Эти инструменты обычно можно взять напрокат в местном пункте проката или иногда у продавца кирпича.Также требуются защитные очки и прочные или кожаные перчатки.

Обведите контур внутреннего дворика или прогулки с кольями и веревкой. Затем раскопайте до необходимой глубины. Убедитесь, что все камни и другие препятствия удалены, а территория ровная и гладкая. Уплотните почву, если она рыхлая.

Разрыв

Имея под рукой материалы и внутренний дворик или дорожку, выложенные кольями и веревочной линией, положите несколько кирпичей в этом месте, чтобы определить лучший узор. Это будет зависеть от формы патио, а также от кирпичного рисунка, который вы хотите уложить.Большинство шаблонов выкладываются в квадраты размером 32 или 36 дюймов для кирпичей 4 на 8. Вам нужно будет сделать поправку на кирпичи других размеров.

А теперь пора раскопать. Количество времени и усилий, затраченных на правильные раскопки, окупится в долгосрочном красивом внутреннем дворике или прогулке. Неровная земляная работа приведет к получению неровной и менее привлекательной поверхности. Даже при правильной раскопке песок часто оседает в некоторых местах, что требует снятия кирпичей и добавления песка, чтобы выровнять пятно.

Следующим шагом является определение окончательной высоты поверхности патио.Можно создать ровную поверхность с дерном, что облегчит кошение. Однако в большинстве случаев поверхность внутреннего дворика или дорожки находится над уровнем земли. Уровень мощения на высоте около двух дюймов над уровнем земли является наиболее распространенным. Это предотвращает прорастание травы через край, и за ним довольно легко ухаживать с помощью триммера. Дерна или почвы должно быть достаточно, чтобы поддерживать кромку. Внутренний дворик должен иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут от любых постоянных конструкций, таких как фундамент дома.

Острой лопатой прорежьте дерн по контуру внутреннего дворика или дорожки. Затем, используя плоскую лопату, удалите дерн и количество почвы, необходимое для глубины, определенной для гравия и песчаной подушки, а также кирпичей. На уплотненных участках с твердой поверхностью вам может понадобиться кирка, чтобы прорвать и разрыхлить почву. Удалите все камни, корни и мусор с выемки. Проверьте уклон котлована, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. В большинстве случаев у вас не будет идеально ровной поверхности, но в итоге могут появиться неровности и впадины.Если вам необходимо заполнить углубления, убедитесь, что они хорошо утрамбованы и установлены на место. Также может помочь распыление небольшого количества воды во время уплотнения. Чем ровнее, ровнее и компактнее выемка, тем лучше будет верхняя поверхность. На самом деле это самая сложная часть работы; Найдите время, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Добавьте щебень на глубину не менее 4 дюймов, 8 дюймов для участков с интенсивным движением.Разгладьте и выровняйте гравий, а также утрамбуйте его.

Строительство базы

Когда вы будете довольны выемкой грунта, добавьте 4 дюйма дробленого гравия и равномерно разгладьте его жесткими граблями. Для этой работы также можно использовать арендованный «съемник» бетона. Лучший выбор из гравия часто называют «дорожным основанием». В нем не только щебень, но и мелкая пыль от дробилки, и он уплотняется лучше, чем более чистый гравий, обычно используемый для бетонных проектов.Гравий также следует хорошо утрамбовать с помощью пластинчатого уплотнителя.

Установите кромку на место, навсегда закрепив одну или две стороны и временно закрепив другие стороны.

Установите кромку по вашему выбору, временно закрепив или закрепив кольями. Затем поэкспериментируйте с выбранной схемой, снова временно кладя кирпичи по периметру участка. Как вы узнаете, сложные узоры, такие как елочка, потребуют от вас распиливания довольно большого количества кирпичей.После того, как вы определили, что желаемый узор будет соответствовать области, удалите кирпичи и закрепите часть кромки на месте. Для квадратного патио это означает две стороны, оставляя две другие стороны временно обрезанными, но не закрепленными до завершения кирпичной кладки. Это позволяет вносить любые изменения в макет, которые могут возникнуть. Для прогулок и небольших участков закрепите одну сторону, а другую оставьте временно закрепленной.

Чтобы создать направляющую для выравнивания песчаного слоя, сначала надежно закрепите кромку, а затем добавьте направляющие планки для стяжки напротив кромки.это могут быть деревянные полоски 3/4 ″ x 1 ″ или 1 ″ металлическая или пластиковая труба. Для больших площадей расположите направляющие на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга.

Для узких участков, таких как тротуар, проложите кусок 1-дюймовой трубы (пластиковой или металлической водопровода) или деревянные полоски 3/4 на 1 дюйм с каждой стороны рядом с кромкой. Это будет использоваться для измерения глубины песка. Для более широких участков поместите измерители песка на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга. Затем насыпьте или перелопатите песок. Держите песок увлажненным мелким туманом, чтобы плотно уложить его и предотвратить образование пустот.Грубо разгребайте песок даже верхушками калибровочных полос или труб на ровную глубину от 1 до 1-1 / 2 дюйма. Затем используйте стяжную доску, положив ее на направляющие для стяжки и потянув из стороны в сторону, чтобы выровнять песок на глубину 1 дюйм, даже с помощью направляющих. Снимите рельсы и заполните пустоты песком, используя шпатель, чтобы утрамбовать песок. Обратите внимание, что на тротуарах вы можете захотеть создать небольшую корону, потому что песок будет опускаться посередине. Отряхнув песок, снова слегка опрыскайте песчаную подушку, затем не ходите по ней и не трогайте ее.

Смочите песок и держите его влажным, поместив его между направляющими. Затем используйте деревянную стяжку, чтобы сделать песок гладким и ровным по верхушкам перил. Снимите рейки и засыпьте пустоты песком.

Кладка кирпича

А теперь самое интересное — кладем кирпич. В зависимости от размера проекта это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Если у вас не будет ливня, вы можете легко остановить его в любой момент во время строительства объекта. В любом случае следите за тем, чтобы песочная основа была хорошо увлажненной и твердой.Начните с того угла, где вы прочно закрепили кромку; или, при присоединении к фундаменту дома, бордюру или другому постоянному краю, начните с этой точки. Положите один квадрат или ряд кирпича рядом с двумя границами, чтобы задать узор. Не стучите по кирпичам и не забивайте их молотком, просто положите их на песчаную основу. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу, с промежутком от 1/16 до 1/8 дюйма между ними. Переработанный кирпич часто бывает более неровным, чем кирпич, произведенный недавно. Возможно, вам придется выкопать или добавить немного песка, чтобы правильно установить их.Затем продолжайте повторять свой узор. Работайте со стороны кирпича на песке. Не ходите и не трогайте песчаную основу. Если песчаная основа потревожилась, выровняйте ее щеткой или шпателем. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная во время работы.

Линия, пересекающая рабочий край, может помочь сохранить прямую линию. Если узор немного блуждает, используйте шпатель или шпатель с широким лезвием, чтобы сдвинуть кирпичи и внести небольшие коррективы. Небольшие промежутки между кирпичами заполним песком.

Начиная с одного постоянно закрепленного краевого угла, уложите кирпичи по выбранной схеме.

После того, как вы уложили все кирпичи, закрепите последние края, а затем обрежьте кирпичи, необходимые для заполнения по краям. Убедитесь, что нарезанные кирпичи не меньше 2 дюймов в ширину. Кирпичи довольно легко разрезать молотком и зубилом. Положите кирпич на гладкую, ровную и прочную поверхность. В защитных очках и кожаных перчатках поместите долото для кирпича на одно лицо и постучите по нему, чтобы надрезать лицо.Переверните кирпич, поставьте долото на место и резко постучите по нему. Кирпич должен сломаться на линии с надрезом, но это требует некоторой практики.

Убедитесь, что все кирпичи выровнены и правильно расположены, затем смести сухой песок по поверхности и в трещинах. Начните с одного угла и делайте по четверть секции за раз, размахивая во всех направлениях, чтобы полностью заполнить стыки. Слегка промойте поверхность, чтобы песок осел и смыл излишки. Вы можете использовать уплотнитель для дальнейшего осаждения кирпичей, но сначала добавьте слой песка поверх кирпичей, чтобы предотвратить повреждение их поверхности уплотнителем.Песок в трещинах со временем осядет, и потребуется дополнительный песок.

Зачистите трещины сухим песком, а затем смочите его, чтобы он осадился. После того, как он осядет, при необходимости добавьте еще песка.

Швы можно заполнить строительным раствором, но со временем они потрескаются по мере оседания песка и кирпича. Если вы хотите заполнить слой строительным раствором, нанесите сухую смесь из одной части цемента на четыре части песка. Нанесите смесь в виде сухой смеси, набивая ее шпателем в стыки. Затем смочите раствор тонкой струей тумана из садового шланга.Не используйте мойку высокого давления. Продолжайте увлажнять поверхность в течение нескольких дней и смывать излишки раствора. Вероятно, через год-два процесс потребуется повторить.

Вы можете восстановить старый бетонный двор, положив кирпичи на известковую подушку.

Один из способов отремонтировать старый бетонный внутренний дворик — это положить кирпичную кладку в слой раствора на поверхность внутреннего дворика. Как можно больше очистите старую поверхность, затем приготовьте стандартный раствор и нанесите слой толщиной 1 дюйм.Уложите кирпичи в раствор по выбранной схеме. Нанесите раствор на концы и одну сторону, положите на место и сильно постучите по каждому кирпичу, чтобы избежать образования воздушных карманов. Из-за мороза кирпичи могут вздыбиться вокруг воздушных карманов. Оставьте примерно 1/2-дюймовый шов раствора между каждым кирпичом. Используйте ровную и длинную прямую кромку или 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены и не имеют низких или высоких пятен. Замочите стыки заподлицо или слегка обработайте их каменщиком.


Рекомендуемые статьи

Укладка кирпича на бетон | Сделай сам.com

Если у вас уже есть бетонный фундамент, укладка кирпича на него станет намного проще и быстрее. Для строительства кирпичной стены, уличной печи или барбекю на растворе требуется устойчивый фундамент. Это не то, что можно просто сделать на рыхлой почве. Бетонный фундамент необходимо заложить до того, как можно будет построить стену или какое-либо другое сооружение. Если вы пропустите этот шаг, кладка может обрушиться или провалиться в землю. В этой статье вы узнаете об основном методе укладки кирпича на бетон, включая первоначальную планировку, а также фактическую заделку и отверждение швов.

Кладка кирпичной кладки

Установив бетонный фундамент, у вас есть ровная, стабильная площадка, на которой можно построить кирпичную конструкцию. Первое, что нужно сделать, когда у вас есть кирпичи и все остальные материалы, — это поэкспериментировать с разными узорами. Начните с установки кирпичей в различных положениях, чтобы увидеть, какой из них вам подходит. Если вы строите садовый ящик с четырьмя сторонами, решите, какой высоты и какой толщины он вам нужен. После того, как вы приняли решение, вам нужно отметить основу, чтобы получить ориентир.Сделайте мелом линии на фундаменте со всех 4 сторон. Они будут представлять передний край стены. Отметьте точное расстояние между каждым кирпичом с помощью кусков 3/8-дюймового дюбеля. Разложив кирпичи, отметьте карандашом на фундаменте расположение каждого кирпича. Затем вы можете приступить к заделке швов и на нижней стороне ряда. Углы могут быть самой большой проблемой. Вам почти наверняка придется резать кирпичи, чтобы он заработал.

Укладка второго ряда

Уложив первый ряд одинарных кирпичей, вы можете закончить первый ряд, выложив второй столбец.Используйте распорки и отметьте их положение, как и раньше. Когда вы будете готовы ко второму ряду кирпичей, уложите кирпичи крест-накрест по отношению к нижнему ряду, одновременно смещая их так, чтобы середина одного кирпича находилась над стыком нижнего. Продолжайте по этой схеме для всей стены. По углам можно использовать обычную связку, состоящую из кирпичей размером 2 и кирпичей размером 2 для соединения сторон.

Установка и поддержание уровня

Используйте так называемый каменный столб с точными отметками на нем.Вы держите его вертикально к стене, чтобы убедиться, что ряды кирпича выровнены, а швы раствора — однородны. Раствор, который вы смешиваете для работы, должен быть достаточно густым, чтобы сохранять форму, когда вы будете делать гребень с помощью шпателя. Когда вы наносите раствор на шов, соскребите излишки. Никогда не сдвигайте кирпич, чтобы выровнять его положение, если только вы не положили его (в течение последних 2 минут). Если необходимо, нанесите удар по стыку, переустановите кирпич и повторно нанесите раствор. Всегда держите под рукой столб истории и уровень и постоянно проверяйте свой прогресс.

Кирпичные стены высотой более 3 футов вы должны иметь разрешение на строительство, и они должны быть укреплены ниже уровня земли. Для строительства простых садовых или ландшафтных подпорных стен не требуется ни разрешения, ни какого-либо армирования. Однако убедитесь, что у вас есть четкое представление о том, как будут складываться кирпичи, прежде чем вы начнете. Укладка кирпича на бетон — единственный способ сделать кирпичную стену прочной с точки зрения конструкции. Как только вся структура будет завершена, оставьте суставы влажными в течение 2 или 3 дней.Его не нужно замачивать, но тонкий слой воды помогает раствору должным образом застыть. После полного высыхания пройдитесь по всей конструкции жесткой щеткой, чтобы удалить остатки раствора.

Как построить патио из кирпича на песке

Кирпичный дворик или дорожка во дворе станут прекрасным акцентом для вашего дома, а также будут очень практичными. Такой проект проще, чем вы думаете, особенно потому, что здесь нет строительного раствора.Все это делается из песка и кирпича.

Планирование

Хотя естественно разместить патио прямо за домом, подумайте о некоторых других местах. Есть ли большое дерево, на котором трава не растет или всегда выглядит неряшливо? Как насчет уголка вашего сада, который может стать вашим особенным частным убежищем?

На миллиметровой бумаге нарисуйте масштаб своего двора, используя ¼ дюйма на каждую ногу. Поместите в дом, деревья, дорожки, сад-все. Затем подумайте, как вы хотите его использовать: в основном для семьи, для развлечения или просто сидеть и наслаждаться видом.Если у вас жаркое летнее солнце после обеда, приготовьтесь к тени. Даже подумайте о том, чтобы иметь два или три патио поменьше, соединенных широкой изогнутой кирпичной дорожкой.

Макет

Внутренний дворик может быть любого очертания. На самом деле, чем больше вы избегаете обычного квадрата, тем визуально интригует ваш внутренний дворик. Представьте себе круглую, восьмиугольную, шестиугольную, изогнутую или неправильную форму. Нарисуйте план патио на миллиметровой бумаге, вписывая его в общий дизайн и планировку вашего двора.

Контур может отражать форму другого здания, например, окружающего восьмиугольную беседку с широким восьмиугольным внутренним двориком.Или, если у вас есть простой магазин или сарай на заднем дворе, добавьте патио неправильной формы, чтобы улучшить его.

Дорожки, которые устроены так же, как патио, могут быть выложены двумя шлангами. Просто перетащите их изогнутыми узорами разной ширины, пока не найдете то, что вам подходит. Дорожки должны быть не менее 3 футов в ширину, а лучше 4 фута.

Если вы размещаете патио во влажном месте или рядом с водосточной трубой в доме, сначала выкопайте канаву через патио и проложите гибкую дренажную линию на гравийной подушке.Подключите его непосредственно к водосточной трубе и отнесите к естественному водостоку или сделайте для него французский водосток.

Оценка

Чтобы рассчитать размер вашего патио в квадратных футах, умножьте его длину на ширину. Если он неправильный, разделите его на части, вычислите каждую и затем просуммируйте их. Или просто подсчитайте количество квадратов на миллиметровой бумаге. Вот еще несколько формул:

  • Круглый дворик: Найдите площадь, возведя радиус в квадрат и умножив его на 3.1416
  • Шестиугольный дворик: Найдите площадь, возведя в квадрат короткий диаметр и умножив его на 0,866
  • Восьмиугольный дворик: Найдите площадь, возведя в квадрат короткий диаметр и умножив его на 0,828

(Вы забыли математику в седьмом классе? Возведите число в квадрат, умножив его на само себя.)

План из пяти кирпичей на квадратный фут. Умножьте свой квадратный фут на пять, чтобы узнать, сколько кирпичей вам понадобится.

Выбор кирпича и песка

В местных домах благоустройства продаются различные кирпичи или брусчатка.Самый дешевый кирпич, называемый брусчаткой, делают из бетона. Самые дорогие — это, как правило, кирпичи, на которых еще есть штукатурка или раствор для придания характера. Хорошая альтернатива для патио — строить кирпич, который грубее, чем брусчатка, и бывает разных оттенков красного и коричневого.

Кирпич тяжелый — около 500 на тонну. Поскольку в багажнике автомобиля вы сможете перевозить за раз только несколько десятков штук, попросите поставщика кирпича доставить его.

Обязательно надевайте перчатки при укладке кирпичей.В противном случае на ваших пальцах быстро образуется волдырь.

Другая часть этого уравнения внутреннего дворика — песок. Вы можете купить фасованный песок и тащить его домой, но для проекта любого размера это довольно много. Доставьте его с песчано-гравийной площадки или отправляйтесь туда и попросите их заполнить заднюю часть пикапа.

Сколько песка вам понадобится? Трудно дать точные оценки, как в случае с кирпичом, потому что коммерческий песок всегда продается влажным и весит намного больше, чем сухой песок.Но вам понадобится достаточно, чтобы покрыть внутренний дворик глубиной 2 дюйма. Для патио площадью 12 футов потребуется около тонны песка.

Образцы кирпича

Есть прекрасный выбор кирпичных узоров. Чтобы поэкспериментировать, купите несколько десятков кирпичей по своему выбору и выложите их по-разному для вашего патио или дорожки. Это позволяет заранее отрегулировать ширину и длину окантовки, чтобы кирпичи точно соответствовали друг другу. Вы также минимизируете обрезку.

Некоторые выкройки не требуют вырезания, другие некоторые.Диагональная елочка требует наибольшего обрезания, но особенно привлекательна.

Кирпич для резки

Опытные каменщики могут разрезать кирпич достаточно точно одним ударом кельмы, но мы, простые смертные, пользуемся циркулярной пилой с абразивным лезвием. В результате получаются аккуратные и чистые срезы. Купите несколько лезвий, потому что они быстро изнашиваются.

В обязательном порядке надевать защитные очки при резке кирпича.

Окантовка патио

Неотъемлемой частью дворика из кирпича на песке является окантовка.Это то, что плотно удерживает кирпичи на месте. Без него кирпичи отслаиваются, а песок просачивается.

При планировании обрезки решите, хотите ли вы, чтобы она была заподлицо с землей, чтобы вы могли провести косилкой по ней и любой прилегающей траве, или если вы хотите, чтобы она была приподнята.

Рассмотрим несколько различных типов кромок:

  • Обработанная древесина: поскольку кромка будет находиться в земле, используйте обработанную древесину или дерево, устойчивое к естественному гниению, такое как красное дерево или кедр.Из старых шпал также получится отличная окантовка. Чтобы стабилизировать выступающие деревянные кромки, такие как железнодорожные шпалы, просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма примерно в футе от каждого конца, а затем проденьте через него в землю кусок арматурного стержня диаметром 1/2 дюйма длиной 2 фута.

  • Доска для гибки: этот материал, обычно шириной около 6 дюймов и толщиной 1/4 дюйма, идеально подходит для изогнутых участков. Соедините четыре или пять штук вместе, чтобы усилить кромку. Они также являются хорошими формами для выпуклой бетонной кромки.

  • Кирпичи на концах: выкопайте траншею, поставьте кирпичи на концы и утрамбуйте вокруг них землю.

  • Бетон: Вы можете выкопать в земле канаву такой ширины, какой должна быть кромка, и глубиной не менее 6 дюймов, затем заполнить ее бетоном и загладить поверхность шпателем. Когда вы выкапываете грязь внутри периметра, обнаженный бетон становится границей.

  • Алюминий: Некоторые центры снабжения домом продают отрезки предварительно отформованной алюминиевой кромки, которая удерживается на месте стальными штифтами.

Земляные работы

После того, как окантовка установлена, выкопайте внутреннюю часть дворика или дорожки на глубину 5 дюймов. Используйте лопату с плоским дном, чтобы основание выемки оставалось ровным и ровным.

Затем, что важно, положите слой специальной ткани, доступной в большинстве детских садов, которая позволяет воде просачиваться, но предотвращает прорастание сорняков в вашем патио.

Положите примерно 2 дюйма песка по всей площади, затем пройдитесь по нему и плотно утрамбуйте.Длина столба 4 на 4 — отличный тампер.

Выравнивание песка

Затем утрамбованный песок выравнивается стяжкой. Это сделано из прямого 2 на 6 до 8 футов в длину. Если у вас узкий внутренний дворик или тротуар, стяжка подойдет как раз на этом участке. На каждом конце вырежьте выемку примерно 3 дюйма длиной и 3 1/2 дюйма глубиной, или глубиной в кирпич.

Положите один конец доски для стяжки на кромку, а другой конец — на временную доску для обрезки кромок.Эта временная доска должна быть параллельна кромке и иметь одинаковую высоту. Используйте уровень на стяжке, чтобы проверить это.

Потяните стяжку по песку так, чтобы «уши» стяжки опирались на обрезные доски. По мере перетаскивания стяжка будет сглаживать и выравнивать песок до глубины 3 1/2 дюйма, что примерно равно толщине кирпича. Если осталась низкая точка, добавьте еще песка и снова нанесите стяжку на нее.

Когда вы закончите этот участок, вы можете приступить к кладке кирпичей, даже если вы не выровняли всю территорию.

Кладка кирпичей

Приложите первый кирпич вплотную к кромке, а затем плотно прижмите каждый последующий кирпич друг к другу. Разместите каждый кирпич, не сдвигая его, иначе вы протолкните между кирпичами небольшую песчаную гряду. Вам не нужны промежутки между кирпичами.

После того, как вы положили каждый кирпич, с силой надавите на него или постучите по нему резиновым молотком или деревяшкой, чтобы бросить его в песок. По мере продвижения убедитесь, что все кирпичи выровнены.

Продолжайте накладывать узор на разметку. Если вам нужно встать на колени на недавно уложенные кирпичи, используйте кусок фанеры, чтобы распределить вес более равномерно.

Когда кирпичи достигнут временной плиты стяжки, переместите ее на такое же расстояние и выровняйте следующую секцию, при этом теперь один конец стяжки опирается на только что уложенные кирпичи. Еще раз проверьте, что все ровно.

Отделка патио

Когда все кирпичи уложены и выровнены, посыпьте поверхность большим слоем чистого сухого песка.Частицы заполнят кирпичные швы, как маленькие клинья, и зафиксируют их на месте. Вот хорошее место, чтобы использовать мешки с сухим песком со склада. Или, если у вас есть только мокрый песок, разложите его во внутреннем дворике, чтобы он просох в течение дня или двух. Мокрый песок не пробьется между кирпичами.

Когда песок высохнет, подметайте его взад и вперед. Подметай много! Оставьте песок на кирпичах пару дней, пока вы продолжаете ходить по нему и подметать. Чтобы песок полностью погрузился в швы, требуется некоторое время.

Наконец, очистите кирпичи и полюбуйтесь своей работой. Наслаждаться!

Как замуровать окно, как профи

Быть кирпичником непросто. Ричард Берр показывает, как овладеть движениями.

В нашем доме есть маленькое боковое окно, через которое почти не проникает свет, и мы хотим закрыть его стенкой. Он также имеет одинарное остекление и, как таковой, является идеальным местом входа для грабителей и укрытия от жары. Это окно нужно закрыть.К счастью, я каменщик и справляюсь с этим довольно легко. Еще удачливее — я дам вам несколько основных советов, которые можно применить ко всем видам кирпичной кладки самостоятельно.

4 вопроса, которые вам нужно задать перед тем, как начать …

Работать с тканью вашего дома — серьезное дело, поэтому убедитесь, что у вас есть ответы на все эти вопросы, прежде чем начинать. То, что я делаю, — это сплошная голая кирпичная стена с кирпичными размерами имперских размеров. Не волнуйтесь, я сейчас объясню жаргон. Знание этого с самого начала влияет на снаряжение, которое я покупаю, инструменты, которые мне понадобятся, и методы, которые я буду использовать.

1. Поверхность — оштукатуренная, насыпанная галькой или кирпичная кладка? Если ваша внешняя стена рендеринг или пунктирная, я бы порекомендовал нанять строителя, который соответствовал бы внешней поверхности. Вы все еще можете заняться самой веселой частью (кладкой кирпича), но оставьте отделку профессионалам. Если поверхность — голый кирпич, все готово.


Вы также можете посмотреть:


2. Стена сплошная или полая? Во многих старых зданиях используется конструкция из массивных стен — более прочный метод строительства, но со значительно сниженной изоляционной способностью.Во время послевоенного строительного бума пустотелые стены стали нормой, позже добавили изоляцию в полости, чтобы стены стали стандартными. Вы легко заметите разницу. Если внешняя стена имеет глубину 22-25 см, это, скорее всего, сплошная стеновая конструкция. Это означает, что толщина стены составляет два кирпича, поэтому вам понадобится вдвое больше кирпичей, если вы будете считать их снаружи. Если толщина стены составляет около 30 см, это, скорее всего, полая стена, и в этом случае вам нужно будет подсчитать количество кирпичей на внешней обшивке и построить внутреннюю обшивку из ветрозащитных блоков.Промежуток между бризовыми блоками и кирпичами образует полость.

3. Кирпичи имеют дюймовые или метрические размеры? Когда в семидесятых мы перешли на метрическую систему, изменились и размеры наших кирпичей. Старые имперские кирпичи были 9 дюймов на 4 1/4 дюйма (225×107,5 мм), новые метрические кирпичи — 215×102,5 мм. Они несовместимы, поэтому измерьте свои кирпичи перед покупкой. Вы можете купить оба типа у большинства поставщиков строительных материалов, но Imperial зачастую труднее подобрать по цвету.

4. Есть ли бетонная перемычка (горизонтальная опора) для замуровывания окна и хотите ли вы ее сохранить? Окна — уязвимые места в стенах, которые ослабили бы кирпичную кладку, если бы они не поддерживались перемычками или арками.При строительстве полой стены у вас, скорее всего, будет стальная перемычка с облицовочным кирпичом на передней части, которая соответствует остальной части стены или дополняет ее — оставьте это внутри.

Если у вас есть бетонная перемычка над окном, у вас есть вариант вынимания и повторного заполнения пространства кирпичом. Теперь перемычки обманчиво тяжелые, так что будьте осторожны. Не пытайтесь вытащить одно из окон без совета профессионала, если ваше окно шириной более 70 см. Если вы действительно хотите удалить перемычку, я бы подождал, пока вы не положите кирпичи в пределах двух рядов от верхней части окна.Затем используйте сверло по камню, установленное в перфораторе, чтобы аккуратно разгребать раствор, окружающий перемычку. Избегайте ударов молотка по стене, так как это выбьет некоторые кирпичи, которые удерживает перемычка.

Когда перемычка освободится, выньте ее и продолжайте наращивать до самого верха. Даже при самом умелом сгребании вы все равно можете выбить пару кирпичей над перемычкой. Сбейте с них раствор и вонзите их обратно в стену.

Инструменты, которые вам понадобятся…

После того, как вы определились с тем, что собираетесь строить, и посчитали кирпичи, пора отправляться за покупками! Вам потребуется следующее:

1. Молоток, стамеска и панельная пила (чтобы вытащить старое окно)

2. Мастерок для кирпича

3. Шпатель

4. Шнур

5. A несколько гвоздей

6. Молоток

7. Рулька (для резки кирпича)

8. Перфоратор с сверлом для камня

9.Лопата

10. Ведро

11. Место для взбивания раствора

12. Инструмент для заделки швов или небольшой кусок 15-миллиметровой медной трубы

13. Подойдет мягкая кисть — малярная кисть или совок.

14. СИЗ Перчатки и очки

Материалы, которые вам понадобятся …

1. Кирпичи (подсчитываются с использованием остальной части стены в качестве ориентира — не забудьте использовать двойные, если это сплошная стена)

2. Бризоблоки при необходимости

3. Цемент — один мешок 20 кг на 0.75м2 однослойной кирпичной стены. Помните: цемент — это серый пыльный материал, а раствор — это цемент + песок + вода

4. Мягкий песок (иногда называемый строительным песком) 2 мешка по 25 кг на 0,75 м2 кирпичной стены с одинарной обшивкой

5. Пластификатор — добавка, которая делает раствор проще в использовании.

Вынуть старое окно

Пора начинать вылезать из старого окна. Окна стеклянные, поэтому надевайте защитные очки. Если они деревянные, снимите все молдинги, окружающие окна, и осторожно освободите стекло.Затем распилите, забейте и вырежьте деревянную раму и подоконник, чтобы удалить их. Если у вас двойное остекление, вам может потребоваться профессиональная помощь, так как его сложнее снять.

Используйте перфоратор и сверло по камню, чтобы аккуратно отрезать раствор от полукирпичей, вырезанных вокруг оконного проема. Вы их теряете, поэтому аккуратно выньте их, так как вы замените их целыми кирпичами. Помните — если вы теряете перемычку, подождите, пока у вас не начнется кладка кирпича, прежде чем вынимать ее.

Очистите новое отверстие и удалите излишки цемента вокруг него.

Укладка кирпичей

Сначала взбейте сухой раствор в соотношении три части песка на одну часть цемента. Как только сухие части смешаны, сложите их в кучу и сделайте лопатой углубление посередине. Смешайте пластификатор в необходимом соотношении (он подскажет, сколько использовать на бутылке) в ведро с водой и налейте немного воды в лунку. Поскольку песок, который вы используете, может быть либо пропитан водой, либо сухим, я не могу сказать вам, сколько воды вам нужно добавить, поэтому начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте его.Как говорил мой старый начальник (и наставник по выпечке): «Вы всегда можете добавить Rich, но НИКОГДА не можете убрать!» Тщательно перемешайте воду до тех пор, пока раствор не соскользнет с лопаты, но сохранит свою форму при укладке на землю.

Перед тем, как приступить к укладке кирпичей, вбейте гвозди в кирпичные швы по обе стороны от проема для первого ряда и натяните веревку между ними. Линия веревки будет ориентиром для укладки кирпичей. Двигайте гвозди и натягивайте их на каждом курсе.

Используя кирпичный шпатель, зачерпните немного раствора и положите его на нижнюю поверхность проема. Кончиком шпателя переместите раствор так, чтобы ровный слой раствора покрыл то место, где вы собираетесь класть кирпич. Не заглаживайте этот раствор — он должен иметь шероховатую поверхность, чтобы можно было класть кирпич.

С помощью шпателя соскребите немного раствора со стороны кирпича и положите первый кирпич на место. Это должен быть кирпич снаружи вашей стены.Сначала положите наружный ряд (слой) кирпичей, затем положите кирпичи изнутри. Это обеспечит аккуратный внешний вид. Однако, когда вы дойдете до последнего ряда кирпичей, вам нужно сначала выложить внутренние кирпичи. Когда первый кирпич будет на месте, осторожно постучите по нему торцом шпателя, чтобы облегчить его положение. Вы положили кирпич! Продолжайте делать это, пока вы не заполните яму до одного слоя (слоя) кирпичей, глубиной в два кирпича.

Чтобы уложить последний ряд кирпичей, вам нужно будет уложить слой раствора, как и раньше, и соскрести немного раствора со стороны кирпича, но на этот раз вам также придется соскрести слой раствора на верх вашего кирпича.Сделайте это и вдавите кирпич на место. Вы все еще будете видеть зазор в растворе между верхним кирпичом и остальной частью стены. Чтобы заполнить его, вам нужно нанести небольшое количество раствора на кирпичный шпатель и разгладить его острым шпателем слоем в 1 см. Приложите мастерок для кирпича к стене так, чтобы его нижний край опирался на последний слой кирпича, и измельчите раствор в открытый шов острым шпателем.

Если вам нужно разрезать кирпичи, положите кирпич на плоскую поверхность (обычно это пол снаружи) так, чтобы «лицевая сторона» кирпича (то, что вы видите) было обращено вверх.Поместите лезвие валика в то место, где хотите нанести удар, и нанесите ему пару коротких резких ударов молотком. Это может потребовать некоторой практики.

Завершение работы

После того, как кирпичи уложены, самое время привести все в порядок. Острым краем шпателя соскребите весь раствор, выступающий из стены. Используя зубчатый шпатель и шпатель для укладки кирпича, заполните все зазоры в растворе, которые были пропущены при кладке кирпича.

Протрите края либо инструментом для стыков, либо какой-нибудь 15-миллиметровой медной трубкой, протягивая ее вдоль стыков, чтобы получить гладкую изогнутую поверхность в растворе.Затем почистите кирпичную поверхность мягкой щеткой, чтобы смягчить любые острые или некрасивые края раствора, затем очистите поверхность, и все готово.

Счастливого строительства!

Практическое руководство. Повторная фиксация исторического раствора

Изучение того, как перенаправить исторический раствор, является важной частью поддержания любой каменной конструкции. Независимо от того, построено ли оно из кирпича, камня или блока, любое историческое каменное здание на известковом растворе потребует некоторой перестройки в течение своей жизни.

При изменении точки зрения также важно понимать различия между известковыми растворами и растворами портландцемента, поскольку они очень разные и не могут использоваться взаимозаменяемо.В этом посте я расскажу вам краткую историю различных типов исторического раствора, как выбрать правильные продукты и инструменты, и, наконец, расскажу о том, как перенаправить исторический раствор.

Известковый раствор против портлендского цемента

До 1871 года в Америке почти каждое каменное здание строилось с использованием известкового раствора. Известковый раствор — это медленно затвердевающий, простой в использовании, очень универсальный раствор, который очень просто изготавливается из известковой замазки и песка. Известковые растворы и натуральные цементы использовались по-разному, пока портландцемент не появился в 1871 году, когда был открыт первый завод по производству в районе долины Лихай в Пенсильвании.

Портландцемент мог схватываться гораздо быстрее, чем известковый раствор, хотя в первые годы его прочность была не намного больше, чем у доступных натуральных цементов, поэтому рынок для него изначально был небольшим. С начала 1870-х до 1920-х годов пропорции портландцемента в строительных смесях быстро росли, в конечном итоге полностью заменив известь. В конце концов, производители смогли значительно улучшить удобоукладываемость и прочность портландцемента, сделав его в 10 раз прочнее традиционного известкового раствора!

Эти промежуточные 1871-1929 годы связаны с раствором, в котором с течением времени было все больше портландцемента и меньше извести, что делает анализ раствора важным, если вы хотите получить ту же смесь, которая использовалась изначально.Если анализ раствора невозможно, то лучше сделать ошибку в пользу известкового раствора, чтобы раствор не был слишком твердым для кирпича.

Его повышенная прочность и быстрое время схватывания помогли сделать портландцемент стандартом для строительства сегодня, так что мы можем строить огромные небоскребы (и гаражи), которые являются частью нашей современной жизни. Хотя это необычный материал для современного строительства, это ужасный выбор для исторических зданий по нескольким серьезным причинам.

Старая кладка и новый раствор?

Точно так же, как раствор из мягких известковых растворов превратился в более твердые растворы из портландцемента за последнее столетие, такие каменные блоки, как кирпичи и блоки, стали тверже по мере того, как наши печи стали более горячими.Правило всегда было таким:

«Каменная кладка должна быть тверже раствора, который удерживает ее на месте».

Использование портландцементного раствора с исторической кладкой не соответствует этому правилу, и вот почему:

  1. Слишком твердый: Портландцемент слишком твердый для исторической кладки. Эти мягкие кирпичи можно полностью разрушить твердым, громоздким раствором. Нанесение на старый кирпич портландцементного раствора может привести к растрескиванию и падению лицевой стороны кирпича и буквально превратиться в порошок — состояние, известное как «растрескивание».«Сверхтвердый раствор не позволяет кирпичу расширяться и сжиматься при сезонных изменениях, и его плотное сцепление является причиной растрескивания.
  2. Не пропускает воздух: Историческая кладка не является водонепроницаемым материалом. Он впитывает влагу и снова выпускает ее обратно, как и известковый раствор. Но портландцемент не пропускает воздух. Повторное нанесение портландцемента задержит влагу в стене и вызовет выцветание и преждевременное разрушение кирпича. Не говоря уже о том, что здание не может достаточно дышать, чтобы удалить влагу, которая неизбежно накапливается в помещении зимой.

    Как переназначить исторический миномет

    Первое, что вам нужно сделать, это найти подходящий миномет. Вы можете сделать свой собственный раствор из замазки из гашеной извести и песка, смешав извести к песку в пропорции 1: 3, если вы хотите быть супер старой школой. Вам не нужно добавлять воду в смесь, кроме небольшого количества, чтобы на начальном этапе «набить» песок.

    Обычно наиболее эффективно купить готовый раствор, такой как Ecologic Mortar, на сайте Limeworks.us. Они делают несколько разных цветов и текстур, чтобы помочь вам найти соответствие для вашего проекта, так как подбор цветов очень важен. Вы даже можете отправить им образец, и они сделают вам индивидуальный раствор, который точно соответствует вашему.

    Для перетяжки раствор должен быть очень густым. Ваш раствор смешан правильно, если вы можете взять горсть раствора и скомкать его в руке, и он будет сохранять свою форму.

    Removed Damaged Mortar
    Step 1 Remove Damaged Mortar

    Известковый раствор обычно достаточно мягкий, поэтому, если вы не занимаетесь большими проектами, удаление лучше всего производить холодным долотом и молотком. Для более крупных работ может быть полезно приобрести пилу Arbortech, как на картинке. Они позволяют быстро удалить известковый раствор и даже позволяют удалять целые кирпичи, не повреждая окружающий кирпич.

    Раствор следует удалить на глубину, в 2–2 1/2 раза превышающую ширину шва.Например, в шве шириной 3/8 дюйма старый раствор должен быть удален обратно на расстояние от 3/4 дюйма до 1 дюйма. Весь раствор в этой области должен быть полностью удален с кирпичной кладки, чтобы вы приступили к очистке кирпичной кладки с плоской квадратной спинкой в ​​очищенном шве.

    Шаг 2 Вакуумная очистка стыка
    Смочите стык

    По завершении удаления раствора тщательно пропылесосьте стык, чтобы больше не было мусора. Чистота — вот слово здесь.

    Шаг 3 Смочите стык

    С помощью пульверизатора аккуратно смочите стык.Не мочите его, но все поверхности должны быть запотевшими. Некоторые старые кирпичи особенно жаждут влаги, поэтому вам может потребоваться сначала добавить много воды и дать ей впитаться. Просто убедитесь, что поверхность влажная, но не блестит мокрой, когда вы начнете переустанавливать.

    Шаг 4 Заполните стык
    Заполните стык

    Когда раствор перемешан и готов к работе, пора залить стык. Используя остроконечный шпатель, ширина которого немного меньше ширины шва, с которым вы работаете, заполните шов полностью и плотно утрамбуйте раствор до конца.Если у вас есть проблемы с тем, чтобы раствор оставался на шпателе, вы можете забить его в стык прямо от ястреба, как на картинке. Этот метод может быть намного проще для заполнения очень больших швов.

    Очень важно плотно набить раствор и немного переполнить шов. Кроме того, убедитесь, что раствор не попадает на поверхность кирпича, чтобы не испачкать его известью.

    Шаг 5 Обработайте грань
    Обработайте стык

    После того, как раствор успел затвердеть и на нем останется отпечаток большого пальца, пора обработать поверхность раствора.Твердый отпечаток большого пальца означает, что когда вы нажимаете пальцем на раствор, он не повреждает раствор и не оставляет влажных следов на большом пальце. Когда он будет готов, с помощью остроконечного шпателя или шпателя слегка соскоблите шов, чтобы он почти слился с окружающим раствором.

    Ваша цель состоит в том, чтобы аккуратно довести новый раствор до уровня, на волосок более полного, чем существующий раствор в этой области, чтобы мы могли закончить его, промыть и дать ему максимально равномерно раствориться. Полезно пройтись по каждому краю, а затем вернуться и соскоблить центр заподлицо с краями.

    Обработка поверхности
    Шаг 6 Обработка поверхности

    С помощью рыхлителя несколько раз постучите щеткой по поверхности раствора. Это служит для еще большего уплотнения раствора, увеличения количества заполнителя на поверхности и старения поверхности, чтобы она выглядела похожей на другой выдержанный раствор в данной области.

    Шаг 7 Правильное отверждение

    Известковый раствор затвердевает в процессе, называемом карбонизацией, что означает, что он вытягивает углекислый газ из воздуха

    The Finished Product

    , удаляя воду.В течение следующих 30 дней раствор будет постепенно затвердевать, но в первые 3 дня необходимо распылять раствор не менее 3 раз в день, чтобы облегчить процесс отверждения. Если этот шаг пропустить, раствор может не застыть должным образом и в нем могут появиться трещины от напряжения.

    В теплую погоду или под прямыми солнечными лучами может потребоваться более частое запотевание. Вы также можете прикрепить мешковину поверх поверхности, чтобы замедлить процесс отверждения в жарких и солнечных условиях.

    Надеюсь, этот пост помог вам немного лучше понять вашу старую кладку.Есть также замечательная записка по истории масонства, написанная в соавторстве с моим учителем Джоном Спевиком, которую вы можете прочитать для получения более подробной информации и идей.

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работать руками и учить других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

    Решение проблем с водой в подвале — Сделай сам

    Стены подвала из кирпичной кладки на бетонных основаниях прочные, экономичные и сравнительно простые в возведении.Объедините эти атрибуты с тем фактом, что они обеспечивают большую гибкость проектирования, и вы получите довольно четкое объяснение того, почему стены подвала из бетонных блоков так распространены. К сожалению, утечки воды слишком часто кажутся еще одной стандартной характеристикой блочных подвальных стен.

    Решение проблем с водой в подвале

    После того, как вы определили, откуда поступает вода в вашем подвале, следуйте ключевым числам, чтобы найти решения, соответствующие вашим проблемам. Попробуйте сначала решения с наименьшими номерами и переходите к более радикальным мерам, таким как выкопка фундамента и установка дренажа, только если более простые подходы не помогут.

    [1] Ландшафтный дизайн

    Самый простой и наименее затратный способ решить проблемы с поверхностными водами — это благоустроить территорию вокруг вашего дома, чтобы поверхностные воды не пропитали почву рядом со стенами подвала. Земля должна иметь уклон вниз от дома не менее 4 дюймов на первых 6 футах, и нельзя высаживать кусты или деревья ближе 3 футов от стен.

    В месте со значительным уклоном местности может оказаться непрактичным выравнивать всю территорию вокруг дома для перенаправления дренажа.В таком случае можно вырезать неглубокую долину на расстоянии примерно 12 футов от стены, чтобы собрать сток и направить его вокруг дома. Эта депрессия не обязательно должна быть серьезной; траншея глубиной 1 фут с пологими стенками будет пропускать много воды, и ее по-прежнему будет легко косить.



    [2] Гидроизоляционный слой

    Если вы вынуждены зачистить более чем несколько дюймов верхнего слоя почвы, чтобы добиться надлежащего профилирования, вероятно, стоит продолжить копать до точки, находящейся примерно на фут ниже предыдущего уклона, а затем положить лист 10- мил полиэтилена перед заменой грунта.Этот барьер отводит воду от стен подвала.

    [3] Переделайте тротуары или подъезды с плохим уклоном или неплотно прилегающими к фундаменту.

    Может показаться радикальным — вырвать тротуар или крыльцо и заменить их, но это все же гораздо более легкое дело, чем выкорчевывание фундаментов дома. Разбейте старый бетон и выкопайте на 4 дюйма ниже уровня нижней стороны плиты. Уложите 4-дюймовый слой гравия для дренажа и установите формы для нового бетона так, чтобы новая плита или тротуар располагались под уклоном от фундаментной стены примерно на 1 дюйм на 10 футов.Используйте герметичный компенсатор между новым бетоном и фундаментной стеной.

    [4] Обследовать и отремонтировать дренажную систему по периметру

    Если вы не живете в очень засушливом районе, фундамент вашего дома должен иметь дренаж по периметру фундамента. Есть два основных типа: на участках с достаточным уклоном слив может работать самотеком, выходя в ливневую канализацию вниз по склону от фундамента вашего дома. На ровной местности слив по периметру должен быть привязан к отстойнику в подвале с помощью дренажных линий, проходящих под основанием, как показано на рисунке 1 (см. Диаграммы проблем с водой в галерее изображений).

    Системы отстойных насосов: Если у вас есть отстойник, у вас почти наверняка будет дренаж по периметру. В этом случае, если ваш насос работает, но у вас все еще есть проблема с водой, по крайней мере, часть дренажа фундамента не течет должным образом в отстойник.

    Гравитационные системы: Не имея совета от застройщика или первоначального владельца, вам может быть непросто определить, есть ли в вашем доме система самотечного слива. Чтобы подтвердить его существование, вам нужно либо найти розетку для системы, либо откопать и посмотреть.Если вы не обнаружите слива, пора позвонить профессионалу, владеющему экскаватором, и попросить его вставить его.

    Предполагая, что у вас есть дренажная система и все доступные части в хорошем состоянии, трудность может заключаться в том, что какая-то часть засорилась или разрушилась. Либо это серьезная проблема, но, возможно, нет необходимости выкорчевывать весь фундамент. Если вы можете определить, где вода течет в подвал, осмотрев внутреннюю часть стены, есть большая вероятность, что проблемная зона будет прямо снаружи.

    За исключением этого, вы можете проверить водосточную систему снаружи с помощью садового шланга. Системы водоотливных насосов можно проверить, прикрепив к шлангу стальную 1/2-дюймовую водопроводную трубу длиной 6 футов и используя струю воды, чтобы пробить ее до основания. Обойдите стены подвала с интервалом в 6 футов и найдите места, где вода не попадает в отстойник в подвале. Для гравитационных систем просто пропитайте грунт рядом с внешней стеной подвала в предполагаемой зоне на несколько часов. Если внутри окажется фонтан, значит, вы нашли хорошее место, чтобы начать копать.

    [5] Добавить дренажную систему по периметру и водоотливной насос

    Это непростое дело; вы можете подумать о том, чтобы нанять кого-нибудь, у кого есть необходимые инструменты, которые сделают это за вас. Тем не менее, вот основы: начните изнутри подвала, сделав отверстие для отстойника в бетонной плите примерно в 2 футах от стены подвала. Это отверстие должно быть около 2 футов в диаметре, но вы должны узнать точный размер плитки отстойника (глиняной, бетонной или пластиковой) у поставщика сантехники.

    Перед укладкой плитки выкопайте горизонтальное отверстие диаметром 6 дюймов под основанием и по внешнему краю основания. Поместите в отверстие отрезок 4-дюймовой пластиковой трубы и завершите установку водоотливного насоса. Выполнив эту работу в первую очередь, вы будете уверены, что любой дождь, который пойдет с незащищенным основанием, направится прямо в отстойник.

    Небольшая обратная лопата на несколько порядков сократит время и усилия, необходимые для рытья опор. Но если у вас сильная спина и много упорства, вы можете сэкономить немало денег, подняв лопату самостоятельно.Какой бы подход вы ни выбрали, начните с того места, где 4-дюймовая труба проходит под основанием, и выкопайте сужающуюся траншею до самого дна основания. Внизу канава должна быть шириной от 10 до 12 дюймов, чтобы оставалось место для плитки и гравия. Продолжайте движение по дому, прокладывая туннели под тротуарами, когда можете, или оставляя слив, если нецелесообразно проходить под большей частью бетона. После завершения траншеи тщательно очистите стену и используйте Рисунок 1 (см. Диаграммы проблем с водой в галерее изображений) в качестве руководства для установки дренажа, гидроизоляции и засыпки.



    [6] Установить дренажную систему плиты для высоких грунтовых вод

    Если ваши проблемы с водой вызваны повышением уровня грунтовых вод, слив по периметру сам по себе не высушит ваш подвал. Вам нужен способ, чтобы вода могла попадать в отстойник как изнутри, так и снаружи от опор.

    То, что я собираюсь описать, касается изнурительного труда — вашего или вашего сотрудника — но я не знаю, как с этим справиться. Вы собираетесь удалить часть пола подвала шириной 3 фута по всему внутреннему периметру стен подвала.

    Начните с поломки пола и выкопания ямы для водоотливного насоса, а затем продолжайте движение параллельно стене, удаляя по частям плиты за раз в 3 фута валком. Это будет происходить быстрее и проще, чем вы думаете, если вы взорвете участок пола лопатой на глубину лезвия лопаты, а затем сломаете неподдерживаемую плиту 10-фунтовой саней.

    Используйте рисунок 2 в качестве руководства (см. Диаграммы проблем с водой в галерее изображений) для укладки гравия и дренажной плитки и повторной заливки пола.Не забудьте включить дренажные отверстия и дюйм гравия на опоре и дренажные отверстия, чтобы вода могла стекать из стержней блока в отстойник. Держите новый бетон, смешанный в соотношении примерно 1 часть портландцемента к 4 частям мелкого чистого гравия, на уровне или примерно на толщину листа бумаги выше, чем прилегающий старый бетон.

    [7] Установить блочную дренажную систему

    Одним из решений проблемы утечки воды через сердцевины блоков между стыком стены и пола является слив сердцевин блоков в отстойник.Поднимитесь примерно на 4 дюйма от пола, чтобы избежать попадания раствора на дно кернов, и просверлите отверстие в каждом керне блока. Закупорите короткий кусок пластиковой трубы в каждое отверстие и проложите дренаж вместе с соответствующими отверстиями, чтобы они вели к отстойнику. Соблюдайте правильный уклон слива 1/4 дюйма на фут, чтобы вода не поднималась обратно.

    ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Гарольд Дикинсон — строительный инспектор в Оливии, штат Миннесота.


    Первоначально опубликовано: май / июнь 1986 г.

    Спросите OTH: Стены подвала пыльные и мокрые

    На этой неделе к нам пришла жительница Старого города Кейт.Кейт недавно переехала в свой дом 18 века, и у нее возникла небольшая проблема с каменным фундаментом подвала. Вот что говорит Кейт:

    Мы только что переехали в дом на Принс-стрит в декабре, и одна из вещей, которые продали нам в доме, была удивительная каменная столовая и кухня в подвале. По словам человека, который ремонтировал дом в 2004 году, дом был построен на оригинальной подпорной стене Потомака. Несмотря на то, что они выглядят красиво, у каменных стен есть некоторые проблемы.Моя самая большая жалоба заключается в том, что они проливают много пыли. Моего мужа сводит с ума, что мне приходится тратить пару часов каждые выходные, пылесосить стены! Но нам сказали, что мы можем запечатать стены и сделать это, пока мы в отпуске с домашними животными, так как это токсично. Мой муж все еще опасается этого. После сильного ливня прошлой ночью мы обнаружили еще одну проблему … стена «проливает» немного воды. Не льется, но камень мокрый. Странно то, что он не льется сверху стены; скорее он идет с середины стены.Мы даже не знаем, кому звонить по этому поводу, не говоря уже о том, что с этим можно сделать. Есть предположения? Спасибо!

    К сожалению, решить эту проблему непросто. Независимо от «решения» всегда будут некоторые неожиданные / нежелательные побочные эффекты. С одной открытой кирпичной стеной в нашем доме и подвалом со всеми кирпичными стенами и мягким раствором, мы чувствуем вашу боль как на песчаном беспорядке, так и на мокнущих стенах. Надеюсь, даже если у нас нет волшебного решения для вас, у нас есть хоть какая-то информация, которая может помочь.

    Ответ в старом городе:

    Подвальные помещения 18-19 веков чаще создавались как утилитарные помещения, а не как удобные и законченные помещения, которые мы привыкли ожидать от домов. Стены, как правило, строились из бутового камня или кирпича, чтобы поддерживать остальную часть дома, и не уделялось особого внимания обеспечению водонепроницаемости этих участков. В те дни раствор, используемый для закрепления этого камня и кирпича, не был твердым и в основном водонепроницаемым раствором на основе портландцемента, к которому мы привыкли сегодня, а скорее мягким раствором на основе извести.Вы можете легко определить разницу в растворах, проведя пальцем по стыку.

    Попробуйте в следующий раз, когда выйдете куда-нибудь. Если на пальце отваливается немного песка, вероятно, это мягкий раствор на основе извести, если он кажется твердым и твердым, но все равно остается на месте, как вы смотрите на современный цементный раствор. Цвет также часто является индикатором: светло-коричневый для лайма и более темно-серый для цемента, но это не всегда так.

    Раствор на основе извести был очень важным аспектом в старом строительстве, особенно с более старым и более мягким кирпичом.Чтобы разместить дом на скалах или мягких кирпичах, которые со временем слегка сдвигаются, требуется раствор, который позволит это движение. Если давление механизма было приложено к камням или кирпичу, конечным результатом было бы растрескивание и разрушение камней или кирпича, а не раствора.

    Сегодня в доме Кейт более мягкий раствор делает свое дело, позволяя гордо стоять 200-летним строениям в Соединенных Штатах и ​​намного старше по всему миру. Однако основным недостатком таких мягких растворов является пыль, которую они создают.Раньше это не было проблемой, когда в домах никогда не было обнаженного кирпича, но с учетом современного интереса к кирпичным и каменным стенам эта пыль — не только проблема за пределами дома.

    У нас такая же проблема в домашнем офисе. Каждую неделю мы должны убирать со стола, где выпало и скопилось немного строительного раствора. Это не так уж и плохо, так как мы перетянули кирпичи (старый и нестабильный раствор удалили и заменили на более новый и более прочный раствор), но это все еще происходит.

    В красивой кухне / подвале Кейт у нее гораздо большая площадь поверхности, что также означает больше пыли.Взгляните на ее красивые стены.

    Второстепенная проблема, связанная с этим мягким раствором в подвальных помещениях, заключается в том, что земля находится с другой стороны стены без мембраны для защиты от влаги. Когда идет дождь, раствор пористый и позволяет воде просачиваться в подвал. Я знаю некоторых масонов, которые называют их «точечными плакальщиками». Обычно они не вызывают проблем в незавершенных помещениях, но они являются серьезной головной болью, когда в вашем подвале красивые утилизированные полы и это пригодное для жизни пространство.У Кейт эта проблема возникает, когда идет сильный дождь и земля становится влажной, и это приводит к тому, что мы видели на фотографии, показанной выше.

    Позвольте мне сказать первым, Кейт не одна. Вы только посмотрите, что нас встретило после первого действительно сильного дождя в нашем доме. Если вы вчера читали и видели, как на нашем заднем дворе наводнение и плывущий пруд, это был тот же самый ливень, который вызвал следующее в нашем подвале.

    Первая реакция на что-то подобное — запечатать стену.Как вы можете видеть на нашей фотографии, стена ранее была покрыта толстым слоем белой краски, но это серьезно не удалось. Но в случае с подвалом Кейт стена великолепна, и вы не хотите скрывать ее каким-то толстым гидроизоляционным материалом, особенно если он не будет работать. Единственный реальный вариант — использовать что-нибудь прозрачное, например, полиуретан на масляной основе. Это и запечатает пыль и песок в швах раствора, придавая камням хороший блеск, и может помочь предотвратить попадание воды через швы, но это не настоящий подход к защите от воды.

    Венди наносит полиуретан на кирпичную стену нашего офиса. Вы можете увидеть разницу в цвете, и это действительно сделало нашу офисную стену намного круче.

    Хотя применение полиуретана может помочь, вы должны помнить, что вода по другую сторону стены подвала все еще там, все еще пытается выйти, и она может просто найти более разрушительное место, чтобы выйти, если первая место заблокировано.

    Что мы можем сказать, так это то, что, как вы видели выше, мы применили полиуретан такого типа в помещениях, и дым действительно не так уж плох.Поскольку наш старый дом настолько рыхлый с точки зрения энергии, просто оставление некоторых окон открытыми, как правило, решает проблемы с дымом, пока он сохнет.

    Покрытие стен полиуретаном защитит от пыли и придаст красивый вид камням, но для истинного решения проблем с водой обычно требуется гораздо более трудоемкий и дорогостоящий подход. Имеет смысл, что вода будет проходить сквозь стены, если учесть, что любой воде, сидящей за стенами во время сильного дождя, некуда деваться.Оказавшись в земле, вода застревает, и она будет искать путь наименьшего сопротивления. Этот путь почти всегда проходит через стены подвала. Когда воды мало, как кажется на фотографии, часто можно просто дать ей высохнуть и понять, что время от времени вы будете плакать.

    Но если ситуация ухудшится, и вода скапливается на полу, а не сливается из подвала, ваша цель должна переключиться на удаление воды, а не на защиту от воды. Под этим я подразумеваю дать воде, которая в противном случае протекала бы через вашу стену, другое и более легкое место, например, слив в водоотливной насос, который затем будет перекачивать воду вверх и из вашего дома, или улучшенный дренаж на грунт вокруг вашего дома, чтобы отводить воду подальше от фундамента.

    Для достижения этой цели существует несколько подходов, но один из них более прямолинейный, в то время как другие потребуют значительных затрат / трудозатрат.

    1. Сначала вы можете установить улучшенные дренажные трубы на водосточные трубы и закопать дренажные плитки в земле в любом месте, где вы заметите, что вода поступает на вашу собственность из собственности вашего соседа. Мы надеемся, что это предотвратит попадание излишков воды в землю вокруг стен подвала и приведет к меньшему общему насыщению и утечкам.Это первый шаг к тому, чтобы увидеть, сможете ли вы довести себя до точки, в которой у вас будет достаточно воды, чтобы она не могла найти вас в вашем доме.
    2. Второй и обычно лучший (но самый дорогой) вариант — это установка «французского водостока». Французский водосток устанавливается либо внутри дома под цокольным этажом и по внутреннему периметру дома, либо, как правило, он устанавливается снаружи дома, выкапывается довольно глубоко и закладывается в основание фундамента. Дренаж перфорирован и покрыт рыхлыми камнями, что позволяет воде попадать в дренаж через отверстия, а не собираться за стенами.Затем вода течет через канализацию в отстойник, откуда она в конечном итоге удаляется из дома.
      Если у вас еще нет французского водостока, он может решить ваши проблемы с водой, но часто это довольно дорого для установки. Если у вас уже установлен французский сток, есть еще один вариант.
    3. Последний и наиболее трудоемкий вариант — выкопать вокруг фундамента вашего дома, почти до нижней части фундаментной стены, и нанести лист гидроизоляционного материала на внешнюю сторону стены перед тем, как снова залить его.Затем материал будет прикреплен к стене с помощью какого-то клея и будет выступать над поверхностью земли. Когда материал поднимается над землей, он затем наклоняется к дому и не пропускает воду между материалом и фундаментной стеной. Короче говоря, это означает массу копаний и много труда, но это все еще не надежно. Материал будет находиться в контакте с водой почти все время и со временем обязательно разрушится и впустит воду. Таким образом, похоже, что практически любое решение будет иметь определенный уровень надежности.

    Хотя у меня нет волшебного решения, я думаю, это самое важное, что нужно запомнить. Как бы нам ни хотелось, чтобы подвалы были сухими, но вашему дому уже более 200 лет, и он построен из бутового камня, поэтому некоторые проблемы вполне ожидаемы. Если ваше просачивание воды настолько плохо, насколько это видно на фото, я думаю, что вы в целом в довольно хорошей форме, но если ситуация станет намного хуже, надеюсь, эта информация поможет.

    Есть ли у кого-нибудь еще какие-нибудь отличные идеи, как бороться с строительной пылью и работать над улучшением герметичности стены подвала? Что бы вы сделали в такой ситуации? Напишите нам и Кейт пару центов по этому поводу.

    У вас есть вопросы? Просто зайдите в нашу форму «Спросить», расположенную в правом столбце сайта, и заполните любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о наших проектах, ваших проектах, рецепте, который вы видели на нашем сайте, Александрии, Вашингтоне, округ Колумбия, или или что-нибудь, в чем, по вашему мнению, мы можем вам помочь.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *