Кладка столбов из кирпича своими руками видео: Кладка столбов из кирпича: технология, ошибки, фото, видео,

Кирпичные столбы для забора своими руками

Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании, со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды — это надежность, прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Кирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.

Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты.

Инструменты и принадлежности для работы

Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.

Набор инструментов для выполнения кирпичной кладки

Итак, для работы необходим следующий «арсенал»:

  • Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
  • Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет, например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500×1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200—250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.
Самодельная емкость-корыто для замешивания бетонного раствора

Вопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.

Кроме большой емкости, будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ÷ 10 литров.

  • Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
  • Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
  • Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.
Буры. Ручной — дешев, но работа требует значительных физических усилий. Мотобур — дорогой инструмент, но работу выполняет чрезвычайно быстро и качественно
  • Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.
  • Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8×8 или 10×10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ÷ 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.
Для работы на высоте могут потребоваться подмостки
  • Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столбиков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ÷ 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.
Для работы с бетоном удобны тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью
  • При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками, так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п.).
Цены на строительный кирпич

Строительный кирпич

Основные этапы работы

Подготовив все необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбов включает следующие основные этапы работы:

  • Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000÷2500 мм.
  • Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
  • Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.

Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100÷150 мм.

  • Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
  • Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.
Расчет материала

Произвести расчет можно достаточно точно, если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.

Одна их самых распространенных схем кладки

Стандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 × 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.

      

Кирпич стандартного размера

Толщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.

Расчет производится следующим:

65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;

2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;

27 × 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.

Производя расчеты, нужно учитывать и то, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.

В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ÷ 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.

«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)

Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.

Есть ли у вас опыт по выполнению кирпичной кладки?

Если это придется делать впервые, то нелишним будет заранее ознакомиться с основными технологическими приемами. О правилах выполнения кирпичной кладки – в специальной публикации нашего портала.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

Чтобы хорошо разобраться в этапах работы, их нужно рассмотреть подробно. А затем, выполняя возведение столбов, можно опираться на данные инструкции с учетом конкретных особенностей собственного плана установки забора.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Схема установки кирпичных столбов выглядит примерно так.
 
На схеме цифрами показаны следующие элементы:
1 – опорная труба, устанавливаемая внутри кирпичной конструкции;
2 – часть фундамента столба, залитая грубым раствором, изготовленным из песка, щебня и цемента;
3 – ленточный фундамент под кладку пролета между столбами;
4 – верхний слой фундамента из тонкого раствора из песка и цемента;
5 – кирпичная кладка;
6 – защитное покрытие (колпак или отлив) столба.
Сначала производится разметка местности, где будет установлено ограждение. Она производится с опорой на имеющийся план участка, на котором определена так называемая «красная линия», по которой и может быть установлен забор.
Первым делом определяется опорная точка, в которую вбивается колышек или отрезок арматуры, определяется ширина будущей траншеи под фундамент, и на нужном расстоянии от первого колышка вбивается второй.
От опорных точек в нужном направлении протягиваются две бечевки, которые растягиваются и закрепляются также на арматуру или колья на другом конце будущего ограждения.

Если забор будет ограничивать участок не с одной, а с нескольких сторон, то такая же разметка при помощи растягивания шнуров производится со всех огораживаемых сторон. 
Далее, на отмеченной разметкой полосе роется траншея под общий мелкозаглубленный фундамент забора. Его глубина может варьироваться от 250 до 300 мм. С учетом необходимой толщины песчаной засыпки глубину траншеи делают на 100 ÷ 150 мм больше.
После завершения рытья траншеи, в ней на расстоянии 2000 ÷ 2500 мм одно от другого пробуриваются отверстия под металлические столбы или арматурные прутья. Глубина отверстий должна быть 500 ÷ 700 мм, а диаметр больше сечения устанавливаемого столба на 150 ÷ 200 мм.
На дне траншеи, насыпается и максимально уплотняется песчано-гравийная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм.
Отверстие перед установкой туда опорной трубы, рекомендовано подготовить, уложив в него гидроизоляционный материал, а на дно, засыпав и утрамбовав песок слоем в 80 ÷100 мм.
Следующим шагом в скважину устанавливается труба - стойка, с закрепленными на ней сваркой снизу и по бокам металлическими поперечинами, роль которых могут исполнять отрезки уголков, труб или толстой арматуры.
Они после застывания бетона обеспечат стабильность стойки, не позволят трубе со временем просесть под воздействием нагрузки.  
Столб выставляется строго вертикально по уровню или отвесу, фиксируется в нужном положении.
Затем, в отверстие вокруг столба заливается грубый раствор, состоящий из бетона и щебня. Его нужно утрамбовать, для того, чтобы в нем не осталось воздушных пустот.
После того как бетон вокруг стоек застынет, в траншею устанавливается арматурная конструкция, которая скрепляется с помощью проволочной скрутки и таким же образом соединяется со стойками в средней их части.
Далее, переходят к сборке опалубки для всей ленты фундамента. Опалубку поднимают на нужную высоту и выстилают ее дно и стены гидроизоляционным материалом, чтобы бетонный раствор не просачивался между досками, а влага из него не уходила в почву.
Далее, опалубку заполняют бетонным раствором.
Этот процесс рекомендовано провести за один подход, а если ограждение длинное, а опалубка достаточно высокая, то раствора потребуется много. Поэтому будет практически невозможно получить такое количество бетона одновременно, если замешивать его вручную.
Из этого положения есть два выхода – взять в аренду бетономешалку или заказать готовый раствор в профильной компании.
По залитому в опалубку бетону нужно пройтись штыковой лопатой – ею протыкают раствор через каждые 200÷250 мм. Этот процесс нужно провести для того, чтобы освободить пока еще пластичный бетон от воздушных пузырей, которые могут образоваться при заливке. После этого поверхность бетона разравнивается правилом, и конструкция оставляется для застывания и набора прочности – этот процесс проходит достаточно долго, продолжение работ можно производить только через 20 ÷ 28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента.
Чтобы фундамент был прочный, начиная со второго дня после заливки его ежедневно нужно поливать водой на протяжении 10 ÷ 14 дней.
Проводить распалубку можно через одну ÷ две недели, в зависимости от температуры воздуха.
Чтобы не терять время, оставшееся до полного созревания ленты, можно проделать кое-какие операции с металлическими стойками.
Все металлические стойки связываются между собой горизонтальными перемычками. Их закрепляют на высоте примерно 350 ÷ 400 мм от фундамента и от верха столбиков, выдерживая горизонтальный уровень.
Дополнительно можно установить перемычку и в средней их части.
Эти элементы в совокупности придадут каркасу жесткости, что очень важно для конструкции забора.
После того как каркас забора будет готов, а фундамент наберет марочную прочность, можно переходить к кирпичной кладке столбов.
Кирпич выкладывается вокруг опорных металлических столбиков.
Раствор для кладки кирпича должен быть однородным и тонким, то есть песок, входящий в его состав, просеивают через сито с мелкими ячейками.
Но, прежде чем наносить раствор на фундамент, на его края, по периметру будущего кирпичного ряда, укладываются металлические отрезки арматурного прута. С помощью их поддерживается одинаковая толщина швов на протяжении всей кладки. Прут укладывается со всех четырех сторон.
Затем, придерживая его, на участок, где будет производиться кладка, наносится раствор и разравнивается на толщину прута. Далее, сверху раствора и прута укладывается кирпич, ровность расположения которого контролируется с помощью строительного уровня.
При необходимости кирпич пристукивается резиновым молотком, чтобы добиться идеально точного его положения.
Чтобы соблюсти ширину вертикальных швов между кирпичами, на уровне внешнего его края тоже ставят отрезок прута. Затем, боковую часть кирпича мажут раствором, придерживая прут, и укладывают следующий кирпич.
Выставив и выровняв кирпич, вертикальный пруток извлекают из шва и устанавливают к краю только что уложенного кирпича. Эта сторона снова промазывается раствором, и к ней выкладывается третий кирпич, а затем, по той же схеме - и четвертый.
После завершения выкладывания ряда, все пруты из швов удаляют, оставляя между кирпичами с внешней стороны кладки узкое одинаковое по толщине пустое пространство, которое после кладки трех ÷ четырех рядов необходимо заполнить раствором и произвести их заглаживание – «расшивку» с помощью специального инструмента.
Далее, процесс циклически повторяется - на готовый ряд кладки выставляются прутки, наносится раствор и укладывается кирпич. 
Так продолжается до тех пор, пока столб не будет поднят на нужную высоту.
После укладки последнего ряда кирпичного столба, его верхнюю часть нужно правильно оформить.
Если металлическая труба имеет сверху незаделанное отверстие, его нужно обязательно закрыть, чтобы влага меньше попадала в полость. Поэтому его чаще всего закрывают металлической пластиной, а сверху нее наносят цементный раствор.
После этого сверху столба монтируется крыша, которую обычно выбирают вместе с материалом, устанавливаемым в пролетах между столбами.
Металлический колпак, как правило, закрепляется на стенах столба с помощью дюбелей.
Могут применяться и бетонные отливки – тогда их устанавливают на раствор.
После завершения оформления столбиков сверху, можно переходить к монтажу на металлические перемычки самих пролетов забора.

Какой тип забора подойдёт к кирпичным столбикам?

Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор. Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора. Особую импозантность участку придаст кованый забор. Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила.

Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.

Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.

Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.

Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.

А как быть с воротами?

Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные ворота распашного типа. Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция откатных ворот. Подробные инструкции – на страницах нашего портала.

Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза.  Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.

Не хватает средств на кирпичные столбы?

Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто забетонировать столбы для забора. Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.

И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.

Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба

Кладка в кирпич своими руками видео

Наливной пол своими руками - советы и рекомендации как правильно, быстро и просто построить наливной пол Декоративная шпаклевка своими руками - советы и рекомендации как сделать и нанести самостоятельно декоративную штукатурку фото Установка унитаза своими руками - пошаговая инструкция и рекомендации от мастеров по монтажу напольных моделей унитазов фото и видео При выкладывании несущего периметра здания делать это одновременно.

Одна сопряженная стена не должна по количеству рядов опережать другую. Любые отклонения влияют на прочность кладки и адгезивные свойства.

Кладка облицовочного кирпича своими руками видео поможет вам качественно выполнить эту работу. Здесь важный момент это правильное распределение шва.

Способы и виды кладки Для успешного воздвижения стен и монтажа печи нужно знать, нужно знать как правильно это делать. Кладка 1. Все зависит от толщины стен. Количества рядов. При любой конфигурации важно правильно перевязывать швы, чтобы обеспечить конструкции жесткость и устойчивость.

Важно освоить 4 базисных вида кладки, понять принципы связки кирпичей между собой. Все остальное приходит с опытом. Столбы для забора своими руками - изготовление и установка опорных столбов различных конструкций фото Натяжной потолок своими руками - проектирование, выбор дизайна и монтаж натяжного потолка Подсветка потолка своими руками - лучшие идеи применения светодиодной подсветки и советы по ее монтажу фото Что касается перевязки, то она бывает одно и многослойной.

Ряды должны правильно чередоваться. Иначе при неправильной перевязке будут проблемы — стена просто расползется по швам!

Кладка стен из кирпича фото и видео уроки

Тычковые и ложковые ряды при многослойной перевязке должны чередоваться в определенной последовательности. Не идти дважды сплошняком.

Наиболее простая перевязка — однорядная, выполняемая за счет сдвига кирпича. Выполняется обычно при строительстве тонких простенок, закладке каких либо пустот. Для усиления стен применяется армирование. Ложится металлическая сетка через определенное количество рядов Обычно этим пренебрегают, что чревато последующим растрескиванием стен.

Отход от любых норм и правил, принятых в строительстве — это всегда риск. Лучше с самого начала сделать все правильно, чем потом переделывать. В конечном итоге, долговечность постройки зависит от добросовестности строителя. Не стоит внешние стены поднимать в морозы, ну ни к чему это, все равно раствор полноценно не высохнет. Конечно, он схватится, но качества высыхания и прочность в будущем будут намного меньше, поэтому лучше ждать поздней весны лета и по хорошей погоде строить.

Виды кирпичной кладки

А вот такие растворы нужны для тех, кто живет на крайнем севере, а не для тех, у кого есть выбор сделать хорошо или побыстрее. Летом планируем строительство дома, есть участок, фундаментные блоки. Лишних средств нет, будем строить сами, только на нулевой цикл наверное пригласим профессионала, чтобы правильно вывел углы. Очень понравилось видео про приспособление для кладки, так ровно и красиво получается!

Надо будет обязательно такое приспособление сделать. Не понимаю, зачем заниматься такими извращениями, как кладка кирпича своими руками. Даже ограничение в бюджете выглядит плохим аргументом Если нет профессиональных навыков, можно такого наворотить, что потом придется отдать гораздо больше, чтобы исправить косяки. Лучше уж нанять специалиста. А статья эта полезна по части контроля этого специалиста.

Так как если не знаешь, как правильно, то как можно проконтролировать? Моё первое знакомство с кирпичной кладкой было то ещё.. Ничего не умея начал строить углублённый погреб.

Конечно, я и читал и смотрел ролики, и инструментом запасся, и думаю что для первого раза было не плохо. Теперь то я разбираюсь и в кирпиче, и в растворе, и кладка у меня по линеечки,но могу всем начинающим строителям сказать, что ничего в этом страшного нет и через время у вас будет и опыт и мастерство. Весна уже на носу и жена заказала баньку на даче поставить. От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения.

Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов - углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками.

Для удобства она расписана по шагам. Суть шага заключается в кладке кирпича "на сухую". Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки. Чтобы кирпич также не "тянул" влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Можно сказать, что данный этап - самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

В строительстве используется различный материал. Один из них, самый популярный и востребованный — кирпич.

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:. Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен высолов. Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром мм длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры , уровень, кельма, молоток и мелкий камень можно щебень.

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении соответственно.

Видео — кладка облицовочного кирпича: технология кладки

Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора.

Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал. Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального - не более 12 мм.

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко.

Выкладка первого ряда делается полностью - от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения. Сначала необходимо сформировать углы на высоту рядов.

Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки.

Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения.

Краткая терминология

Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать. Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится. Чудесная метаморфоза: как меняет мужчин борода. Фото до и после. Чтобы не навлечь проблем, или Почему нельзя убираться в доме в воскресенье.

Я пью с утра воду с лимонным соком, а также ставлю в комнате тарелку с лимоном. Гостям рады в любом доме и другие необычные для туристов явления в Ереване.

Пара усыновила сразу четверых детей, чтобы братья не расставались. Проводите больше 5 часов перед экраном в день?

Технология замешивания раствора

Пособие как сохранить зрение. Согласно исследованию во время физической тренировки мозг тоже устает. Они научатся новым навыкам: почему стоит привлекать детей к волонтерству. Мамы взрослых детей, которые больше похожи на их сестер-ровесниц.

Несказочная жизнь сказочной актрисы. Куда попала с экранов Лидия Вертинская. Как я навсегда отказалась от спреев для носа и задышала полной грудью. Вкусный грибной суп с душистыми лесными опятами и картофелем.

Девушка пришла в гости к парню.

кладка своими руками на видео

Кирпич считается одним из наиболее надежных строительных материалов для возведения забора. Он достаточно прочен и способен длительное время выдерживать воздействие различных природных факторов. Однако постройка ограды из одного только кирпича потребует значительных финансовых вложений, да и смотреться такая конструкция будет слишком массивно.

Армирование столбов

Кирпичные столбы для забора

Именно поэтому в последнее время одним из наиболее популярных видов ограждений стали комбинированные заборы из кирпичных столбиков и материала, который устанавливают в пролеты. Это может быть шифер, профнастил или кованые решетки.

Забор из кирпичных столбов сочетает в себе надежность и эстетическую функцию, а его постройка обойдется в значительно меньшую сумму. Кроме того, кладка столбов из кирпича для забора не отличается особой сложностью, поэтому выполнить ее можно своими руками.

Расчет материалов

Для начала необходимо подсчитать, сколько кирпичей на столб для забора понадобится, определиться с количеством столбов и выяснить общие объемы необходимых материалов. Выполняется это в следующей последовательности:

  • По периметру участка наносится разметка на месте установки будущего ограждения (на фото).
  • В углах и местах установки ворот и калитки следует предусмотреть столбы.

  • Остальные опоры следует распределить в зависимости от того, какой ширины должны быть пролеты для установки запланированного материала. Следует помнить, что наиболее оптимальной длиной пролета считается расстояние в 2-2,5 м.
  • Как правило, столбики кладут в полтора кирпича. Ширина такой опоры будет составлять 38 см.
  • Учитывая все, что было сказано выше, можно рассчитать, сколько кирпичных опор понадобиться построить.
  • Не зависимо от того, какой кирпич для столбов забора вы выберете, на один столбик шириной 38 см и высотой 2 м расход кирпича составляет в среднем 110 штук. К расчету необходимо прибавить по несколько кирпичей на каждый столб на возможный брак.

  • Для усиления угловых и несущих опор следует также приобрести прочный металлопрокат (трубу диаметром не менее 8 см) или же арматуру из расчета 6 штук на столб.

Выбирая кирпич для столбов забора учитывайте то, что для кладки цоколя лучше всего использовать материал, гармонирующий с цоколем основного здания, а вот при кладке столбов можно применять различные декоративные вариации.

Фундамент

После того, как вы рассчитали, сколько и чего понадобиться, можно приступать к первому этапу постройки. Возведение фундамента происходит с учетом характеристик грунта и возможных перепадов высоты. Чтобы не допустить перерасхода раствора для заливки ленточного фундамента, периметр предварительно разбивают на участки с разным уровнем (как показано на фото).

Тип фундамента зависит от материалов, используемых для возведения ограждения. Для комбинированных заборов чаще всего заливают единый ленточный фундамент. При необходимости можно построить ленточно-столбчатое, столбчатое или монолитное основание.

Глубина закладки основания также зависит от общего веса конструкции. В любом случае она не должна быть меньше 1,2 м.

Чтобы выталкивающая сила грунта не деформировала основу ограды, фундамент необходимо заливать так, чтобы его низ был в два раза шире верха. Для замешивания раствора следует использовать такие компоненты: 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 3 ведра щебня.

После заливки фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой или же регулярно поливают водой для препятствования слишком быстрому высыханию.

С момента заливки основания до начала следующего этапа работ должно пройти не менее недели.

Кладка столбиков

Если вы решили выполнить кладку кирпича своими руками, вам понадобиться мастерок и уровень или отвес для корректировки уровня опоры. Чтобы столбы были достаточно устойчивыми, для первых нескольких рядов специалисты рекомендуют использовать полнотелый кирпич. На каждой стороне должны лежать по два кирпича, один из которых укладывается длинным ребром, а второй торцом, как на фото ниже.

При нанесении раствора на нижний ряд перед укладкой следующего старайтесь каждый раз класть приблизительно одинаковое количество раствора, так все столбики будут аккуратными и одинаковыми по высоте.

Дополнительно усилить опору можно металлической сеткой или тонкой арматурой. Укладывают ее в каждый четвертый ряд (так как показано на фото ниже). Периодически следует проверять правильность кладки при помощи строительного уровня или отвеса.

В результате у вас должны получиться такие столбы из кирпича для забора (на фото ниже). Далее необходимо заполнить образовавшуюся внутри полую сердцевину. Использовать для этого можно мелкий щебень и жидкий цементный раствор.

После этого столбики следует оставить до полного высыхания. Сколько времени может для этого потребоваться? Как правило, к следующему этапу можно переходить уже через 18-20 дней.

Подробнее с процессом кладки опор из кирпича и рекомендациями по выполнению этой работы вы можете ознакомиться в следующем видео.

Оформление

Верхушки опор желательно прикрыть какой-либо защитой. Это может быть обычная плитка для дорожек, накладка с декоративным фонариком или же металлический или полимерный колпак. Так построенные вами столбики из кирпича для забора не только приобретут законченный вид, но и будут дополнительно защищены от воздействия различных атмосферных воздействий.

Еще одним вариантом отделки является обработка кирпича специальной пропиткой, которая также защитит материал от разрушения и появления на поверхности белых солевых разводов. Для облицовки опор можно использовать декоративный камень или плитку.

Далее к кирпичным опорам крепятся лаги, на которые устанавливается выбранный вами для заполнения пролетов материал. На опоры, установленные по обеим сторонам от входа и въезда, навешиваются ворота и калитка.

Если вы выполните все работы правильно и с использованием качественных материалов, такой забор сможет прослужить вам не один десяток лет.

Кладка кирпичных столбов своими руками: технология, схемы и фото

Кирпичные столбы давно стали привычным явлением не только в строительстве заборов. Наличие таких элементов часто присутствует в структуре зданий. Несколько таких вертикальных строений с размещённым на них перекрытием могут стать самостоятельной конструкцией, выполняющей функцию навеса или беседки. Кладка кирпичных столбов может осуществляться разными способами и в разных местах, о чём и будет рассказано в этой статье.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по бетонированию фундамента и кладке кирпича понадобятся следующие инструменты:

  1. Бетономешалка или ёмкость для замешивания раствора и бетона и совковая лопата
  2. Мастерок
  3. Штыковая лопата
  4. Шнуры
  5. Уровень
  6. Пруток (если кладка будет выполняться с его использованием)

Необходимые материалы

Из материалов будет нужен сам кирпич, а также:

  1. Цемент М-400
  2. Песок и вода
  3. Щебень фракции 20 – 40
  4. Гидроизоляция (гидробарьер или рубероид)
  5. Металлическая арматура 8 – 20 мм

Приготовление раствора

Раствор для бетонирования столбов забора готовится так: на 1 ведро цемента нужно 4 ведра песка, 3 ведра воды и 4 ведра щебня. Всё это перемешивается. Для лучшей пластичности и подвижности состава рекомендуется добавление пластификатора С -3 или его аналога СП – 1. Это позволит сократить количество воды при неизменной подвижности раствора.

Чтобы приготовить раствор для столбов забора, пропорции должны быть такие: цемент смешивается с песком таким образом, чтобы на 1 часть цемента приходилось 4 части песка. Вода добавляется в количестве, необходимом для придания смеси маслоподобного состояния. Здесь важно учитывать влажность песка. Поэтому в каждом конкретном случае её доля будет разной.

Расчет кирпича

Кладка столбов из кирпича начинается из расчёта кирпича производится следующим образом. Сначала высчитывается весь объём кирпичного строения за минусом арматурной трубы. После берутся размеры кирпича, который будет использоваться при укладке. Обычно это одинарный кирпич, который имеет размеры 65 мм по высоте, 120 мм по ширине и 250 мм по длине, и полуторный кирпич, который имеет такие же ширину и длину, а толщина у него 88 мм.

Ко всем размерам прибавляется по 5 мм и перемножается. Получается 2 231 куб. см. для обычного кирпича и 2 964 куб. см. для утолщённого. На эти значение, приведённые к одной величине можно разделить объём будущей кладки и получить количество необходимого кирпича, который всё же лучше приобрести с запасом, так как потери, хоть и не большие будут иметь место.

Пример. Решили построить столб 380 x 380 мм (т.е. 4 кирпича в ряду) высотой 2,2 метра. Выбрали одинарный кирпич, размер которого 250 х 120 х 65 мм. Расшивка 10 мм.

Теперь делаем расчет: ( 2200 : (65+10) ) * 4 = 118 кирпичей на один столб

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Сталкиваясь с задачей, как сделать фундамент для забора с кирпичными столбами нужно будет преодолеть несколько этапов.

Рытьё траншеи

Первое, что необходимо выполнить – это вырыть траншею, шириной 40 см, глубиной не меньше 80 см. Первый показатель обусловлен размерами кирпича, второй – глубиной промерзания грунта в средних широтах. Поэтому, если глубина для фундамента будет больше 1 метра, то это будет только лучше для всей конструкции, но повлечёт дополнительные расходы.

Армирование столбов

Если к столбам из кирпича будут крепиться ворота или калитка, то наличие внутри опор металлической арматуры обязательно. Выступить в качестве таковой может труба диаметром не менее 50 мм. Если будет больше, то это будет хорошо. Высота её должна быть по всей высоте будущего сооружения, за исключением тех случаев, когда к столбам не крепятся навесные конструкции. В таких случаях арматуру помещать в столб тоже рекомендуется, но более тонкую и не во всю высоту, а лишь до половины кладки.

Эти трубы устанавливаются в вырытой яме через интервалы, равные размерам пролётов плюс ширина кирпичных столбов и фиксируются распорками или бутом.

Армирование фундамента

Фундамент под забор с кирпичными столбами должен иметь арматуру по всему своему периметру. По длине траншеи устанавливается арматура так, чтобы она находилась на высоте 20 – 30 см от поверхности ямы. Для этого можно использовать установленные на торец кирпичи. Арматура при помощи сварки или вязальной проволоки крепится к вертикальным столбам.

Бетонирование

После этого можно начинать заливать бетон. Важно провести заливку бетона в течение одного дня. Если объёмы большие, то разумным будет приобрести материал в готовом виде и залить прямо из миксеров. Это важно, поскольку если производить заливку в несколько этапов, то на стыках уже схватившегося материала и свежего в дальнейшем появятся трещины.

При большой глубине ямы рекомендуется использование глубинных вибраторов. Чем более монолитным и плотным будет бетон, тем большую нагрузку сможет он на себе нести и тем более долгим будет его срок службы. Срок застывания бетона – 28 дней. Однако кладку кирпича, в зависимости от условий застывания, можно начинать уже через 5 – 7 дней.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками

Перед тем, как начать кладку стоит на бетонное основание уложить гидроизоляцию. Это важное условие, даже для заборов, а не только для домов. Дело в том, что влага, которая напитывает бетон, напитывает и кирпич.

Только последний не обладает достаточной прочностью для устойчивости к разрушению, которое вызывает замерзание в нём влаги во время морозов.

Перевязка

Первыми выкладываются столбы. Вариантов того, как выложить кирпичный столб для забора может быть несколько. Все они связаны с перевязкой кирпича при укладке. Вариантов этой перевязки существует несколько. На схеме ниже, можно увидеть как делаются различные варианты кладки в 1.5 кирпича, в 2 кирпича и в 2,5 кирпича:

  • Однорядная
  • Многорядная
  • Трёхрядная

Каждый из этих методов достаточно эффективен, если соблюдать технологию. Главное условие - при этом не должно оставаться пустого пространства между кирпичом и вертикальной армирующей трубой. Небольшие просветы, которые могут образовываться из-за того, что труба выбрана круглая, могут заполняться тем же раствором, что используется для кладки. При желании мастера можно даже выполнять кладку без всякой перевязки, но минимум через 3 ряда придётся класть в слой раствора металлическую сетку с диаметром проволоки от 1 мм и размерами ячейки не более 30 мм. Это создаст достаточную связку структуры и будет препятствовать расслоению конструкции. Целесообразно комбинированное использование горизонтального армирования и перевязки при выкладывании кирпичных колонн.

Размеров столбов тоже может быть много. Кладка кирпичного столба 380х380 - это, пожалуй, один из наиболее распространённых вариантов. На схеме выше, Вы можете посмотреть перевязку кирпичей для столбов 380x380 мм и 510x510 мм.

Кладка под пруток

Кладка столбов из кирпича может выполняться под пруток. Для этого используется металлический прут со стенкой 8 мм или такого же размера деревянный штапик. В процессе укладки кирпича этот пруток кладётся с наружной части стены таком образом, чтобы его наружный край был в одной плоскости со остальной поверхностью наружной кладки.

Благодаря этому образовывается в растворе декоративная пустота в шве, которую можно подчеркнуть, если добавлять в раствор сажу. Она продаётся в строительных магазинах и используется именно для закрашивания растворов в таких случаях.

Закладные элементы

Во время выполнения построения столбов необходимо установить закладные для будущих ворот и калитки, а также для связки кирпичной стены (если она будет) или пролётов с металлической рамкой. Такие закладные можно изготовить из уголка или полосы с толщиной металла не менее 5 мм. Выступы за пределы кладки можно делать с запасом. Лишнее потом проще будет обрезать, чем наварить недостающие сантиметры.

К этим закладным потом приварятся петли или готовые рамочные конструкции.

Колпак на кирпичный столб

После окончания выкладывания столба можно приступать к монтажу цоколя или стен из кирпича. Сами заборные столбы нужно накрыть специальными заборными шляпами. Для этого предварительно можно выложить на макушке столбов пирамиды из кирпича или не делать этого. Вариантов накрытия кирпичных столбов может быть несколько:

  1. Шляпы, изготовленные методом вибролитья из бетона
  2. Козырьки, выполненные из оцинкованного металла, как крашенного, так и нет
  3. Керамогранитные плитки больших размеров или выложенные пирамидкой
  4. По старинке оштукатуренные, а в последствии покрашенные конусы

Фото кирпичных столбов

Мы собрали интересные варианты заборов, где кирпичные столбы выполнены со вкусом и временами нетрадиционными способами. Предлагаем Вам посмотреть фото заборов с кирпичными столбами и убедиться, что всегда найдется индивидуальное решение, чтобы построить действительно красивый забор

Видео кладки кирпичного столба

Заключение

Забор на ленточном фундаменте с кирпичными столбами является одной из самых надёжных и долговечных конструкций среди других вариантов ограждений. При наличии минимальных навыков и оборудования кирпичные столбы для забора своими руками может построить практически любой человек. Важно, чтобы при этом тщательно соблюдались все тонкости и технология. Современная промышленность производит достаточное количество качественных и красивых строительных материалов. При их правильном выборе можно добиться достойного и эффектного результата.

Как сделать столбы из кирпича для забора своими руками

Может показаться, что сделать их своими руками слишком сложно, но это не так. С задачей справится даже новичок. Первая попытка вряд ли будет идеальной, как у опытного строителя, но с нашей инструкцией столбы-опоры точно получатся прочными и надежными.

Здесь вы прочитаете, как сделать столбы для забора из кирпича, сколько кирпича нужно на один столб и многое другое — от специалистов, которые строят ограждения уже 14 лет!

Список материалов

Сначала перечислим, какие понадобятся материалы и инструменты:

  • кирпич декоративный или красный, лучше брать новый целый;
  • цементный раствор марки не ниже М400;
  • металлический столб, вокруг которого будет строиться кирпичный;
  • бензобур или ручной бур, лопата;
  • щебень и песок для бутования;
  • металлические прутки 8 × 8 мм;
  • отвес и уровень, чтобы все было ровно и красиво;
  • болгарка, сварочный аппарат и резиновый молоток;
  • кельма — лопаточка для нанесения раствора;
  • закладные, на которые затем будет крепиться сам забор.

Возникает закономерный вопрос: что насчет количества кирпича на столб забора? Ниже мы расскажем, как сделать расчеты, но в среднем понадобится 128–132 штук на одну опору. Лучше взять немного больше, чтобы не прерывать строительство, если не хватит.

Расчет кирпича на столб для забора

В подсчете тоже ничего сложного нет.

Возьмем стандартную укладку, когда вокруг установленного столба выкладываются 4 кирпича. Возьмем размер одной единицы по ГОСТ «Кирпич и камень керамические»: она варьируется от 55 до 88 мм, остановимся на 55 мм. Учтем погрешность на слой раствора, который должен быть в кладке — тут нужно опираться на толщину арматурного прутка, который укладывается между слоями, чтобы соблюсти равномерность. Пусть будет 8 мм. Итого кирпич + раствор = 63 мм.

Предположим, нужно построить столб высотой 2 метра — или 2000 мм. Эти 2000 мм (высота опоры) нужно разделить на 63 мм (высота кирпича вместе со слоем цемента). Получится, округленно, 32 ряда по 4 кирпича, итого — 128 шт. Плюс еще четыре штуки (один ряд) на всякий случай.

Этап 1. Строительство фундамента

Приступим к кладке столбов для забора из кирпича, и первым этапом будет возведение фундамента. Подробно остановимся на свайном типе: это когда в грунт глубоко вкапываются стальные опоры, служащие в качестве армирования. Собственно, о том, как установить металлические столбы, мы писали в другой статье, но повторим последовательность.

Наша рекомендация — сделать снизу бутование, «сухое бетонирование», а сверху залить цементом. Метод заключается в засыпании опоры щебнем вперемешку с песком. Смесь тщательно трамбуется. Преимущества налицо:

  • между частицами щебня остается пространство, которое позволяет отводить грунтовые воды, то есть, столб не вытолкнет наружу из-за оттепелей;
  • сама технология предельно проста — с ней легко справится даже начинающий строитель.

Последовательность установки свайного фундамента

  1. бурится лунка, глубина которой должна быть как минимум метр, а диаметр — 25–35 см; для этого можно использовать ручной бур или бензобур;
  2. на дне создается подушка из смеси песка и щебня, которая хорошо трамбуется, желательно — с использованием виброинструмента, но можно и вручную;
  3. устанавливается опорный столб, вокруг которого засыпается и трамбуется все та же щебнево-песчаная смесь;
  4. начиная с середины погружённой в грунт части и до поверхности все заливается цементным раствором.

Армирование может быть немного короче кирпичного столба, кроме тех опор, на которые планируется вешать ворота и калитки: им армирование необходимо до самой верхушки.

Свайный фундамент подойдет для не слишком ветреной местности и относительно легких заборных материалов — профнастила, металлоштакетника, сетки. Если вы планируете строить весь забор из кирпича, фундамент придется сделать полноценным ленточным.

Этап 2. Подготовка фундамента и материалов

Цемент и песок нужно мешать в пропорции 1:5, постепенно добавляя воду и внимательно следя за консистенцией. Чтобы сделать массу пластичной, можно добавить в нее немного жидкого мыла (20 г на ведро), а добавление сажи (купить ее можно в любом строймаркете) сделает раствор черным — это очень красиво смотрится на светлом фоне.

Как проверить, готов ли раствор? Нанесите куда-нибудь небольшое количество и поставьте на нем кельмой крест. Готовый раствор не должен «плыть».

После этого переберите кирпичи. Допускается отклонение в 5 мм по высоте, но лучше, если они будут более-менее одинаковыми. Если партии разные, отсортируйте их по размеру.

Прежде чем приступать к кладке столбов для забора из кирпича, обеспечьте гидроизоляцию, чтобы опора ни в коем случае не касалась оголенного грунта или бетона. Можно несколько раз промазать место укладки битумной мастикой, можно уложить рубероид или гидроизол. Дело в том, что глина активно вытягивает из земли влагу, а при замерзании начинает трескаться.

С подготовкой закончили, приступаем к самому интересному!

Этап 3. Строительство столбов для забора из кирпича своими руками

Обычно кирпичи укладываются или в полтора, или в два. Первый вариант — по четыре штуки на ряд, когда один кладется прямо, второй боком, и получается, что на одну сторону приходится кирпич и еще половинка. Второй — в две штуки, когда одна сторона столба будет шире второй. Остановимся на первом случае как на более простом и распространенном.

Перед укладкой каждый кирпич желательно окунуть в ведро с водой. Цемент на влажной поверхности дольше сохранит пластичность.

Последовательность:

  1. на гидроизоляцию наносится раствор слоем примерно в 1 см;
  2. выкладывается первый кирпичный слой, выравнивается при помощи уровня, простукивается резиновым молотком;
  3. дальше на конструкцию кладется предварительно сваренный пруток, который поможет выдерживать ширину цементного слоя;
  4. на прут наносится раствор, сверху к нему прижимаются два кирпича; еще один пруток у вас должен быть под рукой — им регулируется размер бокового шва;
  5. затем прут аккуратно извлекается, при этом уже уложенные два кирпича удерживаются на месте кельмой — им ни в коем случае нельзя сдвигаться;
  6. следом по уровню установленных кирпичей укладываются оставшиеся два; используйте уровень, чтобы кладку не перекосило;
  7. помните, что ряды укладываются с перевязкой: то есть, верхний ряд должен перекрывать швы нижнего.

Еще один совет: часто при кладке кирпича своими руками столб расширяется кверху. Проконтролировать непроизвольное расширение бытовым уровнем непросто, потому что у него есть погрешность. Рекомендуем измерять рулеткой каждый уложенный ряд и выравнивать его по нижнему путем пристукивания молотком.

Установка закладных для крепления забора, ворот и калиток

Все это хорошо, но как крепить к кирпичным столбам, к примеру, листы профнастила? Для этого используются специальные железные закладные, которые привариваются непосредственно к металлической опоре и выпускаются наружу.

Они выглядят как уголки или ушки, обычно плоские в местах кладки, чтобы не изменять высоту и не мешать. Чтобы грамотно их установить, нужно заранее продумать, на какой высоте будут идти лаги и сколько их будет, а потом старательно выравнивать по всем столбам.

На тип закладных влияет массивность материалов. Чем они тяжелее, тем мощнее должны быть элементы, чтобы ничего не обрушилось.

Последний элемент — колпак на верхушку

Колпак на кирпичный столб нужен для того, чтобы внутрь не попадали осадки. Влага — главный враг строителя: из-за нее глина промерзает и трескается, срок службы материалов сильно снижается.

В качестве крышки можно использовать что угодно: например, купить готовый вариант или сделать его самостоятельно из кровельного железа. Сойдут и простая бетонная шапка, плита, какой-нибудь металл. Можете посмотреть примеры реализации колпака в интернете и понять, что вы хотите видеть на своей ограде. Важно его не забыть, иначе изгородь долго не проживет.

Прочитайте другие статьи из блога: мы регулярно публикуем пошаговые инструкции и просто полезные советы. Остались вопросы? Позвоните нам!

Нашу бригаду вы можете вызвать, чтобы построить столбы забора из кирпича, если у вас нет времени заниматься этим самостоятельно.

как сделать, инструкция, расчет, видео

Если вы владеете загородным домом или участком, то обязательно возникнет вопрос о создании хорошей, крепкой ограды. Можно своими усилиями построить забор с кирпичными столбами. Здесь важно следовать определённым технологиям и схемам.

Расчёты

Для начала вам нужно определиться с масштабами и планировкой будущей ограды, её столбов. Расчёт должен быть скрупулёзным. Стоит учесть, какие кирпичи вы будете применять. Для этой задачи, конечно, годятся любые кирпичи.

Совет! Специалисты рекомендуют стандартные обожжённые кладочные кирпичи с большим количеством разморозочных и заморозочных циклов.

Параметры каждого кирпича: 12 х 25 см. Допустимы отклонения в 1-2 мм. В одном столбе должны быть кирпичи с минимальными расхождениями. Простой, не лицевой кирпич, цена на который одна из самых бюджетных: регионы от 5,5р. за штуку, (Москва и МО от 6 р. за штуку).

Самая распространённая кладка таких кирпичей такова: на одну сторону столба укладывается полтора кирпича, а один ряд подразумевает наличие четырёх кирпичей.

Схема:

 

При таком виде кладки параметры одной стороны столба, получаемого квадратным в сечении, будут: 25 х 12 х 1 х 38 см. 1 см. Здесь – это толщина шва.

Схема:

6,5 см – толщина кирпича. С учётом швов между линиями кладки на один двухметровый столб нужно 108 кирпичей.

Принципы расчёта: 6,5 + 1 =7,5 см (толщина линий с учётом шва).

Совет! Подробный расчет проще сделать на калькуляторе!

200 : 7,5 = 2, 67. Это число линий. Его можно округлить до 27.

А сколько всего кирпичей надо? Так как для одного ряда нужно 4 кирпича, то 4 умножается на 27, получается 108.

При расчётах учитывайте, что 3-4 нижние линии необходимо выкладывать только из полнотелых кирпичей. Поскольку у нижней части опоры должная быть значительная масса и прекрасная устойчивость.

В полости столба вы потом можете сосредоточить металлическую трубу. Её вы основательно внедрите в фундамент. Число труб соответствует числу создаваемых столбов. Трубы должны превосходить столбы в высоте на 4-6 см. На эти сантиметры они погрузятся в фундамент.

Работы над фундаментом

Выбирая фундамент под будущие столбы из кирпича, нужно учитывать такие факторы: материал заполнения, вид грунта. Если для пролёта забора со столбами из кирпича применится профнастил или прочий лёгкий материал, то для всех столбов потребуется соорудить свайный фундамент.

Свая помещается на определённую глубину. Ее определяют виды грунтов, и высота их вод.

Если грунты зимой пучатся, подземные воды позиционируются высоко (например, глины), то свая ставится на 15-20 см ниже точки промерзания грунта.

Если грунты имеют хороший дренаж (например, разные пески), то сваю можно закопать на 80 см.

Схема:

Как сделать фундамент такого типа? Он сооружается по традиционной технологии:

  1. На нужную глубину создаётся имя путём бурения. Её диаметр: 25 – 5 см.
  2. Дно засыпается 1-2 ведрами щебня. Он тщательно уплотняется.
  3. Внутренняя полость лунки устилается 2- 3 слоями рубероида. Они здесь выполняют роль опалубки.
  4. В эту опалубку внедряется труба. Вокруг неё затем и последует кладка столба. О требуемой длине труб было указано выше.

.Если в вашем регионе обозначены значительные ветровые нагрузки, то вам лучше отдать предпочтение полному ленточному фундаменту.

Готовится состав из цемента и песка. Их отношение: 1:5 или 1:6. Походящий песок – песок с мелкой фракцией. Необходимый цемент – марка М400 и выше. Для пластичности внедряются 20-30 жидкого мыла. Здесь важно добиться определённой консистенции. Состав должен быть и ни сухим, и ни жидким. Поэтому добавление воды здесь идёт постепенное.

Технологии кладки

Как правило, кирпичные столбы кладут в полтора или два кирпича. Сечение здесь: 38 х 38 и 51 х 51 см. Максимальная высота – 3 м.

При кладке шов нижней линии нужно перекрыть «корпусом» верхнего кирпича. Толщина шва – 8-10 мм.

Схема:

На созданный фундамент стелется отсечный гидроизоляционный материал. Здесь был указан вариант с рубероидом (2-3 слоя). Также можно использовать битумный гидроизол. Такая защита не даст кирпичу вытягивать влагу из грунта. Если это произойдёт, кирпич потрескается и будет разрушаться.

По параметрам столбов на гидрозащиту нужно нанести цементный состав. Нужный слой – немного больше 1 см. На этот слой последует укладка кирпичей. Сами кирпичи выравниваются по вертикали и горизонтали. Для этого их нужно постукивать резиновым молоточком.

Вторая линия кладется аналогично. На кирпичи стелется состав. Только здесь уже устраивается перевязка для перекрытия шва. Снова идёт выравнивание. При помощи рулетки проверяются размеры выложенных линий. Ликвидируется любое отклонение, даже в 1-2 мм. Торцевая часть кирпича обстукивается (тем же молоточком), кирпичи сдвигаются ближе. Если боковые плоскости не были промазаны, необходимо заполнить вертикальные швы. Кладка последующих линий идёт по такой же методике.

Обнаружив пустоту между внутренней армирующей трубой и кладкой, необходимо её заполнить. Она слишком большая, её можно завалить щебнем,  а  его хорошо утрамбовать и вылить на него жидкий бетонный  состав.

При совершении указанных операций могут возникать такие дилеммы:

  • сложно сохранять ровный шов;
  • состав выходит из шва.

Здесь поможет металлический пруток квадратной формы. Его сторона имеет параметры 8-10 мм. Он нарезается на отрезки, превосходящие длину столба на 10-15 см.

Схема:

После укладки начальной линии, на неё по краям кирпичей ложится пруток. Этот участок заполняется составом с некоторым резервом. Ближе к трубе его слой формируют больше. После чего нужно по этому прутку провести кельмой. Так удаляются излишки раствора. А его уклон сохраняется. Ставится кирпич и выравнивается по уровню. Значительное оседание кирпича не допускает пруток, а  позицию другого конца требуется удержать уровнем.

После этого применяет отрезок прута для шва по вертикали. Его длина – порядка 10 см. Он располагается вдоль тычка. Используя кельму, покрывайте составом бокового сторону положенного кирпича. Также удаляйте остатки раствора с прутка. Далее следует кладка и выравнивание второго кирпича. После выставления уровня кельмой сверху прижмите шов и достаньте вертикальный пруток.

Таким методом следует кладка всех кирпичей в линии. Такие действия позволяет следить за швами, создавать их аккуратными. Плохой контроль за швами может привести к скручиванию и изменению параметров кладки.

Кирпичная кладка на видео. Полная технология и нюансы

Видео, судя по лайкам, комментариям и количеству просмотров, является одним из лучших в данной тематике.

Все про подводные камни и мелкие недоразумения. Для начинающего каменщика это видео инструкция от мастера-профессионала. Приятно посмотреть, послушать и взять на заметку что-то для себя.

Закладные составляющие

Создавая кирпичные столбы, продумайте о методе крепления к ним пролёта. Понадобится присоединять к трубам, устроенным в столбах, горизонтальные направляющие. Они и будут заполнять забор. Но сначала к указанным трубам нужно приварить закладные: уголки, шпильки, детали для присоединения деревянных пластин и т.д. Их приваривание идёт на одной высоте. У всех присоединённых поперечин должна получиться строгая горизонтальность.

Схема:

Кирпичный столб нуждается в защите от влаги. Поэтому его верх следует закрыть колпаком. Колпаки можно приобрести. В продажах есть изделия из металла, бетона, есть композитные варианты. Колпаки можно изготовить самостоятельно.

Фальшь — столбы

Сегодня также можно  имитировать кирпичную кладку. Для этого стоит приобрести специальные отделочные панели – «пикс-панели».

Их плюсы:

  1. Удобные параметры. Масса одной панели – 500 грамм. Размеры (см): 38 х 15  х 30.
  2. Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям, солнечным лучам и выцветанию
  3. Огромный спектр цветов и оттенков.
  4. Лёгкость монтажа.
  5. Огромная экономия финансов, времени и усилий.
  6. Рабочий температурный диапазон: — 40 до +60С.
  7. Минимальный эксплуатационный срок – 5 лет.

Минусы:

  1. Слабая стойкость к механическим воздействиям.
  2. Отсутствие изделий для угловых столбов. Требуется подрезка панелей под углом 45 градусов и их стыковка по участку монтажа при помощи планок.

Подготовка

Такие панели можно монтировать к забору, как с одной, так и с двух сторон. Ими можно отделать только лицевую часть.

Для работы нужны:

  1. Уголки. Параметры: 2 х 2 х 0,1 см. На длину влияет высота забора.
  2. Винтовые саморезы (для одной панели – 4 штуки).
  3. Шуруповёрт для их ввинчивания.
  4. Строительная рулетка.

Работа стартует с разметки участков установки самих столбов.  Их дистанция друг от друга —  3 м. Там ставьте по два уголка с внешним размером на ширину панели.

Установка

  1. Уголки присоединяются к полотну забора (в ход идут саморезы) и к деревянным стойкам.
  2. На верхней панели ставится декоративный козырёк. Эта панель крепится к уголкам, расположенным по высоте забора.
  3. При постепенном опускании вниз прочие элементы соединяйте специальными замками, а к уголкам их крепите саморезами.
  4. Протрите панели влажной тряпкой.

Для «продвинутых»

На видео ниже рассказывается, как выполняется винтовая кладка столбов.

Кирпичная кладка столбов. Кладка столбов и узких простенков из кирпича


Кладка столбов и простенков из кирпича

В этой статье речь пойдет о кирпичной кладке столбов для несущих конструкций и перекрытий, когда столб выполняет функцию опоры и должен выдерживать большие нагрузки, которые приложены строго вертикально.

Понятно, что несущая способность и прочность стен из кирпича зависят не только от качества самого кирпича и строительного раствора, но в большей степени от способа его укладки. Кладка столбов выполняется из целого кирпича по однорядной системе перевязки кладки. Многорядная система не допускается, так как она не обеспечивает требуемой прочности кладки.

Столбы квадратного сечения 2X2 кирпича выкладывают из полномерного кирпича в соответствии с рисунком 1.

Рис.1

Первый и второй ряд выкладывают по однорядной системе перевязки кладки. При этом вертикальные швы в наружной и внутренней верстах столбов остаются неперевязанными. Третий ряд такой же, как и второй, но повернутый на 90 градусов. Соответственно, четвертый ряд такой же, как и первый повернутый на 90 градусов.  

Столбы сечением 2X1.5 кирпича или 2.5X2 кирпича укладывают с использованием неполномерного кирпича (половинок) в соответствии с рисунками 2 и 3.

Рис.2

Рис.3

Допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через три ложковых ряда.

            Простенки выкладывают, как правило, по трехрядной системе перевязки кладки. Кладку стен в местах взаимных пересечений необходимо выполнять одновременно. Для обеспечения системы перевязки в тычковом ряду укладывают четвертки кирпичей, а в ложковом – половиники (рисунки 4 и5).

Рис.4

 

 

Рис. 5

            Столбы и простенки не разрешается выкладывать в пустошовку. Неполное заполнение допускается только вертикальных швов на глубину не более10 мм.

            При примыкании к столбам тонких стенок, их соединяют стальными стержнями, которые закладываются в столбы. Стержни нужны для принятия на себя поперечных и растягивающих усилий, которые возникают при сжатии кладки, тем самым противостоя разрушению кладки при растяжении и изгибании кладки. Допускается армирование сварными или вязаными стальными сетками прямоугольной формы. При этом диаметр проволоки сетки должен быть от 3 мм до 8 мм, то есть меньше толщины шва.

 

Насколько информация оказалась для Вас полезной? Загрузка...

harthaus.ru

Кладка столбов из кирпича: технологии

Технология кладки кирпичных столбиков

Кладка кирпичных столбиков

Вернуться к оглавлению

Проблемы при выполнении кладки столбов

Технология, по которой выполняется кладка столбов из кирпича, уже давно отработана строителями по той причине, что столбы достаточно широко применяются, как несущие конструкции при строительстве самых различных зданий. С одной стороны, хорошо то, что информации существует большое количество и она в свободном доступе. С другой же стороны, это не всегда может быть хорошо, что является минусом. Связано это с тем, что мало кто разбирается и уж тем более поясняет заказчикам работ по строительству существующую разницу между кладкой столбиков из кирпича различного назначения. Тем более что все кирпичные столбы внешне выглядят практически одинаково. Визуально разница лишь в размерах, их высоте и технике, по которой должна выполняться кладка.

Кирпичные столбы должны выдерживать довольно высокую нагрузку, поэтому к их строительству предъявляют повышенные требования.

По способу укладки все столбы классифицируются: кладка конструкций из кирпича в 1, 1,5, 2 кирпича и так далее. В результате применения данной технологии есть возможность получить обыкновенный кирпичный столб, у которого внешний вид определяется выбором непосредственно самого кирпича и качеством кладки (вертикальностью углов и горизонтальностью рядов, качеством выполнения расшивки кладки между отдельными кирпичами). Если столбик получится ровным и симпатичным и будет стоять вертикально, работа будет принята заказчиком успешно. Связано это с тем, что для заказчиков это всего лишь красивая конструкция из кирпича.

Проблема лишь в том, что каменщики вовсе не беспокоятся о том, что может быть с кирпичной кладкой дальше, в ближайшем будущем, когда другие специалисты попробуют приступить к установке калитки и ворот на столбы забора. Могут начаться довольно неприятные вещи: столбы будут шататься, наклоняться, в связи с чем они могут сломаться.

Возникает вопрос: почему столбы из данного строительного материала ломаются? Причина этому проста: изначально каменщику ставилась неправильная задача, которую формально он решил правильно. Им было получено задание сделать красивый, ровный, аккуратный и строго вертикальный столбик. Вот им и была выполнена эта задача.

Есть и другой вариант технологии, по которой возможна кладка заборных конструкций. Многие каменщики для забора делают столбы на манер заборных подпорных стенок небольшого размера. Данная технология тоже имеет право на жизнь, помимо того, она хорошо и давно известна. Однако она ни в коем случае не должна применяться при строительстве забора: данная технология укладки простенков в полкирпича используется для заборов не от большого ума. Может получится быстро, красиво и дешево, но данная технология укладки вовсе не способна воспринимать боковые нагрузки, и может деформироваться даже от обыкновенного толчка рукой.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпичных столбов для забора либо несущих конструкций

Схема кирпичного забора.

Следует знать, что с точки зрения строительства заборов совершенно неправильно. Стоит заметить, что правильнее всего рассматривать не способ укладки (он способен лишь все запутать), а рассматривать кладку кирпичных конструкций по их назначению. То есть необходимо сразу определиться, что планируется выполнить своими руками во время строительства кирпичного столба. Существует 2 принципиально разных варианта:

  1. Выполнение кладки столбов из кирпича, которые предназначаются для несущих конструкций. В данном случае столб будет выполнять функцию опоры, которая способна выдерживать значительный вес при небольших площадях опирания на какой-нибудь фундамент, который должен проектироваться таким образом, чтобы была возможность помочь кирпичной конструкции с ее обязанностями выдерживать большие нагрузки, которые прикладываются строго вертикально.
  2. Кладка столбов из кирпича, которые имеют специальное назначение. Они называются заборными кирпичными конструкциями, которые подразделяются на кирпичные столбы для заборных секций и для установки калиток и ворот.

Оба типа столбиков из кирпича будут выглядеть одинаково при визуальном их осмотре, однако конструкцию они имеют несколько разную. Для них будет и различным образом выполняться проектирование фундамента. Связано это с тем, что обязанности у данных кирпичных столбов абсолютно разные, о чем и будет идти речь далее.

Технология, по которой выполняется кладка, и схема укладки кирпичей для заборных столбов точно такая же, как и для несущих конструкций, однако функцию опоры они не будут выполнять и их способность переносить большие вертикальные нагрузки без переменной динамики вектора приложений нагрузок совершенно не важна и не играет абсолютно никакой роли, когда рассматриваются прочностные характеристики кладки кирпичных столбов своими руками.

Список всех элементов, которые понадобятся для того, чтобы выполнить изготовление подобных конструкций своими руками:

  • строительный уровень, отвес;
  • цемент, вода, песок;
  • армированная, кладочная сетка;
  • куски проволоки;
  • кирпич, крупные камни, битый кирпич;
  • штакетник либо профилированный лист;
  • пропитка, которая предназначается для кирпичных поверхностей;
  • профильная труба либо швеллер, вибратор;
  • углы-стойки, колпак, круглый прут.

Вернуться к оглавлению

Кладка подобных строений из кирпича — теория и практика

Кладка столба для будущего забора.

Кладка и облицовка столбов из кирпича для ворот, заборов и калиток имеет свои особенности. В данном случае не имеются ввиду такие подробности, как схема перевязки кирпича, состав цементного раствора, кладка армированной сетки либо оптимальная толщина швов для кирпичных конструкций.

Есть смысл рассмотреть некоторые другие важные технологические особенности, о которых можно найти информации не так много. Профессионалы считают, что данные особенности в порядке вещей, однако неофитам, которые делают первые шаги по кирпичной кладке своими руками, рекомендуется попытаться понять общую картину.

Достаточно часто не только любители, но и строители с большим опытом работы, каменщики, которые занимаются изготовлением данных строений при строительстве забора, поступают не совсем правильно, потому как не учитывают особенностей технологии именно выполнения заборных конструкций из облицовочного строительного материала. Выполняя технологически грамотно кирпичную кладку, можно совершить принципиальную ошибку, при этом не понимая огромной разницы в технических требованиях к эксплуатационным характеристикам подобных конструкций из облицовочного кирпича различного назначения. То есть каменщики недооценивают важность конструкции кирпичных столбов для забора.

Строители подходят к ним так же, как и к обыкновенным строительным конструкциям — столбам, которые предназначаются для удержания вертикальных нагрузок, которые со временем не меняются. Кирпичная кладка конструкций, которые предназначаются для того, чтобы служить опорами перекрытия и элементами несущих конструкций, в условиях, когда нагрузка не будет менять направление и всегда будет иметь только лишь вертикальный вектор, — это абсолютно не то же самое, что кладка столбиков из облицовочного кирпича для калиток, заборов и ворот. В данном случае кирпичная кладка подобных конструкций должна будет решать совершенно другие задачи.

Заборные кирпичные столбы главным образом испытывают боковые нагрузки и нагрузки переменного характера, которые связаны с эксплуатацией калиток и ворот. Для заборной конструкции совершенно несущественно, какую приложенную вертикально нагрузку она сможет выдержать без разрушения. В связи с этим, не так важна перевязка между кирпичами при изготовлении подобной конструкции, которая распределяет вертикальную нагрузку равномерно, как становится важным армирование столбов для калитки и ворот по всей длине. Это и сможет обеспечить прочность заборных столбов для калитки и ворот.

Вернуться к оглавлению

Что необходимо знать для того, чтобы выполнить установку столбов из кирпича?

Для этого необходимо каждые 4 ряда выполнять армирование, после чего проверять качество кладки. С помощью отвеса и строительного уровня понадобится проверить вертикальную и горизонтальную поверхности конструкций.

Для качественной кладки следует использовать исключительно целые кирпичи и половинки.

Устройство фундамента и кирпичных столбов.

Начинать и заканчивать кладку кирпичных столбов необходимо тычковыми рядами из целого кирпича. Если имеется ширина конструкции до 1 м, следует применять однорядную (со смещением кирпича на четверть) либо трехрядную систему перевязки. Швы при изготовлении должны быть не более 1 см.

При выполнении подобных конструкций обязательно нужно помнить: если выполняется строительство кирпичного забора, к столбам нужно пристраивать стенку, которая должна закрепляться к столбу с помощью стальной арматуры. Стержень закладывается заранее в изготавливаемую конструкцию.

Размер данной конструкции чаще всего делается размером в полтора кирпича (38 см). Во время изготовления понадобится внутреннюю пустоту конструкции заполнять бетоном. Для прочности рекомендуется класть мелкую арматуру (кладочная сетка, куски проволоки).

Заполнять пустоты необходимо частями, потому как хорошо утрамбовывать бетон полностью по всей высоте является непростой задачей. Вместо бетона можно попробовать заполнять пустоты с помощью использования крупных камней либо битого кирпича, после чего пролить это все цементно-песчаным молочком.

Наполнитель (штакетник, профилированный лист и так далее) и лаги закрепляются к столбам после того, как столбы отстоятся. Может понадобиться приблизительно 3 недели. Для того чтобы защитить верхнюю часть кирпичных конструкций, которые изготавливаются, следует использовать колпак. Он способен защитить бетон от вымывания.

Если столбы для заборов были выполнены из красного либо облицовочного кирпича, понадобится обязательно обработать их пропиткой, которая предназначается для кирпичных поверхностей. Она способна создать тонкую пленку, которая будет защитить забор от разрушения и появления высолов (пятен белого цвета).

Вернуться к оглавлению

Как обеспечить прочность кирпичных столбов?

Стоит понимать, что кирпичные столбы способны довольно легко ломаться. Особенно низкой является прочность подобных изделий при боковых нагрузках. К примеру, при установке и эксплуатации ворот. Существует 2 основных подхода для усиления конструкции, которая изготавливается:

  • внутреннее усиление наружных столбов;
  • внешнее (наружное) усиление подобных конструкций.

Помимо того, следует контролировать выбор марки цемента и прочность самого раствора, который используется для изготовления кирпичного столба. Прочность кирпичных столбов на известковом растворе будет не очень высокой.

Схемы усиления кирпичных столбов обоймами: а — металлической; б — железобетонной; в -армированной растворной.

Вернуться к оглавлению

Следует подумать, прежде чем принимать решение о выполнении наружного усиления кирпичного столба. Разумнее может быть просто переложить заново конструкцию. Связано это с тем, что столбы можно разобрать быстро и просто. Новый столб может быть положен на хорошем растворе, помимо того, можно выполнить внутреннее усиление кирпичной изготавливаемой конструкции в полном объеме. До разборки кирпичных конструкций, которые изготавливаются, понадобится снять с них нагрузку.

Если подобный способ усиления нельзя реализовать, остается лишь устройство обоймы. Металлическая обойма состоит из 4 уголков, которые надеваются на углы столба (углы-стойки). Между собой они стягиваются с помощью круглого прута, уголка либо арматуры. То есть подобная конструкция из кирпича будет иметь возможность получить резкое увеличение прочности с помощью своеобразного металлического корсета. Основная прочность подобной изготавливаемой конструкции при этом может быть достигнута благодаря использованию мощных уголков-стоек.

Альтернативой металлической обойме может служить железобетонная обойма. Для устройства железобетонной обоймы понадобится вываривать арматурный каркас вокруг столба из арматуры либо готовых армирующих сеток, которые можно приобрести в практически любом строительном магазине. Толщину армирующего каркаса необходимо выбирать исходя из конкретной ситуации. Именно она будет определять толщину железобетонной формы для усиления кирпичной изготавливаемой конструкции. Толщину железобетонной обоймы не рекомендуется делать меньше 40-50 мм.

Вернуться к оглавлению

Выполнение армирования кирпичных столбов

Схема армирования сетками кирпичной кладки столбов.

Кладка кирпичных столбов должна производиться с перевязкой по системе профессора Л. И. Онищика. Подобная система перевязки полностью исключает использование трехчетвертного кирпича и может допускать совпадение вертикальных швов в 3 смежных рядах кладки.

Поперечное армирование столбов из кирпича выполняется с целью повышения несущей их способности. Арматура должна укладываться в горизонтальные швы кладки. Арматура и кладка будут работать совместно до момента разрушения последней.

Процент сетчатого армирования столбов из кирпича следует принимать не менее, чем 0,1 миллиметров и не более, чем 1 мм. Диаметр проволоки сеток должен составлять не менее 3 миллиметров и не более 8 миллиметров. При диаметре проволоки до 5 миллиметров включительно следует применять либо обычную прямоугольную сетку, либо сетку типа «зигзаг».

При диаметре проволоки более 5 мм понадобится применять исключительно сетки зигзаг. Расстояние между стержнями сетки должно составлять не более 10 мм и не менее 3 мм. Прямоугольные сетки должны обязательно укладываться не реже, чем через 5 рядов. Сетки зигзаг укладываются таким образом, чтобы направление прутьев, которые уложены в 2-х смежных швах по высоте кладки, было взаимно перпендикулярным. 2 сетки, которые уложены таким образом, равноценны одной прямоугольной сетке.

Для того чтобы проверить наличие сеток, в кладке сетки должны быть уложены и изготовлены так, чтобы концы отдельных контрольных стержней на 2-3 мм выступали на поверхность.

Столбы выкладываются с заполнением вертикальных швов. Допускается неполное заполнение на глубину до 10 мм исключительно в швах лицевой поверхности под отделку.

Вернуться к оглавлению

Какая перевязка должна использоваться для кирпичных столбов?

Кладку столбов не допускается выполнять корзинкой, то есть выкладывать верстовые ряды только ложками, без выполнения перевязки с внутренней частью стенки. При данной перевязке кладка может получиться непрочной, следовательно, есть вероятность того, что она быстро разрушится.

Столбы могут выкладываться по однорядной системе перевязки швов, со сдвигом на четверть кирпича чередующихся рядов, что может быть достигнуто укладкой трехчетверток. Это нужно, чтобы выполнить перевязку вертикальных швов полностью во всех рядах кладки. Однако при данном способе изготовления понадобится применять достаточно большое количество трехчетверток. Именно поэтому лучше выкладывать столбы с помощью использования четырехрядной системы перевязки швов, которая была разработана профессором Онищиком. Данная кладка выполняется из целого кирпича с добавлением некоторого количества половинок.

При данной четырехрядной перевязке мало используется неполномерного кирпича. Швы перекрываются не реже чем через 4 ряда, что вполне способно обеспечить необходимую прочность констукции.

Рисунки 1-6. Кладка кирпичных столбов с разными вариантами сечения.

При данной системе допускается совпадение вертикальных наружных швов в 3 рядах по высоте. Тычковый ряд при этом кладется через 3 ложковых ряда. Для данной кладки потребуется наименьшее количество неполномерных кирпичей. К примеру, при кладке столбов, которые имеют сечение 2х2 кирпича, перевязка делается исключительно целыми кирпичами.

Схема кладки столбов сечением 2х2 кирпича по четырехрядной системе перевязки швов изображается на следующем рисунке 1.

При кладке подобных конструкций, которые имеют сечение в полтора кирпича, либо столбов, имеющих сечение 2х2,5 кирпича, в каждые 4 ряда кладки необходимо укладывать только лишь по 2 половинки.

Схема кладки строений, имеющих сечение 1,5х2 кирпича, по четырехрядной системе перевязки швов показывается на рисунке 2.

Схема кладки подобных конструкций, которые имеют сечение 2,5х2 кирпича, по четырехрядной системе перевязки швов изображение на следующем рисунке 3.

В случае, если к подобным строениям будут примыкать тонкие стенки, их необходимо соединить штрабой, которая выпускается из изготавливаемой конструкции, либо при помощи арматурных стержней, которые закладываются в швы. При данной системе перевязки выкладываются и простенки шириной до 1 м.

Столбы, которые имеют ширину меньше, чем 2,5 кирпича, должны выкладываться исключительно из отборного целого кирпича. Далее на схемах будут приведены другие варианты порядной разрезки кладки для столбов.

Схема кладки подобных изготавливаемых конструкций, которые имеют сечение 1,5х1,5 кирпича, по четырехрядной системе перевязки швов изображается на рисунке 4.

Схема кладки столбов, имеющих сечение 1,5х2 кирпича, по четырехрядной системе перевязки швов показывается на рисунке 5.

Следующая схема, которая предназначается для столбов сечением 2х2 кирпича по четырехрядной системе перевязки содержится на рисунке 6.

Кладка кирпичных строений, которые имеют ширину менее, чем 2,5 кирпича, должна выполняться исключительно из отборного целого (полнотелого) кирпича. При этом марка кирпичей должна быть не ниже М-75, а марка раствора — не ниже М-25.

Готовый пример кладки кирпичной конструкции

Будет рассмотрен пример кладки столба из кирпича для забора, имеющего сечение 2х2 кирпича.

При данном виде кладки используется перевязка исключительно целыми кирпичами.

По материалам сайта: http://1landscapedesign.ru

fix-builder.ru

Кирпичная кладка столбов и простенков

Кладка столбов и узких простенков, как и кладку углов, обычно выполняет каменщик с большим опытом работы.

Столбы и узкие простенки (шириной не более 1 м, или 4 кирпича) выкладывают по однорядной, двухрядной или трехрядной системе перевязки (максимальное количество смежных ложковых рядов — три). Если ширина простенка превышает 1 м, допускается использование многорядной перевязки. Минимальным считается квадратное сечение столба в один кирпич. Столбы такого сечения используют преимущественно под ненагруженные конструкции (например, столбы ограждения участка). Для несущих столбов минимальным является сечение 380 x 380 мм (1,5 x 1,5 кирпича), для простенков — 250 х 510 мм (1/2 кирпича). Столбы могут иметь не только квадратную, но и прямоугольную форму в плане.

При больших нагрузках горизонтальные швы в простенках и столбах армируют металлической сеткой (диаметр проволоки 3—6 мм) с интервалом по высоте 3—5 рядов. Сетка обязана покрывать все кирпичи, при этом не должна выходить за пределы кладки: арматуре требуется защита раствором, поэтому ее не доводят до лицевой поверхности столба или простенка как минимум на 10 мм.

В случае возведения декоративного кирпичного столба (например, в ограждении или под установку светильника на столбе) используют вертикальное армирование: кладку ведут вокруг оси — вертикального стержня в виде трубы или металлического профиля другого сечения. Саму кладку устраивают толщиной в полкирпича из облицовочных камней. В данном случае можно применять и пустотелые кирпичи.

Если к столбу или узкому простенку по проекту примыкает тонкая стенка, кладку соединяют посредством вертикальной штрабы или вы пусков стержней арматуры, заложенной в столб или простенок.

Кирпич выбирают по тем же принципам, что и для стен. Например, для устройства столбов фундамента подойдет только полнотелый керамический кирпич высокой прочности и морозостойкости. Для возведения столбов и простенков в наружных конструкциях, а также в зданиях с непостоянным отоплением желательно брать кирпич морозостойкостью не ниже 50. Как правило, столбы выкладывают из полнотелого кирпича марки М-75 или выше, с использованием раствора высокой прочности (не ниже М-25). Столбы и простенки надземной части конструктивного остова изолируют от фундамента гидроизоляционным материалом. Верхний обрез столбов и узких простенков, над которыми не предусмотрена кровля, покрывают металлическими оголовками для защиты от атмосферных осадков.

В кладке столбов и простенков все швы должны заполняться раствором. Кладка в пустошовку допускается только для вертикальных лицевых швов, причем заглубление раствора не должно превышать 10 мм от лицевой поверхности кладки (причем этот вариант возможен исключительно в случае возведения столба под дальнейшую отделку). Горизонтальные швы обязательно заполнять полностью, с подрезкой раствора и (при необходимости) с расшивкой швов.

Если кладка ведется под последующее оштукатуривание стены, не имеет значения, как выглядит снаружи перевязка швов в угловой части. При этом обращают внимание только на качество перевязки ) швов. В углах фундаментной ленты следует выбирать такой способ кладки угла, при котором будет использовано наименьшее количество неполномерных кирпичей, особенно четверток.

Поперечные вертикальные швы должны совпадать не более чем в трех смежных рядах. То есть не реже, чем в каждом четвертом ряду ложковые кирпичи накрывают тычками. Начинают и заканчивают кладку столбов и простенков тычковым рядом из полномерных кирпичей. По возможности неполномерные кирпичи вообще не используют, особенно если сечение (ширина) столба или простенка менее 2,5 кирпича.

При сечении столба в полтора кирпича сложно назвать какую-либо сторону ложковой или тычковой, поскольку кирпичи внешнего ряда укладывают «по кругу».

Для устройства забутки при возведении столба сплошной кладки квадратного сечения со стороной в 1,5 кирпича используют половинки кирпича. Система перевязки верстовых кирпичей в данном случае однорядная, а забутка остается не перевязанной с верстами. В столбах другого сечения такая схема (ее называют «корзинкой») недопустима: верстовые ряды столбов должны быть обязательно перевязаны с внутренней частью кладки. Но и при устройстве столба с сечением 1,5 кирпича возможен другой вариант кладки, с перевязкой версты и забутки: это вариант с трехрядной перевязкой швов. Здесь тоже в каждом ряду необходимо использовать по одной половинке кирпича, но эту половинку укладывают не в центре, как при однорядной перевязке, а каждый раз — в разных углах столба.

Для возведения столбов сечением 1 x 1 кирпича или 1 x 1,5 кирпича используют только однорядную перевязку. Для столбов с сечением более 1,5 кирпича используют преимущественно трехрядную перевязку, поскольку однорядная требует применения большого количества неполномерных кирпичей: для перевязки всех вертикальных швов во всех смежных рядах кладки понадобится укладывать практически в каждом ряду трехчетвертки для смещения швов на четверть кирпича. Если хотя бы одна из сторон столба составляет два кирпича, первый ряд кладки выкладывают двумя тычковыми рядами.

Столбы сечением 1,5 х 2 или 2 x 2,5 кирпича требуют использования двух половинок в каждых четырех рядах кладки.

Простенки с четвертями выкладывают так, чтобы четверти были надежно перевязаны с основным массивом кладки. Четверти нужны для установки оконных и дверных блоков, но возможна установка окон и дверей в проемы без четвертей.

Первый ряд в наружной версте укладывают тычками, а для четвертей используют неполномерные камни (четвертки). В следующем ряду швы между четвертками и полномерными кирпичами наружной версты накрывают целыми кирпичами или половинками. Простенков другой ширины устраивают по такому же принципу, что и показанные на рисунках 48 и 49, с добавлением или убавлением ширины до той, которая необходима по проекту.

Простенки без четвертей выкладывают по тому же принципу, что и прямоугольные столбы или рядовые торцы (ограничения) стен.

Каждый уложенный ряд кладки в столбах и простенках проверяют на вертикальность и горизонтальность с помощью уровня и отвеса, поскольку исправить ошибку, допущенную в правильности кладки такой маленькой площади, крайне сложно.

www.uniexo.ru

Кладка столбов из кирпича Главная

Технология кладки столбов из кирпича давно отработана строителями по той простой причине, что столбы более чем широко применяются, как несущие конструкции в строительстве самых разных зданий. С одной стороны это хорошо, что информации много и она доступна. С другой стороны не всегда и хорошо, иногда это минус. В каком смысле минус? А в том что мало кто разбирается, и тем более поясняет заказчикам строительных работ разницу между кладкой столбов из кирпича разного назначения. Тем более, что выглядят внешне все кирпичные столбы очень похоже, различаясь визуально только в размерах, высоте и технике кладки. Обычно все столбы по способу кладки классифицируются, как: кладка столбов из кирпича в 1 кирпич, в 1.5 кирпича, в 2 кирпича и так далее. Что совершенно неправильно с точки зрения строительства заборов. Я бы предложил рассматривать прежде всего не способ укладки кирпичей — он только всё запутывает, а рассматривать кладку столбов из кирпича по назначению столбов. То есть надо сразу определяться, что мы хотим сделать своими руками, когда строим кирпичный столб. У нас есть два принципиально разных варианта. 1: кладка столбов из кирпича для несущих конструкций в которых столб выполняет ФУНКЦИЮ ОПОРЫ выдерживающей значительный вес при небольшой площади опирания на какой-то фундамент, который проектируется таким образом, чтобы помогать кирпичному столбу с его обязанностями выдерживать значительные нагрузки приложенные строго вертикально. 2: кладка столбов из кирпича имеющих специальное назначение, это так называемые ЗАБОРНЫЕ КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ, которые в свою очередь мы подразделяем на КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРНЫХ СЕКЦИЙ и на ещё более особенные КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ И КАЛИТОК. Так вот оба типа столбов из кирпича выглядят одинаково при их визуальном осмотре, но конструкцию имеют разную. Различным образом для них выполняется и проектирование фундаментов. Почему? По той причине, что «обязанности» у этих кирпичных столбов совершенно разные о чём и пойдёт речь ниже. Для заборных столбов из кирпича, технология кладки и схема укладки кирпичей точно такая же, как и для несущих столбов, но функцию опоры они выполнять не будут и их способность переносить значительные вертикальные нагрузки без переменной динамики вектора приложения нагрузки — вообще не важна и не играет никакой роли, когда мы рассматриваем прочностные характеристики кладки столбов из кирпича своими руками.

Кирпичная кладка столбов видео — полезная информация в наглядной форме обучающих фильмов от разных мастеров каменной кладки и специалистов каменщиков с большим опытом изготовления столбов из кирпича разного назначения. Мы подобрали видео о кладке столбов из кирпича сделанные российскими специалистами (вы могли их видеть ранее, их мало, но они «в тельняжках») и похожие видео о кирпичной кладке столбов от европейских мастеров. Не смотря на то, что во всех видео речь идёт в общем-то об одном и том же, а сама технология кладки выполняется сходными методами, разные авторы раскрывают различные стороны технологиии и указывают на наиболее важные моменты строительства столбов из кирпича. Так как они их понимают по мере важности, ну и конечно разная подача материала поможет лучше прояснить «тёмные моменты» технологии. Всем, кто хочет научиться сделать кирпичную кладку столбов своими руками, я бы рекомендовал ознакомиться со всеми видео, в конце концов их не так много) — так вы получите наиболее полное представление о том, как сделать кирпичную кладку столбов своими руками.

Кладка столбов из кирпича, для заборов, ворот и калиток имеет свои особенности. Я не имею сейчас такие подробности, как состав цементного раствора, схему перевязки кирпича или оптимальную толщину швов для кирпичной кладки столбов. Это всё давно и подробно описано в литературе и на разных строительных сайтах. Хочу указать на другие важные технологические особенности о которых пишут не так часто. Профессионалы считают их само собой разумеющимися, а для неофитов делающих первые шаги к кирпичной кладке столбов своими руками желательно было бы понимать общую картину. Весьма часто, не только любители, но опытные строители, каменщики занимающиеся при строительстве забора изготовлением столбов поступают не совсем правильно, не учитывая особенностей технологии кладки столбов ИМЕННО ЗАБОРНЫХ. Выполняя кирпичную кладку технологически грамотно, совершают принципиальную ошибку, не понимая существенной разницы в технических требованиях к эксплуатационным характеристикам кирпичных столбов разного назначения. То есть недооценивая важность КОНСТРУКЦИИ КИРПИЧНОГО СТОЛБА ДЛЯ ЗАБОРА, не говоря уже о тех столбах на заборе, которые предназначены проектом для установки ворот и калитки. Каменщики подходят к ним так же, как к обычным строительным конструкциям — столбам предназначенным для удержания вертикальных нагрузок не меняющихся со временем. А кирпичная кладка столбов предназначенных служить опорами перекрытий и элементами несущих конструкций, в условиях, когда нагрузка не меняет направление и всегда имеет только вертикальный вектор — это совершенно не то же самое, что кладка кирпичных столбов для ворот, калиток и заборов. Здесь, кирпичная кладка столбов должна решать совершенно другие задачи. Ведь заборные столбы из кирпича (камня, шлакоблока) испытывают главным образом боковые нагрузки и нагрузки переменного характера связанные с эксплуатацией ворот и калиток. И совершенно несущественно для заборного столба, какую нагрузку приложенную вертикально он может выдержать без разрушения. Поэтому, при кирпичной кладке столбов не так важна становится перевязка между кирпичами, распределяющая равномерно вертикальную нагрузку, как становится важно армирование столба для ворот и калитки по его длине. Что и обеспечивает прочность заборных столбов для ворот и калитки. В принципе, есть два основных способа армирования кирпичной кладки столбов — наружное и внутреннее, но наружное применяется так редко и с такими оговорками, что мы практически не упоминаем о нём. Хотя одно из видео о кирпичной кладке столбов рассказывает и о такой технологии изготовления заборных столбов. Это фильм кирпичная кладка столбов видео 5.

Отличный обучающий фильм на тему кладка столбов видео, рассказывает о технологии изготовления столбов из красного кирпича. Видео рассчитано на неспециалистов, желающих самостоятельно сделать кладку столба для забора ворот или калитки своими руками. Подробные пояснения превращают фильм в своего рода видео инструкцию — как сделать кладку столба своими руками. Инструкция пошаговая, некоторые пояснения кажутся даже излишними, тем не менее они нужны по мнению автора видео. Итак, мастер класс как делать кладку столба своими руками — это видео 1.

Отличный обучающий фильм на тему кладка столбов видео, рассказывает о технологии изготовления столбов из декоративного кирпича. Кладка столба в 1.5 кирпича, очень похоже на предыдущий фильм, но манера подачи материала несколько иная, более наглядная и содержит кроме «натурных» съёмок, ещё и поясняющие схемы, они могут быть полезны для понимания процесса. Видео рассчитано на неспециалистов, желающих самостоятельно сделать кладку столба для забора ворот или калитки своими руками. Подробные пояснения превращают фильм в своего рода видео инструкцию — как сделать кладку столба своими руками. Инструкция пошаговая, некоторые пояснения кажутся даже излишними, тем не менее они нужны по мнению автора видео. Итак, мастер класс как делать кладку столба своими руками — это видео 2.

Большинство обучающих фильмов рассказывает как сделать своими руками кладку отдельных столбов для заборов, ворот и калиток. А часто люди хотят узнать как сделать угловой столб увязанный с кладкой стенки из кирпича, совершающий поворот на 90 градусов. Об этом новый фильм — кладка столбов видео 3.

С кирпичом мы более или менее разобрались. Но пока не понятно как сделать кладку столба из шлакоблока своими руками. Для тех кому хочется самостоятельно сделать столб из шлакоблоков — обучающий фильм кладка столбов видео 4.

Новый обучающий фильм, инструкция по изготовлению кладки столбов показывает другую технологию кладки кирпича для столбов заборных, столбов ворот и калиток, при помощи каркаса из металлического уголка. Для многих людей эта технология кладки кирпичных и каменных столбов своими руками окажется более простой и понятной. Правильное применение технологии кладки, гарантирует изготовление столба для забота красивого и прочного. технология по своему оригинальна и может оказаться очень удобной. В нашем строительстве такая технология кладки кирпича применяется редко, а у европейских каменщиков, мастеров кладки камня — популярный метод кладки столбов своими руками. Смотреть кладка столбов видео 5 — полезно и интересно.

Оптимальной технологией кладки столбов из кирпича считается кладка в 1.5 и в 2 кирпича. Тем не менее, довольно часто возникает задача как сделать столб из кирпича используя технологию кладки в 1 кирпич. Так получаются самые узкие столбы и используются они только как заборные и декоративные отдельно стоящие кирпичные столбы. Они могут выполнять разные функции не связанные с боковыми нагрузками и нагрузками переменного характера, возникающими при эксплуатации кирпичных столбов для ворот и калиток. Естественно, что технологию кладки столбов из кирпича своими руками на видео 6 не нужно применять если вы думаете, как самостоятельно сделать столб из кирпича для ворот и калитки. Но как кладка заборного столба из кирпича или декоративного столбика — отличный метод кладки в 1 кирпич. Смотрите обучающий фильм — кладка столбов видео 6.

Кладка столбов видео 7 показывает не сам процесс кладки столба, а технологию облицовки кирпичного столба или столба из шлакоблока плиткой из камня. То есть ставится задача украсить готовый кирпичный столб, облицевать цоколь столба из кирпича или шлакоблока. Пользуясь рекомендациями из обучающего фильма кладка столбов видео 7 вы узнаете как сделать красивые столбы для забора, ворот и калитки своими руками. Приятно просмотра видео.

Это популярный и удачный обучающий фильм, сделанный российским автором, мастером кладки столбов для ворот, заборов и калиток. Видео кладка столбов 8 — понятная, подробная пошаговая инструкция для тех кто хочет научиться сделать кладку столбов из кирпича своими руками — смотрите и запоминайте.

4ypakabra.ru

Кирпичные столбы для забора (+ ВИДЕО) | Своими руками

ЗАБОР С КИРПИЧНЫМИ СТОЛБАМИ ДАЕТ УВАЖАЕМОМУ И ПРОЧНОСТИ УЧАСТКУ. ТАКОЙ ЗАБОР НАДЕЖНЫЙ, ГОТОВЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ, НО ТРЕБУЕТ ХОРОШЕГО ФУНДАМЕНТА. ЗАТРАТЫ НА ПОДОБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНОГДА ПРЕВЫШАЮТ СТОИМОСТЬ БОЛЕЕ ПРОСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ, НО ЕСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЕРЖИТСЯ СВОИМИ СИЛАМИ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЭКОНОМИИ.

Без помощников к изготовлению опор брать не следует. Не имея опыта, вы будете работать намного медленнее профессионального каменщика, но при этом сможете значительно сэкономить.И что немаловажно, вы должны обладать хотя бы минимальными навыками и набором необходимых инструментов.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КИРПИЧНОГО ЗАБОРА

Перед тем, как начать работы по возведению забора, необходимо определиться с его конструкцией, размерами, типом фундамента и расположением основных элементов - столбов, ворот, калитки. В ограждениях этого типа можно установить освещение, сигнализацию и видеонаблюдение. Эту возможность нужно предусмотреть заранее, сделав все подготовительные работы еще на этапе строительства.


Смотрите также: Как сделать забор СТРОГО по закону


МАРКИРОВКА НА МЕСТЕ

Операция по разметке несложная, но нужно учитывать, что даже небольшая ошибка может стоить дорого - переместить такой забор сложнее, чем его заново построить. Опираться нужно на план земельного участка, на котором обозначена так называемая красная линия, по которой можно установить забор.

Колышки установлены в узлах участка. Если площадка правильной четырехугольной формы, то достаточно четырех штук.

Между точками поворота натяните шпагат. Отступив от края внутрь участка 40 см, сделайте параллельные разметки для рытья траншей под фундамент. Столбы устанавливаются на расстоянии 2,0-2,5 м друг от друга. В местах установки столбов в фундамент делают выпуски (50-100 см) арматурных стержней.

Изготовление фундамента под кирпичный забор - операция ответственная и очень трудоемкая. Тип и устройство зависят от многих факторов, в том числе от почвы и географии расположения участка.

Строительство лучше доверить строителям-профессионалам.

В крайнем случае можно позаимствовать строительство аналогичного фундамента на соседних участках, надежность которого уже проверена.

Чтобы бетон был прочным, начиная со следующего дня после его заливки, необходимо регулярно поливать его в течение 10-14 дней.

Кладка кирпича может быть начата через 20-28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента.

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ КИРПИЧНОЙ МАСКИ

Точно посчитать количество кирпичей можно, если известны размеры столбов в сечении.Стандартные размеры кладочного кирпича - 120 * 250 мм. Ширина типового квадратного сечения колонны будет равна 25 + 12 + 1 - 38 см (1 см - рекомендуемая ширина шва). На один ряд кладки требуется четыре кирпича.

Толщина кирпича 65 мм. С учетом швов между рядами кладки (1 см) потребуется примерно 220 штук на столбик высотой 120 см.

Исходя из типоразмера кирпича, можно рассчитать дополнительное количество, необходимое для планируемой конструкции забора - расход материала на цокольную часть, на арки и, при необходимости, на армированные столбы.

Также понадобится фурнитура (по 2-4 шт. На каждый столб), проволока 0 6 мм для каркаса, мягкая вязальная проволока.

Вместо труб для опор часто используют арматурные стержни 0 12-16 мм, которые крепят мягкой проволокой к выходам арматуры из пояса бетонного фундамента. Для каждой из опор нужно наметить от двух до четырех стержней необходимой длины.

ДЛИНА ТРУБЫ ВНУТРИ СТОЛБА ДОЛЖНА БЫТЬ НА 40-60 СМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫСОТА СТОЛБА, ЧТОБЫ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ УКРЫТА В ПОЧВЕ И ФУНДАМЕНТ

ПЕРВЫЙ РЯД КИРПИЧА ПЕРВЫЙ - ВИДЕО

ВЫПОЛНЯЕМ СТОЛКНОВЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА

Между кладкой и бетонным основанием необходима гидроизоляция. Бетонную поверхность фундамента необходимо загрунтовать битумной грунтовкой. Сверху уложите слой рулонного гидроизоляционного материала, на него - слой цементного раствора с металлической кладочной сеткой, а затем еще один слой рулонного гидроизоляционного материала. После этого начинается кладка вокруг опорных металлических стержней из арматуры.

Важно строго соблюдать одинаковую толщину швов по всей кладке. Для этого можно использовать пластиковые 10-миллиметровые шаблоны или катанку, которую следует уложить со всех сторон следующего ряда кладки.

Столб выкладывают строго вертикально по уровню или отвесу. При необходимости кирпич выравнивают резиновым молотком.

После обнажения и выравнивания кирпича вертикальный шаблон вынимается из шва и устанавливается на край только что уложенного кирпича.Эта сторона промазывается раствором и к ней стыкуется третий кирпич, а затем по той же схеме четвертый кирпич.

После выкладки ряда узоров со швов снимаются, пустое пространство после кладки трех-четырех рядов необходимо заполнить раствором и загладить фрезой. Раствор, попавший на лицевую поверхность кирпича, необходимо немедленно очистить, иначе конструкция будет иметь неряшливый вид.

В полость колонны засыпается мелкообломочный щебень или галька и заливается жидким цементным раствором.Засыпка производится по мере роста колонны.

Между стойками устанавливаются металлические перемычки (накладки) из прямоугольной металлической трубы. При установке труба крепится к арматуре внутри столба мягкой проволокой, а окно в кирпичах прорезается болгаркой. Перемычки устанавливаются строго горизонтально, по уровню.

После кладки последнего ряда кирпичного столба необходимо правильно спроектировать его верх - смонтировать кровлю, материал для которой подбирается с учетом особенностей стиля забора.

Металлический колпак крепится к столбу саморезами, вкручивая их в пластиковые дюбели, установленные в верхнем ряду кирпичной кладки. Не используйте стальные дюбеля - при установке они могут разрушить керамический кирпич.

Также можно использовать бетонные отливки

- они устанавливаются на раствор.

Необходимо сразу спланировать устройство ворот. Здесь есть много вариантов. Можно сделать простые ворота автомата перекоса. Тем, кто любит задания посложнее, обязательно понравится конструкция автоматических откатных ворот.


См. Также: Установка столбов для забора - как это сделать (инструкция и чертежи)


КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ СВОИМИ РУКАМИ - ФОТО

Долговечность будущего забора зависит от качества используемого материала. Внешний вид забора из такого кирпича испорчен навсегда.

В местах укладки столбов производятся выпуски арматуры из бетонной фундаментной ленты. Кладку выполняйте после набора бетона достаточной прочности.

Нужна гидроизоляция и армирующая кладочная сетка. Самодельная линейка из деревянного бруска поможет проконтролировать точность расположения рядов кирпича.

В дверной проем устанавливаются столбы большего размера (кирпич 2х2), внутри которых в защитной гофрированной трубе проложены кабели для подключения автоматики откатных ворот, осветительных ламп и системы видеонаблюдения.

Промежуточные столбы выкладывают кирпичи сечением 1,5 х 1,5 с двумя арматурными стержнями и тросом для фонаря.

Выкладывать столбы следует постепенно, несколькими рядами, переходя от одного столба к другому.

Металлические перемычки (накладки) в пролетах между стойками устанавливаются на одном уровне и крепятся к арматуре мягкой проволокой.

Кровля на столбе не только выполняет декоративные функции, но и защищает материал от атмосферных осадков.

Специальным забором станет забор с пролетами из металлических решеток.

Гармонично будет смотреться кирпичный забор с железной калиткой.

Прекрасно сочетается с такими опорами и пролетами деревянного забора.

Если средства ограничены, можно поставить забор из профнастила.

Для установки ворот в ограде выполнен арочный проем с усиленными кирпичными столбами 2х2.


Смотрите также: Новершийя-шапки для ограждения своими руками (фото + схема)


ФОТО КИРПИЧНЫХ СТОЛБОВ И ПОЛЕТОВ: ВИДЕО

КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ - КАК НЕОБХОДИМО И КАК НЕТ: ВИДЕО

© Автор: А.Заверсков

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить столб или столб

Как построить столб / столб

Видео: как построить столб / столб

Скачать (.pdf)
Лист с инструкциями № 220

Загрузить
Руководство по установке

Столбы / Столбы создают красивые акценты в любом проекте стены внутреннего дворика. Используйте их в качестве памятников входа, световых столбов или как архитектурный элемент вашего ландшафта. Эти основные шаги помогут вам узнать, как построить простой столб / столб на существующем патио или на земле.


Дом на тротуаре

Установить первый курс

Квадратные стойки вверх

Чередуйте шаблоны

Сложите следующий курс

Закрепите колпачки для стоек с помощью клея

Установка на существующие патио или тротуар

Если вы будете строить в районе, где не будет патио или тротуара, см. Приведенные ниже инструкции о том, как построить стеновую панель на грунте

.

Шаг 1. Макет

Угловой блок

Шаблоны макетов постов

Определите местоположение и размещение столба / столба.

Шаг 2. Создание столба / столба

Установите первое блюдо с 4 угловыми блоками длинными сторонами наружу. Выровняйте и выровняйте блоки. При необходимости используйте прокладки, чтобы помочь выровнять блоки, если существующая поверхность, на которой строится, неровная.

Шаг 3. Продолжайте строительство столба / столба

Продолжайте укладывать ряды, чередуя показанные схемы, чтобы сместить швы относительно ряда ниже, пока не будет достигнута желаемая высота.

Не складывайте блоки, используя только один узор (швы не должны образовывать прямую линию во всю высоту столба / столба).

Шаг 4: Завершите свой столб / столб

Закончите столб двумя заглушками. Закрепите заглушки столбов на месте с помощью полоски гибкого клея для бетона вдоль внешнего края верхнего ряда угловых блоков, а затем установите заглушки на место.

Более высокие столбы / столбы потребуют дополнительной устойчивости.См. Инструкции № 140: Создание более высоких столбов / столбов для получения дополнительной информации.

Строительство на земле

Настройка макета сообщения

Выкопайте фундамент

Компактное основание

Выровняйте базу

Построить базовый курс

Смещение узоров

Установка на грунт

Шаг 1. Отметьте макет

Подушечка для фундамента

Определите местоположение столба / столба и проложите первый ряд блока, чтобы определить место, где нужно копать фундаментную подушку.

Шаг 2. Создайте фундамент *

Отметьте местоположение стойки / стойки с помощью лопаты, снимите блоки и выкопайте яму квадратным сечением 24 дюйма (600 мм) и глубиной 4 дюйма (100 мм).

* ПРИМЕЧАНИЕ: Грунт под фундаментной подушкой должен быть плотным материалом хорошего качества. Если встречаются мягкие почвы, их необходимо удалить и заменить дополнительным каменным основанием. Хороший фундамент обеспечит стабильную стойку на долгие годы.

Шаг 3: заполнить

Поместите 4 дюйма (100 мм) основного камня в скважину и уплотните с помощью ручного трамблера.

База дорожно-асфальтоукладчика

Wall Rock

Базовая скала: Использование подходящих материалов для создания основы для панелей важно при строительстве на грунте. Мы рекомендуем использовать уплотняемый материал основы, который представляет собой гравий с различными размерами угловатых или гладких заполнителей, подобных каменным стенам, используемым в подпорных стенах, или материалу основного типа для дороги / брусчатки.

Шаг 4: Уровень

Угловой блок

Шаблоны макетов постов

Выровняйте фундаментную подушку. При необходимости внесите корректировки, добавляя или удаляя основной камень.

Шаг 5. Сборка

Установите первое блюдо с 4 угловыми блоками длинными сторонами наружу. Выровняйте блоки, утрамбуйте их и выровняйте.

Шаг 6. Продолжайте строительство столба / столба

Продолжайте укладывать ряды, чередуя показанные схемы, чтобы сместить швы относительно ряда ниже, пока не будет достигнута желаемая высота.

Не складывайте блоки, используя только один узор (швы не должны образовывать прямую линию во всю высоту столба / столба).

Шаг 7: Завершите свой столб / столб

Завершите столб / столб двумя заглушками.Закрепите заглушки столбов на месте с помощью полоски гибкого клея для бетона вдоль внешнего края верхнего ряда угловых блоков, а затем установите заглушки на место.


Полезные советы

Дополнительная информация:

Строительство стены из блоков | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Выяснить практически все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Строительство стены из бетонных блоков - один из наиболее сложных строительных проектов, требующих тщательное планирование и небольшой подъем тяжестей, но с QUIKRETE Mason Mix легко справиться.


Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Обеспечьте прочную опору. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (т.е. для типичного блока 8x8x16 потребуется опора шириной 16 дюймов) и выступать ниже линии замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила для строительных требований в вашем районе.

Для несущих стен анкерные стержни должны быть вставлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой.Арматурный стержень следует помещать во все остальные сердечники кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку.

Для керамогранита шириной более 4 дюймов следует залить заполнитель QUIKRETE Core Fill Grout - грубый слой вокруг арматурного стержня; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать раствор QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Шаг 2
Разложите блок, оставив между блоками зазор 3/8 дюйма, чтобы учесть вертикальные швы раствора (т.е.е., типичный блок 8x8x16 на самом деле имеет длину 15-5 / 8 дюймов и высоту 7-5 / 8 дюймов для размещения строительного шва).

Шаг 3
Проведите меловую линию с каждой стороны блочной стены в качестве ориентира.

Шаг 4
Смешайте раствор.

СОВЕТ: при подготовке к укладке шпателя, заполненного строительным раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любой лишний раствор.Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель. держится под углом 90 °.

Шаг 5
Смочите поверхность основания водой и поместите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор. Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока.

Шаг 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы создать соединение раствора 3/8 дюйма.

Шаг 7
Обрежьте и удалите излишки строительного раствора.

Шаг 8
Таким же образом установите противоположный угловой блок.

Шаг 9
Повторите шаги 6 и 7, отрегулировав блоки так, чтобы они были заподлицо и выровнены; продолжайте этот процесс, пока не закончите первый курс.

Шаг 10
Чтобы установить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной один дюйм поверх первого ряда.

Шаг 11
В конце стены установите полублок «8x8x8» в слой раствора гладкой стороной наружу.

Шаг 12
Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте возводить стену, пока она не будет завершена.

Шаг 13
Когда швы раствора затвердеют, используйте инструмент для швов, чтобы разгладить свежие швы и удалить излишки раствора.


Список покупок

  • Смесь QUIKRETE Mason, 80 фунтов - тип S
  • 8x8x16 стандартный блок
  • 8x8x8 стандартный блок
  • Мастерок для кирпича
  • Линия Мэйсона
  • Мел линейный
  • Блоки линии кладки (2)
  • Жесткая щетка
  • Фуговальный инструмент
  • 4 ’уровень
  • Пластиковая емкость для смешивания или тележка для колес
  • Мотыга-мешалка
  • Рулетка
  • Перчатки
  • Защитные очки

(для несущих стен)

  • # 3 арматура
  • Затирка для заполнения заполнителей QUIKRETE 80 фунтов или
  • Бетонная смесь QUIKRETE 5000 80 фунтов

(опорная конструкция)

  • 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix
  • Доска форм 2х4 или 2х6
  • Колья деревянные
  • Универсальный гравий QUIKRETE, 50 фунтов
  • Гвозди
  • Молот
  • Поплавок деревянный
  • Лопата

Кладка кирпича с изюминкой - Masonry Magazine

Words & Photos: Стивен Фешино

Кирпичные колонны, как правило, строятся медленно, когда каждый ряд выравнивается и выравнивается по мере продвижения.Когда вы настраиваете домкрат, гораздо легче заметить, когда вы немного отклоняетесь оттуда, но вам все равно нужно отвесить и выровнять. Совсем другое дело - витая кирпичная колонна. В некотором смысле разметить его немного сложнее, но как только вы приступите к укладке, начинается самое интересное.

Есть один способ разметки колонны из витого кирпича и опоры из витого кирпича, и есть разница между колонной и опорой. Колонна должна быть квадратной с крышей или софитом, но пирс можно изгибать сколько угодно или меньше, с вершиной простенки.

Знайте, с чем вы работаете, кирпичи, которые у меня были, были гнутыми и закругленными и все разных размеров.

Вот пример: вы хотите построить пирс из витого кирпича в красивом домике у бассейна. Хозяин выходит, как только вы собираетесь закончить последние два курса, и просит вас не подниматься выше. Вы объясняете, что верхняя часть пирса была рассчитана на то, чтобы выровняться на следующих двух курсах (квадрат с первым курсом), тогда владелец может сказать, что все в порядке, мне нравится, как есть.Тогда все готово.

Если вы укладываете колонну, то первый и последний ряды должны быть перпендикулярны друг другу и конструкции, чтобы они выглядели должным образом. Способ убедиться, что вы можете закончить квадрат, довольно прост; Вы можете рассчитать, как возвести столбец в квадрат, сделав несколько измерений. Во-первых, вам нужно знать, какова высота пролета от верха фундамента или плиты до потолка. Как правило, вы можете иметь пролет от 8 до 12 футов в высоту.

Четные числа работают лучше, чем нечетные: например, высота 8 футов - 36 полей, высота 10 футов - 45 полей, а высота 12 футов - 54 поля.Если у вас есть расстояние, которое, возможно, составляет 8 футов 8 дюймов, это будет 39 курсов, которые вы увидите через минуту, что только немного затруднит определение степени каждого поворота (но не невозможно).

Измерьте материалы, с которыми вы работаете.

Каждый поворот колонны будет равен 90 градусам, 180 градусам, 270 градусам или 360 градусам. В этом примере мы будем использовать 2 поворота или 180 градусов для построения этой колонны; в основном полный столбец будет иметь два поворота снизу вверх.Мы также примем высоту 12 футов, где нам нужно будет проложить 54 поля. Математика проста, 180 градусов / 54 курса = 3,33 градуса поворота за курс.

Используя угольник или транспортир, вы можете отметить 3,33 градуса или 3-1 / 3 градуса от центра пирса (3,33 градуса - это ширина линейной линейки). Если вы используете скоростной квадрат, это довольно просто: поместите ось скоростного квадрата посередине пирса (если это полторы кирпича, то вы отметите почти 5-13 / 16-дюймовые. ).Вы поверните квадрат скорости на оси вращения и, используя шкалу вдоль гипотенузы (длинная сторона треугольника), отметьте 3 и приблизительно 1/3 площади шкалы, то есть 3-1 / 3-градуса, и это дважды повернет пирс на высоту 12 футов. Итак, это действительно просто. Определите высоту, на которую вы хотите построить, количество рядов и количество поворотов, и вы сможете определить любую скрученную колонну, которую вы хотите построить.

Сделайте два шаблона размером с периметр колонны, которую вы строите.

При строительстве более крупной колонны из витого кирпича, где вы оборачиваете несущую колонну, вы можете отвесить стальную поверхность за пределы текущего устанавливаемого ряда.Это не заменит шаг назад и осмотр своей работы, как каменщик может видеть прямо за милю.

Перед тем, как начать, важно знать пределы того, что вы кладете. Кирпич, который я взял для фотографий, использованных в этой статье, имел размер от 1/8 до 3/16 дюйма, поэтому обязательно войдите в свой проект, осознавая, что у вас будет некоторое «прощение» на вашем пирсе. Разные производители строят кирпичи по-разному, и некоторые кирпичи могут сочетаться с твердыми телами, поэтому, прежде чем начать, узнайте ограничения, которые будут иметь ваши материалы, чтобы сердечники или, в редких случаях, лягушки не были видны в вашей готовой работе.

Используя квадратик скорости, отметьте рассчитанную степень вращения.

Чтобы фактически начать с разметки пирса, после того, как вы рассчитали величину скручивания, вам нужно будет сделать шаблон пирса, чтобы вы могли правильно скрутить ряды и получить единообразие. углы. Я сделал свой шаблон из гофрированного пластика, потому что он был легким, легким и водонепроницаемым. Большинство людей делают свои из фанеры, что может быть лучше, если вы построите много колонн.

Я вырезал два куска шаблона и нашел центр, отметив диагональ.Затем я использовал канцелярскую кнопку, чтобы соединить их вместе, чтобы я мог создать вращение и зажим для скрепления, то есть, когда я располагал его там, где я хотел, он не двигался. Шаги просты: с помощью квадрата скорости я отметил 3,33 градуса, повернул шаблон и зажал его, и это мой поворот.

Поверните шаблон и зажим и поместите в приспособление, которое вы будете использовать во время сборки колонны, установите угол приспособления и скрутите их вместе

У меня есть общий зажим, который я сделал (но не изобрел) для укладки скрученной столбцы.За эти годы я научился нескольким приемам, как не закончить работу над проектом на полпути. В единственный солнечный день, когда мне пришлось работать за несколько недель, я сломал приспособление, и мне пришлось делать замену. Шаблон состоит из двух отдельных прямых углов из дерева, в которые вы помещаете шаблон и устанавливаете свой угол. Вот как я сделал свой.

Во-первых, я использовал дуб, потому что когда насадка для сосны намокает и садится в горячую тележку, она имеет тенденцию перекручиваться. Во-вторых, я решил использовать карманные шарниры вместо того, чтобы просто скручивать углы вместе, потому что они имеют тенденцию оставаться прочнее, когда вы их роняете, ммм… да, я немного роняю свой.В-третьих, поскольку я роняю его, я сверляю в карман с обеих сторон, чтобы я мог собрать его с другого конца, когда мне нужно.

Установите приспособление на колонну и установите следующий ряд

В-четвертых, вам нужно будет просверлить отверстия по бокам приспособления, чтобы соединить оба уголка вместе (это то, что создает скручивание). При соединении двух частей вместе используйте мыло для шурупов, которые вы вставляете в предварительно просверленные отверстия, и двигайтесь медленно, вы не хотите раскалывать древесину.

В-пятых, у меня есть два способа выровнять свою работу: я могу либо отметить длинный конец приспособления, либо прикрепить короткую деталь к длинной ноге - они оба работают, это будет вашим предпочтением.И последнее, но не менее важное: я держу карманные соединения снаружи, чтобы они дольше оставались чистыми, если и когда мне нужно будет их открутить, чтобы положить в сумку.

Вы можете отметить конец приспособления, чтобы помочь вам выровнять внешний кирпич.

Мы говорили о строительстве колонн, но многие из принципов, которые мы обсудили, применимы к дымоходам. Я хотел бы воспользоваться моментом и поделиться с вами одними из самых выдающихся мастеров, которые когда-либо видели в нашей отрасли. Дымоходы были построены 21 год назад молодым человеком, который, будучи мастером-каменщиком, готовился сменить направление в своей карьере и перейти от поля к роли учителя, наставника, ведущего кодекса и консультанта, работая в подразделении Ассоциация кирпичной промышленности.

Этот каменщик, который наставлял меня, а также сотни других, пользуется уважением в университетских, архитектурных, инженерных и подрядных кругах как никто другой. Он был профильным экспертом в Национальном центре строительного образования и исследований, что означает, что он редактировал все три учебника, которые сегодня используются профессионалами.

Вы также можете разместить небольшой блок на конце приспособления, чтобы помочь вам выровнять внешний кирпич

Его зовут Брайан Лайт, один из лучших джентльменов, которых видела наша отрасль, но он действительно говорит одну выдумку: он говорит, что сделал не резать кирпич шпателем.Вместо этого он всегда говорил: «Вот для чего нужна пила». Хорошо, думаю, я мог бы купить это. Брайан готов уйти на пенсию, чтобы проводить время со своей прекрасной женой и семьей, и внес большой вклад в эту отрасль и многих ее профессионалов. Джерри Пейнтер сказал сегодня, что «Брайан - один из лучших людей, которых он когда-либо встречал». Я согласен с этим ... но все еще не понимаю, как вырезать кирпич.

Вид под углом, который показывает начало скрученной кирпичной колонны, пример соединения кармана

Как построить кирпичные колонны

Кирпичные колонны - красивое дополнение любого дома.Они могут быть высокими или короткими и часто используются для украшения перил террасы или крыльца. Они эстетичны как колонны на крыльце или как отдельно стоящие колонны для украшения. Вы также можете использовать кирпичные колонны в качестве подставок для растений в саду.

Строить колонны несложно. Если у вас есть подходящие инструменты, можно построить колонны за небольшие деньги. Для сравнения, наем профессионального подрядчика для выполнения работы может стоить вам сотни долларов. Эта статья расскажет, как сделать колонны для сада из кирпича.

Шаг 1 - Зачистка земли

Расчешите землю в том участке сада, где вы собираетесь строить кирпичные колонны. Удалите камни, гальку и другие предметы, которые затруднят выравнивание колонны. Выровняйте почву ручным трамбовкой.

Шаг 2 - Кирпичи

Возьмите четыре или более переработанных кирпича и положите их на ровную поверхность. Это создаст открытый квадрат, или вы можете создать прямоугольник. Это будет служить основанием колонны.Используйте уровень, чтобы убедиться, что первый слой ровный, прежде чем продолжить.

Шаг 3 - Раствор

Нанесите раствор кельмой на первый уровень кирпича. Оставьте часть его открытой примерно на 1/8 дюйма от внешнего края. Это позволит раствору расшириться, когда кирпичи будут уложены друг на друга.

Шаг 4 - Постройте свою колонну

Начните строительство кирпичной колонны, добавив второй слой кирпичей к основанию. При нанесении каждого слоя убедитесь, что он ровный, прежде чем добавлять раствор.Для каждого уровня нанесите раствор таким же образом, также положив раствор между соседними кирпичами. Тщательно вдавите каждый кирпич в раствор, удерживая замазанные швы близко друг к другу. Избавьтесь от излишков раствора, который может капать по бокам кирпичной колонны, с помощью шпателя.

Продолжайте добавлять слои кирпичей, пока столбец не достигнет желаемой высоты. Когда вы закончите верхний слой, добавьте еще один слой раствора. Возьмите ступеньку того же размера, что и колонна, или немного больше, и поместите ее сверху, вдавливая в раствор.Вы должны подождать, пока раствор застынет в течение 48 часов, прежде чем класть что-либо на колонну.

Советы

Чтобы убедиться, что ваша кирпичная колонна устойчива, убедитесь, что швы между кирпичами каждого слоя смещены, смещая их от кирпичей следующего слоя, а не просто выравнивая их с нижеследующими. Это обеспечит максимальную устойчивость, позволяя кирпичной колонне удерживать любые предметы, которые вы хотите разместить на ней. В противном случае он тоже может развалиться.

Видео: Построй камин, кирпич за кирпичиком

Это сопутствующее видео к нашей недавней статье о строительстве камина в стиле Рамфорда.

Во время фотосъемки статьи Build a Fireplace, Brick by Brick с опытным каменщиком Майком Мехаффи, заместитель редактора Мэтт Миллхэм привел с собой видеокоманду Fine Homebuilding , чтобы запечатлеть процесс строительства современного камина, вдохновленного классическим дизайном Рамфорда.

Войдите в систему или зарегистрируйтесь для получения БЕСПЛАТНОЙ пробной подписки, чтобы прочитать сопутствующую тематическую статью « Построить камин, кирпич за кирпичом»

Что такое камин Рамфорда?

Традиционно для камина Рамфорда характерна высокая неглубокая топка, предназначенная для отражения тепла в комнату, вместо того, чтобы позволять ему подниматься по дымоходу вместе с дымом.В этом исполнении Майк Мехаффи сохраняет эстетику, но добавляет глубину топке, чтобы соответствовать требованиям, при этом сужая заднюю стенку внутрь, чтобы максимизировать отражение тепла. Хотя вся сборка в конечном итоге будет окружена 8-дюймовым массивом каменной кладки, основное внимание в этом видео уделяется планировке и возведению видимого внутреннего слоя огнеупорного кирпича топки. Давайте посмотрим.

ПЛИТА

Когда мы приехали на площадку, ребята только начинали замешивать бетон для 12-дюймовой.-толстая фундаментная плита, на которую будет опираться топка. Они решили смешать свои собственные, а не нанимать грузовик из-за затрудненного доступа и относительно небольшой необходимой суммы - около полутора ярдов.

Пока команда методично смешивает два мешка за раз, Майк размечает линию заполнения верхней части плиты.

Затем заполняют форму, равномерно распределяют бетон и устанавливают арматуру. Майк любит устанавливать арматуру после заливки, потому что ее легко разместить и удерживать в верхней половине плиты, не прижимая ее к нижней части.

После размещения он постукивает по поверхности и гладит верх плиты. Затем, когда бетон начинает схватываться, он затирает гребни на поверхности для приклеивания к следующему слою, создавая своего рода шпоночную канавку. Они оставляют плиту застывать на ночь.

БАЗОВЫЙ ПЛАН

На следующий день на стройплощадке был снег и много холода, поэтому ребята установили палатки в рабочей зоне, пытаясь поддерживать температуру выше 50 ° F, минимальную рабочую температуру раствора, который они будут использовать. .После того, как площадка была закрыта, пришло время выложить основание топки на плиту.

Майк начинает с того, что щелкает мелом по передней стороне камина. Затем он проводит осевую линию и отмеряет 21 дюйм в каждом направлении, чтобы отметить 42 дюйма. открытие. Он проводит линию вдоль спины, чтобы установить 20-дюймовый. глубина.

При укладке кирпичей Майк работает от центральной линии, расширяя края за пределы линий разметки, чтобы интегрироваться с 8-дюймовым массивным камнем, который завершит топку.

КИРПИЧ - ОСНОВАНИЕ

Поскольку соединение находится за пределами камеры сгорания, Майк использует стандартный раствор типа S, чтобы прикрепить огнеупорный кирпич к плите.

Он размещает переднюю часть первого кирпича вдоль красной линии разметки, обозначающей переднюю часть топки, и устанавливает высоту, используя строку, представляющую готовую высоту основания. Затем он следит за уровнем, чтобы каждый кирпич был уложен идеально, прежде чем двигаться дальше.

Между огнеупорными кирпичами он переходит на огнестойкий раствор, потому что стыки будут подвержены возгоранию.Имеет рейтинг до 2500 °.

Бригада замешивает огнестойкий миномет в 5 галлонах. ведро, чтобы партии оставались управляемыми, и используйте лопаточку для смешивания, чтобы полностью удалить комки при их смешивании, чтобы достичь гладкой консистенции густой пасты, подобной той, которую вы использовали бы для укладки плитки.

По мере заполнения Майк всегда работает от центральной линии, чтобы сохранить равномерное смещение между рядами.

Он укладывает кирпичи, постукивая по ним ручкой своего шпателя или каменщиком.Нажатие легкое, ровно настолько, чтобы положение было точным. Затем он убирает все выдавливания между швами и переходит к следующему кирпичу. Он заполняет, пока не достигнет 20 дюймов. глубины, а затем переключается на стандартный кирпич, чтобы расширить основание на два ряда за пределы камеры сгорания - опять же, чтобы поддержать 8 дюймов твердой кирпичной кладки, которая будет возведена вокруг огнеупорного кирпича для завершения топки.

Когда база на месте, он может переходить к стенам.

ПЛАН СТЕНЫ

Чтобы начать разметку, он сначала переносит линии разметки на кирпичи, отмечая центр, 42 дюйма.проем, и 20-дюйм. глубина.

Для угловых стен он хочет, чтобы было видно 2,5 кирпича, поэтому он кладет их в сухом виде, выравнивая передний край с отметкой шрифта, когда он поворачивает ряд, пока он не встретится с обратной стороной. Затем он проводит линию.

Что касается другой стороны, он просто измеряет расстояние от центральной линии до угла, переворачивает ленту и переносит это измерение в другом направлении. Затем он соединяет две отметки линейкой и проводит линию, и он готов к укладке кирпича.

КИРПИЧ - СТЕНА

Для зазора между кирпичами он нацелился на швы размером около 1/16 дюйма.толстый со всех сторон. Огнеупорный раствор может окрасить кирпичи, поэтому старайтесь быть максимально аккуратным, чтобы избежать длительной уборки.

Чтобы свести к минимуму выдавливание, он наносит раствор маслом немного толще, чем требуемый размер шва, и скашивает края, чтобы лишний раствор не попадал на поверхность. Укладывая первый ряд задней стены, он старается сохранить тот же узор скрепления у очага.

На боковых наклонных стенах он работает от переднего края назад, чтобы помочь сохранить переднюю часть стены на одной линии с передним краем очага.Кирпичи, входящие в заднюю стенку, предварительно обрезаются под углом 45 ° и обрезаются, чтобы они подходили кирпичным молотком перед нанесением масла и установкой.

По мере укладки каждого ряда он использует линейку, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и расположены на плоскости, и ручкой своего шпателя постукивает по любым находящимся на месте кирпичам.

По мере того, как он возводит внешние наклонные стены, он также проверяет горизонтальность из стороны в сторону, чтобы гарантировать, что стены подняты равномерно и в плоскости с задней стенкой.

Некоторые кирпичи, которые упираются в заднюю стену, довольно маленькие - по мере того, как стены становятся выше, они становятся еще меньше.Нанесение раствора на маленькие кирпичи может быть грязным, и большая его часть может соскоблить, когда он укладывает кирпич, поэтому он замазывает маслом щель, в которую входит кирпич, чтобы швы не испытывали недостатка раствора.

После того, как у него есть два полных ряда, он тратит несколько минут на то, чтобы проверить свои суставы, убрать излишки, заполнить и при необходимости обработать стыки, чтобы не было пустот.

Затем он опускает отвес, чтобы удерживать передние края боковых стен на рельсах, и закрепляет их металлическими клиньями. Затем он обращает свое внимание на вентиляционную трубу, которую он кладет по центру в задней части топки, где он разрезает кирпич, чтобы закрыть вентиляционное отверстие, чтобы он мог продолжить тот же рисунок соединения без шва.

Для следующих нескольких рядов он повторяет процесс: масло сливочное, подогнать, обрезать, выровнять и очистить, пока не завершит шестой ряд. Теперь пора начать изгибать заднюю стену внутрь.

ОБРАБОТКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Идея состоит в том, чтобы задняя стенка изгибалась внутрь, чтобы соответствовать заднему краю демпфера. Для этого кирпичи смазывают маслом до задней кромки, которая приподнимает обратную сторону кирпича. Добавление этого дополнительного раствора для естественного разбивания кирпичей предотвращает сильное выдавливание лицевого стыка, которое он хочет сохранить согласованным с остальным на 1/16 дюйма.

Боковые стены по-прежнему поднимаются вертикально, без наклона, с угловыми частями, обрезанными по мере необходимости, чтобы соответствовать углу у задней стены.

Поскольку огнеупорный раствор имеет тенденцию быть скользким, каменные кирпичи будут скользить вперед, поэтому Мехаффи как можно скорее укладывает соседние кирпичи для дополнительной поддержки, когда он заполняет топку.

Что касается дуги, то вместо того, чтобы вычислять математическое уравнение, Мехаффи делает это на глаз, создавая дугу понемногу, а затем проверяя уровень, чтобы увидеть, как у него дела.Он хочет избежать слишком сильного и слишком раннего образования дуги, в результате чего дуга преждевременно достигнет глубины дымохода.

Вместо этого он работает ряд за рядом, медленно продвигаясь вперед. Если ему нужно увеличить дугу, он лучше сделает это на нескольких верхних рядах, которые не будут видны глазу.

Когда он достигает высоты, перемычку устанавливают в огнеупорный раствор и выравнивают заподлицо с передним краем проема топки. Поскольку перемычка будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем кирпич, вставляется небольшой кусок пены, чтобы предотвратить сцепление кирпичей перемычки с кирпичами внизу.

Затем он засыпает дымоход огнеупорным раствором и кладет последний ряд кирпича на лицевую поверхность. Затем он продолжает заливать топливо вокруг топки, прежде чем хорошо промыть ее кислотой. Топка завершена и готова для команды Майка для возведения отделки каменной кладки.

Подробнее о каминах:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Можете ли вы сами положить кирпич?

Если кирпичная стена является для вас слишком монументальной задачей, возможно, вы не будете так напуганы, прокладывая собственную кирпичную дорожку (или внутренний дворик).Дорожки не требуют раствора, с которым сложно работать. Подумайте о том, чтобы проложить дорожку шириной от 3 до 4 футов (от 0,9 до 1,2 метра) - достаточно большой, чтобы два человека могли идти рядом. Выбор кирпича также важен: оцените брусчатку как «суровую погоду», чтобы она выдержала элементы и годы пешеходного движения. Чтобы все было на месте во время работы, забейте пластмассовые направляющие по краям кольями.

Чтобы избежать повреждений в долгосрочной перспективе, прокладывайте дорожку на приличном расстоянии от деревьев с большими корнями.Кроме того, планируйте сток воды с небольшим уклоном (около одной восьмой дюйма на фут) [источник: Stimpson]. Дело не только в том, чтобы избежать луж: в холодном климате вода оседает, замерзает и размораживается, в результате чего кирпичи выскакивают и путь становится неровным.

Самая сложная часть укладки кирпичной дорожки - это, возможно, установка фундамента, который состоит из выкапывания верхнего слоя почвы с последующей укладкой основания из гравия и песка. Точные рекомендации различаются, но, по словам профессионального Дастина Керриера, вам нужно выкопать 10–12-дюймовый (25.От 4 до 30,5 см) закопайте траншею в землю в том месте, где будет лежать тропа. Выкопайте и вырежьте корни деревьев, которые встретятся вам. Используя уплотнительную машину (которую вы можете взять напрокат), ровно утрамбуйте почву.

Затем положите ландшафтную ткань на почву, чтобы вода могла просачиваться сквозь нее, но удерживала почву отдельно от основания. Вылейте на ткань слой гравийной основы толщиной от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,2 сантиметра), утрамбуйте ее и повторите процесс для получения твердой основы.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *