Отделка внешних откосов пластиковых окон

Есть несколько вариантов заделки наружных откосов пластиковых окон:

Штукатурка наружных откосов

Лучше фасадной штукатурки для внешних откосов еще не придумали!

Требует намного меньше усилий, чем штукатурка откосов внутри. Просто обрезаем излишки пены, замазываем это место фасадной шпаклевкой белого цвета – чтобы она сливалась с окном. Наносить и разравнивать ее удобнее шпателем с лопаткой 15-20 см.

Как шпаклевка высохнет, ее тоже можно обработать наждачкой.

Металлические откосы

Монтируются на монтажную пену – так и удобнее, и звукоизоляция лучше.

1. Сначала по периметру окна прикручиваем начальные профили L или П-образной формы.

2. Затем берем откос (обрезаем ножницами по металлу, если нужно), наносим на его внутреннюю сторону монтажную пену.

Откосы приклеивают с помощью обычной монтажной пены

На случай, если пена подведет, их крепят к стартовому профилю саморезами

3. Далее вставляем откос в начальный профиль одним концом и прижимаем. Не перестарайтесь с нажимом, иначе выдавите всю пену.

4. Чтобы дополнительно закрепить откосы, прикручиваем их к начальному профилю саморезами.

Нащельник для окон

Нащельник для окон – оторвал защитную полосу, приклеил – и готово

Это полезный «аксессуар» для окна, которым закрывают монтажную пену снаружи, дабы защитить ее от солнца. Впрочем, его можно использовать и внутри.

Нащельники бывают самоклеящиеся и те, которые сажают на дюбели. Как происходит наружная отделка откосов пластиковых окон первыми, думаем, всем понятно. Вторые устанавливают при монтаже окна, поэтому знать о них вам необязательно.

Гидроизоляция и пароизоляция швов

Чтобы швы не испортились раньше времени, перед утеплением и установкой откосов их оклеивают гидроизоляцией (снаружи) и пароизоляцией (внутри).

Материалы для гидро- и паро-изоляции

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции сейчас все чаще используют самоклеющиеся ленты. В том числе и ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), которая очень похожа на самоклеящийся поролон. Только улучшенный.

ПСУЛ – водоотталкивающий, солнцезащитный, паропроницаемый материал. Паропроницаемый, чтобы скопившаяся влага из швов уходила на улицу. Единственный минус – гарантия 6 лет, из которых лента служит всего 2.

Монтируют ленту в промежуток между профилем и стеной:

Ленту ПСУЛ клеят между стеной и профилем, чтобы защитить монтажную пену

1. Если пена занимает весь шов, вырежьте ее на 1-2 см.

2. Помойте и протрите шов досуха.

3. Возимите ленту, отрежьте кусок необходимой длины (для одного шва). А лучше, на 3 см больше, чем нужно.

Помните, что ленту не клеят «углом» – иначе проку от нее никакого.

4. Отклейте от ленты защитный вкладыш и приклейте на поверхность с лучшим сцеплением, т.е. на профиль. Да так, чтобы лента уходила вглубь шва на 1-2 мм.

5. На углах, или если вы используете несколько кусков ленты для одного откоса, клейте ленту плотно встык. Накладывать концы уплотнения друг на друга не стоит.

Если вам не по душе этот вариант, используйте ленту из армированной фольги. Ее тоже наклеивают вдоль шва. Но при этом один конец клеится к профилю, а второй – к откосу. Во время монтажа следите, чтобы под лентой не оставалось пузырьков.

Пароизоляция

Это может быть лента на резиновой основе или из фольги. В одном они едины: не пропускают влагу из квартиры к пене и наоборот.

Устанавливают пароизоляцию, как армированные ленты. Только с другой стороны окна.

Как и когда утепляют откосы?

Откосы не утепляют в том случае, если помещение обшито утеплителем снаружи. Однако дома старых серий лишены данного преимущества. И, если оставить откосы «прозябать», они отсыреют и ни них разведется всякая «нечисть».

Утепление откоса пенопластом – не так сложно, как кажется

Существует универсальный способ утепления откосов пластиковых окон, который применим как снаружи, так и внутри:

1. Купите специальный пеноплекс для фасадного утепления (либо возьмите пенопласт не толще 5 см). Разрежьте его на блоки, которые по ширине должны быть на 1 см меньше откоса. А в длину не более откоса.

2. Посадите блоки на оштукатуренный ранее откос с помощью монтажной пены. При этом следите, чтобы утеплитель закрывал монтажный шов и частично – профиль.

3. Швы между блоками пеноплекса, утеплителем и профилем также заполните пеной.

4. Дальше пеноплекс либо обшивают гипсокартоном, штукатурят и красят. Либо сразу штукатурят «по сетке» – дабы штукатурка не осЫпалась на чью-нибудь голову.

Иногда для утепления внутри используют минеральную или даже обычную вату. Для этого шов сначала дополнительно пропенивают. А затем, после монтажа откоса, между ним и стеной запихивают вату.

В финале ответим на вопрос, который волнует многих. «Где лучше утеплять: с улицы или со стороны помещения?» Большего эффекта вы добьетесь, утеплив окно снаружи. Ведь холод идет именно оттуда.

Внутреннее утепление тоже важно. Оно позволяет сместить точку росы (точку промерзания и намокания стены) ближе к улице. А чем она дальше от внутренней поверхности стен, тем лучше.

Штукатурка откосов окон: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция —  

Штукатурка откосов окон: пошаговая инструкция с фото

Когда производится замена старого окна на новое, у многих возникает сложность с поиском человека, что может качественно сделать откосы на окна при помощи штукатурки.

Много людей делают работу не качественно, требуют много денег. За счет неправильного монтажа откосов на окнах будет потеря тепла, а посторонние шумы попадут в дом. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как делается штукатурка откосов окон своими руками.

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно использовать руководство по проведению работ, что будет представлено в статье. До начала работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие делать откосы на окна качественно, они не будут трескаться и прослужат долго:

1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не меньше 5 градусов тепла, если используется цементный раствор, а также от 10 градусов, при использовании родбанда. Все смеси готовятся по инструкции на мешках.
2. Все смеси обладают ограничениями по периоду использования. Как правило, время для использования готового раствора указывается на пачке. Цементная штукатурка используется на протяжении получаса, а значит, много готовить ее не нужно.
3. До начала оштукатуривания окон, следует просчитать количество смесей, исходя из толщины оконных проемов и размер откоса.

Зная основные правила успеха, необходимо знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окна, но и другие виды отделочных материалов. К примеру, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но сама шпатлевка получается дешевле, да и использовать ее можно на внутренний откос или наружный.

Основное во время оштукатуривания быть аккуратным и точным, приложить немного времени и сил, дабы добиться положительного результата. Начало работ будет из выбора раствора, после чего надо узнать, как на окнах оштукатурить откосы. В таблице представлены смеси, которыми лучше работать внутри и снаружи:

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, сколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше просыхать, даже в летний период. В конце проведения работ используется отделочный, финишный материал. В данном случае чаще применяется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем обойдется по стоимости не дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями. Кроме материала потребуется приготовить инструменты:

1. Кисточка для грунтовки стен.
2. Валик для покраски.
3. Сетка.
4. Шпатели разных форм.
5. Полутерок.
6. Деревянный элемент, рейка.
7. Уровень.
8. Перфорированные уголки.
9. Маяки.

Выбирая инструменты, чтобы отделывать проем окна нужно учесть, что плоскость небольшая, поэтому крупным инструментом работать неудобно. Рекомендуется дополнительно покупать перчатки, для удобства используется стол или козел.

Как штукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Хотя шпаклевать окна – это старый способ, но используются все те же материалы, что и раньше:

1. Цементно-песчаный раствор.
2. Гипсовый раствор.

В магазинах можно без проблем купить и тот и другой материал. Выбор остается за владельцем дома. При использовании гипсового раствора и сравнивать его с цементной смесью, то достоинство цемента в его стоимости, которая будет ниже гипса. Когда получилось заделать окно, в любом случае используется шпаклевка, а после ее нанесения – покраска, оклеивание обоями. Зашпаклевать окно нужно только после полного просыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

При использовании раствора из гипса период просыхания сокращается до 3 суток. В целом, время для сушки зависит от температуры внутри помещения. После каждого этапа работы необходимо убирать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна нужно закрывать все окна.

Недостаток оштукатуривания заключается в длительности проведения работы, ведь на каждом этапе нужно время для сушки. В противном случае откос будет трескаться, а краска на нем шелушится. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами – трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени. Как правильно штукатурить откосы на окнах будет поэтапно представлено ниже.

Подготовительные работы

При наличии подоконника, его монтаж лучше проводить до того как отштукатурить откос, в противном случае потребуется отбивать снизу часть откоса и повторно заделать изъяны. Установка подоконника простая, но перед тем как отштукатурить откос на окне нужно заклеить его скотчем и пленкой или бумагой, дабы он не загрязнялся и не повреждался. Подготовка оконного откоса следующая:

• Удаляется слой старого раствора с окна, после чего стены обметаются веникам, дабы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. В противном случае будут появляться трещины, еще хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
• Саму раму окна лучше закрыть скотчем или лентой.
• Внутри лучше оклеивать фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

• Все обрабатываемая поверхность грунтуется, средством для глубокого проникновения. Это позволяет добиться максимальной сцепки материалов.
• Далее, окно оставляется для просыхания грунта, при необходимости можно сделать утепление. Утеплить сам подоконник до монтажа и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса подойдет не любой, допускается использование пенопласта и пенополистирола.

Монтаж откосов рекомендуется проводить в теплое время года. Для более детального ознакомления с процессом оформления оконного проема своими руками можно смотреть видео выше.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Как же штукатурить откосы на окнах? Изначально потребуется обрызгать стенки грунтовкой, для обеспечения хорошей сцепки материалов. На стену бросается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшую сцепку дальнейшей смеси. Такая процедура проделывается по всей поверхности, что даст положительный результат. Отменно метод подойдет, если слой шпаклевок будет толстый. Далее, оштукатуривать оконный проем надо так:

• Надо установить рейки из дерева или металла, маяки которые продаются в любом магазине. Они монтируются на раствор, но это не позволяет гарантировать прочность, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные рейки, служат направляющим элементом по монтажу.

• Маяки крепятся по отвесу, дабы не произошло их смещение, за счет этого откос будет хороший, ровный.
• Основные маяки установлены, теперь надо сделать специальные малки, которые позволят выровнять поверхность откоса окна и придать форму краям.
• Делается устройство легко. Из ровного дерева, длиннее на 10-15 сантиметров откоса с обратной стороны прибивается гвоздь, а шляпку лучше откусить при помощи кусачек, дабы внешний или внутренний откос не царапался. Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7мм от рейки.

• Далее, в откосы кладут готовый раствор, а выровнять слой можно малкой, двигая планку снизу вверх, выводить поверхность в ровное состояние. Остаток раствора удаляется, откос оставляется для просыхания. Так можно заштукатурить откос окна в один слой, но на этом работа не заканчивается.
• Пока штукатурный состав высох не до конца, он затирается. Работа проводится с верхней точки к низу, при помощи поступательных движений.
• После сушки раствора рейки достаются, нужно заделывать дырки, что получились от реек, небольшим количеством материала. После чего вновь проводится затирка откоса окна.

• Далее, нужно вывести поверхность в идеально ровное состояние, для этого нужно правильно оштукатурить стены, используя специальную лопатку. Раствор наносится несколькими слоями, каждый из которых затирается. Во время нанесения первого слоя, правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок, по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
• Далее, проводится покраска оконного откоса в несколько слоев.

Во время работы, пока раствор еще не просох до конца, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосов, ширина и толщина не должна составить больше 5мм. Далее, используется герметик или жидкий пластик для заполнения пустоты. Этот ход необходимый для пластикового окна, поскольку от высоких температур они расширяются и увеличиваются в объеме, поэтому в местах откосов часто появляются трещины, разломы, даже если поштукатурить удалось идеально. Герметик не позволит деформироваться откосу.

В конце по периметру окна можно наклеить декоративный уголок, что придаст красоты, а на лето можно закрывать окно фольгой, дабы в дом или квартиру не поступала жара. Утеплять нужно, чтобы окно не промерзало и зимой, теплота не уходила из дома. Выбрать оформление окна можно по фото в интернете, а детально ознакомиться с работой, раствором и техникой выполнения своими руками можно по видео:

Фотогалерея готовых работ

Штукатурка откосов окон своими руками

Штукатурка откосов после окончательной установки пластиковых окон придает эстетичный вид. Завершающие работы можно провести самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов.

Преимущества штукатурки

Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

• Длительное время использования.
• Небольшая стоимость материала.
• Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
• Устойчивость, прочность.
• Хорошая теплоизоляция.
• Скрытие монтажных частей при необходимости.

Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

Инструменты и материалы

Для удобной и точной работы нам будут необходимы:

1. Шпатель (мастерок), а лучше сразу несколько с различными рабочими поверхностями.
2. Простой карандаш.
3. Правило из алюминия.
4. Ведро для разведения раствора.
5. Малка – вырезанный из куска фанеры шаблон, который позволяет сделать работу ровно.
6. Стремянка или табурет.
7. Уголок для штукатурки откосов, приоконная планка. Бывают пластиковые варианты или металлические. Такие уголки для штукатурки откосов можно купить или сделать самостоятельно.
8. Уровень.
9. Рулетка.
10. Прорезиненные перчатки.
11. Острый ножик.
12. Валик, кисть.
13. Монтажная пена.
14. Герметик, пистолет для него.
15. Грунтовка.
16. Терка, если вы выбрали цементный раствор; гладилка, если воспользуетесь гипсовой смесью для штукатурки откосов.

Как сделать раствор для оштукатуривания

В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.

В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

Смесь покупают или делают сами.

Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

Подготовка поверхности

Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем выровнять. Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

Утепление и звукоизоляция откоса

Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.

Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

Как штукатурить откосы на окнах?

Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

• Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.
• Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.
• Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:
  1. Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
  2. Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
  3. По полученным отметкам прикручиваем правило.
• Выравнивать откос можно двумя способами:
  1. С помощью маяка. Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.
  2. С помощью малки. В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.
• Снимаем правило.
• При помощи терки производим затирку.
• Накладываем слой грунтовки.
• Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.

Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

Как штукатурить откосы на окнах своими руками

После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время позаботиться об их обрамлении – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну завершенного и аккуратного внешнего вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Самым старым, но по сей день не утратившим своей популярности способом отделки оконных и дверных откосов является оштукатуривание. Постараемся разобраться, как штукатурить откосы на окнах своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При монтаже новых окон в старых постройках возникают непредвиденные ситуации. Очень часто откосы оконных проемов сами «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыдержанных норм при проведении строительных работ.

Изготовить своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартона, пластика. Однако традиционное оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

• высокая прочность на удар;
• длительный срок эксплуатации;
• доступная цена.

Недостатки у отделки откосов окон штукатуркой тоже имеются. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Оштукатуривание откосов в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимального умения обращаться со шпателем может быть выполнена своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работы своими руками для начала стоит определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно заштукатурить откосы в оконном проеме. Их перечень включает:

• штукатурную смесь;
• шпаклевку;
• грунтовку;
• кисть;
• монтажную пену;
• шпатели двух видов – широкий и узкий;
• мастерок;
• терку и полутерок;
• недлинный уровень длиной до 1 метра, отвес;
• рулетку;
• угломер;
• емкости для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно воспользоваться молотком и зубилом.

В качестве состава для штукатурки откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурный раствор на основе гипса обойдется вам несколько дороже, но зато он имеет некоторые важные преимущества:

• высокую пластичность, обеспечивающую удобство во время работы с откосами;
• возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна или дверей, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности разбухания, деформации, порчи шпона или лака.

1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
2. Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительным скотчем.
3. Полотно двери можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

1. С поверхности проема окна удаляются остатки старой штукатурки, краска или масляные пятна.
2. При наличии гладких мест на них делаются насечки.
3. После очистки выполняется грунтовка откосов, необходимая для повышения адгезии – сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
4. После высыхания состава можно приступать к следующей части работ.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы по маякам из дерева или металла. Если требуется нанесение небольшого слоя, то можно выполнить оштукатуривание откосов по меткам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь заштукатурить откосы своими руками, совершенно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести в магазине готовые маяки для оштукатуривания. В крайнем случае можно использовать полосы фанеры.

• По наружной стене вдоль всей плоскости маяки крепятся при помощи гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется при помощи отвеса, а уровень горизонта – уровнем.
• Вторые маяки необходимо установить так, чтобы они прилегали к раме окна или дверному блоку. Они крепятся при помощи смеси с добавлением гипса, в которую вдавливается профиль. Для этого также можно воспользоваться чистым, быстро застывающим алебастром.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается наброска, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда будет заполнено все пространство между маяками, полутерком снизу вверх производится разглаживание всей поверхности. Таким образом выполняется работа на всех трех сторонах окна: справа, слева и вверху.

После того как раствор подсохнет, необходимо извлечь маяки. Для этого с помощью шпателя производится подрезка соединения профиля с новой штукатуркой. Освободившееся пространство также заполняется смесью и выравнивается.

Совет: для предотвращения растрескивания штукатурки из-за теплового расширения оконных рам из ПВХ в еще не застывшем растворе шпателем делается борозда между рамой и откосом шириной 3–5 см. В углубление заливается силиконовый герметик, который будет выступать в роли эластичной прокладки.

Затирка откосов

После того как пройдет несколько часов и смесь затвердеет, снимаются фанерные маяки – направляющие. Шпаклевкой или раствором заделываются пустоты боковых кромок. Затем при помощи терки круговыми движениями производится затирка откосов. Поверхность предварительно смачивается кистью.

При появлении ямок или трещин в проблемные места подкидывается немного раствора.

Работа продолжается до того момента, пока плоскость не станет ровной.

После того как штукатурка откосов окон будет окончена, останется только выждать до полного высыхания поверхности, которое может длиться от 6 до 11 дней в зависимости от толщины штукатурного слоя. Теперь можно нанести шпаклевку, затем выкрасить откосы традиционным белым цветом.

Как штукатурить наружные откосы окон

Как штукатурить наружные откосы окон

Многие наверняка, кто самостоятельно делает ремонт в доме, задавались таким вопросом: как штукатурить наружные откосы окон? На сегодняшний день, существует множество способов отделки оконных откосов.

Можно, например, использовать гипсокартон, который разрезается на равные части боковым откосам, после чего приклеивается клеем к окну.Также можно использовать и пластиковые откосы, монтаж которых не представляет особого труда.

Сегодня в данной статье, будет рассмотрен подробно такой вопрос, как штукатурка наружных откосов окон. Сразу нужно сказать о том, что процедура эта грязная и требующая некоторых навыков. Однако в итоге, можно получить идеально ровные и очень крепкие оконные откосы, которые по крепости во много раз превосходят как пластиковые откосы, так и, конечно же, откосы из гипсокартона.

Штукатурка откосов цементным раствором

Отделка откосов окон штукатуркой требует подготовки, поэтому если на откосах имеются остатки строительного мусора, старая штукатурка, которая плохо держится, то от всего этого срочно перед штукатуркой откосов необходимо избавиться.

Желательно, конечно же, для лучшей адгезии прогрунтовать поверхность, на которую будет наноситься цементный раствор грунтовочным средством или разбавленный клеем ПВА. Но можно и не грунтовать, я например не грунтовал.

В большинстве случаев всё зависит от качества поверхности на которую будет наносится цементный раствор. Если стена слишком гладкая, то её поверхность лучше всё таки прогрунтовать. Если необходимо набрасывать слишком большой слой цементного раствора, то делать это необходимо обязательно в несколько этапов, поскольку за один раз, раствор попросту отвалиться.

Штукатурка наружных откосов окон. С чего начать?

У меня, как видно на картинке, необходим был слишком толстый слой цементного раствора, поэтому я накидывал раствор до выравнивания откосов, целых три дня. Также, можно утеплить откосы пенопластом, но это немного другое мероприятие.

То есть, первый день набрасывается на откосы жидкий цементный раствор. Накидывать раствор необходимо равномерно по всей поверхности откоса. Второй день, цементный раствор делается несколько другой консистенции — по гуще, и также накидывается на всю поверхность откосов равномерным слоем.

В тот же день, происходит установка направляющих маячков, как видно на картинке. Без них, оконные откосы не получаться ровными. На третий день, накидывается последний слой, который разравнивается строительным правилом и происходит затирка поверхности откосов при помощи тёрки.

Раствор для отделки откосов окон штукатуркой, мною использовался обычный, такой же самый, как и для штукатурки стен. Единственное что в него было добавлено, так это жидкое мыло, для придания ему большей эластичности.

Как штукатурить наружные откосы окон

Жидкое мыло добавляется в раствор в самом конце его приготовления, когда все компоненты цементного раствора, тщательно перемешаны с водой. Итак, для приготовления цементного раствора для штукатурки откосов окон, понадобиться:

• Песок;
• Цемент марки М — 300;
• Жидкое мыло;
• Вода;

Сначала в ёмкость насыпается три ведра песка, после добавляется одно ведро цемента. Ещё в сухом виде, песок и цемент тщательно перемешиваются лопатой или тяпкой. Затем добавляется вода. Лить воду необходимо аккуратно и частями, чтобы не налить слишком много. Налили часть воды — перемешали раствор. Требуется ещё вода? Тогда долили ещё и тщательно перемешали.

Таким образом, необходимо довести цементный раствор до требуемой консистенции. После, когда вода добавлена, и все компоненты тщательно перемешаны, добавляется 100 грамм жидкого мыла, и раствор снова тщательно перемешивается.

Установка направляющих маячков

В качестве направляющих маячков, могут служить ровные деревянные рейки. Однако лучше всего для этого использовать всё таки металлические маяки. Направляющие маячки могут быть закреплены саморезами, а можно их и не крепить, это кому как нравиться.

Главное, чтобы они были бы выставлены чётко по уровню, так как от этого зависит качество выполнения работ по штукатурке оконных откосов.
На этом, пожалуй, всё, теперь вы знаете, как производится штукатурка наружных откосов окон цементным раствором.

как своими руками штукатурить проемы после установки пластиковых окон, отделка проемов входной двери

Качественная отделка стен напрямую зависит от того, как они будут оштукатурены. Ровная поверхность – залог качественно проведенных ремонтных работ.

Особенности

При установке новых окон, межкомнатных и входных дверей перед хозяином помещения может возникнуть необходимость провести дополнительные ремонтные работы по оштукатуриванию откосов. Штукатурить можно как самостоятельно, так и доверить процесс профессиональным ремонтникам. На сегодняшний день существует огромное количество не только различной штукатурки, но и инструментов для облегчения самостоятельного ремонта.

Виды смесей

Важно выбрать правильную смесь в зависимости от типа помещения, в котором проводятся ремонтные работы. В настоящий момент на рынке строительных материалов представлено огромное количество разнообразных видов штукатурных смесей в различных ценовых категориях. От выбранного материала напрямую зависит качество покрытия, его долговечность и внешний вид.

Ниже представлены характеристики двух наиболее часто употребляемых составов:

• Раствор песка и цемента. Составы на основе цемента прекрасно подходят для наружных работ и внутри помещений с повышенной влажностью. Такие смеси используются при работах на наружных откосах либо откосах окон сауны или бассейна. Отличительными чертами материала являются прочность, долговечность, а также высокая адгезия продукта. Такая штукатурка демократична по цене, однако недостаточно хорошо держится на окрашенных, деревянных и пластиковых поверхностях.

Цементная штукатурка сложна в нанесении, долго высыхает и не столь декоративна, как ее аналоги.

• Сухие смеси на основе гипса. Гипсовая штукатурка не имеет усадки и сама по себе более пластична. Идеально подходит для проведения внутренних работ. Она высыхает намного быстрее цементной, не требует дополнительной шпатлевки и не проступает под слоем краски, так как имеет белый цвет. При этом сама штукатурка легко окрашивается.

Из минусов такой смеси можно отметить низкую влагостойкость и, как следствие, невозможность использования для наружных работ.

Инструменты

Прежде чем приступить к самому процессу оштукатуривания, необходимо не только закупить материалы, но и приобрести требуемые для работы со смесью инструменты. Хотя нанесение штукатурки на оконные откосы и отличается от работ с дверными проемами, считается, что описанный ниже набор инструментов подойдёт в обоих случаях и является универсальным для любой работы со штукатуркой не только на откосах, но и на покрытии других поверхностей.

• Уровень. Можно использовать гидроуровень, а также пузырьковый или лазерный инструмент. При этом важно, чтобы он был не меньше 0,5 м длиной, но и не больше ширины оконного или дверного проёма. Оптимальной считается длина в 1 м.
• Металлическое правило. Используется в оштукатуривании откосов, квадратных столбов, ниш и прочих строительных конструкций. Существуют также деревянные правила, однако их не используют при работе с влажной штукатуркой, так как древесина впитывает влагу и разбухает. Важно внимательно проверить инструмент на кривизну и повреждения, чтобы не пришлось переделывать готовую работу.
• Рулетка. Подойдёт абсолютно любая, имеющаяся в наличии.

• Емкость для замешивания. Можно взять ведро или таз, в котором размешивается смесь согласно инструкции на упаковке. Также необходимо отдельное ведро для замера количества воды, чтобы точно соблюсти пропорции. Все ёмкости должны быть чисто вымыты и просушены.
• Широкий и средний шпатели, мастерок. Ими удобно как черпать смесь, так и выравнивать ее на поверхности откоса. Мастерком можно накидывать смесь на более крупный шпатель, а также устранять небольшие дефекты, образующиеся в процессе работ.
• Терка и полутерок для придания гладкости покрытию. Выбираются исходя из вида штукатурки. Предназначены для выравнивания, удаления изъянов и перетирки штукатурки начистую. В отличие от полутерка, теркой можно добиться более гладкой поверхности откоса.
• Гладилка – это инструмент, с помощью которого также распределяется раствор, и удаляются излишки. Применяют в основном для разглаживания цементной стяжки пола, но она может быть применена и при работах на откосах.

• Малка – инструмент, состоящий из широкого прорезанного бруска (колодки) и тонкой рейки, которая свободно помещается внутрь (перо). Малка предназначена для измерения углов и переноса их на заготовку. Легко изготавливается самостоятельно при наличии нескольких деревянных брусков.
• Кисть и валик для нанесения грунтовки и финишного окрашивания. Желательно иметь кисти разных размеров для прокрашивания всех стыков и углов.
• Самоклеящийся приоконный профиль – универсальная строительная планка, которая выполняет защитную, штукатурную и уплотнительную функции одновременно. Профиль оснащен стеклотканевой сеткой, которая надежно фиксирует на откосах штукатурку и почти полностью исключает появление трещин.

Данный набор инструментов необходим для оштукатуривания откосов, расположенных внутри помещения.

Что касается внешних оконных поверхностей, то существует ещё один способ с применением приоконной планки с сайдингом или без него. Его применяют для наружной отделки откосов чаще всего в частных домах и приусадебных участках. Такой способ подходит только для поверхностей определенного размера, поэтому приоконная планка не является универсальным способом декоративной отделки наружных откосов.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к оштукатуриванию, можно изучить мастер классы, а также провести ряд подготовительных работ. В первую очередь, подбирается необходимый вид и количество смеси. Чтобы узнать нужное количество, все откосы измеряются, и учитывается средний расход на 1 кв. м. Очищается рабочая поверхность снаружи и вокруг оконной рамы от мусора и монтажной пены.

Пена срезается ровно по краю оконной рамы. В случае если окно ещё не запенено, необходимо сделать это и дать ему полностью высохнуть. Обычно это занимает около двух часов, но лучше будет оставить пену в нетронутом виде на целые сутки.

Если откос был ранее оштукатурен, то необходимо удалить как минимум верхний слой старой штукатурки. Однако лучше полностью очистить поверхность от старого состава. Таким образом, минимизируется возможность появления трещин и пустот.

Затем необходимо удалить всю пыль и грязь пылесосом или влажной тряпкой и дать полностью высохнуть поверхностям после уборки, иначе штукатурка на плоскость не ляжет. После уборки можно нанести грунтовку в два слоя. Раствор выбирается в зависимости от материала стены – чаще всего это кирпичная кладка или бетон.

Дополнительно закрепляется пленка для пароизоляции с помощью саморезов, либо накладывается герметик. Это производится для смещения точки росы наружу и предотвращает появление конденсата на самих откосах и на поверхности окна.

Технология работ

Последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

• Завершение всех подготовительных работ: должно пройти положенное время для застывания герметиков, высыхания пены и поверхностей.
• Если на окне установлена москитная сетка, то она демонтируется и убирается на время работ. Само стекло, оконную раму и подоконник необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить и не испачкать окно. Не рекомендуется использовать обычный скотч, так как он может оставить следы клея на поверхности, которые потом достаточно тяжело оттереть.
• При оштукатуривании откосов своими руками для дополнительного армирования можно также использовать заранее приобретенные уголки. Они упрощают формирование ровного края откоса и защищают его от последующей деформации. Уголки устанавливаются на данном этапе работ и покрываются штукатуркой, в отличие от декоративных уголков, которые крепятся на готовую работу.
• Следующим пунктом идет прикрепление планки, определяющей плоскость, в которой будет наноситься состав.

• После этого нужно замесить количество смеси, необходимое для проведения работы. Для правильной ее подготовки используется инструкция от производителя, размещенная на упаковке. Смесь должна получиться похожей на пасту, не содержать явных комков, но и не стекать со шпателя или мастерка.
• Затем необходимо нанести раствор на нижний участок откоса накидывающим движением. Нужно стараться делать это равномерно, что во многом упростит дальнейшую работу.
• К самому низу нанесенного раствора прикладывается правило и медленно поднимается вдоль откоса, выравнивая первый слой.
• По завершении движения правилом важно осмотреть поверхность на наличие дефектов и кривизну. При необходимости добавляется ещё раствор и разравнивается малкой.
• По истечении 2-3 минут лишнее удаляется с помощью гладилки, правилом выравнивается раствор по вертикали.
• Затем слегка смоченной теркой разравнивается вся поверхность с помощью круговых движений. Не нужно сильно давить на свежую штукатурку, иначе легко можно испортить всю предыдущую работу.
• При необходимости повторить весь алгоритм начиная с нанесения раствора на откос.
• Оштукатуренным откосам нужно дать время для полного высыхания и только потом можно приступать к конечному покрытию.

• Грунтовка в один слой наносится на высохшую поверхность откоса. Ее можно наносить как с помощью кисти и валика, так и с помощью более современного оборудования, например, краскопульта. Он значительно ускорит и облегчит процесс нанесения.
• Замешивается шпаклевка согласно инструкции и наносится слоем в 2-3 мм с помощью шпателя удобного размера.
• Шпаклевка затирается шпателем, смоченным водой.
• Затем необходимо затереть все углы и снять фаски, если они были сделаны.
• Осталось дождаться полного высыхания, а после этого можно покрасить готовый откос или положить на него плитку.

Работа с окнами из пластика проводится по предоставленной выше инструкции до момента полного оштукатуривания. Затем между откосом и прилегающей оконной рамой нужно сделать углом шпателя вертикальную полоску и заполнить получившийся проем герметиком, чтобы в дальнейшем избежать растрескивания штукатурки.

Для повышения качества работ с дверными откосами необходимо использовать не одно, а два правила. Важно полностью удалить старый слой штукатурки рядом с коробкой, после чего строительным ножом, приставленным под углом в 45 градусов к верхнему углу, провести до самого низа, с усилием вдавливая его.

Перед нанесением штукатурки необходимо загрунтовать весь обработанный участок, а поверхность обязательно залить герметиком. Участок необходимо сразу же зачистить. В остальном работа проводится по той же схеме, что и для оконных откосов.

Советы и рекомендации

Проводить работы на высоте удобнее с конструкции, напоминающей козла. По сравнению со стремянкой это не только безопаснее, но и позволит покрыть большую площадь без перестановки с места на место.

Существует более современная штукатурная смесь, которая содержит акрил. Она является более универсальной, но и более дорогостоящей.

Работать с герметиком необходимо очень быстро, иначе он может застыть. Застывший герметик очень трудно счищается с поверхности.

Температура помещения для ремонтных работ должна быть не меньше 5 градусов Цельсия при использовании песчано-цементной штукатурки, а также не меньше 10 градусов при использовании гипсовых смесей.

Также важно правильно рассчитать время работы со смесью. Если оштукатуривание занимает более одного часа, то лучше не замешивать сразу весь объём штукатурки, а разделить смесь на два или три раза, чтобы она не высыхала в ведре.

Если вместо дверных откосов необходимо штукатурить арочные, то сначала работу необходимо выполнить на боковых, а потом заняться верхними откосами. По окончании всех работ на углы можно наклеить декоративные уголки – они придадут более аккуратный вид готовым откосам.

Если в точности следовать рекомендациям, то процесс пройдет без неожиданных трудностей.

Процесс штукатурки откосов смотрите в видео.

Штукатурка откосов окон и дверей

В каждой квартире или доме есть откосы – дверные и оконные. Перед началом ремонта и штукатурных работ в помещении часто возникает вопрос: что делать с этими элементами? Какой вид отделки подойдет в каждом конкретном случае? Какие материалы использовать? Давайте разберем подробнее этот вопрос.

Из чего сделать откосы?

В зависимости от проекта, предпочтений собственников и вида дальнейшей отделки, оконные откосы можно оштукатуривать или обшивать листовыми материалами, такими как: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), гипсоволокнистые плиты (ГВЛ), сендвич-панели, использовать готовые изделия из листового пластика, укладывать плитку или керамогранит.

Откосы входной двери могут отделываться штукатуркой, ГВЛ, влагостойким ГКЛ, либо же собираться из доборов межкомнатных дверей.

По сути, вид применяемых материалов зависит от предпочтений заказчика. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы, а также особенности монтажа.

Оштукатуривание оконных откосов

Штукатурка оконных откосов применяется довольно часто, но при этом имеет ряд особенностей.

Главная задача при устройстве таких элементов состоит в необходимости предотвратить возникновение трещин и появление влажности во время высыхания и дальнейшей эксплуатации. Причем трещины могут возникнуть через один-два года, а намокание проявиться в холодное время года.

Корень всех проблем лежит в разнородности материалов – рамы окна (дерево, ПВХ, алюминий) и штукатурного слоя. Эти материалы по-разному реагируют на изменение температуры, по-разному впитывают и отдают влагу. Основное условие долговечной штукатурки оконных откосов это грамотная установка окон с качественным пропениванием рамы в проеме.

Трещины могут возникать по примыканию штукатурки к раме окна, либо отходить перпендикулярно от рамы. Это происходит в том числе от вибрации рамы при открывании и закрывании створок, воздействия порывов ветра с улицы. Непросыхающие влажные участки могут появляются в местах плохого пропенивания оконной рамы в проеме и задувания холодного воздуха с улицы.

Для предотвращения появления трещин используются специальные профили примыкания и стеклотканевая сетка. Профили примыкания представляют собой пластиковые изделия, которые приклеивают на клеевой слой на раму окна. Без использования таких профилей, можно применять самоклеящуюся демпферную ленту, которая удаляется после высыхания откоса, а образовавшая щель заполняется акриловым герметиком.

Для оконных откосов можно использовать как гипсовые, так и цементно-песчанные штукатурные составы. При штукатурке верхнего откоса маяки устанавливаются горизонтально, боковые — вертикально.

Внутренние откосы оштукатуривают со скосом от коробок к поверхности стен, получая так называемый «рассвет» оконных откосов. Углы «рассвета» всех откосов в одном помещении должны быть одинаковыми.

После высыхания откосы окон ошпаклевываются и красятся.

Штукатурка дверных откосов

Для оштукатуривания дверных откосов используется гипсовые или ЦПС смеси. Для формирования правильной геометрии, а также защиты углов от механического воздействия устанавливаются штукатурные угловые профили. После высыхания на откосы клеятся обои, наносится краска, декоративные покрытия, плитка, имитация камня и другие материалы.

Погонный метр штукатурки откосов

Чаще всего мастера считают откосы погонными метрами, а не квадратными при расчете штукатурной площади. Это напрямую связано с трудоемкостью процесса. При меньшем расходе материала , монтаж 1 м.пог. откоса занимает больше времени, чем оштукатуривание 1 м2 стен.

Штукатурка откосов –один из способов создать надежное покрытие, подготовить оконные, дверные проемы к декоративной отделке. На штукатурим.рус предлагают лучшую цену за погонный метр, предоставляют гарантию на результат.

Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

• качественная смесь немного цепляется к лопатке;
• жирная – излишне цепляется;
• тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.
Выполняется гашение извести и самостоятельно.

1. Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
2. Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
3. Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
4. Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
5. Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Гипс для штукатурки.

Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.

Цемент для штукатурки.

Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.

Наполнители для штукатурки.

Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?

Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.

• Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
• Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
• Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.

Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

1. Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
2. Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
3. Грязь убирается с применением металлической щетки.
4. Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
   Улучшение сцепления
   Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
5. На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
6. Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
7. Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.

Обновление проема.

Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

Этапы процесса штукатурки.

• Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
• Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
• Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
• Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
• Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
• Откосы затираются теркой.
• После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
• Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
• Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Штукатурка откосов дверей.

Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.

Из каких материалов выполняется отделка наружных откосов окон

После установки окон многие забывают о том, что нужна отделка внешних откосов пластиковых окон. Этот вид работ необходимо проводить: кроме декоративной функции, откосы играют очень важную практическую роль. Они используются для защиты оконной конструкции и фасада здания от влаги и сквозняков, поэтому не стоит пренебрегать ими. Если установщики окон упустили эту часть ума, финишную отделку можно начать за них самостоятельно.

Что потребуется для работы?

Наружная отделка окон не является чем-то сложным, для ее реализации потребуется простой набор инструментов. Сами склоны можно купить готовыми или сделать себе дома. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать пластик или металлические листы.

Основная задача — собрать все необходимые элементы, иначе конструкция не сможет выполнять все свои функции. Укрепить откос к окну нельзя, поэтому его крепят к стене, чаще всего для этого используются деревянные рейки.

Совет : при эксплуатации между каркасом и стеной образуется пустота. Он может быть заполнен изоляцией, например, пенопластом, пенопластом или минеральной ватой. Это сделает конструкцию не только теплее, но и снизит шум с улицы.

Возможна блокировка рамки силиконовым герметиком, винтами; Выбор производится в зависимости от материала стен. Для работы необходимо иметь под рукой ножовку, степлер, строительный уровень и дрель.Если вы работаете с металлом, для его резки потребуются ножницы, не лишним будет иметь и канцелярский нож.

Совет : выбирая материал для откосов, нужно отдавать предпочтение прочному пластику или нержавеющей стали. Материалы не должны бояться перепадов температуры, влажности, других негативных воздействий.

Какие трассы?

Наружная отделка окон не имеет строгих критериев. Ведь можно использовать материал, который вы считаете наиболее подходящим: например, если вы умеете оштукатурить откосы, он может быть сформирован из шпатлевки или из пенопласта и шпатлевки.Такая работа требует определенных навыков. Для любителя проще будет использовать готовые фабричные материалы, например, пластиковые панели, которые представляют собой удобный и недорогой способ, позволяющий быстро выполнить работы.

Не в пользу шпатлевки и говорит о ее неспособности выдерживать резкие перепады температур. Из-за них откосы со временем покроются трещинами и будут пропускать влагу, их нужно покрыть новым слоем штукатурки. Однако это самый дешевый вариант.

Совет: Если квартира расположена на большой высоте, а окно выходит на балкон, надо нанимать профессионалов, умеющих пользоваться альпинистским снаряжением.В противном случае вы не только рискуете упасть, но и не выполните качественную работу, так как не сможете добраться до всех частей конструкции; Кроме того, есть риск запачкать людей и предметы, находящиеся под вашим окном.

Более доступная отделка внешних откосов окон — пластиковыми деталями. Работать с ними довольно просто и не требует много времени, Area мало весит, крепится прямо к раме, зачем использовать двусторонний скотч.

Крепление к стене за счет специального клея.Такой вариант будет стоить доступным, но при этом позволит герметизировать оконный проем от дождя и конденсата. Не боится ультрафиолета и конструктивного перепада температур, ветра.

Наружная отделка оконных откосов очень часто выполняется с помощью стальных оцинкованных листов. Такой материал имеет ряд преимуществ, поскольку он очень прочен и может хорошо утеплить оконное пространство. Однако есть и недостатки, например, обязательно потребуется дополнительная звукоизоляция.

Монтаж стального листа относительно несложный, но учтите, что он имеет достаточно большой по сравнению с таким же поролоном вес, что не позволяет разместить его на ленте. Вам нужно создать каркас, а в листе просверлить сверлом и закрепить на саморезах. Если вы чутко спите, будьте готовы к тому, что специфический шум будет слышен при попадании капель дождя на металлическую конструкцию.

Наружная отделка пластиковых окон оцинковкой вполне приемлема, особенно если материал выбран под цвет оконной рамы или фасада здания.Оцинкованная конструкция не ржавеет, обычно покрывается специальной пленкой, которая не только улучшает свойства материала, но и защищает его от негативного воздействия природы и мелких повреждений. Особого ухода конструкция не требует, если правильно закрыть все швы. Сделать это можно с помощью герметика.

Установка откосов из пластика

Отделка внешних откосов пластиковых окон — физически самый простой урок: причина в малом весе и податливости материала.Обычной ножовкой легко резать, можно придать нужную форму, пластик способен гнуться и не ломаться, можно укрепить как саморезы, так и различные клеи, начиная от двустороннего скотча и заканчивая специальным клеем или монтажной пеной.

Закрепить откосы можно и на специальных профилях, но такой ордер будет дороже, поэтому обычные деревянные рейки чаще всего для обрешетки. Опасаться за их безопасность не стоит, ведь он расположен на склоне, который может защитить ваш каркас от влаги.

Как оформить откосы на окнах с улицы?

В современном строительстве часто используется такой материал, как сайдинг. Его использование довольно удобно, а выбор зависит от того, насколько широки ваши склоны. Если они европейского стандарта, то потребуется узкая ширина сайдинга не более 12 см, при стандартных российских размерах полосы нужно не менее 22 см.

Крепление материала происходит за счет использования финишного профиля, его можно купить уже готовым.простой монтаж. Сначала крепится к переднему J-профилю, затем применяется фаска, проще и дешевле монтаж. Сайдинг просто вставляется в пазы, в результате получается герметичная поверхность, не имеющая визуально заметных стыков.

Сайдинг выпускается в разном цветовом оформлении, поэтому при правильном выборе он будет гармонировать с любыми окнами и отделочными материалами фасада. Такой подход будет стоить немного дороже пластика, но обеспечит лучшее качество спусков.

Вывод : выбор, украсить откосы, чем на улице окна , достаточно широкие . Все варианты приемлемы, поэтому необходимо учитывать в отношении финансовых затрат и сложности установки, что каждый заказчик является параметром индивидуальным.

Видео:

Видео:

Отделка оконных откосов внутри пластиком, гипсокартоном, вагонкой самостоятельно. Отделка откосов окон внутри деревянного дома (фото)

Современное остекление предполагает внимание ко всем деталям, в том числе к оформлению подоконников и откосов. Необходимо произвести отделку оконных откосов внутри, иначе холодный воздух будет проникать в комнату, а на стеклопакетах появится плесень. Какие материалы используются для отделки и каковы характеристики каждого из них? Попробуем разобраться.

Главное — доделать!

Оформление откосов нельзя откладывать надолго, так как это негативно сказывается на конструкции. Разберемся, зачем они нужны:

1. Для обеспечения герметичности. Когда выполняется отделка оконных откосов внутри и снаружи, применяется монтажная пена, которая со временем приходит в негодность из-за внешних факторов. Как следствие, вода попадает в швы стыков, они теряют теплоизоляционные качества.
2. Отделка позволяет придать дизайну эстетику, ведь окна становятся аккуратными, красивыми.
3. Благодаря теплоизоляционным свойствам откосов на поверхности стеклопакета не будет скапливаться конденсат.

Большинство специалистов говорят, что отделку лучше всего выполнять на основе трех материалов — пластиковых панелей, вагонки или влагостойкого гипсокартона. Рассмотрим подробнее каждый метод.

Облицовка

Отделка оконных откосов внутри вагонкой особенно часто применяется при строительстве деревянных домов, так как в этом случае обеспечивается общая гармония интерьера.Для сруба вагонка — вообще отличный отделочный материал, который к тому же представлен в самых разных цветовых и размерных решениях. К преимуществам отделки таким материалом можно отнести:

• экологичность, благодаря чему вагонку можно использовать для внутренней отделки;
• прочность и долговечность;
• возможность создать гармоничный интерьер.

Конструкция вагонки представляет собой склеенные деревянные листы, поверхность которых покрыта лаком.Отделка оконных откосов внутри деревянного дома на основе этого материала — идеальное решение, так как весь интерьер будет выдержан в едином стилевом решении.

Установка футеровки

Для отделки откосов с использованием футеровки потребуется отвертка, герметик, футеровка, саморезы и уголки. Это не самая сложная работа, поэтому с ней можно справиться самостоятельно. Суть работы заключается в следующем:

1. Крепление облицовки к откосу осуществляется саморезами по дереву.Если стена неровная, можно сначала смонтировать на ней обрешетку.
2. Используя внешний и внутренний уголки, можно точно скрыть дефекты, которые могут появиться при отделке. Кроме того, углы позволяют увеличить герметичность всего окна.
3. Если вагонка закреплена вертикально, то монтаж начинается с каркаса.
4. При использовании пластиковой вагонки необходимо установить стартовую планку, от которой будет осуществляться дальнейшая отделка.

Используем гипсокартон

Отделка оконных откосов внутри гипсокартоном — популярное решение, которое часто применяется в ремонтных работах.Материал обращает внимание на простоту монтажа и создание идеально ровной поверхности. Лучше всего использовать его при отделке откосов окон на застекленном балконе, так как этот материал не устойчив к влаге. Суть работы сводится к следующему:

1. Из гипсокартонных листов вырезается полотно, которое должно идеально подходить под оконный проем. Крепление может осуществляться как на основе обрешетки, так и без нее. Что выбрать, зависит от того, насколько хорошо обработаны откосы и какого качества стеклопакет.Крепление листов гипсокартона можно производить на клей, но важно, чтобы стены были идеально ровными.
2. На профиль окна или рамы крепится Г-образная планка, задачей которой является фиксация гипсокартона со стороны стеклопакета.
3. Гипсокартон крепится к доске. Следует помнить, что все образовавшиеся пустоты следует тщательно обработать герметиком, чтобы не возникли мосты холода.

Пластиковые панели

Самый распространенный способ — отделка откосов окон внутри пластиком.В этом случае вся конструкция будет выглядеть бесшовной, а сами панели ПВХ можно выбрать самых разных размеров и технических характеристик. Перед тем как приступить к отделке, нужно подготовить поверхность откосов, после чего вырезать пластиковые детали нужного размера. По периметру окна крепятся деревянные рейки, затем монтируется профиль, на который будут крепиться пластиковые панели.

Если вам нужно утеплить окна, можно в пространство между стеной и панелями положить слой минеральной ваты или обработать пеной.Для обеспечения точности стыков важно обработать их силиконом. Отделка оконных откосов внутри пластиком — выгодное решение, так как этот материал имеет гладкую поверхность и доступен в разных цветовых решениях, поэтому вы можете выбрать определенный оттенок, который будет гармонично смотреться в интерьере. Привлекательность этого метода в том, что и окно, и откос будут иметь одинаковый коэффициент расширения, так что они будут плотно прилегать друг к другу без образования щелей.Кроме того, этими работами легко управлять своими силами, не прибегая к услугам специалистов.

Преимущества пластика

Чаще всего отделка оконных откосов внутри дома выполняется на основе пластиковых панелей. Специалисты отмечают, что у этого материала есть ряд положительных характеристик:

1. Он прочный.
2. Легко заменяется в случае поломки или возникновения дефектов из-за механического воздействия.
3. Он экологически безопасен, поэтому, находясь внутри, не окажет негативного воздействия на жителей.

Разнообразие пластиковых панелей — это вагонка ПВХ. Отделка оконных откосов внутри на основе этого материала хороша тем, что есть большие возможности для создания преграды между улицей и комнатой. К тому же будет обеспечен высокий уровень влагостойкости, что тоже очень важно.

Штукатурка

По старинке многие предпочитают сначала оштукатурить откосы, а потом красить их. Это традиционный способ, который нравится многим. Для отделки можно использовать смеси, в состав которых входит цемент, гипс.Перед работой их в правильной пропорции разводят водой. Оштукатуривание начинается с того, что оконные проемы очищаются от мусора, пены. Само окно лучше всего закрыть пленкой, чтобы не испачкать его при работе. Чаще всего этот вид отделки оконных откосов выполняется своими руками, так как в этом процессе нет ничего сложного.

Отделка откосов окон своими руками

Состав артикула:

• 1 Отделка откосов штукатуркой своими руками
• 2 Пластиковые откосы
• 3 Отделка откосов гипсокартоном

Процесс монтажа пластиковых окон не заканчивается монтажом из стекла и требует отделки откосов. Для внутренней части оконных проемов подходят такие материалы, как гипсокартон, штукатурка, пластик, дерево, плитка или камень. Для внешнего откоса рекомендуется использовать материалы, устойчивые к внешним воздействиям (перепады температур, влажность , ветер), лучше всего подойдет металл, пластик, клинкерный кирпич.Чаще всего применяется отделка откосов пластиком, гипсокартоном и гипсокартоном. Кстати, сейчас появился новаторский способ оштукатурить потолок за счет установки большого давления, что в свою очередь превращается в прибыльные натяжные потолки.

откосов своими руками

отделка откосов штукатуркой своими руками

Этот способ отделки используется уже долгий год, привлекает своей простотой и дешевизной, но потребует больше времени, чем другие методы.

Перед началом работ необходимо подготовить поверхность: очистить ее от пыли и грязи, закрыть раму и подоконник пленкой для предотвращения загрязнения, заделать имеющиеся трещины, заполнить щели между стеной и креплением рамы. пена, излишки пены после застывания срезать ножом.

При ровной рабочей поверхности. Для этого используйте маяки, расположенные на расстоянии 3,5 см от оконной рамы, и деревянную планку в качестве направляющих. Затем начните заполнять зазор по периметру стекла штукатурным раствором. Затем подрезать восходящий уклон не более 7,6 мм. толстый.

Красить откосы можно сразу после высыхания.

Пластиковые откосы

нужно немного времени и навыков, а результат порадует завершенным аккуратным видом до отделки откосов пластиком. Этот откос не требуется кроме штукатурки или краски.

для устройств из ПВХ необходимо произвести замеры и вырезать доступный материал на планке. Затем окно крепится шурупами по периметру П-образного профиля. На внешней части оконного проема заподлицо с настенной деревянной стойкой. на которых фиксируются планки F-образного профиля. Затем приступают к устройству откоса. Пластиковая заготовка устанавливается в образованные пазы.

Зона между стеной и листами ПВХ заполнена утеплителем из минеральной ваты и монтажной пеной. Стыки между стеной и откосом закрыты пластиковым участком по периметру.Стыки между листами пластика залиты силиконовым герметиком подходящего цвета.

Отделка откосов гипсокартоном

гипсокартоном Отделка откосов — наиболее трудоемкий из вышеперечисленных методов. Предварительно нужно снять мерки и выполнить раскрой материала. Гипсокартон необходимо взять водостойкий (гипсокартон) для предотвращения сырость материала и образование плесени и грибка.

полость, заполненная изоляцией из минеральной ваты и монтажной пеной.По окончании вспенивания и высыхания его разрезают ножом, срезают излишки гипсокартона, оштукатуренные стыки и швы, затем наносят последний слой краски и шпаклевки.

Отделка склонов любым из следующих способов: — занятие хоть и трудоемкое, но обычному человеку по плечу. Главное — не затягивать выполнение этих работ, так как серые склоны приводят к ухудшению термической стойкости. изоляционные качества окон из-за деформации и повреждения пенопласта.

Откосы окон — варианты отделки

Оконный откос — это часть стены, которая непосредственно примыкает к оконному проему. При замене старого деревянного окна на современный пластиковый стеклопакет, как правило, практически всегда необходимо отделать откосы как снаружи, так и изнутри. Это связано с некоторым несоответствием размеров нового окна с проемом, в результате чего иногда сильно нарушается целостность старых откосов, без отделки которых монтаж стеклопакета не назовешь. полностью закончен.

Итак, как сегодня отделывают откосы окон, какие материалы для этого используются, и можно ли выполнить этот вид работ самостоятельно?

В первую очередь стоит помнить, что внешние откосы рекомендуется закрывать сразу после установки пластикового окна. Позицию хозяина «а пены с улицы в квартире не вижу» можно назвать не только неправильной, но даже вредной. Дело в том, что под воздействием влаги и солнечных лучей монтажная пена, выполняющая роль герметика, практически сразу начинает деформироваться и разрушаться.В результате его теплоизоляционные свойства значительно снижаются, а все усилия по утеплению помещения сводятся к «нет».

Наружные откосы окон, если слой монтажной пены не слишком толстый, можно покрыть силиконовым герметиком или специальной уплотнительной лентой. Однако, как правило, этот способ применяется не очень часто, обычно откосы окон снаружи оштукатуривают и окрашивают специальной фасадной краской. Однако специалисты советуют заменить штукатурку на раствор для плиточного клея, который не боится воздействий окружающей среды и перепадов температур, в результате чего сделанные из нее внешние оконные откосы будут более надежными и долговечными.

С отделкой внутренних проемов ждать мало, особенно если в квартире капитальный ремонт. В тех же случаях, когда замена окна производилась в уже отремонтированном помещении, откосы лучше не вытаскивать — хотя бы чисто из эстетических соображений.

Самыми распространенными способами устройства откосов внутренних окон считаются штукатурка или отделка гипсокартоном. Такие оконные откосы своими руками выполнить довольно просто, что, собственно, и делают многие домашние мастера.Описание этих традиционных способов и подробные пошаговые инструкции всегда можно найти в Интернете, а вот относительно новую технологию — отделку оконных проемов пластиком — можно обсудить более подробно.

Строго говоря, откосы для пластиковых окон известны давно. Раньше их делали из панелей ПВХ (так называемый сайдинг) примерно так же, как откосы из гипсокартона. Однако из всех преимуществ, которые давал такой способ оконного проема, можно выделить только скорость работы и то, что откос ПВХ не требует особого ухода и восстановления.

Сегодня появился инновационный метод отделки оконных проемов — термо-щели из так называемых сэндвич-панелей, которые представляют собой два листа пластика, между которыми уложен слой утеплителя. Это отделочный материал нового поколения, несущий не только эстетическую, но и функциональную нагрузку — играет роль утеплителя. Он изготовлен из тех же материалов, из которых сделаны стеклопакеты, а потому идеально подходит к окну по цвету и фактуре.

Пластиковые откосы окон красиво моются, не желтые, не требуют окрашивания и очень прочные.К тому же их установка не только не занимает много времени, но еще и несложно осуществить своими руками.

Отделка откосов пластиковых окон своими руками

При установке новых конструкций из металлопластикового профиля демонтируется старая конструкция окна и повреждается часть стены примыкающей к ней – это откос окна. Его необходимо восстановить после монтажа. И если установка окон это строительно-монтажные работы, то восстановление откоса – отделочные.

Существует множество видов отделки откосов пластиковых окон:

• Штукатурка – наиболее недорогой и поэтому один из самых распространенных видов отделки. Однако штукатурка не обеспечивает хорошую теплоизоляцию и при перепадах температур на стене могут образовываться капельки роса, что приведет к подтекам и образованию плесени. Она весьма недолговечна и подвержена растрескиванию за счет разницы между коэффициентами расширения в окне и в штукатурке.

• Гипсокартон – один из самых востребованных материалов до недавнего времени. Гипсокартон чаще всего используют, если внутренние отделочные работы не проведены. Он жесткий, на ощупь теплый, позволяет утеплить откос, однако обладает низкой влагостойкостью, возможна деформация, а также необходимо периодически окрашивать и ремонтировать.

• Сайдинг – один из самых любимых материалов отделочников, легок в монтаже, не боится влаги, дает возможность сделать откос утепленным, легко в процессе ухаживать. Однако сотовая структура сайдинга делает материал хрупким. Его легко повредить, при широких откосах (как правило, в кирпичных домах его надо стыковать) появляются швы между панелями, что портит внешний вид стены. Отделка откосов сайдингом больше всего подходит для внешних отделочных работ.

• Пластиковые профессиональные откосы выглядят как достойное продолжение окна ПВХ. Достаточно дорогие. Очень жесткие. Легко монтируются, могут быть шириной до 600 мм. Позволяют утеплить стену под панелью. Легко моются, долго сохраняют внешний вид. Однако не подходят если ваши откосы шире чем 600 мм, достаточно дорогие по стоимости.

• Сэндвич-панели для откосов на рынке появились достаточно недавно. Они представляют собой трехслойную конструкцию, состоящую из 2 листов глянцевого пластика толщиной 1 мм и 8 мм вспененного пенополистирола длинной 3 м на 2 или 1,5 м. Это экологически чистый материал, обладающий низкой теплопроводностью, высокой прочностью, легкий, не поддерживает процессы горения без прямого источника огня, самозатухающий материал. Сендвич-панели легко монтируются, после окончательной отделки окно и откосы имеют законченную форму, и изолируют холодные части стены.

Отделочные работы можно провести самостоятельно. Каждый вид отделки требует разных затрат, материалов, инструментов и времени.

Как самому оштукатурить откосы

Вам понадобится:

• Уровень не более 1 метра;
• Рулетка;
• Ведра для воды и смеси;
• Лоток для шпатлевки;
• Шпатель 45 см;
• Мастерок;
• Наждачная бумага №1 и №0;
• Терка и полутерка;
• Целлофан или картон, для защиты подоконника и пола от грязи и повреждений;
• Штукатурный козлик штукатурить со стула очень долго и неудобно;
• Раствор для оштукатуривания, грунтовка, краска.

Первое с чего вы начнете это подготовка поверхности

Все остатки краски, старой штукатурки удалите. Устраните неровность поверхности. Поверхность с масляной краской придется удалить полностью. Пропылесосьте всю поверхность.

Второе:

Пока сохнет поверхность, подготовьте шпаклевочную смесь. Ее можно сделать самому, можно купить готовую. По консистенции раствор должен быть как очень густая сметана.

Третье. Нанесите первый слой шпатлевки:

Первый слой шпаклевочной смеси не должен быть толстым, чтобы в дальнейшем избежать появления трещин. Выравниваем поверхность, нанося шпателем раствор на откос, заполняя дыры и сглаживая неровности. Даем первому слою высохнуть и вновь грунтуем откос. Проверьте уровень откоса.

Четвертое. Второй слой штукатурки

Это самый ответственный период. Он требует аккуратности и терпения. При помощи широкого шпателя наносим раствор на стену равномерно и осторожно. Движения шпателя должны быть круговые, от оконного проема к стене. Помните, слой штукатурки не должен заходить на оконный профиль больше чем на 5 мм. Дайте этому слою подсохнуть не более 3-4 часов. Потом отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.

Пятое. Нанесение финишного слоя шпаклевки

После полного высыхания предыдущего слоя. Нанесите последний финишный слой раствора. Выровняйте поверхность, устраняя мелкие неровности. Нанесите последний слой грунтовки. Дайте поверхности полностью высохнуть.

Шестой

Выберете краску для откоса, учитывая температурный режим. И покрасьте штукатурку. После высыхания краски откос готов.

Это работа требует определенных навыков и достаточно продолжительна по времени и кропотлива. Не каждый сможет выполнить ее сам в домашних условиях.

Достоинства штукатурки – красота, под ней нет пустот.

Недостатки – оштукатуренная поверхность подвержена растрескиванию по всему периметру, могут образовываться разводы, при попадании грязи требуется полностью перекрасить откос.

Обшиваем откос гипсокартонном или МДФ панелями

Одним из современных и менее трудоемких нежели штукатурка методом отделки оконных откосов является обшивка их гипсокартонном. Обшить стены гипсокартонном можно 2-мя способами:

• каркасный;
• клеевой.

Подготавливаем необходимое количество листов гипсокартона толщиной 12,7 мм. Если вы решите крепить его с помощью каркаса, вам понадобятся CD и UD профиля. Крепятся они по периметру окна шурупами на расстоянии не более 50 см. Если будете приклеивать его, потребуется клей. Норма расхода 5 кг на 1 кв.м.

Набор инструментов:

• Болгарка;
• Перфоратор;
• Уровень 1 м;
• Нож для резки гипсокартона или электролобзик;
• 5 метровая строительная рулетка;
• Металлический угольник.

Первый этап. Подготовка стены.

Не зависимо от того, какой метод отделки каркасный или клеевой вы выберете, очистите стену от штукатурки. Если в дальнейшем вы будете применять клеевой метод, то стену придется выровнять шпаклевкой. Обязательно обработайте основу противогрибковым антисептиком.

Каркасный метод:

После того как подготовили проем, первое, что вы должны сделать, это разметить место расположение откоса с помощью простого карандаша на подоконнике. При разметке учитывайте, что отделочный материал не должен перекрывать раму окна более чем 1,5 см.

Отделку начинают с вертикалей. Закрепите UD-направляющую на раму с помощью саморезов.

Перпендикулярно UD-направляющей закрепите CD-профиль. Правильно вымерьте длину и ширину полос гипсокартона, лучше с небольшим напуском. Зашейте каркас гипсокартоном. Для утепления откоса, между стеной и листом гипсокартона укладывается минвата или аккуратно запенивается.

Далее зашивают стены помещения гипсокартоном.

Окончательную отделку выбирают по своему усмотрению. Чаще всего откосы из гипсокартона шпатлюют и потом окрашивают.

Клеевой метод отделки гипсокартонном

Первым делом по периметру откоса крепим деревянный брус шириной 1,2-2 см, по краю стены для крепления гипсокартона.

Вымеряем полосы гипсокартона с небольшим напуском по ширине. На гипсокартон присверливают анкерные пластины небольшой длины в местах крепления в стену. Наносим на него клей.

Установку гипсокартона начинают с верхней полосы. В дальнейшем она будет служить направляющей для боковых элементов.

Наносим по всей поверхности откоса клей, прикручиваем полосы гипсокартона к деревянному брусу и заводим, аккуратно разворачивая лист за раму. Здесь самым сложным будет соблюсти одинаковый угол наклона листа с двух сторон и вертикальный уровень.

Даем высохнуть клею, и дальше обрабатывает гипсокартон по своему усмотрению. МДФ-панели не окрашиваются, а по периметру окна прибивается наличник того же цвета, чтобы закрыть стыки.

Как правило, такая отделка откоса применяется при капитальном ремонте, когда происходит выравнивание всех стен гипсокартонном.

Преимущества гипсокартона и МДФ-панелей: Времени тратится меньше, чем при оштукатуривании. Отличный внешний вид. МДФ – более устойчив к механическим повреждениям и разводам , придают окну уникальный внешний вид.

Недостатки: даже гипсокартон и МДФ-панели, устойчивые к влаге, со временем впитывают в себя воду и коробятся. На гипсокартоне остаются разводы, пятна. Его или придется со временем полностью менять или перекрашивать. МДФ-панели в случае деформации подлежат полной замене.

Зашиваем откосы сендвич-панелями

Самый простой метод и эффективный отделки – это сендвич-панели. Он не требует дополнительных навыков и поэтому установить его сможет даже дилетант.

Вам потребуется:

• Металлический угольник;
• Шуруповерт;
• Метровый уровень;
• Нож-резак;
• Ножовка.

Также вы приобретаете 1-2 листа сендвич-панелей в зависимости от ширины откоса и пластиковые направляющие – F-профиль и Н-профиль, саморезы для крепления направляющих.

Как и в первых двух случаях, вы готовите проем, выравнивая и очищая стены от штукатурки, неровностей и пыли.

Процесс отделки вы начнете с установки стартовой направляющей и деревянного бруса по краю самого откоса. Н-профиль устанавливается на распорки плотно к самой раме. Дальше вымеряете длину и ширину полос сайдинга вырезаете их ножовкой. Заводим сайдинг в стартовый профиль. В полость между сендвич-панелями и стеной прокладываем минвату или запениваем, для утепления стены. Разворачиваем панель и прикручиваем ее к деревянному брусу саморезами.

Закрываем край сайдинга финишным F-профилем, аккуратно на внутренней стороне профиля вырезая отверстия для огибания саморезов на сайдингу. В стыках F-профиль зарезаем под угол 450.

Место стыка сендвич-панели и рамы засиликониваем.

Преимущество седвич-панели: легко установить, устойчив, к воздействию влаги, легко ухаживать, экологически чистый самозатухающий материал.

Недостаток: сендвич-панели производятся пока только традиционного белого цвета.

Установка пластиковых профессиональных откосов и отделка откосов сайдингом производится по тому же принципу и схеме, что и сайдинг.

Отделка откосов своими руками ответственный и кропотливый труд, который требует времени, специальных инструментов и определенных навыков. Поэтому правильным будет доверить все работу по монтажу и отделке откосов профессионалам.

Специалисты фирмы Окна Цветослава помогут вам определиться с выбор изделий из ПВХ-профиля, правильно подберут вид отделки наиболее соответствующий вашему интерьеру. Заказать вес спектр услуг от установки, ремонта изделий окон и дверей и отделочных работ вы сможете в нашей фирме, мы оказываем услуги в Москве и городах Московской области.

Как установить пластиковые откосы на окна. Присоски к установленным пластиковым окнам своими руками: видео и инструкция по установке

При замене окон в целях экономии можно наклеить пластиковые окна своими руками: видео с нюансами этого процесса поможет сделать это без проблем. Однако, какой материал выбрать для монтажа и как закрепить его на плоскости откосов, нужно знать точно.

• 1 чем можно содрать пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов
  • 1.1 Откосы из сэндвич-панелей своими руками (видео)
• 2 Отличительные знаки откосов из разных материалов
  • 2.1 Как запустить откосы окна (видео)
• 3 Пошаговая инструкция устройства накладки из гипсокартона своими руками
  • 3.1 Копки из гипсокартона своими руками (видео)

Что можно схватить на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов

Сегодня стало обычным делом заменить окна на пластиковые конструкции, имеющие отличные показатели по удержанию тепла, ограждению от уличного шума и к тому же эстетичный и презентабельный внешний вид.Особенности установки пластиковых окон предполагают полный демонтаж старых оконных блоков, в процессе которого часто разрушается вся отделка откосов. Поэтому после завершения работ нам оставалось наблюдать неприглядную картину торчащей отовсюду монтажной пены, отваливающейся от разобранной штукатурки.

Декор склонов воспроизведем различными способами. Главное, чтобы были достигнуты следующие цели:

• эстетика;
• практичность;
• удобство в уходе;
• тепловой КПД.

Какой бы материал не использовался, разбивка откосов должна производиться качественно и своевременно. Ведь многие затягиваются ею, позволяя влаге проникать в эти места, образуя там грибок и привлекая другие неприятные последствия. Если вы сами умеете работать своими руками и управлять инструментом, то увидеть откосы на пластиковых окнах своими руками не составит труда. Видео с инструкциями по каждому материалу существует множество.Мы рассмотрим три самых популярных способа отделки откосов: штукатурка, пластик и гипсокартон. С внешней стороны окна используются металлические элементы.

Откосы из сэндвич-панелей своими руками (видео)

Отличительные признаки откосов из различных материалов

Самый старый и проверенный способ отделки откосов в помещении — их оштукатуривание. Сегодня строительные магазины пестрят множеством разнообразных штукатурных смесей. Главное достоинство штукатурки — это ее невысокая цена и возможность нанесения любой краски или отделки с другими облицовочными материалами.Но не стоит пытаться делать это самостоятельно, если никогда не ставил. Прежде чем делать саму гладкую поверхность, нужна длительная тренировка на менее сложных участках, например, на стенах.

Самым удобным для устройства откосов является пластик. Стеновые панели имеют разный цвет и размер, что позволяет без проблем сделать необходимый выбор. Кроме того, имеется целый набор уголков и других деталей, позволяющих сделать достаточный объем наилучшим образом.К достоинствам пластика можно отнести: абсолютную ровность поверхности, простоту монтажа, огромное разнообразие декоративного оформления, непроницаемость для влаги, возможность замены отдельного элемента без демонтажа всей конструкции.

Стоимость стеновых пластиковых панелей, которые используются для отделки откосов, невелика и подходит для выполнения малобюджетного ремонта. Идеально сочетается с пластиковыми оконными блоками. Выраженных недостатков у панелей ПВХ нет.

Для внешней отделки окон используются детали из оцинкованной стали, покрытые полимерной пленкой с красителем.Чаще всего их используют на фасадах, закрытых металлическим сайдингом. Эти детали специально созданы для оформления откосов на пластиковые окна своими руками. Видео монтажа металлических деталей для откосов прекрасно иллюстрирует весь процесс от начала до конца.

Коррозионная стойкость и привлекательный внешний вид играют решающую роль при выборе этого материала для отделки склонов на открытом воздухе. Металлические откосы имеют чуть большую стоимость, чем все другие их виды.

Очень популярным шагом является отделка откосов гипсокартонными листами.Для этого выбирают влагостойкий гипсокартон, так как откосы окон традиционно считаются местами с повышенной влажностью. На окнах всегда образуется конденсат, и такие листы к нему очень устойчивы. Конечно, можно использовать и обычные листы гипсокартона, но тогда их необходимо предварительно ламинировать грунтовкой или обработать влагозащитным раствором. Термостойкость, отличная изоляция и достаточная жесткость листов позволяют без проблем использовать их для отделки оконных откосов.

Гипсокартон — самый дешевый материал из всех перечисленных, не считая штукатурки. Если он поврежден, его можно легко отремонтировать, просто доплыв до вмятины замазкой и обрешеткой. Если влажность воздуха внутри помещения высокая, то водяные пары поглощаются гипсокартоном, а при недостатке влаги выделяются в окружающий воздух, производя своеобразный круговорот.

Тот, кто хоть раз делал откосы из гипсокартона своими руками, знает, что этот материал боится излишней влаги.Уже 75% его обслуживания в воздухе может связывать листы в компоненты. К тому же повреждение склонов случается не так уж и редко. Ведь эффекта откручивания хватает, чтобы листик сломался или на нем появилась вмятина. Еще одна «болезнь» этого материала — на нем со временем появляются разные разводы, которые необходимо периодически красить.

Как запустить откос (видео)

Пошаговая инструкция чертей из гипсокартона своими руками

Рассмотрим подробнее процесс отделки откосов гипсокартонными листами.Учтите, что есть несколько способов крепления внутри оконного проема:

• поверх деревянной или металлической обрешетки. Такой способ применяется в случае полной отделки этой стены гипсокартоном;
• с монтажной пеной;
• приклеиванием клея или шпатлевки.

Так как метод смешивания является наиболее распространенным, то опишем его пошагово:

• готовим поверхность под финишную обработку. Для этого возмутила всю лишнюю пену, срезав с нее ножом.Ломтики штукатурки и различные загрязнения удаляем, после чего берем пылесос и удаляем пыль со всего оконного проема. Вся плоскость откосов обработана грунтовкой, путем заделки трещин и выбоин оштукатуриванием. Листы гипсокартона обрабатываются влагостойкими. Это затруднит проникновение влаги и образование там плесени;
Листы гипсокартона
• меряют строго по размерам и острым ножом вырезают заготовки. Длина и ширина откоса подлежат измерению.При обрезке необходимо учитывать угол наклона наклонной плоскости относительно плоскости окна. Раскрой листа выполняется под таким же углом, чтобы детали фиксировались более надежно;

• пластиковая стартовая планка крепится к оконному блоку и подоконнику с помощью саморезов. Ширина его просвета должна равняться толщине листов. Чаще всего это 1 см;
• сборка начинается с верхней плоскости проема.Края панели хорошо промазаны клеем. Ширина липкого слоя должна быть не менее 2 см. Один край панели вставляется в направляющую планку, а второй с силой прижимается к плоскости откоса. Аналогично идут все три панели. При этом бортик вставляется в направляющие, которые прикручиваются к подоконнику. Все сопряженные детали обработаны герметиком;
• Готовая поверхность откосов обрабатывается шпаклевкой дважды, а то и трижды для лучшего качества.После его высыхания захватываем всю плоскость. Отстойники готовы к отделке. Их можно окрасить любой краской или блестеть обоями.

Качественное оформление откосов на пластиковые окна своими руками, видео варианты которого вам необходимо посмотреть, имеет решающее значение не только для привлекательности всего оконного проема для взора, но и для эффективного сбережения тепла в помещении. квартира.

Чтобы установить окно, недостаточно его просто смонтировать.Еще нужно делать откосы. Это называется промежутками от оконной рамы до внешней стороны стены.

Бывают внутренние и внешние. Первые из них расположены в помещении, а вторые — за окном. Мы рассмотрим внутренние варианты отстойных и постепенно изучим процесс их создания.

Виды откосов

Гипсовые откосы

Их главное преимущество — доступная цена. Но, в то же время, у них есть ряд недостатков.

Они следующие:

• со временем на оштукатуренной поверхности появляются трещины ;
• под воздействием солнечных лучей теряется цвет ;
• из-за усадки дома такая конструкция вообще может отделиться от стены ;
• на длительный срок укладки — Это связано с тем, что нужно нанести несколько слоев штукатурки.Каждый из них должен тщательно просохнуть и только после этого наносится следующий. Затем поверхность покрывается грунтовкой и морилкой. В результате весь процесс занимает одну, а то и две недели;
• Для равномерного нанесения штукатурного состава необходимо наличие таких навыков работы. ;
• нет теплоизоляции — Из-за этого при переохлаждении оконных окон неизбежно будет образовываться конденсат.

Утки из гипсокартона

По сравнению с гипсовыми изделиями следующие преимущества имеют:

• более долговечны;
• с наличием утеплителя в виде минерала WatShow с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Есть недостатки:

• Отсутствие гидроизоляции связано с тем, что гипсокартон очень боится влаги. Поэтому такие откосы можно устанавливать только в помещениях с умеренной влажностью;
• для их установки необходимо иметь определенную квалификацию и опыт работы;
• требует грунтовки и окрашивания.

Пластиковые откосы

Пластиковые изделия по праву считаются оптимальными. Они очень практичны: быстро устанавливаются, не выгорают и идеально чистятся.Срок службы не менее 15 лет. Наиболее эффектно их сочетание с пластиковыми окнами.

В таких склонах есть утеплитель. В качестве нее обычно используется минеральная вата. Это предотвращает не только потерю тепла, но и.

Вопрос, как сделать откосы на пластиковых окнах, вполне решен. Справится с ней и хозяин дома. Рассмотрим этот процесс поэтапно.

Установка пластиковых откосов

Первый этап

По всему периметру откосов прикреплены грабли.Их фиксируют с помощью саморезов. Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы края этих деревянных элементов не выходили за пределы будущих откосов.

Совет!
По окончании всех монтажных работ не снимайте защитные пленки с окон.
Это поможет защитить окна от загрязнения и царапин.

Кроме того, следует соблюдать вертикальность крепления. Проверяем с помощью уровня помощи.

Для выравнивания можно применить небольшие деревянные заготовки.Их следует закрепить на участках неровностей.

В результате получится прочный каркас, к которому мы впоследствии прикрепим пластиковую панель. Его необходимость обусловлена ​​тем, что пластик сам по себе достаточно гибкий и ему нужно придавать дополнительную жесткость.

Этап второй

Переходим к следующему пункту нашего рассказа о том, как делать оконные откосы. На этом этапе должна быть установлена ​​стартовая планка.

Начнем с разметки. Возьмите карандаш и строительный уровень и нарисуйте на каркасе верхнюю горизонталь.Затем проводим левую и правую вертикальную черту.

После этого прикрепите стартовые полосы. Для этого мы используем самодельные ящики. Полоски закрепляем ровно по линиям.

Совет!
В процессе установки следует обращать внимание на то, чтобы пластик плотно прилегал к каркасу.
В противном случае останутся щели, что испортит весь внешний вид оконного проема.

Третий этап

Закрепите руками F-образную планку. Но сначала его нужно правильно обрезать.Для этого мы наносим метки ровно по высоте нашего откоса. Отрезаем ненужную часть.

Теперь закрепите F-полосу. Сделаем это с помощью строительного степлера. Прикрепите одно из двух пластиковых ребер к деревянной рейке. Оставшееся до второго края пространство займет край вставленной панели.

Следует отметить, что F-элемент хорош тем, что избавляет от необходимости наклеивать роскошные обои по периметру оконного проема. Эта пластиковая лента закроет все дефектные места.

Этап четвертый

На фото — установка пластиковых панелей

Теперь нужно установить панели, надев их. Сначала вставьте пластиковый элемент в стартовую планку, закрепленную в задней части проема.

Совет!
Точно измерьте размеры панели.
В противном случае он может не поместиться на склоне.
Или наоборот останутся зазоры между ним и остальными пластиковыми элементами.

Затем под панель кладут слой минеральной ваты.Располагая его равномерно по всей длине нашего изделия, вставляем второй край пластика в F-образную полоску.

Таким образом, делаем откосы на окнах не только красивыми, но и утепленными. Кроме того, отметим, что такая конструкция помимо теплоизоляции обеспечивает еще и оптимальные условия для сохранения материала, из которого сделаны стены.

И это не удивительно. Ведь мы получаем замкнутую, герметичную среду.

После завершения указанной работы будет выполнено всего одно действие.Это герметизация швов. Инструкция по его проведению довольно проста.

Нужно взять тюбик герметика и вставить его в строительный пистолет. Обрезав кончик тюбика, приступаем к работе.

Наносим небольшой слой герметика на все места соприкосновения друг с другом, с подоконником и с самим окном. После этого процесс создания наклонных элементов можно считать завершенным.

Выход

Откосы на окнах могут быть из гипса, гипсокартона или пластика.Первые два способа имеют существенные недостатки.

Они связаны со сложностью процесса установки и необходимостью иметь навыки по установке таких изделий. Кроме того, штукатурные элементы лишены теплоизоляционных свойств, а гипсокартон — гидроизоляционных.

Более практичные пластиковые откосы более практичны. Они более прочные и их проще установить. Кроме того, он обеспечивает тепло- и гидроизоляцию. О том, как правильно делать откосы на пластиковых окнах, подробно рассказывалось выше.

Уклон — это часть оконного проема, обрамляющая окно по всему периметру. Отстойники являются завершающим этапом в установке окон и придают им законченный элегантный вид. При замене окон в вашей квартире или доме необходимо учитывать, что толщина современных пластиковых окон меньше толщины деревянных окон, установленных при строительстве здания. После замены окна на внутренних откосах по периметру окна остается необработанная планка зачистки от 5 до 30 см в зависимости от конструкции здания.Отстой После установки окна нужно обработать, чтобы проем имел полноценный вид.

Откосы необходимо устанавливать на следующий день после зазоров щелей между стеной и оконным блоком при осветлении монтажной пены. Некоторые виды: штукатурка, из сборных материалов (гипсокартон, пластиковые панели).

Наблюдение за склонами.

При выборе оштукатуривания ставней лучше использовать гипсовую сухую штукатурку. Относится к быстросохнущему, размешивается строительным миксером.Наносить толстым слоем, в отличие от цементно-песчаного, что актуально при самых глубоких выбоинах на старых откосах.

Песок замешивают цементной смесью S. Из расчета ½, при необходимости, укладывая слой более 3 сантиметров. Так затвердение произойдет намного быстрее. Наружные откосы необходимо обработать фасадной стартовой шпатлевкой с водоотталкивающими добавками. Если это пластиковые окна, то перед штукатуркой потребуется провести и теплоизоляцию. Иначе в холодное время года стекло будет запотевать.

Штукатурка наносится в несколько слоев, каждый слой после нанесения требует просушки. На первом этапе точечное нанесение (накидка), затем грунт наносится в 2 слоя. По окончании финишного слоя. Следующий слой смеси наносится только после полного высыхания предыдущего. После этого поверхность шпаклевывается, избавляясь от неровностей. Если нужно нанести еще один слой шпатлевки, то предыдущий слой обязательно пропитывается. Последний слой — финишная, финишная шпатлевка.При высыхании становится светлее. Следующий этап — шлифование, его проводят шлифовальным станком.

Оставшиеся щели заделываем герметиком, оставляя покраску. Место стыка обрезается канцелярским ножом на 2-3 мм под углом 450. Получившаяся выемка так шлифуется. С помощью пистолета поверхность покрывается герметиком так, чтобы паз был полностью заполнен. Полоса герметика должна быть как можно меньше. Для этого нанесите большую ленту. Герметик выравнивается небольшим резиновым шпателем, после чего малярная лента удаляется.

Готовый откос наносится на кисть для предотвращения растрескивания. Последним этапом будет окрашивание, это можно провести с помощью эмалей на основе растворителей. Но в последнее время применяется акриловая краска. Отделка откосов проходит в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого. Все эти этапы займут около недели.

Смотровое окно на откосах

Рассмотрим два способа накладки из гипсокартона.

Приклейте откосы из гипсокартона.

Самый простой вариант — приклеить параметры Cut-Cut, которые приклеиваются непосредственно к основному откосу. Правда, этот способ требует некоторой подготовки основания: откосы необходимо очистить от старого покрытия (краски, штукатурки, побелки и т. Д.) И быть достаточно гладкими. Только в этом случае материал сможет хорошо прилегать к основе.

Для приклеивания GCC используйте специальные блестки для гипсокартона (вы найдете их в любом строительном магазине). Клей наносится на основу открытия не по всей площади (твердым слоем), а точечно: расстояние между местами нанесения клея не менее 100 мм.Если нанести твердый слой, клей будет долго сохнуть.

Важно! Если вы решили приклеить откосы из гипсокартона, проверьте вертикальность и горизонтальность каждого элемента откоса. Горизонтальный откос после приклеивания фиксируется подкосами, которые устанавливаются на пол или подоконник. Их можно разобрать за час! Полный клей высыхает через 1-2 дня. Только после этого ставим отверстия по бокам заделываемыми.

Установка накладок из гипсокартона на каркас.

На первом этапе делается отметка конечного положения вертикальных и горизонтальных откосов, затем вычитается толщина гипсокартона и отмечается другое положение — для крепления направляющего профиля. Направляющий профиль крепится по периметру оконной рамы (за исключением ее нижней части) путем самотягивания до самого ее края. Такой же металлический профиль крепится на дюбель к базовой поверхности. Для крепления профиля к подоконнику используются саморезы по металлу длиной 25 мм.

Элементы из GCC, нарезанные сверх мерных размеров, крепятся к каркасу с помощью саморезов 9 мм. Перед установкой желательно натянуть монтажную пену внутреннюю часть открытия — между стеной-основанием и ГКЛ. После этого откладывается сторона откосов, а также место крепления гипсокартона для каркаса. Далее поверхность откосов шлифуется и окрашивается.

Диаспот из гипсокартона

Солнца из ПВХ.

С помощью рулетки нужно измерить длину и ширину откосов. С учетом этих данных из сэндвич-панели вырезают три полосы: верхнюю (параллельный подоконник) и две боковые.

По размеру откосов нарезается стартовый профиль, в разрезе крепится на букву П. крепится саморезами ровно по краю оконного профиля. Расстояние между саморезами примерно 10-15 см. При этом профиль следует устанавливать вверху, боковые элементы подводятся к верху, не оставляя зазоров.

Верхняя панель вставляется в стартовый профиль, уже закрепленный саморезами. После этого отрезаются еще 4 части стартового профиля, длина которых определяется шириной откосов. Сегменты запускаются в боковом стартовом профиле вверху и внизу с обеих сторон, закрепляются самовытягиванием к верху сэндвича панели и к подоконнику соответственно.

Далее прикрепляем направляющие для боковых откосов из сэндвич-панелей. Рядом с закрепленной с трех сторон (вдоль оконного проема, вверху сэндвич панели и внизу на подоконнике) своеобразной конструкции из стартового профиля устанавливается к панели сэндвич-брус.Аналогичным образом завершается процесс работы с панелью с другой стороны. В итоге пластиковый откос практически готов, осталось только придать видимость внешнего среза.

Для придания законченного вида пластиковому откосу используйте «F» профиль, или, как его еще называют, крышку откоса. Профиль разрезается на полосы нужной длины, исходя из следующих расчетов: длина откоса + ширина профиля для боковых частей и длина откоса + 2 ширины профиля для верхнего откоса.

Длину желательно оставить больше, чем требуется, так как в итоге избыток все равно подойдет, а отсутствие даже одного сантиметра потребует полной переделки. Затем защелкните крышку откоса по обрезанным краям сэндвич-панелей. По углам на этом этапе располагаются внешние полосы.

Линейкой и карандашом намечается разрез, по которому срезается лишняя кромка. В итоге — аккуратные прямые углы.

* Возможна установка откосов с помощью сэндвич-панели без применения стартового профиля.В этом случае полосы сэндвич панелей сближаются с оконным профилем на глубину 1 см в ступенчатую ямку ниши для крепления откоса. Этот процесс более трудоемкий, чем использование профиля «П», но результат более эстетичный.
* По желанию заказчика стыки домкратов обрабатываются жидким пластиком. Но без этого можно обойтись.
* Большинство мастеров, специализирующихся на данных видах отделочных работ, исключают этот этап. В этом случае полосы из сэндвич-панелей просто примыкают к верхней планке и к подоконнику.Зазор в местах соединения закрывается специальным средством из жидкого пластика, который, затвердевая, приобретает те же характеристики, что и обычный пластик. Есть и нерадивые рабочие, которые используют обычный герметик, и через короткое время откосы теряют внешний вид: стыки, обработанные герметиком, темнеют и загрязняются. Любой из этих двух способов сокращает время и расход материалов, имеет своих сторонников и противников. Поэтому выбор варианта — дело вкуса.
* Если в панельном доме планируется отделка только одного ската, то в целях снижения затрат ленты нужного размера можно приобрести у компании — продавца, не покупая сэндвич — всю панель.
* Для многих монтажников склонов этот этап является заключительным. Однако предпочтительнее заполнить ниши между сэндвич-панелями и стеной монтажной пеной. Для этого подготовленный к монтажу «F» профиль временно демонтируем. Заполните пустоты пеной, излишки и уклоны (профиль «f») аккуратно срезаны (профиль «F») на свои места. Таким образом создается дополнительная тепло- и шумоизоляция в квартире.

Монтаж откосов ПВХ

Откосы из ламината

Какие откосы для окон.Какие откосы лучше делать на окнах

Откосы не только облагораживают окна, но и выполняют ряд полезных вещей. Узнайте, каким требованиям они должны соответствовать, а также какие откосы лучше делать на окнах.

Какие трассы считаются хорошими?

Хорошие откосы — это откосы, которые:

• работают как окна;
• соответствует стилю окна;
• сохраняют эксплуатационные характеристики окна (современные окна не пропускают холода, сохраняют тепло (и наоборот, если улица теплая), не допускают уличного шума).

Если задуматься, какой откос соответствует описанным требованиям, то логичный ответ: откос из того же материала, что и окна. Тогда быт, стиль и характеристики. Эти детали совпадают.

Для наглядности приведем пример …

Пластиковые окна и откосы из штукатурки

Через год (или раньше) в местах соприкосновения штукатурки с окном появится трещина. Летом пластик нагревается и расширяется; летом остывает и сужается.Штукатурка тоже расширяется и сжимается, но не настолько. У нее другой коэффициент теплового расширения. Из-за этого образуются трещины.

Гипсовые откосы окрашиваются в цвет окна так, чтобы они были совмещены. Со временем краска желтеет. А через год-два цвет откоса не совпадает с цветом окна — придется его перекрашивать.

Для изготовления штукатурных откосов на пластиковых окнах мастера вырезали пенопласт, заполняющий пространство между рамой и проемом (это необходимо для хорошего сцепления штукатурки с проемом).Таким образом, слой пены становится тонким. Вы знаете, что пена — это слабое место в оконном проеме, потому что она контактирует с улицей (а там ветер, дождь, снег, солнце и т. Д.). Отсюда вывод: чем больше пены, тем лучше. А в случае откосов штукатурки необходимо уменьшить ее толщину.

Гипсовые откосы ведут себя так же с окнами из других материалов.

Что касается других комбинаций: дерево-пластик, дерево-алюминий, пластик-алюминий и т.д., то здесь аналогичная ситуация. Материалы имеют разные сроки службы и коэффициенты теплового расширения.Кроме того, возникают сложности с выбором герметика для объединения материалов в единое целое: он хорошо сцепляется с одним материалом, не очень хорошо с другим.

Вот доказательство того, что откосы на окнах лучше делать из того же материала, что и сами окна.

Какие пластиковые откосы лучше ставить на пластиковые окна

В продаже есть пластиковые откосы трех видов:

• сотовые панели с утолщенной лицевой стенкой;
• сэндвич-панель со средним слоем теплоизоляционного материала;
• Пенопласт ПВХ.

В каких случаях лучше использовать декоративные откосы

В продаже есть и декоративные панели. Но мы не советуем им отделывать откосы окон, выходящих на улицу — даже если они сделаны из тех же материалов. Почему?

Ответ кроется в самом названии: декоративный. Они не выполняют никакой другой функции, кроме украшения. Другими словами, они не сохраняют тепло и не останавливают уличный шум, а значит, не сохраняют характеристики окна.А это обязательное условие для спусков.

Однако в двух случаях предпочтительнее использовать декоративные откосы, чем утепленные и звукопоглощающие:

1. При закрытом оконном откосе межкомнатной перегородки. В этом случае утеплять и звукопоглощать нечем, поэтому декоративные варианты здесь приветствуются.
2. При закрытом оконном откосе между гостиной (или кухней) и балконом (лоджией). В этом случае никакой другой откос, кроме как декоративный, не сможет закончить проем.

Заключение

Как вы понимаете, окна и откосы (+ подоконник) — это детали единой конструкции, которая отвечает за красоту, тепло и тишину в доме. Многие оконные компании не отделывают откосы, потому что это сложнее, чем установка окна. В результате заказчик сам рисует склоны или нанимает других исполнителей.

В этом случае, если вид из окна ухудшается или на нем появляется конденсат, компания (установщик окон) откажется от гарантии и объяснит это так: «Это произошло из-за неправильного уклона.И это не наша вина ». Чтобы не оказаться в подобной ситуации, обращайтесь в компании, которые устанавливают окна комплексно: рама, откосы и подоконник. Или доверьте ремонт дома нам. Мы возьмем на себя эти хлопоты.

Вот и все. Оставайтесь с нами.

В этой статье мы предлагаем рассказать о том, какие существуют способы отделки откосов под пластиковые окна. Рассмотрим плюсы и минусы того или иного метода и проанализируем, какой способ отделки лучше выбрать.

Устройство откосов — это комплекс строительно-отделочных работ, без которых окно может выполнять те функции, которые прописаны производителями.Склоны отделаны по различным технологиям, которые отличаются качеством, прочностью и ценой.

Чтобы сделать подходящий выбор, нужно учесть несколько советов:

• Склон должен быть надежным и прочным;
• Очень важна устойчивость к погодным воздействиям — влаге, жаре, перепаду температур;
• Следует обратить внимание на герметичность и экологичность оконных рам и откосов;
• Окна с откосом должны успешно справляться с теплоизоляцией помещения и звукоизоляцией;
• Откосы должны иметь длительный срок службы, соизмеримый с оконным профилем, и быть устойчивыми к влажной уборке.

Давайте разберемся, какие бывают откосы и в чем их отличия:

Штукатурка откосов — широко распространенный метод, подходит как для внутренних, так и для наружных откосов в домах любого типа. Оштукатуривание — самый простой и дешевый вариант. При низких температурах есть вероятность промерзания откоса из-за плохих теплоизоляционных свойств штукатурки, что приводит к образованию конденсата и плесени.

+ ровные и сплошные склоны можно перекрашивать
— необходимо иметь определенные навыки работы со штукатуркой, есть вероятность промерзания откоса

Откосы гипсокартонные .Гипсокартон — отличный теплоизолятор и прочный материал. Стоит дороже штукатурки, но дешевле пластика. Однако после монтажа гипсокартона оконный проем необходимо обработать грунтовкой с последующей покраской.

+ можно делать откосы даже без навыков, можно перекрасить
— не очень прочный, при длительном смачивании гипсокартон может набухать

Откосы деревянные. Деревянные откосы хорошо сочетаются с деревянными окнами И те, и другие довольно дороги и требуют особого ухода.Устанавливать деревянные откосы должны только профессионалы, это крайне сложно, но внешний вид окна с ними становится просто королевским.

+ красивый внешний вид, экологичность материалов
— необходимо иметь определенные навыки работы с гипсом, дороговизна

Пластиковый оконный откос наиболее подходящим по своим характеристикам является пластиковое окно. Пластиковые откосы используются в помещениях различного типа.Имеют аккуратный и приятный вид, быстро монтируются. Главное преимущество такого решения в том, что пластиковые откосы из-за закрытой пористой структуры внутреннего слоя имеют низкий коэффициент теплопередачи. Таким образом, при низкой уличной температуре предотвращается образование конденсата на откосах и на прилегающих оконных элементах, где сечение стен минимально.

+ декоративные влагостойкие свойства
— практически не подлежит ремонту в случае повреждения, со временем может пожелтеть

Благодаря вышеперечисленным критериям и дополнительно определившись с бюджетом, выделенным на установку окон и откосов, вы можете выбрать лучший вариант оформления окон.

Наклоны на окна устанавливаются из различных материалов: откосы пластиковые (сэндвич-панели), штукатурка, гипсокартон, дерево. Взвесив все «за» и «против» вариантов, можно будет выбрать подходящий уклон.

Способ 1. Штукатурка откосов
Минусы: дорого, к тому же это самый длительный вариант отделки, который в силу определенных нюансов занимает 2-3 дня.
Кроме того, процесс сопровождается большим количеством пыли и грязи. Всю мебель в доме предварительно придется застелить газетами, клеенкой или тканью, иначе это может пострадать.
Плюсы: штукатурка забивает все трещины, поэтому не проникает в стыки с оконным профилем

Технология: Сухая смесь на цементе или штукатурке ( Plitonite T1 или Unterputts) основу разводят водой, наносят на откосы и дают высохнуть (после снятия слоя предыдущего покрытия для выравнивания основы под отделку) .Затвердевшая штукатурка шлифуется и шлифуется. Затем нужно нанести еще 2 слоя шпаклевки , финишный слой штукатурки, и только после этого откос можно красить. Такая же технологическая процедура проводится снаружи окна. Штукатурку можно разровнять широким шпателем.
Это делается снизу вверх:

При комплексном ремонте квартир рекомендую сразу после установки полностью заклеить окна прозрачной пленкой и снимать ее только по окончании всех пыльных работ.
Метод 2 Пластиковые откосы (сэндвич-панели)
Сэндвич-панели состоят из нескольких слоев, поэтому они легкие и обладают хорошей теплоизоляцией (по характеристикам пластиковые окна) Поэтому при низких температурах наружного воздуха на окнах и откосах образуется конденсат устраняется.

Технология: Пластиковые откосы практически всегда устанавливаются вместе с окнами. Обычно эта процедура занимает немного времени (около двух часов).

Эти откосы крепятся к основанию на монтажной пене.

Важно знать:
Но следует отметить, что не все современные сэндвич-панели соответствуют техническим требованиям, необходимым для устройства откосов. Панель должна состоять из трех слоев (следовательно, это тоже «сэндвич» :): покрытия, по структуре и цвету соответствующие оконному профилю, утеплитель, состоящий из вспененного или экструдированного пенополистирола и влагостойкого листа ПВХ, необходимого для прочность скатной конструкции и ее защита от влаги, поступающей из атмосферы.

А вот и прелесть, которая появляется:

Способ 3 Откосы из гипсокартона
Откосы из гипсокартона не так прочны, как пластик, так как ГКЛ он не любит влагу, но является качественным теплоизолятором.
Недостатки: Отсутствие влагостойкости, необходимость периодической покраски и ремонта.
Технология: Для создания аккуратного стыка по периметру окна обычно используют специальный уголок из металла или пластика.Откосы из гипсокартона покрывают краской, декоративной штукатуркой или жидким пластиком. Отделку гипсокартоном чаще всего выбирают в тех случаях, когда необходимо зашить откосы с сильно поврежденным проемом.

В этом случае основание необходимо предварительно обработать антибактериальной пропиткой или покрыть грунтовкой. Между гипсокартоном и стеной может остаться небольшое воздушное пространство, а при случайном попадании влаги в него не исключены разводы на отделке и деформация откоса.

Как правило, при использовании откосов из ГКЛ форма окна нестандартная:

Гипсокартонная отделка откосов исключает грязные процессы и проводится относительно быстро.
Но шпаклевка и покраска откосов остаются, поэтому не исключены все мокрые процессы.
Метод 4 Откосы деревянные
Прекрасно сочетаются с деревянными окнами. Устанавливать откосы из дерева должны только профессионалы из дерева. Установкой эко-окон занимаемся с этого сезона, поэтому летняя скидка на окна с ремонтом составляет 30%.

Модная сегодня эко-тема:

1.Качественные откосы перед облицовкой обязательно утеплить.
2. Если вы оштукатуриваете откосы, то в качестве финишного покрытия используйте краску.
3. Листы гипсокартона обычно крепятся шурупами к металлическому каркасу, а углы укрепляются специальными угловыми рейками.
4. На любых склонах важно выдерживать широкий угол. Строго перпендикулярный уклон нарушает правильное распределение света в помещении.
5. Для наружных работ используют гипсовые или пластиковые панели. №
6. Необработанный внешний откос крайне негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах и сроке службы окна.
7. Не оставляйте на улице необработанный шов поролона — со временем он разрушается, образуя трещины и дыры.

Завершающим этапом любого ремонта является улучшение ваших дверей / окон. А чтобы металлопластиковая, стальная или деревянная конструкция хорошо смотрелась, можно использовать различные варианты создания откосов. Они могут быть изготовлены методом штукатурки, из листов гипсокартона или из пластика.

Откосы в декоре

Гипсовые откосы

Использование лепнины для создания дверных / оконных откосов было и всегда будет популярно.Хотя этот способ один из самых старых. Организовать оштукатуривание поверхности своими руками возможно с использованием следующих строительных материалов:

• состав на основе песка и цемента;
• сухой состав на основе гипса.

Рис.2 Гипсовые откосы

Если сравнивать стоимость обоих растворов, то менее дорогим считается состав на основе песка и цемента. Но его характеристики несколько уступают.

Важно! Оптимальной температурой помещения для выполнения оштукатуривания поверхности считается 15-25 градусов тепла выше нуля.

Plus, не забывайте, что после нанесения шпаклевки рекомендуется накладывать специальную финишную смесь. А после полного высыхания шпатлевки поверхность откоса необходимо тщательно очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Положительные стороны штукатурных откосов

• Доступная цена. Если делать откосы будет нанятый специалист, то стоит продумать, что он возьмет на работу без учета стоимости строительных материалов.Но эта сумма будет не слишком большой. Но вы можете выполнить эту задачу самостоятельно. В выполнении оштукатуривания своими руками особых сложностей нет, и можно сэкономить.
• Высокая устойчивость к механическим повреждениям. Если сравнивать этот способ отделки, то поверхности из пластика или гипсокартона считаются более хрупкими. А для домовладельцев это немаловажный фактор.
• Бесшовный монтаж. Выполняя штукатурку, вы создаете практически идеально ровную поверхность. И нет необходимости в сложной стыковке отдельных листов или других элементов.Только что сделал своего робота, и поверхность выглядела хорошо.
• Этот способ отделки универсален. Его смело можно использовать в любом помещении. И при этом неважно, какая температура и влажность в вашем доме. Ограничений по микроклимату нет.

Отрицательные стороны штукатурки откосов

• Срок отделки. Суть создания откосов заключается в постепенном наслоении лепной смеси. Причем нанесение следующего слоя штукатурки допускается только после высыхания предыдущего.А это мгновенно увеличивает время на создание склонов на неделю, а это очень долго.
• Возможность образования конденсата на окне. Этот способ украшения относится к холоду. Это не предполагает использования теплоизоляционных материалов. Следовательно, это приводит к появлению влаги и грибка.
• трещин. Поскольку откосы, созданные при нанесении штукатурной смеси, не плотно прилегают к поверхности двери или металлопластиковому окну, слои могут отслаиваться.

Откосы гипсокартонные

Листы гипсокартона — прекрасная возможность придать поверхности стен и потолка идеальный вид.Именно поэтому можно использовать этот материал как основу для создания оконных откосов.

Откосы из гипсокартона

Существует множество способов создания откосов из гипсокартона. Это крепление с помощью специального клея или крепление на каркас. Оба метода просты в исполнении, поэтому все зависит исключительно от ваших предпочтений и возможностей.

Важно! Обратите особое внимание на свою металлопластиковую конструкцию снаружи (с улицы). Кстати, использование листов гипсокартона для отделки в данном случае не подходит.Лучше оштукатурить или использовать пенополистирол.

Положительные стороны откосов из гипсокартона

• Простота процесса. Отделать листы гипсокартона сможет любой человек. Важно только приобрести соответствующий материал и посмотреть видео-гид.
• Скорость монтажа поверхности гипсокартона. Если работу выполнит специалист, он сможет справиться почти за два часа. Тогда как новичок будет делать это немного дольше, но все же быстрее, чем в случае с другой отделкой.
• Низкая стоимость строительных расходных материалов. Чаще всего это последний фактор для большинства домовладельцев. Поскольку цена на материалы невысока, это может себе позволить каждый.

Отрицательные стороны откосов из гипсокартона

• Плохое взаимодействие с влажной средой. Если ваш дом отличается избытком влаги, то на поверхности двери будет постоянно появляться плесень. И вы будете бороться с этой проблемой до ремонта.
• Капитальный ремонт. Если при других способах отделки можно частично отремонтировать конструкцию, то в нашем случае придется все переделывать.Придется снова делать поверхность из листов гипсокартона.
• Сфера применения данного метода отделки. Поверхность из гипсокартона можно устанавливать исключительно в гостиной. А если можно штукатурить снаружи (с улицы), то гипсокартон там использовать нельзя.

Откосы пластиковые

Есть два вида оконных откосов из пластика: сэндвич-панели и стеновые изделия. Ваше предпочтение должно быть отдано первому варианту. В данном случае конструкция состоит из нескольких пластиковых листов, посередине которых находится пеногаситель.Это позволяет повысить морозостойкость всего оконного изделия и избавиться от появления конденсата на поверхности.

Сэндвич-панели

Пластиковые стеновые изделия

Пластиковые откосы

Положительные стороны пластиковых откосов

• Идеально ровная поверхность. Именно пластик позволит сделать поверхность идеально ровной и ровной. С этим никто не поспорит.
• Скорость монтажа пластиковой поверхности.Этот способ отделки считается максимально быстрым, в отличие от других аналогов.
• Чистота при установке. В этом случае вы выполните работу чисто и аккуратно. Не останется лишней грязи и пыли, как в других случаях, что особенно порадует хозяев дома.
• Нет необходимости в окончательной отделке. Окрашивать, шлифовать или полировать конструкцию на завершающей стадии не нужно. Это значительно упрощает вашу жизнь. Особенно, если вы решили сделать пластиковые откосы на окне самостоятельно.
• Широкий выбор цветовых решений. Сегодня можно найти пластик практически любого цвета и оттенка, что значительно увеличивает полет вашей фантазии. И результат будет не только красивым, но и особенным.
• Дополнительные теплоизоляционные характеристики. Использование пластика позволяет дополнительно утеплить поверхность окна, что существенно повлияет на выбор и подскажет, какие откосы лучше.
• Возможность частичного ремонта. В отличие от поверхности из гипсокартона в этом случае можно изменить не весь уклон, а только поврежденную часть окна.

Отрицательные стороны откосов пластиковых

• Пластиковая поверхность боится механических воздействий.
• Цена на качественный материал намного выше других. Естественно, купить пластик можно по невысокой цене. Но учтите, что под воздействием прямых солнечных лучей поверхность меняет свой вид, становясь серой или даже желтой. Качественный пластик стоит дорого.
• Невозможность точного подбора цвета панелей и фурнитуры. Иногда дизайнеры, не задумываясь, выбирают ту цветовую гамму поверхностей, которая им нужна, особенно если комната оформлена в классическом стиле.
• Большое количество различных дополнений. Только приобретение всех необходимых элементов для пластиковой поверхности гарантирует хороший результат. Если вы не купили хотя бы одну доску или уголок, картина будет некачественной.

Заключение

На сегодняшний день существует множество материалов, из которых можно сделать хорошие откосы для дверей и пластиковых окон. Они прослужат вам долгие годы. Но что лучше в вашем случае — только вы выбираете. А наша статья, которая укажет на все плюсы и минусы того или иного способа отделки, поможет правильно определиться с этим вопросом.

Отделка оконных откосов обоями. Как наклеить обои на трубу

Оклейка дверных проемов обоями связана с определенными трудностями, а откосы окна клеить просто неудобно. Выбирайте начальную точку, чтобы вы не приклеивали узкие панели у дверей, а края не доходили до углов окна.

Точный расчет — залог качественной работы. Это касается и поклейки обоев на окнах и дверях.Сложно сочетать короткие полосы обоев над и под окном с соседними длинными полосами. Сначала приклейте обои поверх окна — нет неточностей. Затем приклейте рядом длинные полоски, а затем — короткие полоски под окном.

Обои оклеиваются встык с оконной рамой или наличником, однако в углах часто бывают щели. Чтобы получить наилучший результат, сначала заклейте эти зазоры и закрасьте их. Очистить зазор от грязи и остатков шпатлевки и с помощью дозатора шприца заклеить неотверждающейся акриловой мастикой.Затем красим наличники или оконную раму, фиксируя при этом закрытые зазоры и штукатурку прилегающей части стены.

Шаг 1

Если дверь находится в углу, несоответствие рисунка в этом углу будет незаметно. Если дверь находится далеко от угла, узор должен продолжаться над проемом и после него. В любом случае приклеиваем последнюю полноценную панель перед дверным проемом, следующую приклеиваем панель так, чтобы она перекрывала наличник.

Шаг 2

Придвиньте обои к окантовке так, чтобы сквозь них был виден угол профиля.Ножницами сделайте диагональный пропил от края панели до угла профиля.

Шаг 3

Ножницами вдавить обои в углах между стеной и наличником и закрыть по линиям разреза. Отрежьте лишние кусочки, затем почистите обои в углах стыков между стеной и обшивкой.

Шаг 4

Вырежьте и наклейте на дверь короткую ткань обоев. Затем отрегулируйте следующую ткань, как описано в пунктах 1-3.Если панель должна заходить в угол, обрежьте панель на расстояние между дверью и углом, добавив еще 25 мм, чтобы обои можно было загнуть на соседнюю стену.

Шаг 5

У окна приклейте панель обоев так, чтобы она перекрывала откос. По краю панели сделать горизонтальные пропилы, позволяющие загибать обои на боковой стене откоса. Обрежьте край панели на каркасе. Перед тем, как наклеить набивочную ткань на боковую стену, оклейте обоями нижнюю часть верхней части оконного проема.

Шаг 6

Вырежьте и приклейте панель на нижней стороне верхней части проема. Загните передний край панели примерно на 25 мм к передней стенке над проемом. Края панели загните под обои на лицевой стене и сбоку откоса. Для обрезки обоев в неудобных местах лучше использовать небольшие ножницы.

Шаг 7

Обрежьте заднюю часть верхней панели. Затем отрежьте и при необходимости приклейте набивочную ткань на боковую стенку откоса.Продолжайте приклеивать короткие панели над окном, загибая их на нижней стороне вершины откоса, пока вы не заблокируете весь проем, дойдя до следующей панели во всю длину.

Шаг 8

С другой стороны окна проведите вертикальную линию на отвесе для приклеивания панели по всей длине. Приклейте ткань по линии между линией и окном, как описано в пункте 5. При необходимости приклейте ткань для заполнения. Наклейте под окно короткие панели обоев, по возможности лучше комбинируя рисунок.

Из нашей новой статьи вы узнаете, как клеить обои вокруг окон и дверей самостоятельно. Не стремитесь заранее обрезать обои, чтобы подогнать их под размер окон и дверей. Наклейте обои целиком прямо на наличники, затем разгладьте их, прежде чем обрезать края двери или окна. Сделайте диагональный надрез, чтобы обои подошли к острым углам. Чтобы не повредить деревянные конструкции при диагональных надрезах, используйте ножницы, а не нож со сменными лезвиями.
Если короткие полосы обоев наклеиваются непосредственно над и под проемом, убедитесь, что они висят строго вертикально и что рисунок на них совпадает с рисунком на всей следующей панели.

• Приклейте панель к стене так, чтобы она заходила поверх оконной рамы. Соедините его по краю с краем наклеенных обоев.

• Зачистить плоские места обоев. Плотно прижмите панель к наличнику.

• Ножницами сделайте диагональный разрез от края панели до угла наличника.Если вокруг окна наклеены обои, то такой же разрез проделайте и в нижнем углу.

• Обрежьте излишки обоев вокруг наличника ножницами, оставив припуск около 2,5 см. Разровняйте ткань и выдавите все пузырьки воздуха.

• Широким шпателем прижать обои к наличнику и острым ножом для обоев срезать излишки. Отрежьте припуски на потолке и в ктусе. Протрите влажной губкой обои и наличник.

• Отрежьте короткие отрезки для приклеивания секций над и под окном. Вы можете найти подходящую обрезку. Небольшие кусочки ткани наклеивайте строго вертикально, чтобы их рисунок совпадал с соседним целым полотном обоев.

• Обрежьте и подготовьте следующие целые тканевые обои. Повесьте ее на стену и присоедините стык к краю наклеенной ранее панели так, чтобы рисунок совпал.
• Клейкие бумажные обои читать

• Ножницами сделайте диагональные надрезы от края панели до верхнего и нижнего углов наличника. Обрежьте лишние листы вокруг обшивки окна или двери, оставив припуск примерно 2,5 см.

• Соедините нижнюю половину панели с краем ранее наклеенной панели. Отрежьте излишки ножницами, оставив припуск примерно 2.5 см. Разгладьте обои кисточкой.
• Широким шпателем прижать обои к наличнику и острым ножом для обоев срезать излишки. Отрежьте оставшиеся припуски у потолка и у плинтуса. Протрите обои и облицовку влажной губкой
.

Как оклеить обоями окно, расположенное в нише

• Наклейте обои так, чтобы они перекрывали нишу. Разгладьте обои и удалите излишки с плинтуса и потолка.Чтобы перевернуть обои для оклейки верха и низа ниши, сделайте горизонтальный разрез посередине, не приближая его к стене примерно на 1,5 см.

• От конца горизонтального разреза (шаг 1) сделайте вертикальные разрезы до верха и низа ниши. Сделайте небольшие диагональные надрезы по углам ниши.

• Переверните обрезанные верхние и нижние края и приклейте их к поверхности ниши. Разгладьте обои и обрежьте их по задней кромке.Разверните обои по вертикальному краю ниши. При необходимости оклейте окно обоями.

• Отмерьте, вырежьте и подготовьте кусок обоев, который подходит по размеру и рисунку, для приклеивания стороны ниши. Кусок боковой поверхности должен слегка доходить до верха и низа ниши и до загнутого вертикального края. Чтобы соединить внахлест внахлест, используйте клей для склейки винила с винилом.

Способы оклейки труб с трубками, батареями, отопительной арматурой

При оклейке обоев вокруг ракушек, труб и других препятствий нужно обрезать обои.Наклейте кусок обоев так, чтобы рисунки совпали, и сделайте разрез от края, ближайшего к армированию.

По возможности разрежьте линию выкройки, чтобы сделать ее невидимой. В конце пропила вырежьте отверстие, которое будет соответствовать размеру арматуры.

Как наклеить обои на трубу

• От маскирующего фланца трубы от стены. Приклейте полотно на стену так, чтобы рисунок совпал с наклеенными ранее обоями. От самого близкого края обоев сделайте надрез до трубы.

• Пригладьте обои щеткой до трубы.
• Вырежьте отверстие в конце пропила так, чтобы обои лежали вокруг трубы. Соедините концы срезанного края и разгладьте их кистью.

Как наклеить обои на раковину, закрепленную на стене

• Протрите ткань щеткой до края раковины. Сделайте горизонтальные надрезы в обоях, оставив припуски примерно 0,5 см вверху и внизу раковины.

• Обрежьте обоями боковую поверхность раковины, оставив небольшой припуск.

• Разгладьте обои. По возможности заполните оставшиеся припуски в щели между раковиной и стеной или подрежьте их.

Как оклеить обои за батареей отопления

• Расправьте неразрезанную ткань и повесьте ее на стену. Разглаживайте обои от потолка до верхней части батареи отопления. Чтобы разгладить панели за аккумулятором, используйте плоскую деревянную линейку.С помощью той же линейки отогните обои с плинтуса.

• Вытащить низ обоев из-за батареи отопления. Отрежьте отогнутую часть обоев. Снова залить обои за радиатором и там их разгладить линейкой.

Понравилось? Подписывайтесь на блог и получайте новые статьи!

• Значение спусков в интерьере
• Что такое современные откосы?
• Некоторые особенности
• Как правильно смонтировать пластиковые откосы?

Отсыпанные штукатуркой, скорее всего, можно назвать классическим вариантом.Что касается варианта откосов из пластика, то главным преимуществом этого проекта является его экономичность. Это, конечно, не единственный способ оформления откосов, есть много других достойных вариантов.

Разберемся, какие материалы для отделки набережной можно использовать, а какие нет, что будет наиболее оптимальным решением. Ведь от этой установки во многом зависит микроклимат в помещении и количество денег, потраченных на отопление. Как самому сделать оконные откосы, узнаем позже.

Значение откосов в интерьере

Все понимают, что окно в квартире играет важную эстетическую роль, и его дизайн не на последнем месте. От того, сколько установлено (и какое) окно в вашей комнате, очень многое зависит, в первую очередь от комфорта и уюта помещения, а также благоприятного микроклимата.

Ни для кого не секрет, что кроме того, что окно выполняет задачи по тепло- и звукоизоляции, оно обязательно должно быть красивым. Откосы не в последнюю очередь важны в эстетике оконного дизайна. Поэтому о них и пойдет речь. Сделайте оконные откосы — случай нужный и достаточно простой, в этом вы можете убедиться, изучив информацию ниже.

Обратите внимание, что вы можете выполнить их установку самостоятельно, технологические правила их установки достаточно просты и зависят от того, какой материал используется для их обустройства.

Вернуться к содержанию

Какие современные трассы?

Сделать оконные откосы — одно дело, другое — выбрать нужный.Если классификация откосов по месту их расположения засекречена, то выделяют две группы: это оконные откосы внутреннего типа и, соответственно, наружного откоса. Что касается использованного для них материала, а также порядка работ по их установке, то разницы между внутренним и внешним нет. Вот несколько популярных примеров отделки оконных откосов.

• гипс;
• гипсокартонных конструкций;
• оконные откосы из пластика;
• откосов из дерева.

Какие из вышеперечисленных видов оконных откосов лучше всего смонтировать своими руками? Все очень просто, для начала нужно оценить факторы, которые помогут сделать правильный выбор. Это:

• срок службы;
• сложность монтажных работ;
• уход за откосами в период эксплуатации.

Начнем со штукатурки. Этот вид — самый популярный и распространенный вид отделочных работ. Можно использовать как в помещении, так и для украшения окна снаружи.Конечно, этот способ самый простой и доступный из всех вышеперечисленных. Но при его использовании значительно страдают теплоизоляционные качества оконной конструкции.

Очень часто этот вид отделки вызывает быстрое появление трещин на поверхности откоса. Процесс оштукатуривания оконного откоса не имеет никаких сложностей, он выполняется по той же технологии, что и отделка стен.

Еще один вариант оформления насыпи — использование ГКЛ.Такой вариант позволяет обеспечить более высокий уровень теплоизоляции, так как в процессе работы утепление выполняется с помощью минеральной ваты или пенопласта. Недостатком такой отделки считается возможность использования ГКЛ только для внутренних работ.

И даже после оштукатуривания откосов гипсокартоном потребуются дополнительные отделочные работы. Чаще всего это нанесение грунтовки и последующее окрашивание. Такой вариант значительно увеличит срок службы оконных откосов из гипсокартона.

Наклонная конструкция с пластиком считается одной из самых популярных и часто используемых. Такая популярность связана с их привлекательной внешностью и рядом других положительных качеств. Использование пластика в оформлении откосов допустимо как для работ, проводимых внутри помещения, так и для выполнения снаружи.

Вернуться к содержанию

Некоторые функции

Следует отметить, что угол размещения пластиковых панелей по отношению к окну не имеет строгого значения.

Монтаж откосов из пластика осуществляется достаточно быстро, займет всего пару часов.

И как плюс хочу отметить отсутствие большого количества мусора после этой процедуры. Использование откосов этого типа в конструкции окна придает последнему законченный вид, который отличается эстетичностью и надежностью. Преимущества такого материала, как пластик:

• невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению;
• высокая устойчивость к возможным механическим повреждениям;
• откосов из пластика не теряют цвета;
• можно использовать различные химические моющие средства;
• низкая теплопроводность;
• относительно экологичный материал;
Установка
• , не предполагающая наличия швов, что благоприятно сказывается на возможности появления грибковых поражений.

Откосы из дерева идеально сочетаются с дизайном окна, выполненного из того же материала. Чаще всего такой вариант встречается при оформлении окон частных домовладений, сделанных из дерева. Установка также не влечет особых сложностей, рекомендуемое соединение — «паз в паз». Результатом такого монтажа являются качественные, прочные и эстетичные оконные откосы. Исключить возможные зазоры из других зазоров при установке откосов можно с помощью саморезов.

Вернуться к содержанию

Как правильно смонтировать пластиковые откосы?

Прежде чем приступить непосредственно к устройству откосов, необходимо провести ряд замеров. В результате этой процедуры необходимо узнать высоту оконного проема, а также его ширину и глубину. Это необходимо для того, чтобы избежать ненужных затрат финансов на приобретение лишнего материала. После того, как весь необходимый для работы материал будет в наличии, необходимо провести подготовительные работы относительно откосов.

Чтобы вам было проще познакомиться с приобретением необходимого материала, приведем краткий список.

1. Профиль в виде буквы П, так называемый стартовый.
2. Профиль в виде английской буквы F.
3. Грабли деревянные (размер 15 см).
4. Материал для утепления.
5. Саморезы.
6. Герметик белого цвета, лучше силиконовый.
7. Отвертка.
8. Рулетка.
9. Карандаш.
10. Ножовка по металлу.

Что касается непосредственной укладки откосов, то она выполняется в несколько взаимосвязанных этапов. Сначала по всему периметру откоса крепится стеллаж. Для крепления рейки используются саморезы, их длина должна быть примерно 95 мм.

В процессе работы рекомендуется использовать строительный уровень, чтобы постоянно контролировать плавность укладки откосов.Задача граблей по дереву — это роль основания, подготовленного для размещения на его поверхности пластиковых панелей. По краям необходимо закрепить профиль стартового типа. Для его крепления обычно используют саморезы, называемые «жучками».

Обратите внимание, что расположение начального профиля относительно окна должно быть достаточно плотным. Но профиль в виде буквы F крепится прямо к рейке. Предварительно подготовленные прорези в монтажной пене должны соответствовать параметрам пластиковой панели.Обычно это от 6 до 8 мм.

Следующим шагом является выполнение процедуры прогрева склона. Для этого чаще всего используют пенополистирол или вату (минеральную). Учтите, что если вы остановили свой выбор на поролоне, то подойдет только тонкий. Фиксацию нагревательного слоя можно произвести с помощью клея. После этого шага можно переходить к креплению пластиковых панелей.

Панели укладываются в пазы, которые образуются при установке двух типов профилей. Монтажные работы начинаются с вершины склона.Чтобы между пластиком и оконной конструкцией не было трещин и зазоров, используется силиконовый герметик белого цвета.

Это все, что вам нужно знать, выполняя самостоятельный монтаж оконных откосов. Если соблюдать вышеперечисленные требования и следовать советам профессионалов, то ваши оконные и оконные откосы будут служить вам верой и правдой долгие годы, избавляя вас от лишних проблем, связанных с их ремонтом и заменой.

Какую конструкцию оконных откосов вы бы выбрали, главное — выбирать только качественный материал и соблюдать технологические правила.Результатом такой работы станут эстетичные, надежные, прочные и теплые откосы.

«В которой я рассказывал о всяких тонкостях в, казалось бы, пустяковом деле — поклейке обоев.

Но через несколько дней у меня был материал для еще одного урока. В нем мы рассмотрим такие вопросы как:

• Борьба с маленькими пузырьками воздуха
• Борьба с выступающими краями полотна и внешними углами
• Поклейка дверных проемов
• Как наименее некрасиво стыковать разные типы обоев на внешних углах

Как видите, вопросы действительно важные, их стоит проанализировать.Так что не сомневайтесь.

Борьба с пузырьками воздуха

Допустим, у нас есть стена в комнате. На следующее утро мы приходим и при другом свете замечаем пару пузырьков воздуха. Может под них не хватило клея, может просто проглянули, когда приклеили. Что делать? Сходи в аптеку. Но не на валидол, как вы могли подумать, а за шприцем. Они уже поняли, в чем суть, не так ли? Да, мы накачаем клей для обоев в шприц и через крошечный прокол введем его под полотно.В этом весь секрет!)) Осталось только клей распределить, а излишки сами вылезут через микроотверстие.

В том случае, если аптеки нет рядом или просто лень выходить из дома, можно поступить еще немного варварски. Нужно взять острый канцелярский нож и сделать аккуратный вертикальный надрез по пузырю. Если у вас обои с вертикальными полосами, разрежьте их прямо на полосу, желательно в темноте. Нож должен идти под острым углом к ​​плоскости стены — так срез будет тоньше.Затем просто загните края и маленькой кисточкой нанесите туда клей. Такой способ несет в себе риск того, что на некоторых обоях невозможно полностью спрятаться. Идти некуда.

Не забудьте стереть клей с обоев влажной губкой.

Борьба с нечеткими краями полотна и внешними углами

Сразу скажу, что метод, который я предлагаю, самый естественный колхозный, но он работает, проверено неоднократно.

Так бывает, что полосу приклеиваешь, все идет нормально, но края почему-то не хотят прилипать к стене.Соответственно, хорошо смотрятся швы, оклеенные обоями, просто ужасно. Или, например, приклейте к внешнему углу широкий лист, и он все время выскакивает, как бы вы ни старались. В помощь вам подойдут жидкие гвозди или (что лучше) акриловый герметик. В случае неклейких кромок вам нужно будет только равномерно нанести герметик на стену ниже кромки. Все, он останется с тобой, как красиво. В случае с внешним уголком приклейте весь лист по высоте сначала к одной части стены, затем нанесите полоску герметика (и уже обильно) на угол и можно приклеить остальное полотно.Теперь у вас нет обоев на углу, а уголка на обоях)) Шутка конечно, но акриловый герметик действительно работает.

Существует гипотетический риск просвечивания герметика сквозь обои, если они тонкие и легкие. Не знаю, возможно ли это. Скорее всего, все равно нет, потому что он распределяется под ними очень тонким слоем и практически ни на что не может повлиять.

В общем, существуют специальные виды клея для углов, бордюров и стыков в виде густой пасты.Но на самом деле их никто не покупает. Я не агитирую за свой метод, но он работает.

Обои обои на откосы двери

В принципе немодно. Склоны лучше красить, но бывают разные ситуации. Поэтому желательно знать, как лучше клеить на них обои. Такой способ хорошо подходит для обоев без рисунка. А те, что есть с рисунком, на откосах лучше вообще не клеить — не особо получится.

Значит, склеиваем, как обычно, лист за листом.Доходим до откоса, приклеиваем весь лист с звонком на дверной проем:

Очень хорошо, если лист выходит за внешний угол на расстояние, превышающее ширину откоса. Если нет — придется на нем залатать узкую полоску. В общем, полотно надо накатывать на откос с заходом в дверную коробку. Для этого делаем горизонтальный надрез (или немного наклонный) по линии верхнего внешнего уголка. Из-за того, что склоны почти всегда идут на сужение, это полотно немного перекрывается и на верхнем откосе.

Так что оставляем. Теперь разрежьте полотно вертикально, с подходом за линию угла 2-3 см, и удалите лишнее:

Затем повторите все действия с полотном на другой стороне проема:

Длина должна позволять наматывать его на склоне и немного задевать дверную коробку. В уже склеенном виде отрежем по ширине. Как мы уже знаем, через 2 слоя обоев:

Теперь осталось проделать это с уголками внутри проема.Прорезаем, удаляем лишнее и радуемся блестяще проделанной работе:

Не смотрите на пенопласт, это не наш косяк) Там будет плинтус из пенопласта.

Наклейка разных видов обоев на внешний угол

В принципе случай уникальный. Ты не сможешь это сделать. Потому что если просто обрезать обои по высоте на углу с двух сторон (особенно если он изогнутый), то этот угол будет хорошо виден, а они будут отставать от него по времени.Локоть — край обоев отошел или расширился. В любом случае картина плачевная.

Совсем недавно заказчик попросил просто создать его. Обои уже куплены, отступать некуда. Понятно, в моем случае угол был идеальным, но он был слегка закруглен за счет установленного защитного уголка:

Ну-ну я сначала одну стенку приклеил, потом вторую. Результат, конечно, был «не айс». Память была хорошо видна, особенно светлые обои.Но вы, наверное, уже поняли, что я фанат акриловых герметиков. Было решено использовать его, убив таким образом двух зайцев. Первый плюс — уголок становится белым, второй — обои на нем больше не сойдут, эта вещь склеена очень мощно. Как именно я использовал герметик? Специальным пистолетом выдавливали небольшое ее количество прямо на палец и вдавливали в щель между полотнами. Конечно, пачкаются обои, поэтому без промедления вытерла их влажной губкой.Большая часть герметика при этом осталась в прорези. Со временем я применил акрил примерно на 10-15 погонных дюймов и протер его, чтобы он не схватывался. Результат вы можете увидеть на фото (почему-то на фото он кажется темным, на самом деле это не так).

Не совсем грамотно разрезал левое полотно, из-за этого разрез получился широким (сначала и, надеюсь, последний раз), но в целом результат все устроил. Однако такой хитрый метод подходит только для идеальных углов.Поэтому делайте идеальные ракурсы, не плачьте колхозно! Это довольно просто. Просто нужно установить защитный уголок. Если нет, будьте готовы бежать за этим в магазин:

На этом мы завершаем вторую часть статьи, посвященную хитростям с обоями. Не исключен выход третьей части. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на свежие статьи. Ставьте «лайки», делитесь интересными материалами с друзьями, ну и тд.)) Еще иногда пишу полезные вещи.) И до встречи на страницах сайта!

Сохранение исторических зданий из самана

Традиционный саманный ремонт.Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Независимо от того, построены ли они в 17 веке или в 20 веке, глинобитные здания имеют общие проблемы с обслуживанием и ухудшением состояния. В этой записке обсуждаются традиционные материалы и конструкция глинобитных зданий, а также причины ухудшения состояния глинобитных построек. Он также дает рекомендации по сохранению исторических глинобитных построек.Строение из самана по своему составу склонно к разрушению; однако здания можно сделать прочными и возобновляемыми при правильном уходе.

Смесь грязи и соломы вдавливается в форму для образования сырцового кирпича. После того, как саманный кирпич вынут из формы, он должен высохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Глинон или высушенный на солнце кирпич — один из самых старых и распространенных строительных материалов, известных человеку.Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигаются некоторые коммерчески доступные сырцовые кирпичи. По размеру они похожи на необожженные кирпичи, но имеют другую текстуру, цвет и прочность. Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент и асфальт. и / или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.

Традиционные методы строительства из сырца в Северной Америке не сильно менялись на протяжении более 3–1 / 2 веков. Строительные методы Adobe, которые применялись на юго-западе в 16 веке, используются и сегодня. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, а остаются нестабильными — они постоянно сжимаются и разбухают в зависимости от изменяющегося содержания воды. Их прочность также зависит от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.

Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи на Ранчо-де-Таос, штат Нью-Мексико, была построена из самана между 1772 и 1819 годами и благодаря своим отличительным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Сборник HABS, НПС.

Adobe не будет соединяться навсегда с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большее движение, чем эти другие материалы, либо разделяясь, либо трескаясь, либо скручиваясь там, где они соприкасаются.Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, а также известковые и цементные растворы, тем не менее, используются в строительстве из сырца. Например, камень можно использовать для фундамента здания, а дерево можно использовать для его крыши или перемычек и дверных проемов. В кирпичном здании эти материалы обычно удерживаются на месте собственным весом или сжимающим весом стены над ними. Поэтому возможности Adobe в строительстве и вариации в дизайне были в некоторой степени ограничены физическими ограничениями материала.

Консервация и восстановление разрушенного глинобитного здания наиболее успешны, когда методы и методы, используемые для восстановления и ремонта, максимально похожи на методы, используемые при первоначальном строительстве.

Кирпич

Глинобитный кирпич вылеплен из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего используется солома или трава. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им долговременной прочности, солома и трава помогают кирпичам более равномерно усадиться во время высыхания.Однако более важным для долговечности является характерное соотношение глины и песка, характерное для естественной почвы. Подготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «выворачивают» из формы для просушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней высыхания сырцовые кирпичи готовы к отверждению на воздухе. Это заключается в том, чтобы поставить кирпичи вертикально на 4 недели или дольше.

Миномет

Исторически сложилось так, что большинство глинобитных стен были сложены из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняном растворе.Такой раствор проявлял те же свойства, что и кирпичи: относительно слабый и подверженный такой же скорости гигроскопического (влагопоглощающего) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия и разрушения. Следовательно, ни один другой материал не был столь успешным в склеивании сырцовых кирпичей. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным саманом, потому что они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцового кирпича, так как раствор прочнее, чем саманный кирпич.

Фундаменты здания

Фундаменты зданий из раннего сырца различались из-за разницы в местной строительной практике и доступности материалов. Многие фонды были большими и основательно построенными, но другие почти не существовали. Чаще всего фундаменты глинобитных зданий строились из кирпича, полевого камня или полых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, фрагментами плитки или ракушками.Здания из самана редко возводились над подвалами или подпольями.

Бревна и савиносы Вига видны в интерьере сырцового дома. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса

Стены

Поскольку глинобитные конструкции были несущими и имели низкую конструктивную прочность, глинобитные стены имели тенденцию быть массивными и редко поднимались выше двух этажей.По факту. максимальная высота глиняных миссионерских церквей на Юго-Западе составляла приблизительно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.

В некоторых частях Юго-Запада было обычным делом класть длинные деревянные бревна в последние ряды сырцовых кирпичей. Эта древесина служила длинной горизонтальной несущей пластиной для крыши, тем самым распределяя вес крыши по стене.

Крыши

Глинобитные крыши раннего юго-запада (17-19 вв.), Как правило, были плоскими с низкими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы и которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых утрамбованной глиной. Древесина была осина, мескит, кедр или что-то еще. Грубо обработанные бревна (называемые «вигас») или профилированные бревна бруса располагались на близких (23 фута или меньше) центрах, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «карнизами», которые были установить в саманную стену. Традиционно эти виги часто проецировались через фасады стен, создавая типичные строительные детали из сырца, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем на вершину вигас кладут деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, разделенные вручную (называемые «cedros», если кедр, и «savinos», если кипарис), вместо столбов использовались, когда они были доступны. В некоторых местах они были уложены в елочку. В областях западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактуса) использовались для перемычки между вигой. После того, как железнодорожный транспорт прибыл в большинство районов, стали доступны пиленые доски и доски, похожие на обшивку крыши, и их часто использовали в зданиях конца 19-го и начала 20-го веков или для ремонта более ранних.

Затем на шесты или доски кладут кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой было утрамбовано 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, в прутьях не было необходимости. Затем было нанесено покрытие из глиняного глины. Плоские крыши имели некоторый уклон в сторону водостоков из пустотелых бревен (называемых «каналесами» или «гарголами»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапета.

Двускатные и шатровые крыши становятся все более популярными в кирпичных зданиях XIX и XX веков.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения к определенным материалам. Например, черепица широко использовалась в южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и немного терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.

Этаж

Исторически сложилось так, что напольные покрытия укладывались прямо на землю с небольшой подготовкой основания пола или без нее. Материалы для полов в сырцовых зданиях варьируются от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или каменной плиты (так называемые «ладжас») до обычных деревянных полов.

Поверхности Adobe очень хрупкие и требуют частого ухода. Для защиты внешних и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались такие поверхностные покрытия, как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, нанесенные на внешнюю поверхность кирпичных конструкций, замедляют разрушение поверхности, предлагая возобновляемую поверхность для кирпичной стены. В прошлом эти методы были недорогими и были легко доступны владельцу самана в качестве решения для периодического обслуживания и улучшения внешнего вида.Однако недавнее увеличение затрат на рабочую силу и изменения культурных и социально-экономических ценностей заставили многих владельцев саманных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернатив этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.

Традиционно глинобитные покрытия, защищающие хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. На фото видно, как женщины покрывают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка издавна использовалась в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды, соломы или травы и поэтому проявляет симпатические свойства к свойствам оригинального самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение грязевой штукатурки требует небольшого мастерства, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После этого грязевую штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда оленьи шкуры, овчины и небольшие слегка округлые камни используются для сглаживания штукатурки и создания «полированной» поверхности. В некоторых местах в последний слой подмешивают розовый или охристый пигменты и «полируют».

Белила

Побелка использовалась на земляных зданиях с незапамятных времен. Состоящая из молотого гипса, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно либо нанести кистью на стену из самана, либо нанести большими кусками грубой ткани, например мешковиной.

Изначально побелка считалась недорогой и простой в применении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.

Известковая штукатурка

Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в XIX веке как для наружных, так и для внутренних покрытий, намного тверже, чем глиняная штукатурка. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстым слоем шпателем или кистью.Чтобы известковая штукатурка приклеилась к саману, стены часто продевают по диагонали топориками, делая бороздки глубиной около 1-1 / 2 дюйма. Канавки заполняются смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.

Цементная штукатурка

В Соединенных Штатах цементная штукатурка вошла в использование в качестве покрытия поверхности сырца в начале 20-го века для стилей возрождения юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к поверхности самана.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.

Следует отметить, однако, что цементная штукатурка не создает сцепления с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не могут приклеиваться к саману, нельзя гарантировать твердую поверхность. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавчину гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.

Другие традиционные покрытия поверхностей

Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смола или эмульсия), смывки для портландцемента, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для полов из сырца). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны владельцу самана.

Когда предполагается сохранение или восстановление исторического глиняного здания, это обычно происходит из-за того, что стены или крыша здания каким-то образом испортились — стены могут быть потрескавшимися, эродированными, изъеденными, вздутыми, или крыша может провисать.При планировании стабилизации и ремонта кирпичного здания необходимо:

• Определить характер износа
• Для выявления и устранения источника проблемы, вызвавшей ухудшение
• Разработать планы восстановления и реставрации с учетом целостности исторического кирпичного здания
• Разработать программу технического обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.

Общий совет: Есть несколько принципов, при соблюдении которых обычно получается относительно стабильный и постоянный ресурс Adobe.

1. По возможности пользуйтесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации и стабилизации самана. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с обветшалым саманным зданием — сложный и трудный процесс. Необратимый ущерб может быть нанесен благонамеренными, но неопытными «реставраторами». Более того, для интерпретации требований местных норм может потребоваться профессиональная помощь.
2. Никогда не начинайте восстановление или ремонт, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, которые привели к ухудшению состояния самана. . Например, провисание или выпуклость стен может быть результатом проблемы, называемой «поднимающаяся влажность», и / или чрезмерных нагрузок на крышу. Поскольку ухудшение состояния самана почти всегда является конечным результатом сочетания проблем, требуется обученный профессионал, чтобы проанализировать ухудшение, определить источник или источники ухудшения и остановить разрушение до того, как начнется полное восстановление.
3. Отремонтировать или заменить сырцовые строительные материалы на те же материалы, что и , которые использовались изначально, и использовать те же методы строительства. Обычно самая лучшая и безопасная процедура — использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените изношенный саманный кирпич аналогичным саманным кирпичом. Отремонтируйте или замените гнилые деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, возникающие при использовании разнородных заменяющих материалов, могут вызвать проблемы, намного превосходящие те, которые в первую очередь испортили саман.

Ниже приведены некоторые общие признаки и источники ухудшения состояния самана и некоторые общие решения. Однако следует еще раз предупредить, что порча самана часто является конечным результатом более чем одной из этих проблем. Исправление только одного из них не обязательно остановит ухудшение, если другие останутся без лечения.

Структурное повреждение

Есть несколько общих структурных проблем в саманных зданиях, и хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или неподходящих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги инженера по грунтовым поверхностям и / или инженера-строителя, обладающего знаниями в области строительства из сырца. Решения могут включать ремонт фундамента, перестройку наклонных и выпуклых стен, подкрепление стен, установку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.

Есть много явных признаков структурных проблем в сырцовых зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины обычно довольно заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие микротрещины, которые возникают по мере того, как саман сжимается и продолжает высыхать. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все структурные проблемы, должен быть осмотрен профессионалом, который может дать рекомендации по их ремонту.

Проблемы, связанные с водой

Как правило, строения из сырца разрушаются из-за влаги, либо чрезмерного количества дождевой воды, либо грунтовых вод. Успешная стабилизация, восстановление и окончательное выживание глиняного здания зависит от того, насколько эффективно сооружение отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глиняного здания от чрезмерной влажности.

Продавливание у основания этой глинобитной стены могло быть вызвано отложениями солей в результате подъема грунтовых вод и / или брызг дождевой воды.Фото: файлы NPS.

Эрозионное действие дождевой воды и последующее высыхание глинобитных крыш, парапетов и поверхностей стен может вызвать образование борозд, трещин, глубоких трещин и ямок на поверхностях. Пропитанный дождем саман теряет свою силу сцепления и осыпается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить без присмотра, повреждение дождевой водой может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, что приведет к их продолжающемуся разрушению и окончательному обрушению. Стоящая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать образование «бухты» (выемки в стене чуть выше уровня земли).

Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за источника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уровня по обе стороны стены. Грунтовые воды проникают в стену за счет капиллярного воздействия и вызывают эрозию, выпуклость и образование глинобитного кирпича. Ковширование также вызвано растрескиванием во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, выносимые водой из почвы, могут откладываться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения станут сильно концентрированными, они тоже могут испортить саманную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; рыхлые участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут рассыпаться.

Водонепроницаемая крыша с надлежащим дренажем — лучшая защита от дождевой эрозии. Стены и кровля из самана, за которыми следует ухаживать с помощью традиционной черепицы или поверхностных покрытий, как правило, противостоят разрушительному воздействию дождевой воды.Кровельные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для отвода дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители XIX века часто закрывали парапетные стены обожженными кирпичами. Эти кирпичи были тверже и лучше подходили к эрозионному воздействию дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета резко изменяет внешний вид конструкции и ее ткань. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, поскольку он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.

Дождевая вода, скопившаяся на сырцовом фундаменте, должна быть отведена подальше от здания. Это может быть сделано путем перестройки, строительства траншей с гравием или кирпичных, плиточных или каменных водостоков, либо с помощью любого метода, который эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перестройка, возможно, является лучшим решением, потому что дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.

При ремонте «свода», повреждения, вызванные брызгами дождя, можно было бы учитывать кирпичи из сырца, укрепленные грунтовым цементом.С другой стороны, бетонные заплатки, цементная штукатурка и бордюрные опоры против сводов обычно имеют отрицательный эффект, потому что влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.

Цементная штукатурка и цементные пятна могут вызывать определенные виды разрушения самана, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и пару проникать в саман под ним, а штукатурка предотвращает высыхание стены.

По мере увеличения влажности сырца наступает момент, когда он становится мягким, как замазка. Когда стена полностью пропитается, глинобитный ил будет стекать в жидкое состояние. Это зависит от содержания песка, глины и ила в сырце.

Если саман становится настолько влажным, что глина достигает предела пластичности, или если саман подвергается действию замораживания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли мокрый саман может деформироваться или вздуться.Поскольку повреждения скрыты от глаз цементной штукатуркой, повреждения могут некоторое время оставаться незамеченными. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы для строительства из самана.

Разрушительное воздействие влаги на глинобитные постройки можно существенно остановить несколькими средствами .

1. Кусты, деревья и другие насаждения могут причинять физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман, и / или они могут задерживать чрезмерную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление можно рассматривать как остановку этого процесса.
2. Плоский грунт, непосредственно примыкающий к стенам, может вызывать плохой дренаж. . Можно подумать о повторной градации, чтобы земля наклонилась в сторону от здания, исключив бассейны с дождевой водой.
3. Установка сточных вод можно рассматривать как . Вокруг глиняного здания у основания стен или у фундамента, если таковой имеется, выкапываются траншеи шириной от 2 до 2-1 / 2 футов и глубиной в несколько футов.Если почва слабая, может потребоваться уклон стен траншеи, чтобы предотвратить обрушение траншеи и последующее повреждение стены. Стены и дно траншеи должны быть облицованы полиэтиленовой пароизоляцией, чтобы собранная вода не пропитала окружающую почву и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, стекающую в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпана гравием с уклоном до 6 дюймов. Оставшаяся выемка затем засыпается пористой почвой.

Предупреждение: Удаление растений, перепланировка или рытье траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими строениями из сырца. Поэтому любое нарушение почвы следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.

После того, как любое из этих решений эффективно минимизирует проблемы подъема грунтовых вод, образование сводов и разрушение стен можно исправить, заделав участок новым глиняным глиняным слоем и применив традиционные покрытия поверхности.Однако следует помнить, что до тех пор, пока капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние непременно сохранится. Наиболее важно то, что поверхностные покрытия и исправления устраняют только последствия эрозии грунтовых вод и ветровой эрозии, они не могут устранить причину.

Ветровая эрозия

Выносимый ветром песок часто упоминается как фактор эрозии сырцовой ткани. Признаки ветровой эрозии часто трудно изолировать, потому что результаты аналогичны водной эрозии; однако борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и по углам, в то время как выступ от дождевых брызг и грунтовых вод обычно наблюдается в нижней трети стены.

Техническое обслуживание — ключ к уменьшению разрушительного воздействия ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром на сырцовых стенах и поверхностях кровли, следует отремонтировать новой глинобитной глиной. Для защиты от возможных разрушительных воздействий в будущем можно нанести любое традиционное покрытие. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или выключатель с использованием ограждений или деревьев. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от конструкции, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.

Растительность, насекомые и паразиты

Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить порчу сырца. Семена, отложенные ветром или животными, могут прорасти в сырцовых стенах или крышах, как и в любой почве. Действие корней может разрушить саманный кирпич или вызвать задержку влаги, которая повредит структуру. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, роют норы и гнездятся в стенах или в фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность кирпичного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут перемещаться через глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни, а также элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитов.

Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять профилактические меры против их возвращения. Саженцы следует удалять с самана сразу после их обнаружения.Большие растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не сместила саманный материал. Необходимо тщательно изучить меры по борьбе с вредителями с использованием химикатов, чтобы оценить непосредственное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Консультации специалистов в этой области важны не только потому, что химические вещества могут попадать в стены за счет капиллярного воздействия и оказывать разрушающее воздействие на саманную ткань, но также по причинам безопасности человека и окружающей среды.

Несовместимость материалов

Поскольку здания из сырца постоянно расширяются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились когда-то в течение срока эксплуатации здания. Изменились философии сохранения самана, изменились методы реставрации и реабилитации. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени сырцовые кирпичи заменяли портландцементом; изношенные деревянные перемычки и двери заменены на стальные; на стены из глинобитных плит нанесено пластиковое или латексное покрытие.Гигроскопичность сырца сделала эти методы неэффективными и, что самое главное, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче, чем саман. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем сталь. Пластиковые и латексные покрытия для стен используются для герметизации поверхности, не позволяя ей расширяться вместе с остальной частью кирпича.В результате часть стены откололась. В некоторых случаях несовместимые материалы могут быть удалены из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональный совет.

После ремонта глинобитного кирпича и любых связанных с этим повреждений конструкции можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделять замене, ремонту и / или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.

Для стабилизации экстерьера дома следует нанести традиционную смесь глины и соломенной штукатурки. Фото: файлы NPS.

Исправление и ремонт саманского кирпича

В ямочном ремонте и замене сырцового кирпича. Следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, похожими на исходную ткань. Когда отдельный кирпич из сырца частично разрушился, его можно залатать на место. Поврежденный материал можно соскоблить и заменить соответствующим глиняным раствором.Часто фрагменты оригинального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для ремонта эродированной области. Однако некоторые профессионалы не рекомендуют повторно использовать отслоившийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.

Если значительная часть кирпича была разрушена или расколота, можно получить коммерческие сырцовые кирпичи и полукирпичи, либо их можно изготовить на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма, и в идеале они состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Изношенные сырцовые кирпичи следует соскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испорчена, то испорченную часть можно заменить полукирпичом. Может потребоваться обрезка еще не испорченных частей кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание нового или полукирпича. Слегка опрыскайте (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы улучшить сцепление. Слишком много влаги может вызвать отек. Всегда используйте традиционный глиняный раствор из самана.

Когда необходимо заменить целые кирпичи или участки кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей.Многие из них в настоящее время производятся с использованием в составе стабилизаторов (портландцемент, известь или эмульгированный асфальт). Хотя включение этих агентов в новые сырцовые кирпичи является техническим достижением в их долговечности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического кирпичного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы с более старыми и нестабильными сырцовыми кирпичами.Однако для межкомнатных перегородок успешно применялись бетонные блоки.

Ремонт и замена строительного раствора

При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора необходимо также следить за тем, чтобы материал, цвет и текстура соответствовали исходному материалу. Самое главное, никогда не заменяйте глиняный раствор известковым или портландцементным раствором. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность раствора является мерой его пригодности для ремонта или реконструкции сырца. Строительные растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такой же степени теплового расширения, как сырцовый кирпич.При постоянном тепловом расширении и сжатии сырцового кирпича портландцемент или известковый раствор заставят кирпичи — более слабый материал — трескаться, крошиться и в конечном итоге разрушаться.

Однако известно, что в некоторых позднеисторических глинобитных постройках всегда использовался портландцемент или известковый раствор на начальном этапе их строительства. Удаление и замена этих растворов глинистым раствором не рекомендуется, потому что их удаление обычно разрушительно для сырцовых кирпичей.

При ремонте трещин в сырце можно использовать процедуру, аналогичную восстановлению швов в кирпичной кладке. Необходимо разгребать трещины на глубину, в 2 или 3 раза превышающую ширину неразрезного шва, чтобы получить хороший «ключ» (механическое сцепление) раствора с сырцовыми кирпичами. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы улучшить сцепление. Затем можно использовать шпатель или большой шпатель с новым глиняным раствором для заполнения трещин.

Ремонт и замена деревянных элементов

Сгнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как вигас, савино, перемычки, стенные распорки или пол, следует отремонтировать или заменить.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для резных кронштейнов для ремонта можно использовать специально разработанные малопрочные эпоксидные уплотнители и составы для ремонта, что позволяет сохранить оригинальное мастерство. Однако перед ремонтом следует провести испытания, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта зданий, которую не должны предпринимать любители.

Заплатка и замена поверхностных покрытий

Исторически сложилось так, что покрытие было покрыто почти всеми поверхностями зданий из сырца.Когда эти покрытия портятся, их необходимо заменить. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, которым изначально была покрыта поверхность.

Когда покрытие представляет собой глиняную штукатурку, процесс требует соскребания испорченной глиняной штукатурки и замены аналогичными материалами и аналогичными методами, стараясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрыть саман глиняной штукатуркой, даже если грязевую штукатурку необходимо обновлять чаще.

При использовании известковой штукатурки и портландцементной штукатурки процесс не так прост. Следует удалить как можно больше поврежденного покрытия, не повреждая ткань из сырцового кирпича под ним. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или портландцементной штукатурки на поврежденное поверхностное покрытие. Если на поверхности действительно существует серьезное ухудшение, то, вероятно, гораздо большее ухудшение существует внизу. Обычно эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если необходимы обширные перекрытия известковой штукатуркой или портландцементной штукатуркой, владелец кирпичного здания может рассмотреть возможность расшивки стен обрешеткой, а затем оштукатуривания, создав таким образом барьер для влаги. Всегда накладывайте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и портландцементная штукатурка менее подходят в качестве покрытия поверхности, во многих глинобитных зданиях они всегда использовались в качестве покрытия поверхности. Их полное удаление не рекомендуется, так как процесс может оказаться более разрушительным, чем естественная порча.

Крыши

Плоские саманные кровли должны быть восстановлены и сохранены с сохранением их первоначальной формы и материалов; тем не менее, восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши здания может оказаться невыполнимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную крышу с использованием листового металла, черепицы или деревянной черепицы.

Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с помощью свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной кровли, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работы, потому что глинобитный глин тяжелее влажный, чем после затвердевания.Без поддержки крыша может обрушиться или прогнуться. Если деревянные опоры крыши прогибаются во время таких работ, древесина может постоянно прогибаться, что приведет к неадекватному дренажу и / или «затоплению» в нижних точках. Пруд особенно опасен для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитывает грязь и вызывает гниение деревянных элементов крыши.

Не рекомендуется сооружать новую крышу для кирпичного здания, которая тяжелее заменяемой кровли.Если у нижних стен есть неисправленные проблемы с влажностью, дополнительный вес новой крыши может вызвать выпуклость стен (деформация, вызванная, когда глиняный грунт находится в пластичном состоянии). Если стены сухие, но сильно изношены, добавленный вес может вызвать трещины или осыпание стен (нарушение сжатия).

Полы, окна, двери и т. Д.

Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого кирпичного здания следует по возможности сохранить. Однако понятно, когда требования современного жилья требуют изменения некоторых из этих характеристик: тепловых окон и дверей, простых в уходе полов и т. Д.Но нужно приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.

Циклическое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию саманных зданий. Как только реабилитация или реставрация будут завершены, должна быть начата некоторая программа постоянного обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии появления трещин, прогибов или выпуклостей в сырцовых стенах. Все повреждения, вызванные водой, следует отмечать и устранять на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым должен быть остановлен до того, как он станет значительным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия необходимо часто проверять и ремонтировать или заменять по мере необходимости.

Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат могут быть потенциально более опасными для глинобитного здания, чем для кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую нельзя переоценить.Глинобитные постройки разрушаются по своей природе, но циклическое техническое обслуживание может существенно сдерживать этот процесс, в результате чего получается относительно стабильное историческое глинобитное здание.

В заключение, попытка сохранить глинобитное здание — почти противоречие. Adobe — это сформированный земляной материал, возможно, немного более прочный, чем сама почва, но материал, природа которого ухудшается. Таким образом, сохранение исторических глинобитных построек — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче — это естественный непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы обезопасить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принять сырье и его естественное ухудшение, (2) понять здание как систему и (3) понять силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.

Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого краткого обзора. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены де Тил Паттерсон Тиллер, историк архитектуры, и Дэвид У. Лук, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом К. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером из архитектурного колледжа Университета Аризоны, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Батл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказавших редакционную помощь, были Х. Уорд Джэндл и Кей Д. Уикс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

август 1978

Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура миссий Калифорнии. Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press. 1958 г.

Boundreau. E. H. Изготовление кирпича из самана. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.

Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 1976.

____________ из земли и деревянных конструкций : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.

Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических структур Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническая записка 934 Национального бюро стандартов, типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.

МакГенри, Пол Грэм-младший. Adobe — Постройте сам. Тусон, Аризона: Университет Аризоны, 1973.

Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия и отдыха, 1978.

Статьи, периодические издания и библиографии

«Адоб, прошлое и настоящее». Перепечатано с Эль Паласио. Vol. 77, нет. 4 (1971).

«Архитектурный путеводитель по северному Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. Vol.12, №№ 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).

Adobe News . Лос-Лунас, Нью-Мексико. Публикуется раз в два месяца.

Барнс, Марк Р. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 7, вып. 1 (1975).

Эйр, Т. А. «Физические свойства Adobe, используемого в качестве строительного материала». Бюллетень Университета Нью-Мексико . Инженерная серия. Vol.1, вып. 3 (1935 г.).

Джордж, Евгений. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 5, вып. 4 (1974).

Хаапала, К. В. «Стабилизация и восстановление старых конструкций Adobe в Калифорнии». Информационный бюллетень Национальной ассоциации специалистов по реставрации . Мерфи, Калифорния, июнь 1972 г.

Проститутка, Ван Дорн. «Вручить гипс или нет?» Архитектура Нью-Мексико .Vol. 19, нет. 5 (сентябрь, октябрь 1977 г.).

Как отремонтировать и покрасить поверхности кладки в домашних условиях

Поверхности кладки часто покрываются герметиком для защиты от влаги или краской для улучшения внешнего вида. Помимо нанесения этих защитных покрытий, кладка также может потребовать ремонта, если она трескается и крошится, или очистки, если на ней есть поверхностные пятна и высолы (на фото).На этой странице описаны процедуры подготовки, ремонта и окраски бетонных, кирпичных и других кладочных поверхностей.

Проблемы с каменной кладкой

Кладка вокруг дома в первую очередь подвержена двум проблемам: физическому повреждению из-за растрескивания и осыпания и деградации поверхности из-за высолов.

Выцветание — это белое порошкообразное вещество, которое пузырится на поверхностях кирпичной кладки, например, на стенах подвала. Это происходит, когда влага проникает в бетон, вызывая выщелачивание щелочных солей в кладочной извести и осаждение на поверхности.Это нормальный процесс отверждения с новой кладкой, однако, когда кладка старая и ранее окрашенная, этот процесс приведет к отслаиванию и отслаиванию поверхностного покрытия.

Если влажность является постоянной проблемой в каменной конструкции, эту проблему необходимо решить перед использованием любого процесса для устранения проблемы высолов. Проверьте водосточные трубы и стоки на предмет источника воды и устраните проблему. Если земля наклонена к стене, насыпьте ее насыпью, чтобы во время дождя вода сбегала от здания.Эти меры должны устранить проблемы, связанные с водой в кирпичных конструкциях.

Удаление высолов

Выцветание необходимо удалить и нейтрализовать, прежде чем какое-либо покрытие прилипнет к поверхности кладки. Для лечения высолов обычно рекомендуется соляная кислота, но, поскольку она очень едкая, это не лучший выбор для домашнего использования. Кроме того, поскольку это приведет к повреждению существующих слоев краски, этого следует избегать, если вы обрабатываете высолы на окрашенной кладке.

Для удаления высолов на кирпичных поверхностях в домашних условиях лучше всего подходит белый уксус или средство для очистки бетона, специально разработанное для этой цели.

Если вы собираетесь бороться с высолами на ранее окрашенном бетоне, лучше всего подойдет крепкий раствор уксуса, так как он растворяет отложения щелочи, не повреждая лакокрасочное покрытие. Уменьшение количества уксуса наполовину за счет кипячения удвоит нормальное содержание кислоты 5% и сделает эффективное средство от твердых высолов.В самых тяжелых случаях может потребоваться более одного приложения.

Сначала удалите весь рыхлый материал с поверхности кладки, используя шпатель и щетку с жесткой щетиной. Промойте пятна водой, а затем нанесите уксус из пульверизатора. Потрите щеткой, чтобы удалить частицы с поверхности, и снова сбрызните уксусом. Промойте пятна чистой водой и дайте полностью высохнуть перед нанесением краски.

Использование соляной кислоты

Соляная кислота содержит около 30% соляной кислоты, что делает ее исключительно опасным химическим веществом для дома.Он должен использоваться типичным мастером по дому только в крайнем случае и только на улице. Если вы должны использовать его для удаления высолов, нанесите только самый слабый раствор на голую кладку, чтобы она была готова принять новый слой краски. Не используйте соляную кислоту для окрашенных поверхностей, используйте вместо нее уксус.

Будьте очень осторожны при использовании этого раствора кислоты, он чрезвычайно агрессивен и сожжет все, к чему прикасается, включая вашу одежду, кожу и глаза. Даже незначительное попадание раствора кислоты может нанести непоправимый ущерб, поэтому надевайте длинные рукава, резиновые перчатки, защитные очки и респиратор, чтобы пары не обжигали нос и легкие.Не снимайте защитное снаряжение, пока не закончите кислотную обработку и последующую очистку.

Прочтите инструкции на этикетке используемого вами продукта. Как правило, разбавляют кислоту примерно до 10% для травления и обработки высолов. Используйте пластиковые емкости и инструменты для смешивания и нанесения раствора. Разбавьте, осторожно добавив кислоту в воду в пластиковом ведре. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ В БАССЕЙН С МУРИАТНОЙ КИСЛОТОЙ, это может вызвать образование пузырей и выделение ядовитых паров.

Держите источник воды наготове, чтобы разбавить любой кислотный раствор, который проливается или распространяется на окружающие поверхности и растительность.Перед нанесением раствора кислоты смочите кладку струей из шланга. Нанесите кислотный раствор кистью или пульверизатором. Избегайте опрыскивания в ветреную погоду, это может повредить окружающие поверхности и растительность. Дайте раствору постоять около 1 минуты, а затем потрите жесткой щеткой, если высолы не растворились полностью. Промойте поверхность большим количеством чистой воды и примените 1 стакан нашатырного спирта и 1 галлон воды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты. Снова промойте водой и дайте поверхности полностью высохнуть перед нанесением краски.

Когда вы закончите кислотную обработку, вам нужно будет утилизировать все остатки раствора и нейтрализовать любые кислотные стоки. Чтобы нейтрализовать сток, посыпьте пораженные участки садовой известью. Вы также можете использовать известь, чтобы нейтрализовать остатки раствора кислоты. В ведро, достаточно большое, чтобы не было брызг, налейте 4 стакана извести в 1 галлон воды и хорошо перемешайте. Медленно вылейте оставшийся раствор кислоты в ведро, добавляя еще извести, пока вся реакция (шипение) не прекратится. Затем содержимое ведра можно вылить в канализацию или в унитаз, если у вас есть городская канализация.Однако, если у вас есть септик, вам придется найти другое решение для утилизации, например, сбор токсичных химикатов.

Ремонт трещин в бетоне

Чтобы отремонтировать трещины в фундаменте, стенах, перекрытиях и проходах, сначала убедитесь, что движение, вызвавшее трещину, стабилизировано. Если движение, вызывающее трещину, минимально, можно заполнить его бетонным герметиком, который будет двигаться вместе с трещиной для прочного уплотнения. Если движение более серьезное, может потребоваться усиление нижнего колонтитула или основания, чтобы остановить движение.Множественные трещины указывают на серьезные проблемы со стабильностью конструкции, которые следует устранить перед попыткой ремонта.

Тонкие трещины в бетоне можно отремонтировать, используя кладочный герметик. Сначала удалите рыхлый бетон, пропуская его шпателем один или два раза. Пропылесосьте весь незакрепленный мусор и заполните трещину большим количеством герметика. Сразу же разгладьте бусину шпателем и растушуйте края в окружающую поверхность. С помощью влажной тряпки сотрите излишки герметика и дайте ему схватиться.Можно закрасить герметик, когда он высохнет.

Чтобы отремонтировать большие трещины размером до 1-1 / 2 дюйма или около того, используйте для их заполнения армированный винилом бетон для ремонта. Сначала используйте долото и молоток, чтобы подрезать трещину с обеих сторон, создав выступ, на котором будет удерживаться ремонтный состав. Удалите весь мусор с помощью распылителя воды и нанесите клей для бетона, который поможет склеить старую кладку с новой заплатой.

Когда клей станет липким, нанесите виниловый герметизирующий состав, чтобы заполнить трещину и растушевать края до окружающей поверхности.Некоторые производители могут рекомендовать наращивать тонкие слои наполнителя в глубоких трещинах, давая каждому застыть перед нанесением другого. Всегда проверяйте этикетку и следуйте инструкциям производителя.

Для ремонта трещин шириной более 1-1 / 2 дюйма используйте для их заполнения бетонную или песчаную смесь. Подготовьте трещину, как указано выше, и примените бетонную заплату, чтобы заполнить повреждение и растушевать края на окружающей поверхности. Накройте такой толстый участок полиэтиленовой пленкой на несколько дней, чтобы сохранить влагу, пока оно застынет.

Подготовка к покраске

Новая кладка за короткое время затвердеет и станет полностью твердой. Производители бетона рекомендуют от 5 до 7 дней для отверждения в зависимости от погодных условий. Пройдет от 30 дней до 6 месяцев, в зависимости от типа краски, прежде чем можно будет нанести покрытие на новую кладку. Это дополнительное время необходимо для того, чтобы влага растворилась в достаточной степени, чтобы слой краски полностью высох и сцепился с поверхностью.

Испытание на содержание влаги в новом бетоне, приклеив клейкую ленту из пластика размером 4х4 фута к поверхности и определив время образования влаги под листом.Если это время больше, чем время отверждения краски, она схватится с поверхностью до того, как влага станет проблемой.

Старые каменные поверхности следует подготовить к покраске или герметизации, удалив любые отслаивающиеся повреждения, очистив, а затем отремонтив перед нанесением краски. Соскребите отслоения кельмой или шпателем. Выкопайте трещины и другие поврежденные участки и вокруг них, чтобы удалить все, что выйдет наружу. Если кладка была окрашена ранее, соскоблите всю отслаивающуюся краску шпателем.Используйте жесткую проволочную или нейлоновую щетку, чтобы пройти по всей поверхности, чтобы удалить все мелкие частицы, которые выйдут наружу.

Затем промойте всю поверхность сильной струей воды из садового шланга, чтобы смыть пыль и очистить трещины и отверстия от мусора. Если поверхность покрыта масляными пятнами или другими загрязнениями, используйте моющее средство или средство для очистки бетона, доступные в домашних магазинах, чтобы очистить проблемные места перед полосканием. Удалите из бетона всю стоячую воду и приступайте к ремонту и покраске.

Нанесение краски на бетон

Окрашивание любой поверхности кладки затруднено, если нужно получить хорошее покрытие. Голая бетонная поверхность — самая прочная, потому что она настолько пористая, что почти мгновенно впитывает все частицы влаги, с которыми соприкасается, и будет впитывать влагу до тех пор, пока полностью не пропитается. Это может означать, что полный валик краски не уйдет слишком далеко, и потребуется много заправок валика, чтобы покрыть несколько футов. Чтобы облегчить покрытие голой бетонной поверхности, попробуйте следующие несколько приемов:

1. Убедитесь, что у вас очень толстый ворс валика.Чтобы распределить краску по всем маленьким ямкам и щелям и вынести много краски на поверхность за один раз, вам понадобится ворс толщиной в дюйм и, возможно, 1-1 / 2 дюйма для очень грубых текстур.
2. По возможности используйте акриловую латексную краску и слегка опрыскайте поверхность водой непосредственно перед нанесением, чтобы облегчить распространение.
3. Планируйте нанести два или три тонких слоя на голую кладку, чтобы охватить все пропущенные места, вместо того, чтобы пытаться покрыть каждый дюйм одним слоем.
4. Разбавьте краску небольшим количеством воды для первых двух слоев, а последний слой нанесите на полную толщину для долговечной отделки и равномерного покрытия.

Ремонтная штукатурка

Для ремонта большинства трещин в штукатурке можно использовать кладочный герметик в качестве наполнителя. Заполните трещину герметиком и с помощью шпателя разгладьте ее и растушуйте по краям. Чтобы добиться хорошего сочетания штукатурки, нужно немного потренироваться. Метла-венчик или аналогичная щетка с жесткой щетиной можно использовать для легкого нанесения штрихов на поверхность и достижения разумного соответствия штукатурке.

Для ремонта рыхлой и крошащейся штукатурки удалите весь поврежденный материал с участка с помощью шпателя или аналогичного инструмента.С помощью металлической щетки удалите всю оставшуюся штукатурку с поверхности и пропылесосьте или выдуйте пыль. Проверьте находящуюся под ней металлическую пластину на наличие повреждений и загрунтуйте ржавчину грунтовкой для металла. Если металл разрушился и сломался, замените его, вырезав и заменив поврежденную планку.

Рыхлая и крошащаяся штукатурка может быть отремонтирована с помощью предварительно смешанной штукатурки, или смесь может быть сделана из 1 части портландцемента, 1/2 части гашеной извести и от 4½ до 6 частей очень мелкого песка. Смешайте все сухие ингредиенты, а затем добавьте воды, чтобы получилась густая паста, которая прилипнет к вертикальной поверхности.Если вы ошиблись и смешали пасту слишком тонко, смешайте больше портландцемента, извести и песка необходимыми порциями, а затем добавьте смесь в пасту, чтобы она загустела. После смешивания паста будет работать около часа.

Используйте шпатель, чтобы нанести герметизирующий состав на участок. Сначала опрыскайте участок водой из пульверизатора и нанесите штукатурную пасту, пока поверхность влажная. Вдавите состав в область и выровняйте его с окружающей поверхностью. Используйте кисть или шпатель, чтобы сопоставить текстуру существующей отделки.

По мере того, как новый пластырь схватывается и застывает, держите его влажным в тумане воды несколько раз в день в течение двух или трех дней. Если пластырь находится на солнце, повесьте на него толстый пластик, чтобы он оставался влажным. Это предотвратит образование трещин при высыхании и поможет нормализовать pH штукатурки, чтобы ее можно было красить. Перед окраской подождите 30 дней или более, чтобы покрытие полностью затвердело.

Ремонт рыхлого кирпича

Замените кирпичи, отслоившиеся на ступенях и других мелких каменных конструкциях, предварительно замешанным раствором.Если у вас нет оригинального кирпича, который нужно заменить, вам следует попытаться найти тот, который точно соответствует, иначе разница может отвлекать. Если строение, которое вы хотите отремонтировать, было построено до конца 1800-х годов, не используйте для его ремонта современный раствор и кирпич. Поскольку современная кладка намного сложнее, чем старая версия, заплатка разрушит окружающую старую структуру, поскольку она естественным образом движется с течением времени. Кроме того, не ремонтируйте старые конструкции, если низкие температуры, вероятно, в течение нескольких дней препятствуют образованию кристаллов льда.

Препарат

Замочите новые кирпичи в ведре с водой на пару часов, прежде чем заменять их. Это будет способствовать прочному и постоянному сцеплению с новым строительным раствором. Это самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы заменить кирпичи на место. Если вы ремонтируете старую конструкцию, особенно из заметно мягких кирпичей, не замачивайте их надолго, иначе они могут впитать лишнюю воду.

Также пропитайте стену, где вы работаете, с помощью пульверизатора или шланга, чтобы неоднократно пропитать поверхность.Чем больше воды вы получите, тем больше шансов, что ремонт будет успешным. Если на заменяемом кирпиче есть старый раствор, отколите его холодным зубилом. Также удалите строительный раствор со стены, на которой вы работаете. Замачивание кирпича в воде на ночь может помочь ослабить раствор и облегчить его удаление. Используйте молоток и стамеску или нож для соединения стамески, чтобы удалить как можно больше старого раствора. Чем больше вы удалите, тем лучше будут результаты ремонта.

Для закрепления кирпичей насыпьте смешанный раствор на все соприкасающиеся стороны кирпича и немного распределите по стене.Вдавите новый кирпич в раствор и перемещайте его вперед и назад, пока он не встанет в исходное положение. Соскребите излишки раствора, когда он сочится. Используйте плоскую деревянную палку или инструмент для заострения раствора, чтобы выровнять шов раствора чуть ниже поверхности кирпича. Вытрите раствор с лица влажной тряпкой губки, прежде чем он схватится. Будьте осторожны, чтобы тряпкой не повредить раствор между кирпичами.

Положите все недостающие кирпичи таким образом и дайте раствору застыть примерно на 24 часа, прежде чем касаться его.Если замененный кирпич находится на наклоне и может прогнуться, поддержите его доской или чем-то еще, что будет удерживать его на месте до тех пор, пока раствор не схватится. Будьте осторожны, чтобы при этом не повредить место размещения.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

водостойких красок — развенчание мифов

В поисках «водостойкой краски» вы можете оказаться на минном поле. Большинство красок утверждают, что обладают определенным уровнем гидроизоляционных свойств, и да, большинство красок в какой-то мере являются водонепроницаемыми (за исключением тех, что из детской, которые вы наклеиваете на семейный холодильник).

Однако есть один важный вопрос, который может заставить вашего местного продавца робко переступить через дорогу:

«Я ценю, что все эти краски водонепроницаемые, но только , насколько водостойкий ?»

Что касается одежды, то есть подробные термины и руководства; «Устойчивый к душем», «Водонепроницаемый», «Гидрокостюм». Но в лакокрасочной промышленности мы, кажется, находимся в несколько более мрачных водах (простите за каламбур). Не существует таблицы, к которой мы могли бы порекомендовать вас, но то, что мы может сделать , — это помочь вам понять, какой уровень гидроизоляции необходим для какого типа проекта.

Для простоты мы начнем с небольших домашних проектов и постепенно перейдем к более толстой гидроизоляции.

Быстрые ссылки:

Если наружные стены вашего дома нуждаются в гидроизоляции, есть НЕОБХОДИМЫЕ СВОЙСТВА, которые вы должны искать в своем продукте:

• Эластичность — предотвращает разрыв, образование пузырей и отслаивание
• Воздухопроницаемость — жизненно важно, чтобы субстрат не удушался
• Перекрытие трещин — предотвращает появление признаков старения в любых условиях
• Защита от коррозии / карбонизация.Не допускать попадания вредных хлоридов

Есть и другие отличные качества, которые вы можете искать, такие как защита от грибка, отсутствие растворителей, быстрое отверждение и т. Д., Чтобы удовлетворить ваши индивидуальные потребности.

Чтобы упростить задачу, вот ТРИ популярных гидроизоляционных красок для наружных стен в ассортименте Rawlins Paints:

Гидроизоляционное покрытие Rust-Oleum Mathys Murfill

Rust-Oleum Уважаемый ассортимент Mathys Murfill предлагает 100% водонепроницаемое, 400% эластичное гидроизоляционное покрытие, защиту цвета даже от солнечного света даже более темных оттенков, слабый запах и минимальное количество летучих органических соединений, что делает его экологически безопасным.

Цинссер Ватертайт

Главным преимуществом Zinsser Watertite является его исключительная способность останавливать давление воды до 34 фунтов на квадратный дюйм и обеспечивать защиту от плесени и грибка. Его можно наносить на влажные или сухие поверхности, что является необычным и исключительным свойством, а время перекрытия составляет четыре часа.

Remmers MB 2K

Это невероятный продукт и заслуженно лидирует в своей области. Эта универсальная краска от Remmers обеспечивает более толстое покрытие, которое можно использовать на контейнерах и резервуарах, а также на зданиях.Его также можно использовать на горизонтальных поверхностях, которые НЕ являются жилыми помещениями (см. Ниже гидроизоляционные краски для плоских крыш). Как и Zinsser, он быстро затвердевает, может быть окрашен и устойчив к морозам. Его также можно наносить распылением. В общем, это эклектичный и эффективный комплект.

Прочие товары

Sikagard 670 W ElastoColor

И Zinsser Watertite , и Remmers MB 2K — это гидроизоляционные краски для внутренних стен, предназначенные для использования на внутренних или наружных стенах.Тем не менее, при обработке внутренних стен необходимо учитывать один очень важный отказ от ответственности.

Гидроизоляция влажной стены не решит проблемы.

Герметизация поврежденной влажной стены гидроизоляционной краской не заставит воду волшебным образом исчезнуть, она заблокирует ее внутри вашей стены, чтобы нанести еще больший ущерб. Это немного похоже на то, как пролить вино на вечеринке и накрыть его газетой — проблема не исчезла, вы ее заслонили.

У нас есть ряд красок, предназначенных для борьбы с сыростью, и подробный блог о поднимающейся влажности, в котором объясняется процесс заживления.

У нас также есть полное руководство о том, как диагностировать, какой тип повреждения водой у вас может быть, как его исправить и как избежать страхового возмещения.

По мере того, как в преддверии рождественских праздников появляется все больше запасов — хотя это применимо круглый год — крайне важно, чтобы ваши подвалы и складские помещения были должным образом гидроизолированы и защищены от плесени и грибка. У нас есть блог специально для гидроизоляции подвалов, подвалов и складских помещений, чтобы помочь вам.

В этой чудесной стране, которую мы называем «домом», правильная гидроизоляция крыши является само собой разумеющимся.Не на свой страх и риск!

Из-за более высокого уровня загрязнения следует обратить внимание на кислотостойкость во время дождя, а применение в сырую погоду полезно. Опять же, с учетом изменения климата, эластичность позволит составам вашей крыши «двигаться» и приспосабливаться к высоким и низким температурам без растрескивания и образования пузырей. Вот ТРИ наших товаров:

Наполнитель Mathys Fillcoat Rust-Oleum

Rust-Oleum Mathys Fillcoat — это мгновенно водостойкая, бесшовная, гладкая жидкая отделка для крыш, террас, по которым нельзя ходить, водосточных желобов, коньков, дымоходов, труб и т. Д.Он быстро и просто герметизирует небольшие утечки даже в плохую погоду и имеет плотную текстуру. Он предназначен для немедленного ремонта и гидроизоляции, который можно наносить кистью, валиком или распылителем.

Кровельное покрытие GacoPro

Gaco , базирующаяся в США, специализируется на окраске крыш, поэтому заслуживает упоминания в этом сегменте. Это профессиональное кровельное покрытие имеет 20-летнюю гарантию защиты и может наноситься на широкий спектр материалов. Если у вас возникли проблемы с накоплением воды на крыше, вам подойдет кровельное покрытие GacoPro Roof Coating. Если у вас есть бассейн на крыше, вам не нужна такая же краска, как в местных плавательных ваннах. .

Tor Elastaseal Fibretex

Этот эластомерный уретан представляет собой единый пакет, который может использоваться на скатных или плоских крышах. Его также можно использовать в качестве перекрывающего полосового покрытия для соединений внахлест и головок болтов при ремонте крыш из профилированного листового металла. Fibretex также имеет армирующие компоненты, и его можно сделать еще более прочным с помощью Tor Elastaseal Top Coat .

Для получения более подробных советов по ремонту облицовочных панелей и металлических листов у нас есть руководство в разделе блога нашего сайта.

Другие продукты

В соответствии с темой этого блога, гидроизоляция полов будет сильно различаться в зависимости от вашей среды. Если вы хотите гидроизолировать домашнюю кухню или покрыть лаком деревянный пол, вам нужны совсем другие характеристики по сравнению с промышленным гаражом.

Гидроизоляция бетонных полов

Эти три гидроизоляционных покрытия можно наносить на бетонные или цементные полы. Их можно использовать на проходах, террасах, балконах и лестницах. Для более интенсивного использования механического оборудования продукт Resin Surfaces Limited (RSL) лучше подходит для покрытия Sikafloor.

Rawlins Paints 402 Влагостойкое покрытие

Наше собственное влагостойкое покрытие — это грунтовка / покрытие со слабым запахом, не содержащее растворителей, которое обеспечивает отличную устойчивость к воде, жирам и маслам (идеально для гаража).Его подавление остаточной влаги, образующейся в строительстве, делает его идеальным для использования в программах ускоренного строительства. Он также имеет декоративный красный цвет!

Sikafloor 420

Sikafloor 420 — однокомпонентное покрытие из полиуретановой смолы, вызываемое влагой. Благодаря защите от ультрафиолета и стойкости к истиранию он отлично подходит для зон, подверженных воздействию общественных движений. Он также может подвергаться механическому воздействию от слабого до среднего и не желтеет.

RSL R.S. Амортизатор FH

FH — это более быстрое отверждение из двух R.Продукция S. Dampshield, предоставленная нам Resin Surfaces Limited. При времени перекрытия всего 6 часов его можно наносить на основания с показаниями гигрометра до 97%. Его можно использовать там, где нет влагонепроницаемой мембраны (DPM), или он неэффективен (проблема, которую мы обсуждали в блоге о повреждении воды).

Если вам необходимо гигиеническое покрытие , которое требует регулярной тщательной чистки, или безопасная для пищевых продуктов краска, обеспечивающая гидроизоляцию, но отвечающую определенным гигиеническим стандартам, посетите наш недавний блог о различиях, преимуществах и продуктах, которые мы есть предложение.

Другие продукты

709 Грунт для защиты от влаги MMA

Будь то заборы, панели, настил, пол или садовая мебель, дерево нуждается в защите от погодных условий, как и бетон. Однако гидроизоляция, подобная этой, — это , не путать с лакировкой .

Для универсальной водостойкой краски для дерева, способной покрыть все вышеперечисленные основания, выступите один из наших новых производителей!

Mona-Guard WD Прозрачный

Этот герметик для древесины Hydron Protective System можно наносить на оголенную или обновленную древесину для восстановления и защиты.Прозрачный по цвету, он не нарушит текущий оттенок, устойчив к маслу, дереву, грязи и загрязнениям и имеет срок службы до 10 лет. Он устойчив даже к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению. Чего еще можно хотеть?

Лакирование дерева

Лакирование дерева — отличный способ продлить срок службы вашей мебели, панелей или полов. Это снижает риск истирания и защищает от грязи. Если вы хотите это сделать, у нас есть лаки от Blackfriar, Coo-Var и Timberex в виде полиуретана, глазури, воска и т. Д.Чтобы получить полный выбор, посетите наш раздел «Отделка деревом».

Кроме того, у нас есть блог, который поможет вам и с лакированием! Есть руководство по лакированию полов, дверей, окон и т. Д.

Marine обеспечит отличную защиту нижней части вашей лодки и корпуса, а также мачт, надстроек и палубных работ как по стали, так и по дереву. Teamac — производитель морских красок и один из наших производителей.

Teamac Морской блеск

Это глянцевое покрытие имеет отличную непрозрачность и подходит для общих морских районов над ватерлинией; фасады мостов, палубные работы, мачты и т. д.Он обладает превосходной адгезией и доступен в огромном ассортименте цветов, что делает его декоративным, а также водонепроницаемым.

Teamac Metaclor Underwater CR Primer

Этот многоцелевой грунт обеспечивает стойкость и защиту как выше, так и ниже ватерлинии на подготовленной стали и дереве. Как и многие другие представленные краски, она гибкая и износостойкая, оставляя матовый оттенок ненавязчивого металлического серого цвета.

Необрастающее покрытие Teamac D

Teamac Antifouling D активно препятствует росту ракушек, водорослей и других водных организмов, которые прикрепляются к погруженному в воду корпусу лодки.Он содержит высокий уровень оксида меди и смесь биоцидов, что обеспечивает хорошие характеристики даже на лодках со скоростью от 25 до 30 узлов. Доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах.

Когда дело доходит до крупного оборудования, которое подвергается строгим требованиям, краска для металла обеспечивает лучшую защиту от коррозии и других элементов. Они примерно в 5 раз толще и защитят металл от ржавчины.

Для тех конструкций, которые либо погружены в воду в море, либо подвержены приливным брызгам, необходима краска, которая будет солеустойчивой, кислотостойкой и химической стойкой.То же самое и с бассейном.

Ржавый олеум Mathys Noxyde Peganox

Линия Noxyde от Rust-Oleum по-настоящему нравится публике. Peganox позволяет вашей структуре практически не зависеть от времени. Он образует антикоррозионную мембрану, обладающую высокой стойкостью к воде, солевым туманам, кислотам и агрессивным средам.

Краска для хлорированного каучука Teamac Chlorvar

Многогранная резиновая краска Teamac может наноситься на металл , дерево и асбест .Его глянцевая поверхность и легкость в уходе делают его идеальным для прачечных, саун, салонов и бассейнов. Он также может быть светло-голубого оттенка, если вы ищете декоративную защиту.

Международная межзонная 954

Interzone 954 — это модифицированный эпоксидный барьер, разработанный специально для морских зон брызг. Он одобрен NORSOK M501 для подводных участков, палубы и зон заплеска, имеет хорошую совместимость с протекторными и напечатанными системами катодной защиты, а также стал популярным на рынке оффшорной ветроэнергетики.

Прочие товары

Jotun Penguard Universal

Если вы не уверены, какой из вышеперечисленных вариантов идеально подходит для вашего проекта, или хотите узнать о приложении, не стесняйтесь позвонить нашей технической группе по телефону 0113 245 5450 , или вы можете написать нам по электронной почте [адрес электронной почты защищен ]. Кроме того, не стесняйтесь оставлять запросы в разделе комментариев ниже.

Укрепление откоса на участке, дача | Сделай сам

Мечтаете об уютном домике на берегу реки, из окон которого открывается чудесный вид на водную гладь и чарующую природу?

Однако, став владельцем участка на берегу и просто на склоне, возможно, придется решать, как остановить процесс оползня.

Крутой берег реки или склон оврага, особенно лишенный естественной растительности в результате деятельности человека (строительство, сельскохозяйственные работы), подвержены водной эрозии — эрозии почвы, стекающей со склонов весной, дождем и талая вода. Эрозионные процессы начинают проявляться даже при уклоне 0,5-2 °, на более крутых склонах они сильнее, и важно вовремя принять меры.

Вначале собственнику участка на склоне необходимо определить расположение поверхностных источников воды и попытаться предотвратить эрозию почвы путем улавливания воды и установки неглубоких канав или лотков, расположенных поперек склона на верхней и нижней границах территории.Отвод воды за пределы участка или в ливневую канализацию осуществляется с помощью асбоцементных, бетонных, железобетонных или пластиковых дренажных труб различного диаметра (с учетом объема воды, размывающего уклон воды). Также имеются коммерчески доступные специальные геомембраны, дренажные маты и полотна, дренажные вертлюги и водоприемные колодцы, дренажные туннели, специально разработанные для сбора и отвода поверхностных вод.

На месте выхода пружины стоит оборудовать колодец для сбора воды (сделать узел пружины).Тогда родниковую воду можно будет использовать в хозяйственных целях.

ВТОРОЙ ЭТАП — планирование комплекса мероприятий по укреплению откоса берега или оврага. На практике существует несколько основных принципов устройства откосов: террасирование подпорными стенками; укрепление откоса с помощью искусственных материалов и растений, предотвращающих эрозию почвы.

Каждый из этих методов имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому часто необходимо комбинировать их, чтобы сэкономить деньги и добиться наилучшего результата.

Terracing позволяет создать горизонтальную поверхность почвы, удобную для строительства и посадки растений. Этот способ требует дополнительных затрат, но в результате вы получите удобный для проживания участок. В некоторых случаях, например, если почва каменистая и плодородной почвы недостаточно, подпорные стены могут увеличить ее слой.

Смотрите также: Декоративная стена в саду своими руками

Терраса может выполнять не только практическую, но и декоративную функцию.С помощью подпорных стен создают приподнятые грядки, неровные площадки и подиумы, соединенные лестницами. Не следует планировать длинные прямые и слишком высокие подпорные стены, лучше разбить откос на несколько пологих и неровных (от 40-50 см до 1-12 м) террас, а также различные ниши, клумбы, горки и каскады. поможет обернуть недостатки вашего сайта в его достоинствах.

Есть несколько способов возвести подпорные стены. Бетонирование деревянной опалубкой с последующей отделкой декоративными материалами (кирпич, камень, дерево, штукатурка и др.)). В этом случае для подпорной стены высотой до 60 см устраивается подушка из щебня толщиной 20-30 см; выше 1 м требуется фундамент глубиной не менее 70 см. Для надежности делается арматура. В основании бетонной стены через каждые 3-5 м делают дренаж из щебня и водоотводные трубы. Подпорная стена построена с небольшим наклоном назад для устойчивости.

Стена из специальных сборных бетонных блоков — экономичный и простой в устройстве вариант. Блоки изготавливают разных цветов, размеров и рисунков.

Подпорная стена построена методом сухой кладки — когда камни (сланец, песчаник, плиточный известняк, гранит) прочно укладываются без использования цементного раствора. В швы между камнями высаживают многолетние растения или заделывают щели почвой с семенами. Такая стена выглядит живописно и отлично вписывается в ландшафт.

Габионы — ящики из металлической сетки, заполненные камнями, галькой, обломками кирпича и т. Д., — в последнее время стали очень популярными.Их можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно из подручных материалов и местных пород камня. Такие стены не преграждают путь воде, а растения, прорастающие через решетку, дополнительно украшают и укрепляют конструкцию.

Можно удержать небольшой уклон с помощью забитых в землю бревен или деревянных кольев, бетонных свай из вертикально забитых труб, заполненных бетоном, камнями и т. Д.

С МАЛЕНЬКИМИ И СРЕДНИМИ СЕРЬЯМИ (до 8 %) достаточно укрепить склон растениями — посеять или высадить почвопокровные многолетники и кустарники, которые при помощи корневых побегов или горизонтальных ветвей, приживающихся при контакте с почвы, быстро расширяются вширь и предохраняют почву от эрозии.Есть много подходящих растений. Это можжевельник казачий средний и горизонтальный, кизильник вербейник и даммера, снежная ягода белая, ежевика китайская, малина душистая, роза (шиповник) женственная и морщинистая, ива розмариновая, хеномелес (на участке 5а) и ограда по краю На участке для гостей будут созданы более высокие кустарники — дереза ​​русская, рябина, рябина, сумах оленьий рог (зона 4б), облепиха, креветка, терень, боярышник, листья розмарина, падуба, каспийская.В тени земля будет покрыта сплошным ковром из пятилистного девичьего винограда, европейских копытных, плюшевой будры, обыкновенного химуса, мелкого барвинка и т. Д.

Если уклон не очень пологий, растения следует высаживать в ячейки армирующих конструкций — георешеток, садовых или газонных сетей из пластика или металла. При укладке на землю их дополнительно фиксируют шпильками или колышками.

ПРИ ЗАКРЫТИИ ВЫСОКОЙ СРЕДНЕЙ (от 8% до 15%) используются искусственных сооружения — биомасоны, газонные решетки, георешетки, георешетки, геоматы.В зависимости от дальнейшего использования участка откоса несколько способов можно комбинировать.

Устройство геоконструкций, которые удерживают землю, выравнивают поверхность, удаляют торчащие корни деревьев, различный мусор и камни.

Затем верхний слой уплотняется ручным валиком или виброплитой и укладывается слой нетканого геотекстиля в качестве стока для поверхностных вод (это не позволяет щебень

в иле дренажных систем). Сверху укладывается георешетка (чем круче уклон, тем выше должна быть высота края решетки).Модули растягиваются и фиксируются L-образными анкерами, затем сшиваются степлером или соединяются U-образными анкерами. Когда сетка уложена и закреплена, ячейки засыпаются щебнем или почвой, а затем высаживаются почвопокровные растения или засевается трава. Корневая система растений, переплетенная с крепежом и решетчатой ​​конструкцией, предотвращает эрозионные и оползневые процессы.

ВАЖНО. В верхней части склона георешетка должна выходить на горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 0,5 метра от края, а затем углубляться.

Биоматы — это ткани из растительных волокон (солома, кокосовое волокно или их смесь), армированные полипропиленом или джутом, уже содержащие семена травы между слоями. После укладки и закрепления на склоне биомат поливают, семена прорастают и корни закрепляются на почве, а растительные волокна при перегреве дополнительно удобряют почву.

Часть склона может быть оформлена в виде рокарий или альпинария. Натуральные валуны, покрытые лишайником и мхом, на 1 / 2-1 / 3 вбивают в землю, объединяя большие и маленькие кусочки по 3-5 штук в группы, выбирая наиболее декоративную сторону камня.Очень живописно выглядят осыпи из гравия и щебня. Между камнями высаживают хвойные и почвопокровные растения, имитирующие горный склон. Из выкопанных плоских камней создайте лестницу для прогулок и любования растениями и ухода за растениями.

Эти методы усиления откоса намного экологичнее бетонирования, так как не нарушают биологический баланс природы и не позволяют участку вписаться в окружающую природу. Сочетание нескольких способов укрепления откоса не только предотвратит оползни и сделает его комфортным для жизни и работы, но и придаст вашему участку оригинальности и особой изюминки.

См. Также: Дом и участок на склоне — проект и планировка

КАК УСИЛИТЬ СКЛОН — ВИДЕО

© Автор: В. РОЙ, ландшафтный дизайнер

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.