Печи русские своими руками: Русская печь своими руками с лежанкой и без: устройство, кладка, порядовка

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат.

Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива.

Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

  • Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
  • Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
  • Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

ПлюсыМинусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

  1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
  2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
  3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
  4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры).
    Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
  5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
  6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
  7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
  8. Вертикальный газоход над шестком
  9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
  10. Задвижка дымовой трубы.
  11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков.

Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива.

Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки
Чертёж русской печи с нижним подогревом
Чертёж русской печи с варочной плитой
Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

  • Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
  • Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
  • Молоток-кирка каменщика.
  • Резиновая киянка.
  • Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
  • Электрическая дрель с набором свёрл.
  • Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
  • Ножницы для работы по металлу.
  • Ёмкости для смешивания раствора.
  • Сетка для просеивания глины и песка.
  • Рулетка.
  • Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

  • Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
  • Песок — 300 кг.
  • Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
  • Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
  • Рубероид для влагоизоляции фундамента.
  • Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
  • Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
  • Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решётка 250х380 мм.
  • Дымовая задвижка 180х260 мм.
  • Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца — 250х150 мм.
  • Заслонка горнила — 380х450 мм.
  • Бак водогрейный 120х280х500 мм.
  • Уголок стальной с полкой 60 мм — 1. 5 м.
  • Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

  1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
  2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
  3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

  1. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

    Кладка 1-го ряда выполняется всплошную

  2. Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

    Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

  3. Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

    Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы

    Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

  4. Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

    Кладка 4-го ряда

  5. Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

    5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы

  6. На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

    Установка водогреющего бака в 6 ряду

  7. Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

    Особенности кладки 7-го ряда

  8. Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

    Кладка 8 и 9-го ряда

  9. В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

    10-м рядом формируют днище горнила

  10. На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

    11-й ряд: монтаж варочной плиты

  11. 12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

    12-ый и 13-ый ряд

  12. 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

    14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

  13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

    В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила

  14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16-го ряда

  15. 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда

  16. На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

    Арочный свод 18-го ряда

  17. В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

    Крепление металлической полосы в 19-м ряду

  18. 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

    После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком

  19. 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

    21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку

  20. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

    Особенности сооружения печи в 22-м ряду

  21. В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

    23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода

  22. Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.

    24-й ряд: монтаж задвижки

  23. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

    Особенности порядовки 25 и 26-го ряда

  24. С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.

    Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

  • Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
  • В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
  • Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
  • Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
  • Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
  • Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

  • расшивкой кирпичной кладки;
  • оштукатуриванием;
  • отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

  1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
  2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
  3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
  4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
  2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
  3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
  3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
  2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
  3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
  4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
  5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
  6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
  7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
  8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
  9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
  2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
  3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

  1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

  1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
  2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
  3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
  2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
  3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность;
  • лечебный эффект воздействия тепла;
  • простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Как кладутся русские печи из кирпича своими руками? — Все о печи в доме

Русская печь является уникальной конструкцией. Люди получают от нее много тепла, но это далеко не все ее преимущества. Русская печь — еще и замечательное место, чтобы отдохнуть.Наверху можно обустроить лежанку, а ней, когда печь протоплена, подремать особенно приятно. Блюда, приготовленные в русской печи, отличаются особенным, неповторимым вкусом.

Русская печь в доме является очень полезным устройством. Она является частью системы отопления, на ней можно устроить лежак и она прекрасно дополняет интерьер.

Качественная кладка русской печи своими руками немыслима без ознакомления с ее устройством и понимания того, как она работает. Сегодня встречаются печки различных форм, а иногда и вовсе попадаются необычные экземпляры. Несмотря на это, практически все такие конструкции имеют стандартные размеры.

Изображение 2. Схема устройства русской печи.

Типичная русская печка имеет такие размеры:

  • длина — 215 см;
  • ширина — 140 см;
  • высота — 185 см.

На чертеже (см. Изображение 2) в подробностях изображается устройство русской печки. Указанных размеров хватит, чтобы обогреть комнату в 35 м². Как правило, располагают ее в углу дома.

Кладка основания конструкции раньше выполнялась на дубовый бревенчатый фундамент, сегодня нужно использовать не менее прочный и надежный материал — бутовый камень или бетонный монолит, усиленный арматурой. Для кладки подойдут такие материалы, как глина, камень и кирпич. В каждой такой конструкции есть подпечек, где очень удобно хранить разный инвентарь.

Печь будет дольше оставаться теплой, если между стенами и сводами уложить материалы с высокой теплоемкостью.

Для строительства русской печи используйте красный обожженный кирпич.

Чаще всего для кладки используется обожженный кирпич красного цвета.

Выложить русскую печь можно с использованием следующих материалов:

  • кирпичи, 1600 шт.;
  • вьюшка;
  • задвижка с отверстием;
  • глина;
  • песок.
Изображение 4. Схема печи в разрезе.

Начинать строить такую печку следует после ознакомления с чертежами (см. Изображение 4). На чертеже русская печь представлена в основном виде и в трех разрезах, которые помогут понять, как устроена конструкция. Исходя из разреза А-А становится ясно, что свод и под камеры для варки должны располагаться под наклоном. На этом разрезе также обозначены места размещения главных устройств печи — полудверцы, задвижки и вьюшки. Разрез Б-Б показывает устройство дымохода, куда поступает дым от самоварника. Изображается и порог-выступ, он будет препятствовать попаданию в дымоход искр и забирать сажу, выходящую из печки. На разрезе В-В можно в подробностях рассмотреть форму сводов топливника и подпечья.

Все разрезы содержат основные габариты и шкалу, по ней легко определить, на каком уровне находится каждый ряд. Главными помощниками при кладке русской печи с лежанкой являются порядовки. Они подскажут:

  • как происходит кладка каждого ряда;
  • когда использовать целый кирпич;
  • где надо установить дополнительные деревянные конструкции;
  • где устанавливаются металлические устройства для печи.

Схема порядовки русской печи с лежанкой и ее описание

Вернуться к оглавлению

Начало кладки и установка опалубки

Изображение 5. Схема порядовки укладки первых рядов печи.

Порядовка изображается на следующих чертежах (см. Изображение 5, Изображение 6). Начальный ряд печи устраивается из кирпичей на подготовленном основании. Стройматериал скрепляется раствором цемента. Укладку 1 ряда выполняют после обустройства настила рубероида для гидроизоляции. Рекомендуется для 1 ряда применять обожженные кирпичи, которые гораздо устойчивее обычных к негативному воздействию влаги.

Сделать качественную перевязку швов можно, если на углах 1-го ряда уложить по 3 трехчетвертного кирпича. Один из них и кирпич, который примыкает к нему, скашиваются так, чтобы между ними не было зазоров.

В 2 ряду кладутся стены опечка. Швы не будут совпадать, если на передней стене опечка положить 4 трехчетвертного кирпича.

В 4 ряду устанавливается цельный кирпич. У двух кирпичей, расположенных у входа в подпечье, углы надо сколоть так, чтобы создать опоры для будущей арки.

Изображение 6. Схема последующей порядовки укладки печи.

В подпечный проем вставляется опалубка из дерева. После выкладывается арка. Затем можно класть кирпичи в 5 ряду. На углах кладется по 3 трехчетвертного кирпича, чтобы швы двух рядов не совпали.

В 6 ряду боковые стены кладутся в один кирпич. Спереди и сзади стенки должны быть в два кирпича толщиной. В центре стенок опечка вставляется опалубка с почти круглым верхом, совпадающим по форме с выкладываемым сводом подпечья. Опалубочная конструкция делается обязательно — без нее не получится сделать качественную конструкцию. Опалубку нужно сделать заранее, чтобы после применения ее можно было с легкостью разобрать и убрать через проем от подпечья. Такую разборную конструкцию образуют две боковые рамки. Их штыри служат опорой для двух досок с ребрами, которые надо обязательно закруглить. Рамки хорошо будут прилегать к стенам подпечья, если между ними поместить одну или несколько распорок.

Схема перекрытия проемов при кладке печи: а — напуском кирпича, б — сводом; I, II, III — ряды кирпича; 1 — под печи, 2 — клинья, 3 — стойки, 4 — кружала, 5 — опалубка по кружалам, 6 — замок, 7- свод.

Затем нужно настелить небольшие доски, которые скрепляются несколькими ремнями, сделанными из любого гнущегося материала. После монтажа опалубки нужно выполнить кладку свода. Он делается из цельных кирпичей. При этом лучше всего, если их ребра будут соприкасаться. Между верхними усенками делаются небольшие зазоры, которые надо заполнить раствором цемента. Свод станет гораздо прочнее, если между кирпичом в зазоры будут вдавлены осколки, которые подходят по размерам.

Далее кладется 7 ряд. Перевязка будет выполнена правильно, если на каждом из углов использовать по 4 трехчетвертного кирпича. 8 ряд кладется с использованием цельных кирпичей. В этом ряду устраивается основание для печурки.

В 9 ряду устраиваются стены конструкции. На углах кладки следует применять трехчетвертный и половинный кирпич. 10 ряд делается из цельного строительного материала. Между стенами русской печи насыпается песок, который должен быть обязательно сухим. В 11 ряду кирпичей печурка будет полностью перекрыта.

Вернуться к оглавлению

Устройство пода, камеры для варки, арки, перетрубья

Полная схема порядовки печи.

В 12 ряду устраивается под печи. Весь строительный материал должен скрепляться раствором, при этом кирпичи для пода им не крепятся. Они устанавливаются на ребро, а щели между ними нужно засыпать песком. Пока печь топится, песок будет перемешиваться с древесной золой и заполнит кирпичные зазоры своей массой. В левом углу пода надо сделать небольших размеров углубление, которое используется для хранения топлива. Под надо хорошо выровнять, отшлифовать половинным или трехчетвертным кирпичом.

В 13 ряду закладываются стены камеры для варки и шестка. Между конструкциями ставится металлическая дуга, соответствующая по форме и размеру печному устью. Далее нужно просверлить 2-3 отверстия, в которые будет вставлена проволока из стали.

Схема камеры для варки.

В 14, 15 и 16 рядах продолжается устройство стены камеры для варки и шестка. Затем в стены камеры для варки надо уложить 8 кирпичей, которые следует предварительно отесывать. Далее в камеру вставляется опалубка из дерева и кладется арка из половинных кирпичей.

Свод камеры подобного типа ничем не отличается от опечка.

После кладется 18 кирпичный ряд. По краям окна нужно закрепить 2 пяты, на которые ставится арка маленьких размеров.

После устройства арки выполняется кладка 19 и 20 рядов. В пространство меду сводом и стенами печи надо насыпать песок, который перемешивается с кирпичными и стеклянными осколками. Проем здесь нужно обязательно оставить открытым. 21 ряд кладки наглухо закроет устанавливаемую камеру. 22 ряд обеспечит перекрытию плотность и надежность. Он называется перекрышей. На этом этапе устраивается лежанка для русской печи.

Вернуться к оглавлению

Как сделать перетрубье и дымоход?

Перетрубье начинает выкладываться с 23 ряда.

В 23 ряду наращиваются стены перетрубья, где закрепляется самоварный душник. С правой стороны делается проем для очистки конструкции от сажи. Он прикрывается половинным кирпичом, который устанавливается на ребро. Когда сажа будет накапливаться на специально подготовленной площадке, кирпич убирается и выполняется чистка. Затем кирпич надо смочить в воде, обмазать используемым раствором и закрыть с его помощью отверстие до очистки, которую понадобится произвести после. Углубление, которое образуется на печной поверхности, в любой момент поможет отыскать место очистки. В отдельных случаях вместо кирпича устанавливается заглушка из металла.

В процессе кладки 24-26 рядов поэтапно производится перекрытие перетрубья. Следует оставить лишь два отверстия: одно предназначается для дымохода самовара, а второе — для вьюшки.

В проеме понадобится укрепить дверцу, через которую вьюшку можно будет открыть или закрыть.Далее продолжается устройство стен перетрубья. В данном случае следует помнить о принципах перевязки швов. Затем выкладывается отдельный ряд из 3 кирпичей, чтобы дым мог попасть в трубу. Перетрубье перекрывается целыми кирпичами. Справа надо оставить отверстие, как раз над ним закрепляется задвижка.

Во всех остальных рядах наращивается дымоход. Все эти ряды состоят из 6 кирпичей. У потолка производится разделка с кирпичным напуском. Она позволяет удалить потолочные части от трубы и полностью закрывать проем потолка. Разделка делается в процессе кладки конструкции в верхней щитковой части. Такая конструкция позволяет увеличить поверхность печки.

Вернуться к оглавлению

Русская печка «Экономка»

Изображение 11. Схема русской печи «Экономка»: 1 – дымовая труба; 2 – вьюшка; 3, 5 – задвижка; 4 – заслонка; 6 – горнило; 7 – нижняя камера; 8 – вход в дымовую трубу; 9 – водогрейная колонка; 10 – кирпичные столбы; 11 – топливник; 12 – газовыпускной проём в поду.

Чертеж этой печи из кирпича изображена далее (см. Изображение 11), где можно хорошо рассмотреть:

  • вид конструкции;
  • устройство печки.

Изображенная печь является модифицированной версией стандартной русской печи. Конструкция ее имеет следующие особенности:

  1. Небольшие размеры (1400×890×770 см).
  2. Особый путь движения газов дыма.
  3. Равномерный нагрев по всей высоте конструкции.
  4. Два топливника.
  5. Применение различных видов топлива.
Печь «Экономку» можно использовать для отопления маленьких помещений.

Эту печь можно использовать для отопления частного дома, выпечки хлеба и приготовления еды.

Печь имеет две камеры: для варки и для отопления. Первая камера располагается в подпечье, а вторая камера — над первой. Под делается из двух рядов кирпичей, кладут их при этом плашмя. Конструкция печи также может подразумевать наличие коробки для нагрева воды.

Топливник больших размеров размещается с передней стороны печки, поддувало нужно класть во 2 ряду. Маленький топливник устраивается сбоку печки, поддувало нужно заложить с 4 ряда.

Топливники перекрываются плитой из чугуна, в которой есть две конфорки. Маленькую конфорку необходимо разместить над маленьким топливником. Нагретые газы будут направляться из маленького топливника в большой. Далее через щель они двигаются в камеру отопления, камеру для варки и трубу.

В летний период печь пироги и подогревать еду можно в камере для варки, где будет гореть топливо. Зимой печь топится через топливник больших размеров. Маленький топливник используется, чтобы подогреть пищу или подтопить печку в холода. В такой конструкции хорошо горит топливо любого вида.

Вернуться к оглавлению

Другой вариант русской печи

Изображение 13. Конструкция русской печи.

Конструкция (см. Изображение 13) проста в устройстве и уходе. Она кладется из кирпичей красного цвета. Для изготовления ее необходимо приобрести следующее:

  • 1600 шт. кирпичей;
  • 65 ведер глины;
  • 65 ведер песка;
  • дымовая задвижка;
  • самоварник.

Кладется печь только по порядовке.

Необходимо выполнять грамотную перевязку швов. Кирпич понадобится предварительно отобрать. Отобранный строительный материал применяется для свода, стен камеры для варки и пода. Цельный кирпич применяют, выкладывая 1 ряд. 2 ряд устраивается в форме колодца, который нужен для устройства подпечья. Так же, как и 2, кладутся 3, 4 и 5 ряды.

Свод закладывается в 5-8 рядах. На этом этапе понадобится вытесывать пяты. Далее устанавливается опалубка, до конца выкладывается свод, опирая его на стены. В 8-10 рядах выполняется устройство печурки. 11 ряд похож на 10, при этом обязательно делать перевязку швов. Печурка перекрывается в этом ряду. Колодец заполняется засыпкой, которая выравнивается и уплотняется так, чтобы был подъем к установленной камере.

В 20 ряду выполняется настилка пода. В этом ряду нужно класть строительный материал на песок, причем глиняный раствор в процессе использовать нельзя. Выровнять под можно, присыпав его песком и потерев кирпичами. Только так можно удалить все заусенцы. В 13-16 рядах выполняется устройство шестка, камеры для варки и устья печки. Кладка стен выполняется в 3/4 кирпича. Они не связываются между собой, здесь требуется только перевязка швов. Под должен иметь подъем 35 мм от печной конструкции к устью. В 17 ряду формируется оставшаяся стенка и устье. Возводя боковые стены, кладку в 1/4 кирпича стесывают вверху так, чтобы можно было образовать пяты. Далее производится монтаж опалубки, используя которую, можно сделать свод. Практически всегда в 17 ряду заканчивают устраивать свод. В 18 ряду изображен готовый свод, его выкладывают, делая грамотную перевязку швов. В 19 ряду выкладывается арка и перекрывается проем. Затем кладутся стены и выравнивается кладка свода. К 20 ряду отверстие шестка следует уменьшить. 21 ряд схож с 12. Здесь обязательно необходимо выполнять перевязку швов.

https://1popechi.ru/youtu.be/I4up-2P_lkc

Русские печи с лежанкой из кирпича сделать достаточно просто, понадобится лишь ознакомиться с порядовкой и иметь все необходимые инструменты и материалы. Сложить печь можно с легкостью и самостоятельно, при этом не придется нанимать опытных печников, на услугу которых придется основательно потратиться.

Печь русская с камином (49 фото): конструкция и порядовка печи-камина с лежанкой

Немного истории

Современный мир начал постепенно забывать о том, как раньше жили люди на Руси. О традициях, быте и нравах мы можем узнать сейчас только из книг по истории. Русская печь – это одно из главных достояний русского народа. В те далекие времена она была центром любого жилища. В печке готовили еду для всей семьи, использовали в качестве очага обогрева.

Русская печь считалась любимым местом обитания домочадцев. Большая лежанка являлась самым теплым и уютным местом в доме. Как утверждали люди на Руси, кровать такого типа позволяла видеть только приятные сны, а сон был как у младенцев.

Русская печь была поистине уникальным и функциональным изобретением. Она устанавливалась таким образом, чтобы могла обогревать все стороны дома. Приготовленная в русской печи еда была невероятно вкусной и полезной. В качестве посуды могли использоваться только чугунные котелки, которые выдерживали высокую температуру. Температуру в печи хозяйки определяли с помощью газеты. Если бумага, помещенная в под, сразу вспыхивала, то температура была равна 300 градусам. И далее по времени: через 5 секунд – 270 градусов, 15 секунд – 250 градусов, 30 секунд – 200 градусов. И никакие термометры не могли бы определить температуру в печи более точно.

Современная печь с камином

Несмотря на то, что сейчас у людей есть возможность установить абсолютно любой прибор отопления, включая компактные камины и котлы, во многих деревнях, сельских местностях, на дачах люди по-прежнему стремятся воспроизвести дух старины, установив в своем доме русскую печь. Безусловно, современный вариант такой печи несколько отличается от той, которая была раньше. Сейчас есть возможность использовать самые современные строительные материалы, которые лучше выдерживают высокую температуру.

Русская печь с камином считается настоящим трендом, который появляется все в большем количестве домов. Камин в данном случае выполняет декоративную функцию, так он в одиночку не способен как следует обогреть большую площадь. Камин используется для обеспечения уютной домашней обстановки. Ведь вряд ли кто опровергнет тот факт, что треск дров, красивое пламя и легкое тепло являются одними из лучших релаксантов, позволяющих забыть о повседневных проблемах и провести приятный вечер в кругу семьи.

Современные печи два в одном сохраняют свою функцию устройства для приготовления пищи и обогрева помещения. Поэтому русская печь с камином является также довольно универсальной конструкцией. Сейчас есть больше возможностей создать настоящее произведение искусства, которое будет не только практичным, но и радующим глаз обитателей дома.

С лежанкой

Если вы являетесь поклонником старинного русского быта и хотите хоть немного окунуться в атмосферу старины, то можете возвести у себя на даче русскую печь с лежанкой. Такая печь будет занимать больше пространства, чем обычная с камином, поэтому комната должна быть достаточно просторной. Современная печь с лежанкой, несмотря на свои немалые габариты, намного меньше той, которую устанавливали в старину. Современный дизайн печи делает из нее настоящее украшение и главную достопримечательность интерьера.

Размер лежанки вы выбираете сами, никто не запрещает возвести даже просторное двуспальное место с мягкими перинами.

Русская печь с лежанкой может быть комбинированным вариантом, сочетать в себе сразу несколько функций. Это может быть вариант с камином или без него. Кроме этого, вы можете выбрать дизайн печи, предусматривающий отдельный чугунный сегмент для приготовления еды. Таким образом, у вас полностью отпадет необходимость в электрической плитке.

Дизайн русской печи может быть совершенно любым. У вас есть возможность максимально воспроизвести в своем доме старинный вид печи или отдать предпочтение более современным дизайнерским идеям. В любом случае такая печь будет смотреться привлекательно, и от нее будет веять духом предков.

Конструкция

Русская печь имеет довольно сложную конструкцию, состоящую из множества деталей. Как и при строительстве дома, при возведении русской печки необходим прочный фундамент, который выдержит тяжелую конструкцию русской печи. Только после полного застывания фундамента, для чего может понадобиться не менее 28 дней, можно возводить саму печь. Процесс строительства русской печи – довольно трудоемкий. Чтобы сделать правильную печь, необходимо учитывать все нюансы, потому что переделать конструкцию будет намного сложнее.

Проекты печей существуют самые различные, но общая конструкция все-равно очень схожа. Каждая русская печь имеет хайло, под, топливник и дымоход. Если вы отдаете предпочтение совмещенной печи, то в ней будут присутствовать Камин или отдельная варочная поверхность из чугуна. В отличие от старинного народного способа возведения печей, современная кладка позволяет дополнять печь новыми элементами.

Все русские печи имеют колосники, которые представляют собой специальные решетки, устанавливаемые между топливником и поддувалом. Колосники не позволяют крупным топливным частицам падать в поддувало и отправляют туда только мелкую золу.

Порядовка печи

На первый взгляд может показаться, что кладка русской печи – довольно банальная и хорошо отточенная процедура. Но на самом деле даже в старину было довольно сложно найти хорошего печного мастера, который мог создать идеальную конструкцию без малейшей погрешности. Только правильно выложенная печь будет служить долго и выполнять все свои функции без каких-либо сбоев.

Самым оптимальным вариантом порядовки является конструкция из 40 рядов, последние два из которых представляют собой начало печной трубы. Первый ряд кирпичей укладывается на заранее подготовленный фундамент идеально ровным слоем. Данный ряд очень важен, так как от него зависит стойкость и ровность всей конструкции.

Второй ряд представляет собой формирование дымоходных каналов, места под камин и топку. Здесь самое главное делать все не торопясь и соблюдая все пропорции. Второй ряд продолжают третий, четвертый и пятый, которые укладываются по тому же принципу.

При кладке шестого ряда устанавливается дверца топки и декоративные решетки, которые являются необходимым элементом для правильной циркуляции воздуха и поддува. Для укладки стенок топки и камина используется прочный огнестойкий кирпич. После этого выкладывается седьмой и восьмой ряды, а девятый ряд является замыкающим и перекрывает нижние проходные каналы.

С одиннадцатого по тринадцатый ряд идет формирование дугообразного горнила. Все остальные ряды повторяют форму дымоходов, устанавливаются задвижки и перекрытия.

Где установить

Перед установкой русской печи с камином необходимо составить подробную схему самого камина и дома, в котором он будет располагаться. Идеальным вариантом считается установка русской печи на этапе строительства здания. Так вы избежите необходимости ломать стены и пол для установки печи. Но установка ее в уже готовом доме также возможна, но теперь будет намного сложнее выбрать правильно место, которое будет хорошо подходить для печи такого типа.

Русскую печь следует устанавливать так, чтобы она максимально охватывало своим теплом дом. Если дом – деревянный, то между перегородкой и печью необходимо разместить какой-либо жаропрочный слой, который защитит дом от возгорания.

Для строительства печки рекомендуется использовать только самый качественный ровный кирпич, который не будет создавать дополнительных проблем при возведении конструкции. Для того чтобы печь получилась ровной и выглядела эстетично, лучше сначала примерять каждый ряд без использования раствора.

Мини русская печь своими руками: порядовка и пошаговая инструкция

Кирпичная печь является одним из эффективных приборов, применяемых для обеспечения обогрева жилища. При этом она не только отапливает помещение, но и создаёт в нём необыкновенно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Для этого не обязательно возводить конструкцию больших габаритов. Малая русская печь займёт намного меньше полезной площади чем классическая модель, а обогреет помещение ничуть не хуже, и при этом они более экономична в отношении расхода топлива.

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади.  Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

  • первый – большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне – зимний период и для выпекания различных блюд;
  • второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу.  Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Пример малой русской печи

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

№ п/пНаименование материаловЕд. измеренияКоличество
1Красный огнеупорный кирпичТыс. шт.0,75
2Жирная глинакг150
3Мытый речной песоккг300
4Колосникишт.2
5Задвижкашт.2
6Дверка для топливникашт.2
7Дверка для поддувалашт.2
8Дверца для прочистного люкашт.3
9Варочная панельшт.1
10Асбестовый шнурм16
11Проволокам6
к содержанию ↑

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

  • штыковой лопаты;
  • ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
  • совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
  • кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
  • молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
  • расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
  • шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
  • пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
  • правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

  • пузырькового уровня;
  • отвеса;
  • угольника;
  • рулетки.
к содержанию ↑

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

к содержанию ↑

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

  • ширина — 130 см;
  • длина — 150 см;
  • высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

  • цемента М400 — 0,97 т;
  • песка — 1,6 м³;
  • щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

  • копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
  • уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
  • устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
  • монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
  • заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
  • выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

к содержанию ↑

Порядок кладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

Порядовка малой русской печи:

1-9 ряды

Ряды 9-16

17-24 ряды

25-33 ряды

После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

  • укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
  • со 2-го по 5-й – кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
  • 6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
  • 7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
  • 10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
  • 11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
  • 12-й — укладывают чугунную плиту;
  • 13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
  • 15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
  • 16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
  • 18-й – перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
  • 19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
  • 21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
  • с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
  • с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
  • 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
  • 30-й — соответствует чертежу;
  • в 31-ом и 32-ом – выкладывают перекрышу;
  • в 33-ем – кладут дымоход.

Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

Вид спереди

Вид сзади

Вид слева

Вид справа

к содержанию ↑

Сушка

Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции. При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми. Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

к содержанию ↑

Вывод

 Мини русская печь своими руками возводится достаточно быстро. Она имеет простую конструкцию, в которой не предусмотрены сложные переходы в кирпичной кладке с переменным размером сечения каналов, как в традиционной модели русской печи. При этом её  КПД  достигает 90%.

Как построить русскую печь на улице для дачи своими руками

На Руси люди издавна пользовались печами из кирпича. Раньше они представляли собой весьма объемные стационарные конструкции для дома или бани. Их использовали для многих целей. В этой статье мы разберем, где применяются такое устройство, как уличная русская печь из кирпича в наши дни, как пользоваться ими, дадим советы, которые пригодятся вам, если вы решите построить русскую печь своими руками, наглядно разберем всевозможные схемы и чертежи, расскажем особенности кладки печи.

Под словосочетанием «русская уличная печь» понимают массивную отопительную конструкцию из кирпича с лежанкой, основной функцией которой является приготовление пищи, однако, зачастую ее также используют для отопления больших помещений.

Виды русских печек

Главным признаком при классификации отопительных конструкций из кирпича для приготовления пищи является ее размер. Все агрегаты можно разделить на три большие группы:

  1. К первой относятся все русские печки из кирпича, чьи размеры превышают 1500*2400 мм. Благодаря своим габаритам, все образцы данного типа обеспечивают качественное отопление больших (может быть даже смежных) помещений;
  2. Ко второй группе можно причислить дровяные мини печки для дачи или бани, размеры которых приблизительно равны 1500*1700 мм. Подобные агрегаты смогут быстро и хорошо протопить комнату около 30 квадратных метров;
  3. В третью группу входят все мини печки из кирпича для дачи или дома не очень больших размеров, а точнее конструкции менее 1500*1600 мм. Эта печь будет прекрасно выступать в качестве дополнительного источника тепла или элемента декора. В подобной установке можно готовить пищу.

Устройство отопительного прибора

Самую нижнюю часть корпуса составляет основание конструкции. В его внутренней части, как правило, образуют специальную пустую камеру. Ее основным предназначением является хранение всевозможной посуды или горючего в виде дров или веток. Сверху, так называемый подпечек закрывает полукруг (в простонародье его называют свод-корытом). На этот свод обязательно нужно насыпать слой какого-либо материала (это может быть песок или глиняный состав). Основание обеспечивает более эффективное и комфортное использование печи, так как оно немного поднимает устройство.

Следующей деталью является дно топливного отсека.

Днище должно быть сооружено под небольшим наклоном, направленным в сторону задней части корпуса. Этот угол обеспечит равномерное и рациональное использование топлива.



Сама топливная часть в агрегате включает себя топливник (также его называют горнилом) и варочный отсек (варочную камеру). В ближней стенке топки находится небольшое отверстие, которое имеет специальную, как правило, чугунную, заслонку. Она используется для закладки топлива или блюд с посудой. Сверху отсек для варки также накрывают специальным сводом (он, как правило, имеет форму купола и пологую форму).

При использовании первого варианта давление на стены вашей русской печи будет меньшим, а при втором типе – отражение тепла будет осуществляться более равномерно. Сам свод изготавливается из деревянных досок или металлических брусьев.

Далее в конструкции русской печи идет дымоходная труба. Ее наличие обязательно для любых моделей и конструкций.

Мы описали конструкцию среднестатистической русской печи. Издревле в разных регионах агрегаты имели свои конструктивные особенности. Так, например, в Каргополье трубы русских печек располагались в задней части лежанки. В Средней полосе они обычно устанавливались над самим перетрубьем.

Принцип работы конструкции

Принцип работы русской печки очень прост. Его сможет понять даже человек, который совершенно не разбирается в печках и никогда не сталкивался с ними.

Работает русская уличная печь следующим образом:

  • Сначала горючее начинает процесс возгорания в топливной камере. Горение осуществляется благодаря наличию кислорода (воздуха), который поступает через ход в нижней части печи, его же называют устьем. Затем дым двигается по направлению к своду, и в конце поступает в дымоходную трубу.
  • Время сгорания топлива зависит от его влажности, чем суше поленья – тем быстрее происходит разогрев. В течение всего этого процесса выделяется достаточно большое количество тепла, которое можно рационально использовать в нескольких сферах. Сейчас мы их опишем.
    Области использования русской печи
  • Первой и основной сферой применения агрегата является приготовление или разогрев в нем пищи. Для этого люди использовали самую разную посуду, изготавливаемую обычно из чугуна. Конструкция и несложный принцип работы печи позволяли делать с пищей что угодно: еду жарили, варили, томили, тушили;
  • Также издавна русскую печь использовали в качестве источника для отопления помещения. Она устанавливалась по центру комнаты и равномерно прогревала воздух;
  • Мало кто знает, однако, в русской печи люди мылись! Ее размеры позволяли это.

Как изготовить устройство

Соорудить своими руками такое отопительное устройство, как печь для приготовления пищи на даче, достаточно несложно. Сейчас мы дадим несколько советов о том, как произвести кладку такого мини устройства, как русская уличная печь своими руками:

  • Начинать строительство следует, как вы уже догадались, с фундамента (печь имеет очень большие размеры и вес, поэтому фундамент в данном случае необходим). То, как вы сложите основу, является главнейшим в постройке всей конструкции, поэтому делать это нужно внимательно и аккуратно;
  • Кладется кирпичная печь так же, как и все остальные. Кладка рядов и углов остается прежним;
  • Специалисты рекомендуют очень качественно подходить к изготовлению своими руками или выбору в специализированном магазине кладочной смеси. От нее зависит качество всей конструкции, прочность ее кладки.

Готово! Мы построили русскую кирпичную печку своими руками. Если вы хотите узнать больше информации, можно посмотреть чертежи и схемы.

Как самому добавить русскую печь с дилетантом. Как строится русская мини-печь своими руками? Русская печь для выпечки хлеба своими руками

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, российские печи по-прежнему пользуются спросом у загородных домовладельцев. Их используют в жилых домах, как основной или дополнительный отопительный агрегат, а также в различных уличных комплексах. На портале Forumhouse масса примеров исполнения как классических вариантов, так и доработанных, ориентированных только на подготовку дилеров.Рассмотрим:

  • Что такое русская печь.
  • В чем его конструктивные особенности.
  • Какие печи строят наши мастера.

Русская печь — счастья не было бы …

Примерно в XIII веке Русь топили коптильно-куриными дроблеными печами, продукты горения от которых уходили прямо в помещения и по всей двери. В остальном этот метод назывался черным цветом, так как копоть задерживалась на потолке и других поверхностях. Помимо столь своеобразного «декора», в выдающемся чувствовался характерный запах.

В следующем веке метод пытались усовершенствовать, добавив вытяжное окно с деревянным вентилем в стене над топкой, а после вытяжки появилась и в потолке. Сначала это был просто аттракцион (дым) с вентилем, позже его оснастили деревянным дымоходом (боротом). И только через несколько веков, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, что во многом способствовало реформе Петра I. Как и в случае с бородой, он никому никому не доказал, а просто запретил строительство домов с фигурными печами. Сначала в Питере.В Петербурге (1718 г), а через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке улучшивших «копчение» до более эффективных универсальных отопительных конструкций. Теперь печь не только обогревала дом, она также давала теплые спальни, была сушилкой для заготовок, но и готовила пищу и поддерживала в горячем состоянии. И это не говоря уже об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (квартир) и расчетные таблицы основных элементов русских печей разработаны архитекторами И.I. Свология и Н.А.Львов. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам дымохода, вышло в 1876 году. Однако горение, по большей части, в то время неграмотное, строили отличные печи и самостоятельно.

Конструктивно-материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, нагревательная плита с подстилкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и долгое время отдает его в помещение после выступа.Поэтому комната не образуется, даже если нет возможности постоянно поддерживать огонь. Стандартные размеры русской печи были привязаны к Аршинам, но при переводе в обычные сантиметры их обычно округляют.

  • Длина — 3 АРШИНА (около 213 см, сейчас 210 см).
  • Ширина — 2 АРШИНА (около 142 см, сейчас 140 см).
  • Рост до Лены — 2,5 АРШИН (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла бы увеличить комнату около 40 м².При использовании современных энергосберегающих технологий эта площадь может быть значительно увеличена. То то, то сейчас, форма может быть любая, но конструкция классической русской печи неизменна.

  • Проем — фундамент (камень, кирпич, бетон, деревянный), если пенет был деревянным, он совмещался с солнцем.
  • СОЛНЦЕ (СУНД) — полость под печь, предназначена для хранения и сушки топлива.
  • Пина (арка) — это основание духовки, утепленное напылением (песок, кирпичная крошка, кламзит), которое обеспечивает оптимальную температуру в зоне варки / духовки.
  • Стерня — это небольшая полость для хранения посуды, если она расположена спереди, то называется субстратом.
  • Шестая площадка перед горкой, выходит готовой к употреблению, предварительно вынув из печи.
  • Под основанием конфорки она выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы уходили под арку, и перемещать посуду было удобнее).
  • Сгоревшее (варочная зона, топка) — сжигание топлива и приготовление пищи совмещены.
  • Арка (небо) — это верхняя часть розжига прямоугольной, дугообразной или бочкообразной формы, расположенная поверх опоры, чтобы не было прямого нагрева кладки.
  • Ленхинг (квартирный, блокированный) — площадка над холмом, предназначенная для отдыха или сна, один из основных элементов классического дизайна.
  • Check-over — прикрученный, камера над шестой, оканчивается сужающейся насадкой (Hyl), в которую идет дым, дающий тепло в дом перед выводом в трубу.
  • Вид представляет собой вентиль с отверстием над Градом, расположенный за дверью, с помощью которого регулируется поток холодного воздуха из трубы.
  • Труба (дымоход).
  • Клапан расположен в трубе, над видом, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным цоколем.

В классическом исполнении русские печи относятся к конструкциям колпачкового типа с камерной конвективной системой.Поскольку источник тепла расположен почти на метровой высоте от пола, а в подколенной ямке не только отсутствуют каналы, но и она изолирована, разница температур в помещении может составлять более десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымохода вместо солнца, обеспечивающего равномерный обогрев помещения на всех уровнях. Да и печи может быть несколько, в зависимости от требуемого функционала.

Все чаще на базе русских духовок строятся уличные комплексы, основной задачей которых является приготовление блюд в различных режимах.В этих печах больше нет спусков, значительно меньших габаритов, а для наиболее эффективного поддержания температурного режима в зоне готовки используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация — сделать небольшую топку под шестую, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протирать всю духовку и всю комнату. Нередко в таких жемчужинах швы над топкой оборудуют решетками, чтобы получился мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант — специальный дымоходный кирпич, рассчитанный на сильный обогрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из натурального красного кирпича в сочетании с камотеном в зоне топки и горловины.

Главное условие — кирпич должен быть качественным, не подвешенным, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и играть с раствором не получится.

Есть кирпич декоративный с фаской и арочный, но многие относятся к обычному — и экономному, и ручному.

Сегодня нет проблем с различными специализированными решениями для кладки, хотя наши предшественники прекрасно учитывали смеси жирной глины и речного песка. Глину перед использованием тщательно измельчали ​​и просеивали, а песок для боковых досок прокаливали. Пропорции менялись — либо песок и глина в равных частях, и вода составляет одну часть от объема, либо песок (до пяти частей). Поскольку с подходящей глиной обычно возникают трудности, существуют не только готовые смеси, но и печная глина отдельно.Эстетично выглядит печь из кирпича без дополнительной отделки, но при желании ее можно развести. Оштукатуренные глиняные и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт мастеров FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярны, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для подготовки выступающих на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование в качестве отопительного агрегата классической конструкции гораздо реже, чем отопительный агрегат: и по стилю он не в каждый интерьер вы войдете, а выполнен комплексно, и КПД невысокий, и место занимает более современное. сплошная фантастика.Но вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными от газовых или электрических духовок и чугунных мангалов. Из-за чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Русские мини-печи для уличной кухни

paulking Дом участников форума

Недавно завершена кладка русской мини-печи для летней кухни. Размеры фундамента Фундамент: 130х130 см, в качестве аккумулятора тепла под метро три ряда кладки.Объем арки увеличивают за счет уменьшения глубины шестой трубы стандартного «Хомяка», расстояние от передней стенки прожига до внешней стены — 14 см, между устьями (дугами) сгорел и ворс — 19 см.

В основе печного кирпича, рога и горловины шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в рог, на угле получается идеально.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестой решетке шлифовальной штанги, под захватом зерна / задумано с дверцей, которая регулируется.Размер фундамента печи — 130х150 см. Расход кирпича:

  • витебский (печь) — три поддона;
  • шамот — 100 штук sha8, 75 штук sha44;
  • штатная обыкновенная (на внешней трубе) — 60 шт.

Alexander1970 Участник Forumhouse

Печь — очень эффективное средство для отопления дома. Кроме того, он способен не только обогревать, но и создавать комфорт в помещении. Специалисты отмечают, что такая конструкция не обязательно имеет большие размеры.Конечно, традиционная русская печь впечатляет, но и у миниатюрной духовки есть много преимуществ.

Если вы желаете построить русскую мини-печь своими руками, вам понадобится терпение и необходимые материалы. Кстати, самостоятельное возведение этого здания обойдется намного экономнее в денежном выражении.

Будет неплохо, если под рукой будет строитель, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство должно производиться исключительно на прочном фундаменте, а именно на каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:


Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

Стенки агрегата укладываются по первому ряду, при этом швы переплетаются. Делать это следует при помощи целых кирпичей, а выложить середину половинки.

Начиная со второй и заканчивая пятой рядом, кладут кладку.Кроме того, возможен монтаж двери, кладка колонн, к которым кладется кирпичная перегородка в пол-кирпича.

Шестой ряд включает решетки решетки в двух пятнах, а выше дополнительное использование дополнительного назначения переднего / заднего кирпичного конуса. В седьмом и восьмом рядах производится установка клапана топливных элементов дополнительного и основного назначения, а также осуществляется процесс расширения кладки второго непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 его следует сузить за счет кладки канала, начиная от основного топливного элемента, и расширения перегородки.В десятом ряду стоит возведение подачи, где необходимо оставить канал у задней стенки по длине варочной камеры (его ширина должна быть около 8 см).

В номере №11 возводится второй ряд, а двери топиков основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в этой серии кладка крепится с лицевой стороны стальными уголками.

В ряду № 12 — перекрытие канала с печкой из чугуна с наличием двух конфорок.Следующие два ряда укладываются на основе существующего рисунка.

В ряду №15 между боковыми стенками устанавливают стальные хомуты, которые дополнительно фиксируют гайками, шайбами. Если мужчина не был заблокирован аркой, то ее следует заблокировать стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковые стенки варочной камеры необходимо отложить так, чтобы нижняя часть была скошена до конуса, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 соединения устанавливаются непосредственно на боковые стенки так же, как в ряду №15. С лицевой стороны сбоку установлена ​​подставка для перехвата из стальных полос. В кирпиче должны быть пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для обслуживания.

В ряду № 18 укладывается первый ряд варочной камеры, который будет иметь консолидированный вид. Арку нужно вскрыть на кирпичах в ряду №16, сделав внутри небольшой уклон, а под них положить куски кирпича, закрепив их глиняным раствором. Выполняется шестой перекрытие, укладывая стальные полосы в основу перекрытия.Перед аркой проделываются четыре отверстия (7 см × 12 см). В 19-м ряду особое внимание следует уделить закладке вентиляционного канала, а также установке его непосредственного клапана. Теперь очередь дымового канала.

В ряду №20 стена топки укладывается над аркой в ​​два ряда. Над отверстиями, которые были выполнены в номере 18, следует оставить сборный канал, при этом отверстие плавно сузить. С правой стороны стены крепится на замок.

В 21 ряду прокладывают вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах от № 22 до № 24 аккуратно разрезан лицевой кирпич на конусе в Национальном канале, в результате чего уменьшился сборный канал и увеличилась вентиляция (12 см × 19 см). Впоследствии его следует трансформировать в форму квадрата, сверху установить специальный вентиль.

В рядах № 25-27 реализована переделка фигуры дымохода и его габаритов на один кирпич.В дальнейшем установка клапана сверху.

В строках 28 и 29 вертикальные каналы соединены с общим каналом горизонтального направления, который будет иметь М-образную форму. Впоследствии этот канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Кольцо № 30 предусматривает кладку по чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка блокираторов, в рядах № 33 и 34 — дымоход, который выполняется только в один кирпич.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Зимой это обогреваемые помещения, при этом это горячая и полезная еда, возможность смаковать за счет сушки и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская кирпичная печь — идеальный прибор. Минус печи — неравномерный нагрев по типу нагрева. Современные печи сконструированы таким образом, чтобы обогреть комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

  1. Червы — Используется для хранения и сушки дерева.
  2. Cold Steeper — Небольшое углубление, в котором хранятся различные блюда.
  3. Шелок — Квадрат, на который можно поставить горшок.
  4. Под — Это дно варочной камеры. Имеет небольшой уклон ко рту, для комфортного перемещения тяжелой посуды. Он должен быть хорошо отполирован.
  5. Варочная камера — Место для закладки дров и приготовления пищи. Корона тоже имеет наклон.
  6. Overbury — Камера над шестой.Сверху находится дымоходная труба.
  7. Dreary — Отверстие специальное, для соединения самоварной трубы.
  8. Вьюска — дверь внахлест.
  9. Лена — Горизонтальная поверхность находится за дымоходом. Зимой можно спокойно поспать.

Более распространенной в настоящее время является улучшенная русская печь.
Характеризуется обогревом подпальной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.

Для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из фрезерованной глины.Остальная часть конструкции выложена из керамического кирпича.

Почти в каждой печи есть металлические или чугунные детали, такие как двери и заслонки. Их тоже можно приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие предметы:

  1. Двери: дымоходные и забитые, а также чистая дверь, вентиляционная для дымохода.
  2. Решетка;
  3. Клапаны металлические;
  4. Bind;
  5. Лоскут горения;
  6. Блок водяного двигателя;
  7. Плита;
  8. Полосы стальные.

Для закладки определенных частей — арок и арок — необходимы необходимые шаблоны. Их изготавливают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, приготовить намного сложнее для печных работ. Приобрести и готовую смесь можно в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно.

Твердые тела для каменных печей выбирают в зависимости от:

  • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то используйте раствор малипесей .Применяется для облицовки печи специальной керамической плиткой;
  • Для кладки огнеупорного кирпича применяют На основе специальной огнеупорной глины с добавкой песка ;
  • При укладке шамотного кирпича использовать огнеупорных глиняных растворов ;
  • В промежутке мансардного помещения закладываются кирпичные трубы на цементно-песчаном растворе ;

Обычно печь имеет внутреннюю стенку с мелко размытым основанием. Для самостоятельности фундаментов необходимо оставить зазор между ними около 5 см, а засыпать песком.Причем верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь размещена наружной стеной на фундаменте с разорванной лентой, то потребуется привод для расширения и образования песчано-гравийной укрытия с основательной трамбовкой. Далее печи довольствуются определенным зазором от цоколя дома, так называемым отступлением. В него засыпает песок, а его торцевые стены сложены кирпичной кладкой.

Если вы решили установить духовку в проем, вам просто нужно соединить концы нижнего венца.Сделать это можно с помощью стальных полос, которые надевают на бревна с двух сторон и стягивают специальными болтами. Далее проем обрамляют специальные деревянные стойки. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называемый еще одной пропилкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть щель, равный ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка Русской печи по собственным заказам

Главное требование к кладочной печи — герметичность.Поэтому в печь идут только целые кирпичи без трещин, а швы делают тонкими — не более 5 мм. Необязательно добиваться герметичности с помощью разрушения глины всех стен печи изнутри — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и копоти. К тому же пластилин закрывает и забивает каналы внутри топки, что будет довольно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

  • кладка в кирпич — при таком способе толщина стены будет плавно соответствовать длине кирпича;
  • кладка в Полкирпиче — Здесь кирпич уложится под плафму вдоль стены;
  • прокладка в квартале — п.е. Кирпич будет уложен по краю.

Возрождение швов произойдет благодаря использованию в углах поочередно и ложной кладки, либо не полноразмерного строительного материала.

Если используется керамический кирпич, его необходимо предварительно вытащить, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе кладки обязательно убирать лишнюю смесь, а особенно с внутренних сторон топки. Внешние стены печи «в кирпич», а внутренние — «в Полкирпич». Кладочный ряд — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. Благодаря этому процессу русскую печь может построить кто угодно.

Первый ряд Кладем из обманутого кирпича, он впитывает влагу. Для первого ряда уголки выкладываются из обрезанного кирпича.

Второй ряд Начинается кладка стен печи, укладываются зачистки лицевой и левой стороны. На лицевой части с правой стороны топки формируют, как правило, ясеневый брус.

IN третий ряд Очистка слева укладывается без раствора. Спереди устанавливаются двери и чистятся двери. Двери монтируются при помощи проверенной стальной проволоки, она устанавливается в прорези в кирпиче и крепится кладочным раствором.

IN четвертый ряд Каналы опоры перекрываются.

На пятый ряд Установить решетку колосниковой решетки малой топки. Для монтажа внутренней части горючего используется огнеупорный кирпич, его также размещают без применения раствора.

В седьмой ряд Установка решетки и первого топлива смонтирована, стенки и первое топливо могут быть установлены. Правую стену необходимо укрепить стальной полосой.

В восьмой и девятый ряд Продолжается кладка стен и внутренних каналов. Установлены дверцы печки и небольшой расход.

IN десятый ряд Хранилища первого и второго пятифера будут соединены. Кровь на дне ожога. И каналы дымовых бунтов намечены.

IN next row На передний край кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливается плита. Пространство правого топлива перекрывается специальной съемной решеткой.

В двенадцать рядный Начинается кладка передних стен рога и боковых стен плиты из огнеупорного кирпича. Установлена ​​заслонка горения. Слева от топки начинаем формировать нижнюю часть дымохода.

ОТ 13-й по 16-й ряд Укладка стенок топки продолжается и устье рожка перекрывается.

В семнадцатом ряду начинается некоторое сужение венца венца и расширение основного дымохода. А заднюю стенку топки укрепляют стальной стяжкой.

В 18 ряд Перекрытие арки, начнется кладка лицевой стены топки, которая образует перекрытие.


В 19 ряд Переднюю стенку выжигания укрепить стяжкой, установка стен выше рожка, образуя определенное пространство для засыпки.

IN 21-й ряд Топка перекрывается, и выход будет постепенно сужаться к дымоходу.

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и отапливаемые помещения зимой, и холод, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальный прибор, не имеющий своих слабых мест. Чтобы успешно приготовить в нем еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством — не каждая современная дама сможет справиться с ручкой и кастрюлями. Каждое утро топку надо топтать — а значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи как отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне вышеперечисленных, то есть почти на метр от пола.Современные типы печей устроены таким образом, что в нижней части есть дымовращательные каналы, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может входить чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трех размеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступить от этих норм вполне возможно, и средняя печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения в 30 м 2.Он состоит из следующих элементов (начало ниже):

  1. SUN (духовки). Используется для хранения и сушки дров.
  2. Cold Steeper — малогабаритный контейнер, в котором хранится посуда.
  3. Шелки — простор перед ужасом: сюда можно поставить горшок в горшке.
  4. Под — половина варочной камеры. У него легкий наклон ко рту, чтобы было удобнее перемещать твердую посуду. Его необходимо тщательно отполировать.
  5. Сгоревший, или варочная камера — это место, где закладываются дрова и готовится еда.Рупорная зона также имеет наклон вперед. Таким образом, горячие газы скапливаются под потолком варочной камеры, хорошо прогревая всю духовку и, в частности, кладку.
  6. Перебье — камера, расположенная выше шестого. Выше дымохода.
  7. Самоварник (сушка) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «соединения» самоварной трубы. Это дополнительное устройство, необязательное для печи.
  8. Хозяин — дверь, перекрывающая дымоход полностью. Через него можно попасть перед закрылком — металлической пластиной, которая движется в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
  9. Ленхинг — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над углом ожога. Это отличительная черта русской печи — на ней можно спать.

1 — СОЛНЦЕ; 2 — холодный крутой; 3 — шестой; 4 — под; 5 — рог; 6 — овербери; 7 — сушилки; 8 — дымоход; 9 — Привязка; 10 — демпфер; 11 — Лена

Самая распространенная сегодня — это улучшенная русская печь. Ее отличие — в обогреве субпопуляционной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.Приготовление еды в ней также удобнее, так как летом, когда не нужно тянуть комнату, такая печь работает как варочная панель. Сгорание топлива происходит в небольшом топливе, и выхлопные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки. Происходит это, благодаря своевременной установке и снятию «летнего» лоскута ожога. Кроме того, эта печь имеет резервуар для горячей воды. Его конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым еще в начале прошлого века и носит название «Хеатшка».Его габариты — 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Он может дать комнату до 35 кв. м.

Как и из чего русская печь «Колхозный тавинг»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич из фрезерованной глины. Остальная часть конструкции выложена из керамического кирпича.

Каждая печь металлическая, а точнее чугунные, дверцы и заслонки. Их тоже стоит приготовить в желаемом количестве.Нам понадобится:

  1. Двери: Противопожарные 250х205 мм, запутанные 250х140 — 2 шт., Чистые 130х140 — 2 шт., Вентиляционные случайные размеры для дымохода.
  2. Решетка гриля 380×250 мм.
  3. Печать: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
  4. Вид диаметром 230 мм.
  5. Заслонка 450х380 мм.
  6. Водяной ящик 500x120x280 мм.
  7. Тарелка с двумя конфорками 400х700.
  8. Ленты стальные: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для укладки некоторых элементов — арок и арок — шаблоны должны быть легко обсуждаемыми.Они сделаны из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16 ряды: продолжается формирование стенок топки. Устье рога перекрывает друг друга.

17 ряд: Начинается постепенное сужение крупа макушки и расширение дымохода. Задняя стенка топки укреплена стальной стяжкой.

18 ряд: арка прожига внахлест, начинается кладка лицевой стенки топки, образующей перекрытие.

Для кладки венца коронки снова необходимо будет соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, которые основаны на фанерных деталях с полукруглой ездой — обведены кружком. Чтобы конструкция была разобрана снаружи, обведена прикрепленной к съемным штифтам, и чтобы она не вышла вовнутрь раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Сверху делается гибкий настил, собранный из тонких досок на веревках или ремнях.

19-й ряд: передняя стена населенного пункта укреплена стяжкой, конструкция стены выше рога, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: зона рожка засыпается песком и хорошо уплотняется. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и так далее.

21-й ряд: топка внахлест, выход постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: кладка дымохода продолжается и сужение перекрытия.

24 ряд: Капитальные ремонты с перекрытием приточной вентиляции.

25-26-й ряды: пространство над перекрытием плавно совмещается с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка выполняется в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ним кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Вот и печь, и готово. Осталось проложить трубу над поверхностью кровли — и можно затоптать! Родная русская печь и накормит, и нагреет, и усыпит — знаешь, дрова подкинь.

Устройство и устройство классической печи образца подчинены строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три АРШИНА ( минимум два метра, ), ширина была в два Аршинама ( примерно полтора метра ), высота фокуса была примерно полметра, а высота самой духовки примерно три Арсшина.Лену устраивают обычно на пике человеческого роста. Такие габариты оптимальны, обеспечивая равномерный обогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема устройства классической русской печи из кирпича с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отделите фундамент от основного дома, хотя часто их возводили одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски.Сейчас чаще всего используется железобетонный фундамент или основание из железобетонных блоков.
  2. Дизайн . Топочная камера (обожженная), под дном топки, шестая — это место перед термокамерой, куда было удобно ставить тяжелую посуду перед тем, как положить ее глубоко в духовку. Горловина отделяет флопную камеру от шестой, через нее осуществляется укладка дров, а также выпуск продуктов сгорания в дымоход.Вид при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывает заслонку. Солнце используется для хранения дров.
  3. Материал. Печь ставится из огнеупорного кирпича (шамот , ) I. цемент По определенным правилам, обеспечивающим лучший нагрев и теплопередачу. В классическом варианте кирпич кладут строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один-два кирпича.

Схема классической русской печи выражена годами, позволяя минимизировать недостатки и добиться максимальной Высокая эффективность в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно себя оправдывает.

Устройство духовки

с голландским другом

Основное отличие этого варианта от классического — это выраженная компактность А значит удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. У голландской печи нет Лены и , выполненных вертикально и высоко.

Вторым важным отличием является система каналов дымохода , позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, охлаждаться и нагреваться, значительно повышая эффективность прогрева от одной укладки топлива.Такая печь тоже значительно быстрее прогревается (примерно за полчаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи у голландского друга. Вид спереди и сбоку.

Схема: Фундамент оснащен большой прямоугольной фейковой камерой ; Иногда можно разделить на две части: в одной идет процесс горения, из второй идет кислород (подключенная камера). Благодаря такому устройству топливо у голландцев зачастую не горит, а толет, обеспечивая более длительное время нагрева.

Над термокамерой сооружается канал дымохода , удерживающий все оставшееся топочное пространство (обычно построено шести каналов ). На выходе из последнего канала в трубу установлен Vacan . Сразу над печью обычно оборудуют нишу, в которой устанавливается варочная плита — она ​​обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландский вагон имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала поставить печь без сухого раствора Чтобы в дальнейшем не допускать ошибок и более точно рассчитывать, сколько материала потребуется.

Важно! Минусами такой печи будет меньшая площадь покрытия (около 10-15 кв.м. ) и меньшее количество функций.

Для небольших домов идеальным вариантом будет голландская печь, к тому же благодаря компактным размерам ее можно установить не только на первом этаже дома . В свое время голландские печи были основным источником отопления многоквартирных домов.

Вам также будет интересно:

C Зигзаг

Для повышения эффективности прогрева В русской духовке не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения горячего газа через нее увеличивается время его пребывания в топке, а также время нагрева ее стенок.

В голландцах этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагреться.

Но из-за конструкции классической русской лобзиковой печи она чаще всего делается горизонтальной и предусматривается всего один или два изгиба .

Внимание! При выкладывании зигзага необходимо учитывать, что его нужно будет регулярно снимать с золы, поэтому в его нижней части обязательно оборудовано отверстие с заслонкой-заслонкой.

С теплозащитным экраном

Более высокую степень экономии помещения и топлива обеспечит устройство с теплозащитным экраном. Такая печь является улучшенным видом голландцев и рассчитана на обогрев большой площади.

Фото 3. Схема русской печи из кирпича, с нагревательным экраном. Цифры являются частью структуры.

Внутри выложен дымоход с несколькими каналами Но есть возможность пропустить дым прямо в трубу — это очень удобно летом, когда не требуется обогрев помещения.Такие печи в силу своих размеров могут быть укомплектованы непрофессионалом и чаще всего имеют варочную поверхность.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь сами по себе, но лучше все же обратиться за советом к опытному Мастеру и Печнику — этот позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкое и сложное дело, требующее ответственного подхода и тщательного предварительного учёта всех условий.Все элементы нужно устанавливать поэтапно, правильно выполнять процедуру. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Голландец русской печи с голландским другом. Размер устройства указан в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемых помещений. Русская печь в классическом исполнении способна отапливать достаточно большой дом из нескольких комнат, Compact Holland подойдет для небольшого помещения.Вариант с утеплителем также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Обязательные функции. Классический вариант обеспечивает наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены их частей, но оплачиваются другими преимуществами. Если цель в первую очередь отопление, лучше всего подойдет плита с щитком, дополнительно оснащенная варочной панелью.
  3. Эффективность и экономичность. № По этим критериям печи с щитком и голландцем, обладающие высокой прочностью работы на одной дровяной кладке.

Фото 5. Ознакомьтесь с дилерами российской кирпичной печи размерами 1650х1530 мм.

Несущественным критерием является тип топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе Но для некоторых его разновидностей (например, угля) в конструкции топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия. .

Выбор материала

Выбор материалов для строительства во многом зависит от их Способность выдерживать нагрев. Используются только Огнеупорные марки кирпича , не расширяющиеся и не растрескивающиеся под воздействием высоких температур. Те же требования распространяются и на крепежные смеси. Также немаловажное значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем продолжающийся кирпич будет складываться и трескаться.

Ссылка. Машинная камера, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичи из шамотной глины ; Для возведения других деталей можно использовать более дешевый керамический кирпич.

Кладочный раствор должен иметь качественные швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. В магазинах можно приобрести различные огнеупорные смеси для раствора. Вы можете сделать раствор самостоятельно из смесей маслянистой глины с песком (обычно в соотношении 1: 2) . Для укладки в раствор добавляется порошок шамота.

Помимо кладочных материалов необходимо приобрести металлические детали будущей печи: заслонки, двери, решетки. Обычно их делают из чугуна или стали, их можно найти в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильной кладки вам понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывая его на участок кладки.
  2. Строительный уровень. Нам нужно выровнять ряды кладки.
  3. Шнур . Он натягивается как направляющая для выравнивания рядов кирпичей.
  4. Мастерок. Используется для царапания и нанесения растворов на кирпичи, сглаживания и удаления излишков.
  5. Молоток . Инструмент форматный «пикировщик» Он необходим для колки частей кирпича, придания ему формы, необходимой для кладки. Также можно дополнительно применить более тяжелый молоток для резки кирпича.
  6. Болгарский. № Используется для резки кирпича на лапы нужного размера.
  7. Corolnic Состоит из двух металлических пластин, применяемых для совмещения углов.
  8. Рыбалка. Инструмент для выполнения декоративного шва кладки. Используется, когда планируется дальнейшая обработка поверхности.
  9. Правило . Необходимо проверить гладкость кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Кроме инструментов, потребуется достаточно большой емкости Для замеса кладочного раствора лучше всего подходят оцинкованные значки с невысокими стенами.

Подготовка места

При выборе места для установки духовки необходимо внимательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельно. Если печь весит более 750 кг , ее установка обязательна. Отдельный фундамент нужен, чтобы не повредить основной.
  2. Стены . Если стены деревянные, нужно установить печь на некотором расстоянии от них.На стены вокруг топки нужно Пришить истребитель материала.
  3. КПД отопления . Самый распространенный вариант — установка русской печи посреди дома или большого помещения. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, и все жилые помещения будут равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Необходимо выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не будут мешать дымовой трубе на улице.Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При подключении функций обогрева и приготовления пищи место для топки выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется расположить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата при постройке домика под печь закладывают Фундамент отдельный . Глубина котлована зависит от свойств почвы и высоты грунтовых вод.Размер должен быть на 20 см. Больше цоколь печи.

Технология изготовления Такая есть: Дренаж из битого камня или кирпича засыпает на дно дна, сверху кладется и плотно прилегает к слою влажного песка.

Далее по порядку слой щебня, еще один слой песка и последний слой щебня шириной около 10 см . На него кладется гидроизоляция, устанавливается опалубка из смоченных досок или бревен.Арматура устанавливается внутри коробки и заполняется цементом. Сверху фундамент также закрывают гидроизоляцией.

Как складывать духовку: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция Элементы каменной печи:

  1. Sitter . Отделение для сушки дров выкладывается далеко не во всех печах. Для него можно использовать флизелиновый кирпич. Над погружным устройством со специальной дугообразной опалубкой (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовый кирпич обратно. Используется для хранения дров и других материалов.

  1. Верх. Устанавливается в перекрытие (дуга), для расчета используется шамотный кирпич.
  2. Меньше. Дно каретки часто наклонено в сторону блеска. Для этого воспользуйтесь рыбалкой из глины с песком.
  3. Утро. Этот элемент самый сложный при кладке печи. Его стены должны быть максимально гладкими.Возведены под небольшим наклоном из обрезанного шамотного кирпича. Заканчивается сгоревшая дуга — устье, куда позже устанавливается лоскут.

Фото 7. Процесс постройки рожка, построить его сложно. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Хранилище топлива. Как и арка спинки, выполняется с помощью специальной опалубки. Ширина в Полкирпич. Поверхность хранилища топлива должна быть как можно более гладкой.Для прочности сердцевины каждый средний кирпич ряда обрезается в виде клина.
  2. Шелок . Перегородка перед варочной камерой состоит из основания, стенок с аркой и боковых стенок, а также арки с отверстием для дымохода. Он выложен из керамического кирпича одновременно с рогом.
  3. Перекрытие. Верхняя часть топки. Кладка из кирпича 3 ряда . Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрытия до потолка помещения должно быть не менее 90–180–35 см.
  4. Дымоход. Он очень тщательно продуман, его внутренние стенки не должны иметь выступов, чтобы избежать скопления сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема дефекации дымохода для печи. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи устанавливаются предварительно закупленные заслонки и дверцы. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

Во время строительства можно допустить несколько ошибок.

Фундамент — Из-за разных нагрузок возможна разница в осадке, из-за чего печь в будущем может сместиться.

Если вместо карьера взять речной песок, получится кладочный раствор Недостаточно прочный Из-за гладкости зерен и их плохого сцепления.

Танениал, резка кирпича происходит быстрее, поэтому при кладке необходимо установить обрезанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальный колпачок, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при очистке поверхности кладки от раствора через каждые 4-5 рядов.

Если не устроить отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в продаже накопится . Устанавливая демпферы и двери, нельзя забывать о свойствах металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работы проконсультироваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее удачным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы :

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил размещения печь отапливает весь дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность ;
  • лечебное воздействие тепловое воздействие;
  • простое удобное управление , безопасность использование;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и низкая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая кирпичная печь. Помимо очага есть место для приготовления, сушки и хранения дров.

Особо необычные старинные способы лечение органов дыхания С помощью печи: больной укладывается спать в охлаждаемой печи, благодаря чему его тело и свет согреваются. Печное отделение также использовалось как моечная — охлаждающая печь создавала эффект парилки, поэтому не было необходимости каждый раз делать баню.

Мелкие недостатки (громоздкость или необходимость регулярно очищать золу) не могут перекрыть многочисленные достоинства . Русской печи не только не было предсказано забвение, но она становится все более популярной у современных ценителей жизни за пределами города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором описаны особенности строительства классической русской печи, ее кладки из старого кирпича.

освоение технологии и постройка садовой печи из глины своими руками Русская глиняная печь своими руками

как человек, сложивший камин собственноручно, не могу пропустить такую ​​информацию…
(может кому-то будет выгодно)
источник: http://www.izgoroda-nazemlu.ru/stroim-dom/pechi/glinobitnaya-pech
——

Изначально я был настроен сделать глинобитную печь . Должен сказать, что мне никогда не приходилось этого делать. Основными моими путеводителями были две книги: «Русская печь» Федотова и «Дом из самана, философия и практика» Эванса, Смита, Смайли.

Главное требование, которое я усвоил, — это приготовить смесь нужного качества и в нужном количестве, а также необходимые инструменты и приспособления, и закопать печь в течение дня, чтобы ее масса была монолитной.Поскольку печи — это, как правило, довольно массивные конструкции, для выполнения работ обычно приглашается необходимое количество человек. Моя задача была упрощена за счет того, что моя печь планировалась относительно небольшой (на самом деле она оказалась не такой миниатюрной, как казалось), к тому же в прохладную и пасмурную погоду глина почти не сохла, а значит, можно было работать и день, и два и больше. Поэтому то, что я делал сам, само по себе не должно влиять на качество духового шкафа.

Основной принцип саманной печи: сначала в опалубку набивается глиняно-песчаный монолит, а затем из его корпуса отбирается материал для устройства топки и дымоходов.

Сначала сделал две трамбовки. Еще одна маленькая резиновая кувалда для мелкой работы у меня была заводская версия. Затем я обнажил прямоугольную опалубку и ослабил ее. И последнее — на месте нара я сделал трехкоронный колодец с глухой крышкой из бруса для снижения трудозатрат.

Я приготовил смесь глины и песка в соотношении 1: 6, стараясь сделать ее как можно более твердой.Добавил воды по минимуму. Первую партию сделал самую объемную — 1 тачку глины и 6 тач песка. Помешал ногами — шесть часов топтал без перерыва. Затем положил его в опалубку и утрамбовал за сорок минут. Глинобитные работы выполнял в два этапа. Первый до уровня плиты, а второй, последний, внахлест. В процессе первого он замуровал пол и дверцы печи глиной. Когда я утрамбовал смесь до уровня чугунной печки, я стал аккуратно лопаткой разрезать топку и освободить дверцу топки изнутри.Углубившись на 15 сантиметров, я обнаружил, что стенки топки начали немного деформироваться, загибаясь внутрь. Срочно кладу из тонких реек опалубку и распорки. Так и сделал все дальше — вырезал глину и сразу выставил опалубку с распорками. Сначала вырезал топку, потом зольник, дожигатель, дымоход, установил колосниковую решетку и печь. Я закрыл камеру и дымоход той же щелью (спасибо Лене за нее) и завершил перекрытие дымоходов второй ступенью.Я проделал дыру в стене дома и вытащил дымоход с помощью асбестовой трубы. Соединение этой трубы с основной вертикалью было заключено в опалубку на дубовых сваях и залито глиняно-песчаной смесью. Затем я вырезал отверстие во внешней опалубке в районе дверцы топки и освободил дверцу от глины снаружи. Так как можно было запустить отопление без противопожарного люка, используя конфорки печки, я его не вырезал.

Первого октября мы пошли к детям на неделю, а накануне сделали пробную печь.Осадка нас неописуемо порадовала, потому что полной уверенности в ней с внешней трубой полутораметровой высоты не было. С душевным спокойствием мы уехали к детям. Вернувшись, не снимая опалубки, начали топить дом, сушить и печь, и штукатурку в доме. Когда печь просохла, сняли опалубку, вырезали (высверлили) дверцу топки снаружи. Оставалось только печь снаружи побелить, что мы и сделали.

и др. Материал — подробнее о глинобитных печах.

Кирпич не всегда был легкодоступным материалом, и не все люди могли позволить себе построить конструкцию из этого материала. По этой причине многие постройки в России были построены из глины, в том числе и глинобитная печь. Давайте рассмотрим основные характеристики этой конструкции и технологию изготовления.

Глинобитная русская печь известна человечеству с давних времен. Во многих деревнях создавались подобные сооружения, которые называли «черноволосыми» печами, так как они не были оборудованы трубами.По этой причине дома, где устанавливалась саманная печь, назывались куриными избами, так как дым не мог выходить наружу, и им было окутано все помещение.

Для удаления дыма над потолком установили лишь небольшое окошко. Но дыра тоже создавала сложности, так как в холодное время термоизоляция была нарушена. Поэтому конструкция печи постепенно улучшалась, добавлялся дымоход. Но основной материал — глина — остался неизменным. Также из него можно построить современную модель печи.

Преимущества и недостатки

В наши дни люди снова начали проявлять интерес к исконной русской глинобитной печи. Их строят не только в сельских поселениях, но и горожане. Оборудование можно установить на улице или прямо в доме.

Печи из самана

используются не только как обогреватель, но и как декоративный элемент, которым можно украсить сад, дачный домик и подобные постройки. Конструкция очень простая, поэтому воссоздать ее в любом помещении не составит труда.Для изготовления достаточно иметь огромное желание строительства, а также глины.

Печь набирает популярность благодаря своим очевидным достоинствам:

  1. Максимальное удобство строительства — не нужно тратиться на дорогостоящие материалы и инструменты. Дизайн создается вручную, и вам даже не нужно использовать электричество.
  2. Компактные размеры.
  3. Полная экологичность — только натуральные материалы, не загрязняющие окружающую среду.
  4. Низкая стоимость.Вам не нужно ничего покупать в строительных магазинах. Даже на песке есть возможность сэкономить — сходи на ближайший пляж и собери там нужную сумму.
  5. Отличная практичность. Духовка используется не только для обогрева, но и для приготовления и сушки белья. Это еще и хороший декоративный элемент.

Несмотря на большое количество плюсов, у любого устройства есть минусы. К недостаткам можно отнести только то, что требуется много строительного материала — глины. Его необходимо правильно перемешать, чтобы получить нужную консистенцию.Но если провести несколько экспериментов и потренироваться с замешиванием небольшого количества, то и в этой ситуации сложностей не возникнет.

Технология изготовления своими руками или как сделать глинобитную печь

Чтобы создать саманную печь своими руками, необходимо придерживаться определенных инструкций, выполнять их пошагово, не нарушая порядок. Первый шаг — научиться правильно замесить глиняный раствор, чтобы после этого можно было сразу приступить к работе, а не тратить время на исправление ошибок.Далее создается надежный фундамент, а затем устанавливается опалубка.

Решение проблемы

Глинобитная печь требует большого количества глиняного раствора, который замешивают вручную. Главное, не нарушать пропорции, которые скажутся на жирности глины, соответственно, и на качестве полученного агрегата. Именно поэтому вам потребуется провести небольшие эксперименты, чтобы самостоятельно выбрать желаемую консистенцию. Универсальных пропорций нет.

Для приготовления раствора понадобятся следующие компоненты:

  1. Вода.
  2. Песок.
  3. Глина.

Чем больше будет добавлено песка в раствор, тем меньше получится степень усадки, но и прочность конструкции снизится. После смешивания раствор должен получиться с минимальной усадкой, но максимальной прочностью. Именно поэтому важно правильно сочетать все составляющие.

Для начала желательно смешать небольшое количество раствора, чтобы получить своеобразный образец.Вам нужно будет подобрать правильную комбинацию, и только после этого приступить к возведению конструкции в натуральную величину.

Есть одно важное замечание — нужно добавить очень небольшое количество воды, чтобы уменьшить усадку. После того, как необходимое сочетание будет найдено, глину нужно хорошо перемешать с водой и добавить нужное количество песка для создания необходимой консистенции, напоминающей крутое тесто. Сделать это можно по старинке, ногами — налить раствор в большую таз и растоптать до готовности, — если под рукой нет необходимого инструмента для замеса.

Закладка фундамента

Алгоритм строительства печи мало чем отличается от исконно русского способа, изобретенного еще в древности. Для начала нужно построить качественный фундамент. Для изготовления вам потребуется выполнить следующие действия:

  1. Удалите плодородный слой почвы и дерна на глубину 25 см.
  2. После того, как яма сделана, ее заливают глиняным раствором, а затем кладут валуны. После этого сверху снова заливается глиняный раствор.

Устанавливаем опалубку

Производится опалубка. Кладка возвышается примерно на 20 см от земли. Верхний слой нужно будет выложить густым раствором глины, а затем покрыть гидроизоляционным материалом — рубероидом или обычными пакетами. Все зависит от бюджета, который есть у мастера.

В конце необходимо положить доски сверху, укладывая их крест-накрест. Вам нужно будет сделать несколько слоев. Доски нужно брать толщиной 25 см.

Печь в сборе

После того, как фундамент и опалубка застынут, можно приступать к возведению основной части русской печи. На фундамент необходимо положить камни, а обвязать их пластилином. Высота должна быть около 20 см, а верхние 5 см делаются только из пластилина. Это очень важный момент.

На столб устанавливается внешняя и внутренняя опалубка. Внешняя часть сделана из досок, которые вяжутся в прочный ящик. Размеры должны быть следующими: 0.6 х 1,2 х 1,4 м.

При устройстве внутренней части опалубки необходимо оставить небольшое отверстие размером 20 на 20 см, которое необходимо для того, чтобы впоследствии опалубка выгорела. Теперь можно вернуться к внешней части и заклинить доски кольями, чтобы не произошло деформации.

Образовавшееся пространство между палочками заполняется глиной. Но нужно позаботиться о том, чтобы лунка была защищена от попадания раствора.

Для уплотнения изделия глину максимально эффективно утрамбовывают и раскладывают слоями примерно по 10 см.Углы усилены хорошей арматурой диаметром 10 мм. Стержни ставятся на 10 см выше внутренней опалубки.

После возведения конструкции необходимо дать глине время застыть. Для этого желательно подождать около 3-х суток, а затем аккуратно снять переднюю стенку опалубки, чтобы прорезать устье: ширина — 38 см, высота — 32 см. Желательно создать форму арки. Защитный щиток снимается через отверстие. Также можно попробовать избавиться от оставшихся стен опалубки, но делать это нужно очень осторожно, так как печь может обрушиться, если ее плохо сформировать.По этой причине желательно не торопиться.

Сушка и отделка

Установка глиняной печи занимает много времени — после высыхания ее также нужно будет хорошенько доработать. Структура высыхает примерно в течение недели, а то и дольше. Все зависит от материала, подготовленного для лепки, а также от количества воды, которая была использована при строительстве.

Чтобы сократить этот срок, в тигле разводят тусклый свет на полчаса, но ни в коем случае больше. Эта процедура повторяется трижды в день.Духовку нужно держать в тепле. Но печники утверждают, что чем дольше сохнет духовка, тем дольше ее можно использовать. Так что выбор остается за мастером. Если необходимо ускориться, то зажигается огонь. Если есть время подождать, дайте конструкции застыть без посторонней помощи.


Устройство глиняной печи занимает много времени — после высыхания ее также нужно будет хорошенько отделать.

В ожидании готовности духовки можно приступить к изготовлению аксессуаров — сделать лопату и демпфер.Чтобы воссоздать дух старины, из дерева можно сделать все материалы. Демпфер максимально плотно закрывает всю горловину, для изготовления используются сухие доски любой толщины.

Доска лопаты должна быть толщиной не менее 25 мм. Остальные параметры подбираются индивидуально.

Чтобы печь выглядела максимально эстетично, желательно ее побелить. Нет необходимости использовать дорогие материалы, достаточно использовать меловую побелку и обезжиренное молоко.Преимущество этой побелки в том, что она не пачкает людей, проходящих мимо оборудования. Побелка наносится в несколько слоев, а после высыхания можно использовать акварельные краски для дополнительных рисунков. Таким образом, можно получить индивидуальный предмет с уникальным дизайном.

После всех манипуляций глиняная печь готова.

Особенности эксплуатации

Перед запуском оборудования внутреннюю опалубку необходимо поджечь — иначе она будет недоступна.Эту операцию нужно проводить очень осторожно, чтобы конструкция не разрушилась и не появились трещины. Если не удалось избежать трещин, то их замазывают глиняным раствором, но перед шпаклеванием их нужно расширить. Только после выполнения всех действий в печи можно разжечь огонь.

Перед тем, как приступить к выпечке хлебобулочных изделий или аналогичных блюд, необходимо в течение 2 часов тщательно нагреть духовку, используя сухие дрова. Как только появятся угли, их удаляют кочергой.Духовка плотно закрывается. Вам нужно будет подождать 15 минут. За это время температура внутри выровняется, и хлеб будет выпекаться качественно со всех сторон.

Для определения степени готовности духовки необходимо воспользоваться горелкой — ее на несколько минут помещают внутрь духовки, а затем внимательно осматривают. Если он обугливался, то нужно дать духовке больше времени, чтобы остыть, а если он изменил цвет — стал более коричневым, то можно приступать к приготовлению.Это будет означать, что температура достигла примерно 200 градусов. Технология выпечки довольно проста — нужно следить, чтобы тесто хорошо пропеклось.

Испокон веков наши предки строили глинобитные печи. Обычно их строили в деревнях, и из-за отсутствия дымохода первые варианты таких конструкций назывались «черными» печами. Соответственно, дом, в котором стояла такая глиняная печь, назывался хижиной «курна». Это название напрямую зависело от конструкции печи, так как сначала дым заполнял жилище, и только со временем он выходил через небольшое отверстие (верх) под потолком.Понятно, что вся избушка была задымлена, а через окно, которое специально для этого построили, выходили не только газы и дым, но почти все тепло.

Строительные материалы

Первое, что потребуется при создании конструкции печи — это глиняный раствор, которого нужно много. В его состав помимо основного вещества также входят песок и вода. При строительстве используют маслянистую мелкозернистую глину, имеющую слегка красноватый оттенок. Перед употреблением рекомендуется замочить его в бочках или другой большой емкости, а затем хорошо перемешать.

Совет! № Для получения почти идеальной однородности смеси рекомендуется перемешивать глину ногами, как это делалось в старину.

Точного соотношения ингредиентов глиняного раствора не существует, так как в каждой области материал имеет свою жирность. Чтобы получить качественную смесь, необходимо в небольших количествах приготовить несколько разных составов и практично выбрать нужный вариант.

Важно! Качество функционирования топочной конструкции зависит от качества раствора. Поэтому в итоге раствор должен быть густым, густым и однородным.

Льготы

Сегодня интерес к глинобитным печам начинает расти. Их строят не только сельские жители, но и городское население. Их можно возводить как в помещении, так и на открытом воздухе. Поэтому сегодня большой популярностью пользуются глиняные печи, которые строят в саду, на дачном участке.

Сама конструкция не особо сложна. Построить такую ​​глиняную конструкцию своими руками сможет каждый уважающий себя мужчина и настоящий хозяин. Для этого нужны две вещи: материальное и огромное желание.

Большая популярность глинобитных печей сегодня обусловлена ​​их очевидными преимуществами. Их характеризует:

  • простота создания;
  • компактность;
  • экологичность;
  • низкая стоимость;
  • практичность.

Дополнительно эту конструкцию можно использовать для:

  • обогрев помещения;
  • приготовление необычайно вкусной, ароматной и здоровой пищи;
  • хлеб для выпечки, в том числе подовый, который долго не сохнет и имеет специфический приятный вкус.

Какие методы создания саманных печей

Глинобитную печь своими руками можно построить двумя способами:

  1. Использование опалубки. Такой вариант использовался в тех случаях, когда необходимо было соорудить небольшой очаг, с помощью которого можно было печь хлеб, готовить запеченные блюда.
  2. Использование глиняных кирпичей или фасонных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.

Глина в опалубке

Первый вариант более сложный и требует больше времени и решения.Поэтому вначале остановимся на этом варианте — очень надежном и дешевом, но более сложном.

Рассмотрим, как строится черная печь, которую ставят в саду, возле комнаты или в другом месте на улице. Глиняная печь для выпечки хлеба имеет следующие внешние размеры: 0,6х1,2х1,6 м.

Но до того, как приступить непосредственно к строительству, необходимо создать фундамент. Для этого выкапывают небольшую яму глубиной 25-30 см, дно засыпают жидкой глиной, кладут на нее камни, которые также залиты глиняным раствором.После этого кладка поднимается на высоту 20-25 см над землей, участок выравнивается раствором, укладывается гидроизоляция.

Для устройства столба и очага на высоте около 20 см выкладывается определенное количество камней, которые заполняются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен быть около 5 см.

Опалубка внутренняя

После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. Рис.). Конструкция внешней конструкции более простая: ящик размером 60х120х160 см.

Внутренняя опалубка хорошо видна на рисунке. Передний круг снабжен отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.

Во избежание лишней деформации внешняя часть заклинивается колышками. После этого необходимо забить пространство между опалубкой заранее подготовленным пластилином.

Для улучшения качества конструкции необходимо укладывать глину невысокими слоями (до 10 см) и хорошо утрамбовывать.

Чтобы вся конструкция была прочной, углы и арку необходимо укрепить прутьями 10-12 мм. Также поддается арматура и горловина, которая будет иметь высоту около 32 см.

Важно! Стержни следует размещать на 10 см выше верхнего края устья и внутренней части опалубки.

Самоблок печи

Второй метод чаще всего использовался богатыми людьми, которые могли покупать кирпичи или блоки для строительства печи.

Сегодня блоки или кирпичи из глины можно делать вручную. Для этого необходимо замесить глиняный раствор до получения однородного состава и плотного слоя, после образования которого его необходимо разрезать на блоки определенного размера. Из таких элементов строят печь.

Следует иметь в виду, что при создании конструкции не используют раствор для скрепления сырцовых кирпичей между собой. Стыки между ними необходимо утрамбовать молотками.

Для придания топке особой формы используют самодельную опалубку, которую при первой «холостой» работе сжигают внутри конструкции через 2-3 недели после строительства. Это значит, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз зажечь внутри хворостом небольшой костер, чтобы вся конструкция постепенно полностью просохла.

Изготовление глинобитной печи

Многие люди хотят построить самовольную печь. Для тех, кто не знает, что это такое, скажем, что саман — это экологически чистый строительный материал, основным ингредиентом которого является глина, смешанная с соломой, сеном, стружкой, навозом или другими веществами, повышающими его прочность.Чтобы уменьшить усадку при сушке, в смесь добавляют еще немного песка. В зависимости от назначения конструкции печи она может быть различной формы.

Конструкция летней печи

Внутренние строения чаще всего строят из сырцового кирпича или блоков. Но с помощью слоев самана можно сделать своими руками, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.


Совет: Строить лучше всего в начале лета, ведь под воздействием естественного летнего тепла конструкция хорошо просохнет!

Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:

  • Подготовить фундамент под будущую конструкцию печи.Для этого можно использовать обычный цельный кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для очага нужно использовать шамотный кирпич.
  • Замесите глину с соломой (желательно измельченной) и песком в большой емкости (можно использовать ванную комнату). Лучше всего это делать босиком, при этом следя за тем, чтобы полученная смесь была вязкой и однородной.
  • На готовом основании с помощью влажного песка создать форму будущей конструкции, на которой разметить вход.Обычно ее строят полусферической формы, и мокрый песок идеально подходит для создания такой формы.

Совет: для лучшего сцепления самана с кирпичным основанием необходимо смыть песок вокруг формы и одновременно увлажнить поверхность.

  • Положите саман на форму, под ней или вокруг нее. После этого постепенно кладут строительный материал на предыдущий слой и медленно продвигаются к верху. При этом следует помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «плавать».

Вот и все, конструкция готова, и нужно дождаться, пока она высохнет, после чего нужно немного разгладить кельмой. Такой прием предотвратит прилипание здания к сухой траве, листьям и прочему мусору. Если конструкция становится более-менее сухой, то из ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Также рекомендуется разжигать небольшие костры внутри купола, чтобы конструкция быстрее просохла. Можно построить саманную печь с дымоходом, но можно и без него.

Таким образом, сырцовая печь — это не просто строительная конструкция, а, можно сказать, часть нашей истории, одной из древнейших русских традиций, если хотите. И это действительно так. Поэтому давайте уважать нашу историю, наши обычаи, приумножать наши традиции и тогда у нас все будет хорошо. Мы в этом уверены!

nashadacha.info

Всегда приятно использовать отходы с пользой. А если это касается топлива и отопления, то это тоже очень выгодно.


примеров — отопительные печи на отработанном масле.Они могут использовать любое горючее масло. Трансмиссия, дизель, автомат, кондитерская, овощ … Реально любой. С топливом для таких агрегатов проблем нет. То, что они нашли, они заполнили. Причем печь своими руками изготавливается еще и из отходов: старого газового или кислородного баллона, отрезков труб разного диаметра или кусков металла.

Если какое-либо отработанное масло просто поджечь, оно будет беспощадно пахнуть и «пахнуть» еще активнее. Поэтому прямое сжигание не используется. Сначала испаряются летучие вещества, затем они сжигаются.Это основной принцип конструкции. Поэтому в некоторых вариантах топка имеет две камеры сгорания, соединенные трубкой, в которой проделаны отверстия.

В нижней камере топливо нагревается и испаряется. Горючие пары поднимаются вверх. Проходя через трубу с отверстиями, они смешиваются с растворенным в воздухе кислородом. Уже в верхней части этой трубы смесь воспламеняется и выгорает во второй камере. Причем горение паров происходит с выделением гораздо большего количества тепла и меньшего количества дыма.При правильной технике дыма, как и копоти, практически нет.

Топка на отработанном масле с воздуховодом

Второй способ разделения «тяжелого» топлива (нефти любого происхождения) на «легковоспламеняющиеся» компоненты более эффективен, но и сложнее в реализации. В нижней камере установлена ​​металлическая чаша для эффективного испарения. Он нагревается, падающие на него капли отработки моментально превращаются в летучие горючие пары. В этом случае свечение получается (при правильном режиме) бело-голубым, как при горении плазмы.Отсюда и другое название этой конструкции — с плазменной чашей.

Для достижения наилучшей эффективности сгорания топлива отработанное масло должно подаваться в нижнюю камеру очень маленькими порциями. В некоторых вариантах — каплями, иногда тонкой струйкой. Поэтому такая технология называется капельной подачей.

Принцип работы печи на отработанном масле с плазменной чашей

Это основные принципы «работы» самодельных отопительных агрегатов. Существует очень большое количество комбинаций и вариаций.Некоторые из них описаны ниже.

Пример горения отработки в плазменной чаше вы можете увидеть на видео ниже. Это шахтная печь Gecko, она имеет встроенный водонагреватель и может работать как отопительный котел.

Главное и главное преимущество заключается в том, что здесь используются отработанное топливо и масла, которые в противном случае подлежали утилизации. При соблюдении технологии сгорание настолько полное, что вредных выбросов в атмосферу практически не происходит. В остальном плюсы не менее значительны:

  • простая конструкция;
  • высокий КПД;
  • низкая стоимость оборудования и топлива;
  • работает на любых маслах, органических, синтетических, растительных;
  • допускается содержание до 10% загрязняющих веществ.

Есть и серьезные минусы. И главное, при несоблюдении технологии сгорание топлива не происходит полностью. И его пары попадают в комнату, а это очень опасно. Поэтому главное и главное требование: печи, работающие на отработанном масле, устанавливают исключительно в помещениях с системой вентиляции.

Для сравнения: это котел на отработанном масле с надувной горелкой. Техника другая, как и дизайн (подробнее на видео почти в конце статьи)

Есть и минусы:

  • для обеспечения хорошей тяги дымоход должен быть прямым и высоким — не менее 5 метров;
  • требует регулярной чистки чаши и дымохода — ежедневно;
  • проблема зажигания: сначала нужно нагреть чашу, потом подать топливо;
  • Возможны
  • вариантов горячей воды, но их самостоятельная конструкция представляет собой сложную задачу — сильно снизить температуру в зоне горения не получится, иначе весь процесс развалится (как вариант, установить на дымоход водяной рубашке, тут обязательно не будет мешать разложению топлива).

Из-за этих особенностей такие агрегаты редко используются для отопления жилых домов. Если и ставят, то в отдельном помещении и в доработанном виде.

В базовом исполнении самодельная печь на отработанном масле нагревает воздух. Их еще называют тепловыми пушками, теплогенераторами или воздухонагревателями. Для обогрева жилых помещений в таком виде его применяют редко: воздух пересушивается, выгорает кислород от раскаленных металлических стен. Но для поддержания нормальной температуры в производственных или технических помещениях такие агрегаты очень эффективны: они быстро поднимают температуру.Их можно увидеть на СТО, автомойках, в гаражах, производственных цехах, где нет горючих материалов, на складах, теплицах и т. Д.

Духовки для тренировок своими руками — для гаража лучший вариант

Многие варианты можно доработать: оснастить змеевиком для нагрева воды или сделать водяную рубашку. Такое оборудование уже относится к категории водонагревательного оборудования и может быть установлено в системе водяного отопления. Без автоматики рабочая печь с водяным контуром требует постоянного контроля, а вот для дачи, хозпостройки с животноводством и т. Д.это отличный вариант.

Сегодня существует уже больше десятка разных конструкций … У них разные методы извлечения тепловой энергии, разные конструкции.

Духовку сделать проще, если корпус уже готов. В качестве такового можно использовать баллон с газом или кислородом, толстостенную бочку или трубу. На схеме ниже объясняется, как сделать печь на отработанном масле из трубы.

Принцип действия этой установки основан на испарении в плазменном шаре. Он может производить до 15 кВт тепла (в среднем отапливает 150 квадратных метров).Большая теплопередача за счет каких-либо изменений (размера топки или увеличения подачи воздуха) невозможна: тепловой режим будет нарушен и вместо большего количества тепла будет получаться большее количество дыма, а это небезопасно.

Печь для выработки из трубы можно сделать своими руками при наличии сварочных навыков

Порядок сборки:

  1. Делаем корпус.
    1. Берем толстостенную трубу диаметром 210 мм, толщиной стенки 10 мм.Высота 780 мм.
    2. Вырежьте дно диаметром 219 мм из листовой стали толщиной не менее 5 мм и приварите его с одной стороны. Это дно.
    3. К днищу привариваются ножки (могут быть на болтах).
    4. Смотровое окно выполнено на расстоянии 70 мм от дна. Через него можно будет отследить горение и прогреть чашу на «старте». Габариты соответственно делают удобным для вас. Сама дверь изготавливается из отрезанного куска трубы путем приваривания тонкого буртика.Но все должно быть закрыто плотно, поэтому по периметру двери прокладывается асбестовый шнур. Можно использовать печное литье, тогда под него вырезают размеры отверстия. Прикрутить болтами можно прямо к корпусу (асбестовый шнур здесь тоже потребуется).
    5. С противоположной стороны корпуса, отступив от верха 7-10 см, приваривается труба для отвода дымовых газов. Его диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм.
  2. Изготовление обложки.
    1. Из металла толщиной 5 мм вырезается круг диаметром 228 мм.
    2. Приваривается валик по кромке из полосы металла шириной 40 мм, толщина металла 3 мм.
    3. В центре крышки вырезается отверстие диаметром 89 мм, сбоку вырезается второе диаметром 18 мм. Меньшее отверстие служит еще одним смотровым окном; Для него сделана крышка, которая также используется как предохранительный клапан.
  3. Изготавливаем патрубок для подачи воздуха и топлива.
    1. Берем кусок трубы диаметром 89 мм, с толщиной стенки 3 мм и длиной 760 мм.
    2. От края 50 мм по окружности просверливается 9 отверстий диаметром 5 мм.
    3. На 50 мм выше этих отверстий делают еще два ряда отверстий диаметром 4,2 мм, по 8 шт в каждом ряду.
    4. Поднявшись еще выше на 50 мм, делается четвертый ряд отверстий диаметром 3 мм. Их должно быть 9 штук.
    5. С этой же стороны по краю болгарки нарезаются пропилы толщиной 1,6 мм и высотой 30 мм. Их нужно сделать 9 штук по окружности трубы.
    6. С другого конца трубы, отступив 5-7 мм, вырезаем отверстие диаметром 10 мм.
    7. Вставить подающий топливопровод в вырезанное отверстие. Его диаметр 10 мм, толщина стенки 1 мм. Он заканчивается на том же уровне, что и труба подачи воздуха. Длина и угол изгиба зависят от того, где будет располагаться емкость с горючим.

    Пример самодельной духовки из трубы

    После установки масляного бака можно начинать тестирование. Сначала в таз кладут немного бумаги, наливают легковоспламеняющуюся жидкость, все поджигают.После того, как бумага почти выгорела, открывается подача масла.

    Недаром на этом чертеже печи на отработанном масле дано такое точное указание материалов. Вам нужно использовать именно такие детали. В результате работы самодельной печки при расходе 1-1,5 л топлива в час можно обогреть помещение до 150 «квадратов».

    Печь на отработанном масле из баллона (кислородного или газового) представлена ​​автором на видео. Конструкция аналогична описанной выше, но с оригинальными доработками (и немного проще)

    Самодельная печь при небольших размерах и весе (10 кг) с расходом топлива около 0.5 лир в час, производит 5-6 кВт тепла. Вы можете растопить его сильнее, но вам это не нужно: он может взорваться. Дизайн полюбился автомобилистам: гараж быстро нагревается даже в сильные морозы, экономно расходует масло, даже компактный. Поэтому его можно назвать «гаражным».

    Топливный бак этой небольшой воздушной пушки собран снизу и сверху стандартного газового баллона объемом 50 литров. Получается очень надежная конструкция (спасите хотя бы один круговой шов от цилиндра — есть уплотнительное кольцо, которое придаст большую прочность.Сделать резервуар можно из любой другой емкости аналогичных размеров: диаметром 200-400 мм и высотой около 350 мм.

    Печь небольшая для испытаний, весит около 10 кг, несложно сделать своими руками

    Кроме топливного бака нужно сделать трубу, в которой смешивается топливно-воздушная смесь. Толщина стенок здесь не менее 4 мм. Можно использовать трубу подходящего диаметра. Конусы сварены из конструкционной стали толщиной не менее 4 мм.

    Размеры топки на отработанном масле, указанные на чертеже, можно регулировать в большую или меньшую сторону, но только на 20 мм — не более. Особенно тщательно нужно проварить швы в местах воронок: здесь надолго задерживается топливно-воздушная смесь, из-за чего температура значительная.

    Длина дымохода не более 3,5 метров. В противном случае из-за слишком хорошей тяги топливо будет втягиваться в трубу, что значительно увеличит расход и снизит теплоотдачу.

    На рисунке справа изображена самодельная печь с горячей водой. Вокруг верхней части зоны дожигания сделано несколько витков стальной трубы, через которую пропускается вода. Чтобы температура газов не падала слишком сильно, змеевик закрыт теплоотражающим стальным кожухом. Холодная вода подается снизу, проходя по спирали, нагревается и уходит в систему.

    Такой вариант очень нравится дачникам и гаражам. Удобная печка с круглыми или квадратными зонами горения.Дизайн настолько удачный, что есть даже промышленные варианты. Например, одна из компаний продает его под названием «Рица». На схеме показаны все необходимые размеры.

    Схема топки на отработанном масле с размерами — все, что нужно, чтобы сделать ее своими руками

    Видеоотчет о том, как собрать эту духовку, поможет сориентироваться в порядке работы.

    На видео ниже показан вариант с квадратными емкостями, его наполнение и размеры.

    Печи на отработанном масле изготавливаются не только кустарным способом, но и промышленным способом.Причем есть как импортные, так и российские. Но тип конструкции у них другой.

    Европейские или американские горные котлы относятся к категории печей на жидком топливе. В них используется принцип наддува: масло разбрызгивается на мелкие капельки в сочетании с воздушным потоком. И уже воспламеняется топливно-воздушная смесь. По такому же принципу работают и импортные заводские печи, только установлена ​​специальная горелка, в которой топливо нагревается перед распылением.

    Чтобы увидеть разницу в технологии и структуре, посмотрите следующее видео.Аппарат совсем другой.

    В большинстве печей российского производства используется первый принцип — есть горячая (плазменная) чаша, в которой жидкое топливо превращается в газообразное, смешивается с воздухом и сжигается. На этом принципе построены следующие агрегаты:

    • Геккон. Изготовлено во Владивостоке. Изготавливают агрегаты мощностью 15, 30, 50 и 100 кВт / ч. Это водогрейные котлы, которые встраиваются в систему водяного отопления. Цены от 70 000 руб. За котел на 15 кВт.

    Котлы разработки российского производства «Гекко»

    Существует множество моделей печей, в которых используется отработанное масло. А ниже несколько схем, которые могут дать вам представление, и печь своими руками получится экономично, эффективно и безопасно.

    sibloma.ru

    Технология глинобитных печей

    Вся масса раствора укладывается в заранее подготовленную опалубку, из которой выбираются и формируются топка и дымоходы.Это обеспечивает непрерывность, однородность духовки. Печь лепится, как из пластилина, сначала до уровня плиты — первая ступень, а потом формируется нахлест боров — вторая ступень. Глина укладывается слоями примерно по 10 см и тщательно уплотняется. На первом этапе замуровывают подпольное покрытие и дверцы топки. При уплотнении глиняной массы до уровня плиты топка вырезается шпателем и открывается дверца топки изнутри.

    При углублении стены могут начать деформироваться, поэтому стоит сделать небольшую опалубку внутри и расставить распорки по мере необходимости и продвигаться.Сначала вырезается топка, затем устанавливаются зольник, дожигатель, дымоход, колосниковая решетка и чугунная плита. Камера и дымоход закрываются щелью — доской толщиной до 35 мм. Дымоход, асбестовая труба, выводится через отверстие в стене. Место соединения трубы с основной засыпается глиняно-песчаным раствором. В наружной опалубке вырезается отверстие в районе топочной двери, при этом дверь снаружи освобождается от глины.

    Для придания дополнительной прочности углы, горловины и перекрытие арки укрепляют стержнями диаметром 10 мм.Готовую духовку разглаживают терками и разравнивают скребками своими руками.

    После этого можно топить печь, не снимая опалубку. Когда печь просохнет, снимается опалубка и производятся индивидуальные доработки: распиливание дверей и побелка.

    Печь опалубка в деревянной опалубке

    Опалубка для будущей печи внешне представляет собой короб с дощатыми стенками размером 0,6 х 1,2 х 1,4 м, а внутренняя опалубка представляет собой передний круг с прямоугольным отверстием (20 х 20 см) и задний круг, 0 .По нижней границе 8 м, высота 0,4 м. Круги соединяются двумя досками по верхнему полукругу на расстоянии 1 метра. Круг должен выдерживать удары шахт и трамбовок и быть прочным, с глиной, круг не снимается после установки печи, а глина проникает во все неровности и щели дерева, выгорающего при обжиге.

    Отверстие в переднем круге закрывается доской снаружи при укладке глины. Пол из деревянных досок, покрытых слоем глины, очень плотно утрамбованной, на которую насыпают гальку или щебень, затем следует новый слой глины.Так устроено дно топки, оно должно иметь небольшой наклон в сторону устья топки. На дно устанавливается опалубка.

    Глина укладывается слоями на опалубку заданной формы, уплотняется и выравнивается. Когда круг замкнут, сверху утрамбовывается довольно толстый слой — лежанка. Далее формируется наружная труба топки и дымоходы. Полость дымохода формируется из гладких бревен и досок. Бревно устанавливается на столб, обшивается досками, на небольшом расстоянии от досок устанавливается опалубка.По мере того, как труба вырастает до потолка с дырой в ней, бревно убирают на чердак. Доски сначала остаются в дымоходе, после окончания работ выгорают после обжига. В боковых стенках ножом вырезаются необходимые ниши, предназначенные для сушки чего-либо.

    Лучше, чтобы сушка была естественной, то есть без нагрева. Через несколько дней, когда конструкция печи полностью высохнет, снимается передняя опалубка и вырезается устье в форме полукруглой арки шириной 38 см и высотой 32 см, а на передней стене делается откос внутрь. чтобы заслонка оставалась закрытой.По возможности удаляют все остатки опалубки, топку отапливают, а остатки опалубки сжигают. Духовка готова к использованию. Если после обжига появились трещины, их можно вышить и зашпаклевать. Готовую духовку можно побелить мелом.

    1poteply.ru

    Практика показала, что хорошую русскую печь можно сделать не только из кирпича, но и из самана. В этой печи кирпич используют только для кладки пода и прокладки трубы.

    При хорошем исполнении и уходе глинобитная печь может прослужить долго.Для кладки печи необходимо приготовить необходимое количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав, как описано ранее. Для духовки среднего размера требуется примерно 3,5 м 3 раствора. Тщательно перемешайте раствор. Плотность раствора должна быть такой, чтобы если из него сделать кирпич стандартного размера, положить посередине на руку или палку, он не должен гнуться. При небольшом прогибе качество кирпича удовлетворительное (рис. 73, и ). Глина и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после утрамбовки получился слой толщиной 150 мм.На хорошо утрамбованном растворе, если на него встать, следы практически не видны. Слой 150 мм удобен тем, что из него вырезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малоэффективен, а более толстый сложно уплотнить в процессе эксплуатации. Подготовленная глина таким образом разрезается на полосы шириной 200 м, которые затем разрезаются на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной 300–400 мм. Концы брусков обрезаются до усов или на половину их толщины, то есть так, как древесина стыкуется на половину дерева (рис.73, б ).

    Рисунок: 73. Адаптация и порядок устройства русской саманной печи:

    , и — проверка твердости раствора; б — форма решеток и их размещение в духовке; в — деревянный каток и скребок со стальным лезвием; r — стены под арку; d — рамка для устья; e — укладка свода (числа показывают порядок укладки фигур, стрелки — направление ударов)

    Прутки укладывают швами внахлест с дополнительным тщательным уплотнением валком или трамбовкой, с помощью которых наносят сильные удары по верху и бокам (рис.73, в ). Чем прочнее уплотнение, тем выше прочность печи и наоборот.

    После уплотнения и разравнивания кладки излишки глины срезаются скребком, а стены проверяются на вертикальность и горизонтальность.

    Необходимо знать, что толщина стенок печи может составлять от 190 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше духовой шкаф сохраняет тепло.

    При укладке следующего ряда брусков нижележащие бруски не смачивают водой.Если они увлажнены, то в местах соприкосновения брусков слой раствора будет слабее. Во время перерыва в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченной водой ветошью и отжимают от ее излишков.

    Как известно, под очаг нужна засыпка песком, которой насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также может быть деревянным, но на расстоянии 450–500 мм от уровня пода. Сначала на деревянный настил насыпается 250-300 мм земли, он хорошо выравнивается и уплотняется, и на землю наносится песок или смесь песка и гравия слоем 150-180 мм, но можно и больше.Очень хорошо предварительно уложить на деревянный пол два слоя асбеста или войлока, пропитанного глиняным раствором. Это защищает древесину от сильного нагрева.

    Перед установкой хранилища необходимо расположить две стенки в виде тигля или камеры и установить их на место (рис. 73, r ). В дальнейшем в передней стенке вырезается отверстие-рот. Форма рта может быть полукруглой или иметь форму неглубокой дуги тех же размеров, что и рассмотренный ранее клапан.

    В устье желательно вставить металлический каркас из полосы или уголка, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и более. В этом случае проволока изгибается по форме створки. Сделав от трех до пяти стержней, их складывают между собой, связывают проволокой. У любого каркаса ноги согнуты. Их необходимо закрепить в уложенной массе (рис. 73, d ). Каркас будет служить опорой для стены и упором для демпфера. Он должен быть закреплен.

    Лучше всего расположить переднюю стенку ртом вот так. Сделайте деревянный круг-опалубку по форме устья, наденьте каркас, нарезанные полоски глины уложите, тщательно уплотняя их, обрежьте бока, предварительно нарисовав форму стены, а лишнее срежьте по форме. эта форма.

    Свод лучше всего устраивать на опалубке, которая должна быть очень прочной. Опалубку сверху закрывают бумагой в один-два слоя; так будет легче удалить его из глины.Перед укладкой на опалубку глиняным блокам придают необходимую форму, срезая ножом лишнее. Укладка осуществляется так, как показано на рисунке 73, e. Срезая лишнюю глину, все очищают. Уложенные штанги хорошо уплотняются.

    Хранилище можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же придется чистить свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

    Как правило, все внутренние поверхности печи должны быть особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный и бездымный выход дымовых газов.

    Завершив надбровную дугу и накрыв ее глиняными брусками в два-три слоя, их тщательно уплотняют. Выше кирпичная кладка.

    Готовую духовку следует сушить не менее пяти-семи дней при открытых приборах. Затем нагревают сухим топливом, сначала размещая небольшие порции, а затем постепенно увеличивая их. После сгорания топлива заслонки, клапаны или смотровые окна остаются открытыми. При нагревании глина выделяет много пара, который должен уходить в трубу.По мере остывания печи, обычно через 6–8 часов, печь повторяют. Эта сушка проводится в течение пяти-шести дней, пока печь полностью не высохнет. После этого берут сухое топливо (дрова мелко рубят) и впервые реально топят печь. Во время этой печи не только окончательно сушится плита, но и обжигается глина изнутри печи или варочной камеры. Раскладываем горячие угли по всему очагу. Закройте хорошо разогретую духовку. Топку повторяют через день.Правильная сушка и обжиг обеспечивают прочность и солидность печи.

    Следует напомнить, что стручок тоже может быть из сырцового кирпича, но, к сожалению, когда вода вытечет из посуды при кипячении, она может вымыть хрупкую глину.

    После завершения топки очищают внешнюю или лицевую сторону и натирают глиняным или известково-глиняным раствором. После высыхания раствора духовку два-три раза белят известью, разведенной обезжиренным молоком, получая стойкую не оставляющую пятен краску.

    Следующая глава>

    hobby.wikireading.ru

    Сразу предупреждаю: Я не печник … Просто мне интересно в жизни все делать своими руками, вот и решил лепить глиняную печь. До этого у меня был небольшой опыт: я делал печь для бани и камин в своем доме под Санкт-Петербургом, когда жил в России. А здесь, в Сербии — сам Бог повелел. Потому что сербы любят все естественное: и еду, и воду, и огонь.Поэтому в сербских кафанах и ресторанах микроволновых печей не встретишь. Мясо и хлеб сербы пекут на углях, будь то крутой ресторанчик или бедный крестьянин в горной деревне. По правде говоря, у нас есть земляная печь — досталась она по наследству от старых хозяев. Большой! С термостатом! Сто тридцать сантиметров в диаметре. В нем старый хозяин запекал поросят!

    Но мы же русские, поэтому я начал копать яму недалеко от дома и копать глину. А печь мне нужна была, чтобы печь хлеб, а не поросят, потому что свиней у нас пока не держим.Неся в дом глину и песок, я вспомнил о термодинамике и теоретической механике с сопротивлением материалам. Оговорюсь, глина нужна не просто какая-то ужасная, а довольно жирная: она должна прилипать к лопате и светиться на солнышке, как лопата. (Если ваша лопата не ржавая).
    Песок добавлен чуть-чуть — на глаз. Сено и навоз для теплоизоляции я вообще не добавляла, так как печь в доме особого смысла нет. И я добавила в раствор немного извести, но это уже на завершающей стадии, чтобы раствор был более пластичным.

    В качестве фундамента под топку положил «на дно» восемь керамзитобетонных блоков, а сверху сделал армированную стяжку, которую застелил досками — дюйм. Выложила на доски сантиметровый слой глины и стала класть на него нижний ряд кирпичей, который также будет служить плитой. Потом стал лепить из песка форму. Чтобы он не осыпался, слегка смочила водой. Я сделал Фому не круглой, а слегка продолговатой, как в русских деревенских печах.Когда песочная форма (купол духовки) была готова, сверху кладу несколько слоев влажных газет, тщательно разглаживая.
    Не дожидаясь высыхания бумаги, он начал обмазывать форму глиной. Также как дети лепят блины. То есть вы берете в руку как можно больше пластилина и наклеиваете на газету. Когда прилипло, он смочил руки в воде и разгладил всю конструкцию. Все! Теперь нужно подождать 2-3 недели, пока духовка высохнет.

    Как и в любой ручной работе, здесь есть свои маленькие секреты и хитрости.Например, дверца печи рассчитывается следующим образом: высота купола вашей печи в сантиметрах умножается на 0,63, чтобы получить высоту дверцы. Чтобы правильно нагреть верх духовки (а это необходимое условие для выпечки хлеба), в самом верху купола делают углубление, чтобы тепло не уходило в трубу, а нагревает купол. Это обеспечивает завихрение газов. У профессионалов все по-другому — в бампер вставляют металлическую пластину. Дверца духовки вырезается за 2 недели; нужно дождаться, пока глина высохнет, и аккуратно вырезать ее ножом.После того, как вся конструкция высохла, достала руками песок из духовки. А потом потихоньку выжигал остатки газет, нагревая их мелкой стружкой. Духовка готова, осталось восстановить красоту, т.е. можно лепить лепнину, а можно тупо раскрасить. У кого есть фантазия. И буду ждать «музу» и ненастную ненастную погоду, чтобы можно было оформить. Предварительно подогревать не рекомендую, так как могут появиться трещины.
    На предоставленных фотографиях показаны разные глиняные печи, в том числе моя «хлебопечка».

    alexsrb.livejournal.com

Рассмотрим такую ​​конструкцию, как глиняная печь. Если углубиться в технологию строительных материалов, то почти все кирпичные печи попадают в эту категорию, потому что керамический кирпич — это не что иное, как обожженная глина. Рассмотрим конкретно глинобитную печь без использования готовых обожженных кирпичей.

Такие печи самые древние и используются до сих пор, например, многие блюда национальной кухни от Африки до Дальнего Востока невозможны без использования тандыра, разновидности глинобитной печи.Да и обычная русская печь, если она несколько сотен лет производилась без штучного кирпича, что для значительной части населения было слишком дорого.

Преимущества глиняной печи


  • Доступность и невысокая цена материала. Живя в сельской местности, можно самостоятельно готовить глину и песок.
  • Возможность построить печь разной формы. Если кладка из штучного материала обязывает быть привязанной к их форме и размеру, глиняный монолит может быть самой разнообразной формы, что делает печь украшением интерьера или приусадебного участка (при установке на открытом воздухе).
  • Равномерное отопление и особый тепловой режим в топке. Запеченный хлеб, любые другие блюда имеют особенный вкус, который нельзя сравнить с едой, приготовленной в духовке или в духовках из более привычных материалов.

Однако устройство глиняных печей сегодня практически не практикуется в строительных компаниях, такие работы чаще выполняют любители и мастера-самоучки. Это связано со следующими особенностями этих духовок.

  • На постройку глиняной печи уходит довольно много времени.Причем львиную долю его занимают не сами строительные работы, а процесс сушки.
  • Для глиняной печи не существует строительных норм и правил, нет типовых проектов.
  • При ошибке в подборе состава смеси (а готовить ее приходится, зачастую только на интуицию) или неправильной сушке готовая конструкция может разрушиться при нагревании.

Как строится глиняная печь


Один из важнейших этапов — подготовка материала; От этого во многом зависит результат и качество работы.Для печи нужно выбирать глины высочайшего качества, которые можно легко обжигать даже при низких температурах. Опытные мастера печи, а также гончары смешивают несколько видов глины для достижения оптимальных свойств.

Если глину заготавливали самостоятельно, то сразу использовать ее для строительства нельзя, она должна «созреть», провести несколько лет на открытом воздухе, подвергнуться промерзанию зимой. Готовая к постройке глина тщательно измельчается и пропускается через сита.

Состав раствора также во многом зависит от свойств глин, если используется «жирная» глина, то следует добавлять больше песка, если «тощая» меньше.Раствор желательно смешивать с минимальным количеством воды, ее нужно добавлять ровно столько, чтобы смесь достигла консистенции, необходимой для укладки.

Топка формируется с помощью опалубки, а раствор закладывается в них максимально плотно, с трамбовкой. Декоративные детали можно вылепить вручную. Практически обязательно вводить арматуру, по традиции из деревянных прутьев, а лучше из металла. Есть еще один способ — изготавливают пустые кирпичи, которые после высыхания на воздухе кладут на тот же глиняный раствор.

Следующий и самый продолжительный этап — сушка. Духовка должна сохнуть при нормальной температуре без нагрева. Чем дольше длится этот этап, тем крепче будет духовой шкаф, минимальный срок — не менее двух недель. После того, как сушка закончилась, нужно начинать разогревать духовку. В первый день нужно прогреть печку до очень низкой температуры, затем постоянно увеличиваем количество топлива. В обычный режим работы печи можно переходить через пять-шесть дней.

Глиняная печь — довольно редкая конструкция; у него есть функции и возможности, которых нет у большинства других.Просто ради них обязательно стоит встретиться, заказать или попробовать оформить самостоятельно.

Сразу предупреждаю: Я не печник … Просто мне интересно в жизни все делать своими руками, вот и решил лепить глиняную печь. До этого у меня был небольшой опыт: я делал печь для бани и камин в своем доме под Санкт-Петербургом, когда жил в России. А здесь в Сербии — сам Бог велел. Потому что сербы любят все естественное: и еду, и воду, и огонь.Поэтому в сербских кафанах и ресторанах микроволновых печей не встретишь. Мясо и хлеб сербы пекут на углях, будь то крутой ресторанчик или бедный крестьянин в горной деревне. По правде говоря, у нас есть земляная печь — досталась она по наследству от старых хозяев. Большой! С термостатом! Сто тридцать сантиметров в диаметре. В нем старый хозяин запекал поросят!


Но мы русские, поэтому я начал копать яму недалеко от дома и копать глину. А печь мне нужна была, чтобы печь хлеб, а не поросят, потому что свиней у нас пока не держим.Когда я нес глину и песок в дом, я вспомнил о термодинамике и теоретической механике с сопротивлением материалам. Оговорюсь, глина нужна не просто какая-то ужасная, а довольно жирная: она должна прилипать к лопате и светиться на солнышке, как лопата. (Если ваша лопата не ржавая).
Песок добавлен чуть-чуть — на глаз. Сено и навоз для теплоизоляции я вообще не добавляла, так как печь в доме особого смысла нет. И я добавила в раствор немного извести, но это уже на завершающей стадии, чтобы раствор был более пластичным.

В качестве фундамента под топку положил сверху восемь керамзитобетонных блоков, а сверху сделал армированную стяжку, которую застелил досками — дюйм. Выложила на доски сантиметровый слой глины и стала класть на него нижний ряд кирпичей, который также будет служить плитой. Потом стал лепить из песка форму. Чтобы он не осыпался, слегка смочила водой. Я сделал Фому не круглой, а слегка продолговатой, как в русских деревенских печах. Когда песочная форма (купол духовки) была готова, сверху кладу несколько слоев влажных газет, тщательно разглаживая.
Не дожидаясь высыхания бумаги, он начал обмазывать форму глиной. Также как дети лепят блины. То есть вы берете в руку как можно больше пластилина и наклеиваете на газету. Когда прилипло, он смочил руки в воде и разгладил всю конструкцию. Все! Теперь нужно подождать 2-3 недели, пока духовка высохнет.

Как и в любой ручной работе, здесь есть свои маленькие секреты и хитрости. Например, дверца печи рассчитывается так: высота купола вашей печи в сантиметрах умножается на 0.63, чтобы получить высоту двери. Чтобы правильно нагреть верх духовки (а это необходимое условие для выпечки хлеба), в самом верху купола делают углубление, чтобы тепло не уходило в трубу, а нагревает купол. Это обеспечивает завихрение газов. У профессионалов все иначе — вставляют металлический отбойник. Дверца духовки вырезается за 2 недели; нужно дождаться, пока глина высохнет, и аккуратно вырезать ее ножом. После того, как вся конструкция высохла, достала руками песок из духовки.А потом потихоньку выжигал остатки газет, нагревая их мелкой стружкой. Духовка готова, осталось довести красоту, т.е. можно лепить лепнину, а можно тупо раскрасить. У кого есть фантазия. И буду ждать «музу» и ненастную ненастную погоду, чтобы можно было оформить. Предварительно подогревать не рекомендую, так как могут появиться трещины.
На предоставленных фотографиях показаны разные глиняные печи, в том числе моя «хлебопечка».

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели

Фото: Норберт Сенф, MHA

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели:

Вступительное слово редактора: каменные обогреватели, многие из которых построены собственными силами, согревают миллионы домов в бывшем СССР, где вырос Алексей Чернов.Сейчас, работая сертифицированным каменщиком в Канаде, Алекс проектирует и строит обогреватели и духовки, а также консультирует по проектам по всему миру через свою компанию Stovemaster (его веб-сайт предлагает множество справочной информации). В приведенной ниже статье он сочетает свой профессиональный опыт с собственными знаниями и опытом в культуре, где большинство людей имеют большой опыт отопления дровами и где создание собственного обогревателя не было чем-то необычным. Идеи (и чертежи) предлагают практичный, простой и недорогой каменный обогреватель с одинарной обшивкой, который должен быть не более сложным, чем печально известная ныне «ракетная печь».Он называет это «Русской ракетой». Мы рады, что он добавил свой голос в разговор о домашнем тепле.

Одним из моих первых подробных разговоров о ракетных печах была продолжительная дискуссия с Джоном Фишером, хорошим другом, членом MHA (Masonry Heater Association) и известным шведским производителем печей и обогревателей. Джон был очарован и убежден, что это стоит исследовать. Он привлек мое пристальное внимание к этой теме, поделившись своими мыслями и идеями и порекомендовав книгу, написанную Янто Эвансом.После прочтения, разговоров со многими производителями обогревателей, наблюдения за работой ракетных печей, участия в некоторых ракетных семинарах и долгих размышлений у меня есть несколько идей, которыми я хотел бы поделиться.

Хотя я считаю концепцию ракетной печи интересной и уважаю всю работу, проделанную на протяжении многих лет вокруг этой идеи в области естественного строительства, я не могу не сравнить ракетные печи с каменными обогревателями. То, что сейчас называют «нагревателем ракетной массы», явно относится к каминам с большой массой нагрева, но между ним и типичным каменным нагревателем есть некоторые существенные отличия.На мой взгляд, преимущества нагревателя массы ракеты:

  • Простая конструкция, в которой используются широко доступные, вторичные и утилизированные материалы, поэтому ее строительство недорогое.
  • Обещание более чистого сгорания, чем в топках других типов.
  • Верхняя поверхность стального барабана может быть варочной панелью.

Из минусов, как я их вижу:

  • Для обогревателя Rocket требуется несколько небольших партий по сравнению с одной большой партией, необходимой для обогревателя для каменной кладки;
  • Трудный запуск;
  • Высокая чувствительность к условиям горения и настройкам подачи воздуха, что может привести к нестабильному горению и высокой вероятности пролива;
  • Классический ракетный обогреватель требует гораздо большей площади основания, чем обогреватель, с очень длинным столом для обеспечения того же количества массы и тепловой мощности, которые могут быть доставлены в компактный каменный обогреватель — так что если он не построен на плите на уровне или над земляным полом, это также требует гораздо большего фундамента;
  • Конструкция не подходит для встраиваемой духовки.
  • Также он не позволяет легко увидеть огонь.

Обещание очень чистого горения в перевернутой топке привлекает многих производителей обогревателей и других «пироманов», которые составляют большую группу последователей, пытающихся разработать идеальную топку. Но что он предлагает среднему домовладельцу?

Для среднего домовладельца каменные обогреватели должны быть более привлекательными, но многие, похоже, предпочитают конструкцию ракетной печи. Почему? Во время одного из ежегодных собраний MHA пару лет назад молодой человек из Эшвилла, Северная Каролина, сказал, что ему очень нравятся каменные обогреватели, но для своего небольшого дома он выбрал конструкцию ракетной печи, потому что ее построить дешевле.Он был не очень доволен его работой, но сказал, что это единственный каменный обогреватель, который он мог себе позволить. Тогда меня осенило, что ракетная печь многими воспринимается как единственный способ построить недорогой и простой каменный обогреватель. Однако это неверно, как было показано на протяжении веков в Восточной Европе и России. Именно о таком традиционном обогревателе я и расскажу в этой статье.

Обогреватели для каменной кладки становятся дорогими из-за строительных норм и требований ASTM 1602 для полной огнеупорной сердцевины, а также из-за того, как они обычно строятся в Северной Америке, чтобы напоминать традиционные открытые камины.Ракетные печи дешевы, потому что они построены из одинарной обшивки с использованием основного глиняного кирпича и глиняного раствора, а в топке и горящей трубе всего несколько кирпичей. Таким образом, ракетные печи не соответствуют строительным нормам.

Однако, если кто-то не хочет или не обязан соблюдать требования строительных норм, почему бы не построить однослойные каменные обогреватели, как они всегда строились в Восточной Европе и России? Вы можете использовать переработанный кирпич и глиняный раствор, который вы делаете сами.Можно даже строить из необожженного глиняного кирпича. Хотя нет необходимости использовать огнеупорный кирпич в самой топке, без такой облицовки топка довольно быстро разрушится и потребует частой перестройки. А количество огнеупорных кирпичей, необходимых для футеровки топки в таком простом каменке, сопоставимо с количеством огнеупорных кирпичей, необходимых для классической ракетной печи. Двери могут быть чугунными, с дешевой очисткой дымохода или простыми самодельными жестяными дверцами, как те, что используются на шведском kakelugns. Таким образом, стоимость однокамерного каменочного утеплителя должна быть не выше, чем у ракетной печи.Однослойные каменные обогреватели также обычно проектируются так, чтобы их можно было построить с помощью простейших ручных инструментов, и поэтому они хорошо подходят для строителей своими руками — они намного проще и проще, чем конструкции с двойными стенками, требуемые кодексом.

Можно утверждать, что те старые обогреватели горели довольно грязно по сравнению с ракетной печью. Давайте поговорим об этом минутку. Хотя многие заявляют, что ракетные печи по своей природе очень чистые, испытаний было мало, а точных данных практически не существует.Тем не менее, некоторые отчеты действительно показывают, что выбросы от ракетных печей не особенно низкие. Небольшие ракетные печи для приготовления пищи в странах третьего мира показывают довольно высокие выбросы как CO, так и твердых частиц (см. Отчет о выбросах Уганды и Отчет Лаборатории Апровечо по выбросам печей).

Мне не известно о каких-либо современных испытаниях на выбросы, проведенных на нагревателях ракетной массы. Одно из наиболее всеобъемлющих научных исследований, когда-либо проводившихся по принципу выбросов от нагревательной ракетной печи, было проведено доктором.Ричард С. Хилл в 1977-79 гг., Что привело к разработке так называемой печи Хилла. Выбросы измерялись с помощью измерителя дыма и CO в дымовой трубе. Точечный измеритель зафиксировал выбросы, аналогичные стандартной дровяной печи при запуске, а общие уровни CO были в среднем около 2100 ppm. Норберт Зенф из компании Masonry Heat Builders недавно провел несколько экспериментов с ракетными плитами, которые включали в себя некоторые испытания на углекислый газ.

Сравнивая эти данные о выбросах, можно увидеть, что лучшая из существующих технологий каменных обогревателей предлагает такие же низкие, а в некоторых случаях более низкие уровни выбросов, чем у испытанных ракетных печей.Хорошо спроектированные нагреватели grundofen работают при уровнях CO ниже 1000 ppm (в Австрии предел выбросов CO составляет 1100 ppm), хорошо спроектированные нагреватели с обратным потоком и двойные колпаки работают при средних уровнях выбросов твердых частиц от 1 до 1,5 г / кг и довольно низком уровне CO. как показано на этом портале HeatKit. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что каменные обогреватели лучшей конструкции достигают этих низких уровней выбросов при больших загрузках топлива, которые требуют минимального — если таковое имеется — управления пользователем после освещения.

Лучшие принципы конструкции топки каменной печи могут быть использованы в простых, дешевых, однослойных каменных каменках. Большая топка, предназначенная для чистого сжигания, может снизить выбросы, избегая при этом основных недостатков ракетной печи: необходимости подавать топливо очень маленькими порциями и необходимости поддерживать привередливый огонь.

Этот базовый рецепт позволяет получить простой, дешевый, компактный, эффективный и экологически чистый обогреватель. Гибкий дизайн позволяет легко модифицировать. Российская система проектирования двуколонных обогревателей, разработанная И.Подгородников и расширенный Игорем Кузнецовым лучше всего подходит для этой цели. Действительно, большинство каменных утеплителей в России по-прежнему производятся в виде однослойных утеплителей с сотнями различных конструкций, которые можно легко адаптировать ко многим ситуациям.

Я считаю, что пора принять традиционные российские технологии строительства обогревателей, объединить их с последними достижениями в области проектирования топок и создать способ создания универсальных недорогих одностенных обогревателей. Обогреватель, который мы построили на встрече MHA в 2011 году, был простым и компактным устройством, достаточно большим, чтобы обогреть большой (хорошо изолированный) дом, со всеми необходимыми функциями в одном устройстве: отопление, черная печь для выпечки и небольшая плита , вентилируемый дымоходом диаметром 6 дюймов.

Другие варианты: от очень маленьких комнатных обогревателей до очень больших с подогреваемыми скамьями и другими функциями. Вот быстрые эскизы для пары других возможных макетов:

Описанные выше обогреватели и все однослойные обогреватели, которые могут быть разработаны в рамках этой инициативы «Российская ракета», являются однослойными и как таковые не соответствуют действующим строительным нормам Северной Америки. Однако я считаю их лучшей альтернативой классической ракетной печи.Независимо от того, изменятся ли коды или нет, знание того, как построить дешевый и эффективный многофункциональный обогреватель, является отличным вложением в личную независимость, которая, кто знает, может однажды стать важным навыком выживания …

Немного более длинная версия этой статьи была первоначально опубликована в MHA News. Алекс планирует разместить планы «Русской ракеты» на своем веб-сайте Stovemaster.

Дополнительная литература:

Отверстие в дне печи действует как горловина, через которую огонь вырывается из топки.Фото: Норберт Зенф, MHA

Загорать в гостиной: печи и обогреватели

————————————————— ————————————————— ——————————————

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Большинство людей думают, что металлическая печь была преемницей костра и камина, и если вы посмотрите только на США, это правда.В Новом Свете никогда не было недостатка в дровах и, следовательно, не было стимула улучшать неэффективный камин. Но в Европе и Северной Азии между камином и металлической печью существовала важная и успешная связь.


Известна как русская, австрийская, финская, шведская или немецкая печь, или как «какелугн» (в Швеции), «печка» (в России), «качелёфен» или «стейнёфен» (в Германии и Австрии), и как «туликиви» (в Финляндии).

Более общие термины: изразцовая печь, кирпичная печь, керамическая печь, изразцовая печь, каменная печь или каменная печь.Эта технология больше связана с традиционной духовкой, чем с металлической плитой, поэтому немецкий термин «kachelöfen» (духовка) лучше всего описывает ее как общий термин.

Духовки уже появляются на рисунках и картинах в 1300-х годах (см. Иллюстрации выше и ниже). Фактически, это первые настоящие отопительные приборы в истории. Раньше римляне изобрели гипокауст, предшественник центрального отопления, но эти знания были в значительной степени утеряны, когда их цивилизация рухнула.


Печи-печи традиционно работают на дровах, но сегодня они также могут быть оборудованы для работы на газе или поочередно на обоих видах топлива. Они даже могут работать с системой центрального отопления. Духовка может иметь любую форму и размеры: она может быть почти невидимой, встроенной в стену или под лестницей, или это может быть впечатляющее произведение искусства, стоящее посреди гостиной.

Камень против металла

Самая важная особенность духовки состоит в том, что она сделана из камня или кирпича, в то время как все наши современные нагревательные приборы сделаны из стали.Металл быстро нагревается, но так же быстро остывает. Следовательно, металлический отопительный прибор должен работать на топливе практически непрерывно.


Камню требуется больше времени, чтобы нагреться, но когда он нагреется, он удерживает тепло намного дольше. Печь топят только на короткое время, от четверти часа до одного или двух часов, и только один или два раза в день. Средняя духовка излучает тепло не менее 12 часов.

Дымовые каналы

Основная часть отопительного прибора состоит из лабиринта дымовых каналов и коптильных камер.Их цель — как можно дольше удерживать теплые газы внутри духовки, чтобы камень мог поглотить тепло до того, как выйдет из дымохода.

Энергетическая отдача духовки составляет от 80 до 90 процентов, по сравнению с 40-50 процентами для металлических печей или приборов центрального отопления, и только от 10 до 15 процентов для камина, где большая часть тепла уходит через дымоход. Одна из самых ярких особенностей печи с духовкой (на дровах) — это кочегарка, которая выглядит смехотворно маленькой по сравнению с самой печью.

Благодаря высокой производительности скромной каменной печи или изразцовой печи (обогревающей комнату площадью 60 квадратных метров) требуется всего 6 кубометров дров в год: одно дерево. Если у вас даже небольшой сад, вы можете легко заправить печь своими черенками — тонкая древесина очень хорошо подходит для изразцовых печей, хотя она должна быть достаточно сухой.

Лучистое тепло

Все наши современные отопительные приборы нагревают дом или комнату в основном за счет конвекции: они нагревают воздух.Духовка делает это с помощью лучистого тепла: инфракрасного излучения, сравнимого с теплом солнца. В помещении, которое отапливается духовкой, градусник практически ничего не может измерить.

Эффект сравним с эффектом лыжника, который наслаждается шнапсом во время принятия солнечных ванн, несмотря на низкие температуры. Лучистое тепло нагревает не только воздух, но и тело лыжника.

Духовка-плита действует так же, как солнце: она нагревает не столько воздух, сколько пол, стены, мебель и людей в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают поглощающее тепло в окружающую среду — подобно тому, как город излучает тепло после долгого жаркого летнего дня, когда стены и тротуар медленно отводят тепло от солнца.

Это может показаться немного странным для компьютерных волшебников 21 века, но до 150 лет назад отопление по определению было лучистым отоплением. Конвекционное отопление — изобретение совсем недавно, и у него больше недостатков, чем преимуществ.

Воздушный шар

Конвекция вызывает постоянное движение воздуха в доме, потому что горячий воздух выталкивается вверх (принцип воздушного шара), а холодный воздух всасывается (все конвекторы нуждаются в постоянной подаче воздуха).Теплый воздух поднимается к потолку, а те, кто должен его согреть, оказываются на полу. Это не очень эффективно. Более того, рядом с батареей или плитой всегда слишком жарко, а в другом конце комнаты — слишком холодно.

Во-вторых, конвекция — это не здорово. Пыль в доме начинает плавать, что раздражает дыхательную систему. В сочетании с осушающим эффектом теплого воздуха и опалением пыли металлическими поверхностями радиаторов и печей это приводит к неприятному щелочному климату воздуха, который может вызвать головные боли.


Эту проблему чаще всего решают увлажнители воздуха или электрические водонагреватели, которые нагнетают смесь пара и воздуха в комнату. К сожалению, это создает идеальные условия для клещей домашней пыли и противных грибков. Нельзя открывать окно для проветривания, потому что тогда теплый воздух быстро уходит.

Сон на плите

Духовка не имеет этих недостатков. Поскольку он почти не нагревает воздух, нет циркуляции пыли.Поскольку поверхность духовки не нагревается так сильно, как поверхность металлической плиты или радиатора, не происходит опаивания пыли.

И поскольку воздух не поднимается вверх, тепло распределяется по комнате равномерно, а не поднимается к потолку (или по открытой лестнице на верхние этажи). Это означает, что вы можете открыть окно наверху, чтобы проветрить дом, не теряя энергии.

Поскольку внешняя поверхность духовки не становится слишком горячей, нет опасности получить ожоги.Это качество иногда используется для интеграции скамейки или дивана в печь — роскошь, которую не может предложить никакой другой отопительный прибор. В России было принято ставить кровати на духовку.

Благодаря своей теплой (но не слишком теплой) внешности духовки предлагают больше возможностей. Они очень хорошо подходят для сушки кастрюль и сковородок или сушки белья — металлические печи или радиаторы в большинстве случаев слишком горячие для этого. Керамическую плиту можно оборудовать конфоркой и духовкой, так что ее тоже можно будет использовать как кухонный прибор.


Полное сгорание

Духовки — альтернатива всем современным отопительным приборам, но по сравнению с дровяными печами у них есть еще одно важное преимущество. Все больше и больше людей выбирают древесину в качестве источника энергии для отопления, чтобы не зависеть от непредсказуемых цен на энергоносители на нефть и газ.

В каком-то смысле это неплохая вещь, поскольку в отличие от газа и нефти, древесина является возобновляемым и нейтральным по отношению к СО2 топливом (СО2, образующийся при сжигании древесины, был унесен деревом из атмосферы в течение нескольких лет до этого). ).Проблема в том, что дровяные печи не очень эффективны и сильно загрязняют окружающую среду.

Древесину можно сжигать, не загрязняя воздух слишком сильно, но при этом температура должна быть достаточно высокой: от 1100 до 1200 градусов Цельсия. В этом случае 99 процентов древесины превращается в CO2 и водяной пар почти без дыма. Однако металлическая дровяная печь достигает температуры только от 650 до 700 градусов, что приводит к неполному сгоранию дров.

Древесина на две трети состоит из горючих газов и на одну треть из горючего материала.В случае неполного сгорания эти газы выходят в виде дыма через дымоход. В регионах, где многие люди используют дровяное отопление, качество воздуха резко ухудшается (неполное сгорание древесины более загрязняет окружающую среду, чем сжигание нефти или газа).

Перегрев

В дровяной печи пожар тушат уменьшением притока воздуха; в противном случае комната могла бы перегреться из-за быстрого выделения тепла металлическим прибором. Поскольку духовка не выделяет тепло огня сразу, а временно сохраняет его в массе кладки, дрова можно сжигать при очень высокой температуре, не перегревая комнату.

Духовка всегда топится на полную мощность, даже если требуется более низкая температура: в этом случае вы просто топите меньшую часть дров или топите реже.

Полное сгорание не только выгодно с точки зрения качества воздуха и эффективности, но и является более безопасным. В случае неполного сгорания дымоход все более плотно засыпается креозотом, что может привести к возгоранию дымохода, когда однажды печь будет работать на полную мощность (причина, по которой дымоход необходимо регулярно чистить).

Мгновенный нагрев

Духовки имеют и недостатки, но ни один из них не является непреодолимым. Вероятно, самым большим недостатком является тот факт, что изразцовая печь или каменный обогреватель не дает мгновенного тепла, к которому мы привыкли.

Если включить газовую плиту, то почти сразу награждаешься теплом. Но духовке требуется пара часов, прежде чем она начнет излучать тепло. Это не проблема в длительные холодные периоды, потому что после запуска цикла и короткого розжига печи каждое утро в доме всегда тепло.

Это менее очевидно в периоды сильных колебаний температуры или когда вы много путешествуете. Вы можете извлечь из этого максимум пользы, например, одевшись теплой одеждой, или менее технологичным способом, установив дополнительный обогреватель, например газовую плиту, в той же комнате.

Этот второй нагревательный генератор также может быть гораздо меньшей изразцовой печью или керамической печью (небольшой изразцовой печью, предназначенной исключительно для приготовления пищи). Затем маленький можно использовать для относительно быстрого нагрева комнаты, в то время как большой нагревается.Такую же возможность предлагает изразцовая печь с двумя топками, большая для обогрева и меньшая для приготовления пищи.

Перегрев

Каменный обогреватель не обеспечивает точной настройки температуры, как у других нагревательных приборов. Если дровяная или газовая плита перегревает комнату, вы просто понижаете ее, и температура быстро снижается. С изразцовой печью это сделать невозможно.


Если утром вы сжигаете слишком много дров или газа, это решение нельзя будет отменить в течение дня.Не остается другого выхода, кроме как открывать окна, и это уже не так эффективно. Таким образом, для обогрева комнаты до нужной температуры требуется некоторая практика и целеустремленность, особенно в климате, не похожем на Россию или Финляндию.


Третий недостаток изразцовой печи — следствие лучистого тепла. Духовка-плита только нагревает комнату, в которой она установлена. Открытие двери не согреет комнату рядом с ней, потому что она в значительной степени лежит в «тени» лучистого тепла.

Это снова сравнимо с теплым солнцем в зимний день: если вы выйдете из-под солнца в тень, лучистое тепло исчезнет, ​​и вы почувствуете только температуру воздуха. Газовая или дровяная печь тоже не справятся с этой задачей, но система центрального отопления, похоже, является бесспорным победителем. Однако изразцовая печь не исключает системы центрального отопления.

Тепловые стены

Обогрев стен или полов — еще один способ использования лучистого тепла. Здесь теплая вода проходит не через пластинчатые стальные радиаторы, как в обычной системе центрального отопления, а через пластиковые шланги, встроенные в стены (или в поддельные стены).Каменная стена из-за пористой поверхности не нагревает воздух, она излучает как изразцовая печь.


Тепловые стены можно комбинировать с духовкой. Печь подключена к котельной, которая распределяет теплую воду по шлангам в стенах или полу по всему дому. Таким образом, одна изразцовая печь (при условии, что она достаточно мощная) может обогреть все комнаты в доме, что в противном случае невозможно. Так же изразцовая печь может доставлять теплую воду в дом.


Тепловые стены также можно комбинировать с существующим центральным отопительным прибором. Это уже шаг в правильном направлении, потому что потребление энергии снижается (вода не обязательно должна быть такой теплой, как в случае традиционной системы центрального отопления, потому что тепло излучается на большую площадь поверхности), и вы получить лучший воздушный климат в салоне.


В качестве третьей возможности духовку можно также подключить к сети металлических радиаторов (как в этой церкви), но в этом случае вы теряете преимущество лучистого тепла.Радиаторы из листовой стали нагревают воздух.

Тяжелый, громоздкий и дорогой

Еще один, довольно принципиальный недостаток — духовки довольно большие и тяжелые. Скромная изразцовая печь весит не менее 800 килограммов, а большие (особенно в США и бывшем Советском Союзе) могут весить до 5 тонн и более. Существуют более мелкие модели, но они теряют некоторые преимущества по сравнению со своими более крупными собратьями (их нужно чаще топить, и они не всегда достигают полного сгорания древесины или такой же энергоэффективной мощности).

Каменный утеплитель должен быть большим и тяжелым, с этим ничего не поделаешь. Металлические обогревательные приборы обладают неоспоримым преимуществом компактности.

Каменные печи также стоят в 2–3 раза дороже, чем другие системы отопления. Поскольку затраты на энергопотребление ниже, а хорошо построенная духовка прослужит всю жизнь, эти вложения через некоторое время окупятся. Однако вы должны иметь возможность позволить себе покупку.

В Финляндии, крупном производителе обогревателей из мыльного камня, покупка печи с духовкой субсидируется государством, в результате чего в 90 процентах новых домов они находятся внутри.

Духовки дорогие, потому что они произведены вручную. Они не совсем подходят для массового производства (хотя прилагаются усилия) и поэтому не представляют особого интереса для отопительной отрасли. Они предпочитают продавать, например, печи на пеллетах.

Пеллетные печи

Печь на гранулах — единственная дровяная печь, которая достигает полного сгорания, как духовка. Для этого используются передовые технологии, что также является слабым местом этой системы отопления.

Печи на гранулах требуется электричество для питания всех высоких технологий (конвейерная лента, вентиляция, регулирование температуры и т. Д.), А это означает, что это потребление электроэнергии следует учитывать при расчете экологической оценки. Кроме того, печь на гранулах перестает подавать тепло при поломке.

В печь на гранулах можно подавать только пеллеты, небольшие деревянные стержни, которые обрабатываются на заводе. Подрезанная древесина или пиленая древесина бесполезны в печи на гранулах.Для производства этих пеллет требуется много энергии.

Еще одним следствием является то, что вы снова зависите от непредсказуемых цен поставщика энергии. Кроме того, печь на гранулах в основном нагревает воздух и почти не излучает лучистое тепло, поэтому нет преимущества для здоровья по сравнению с дровяной печью, газовой плитой или системой центрального отопления. Однако благодаря высокотехнологичному внутреннему устройству печь на гранулах стоит столько же, сколько духовка.

Духовки-муляжи

Теперь, когда печи-печи снова набирают популярность, производители металлических отопительных приборов стараются заполучить кусок пирога.Некоторые начали предлагать их в соответствии с традиционными методами, посылая каменщиков к вам домой, чтобы они построили любую духовку, которую вы пожелаете.

Большинство производителей, однако, теперь используют лучистое тепло в качестве стратегии продвижения «зеленой воды». Сейчас на рынке есть печи, которые похожи на духовку, только не так. Это обычные металлические печи, обтянутые плиткой. Они выдают себя решетками, чтобы впустить прохладный воздух, в чем духовка не нуждается (см. Рисунок ниже).


Плитка, конечно, нагревается, когда печь работает, но остывает так же быстро, когда она выключена.Эти устройства позиционируются как идеальное сочетание обеих технологий, но это просто конвекционные печи. Они почти не излучают лучистое тепло, опаляют пыль и имеют более низкую производительность. Тем не менее, они продаются.

Другой пример — немецкая дровяная печь, изображенная ниже. Ее с энтузиазмом продвигают как современный вариант духовки, и она понравится стимпанкам и выжившим, но это всего лишь обычная дровяная печь, не очень эффективная и очень загрязняющая окружающую среду.

Сжигание леса

Печь с духовкой — единственная технология, которая позволяет чистое сжигание дров без дополнительных затрат энергии, и, таким образом, это единственная технология, которая обещает экологически безопасную альтернативу истощающимся ресурсам газа и нефти.

Главный вопрос заключается в том, может ли земля производить достаточно древесины, чтобы согреться значительное количество людей. Сегодняшний энергетический кризис — не первый в истории человечества. Начиная с 15 века, некоторые страны Европы уже столкнулись с серьезной нехваткой дров, и это стало острой проблемой в 17 и 18 веках, которая была «решена» только с приходом угля.

Кажется невозможным, чтобы нынешнее европейское население снова могло быть согрето дровами, потому что сейчас здесь намного больше людей, чем в те времена.Но есть некоторая надежда, что потенциал больше, чем ожидалось.

Массовая вырубка леса в средние века была следствием камина, который требует в десять раз больше топлива, чем печь-печь (дерево также было основным строительным материалом). Несмотря на то, что изразцовой печи почти 10 веков, она прорвалась в больших масштабах только в 19 веке, да и то только в некоторых европейских странах.

Потенциал технологии никогда не был полностью раскрыт из-за начала промышленной революции и изобилия угля.Исследования еще не показали, насколько большим может быть потенциал древесины в качестве топлива, если мы будем использовать духовки, но он, безусловно, больше, чем если бы мы вернулись к дровяным печам.

© Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана). Спасибо De Twaalf Ambachten

Более низкотехнологичное отопление:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Фотографии:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Статьи по теме:

На главную

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Штаб-квартира Low-tech Magazine:

Нет, конечно: это комната Лютера в Вартбурге, Германия (16 век)

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Простое искусство изготовления земной печи

Духовка — это просто дыра в земле. Разожгите огонь, разогрейте его и запекайте! Глиняная печь — вот о чем все сложнее.Если в детстве вы делали глиняные пироги, вы можете сделать красивую глиняную печь. Вы также можете сделать это бесплатно (или рядом с ним), и он будет работать так же, как изготовленная на заказ каменная или керамическая модель стоимостью в тысячи.

Земля не только более обычна, безопасна, дешева и проще кирпича, но и более экологична и, как мне кажется, красива. Однако грязь или кирпич — это то, из чего мы все сделаны. (На иврите Адам означает «красная глина», и когда вы думаете о том, откуда на самом деле ваша пища, библейская фраза: «Ты прах»…, «предполагает глубокую, но, возможно, иную истину.)

Три основных этапа приготовления в духовке:

  1. Сделайте кучу из влажного песка и скатайте ее в виде полусферы.
  2. Покройте одним или тремя слоями грязи.
  3. Вырежьте дверной проем и удалите песок.

Если высушить на огне, можно будет печь завтра. Чтобы запечь, разожгите духовку без крышки. Затем очистите огонь и загрузите хлеб, мясо или овощи в горячую духовку, поставьте что-нибудь перед дверью и вымойте руки перед ужином.

Детали:

  • Пол: часто выбирают кирпич — новый, старый, красный или огнеупорный.
  • Грязь: В большинстве мест под верхним слоем почвы находится глинистый грунт. Как и цемент, глина скрепляет вещи. Если у вас есть сад, вероятно, у вас есть хорошая почва для строительства. Используйте его прямо из земли или смешайте с песком. Если у вас нет сада, любой, кто копает яму, вероятно, даст вам его.
  • Основание или фундамент: вы можете потратить много времени (и денег) на великолепный каменный фундамент.Или строите на земле, на груде камней, бревнах или шпалах, в старых металлических бочках или даже на козлах.
  • Защита от непогоды: Крыша — это хорошо, но не обязательно. Духовка долго «смывается дождем» (посмотрите, как долго держатся холмы …). Но влажная духовка нагревается дольше. Так что накройте его брезентом или согните куски кровельной жести в свод, чтобы получить простое, элегантное и дешевое решение. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКУ ИЛИ ЦЕМЕНТ! Земляная печь, как живое существо, дышит.При запекании «выдыхает» пар. Цемент или краска задерживают влагу и разрушают вашу духовку.

Инструменты и материалы

  • Вода
  • Грязь (недра)
  • Песок для смешивания с илом: лучше всего подходит «острый» (не округлый и не пляжный) песок
  • Материал для формы печи: песок или что-нибудь, что делает твердую, но съемную форму (верхний слой почвы, куски дерна и т. Д.)
  • Огнеупорные кирпичи или стандартные красные кирпичи, новые или бывшие в употреблении, без старого раствора
  • Древесина для дверцы пекарни
  • Газета
  • Лопата
  • Тачка
  • Пластиковые ведра емкостью 20 литров (5 галлонов)
  • Рулетка
  • Брезент: 2×2.Минимум 5 м (6×8 футов). В Штатах выбрасывают огромную пластиковую упаковку для пиломатериалов, которая часто бывает прочнее, чем брезент, который можно купить
  • .
  • Ложки, шпатели, тупые ножи и т. Д. На случай лепки
  • Обрезки пиломатериалов
  • Старая одежда, в которой можно испачкаться, и обувь, если не хочешь ходить босиком
  • Спиртовой уровень, два или четыре фута (опция)
  • Ваша духовка может иметь один или несколько слоев. Здесь мы просто опишем один слой, чтобы дать вам представление.Легко экстраполировать и импровизировать.

Поиск глинистых недр

Глинистые недра распознать довольно легко. Беру на ладонь щепотку грязи, плюю в нее и перемешиваю пальцем. Ил или органические вещества кажутся мучнистыми или рассыпчатыми. Глина на ощупь липкая, скользкая и немного жирная. Влажный, он скатывается змеями между ладонями и обвивается вокруг пальца. (Остерегайтесь грязи, которая может содержать стекло или мусор; при необходимости спросите разрешения.)

После высыхания глина должна быть твердой, а не рассыпчатой.Попробуй это. Сделайте кирпичи и дайте им высохнуть. Посмотрите, как сильно они трескаются и насколько они твердые. Попробуйте смешать грязь с песком и сделать еще кирпичей. Если на них будет меньше трещин и усадки — хорошо! Сравните и выберите лучшее. Вспомните, какие у вас были пропорции.

Пол вашей духовки

Самый простой и легкий способ — это просто положить кирпичи для пола в слой песка толщиной 10-15 см (4-6 дюймов), утрамбованный и разглаженный, чтобы получился ровный ровный слой. Никакого строительного раствора не требуется. Кирпичи будут удерживаться массивными прочными стенками печи.

Установите первый кирпич аккуратно, ровно и прочно. Чем ровнее и ровнее ваши кирпичи, тем легче вы сможете их очистить. Держите следующий кирпич на уровне примерно 2,5 см (1 дюйм) над песком; нежно «поцелуй» его длинную сторону в сторону, совпадающую с предыдущей. Положите его ровно и твердо на песок. Не шевелите! Минимизируйте трещины и зазоры. Когда они все опущены, слегка установите их ручкой молотка. Если кто-то встает немного гордо, постучите им.

Сделать форму из песка — Придать форму пустоте

Песчаная форма — это форма пустоты.Песок (или что-то еще) должен быть достаточно влажным, чтобы его можно было собрать в шар, но не настолько влажным, чтобы он оседал. Сделайте на полу груду кирпичей. Сначала сделайте стены почти вертикальными, чтобы дать вашим буханкам « место для головы ».

Форма должна быть немного выше радиуса дна духовки. Слишком высоко, и вы получите охлаждающие вихри наверху купола; слишком низко, и огонь не получит достаточно воздуха. Духовка диаметром 69 см (27 дюймов) и радиусом 34 см (13 дюймов) должна быть высотой 40-50 см (16-20 дюймов).

Удерживайте ровную палку сверху; Измерьте расстояние до пола, чтобы определить внутреннюю высоту духовки.Умножьте его на 63% (0,63), чтобы определить правильную высоту дверцы духовки. Запишите номер!

Грязевой раствор

Используйте любую смесь, из которой вы получили самые лучшие, самые твердые и самые прочные тестовые кирпичи. Подготовьте кучу сухой смеси на брезенте. (Если вы используете чистый грунт, вам может потребоваться ничего не делать или просто добавить немного воды, чтобы он был достаточно влажным для строительства.)
С двумя людьми возьмитесь за два угла брезента каждый — ноги расставлены, колени согнуты, локти вниз и плечи назад — перекатываем смесь из стороны в сторону.Не поднимайте! Вы можете сделать это в одиночку, натянув один конец брезента на другой, перекатываясь на ходу. Более длинный брезент проще. Или просто используйте босые руки и ноги и возитесь с этим.

Медленно доливайте воду. Снимите обувь, прыгните и сделайте поворот — серьезно! Когда вы крутите и поворачиваетесь, ваши ноги работают как вращающиеся поршни, разбивая глину и вдавливая в нее песок. Воспроизводить музыку! Возьмите напарника! Танцуйте, пока оно не начнет комковаться, как тесто для корочки пирога.

Проверьте это. Упакуйте твердый мяч (50-100 похлопываний из рук в руки).Бросьте его с высоты груди. Он должен держаться вместе. Если нет, добавьте немного воды. Если слишком влажно; добавить сухую смесь (тверже) или использовать как есть и дать высохнуть больше (легче).

Сборка!

Сначала накройте форму для песка листами влажной газеты (чтобы потом вы знали, где заканчивается пустота и начинается духовка). Разгладьте их до плоского состояния. Нанесите горсть смеси на основание песчаной формы. Используйте пальцы в качестве измерителя, чтобы направлять вас в поддержании толщины. Сделайте слой толщиной не менее трех дюймов.Вы можете сделать ее более толстой (она будет удерживать больше тепла), но для более толстой духовки также требуется больше топлива.

Сохраняйте четко очерченный край. По мере того, как вы поднимаетесь выше, поверхность слоя должна наклоняться вверх. Накройте всю форму, даже там, где будет дверь (позже вы ее вырежете). Когда все будет покрыто, возьмите плоскую доску и упакуйте материал до твердого состояния. Если он сжимается и / или прилипает к доске, не волнуйтесь! Ваша смесь была слишком влажной. Плотно покачивайте доску вперед-назад, вверх-вниз или потрите ее, как если бы вы полировали.Сделайте это красиво.

Допустим, ваш купол имеет высоту 45,5 см (18 дюймов) (внутренняя высота). Ваша дверь должна быть 0,63×45,5 = 28,7 см в высоту 0,63×18 = 11 дюймов. Что касается ширины, то 30-50% внутреннего диаметра — это хорошо.

Нарисуйте линию на материале, где будет дверь. Вырежьте отверстие, достаточно большое, чтобы в него могла войти ваша рука. Выкопайте в форме узкий канал. Если смесь была влажной, но не мокрой, вы можете сразу же выкопать всю форму. Если при прикосновении пальца к термическому слою он прочный и устойчив к вмятинам, продолжайте копать.Если он мягкий или вы сомневаетесь, подождите и дайте ему высохнуть (это может занять дни или недели в зависимости от погоды)!

Когда вы удаляете песок, следите за газетой, чтобы знать, что вы не копаете печь. Сделайте дверной проем гладким и ровным.

Готово!

Сушка готовой духовки на воздухе может занять несколько недель, но если вам не терпится печь, разожгите в духовке небольшой огонь, чтобы ускорить процесс. Даже если они не являются быстросохнущими, они могут треснуть. Если так, не волнуйтесь.Во время обжига неизменно возникает растрескивание из-за естественного расширения. Если трещины не закрываются, когда духовка остыла, вы можете заполнить их (снаружи) грязью.

Когда я построил быструю духовку и в спешке нагрел ее, я иногда запечатывал ее кирпичом, песком или чем-нибудь еще, что попадалось мне в руки. Ему даже не нужно идеально подходить, так как вы накроете его влажной тканью, чтобы не допустить обугливания и добавить пара для запекания. Вы также можете замочить его в воде, либо прикрутить к внутренней части металлический лист, либо обернуть фольгой.

Вы готовы разжечь духовку и испечь

Кико Дензер из Орегона, США. Он скульптор и строитель, 8 лет работает с глинобитными и глиняными материалами. Он преподавал в Мексике и Канаде, а также в США, и часто вместе со своей женой Ханной Филд, которая работала пекарем в Village Bakery в Камбрии.

«Создай свою собственную земную печь», автор — Кико Дензер, доступен в каталоге Green Shopping.

Некоторые примечания по минимизации тепловых потерь в Земле — добавлены в веб-версию статьи 29/11/05

Земляная печь с хорошей изоляцией МОЖЕТ быть чрезвычайно эффективной, но обычно только при постоянном использовании — как в коммерческой пекарне, где духовку поддерживают горячей и топят каждый день.Духовки в таких условиях часто имеют теплоизоляцию на фут или более; некоторые испекли целых пять фунтов хлеба на один фунт сожженного топлива!

Но любая духовка, изолированная сверху, снизу и по бокам, дольше удерживает тепло и готовит больше еды на фунт сожженных дров. Независимо от того, как вы используете духовку, изоляция важна. Я настоятельно рекомендую это.

Я стал особенно обеспокоен этим вопросом после того, как увидел несколько отчетов от строителей, производящих печи в Африке, где древесины мало и где потеря растительности заменяет леса и поля пустынями.Поэтому я написал несколько кратких заметок об изоляции в надежде, что она улучшит качество печей и сделает их более информированными, а также снизит спрос на топливо из ценных пород древесины …

Сначала беглый обзор: каменная печь так хорошо выпекается, потому что горячая, плотная кладка равномерно излучает тепло в маленькое пустое пространство для готовки внутри. Однако в то же время каменная печь теряет тепло во всех остальных направлениях.

Общеизвестно, что «тепло поднимается», но менее известно, что тепло поднимается только в газе или жидкости — воздухе или воде — где частицы могут обтекать друг друга, потому что они не связаны жестко в твердую матрицу.Однако в кирпиче, камне или земле, когда жестко связанные молекулы нагреваются, они возбуждаются. В жидком или газообразном состоянии это возбуждение заставит их течь (подумайте о вулканах и лаве). Но пока они остаются твердыми, они не могут двигаться.

Так что они делают со всем этим «горячим возбуждением»? Что ж, представьте себе комнату, полностью заполненную пляжными мячиками. Если бы вы протянули руку через окно и сразу же начали постучать по одному мячу, вы бы увидели, что энергия постукивания будет передана каждому другому мячу в комнате, потому что все шары касаются других мячей.Почти мгновенно все они начнут дрожать. Это, по сути, принцип проводимости в действии, и именно так он перемещает тепло во всех направлениях.

В вашей духовке проводимость перемещает тепло в каждый материал, с которым он соприкасается, включая землю под вашими ногами. Теоретически, если бы вы могли топить свою духовку достаточно долго, вы бы нагрели весь мир! Конечно, этого не происходит, но случается так, что вы можете сжечь МНОГО дров, чтобы духовка стала достаточно горячей, чтобы испечь немного хлеба.Это вызывает проблемы, независимо от того, живете ли вы на земле, страдающей от чрезмерной вырубки, чрезмерного выпаса скота и опустынивания, или же вы живете в районе, богатом топливом и лесами. Мы все зависим от деревьев и лесов, поскольку воздух и окружающая среда делают возможной жизнь.

Итак, я надеюсь, что вы сможете поразмышлять о своем отношении к лесу и принять важные стратегические решения относительно эффективности и расхода топлива — и, возможно, приблизиться к драгоценным и священным источникам всей жизни.

Но вернемся к минимизации потерь тепла: будь то земля, кирпич или камень, все каменные печи будут поглощать тепло, пока есть тепло, которое нужно поглощать, и в то же время они будут терять тепло, пока их внутренности горячее, чем снаружи. .

Это свойство излучения тепла — то, что делает каменные печи эффективными, но также может сделать их очень неэффективными. Чтобы нагреть эту кладку, требуется много древесины, но если вы приготовите только одну буханку хлеба, большая часть тепла будет потеряна и потрачена впустую. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы предпринять определенные шаги, чтобы максимально использовать внутреннее тепло духовки и минимизировать внешние тепловые потери. Если вы все же предпримете эти шаги и будете печь каждый день, вы сможете выпекать очень эффективно.

С другой стороны, если ваша духовка используется только изредка и остывает между выпечками, эффективность значительно снизится.Но вы все равно можете улучшить его, используя те же принципы максимального использования и минимизации потерь тепла.

Главное — окружить горячую тяжелую духовку каким-то барьером или «термическим разрывом», чтобы снизить скорость теплопроводности и максимально изолировать ее.

Огнеупорный утеплитель легко сделать, просто смешав «кусочек» глины и воды, взбитый / перемешанный до получения однородной массы, без комков и консистенции густой сливки — так что ваши пальцы и отпечатки пальцев будут покрыты.Затем вы смешиваете смесь с каким-нибудь крупно нарезанным сухим древесным материалом. В книге упоминается использование соломы в этом приложении, но с тех пор я обнаружил, что с материалом меньшего размера легче работать: опилками, щепой, измельченной соломой, мякиной от уборки зерна, возможно, сухими листьями — я подозреваю, что дело в том, что где-нибудь вокруг вашей строительной площадки.

Добавьте достаточно смеси, чтобы вы могли сложить «тесто» в твердый шар — но помните, чем больше глины, тем выше проводимость и тем больше потеря тепла.Так что сделайте тестовый мяч. Когда он высохнет, он должен быть легким и огнестойким и оставаться склеенным.

Если он станет достаточно горячим, древесный материал обуглится и, в конце концов, выгорит, но если вы достаточно плотно упаковали его с помощью глиняной смеси, он не получит достаточно кислорода, чтобы загореться.

Очень хороший дополнительный эксперимент — запустить тестовый шар как можно сильнее в дровяной печи, духовке или костре. У вас должна остаться негорючая, очень легкая (и хрупкая) глиняная «пена».Действительно, именно так делают изоляционный огнеупорный кирпич. Если бы вы были так склонны, вы могли бы сделать такие кирпичи и использовать их для утепления. Но в целом я использую смесь «опилки-проскальзывания», чтобы окружить всю духовку слоем толщиной не менее 3 дюймов, желательно больше, даже до фута или около того толщины, в зависимости от ситуации.

Уложить изоляционное «тесто» из опилок и глины вокруг стен духовки достаточно легко, но если положить его под пол, это поможет дать материалу полностью высохнуть, прежде чем вы начнете на нем строить.Кроме того, если вы строите очень большую печь, перлит, вермикулит или другие минеральные утеплители лучше выдержат вес большой печи. А если у вас есть запас (переработанной?) Алюминиевой фольги, вы можете обернуть ее слоем вокруг духовки перед изоляцией, чтобы помочь отразить тепло обратно в духовку и еще больше снизить потери тепла. (Чтобы доказать себе ценность фольги, поднесите руку как можно ближе к горящей свече. Затем поместите кусок фольги между рукой и пламенем.Насколько ближе вы можете подойти?)

Алан Скотт, дед современного кирпичного печного производства, делает очень сложные подвесные плиты из изолированного бетона под свои печи. Они дополнительно уменьшают потери тепла за счет использования продуманной воздушной прослойки, изолирующей пол печи от фундамента и земли. (Для получения дополнительной информации см. Скотт и Уинг «Строители хлеба»)

Кроме того, есть группы и отдельные лица, работающие над экономичными, маломассивными, не излучающими духовками и плитами для использования в бедных топливом странах.Одним из них является Институт Апровечо в Орегоне, у которого на веб-сайте aprovecho.net есть несколько интересных вещей.

Как построить русскую сауну | Home Guides

Автор: Daniel Nash Обновлено 21 июля 2017 г.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Бревна из осины

  • Доски из осины

  • Кирпич

  • Раствор

  • Цемент

    плитка

  • Уголь

  • Железная чаша

  • Железная решетка

  • Железная дверца печи

Наконечник

Постройте баню в подвале, и она останется хорошо изолированной.Регулярно меняйте воду в бассейне после ванны, чтобы она оставалась чистой. Добавьте к бане дополнительную спальню, и вы сможете еще больше расслабиться или арендовать место для уединения влюбленных. Нанесите немного воды на пол в зоне предварительной ванны, и вы сможете повысить влажность в этой комнате, чтобы подготовиться к посещению сауны. Держите березовые ветки в сауне. Их бьют по телу, чтобы сильно массировать мышцы.

Предупреждение

Электроника, такая как телевизоры, обычно безопасна для использования в предварительной ванне, но никогда не оставляйте оголенные провода во влажной среде бани.

Одно из величайших развлечений в России — регулярное посещение бани, чисто русской версии сауны. Баня не справляется исключительно с влажным или сухим теплом; он противопоставляет низкий уровень тепла и влажности более высоким уровням, а затем противопоставляет высокую температуру шокирующему холоду. Типичная баня разделена на три части: отапливаемую предбанную комнату с деревянными вешалками для одежды и скамейками для отдыха, парную, где купальщики порются березовыми листьями, и пост-ванну с холодной водой.Многие россияне считают, что регулярное потоотделение избавляет организм от токсинов. Баня — важная часть жизни россиян, особенно в деревнях, где люди строят бани в своих домах. Чтобы построить ее самому, нужны только ручная работа и знание основ бани.

  1. Выкопайте яму под бассейн после ванны и заложите фундамент в бетон. Покройте пол длинными плоскими досками из осинового дерева и выложите керамическую плитку на бассейн. Отметьте, где стены будут разделять помещения для приема ванны, сауны и помещения после ванны.Установите сауну рядом с предварительной ванной.

  2. Залить строительным раствором печь, дымоход и угольную чашу вдоль разделительной линии предварительной ванны и сауны, с угольной чашей сбоку от сауны и топкой и дымоходом в предварительной ванне, где он может обогревать комнату. . Оставьте отверстие между очагом для костра и пространством под чашей для угля, чтобы огонь мог нагреть угли в сауне. Прикрутите железную дверцу к отверстию печи.

  3. Постройте стены в бане и вокруг нее из бревен из осинового дерева.Убедитесь, что бревна плотно упакованы, чтобы камеры были хорошо изолированы. Обложите потолок досками, чтобы заделать конструкцию.

  4. Встраивайте скамейки в стену сауны на разной высоте, чтобы вы могли перемещаться между разными температурами и уровнями комфорта. Обставьте предбанную камеру отдельно стоящими скамейками и столом — любая мебель, по вашему мнению, обеспечит вам максимальный комфорт. Наполните свой бассейн; он должен оставаться прохладным, располагаться низко к земле и в помещении отдельно от источника тепла.

Сказки фей: Русский Гензель

Русская версия «Гензеля и Гретель» (и множество ее вариантов) — одна из самых популярных русских сказок. На этом изображен только мальчик. Его похищает Баба Яга (иногда потому, что она либо просит у него яблоко, либо предлагает ему яблоко; интересное сравнение с Белоснежкой, особенно если смотреть на то, как женщины обычно поддаются таким искушениям в сказках. ).

Яга собирается съесть мальчика.Она часто является матерью трех дочерей в русском фольклоре, которые присутствуют в большинстве вариантов этой сказки. Первой дочери поручают положить мальчика в духовку и просят его сесть на лопатку для хлеба. Он ложится, но высовывает конечности так, что не помещается в духовку . Дочь настаивает, чтобы он сидел правильно; он притворяется тупым и просит показать ему, как это сделать. Когда она это делает, он запихивает ее в духовку и вместо этого поджаривает.

И если мы думаем, что «Гензель и Гретель» Гримм жестоки из-за того, что запихнули ведьму в духовку, этот мальчик делает еще один шаг; он подает мясо дочери Бабе Яге, которая комментирует, насколько сладко его мясо, и делает то же самое с другими дочерьми, заканчивая тем, что побеждает саму Ягу.


Самое интересное в этой русской версии — ее сходство с местным обычаем символического «запекания» детей . Андреас Джонс говорит: «Он состоял в том, чтобы положить младенца на лопатку для хлеба и в теплую духовку, а в некоторых случаях положить ребенка внутрь и вынуть ее несколько раз, с сопровождающим диалогом, побуждающим исполнителя ритуала выпекать. прочь болезнь ребенка «. Похожий ритуал в Румынии заключается в том, чтобы держать ребенка над кипятком, чтобы избавиться от «сглаза».

Хотя это кажется шокирующим, это не предназначалось для оскорбления, но рассматривалось как положительное и питательное, поскольку огонь имел целебные свойства . Тем не менее, я не могу не задаться вопросом, насколько горячей была духовка и как долго они держали в ней ребенка … но кажется разумным полагать, что сказка могла отразить беспокойство ребенка, связанное с этим ритуалом.

Иоанн Август Аткинсон-чертеж русской печи-1803


Джонс также напоминает нам о том, насколько важна была печь для семьи посреди холодных русских зим как основной источник тепла.Нам вспоминается парадокс огня , который необходим для выживания, а также является опасным орудием травм, а иногда и смерти. Из Википедии: «Русскую печь можно использовать не только для разогрева и приготовления пищи, но и для мытья. Взрослый мужчина может легко поместиться внутри, а во время Второй мировой войны некоторые люди спасались от нацистов, спрятавшись в печах.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *