Рубка сруба в лапу своими руками технология: как рубить, технология рубки своими руками, техника отделки углов, как правильно срубить

технология изготовления сруба своими руками

Содержание статьи

Технология строения деревянных домов «рубка в лапу» выдержана временем. Срубы из бревен использовались со времен Руси. Таким образом строились дома как для бедных, так и для знати. Волна современных технологий преподала урок населению, уровень здоровья значительно упал. Это вызвало экологический бум в строительстве, все чаще и чаще дома строятся своими руками.

 

За долгое время существования технологии возникло множество ее вариантов. Сегодня наиболее активно используются шведский, канадский, норвежский и русский методы. Русская техника делится на несколько подвидов:

  • рубка в чашу;
  • в охряпку;
  • в погон;
  • в обло;
  • в иглу;
  • в лапу и др.

Из них наиболее часто применима рубка стен в лапу, о котором и пойдет речь ниже. Какова же технология рубки?

Основные плюсы и минусы сруба в лапу

Итак, главным отличием рубки в лапу от популярного метода в чашу является экономное использование стройматериала, ведь бревна не выступают за края сруба. Сруб в лапу подразумевает, что бревна используются на всю длину. Кроме того, если вы остановились на профилированном брусе для постройки вашего здания, то стоит использовать лишь описываемый метод. Отметим, что такой способ рубки имеет и некоторые недостатки. От исполнителя потребуется внимательность в произведении разметки. Небольшая ошибка может перекосить стены. Учтите, что применение способа «сруб в лапу» снижает защиту углов дома от внешнего воздействия.

Как начать работу

Для упрощения работы выбирайте оцилиндрованные бревна. Если же вы хотите возводить сруб бани из цельного бревна, с умом приступите к его выбору.

Лучшим вариантом считается бревно с меньшим диаметром. Это обусловлено тем, что необходимо спилить неровности во время работы над болваном. Всем бревнам понадобится такая процедура. Если же вы предоставите большие бревна, тогда обработки лишатся меньшие. Первоначально потребуется разметка.

Обработка бревен

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого. На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

  • определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
  • делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
  • расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
  • затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

 

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем. Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки. Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Возьмите значения из таблицы для нужного диаметра, прорисуйте вертикали на плоскостях болвана. Далее нужно обтесать согласно линиям и повторить процедуру для другого конца.

Проведите такую операцию для всех колод и соберите их, кладя одну на другую. Можно также смастерить шаблон по картонным или фанерным лапам и применить его для остальных бревен. Если же лапа и паз делается посредством плотницкой черты, информация ниже будет для вас крайне полезной.

Сруб в лапу

Как прорубить продольный паз

Венцом называют ряд бревен. Самый нижний венец, основной, носит название «окладной». Бревна для него должны обрабатываться иным образом. Используется следующая схема. Сначала на месте, где будут противостоящие стены сруба, кладите по бревну лишь с верхними пазами. Здесь нижние пазы не требуются. Уберите неровности так, чтобы образовалась цельная горизонтальная плоскость. Затем на их лапы кладите бревна поперек с уже проработанными лапами.

Собирайте венцы, поочередно накладывая бревна друг на друга.

После этого разведите линию на значение, равное зазору между ближними лапами. Разметьте контур для нижнего осевого паза. Теперь снимайте бревно, прорубите паз и вновь уложите его на место.

Рубка сруба считается сложной по выполнению. Она требует внимательного подхода, тщательных расчетов разметки, иначе негативные последствия не заставят себя ждать — перекос дома, продув угла. Рубка стен должна быть очень аккуратной и точной. Но, тем не менее, такой метод бережет финансы, используя минимум стройматериала.

Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Рубка в чашу — способы, премущества, материал.

 

Сегодня поговорим о том, как выполнить рубку сруба в чашу своими руками. Мы расскажем о том, что представляет из себя данная технология, какие она имеет особенности, преимущества и недостатки. А чтобы читатели блога о деревянном домостроении на СПК «Русская изба» побольше узнали о технологии рубки, видео о ней зафиналит статью. Ну что, начнем?!

Содержание статьи

Рубка сруба в чашу

В последнее время я все чаще слышу о каких-то новых супертехнологиях, всякие там «умные» дома и прочие достижения цивилизации, но… Друзья, согласитесь, ведь все равно всех нас тянет к природному, естественному, привычному, проверенному годами. Поэтому когда речь заходит о доме и о том, из чего его лучше строить, я не устаю повторять: самый лучший материал для строительства жилья – это дерево, экологичное, дышащее, натуральное.

Если вы решились на строительство деревянного дома, мы вас, во-первых, поздравляю с этим шагом, а во-вторых, рекомендуем ставить именно наш исконно русский сруб, когда выполняется так называемая ручная рубка.

Главный секрет этой простой, но, как показало время, очень гениальной идеи заключается в следующем: в каждом бревне вырубается углубление, то есть «чаша», в которую укладывается следующее бревно, в нем тоже вырублена эта выемка – чаша. Основная задача – подогнать размер чаши так, чтобы уложенные друг на друга бревна по итогу плотно прилегали друг к другу.

 

Существует два способа рубки сруба из бревна в чашу

  1. «В обло» (русская рубка) – угловая связка бревен осуществляется путем укладки верхнего бревна в чашу.
  2. «В охлоп» (сибирская рубка) – верхнее бревно, в нижней части которого вырублена чаша, укладывается на нижнее бревно и т.д.

Существует мнение, что вторая техника рубки надежнее, она лучше предохраняет сруб от холодов и влаги. Но мы-то с вами знаем, как произвести теплотехнический расчет стен дома, как выполнить гидроизоляцию фундамента, как и чем правильно обработать дерево, в конце концов, какой купить обогреватель, поэтому ни морозы, ни попадание влаги на сруб нам не страшны.

Типы врубок «в охлоп»

 

Рубка сруба в чашу — преимущества и недостатки

Как вы понимаете, рубка в чашу – это строительный прием, который использовали еще наши прадеды из поколения в поколение для строительства дома без единого гвоздя. Такие дома, что называется, на века.

  • Если говорить в целом о срубах ручной рубки, преимуществах и недостатках этой технологии, то отмечу следующее: такие дома не нужно как-то по-особенному отделывать. Если материал (дерево) выбран качественный, он сам по себе очень красиво и благородно смотрится, и что-то лепить сверху на него, на наш взгляд, излишне.
  • Главным плюсом и, пожалуй, самым весомым аргументом в пользу деревянного дома, срубленного по такой технологии углового соединения бревен в чашу, является то, что он получается теплым, крепким и надежным.
  • Единственный, наверно, минус рубки в чашу – это больший расход материала, если сравнивать эту технологию строительства сруба, например, с другими существующими. Поскольку бревенчатые углы выступают до полуметра, полезная жилплощадь дома уменьшается.
  • Еще одной особенностью таких домов и бань является то, что его, как и любое деревянное жилище, нужно обрабатывать специальными составами (антисептиками и антипиренами), чтобы защитить дерево от негативного воздействия окружающей среды.

Итак, друзья, подведем итоги по вопросу «рубка сруба в чашу: преимущества и недостатки». По сути дела, существенных минусов-то и нет, а вот плюсы сплошные.

Разметка и вырубка сруба «в чашу»

 

Дома из бревна в чашу — выбираем материал

На самом деле выбор леса, из которого будет построен ваш дом, это самая важная задача, которую вам предстоит решить.

Прежде всего, мы говорим, что наш сруб будет исключительно из хвойных пород. Это самые устойчивые к процессам гниения виды, потому что содержат природный антисептик — смолу. Если мы исходим из того, что вы вообще ничего не соображаете в древесине, то надо все заранее узнать самому: нюхать, щупать, гладить, смотреть на кольца в срезе, но научиться отличать разные породы дерева. Хотя если вы ёлку от березы отличить не можете, то рубкой в чашу своими руками лучше и вовсе не заниматься. Наймите для этих целей профессионалов, например, обратитесь к строительной компании СПК «Русская изба».

А еще помните: для рубки сруба по такой технологии нужно использовать бревна одинаковых размеров (длины и диаметра). Желательно, чтобы в срезе дерево было не менее 26–28 см.

Сруб в чашу своими руками — пошаговая инструкция

Технология строительства такого дома предельно проста, но рубка требует хорошей физической подготовки, сноровки, точности и аккуратности. Потому что качество работы напрямую влияет… В общем, на все влияет: каким будет ваш дом (кривеньким и косеньким или идеально ровным), как вам и вашим домочадцам будет в нем комфортно жить и т.д.

Если тезисно обрисовать схему рубки сруба своими руками, то она выглядит так:

  • Подготавливаем место для производства бревенчатого дома или бани.
  • Заливаем фундамент, укладываем поверх него гидроизоляционный материал.
  • Устраиваем окладной венец.
  • На края первых бревен перпендикулярно кладем еще два бревна. По этим поперечинам размечаем полукруглые выемки (чаши). Здесь главное – точность. От нее зависит плотность прилегания бревен.
  • Помним, что внешний край чаши наносится в 30–50 см от конца бревна. Глубина чаши должна составлять половину толщины бревна, которое будет укладываться сверху.
  • Берем топор или бензопилу и выпиливаем/вырубаем саму чашу как можно точнее и аккуратней. После удаления из выемки остатков древесины, делаем пробную установку бревен. Смотрим, плотно ли они прилегают друг к другу. Если нет, исправляем и пробуем снова уложить.
  • Чтобы бревна при ручной рубке сруба в чашу вертикально прилегали друг к другу плотно, на нижних брусьях вырубают сверху специальный паз толщиной 12–20 см, на который затем укладывается утеплитель.

 

Ручная рубка бани или дома в чашу — нюансы

Все приходит с опытом! Но опыт приходит потом, а дом надо строить сейчас, поэтому слава тому, кто придумал Интернет, и тем, кто делится в нем своим драгоценным опытом так же, как и я.

Каким бы маститым ни был мастер, не всегда все идет четко по плану и не всегда все получается правильно, особенно если речь идет о ручной рубке сруба в чашу. Поэтому обязательно перед работой нужно разузнать как можно больше нюансов, во избежание всяких казусов. Вот несколько полезных советов:

  • При выпиливании чаши очень удобно место, где соприкасаются бревна, намазать углем: когда вы кладете бревно в чашу, будет видно, сколько еще нужно будет древесины вырезать.
  • Вырубили вы чаши, всё предварительно замерив. Укладываем бревна и после подгонки каждого яруса — замеряем уровнем: если увидели перекос, можно попробовать исправить уплотнителем, прокладываем им чашу до нужной высоты.
  • Все бревна нумеруем: толщина у бревен разная, чтобы потом не запутаться.
  • Допустим, древесину вы выбрали ну очень качественную, все равно для пущей надежности каждую вырубленную чашу пропитываем каким-нибудь специальным бактерицидным раствором, чтоб никакой плесени в дальнейшем не было.
  • При хранении бревна укладываем его чашей вниз, чтобы вода не затекала, если вдруг дождь.

 

Технология рубки сруба в чашу — видео

Вроде, все рассказали. Как говорится, на пальцах объяснили. Но чтобы совсем все понятно было, нужно использовать еще один очень полезный ресурс с описанием технологии рубки сруба в чашу – видео! Что еще может столь наглядно все объяснить. Схемы, чертежи, рисунки — это всё хорошо, истории из жизни тоже, но когда видим процесс воочию, всё становится на свои места.

Смотрим видео:

Хочу вам посоветовать в качестве специалиста, который действительно что-то понимает в строительстве срубов, Валерия Самовича. Кстати он недавно дал нам интервью, читайте будет интересно!

Надеюсь, теперь-то вам уж точно все предельно ясно и понятно. А если нет, задавайте вопросы в комментариях к статье, объясним еще доходчивее.

Читайте нас в Twitter и вступайте в группу в Вконтакте.

 

в лапу, чашу Рубка срубов разметка технология

Сруб в лапу немного уступает по популярности исконно русскому способу соединения бревен в чашу, но все же имеет в нашей стране немало сторонников. И хотя построенные таким способом срубы считаются менее устойчивыми в сравнении с «чашей», но они выигрывают за счет более эстетичного внешнего вида.

Сруб в лапу является менее устойчивым по сравнению с другими вариантами рубки, но выглядит гораздо эстетичнее.

Способы рубки в лапу

Сруб в лапу труднее в исполнении, но он позволяет максимально эффективно использовать всю полезную длину бревен или бруса. Существует три основных способа соединения бруса при выполнении сруба в лапу:

  • прямое соединение;
  • соединение с присеком;
  • ласточкин хвост.

Перед тем как рубить сруб в лапу, нужно позаботиться о том, чтобы во время работы под рукой всегда были нужные инструменты:

  • пила;
  • топор;
  • стамеска;
  • молоток.

Также следует учитывать, что при выгонке сруба в лапу углы получаются слушком холодные, поэтому понадобится их дополнительная теплоизоляция.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного способа соединения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать. При выборе материала для строительства нужно иметь в виду, что чем толще брус, тем теплее в итоге окажется постройка, поскольку она имеет меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используют самые толстые брусья. Если же для постройки был приобретен качественный выровненный брус одинаковой ширины, то для устройства окладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу с зубом.

Прежде чем приступать к укладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки служит оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машинкой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки будет находиться внутри помещения.

Противоположная ей сторона обрабатывается на длину в 2-2,5 диаметра бруса от края торца. Боковые же стороны нужно обработать на длину в 1-1,5 диаметра от края торца. Выполняя обработку, следует учитывать, что комель у бревна всегда будет толще, чем верхушка.

Окладной венец устраивают одинаково для всех способов. Строго параллельно друг другу укладываются два первых бруса или бревна. На них сверху перпендикулярно укладываются два следующих венца. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальше рубка сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Прямое соединение

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Соединение с присеком

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или присек, как его называют специалисты, делают на лапе так, чтобы при укладке венца он располагался у внутреннего угла строящегося здания.

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Рубка в ласточкин хвост

Многие строители этот способ рубки сруба выделяют в отдельный вид соединения венцов, хотя фактически это та же лапа, только усовершенствованная. Этот вид соединения обладает всеми достоинствами соединения в лапу, но почти лишен ее недостатков.

Лапы у венцов при таком способе соединения делаются не перпендикулярные, а под небольшим наклоном. При сборке сруба каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается зафиксированной между нижележащей и верхней лапой в виде клина (рис. 3).

Такое сцепление намного прочнее, чем остальные способы сруба в лапу. При должном умении и сноровке сложенный в ласточкин хвост сруб может простоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами. Вдобавок срубленный таким способом угол из-за разных показателей наклона лап получается значительно теплее, хотя все равно требует дополнительной теплоизоляции.

Но есть у такого способа соединения и свои недостатки. Во-первых, изготовление такой лапы намного сложнее даже лапы с присеком, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков рубки и опыта не стоит даже пытаться выполнить ее самостоятельно — только материал переведете.

Во-вторых, наклонная форма лапы, обеспечивающая срубу дополнительную устойчивость, во время дождя способствует тому, что вода по этому наклону попадает внутрь лапы. После нескольких лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углам такого сруба требуется дополнительная гидроизоляция.

Если вы хотите сложить сруб своими руками, но не имеете достаточного опыта рубки, то независимо от способа рубки лап соблюдайте золотое правило: всегда изначально делайте пазы чуть меньше, чем необходимо.

После примерки лишнее всегда можно снять, а вот нарастить лапу в случае слишком большой выборки будет уже невозможно.

Рубка в лапу бывает незаменимой тогда, когда в дальнейшем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же этот способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость последующего утепления и гидроизоляции углов практически сводит к нулю эту экономию.

Окончательный результат деревянного строительства выглядит замечательно. Но мало кто знает, скольких трудов оно требует, помня, что в старину избы рубили без единого гвоздя. Особенно сложной считается рубка углов, которая имеет несколько способов и технологий.Во-первых, все виды рубки представляют собой почти одну и ту же технологию, за исключением нескольких. Во-вторых, чтобы собрать сруб «без единого гвоздя» потребуется вырубание не только углов, но и дополнительной сцепки – пазов, шипов и прочего. Итак, как рубить сруб в лапу – самая популярная рубка.

Технология

Процесс рубки имеет несколько решений , достоинства же её таковы:
  1. Технология не слишком сложна, поэтому понятна начинающим.
  2. Используется вся длина бруса, а это существенно экономит материал.
  3. Строение получает правильную форму без выступающих углов.
Но также есть и недостатки:
  1. Углы, если они не зачищены, требуют дополнительного утепления.
  2. Эстетика оставляет желать лучшего.
  3. Сруб не слишком устойчив, в отличие от, например, так называемого ласточкиного хвоста.

Этапы подготовки и сборка

Процесс – рубка сруба в лапу, включает в себя несколько этапов:
  • Подготовка. Брусу или бревну нужно придать форму. Для этого, одна сторона стёсывается по всей длине с помощью рубанка – это внутренняя часть. Затем обработке подвергаются края, дерево срезается на 1.5 диаметра, и форма торца должна напоминать квадрат либо прямоугольник.
  • Начало склада. Первый венец делают так: брус или бревна выставляют друг напротив друга строго параллельно, а на них кладут ещё два – лапы должны плотно соприкоснуться, если по неопытности этого не произошло, то исправить с помощью топора уже нельзя, лучше вбить клин, хотя маститые рубщики делать его не рекомендуют.
  • Теперь, сборка сруба в лапу подразумевает определение с видом крепежа. Если мастера не используют гвоздей, скоб и прочего, тогда делаются отверстия под шипы – деревянные колья.
Они должны быть немного больше диаметра окружности, куда будут входить, это надёжное крепление. Конструкцию можно усилить, если такие колья использовать по всей длине.
  • Второй способ крепления, требует большого мастерства – на самой лапе вырубается шип, который должен быть в ¼ всей площади лапы, а следующий верхний элемент просверливается под него и таким образом, конструкция укрепляется основательно.
Также процесс сборки идёт с дополнительной работой по утеплению и уплотнению сруба. Для такой цели поверхность брусьев перекладывается паклей, мхом, а внутренняя сторона стёсывается для создания пропорциональных сторон. Если перед работой брус не был подвергнут защитным материалам, то сделать это нужно немедленно, иначе гниение и плесень обеспечены.

Инструмент

Маститый плотник, который начинал рубить срубы еще под присмотром своего отца или деда, выполняет всю работу лишь топором. Начинающему рубщику нужен целый перечень:
  • Бензопила. Ручной процесс распила займёт всю жизнь.
  • Топор.
  • Молоток.
  • Инструменты для конопатки.
  • Строительный уровень или верёвка.
  • Карандаш, угольник, средства измерения.

Недурно сделать сначала эскиз своей работы, а заодно и посчитать, сколько материала уйдёт на процесс и брак. И стоит ли собственная работа такого разорения. Возможно, рассчитав всё, владелец стройки примет решение нанять для работы бригаду.

Мастера владеют всеми навыками и могут подсказать способ рубки углов будущего дома, всего лишь за один осмотр бруса. Потому что при покупке материала стоит рассмотреть его со всех сторон и понять степень качества:
  1. Брус подойдёт для «лапы», если у него нет видимых повреждений или трещин.
  2. Также ответит качеству брус, без следа сучков или какой-либо иной порчи.
  3. Нельзя покупать, а тем более рубить брус, если он сырой визуально. Однако, и сухой на первый взгляд требует сушки. Вообще, насколько степень сухости соответствует заявленной, можно узнать по весу – сырой, естественно, тяжелее.

Предварительная сборка

До того момента, когда брус начнёт складываться как конструктор, пройдёт немало времени. Придётся собрать брус «на живульку», то есть провести генеральную репетицию. Дом или баню собирают, тщательно нумеруют элементы, затем разбирают и сушат.
Провести такой процесс необходимо, чтобы избежать риска усушки уже собранного сруба, и таким образом, обезопасить себя от лишних трат и работы. Также в этот период можно провести и обработку каждого бревна или бруса, чтобы потом не терять на это времени. После того как дом собран и конопатка произведена, окончательный результат рубки по такой технологии станет понятен, лишь через год, когда произойдёт первая усадка дома или бани.

Предварительный расчёт

Перед тем как задать себе вопрос – как срубить дом в лапу, нужно задуматься о проблемах связанных с такой рубкой без достаточной квалификации.Во-первых, из-за того, что мастер неумело обращается с топором, неизбежны зазоры в углах, то есть на самой лапе. При усадке это неминуемо скажется, и если не заметить проблемы вовремя, то все обернётся плачевно – сруб рискует развалиться. Решаются такие огрехи вставлением клиньев в рассохшиеся места и своевременной конопаткой.Во-вторых, углы при рубке сруба в лапу потребуют дополнительного утепления либо снаружи, либо более плотным слоем теплоизоляции изнутри. С улицы можно применить монтажную пену, но тогда не стоит ждать какой-либо красоты – такой способ хорош, если дом предназначен для обшивки.А, вообще, рубленые дома «в лапу» очень красивы, особенно после декоративной обработки. К ней можно отнести лак, краску, морилку и прочее. Не стоит подвергать обработке химикатами лишь срубы, предназначенные для бани.

И последнее, если пренебречь дополнительным крепежом по всей длине бруса, то со временем дерево «поведёт», плюс сруб даст усадку. Стоит ли говорить, что тогда получится? Все перечисленные ошибки, далеко не последние, поэтому перед тем, как собраться с духом и решить для себя вопрос – как срубить сруб в лапу, нужно просчитать свои силы, ведь не у каждого хватит смелости начинать всё сначала.

Но также весьма востребованным остается и соединение в лапу или, как его еще называют – соединение в ласточкин хвост.

Такое название происходит от формы отесанного конца бревна, чем-то напоминающего расправленный хвост ласточки.

Давайте в этой статье подробнее рассмотрим технологию рубки в лапу, узнаем, как правильно размечать и отесывать бревна для их соединения в ласточкин хвост.


Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом .

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Если у вас есть возможность, закажите изготовление сруба бригаде рубщиков. Но в любом случае рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врубки в лапу.


Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Роль соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Размеры соединений лапы

Диаметр, мм

Размеры, мм

a

b

c

f

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8.

Как выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):


Соединение бревен в лапу

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье .

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку .

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***
Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Сборка сруба в лапу с помощью бензопилы показана в приведенном ниже видео:

Дома из срубов используются уже сотни лет, для России это по-настоящему традиционная технология, отработанная веками. Существует несколько вариантов соединения брёвен в срубе: самыми распространёнными остаются сруб «в чашу» и сруб в «лапу» (такое соединение часто называют «ласточкин хвост»). Чем оно удобно, и как его делать?

Преимущества строительства сруба «в лапу»

Сруб дома «в лапу» более сложен в исполнении, чем традиционный вариант «в чашу»: намного больше риск «завалить углы» перекосив стены дома. Торец каждого бревна приходится обрабатывать с геометрической точностью, в противном случае в доме постоянно будут гулять сквозняки , с которыми не сможет справиться никакое утепление. Однако даже при таких сложностях технология сруба «в лапу» не теряет своих поклонников.Сруб для бани «в лапу» используется так же часто, как и для загородного дома, так как у такой конструкции имеется несколько важных преимуществ. Несмотря на то, что это не самый энергоэффективный вариант, у него есть свои явные плюсы:
  • Это экономичное решение, которое позволяет использовать всю длину брёвен. Нет выступающих концов, значит, весь материал будет использован с максимальной эффективностью.

Существенная экономия обеспечила этому методу популярность, заказать изготовление у профессионалов не так уж дорого. Кроме того, можно попробовать справиться со строительством своими руками.

  • Не возникает проблем с наружной отделкой. Это может быть виниловый сайдинг или другие современные материалы, которые будет легко стыковать за счёт правильных ровных углов. Отделка углов сруба «в лапу» не требует перерасхода материала, что составит дополнительную экономическую выгоду.
  • Эстетичный внешний вид и аккуратные контуры дома. Здание отлично смотрится, соответствуя всем традициям деревянного строительства, при этом дизайн можно разнообразить за счёт современных вариантов отделки.
Сруб «в лапу» своими руками сделать трудно, и если это возможно, лучше поручить это дело бригаде рубщиков. Это трудоёмкая работа, которая требует тщательной обработки каждого торца бревна и точной разметки.Если опыта нет, такую работу лучше вести хотя бы под контролем специалиста. Как сделать сруб «в лапу»?

Технология строительства сруба

Потребуется точный расчёт для определения размера «лапы», то есть места соединения. При этом важно учитывать, что нижняя часть дерева всегда толще верхней и строго идеального по размерам дерева быть не может. Чтобы «лапы» не начали расползаться поле сборки, в верхней части каждого соединительного элемента делают шип, а в нижней – паз, чтобы обеспечить дополнительное крепление.С внутренней стороны вытёсывается кант, который будет тянуться по всей длине. Это позволит обеспечить дому ровные стены, удобные для отделки. Длина канта с наружной стороны составляет 1,5-2 диаметра.
Для сложной разметки брёвен можно использовать бумажные шаблоны, которые приклеиваются к торцу бревна. Если нет опыта, работа по подготовке соединений окажется очень трудоёмкой даже с использованием всех современных инструментов.
Сруб из бруса «в лапу», как и из бревна, собирается по вполне понятной технологии. Если разметка и крепёжные элементы были сделаны правильно, обычно не составляет труда построить дом в самый ограниченный срок. Технология выглядит следующим образом:
  • На фундамент в качестве гидроизоляции укладывается слой рубероида, а затем из самых толстых брёвен на нём собирается первый венец, который называют окладным. Второй венец сруба называется основным, в него врезают лаги для последующей укладки пола.
  • В брёвнах каждого следующего венца делается полукруглый паз, который должен тянуться по всей длине. Он нужен для более плотного прилегания брёвен, чтобы обеспечить защиту от теплопотерь.

После изготовления паза необходимо проверить, насколько плотно верхнее бревно будет прилегать к нижнему. Если есть необходимость, его нужно подравнять.

  • Место соединения венцов обязательно прокладывается утеплителем: обычно для этого используют рулонные материалы натурального происхождения: джут, паклю и т. д., что благотворно сказывается на экологичности дома.
  • При укладке венцов обязательно нужно проверять вертикальность стен, вовремя внося коррективы. Когда сруб собран, его оставляют на некоторое время для просушки и усадки. После этого необходимо дополнительно законопатить щели.

При правильной разметке и укладке углы сруба «в лапу» должны получиться максимально ровными. Современные инструменты значительно упрощают и ускоряют работу: с помощью бензопилы при определённом навыке можно добиться геометрически правильных углов и точного прилегания граней «лап» в соединении. Однако для работы с любыми инструментами нужен опыт и строгое соблюдение техники безопасности.

Дополнительные особенности сруба «в лапу»

Поскольку в нижней части – комле бревно шире, чем в верхушке, при укладке нужно чередовать вершины и комли, тогда стена получится ровной. После возведения сруба древесина обязательно обрабатывается специальными составами, которые защитят её от гниения и насекомых. Желательна дополнительная обработка антипиренами, повышающими пожаробезопасность.Сруб «в лапу» нуждается в обязательной теплоизоляции углов, иначе в доме будет холодно. Со временем в местах соединения брёвен могут появляться щели из-за высыхания древесины. Их необходимо своевременно закрывать, подкладывая подклинки или утеплительные материалы.

Сруб «в лапу» — трудоёмкое, но красивое решение, позволяющее упростить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой дом будет красиво смотреться, прослужит долго, а при правильной технологии строительства и утепления, не возникнет проблем с теплопотерями. Классическая технология строительства сруба обеспечит дому комфорт и надёжность.

Построить сруб своими руками по силам каждому. Этому способствует не только простая технология, но и доступность материала. Еще наши предки занимались строительством домов, для соединения которых не использовалось ни одного гвоздя. С того времени метод строительства изменился совсем незначительно. Но, в любом случае, не обладая специальными навыками и умениями по обработке древесины, очень сложно рассчитывать, что сруб будет изготовлен методом «в чашу» или «в лапу» по всем правилам.

Подготовка к строительству

Задумавшись о том чтобы срубить избу методом «в чашу» или «в лапу», вам необходимо вначале оценить этот проект с финансовой стороны. На практике затраты получаются более, чем значительными, хотя технология и предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает выполнение дополнительных действий кроме обработки древесины. Однако каждый должен быть готов к тому, что процесс рубки сруба «в чашу» или «в лапу» займет немало времени.

Всё-таки это не то же самое, что заниматься строительством каркасного дома. Иногда сроки могут затянуться еще больше, если для работ был куплен плохо высушенный брус. В этом случае придётся ждать не менее года, чтобы бревна прошли по всем правилам этап усушки.

Фундамент

Если вы еще полны решимости изготовить сруб «в чашу» или «в лапу», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом. У вас есть два варианта – выбрать свайное основание или обычное заливное. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на первом, поскольку он более экономичный, требует меньше времени на сооружение, а также более простой в технологическом плане.

Естественно, если за дело берется человек, который впервые слышит о технологии «в чашу» или «в лапу», то ему будет интересно узнать, действительно ли можно эту работу выполнить своими руками и как происходит изготовление сруба в лапу.

Если сравнивать это строение с другими, то главными его особенностями можно назвать наличие правильной формы и отсутствие выступающих окончаний бревен. Рубить сруб из бревен «в чашу» или «в лапу» рекомендуется из бруса одинаковой толщины.

Материал

Для рубки «в чашу» или «в лапу» необходимо подготовить материал, для этого на нём размечают торцы. Первыми для сборки используют элементы с минимальным диаметром. В процессе строительства вы должны помнить о том, что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому во время работы дерево может «разъезжаться». Но вы этого можете избежать, если изготовите шип во внутреннем углу. Для нанесения точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Их делают из картона, а когда шаблоны будут готовы, их только останется приложить к торцам и вырезать по контуру шип.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется рубить сруб по самой простой схеме – соединение «в прямую лапу». Она отличается тем, что имеет только горизонтальные и вертикальные линии тески. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать рубку косой лапы. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Но вне зависимости от выбранного варианта в процессе рубки обязательно соблюдают следующие правила:

Угловые соединения

Наибольшие трудности у мастеров, принявшие решение рубить сруб из бревен, возникают с изготовлением в брусе округлого сцепления. Однако большой необходимости в этом нет, так как существуют специальные методики, предназначенные для стыковки венцов бревен.

Постройка

На этом этапе используется рубанок или шлифовальная машинка , при помощи которой необходимо выровнять одну сторону бруса. Она впоследствии станет внутренней стеной дома. С другими сторонами поступают несколько иначе — их обрабатывают у краев.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба, на выбранном для строительства месте наносят разметку, после чего выставляют первые два бревна таким образом, чтобы они располагались друга против друга. После этого на них укладывают под прямым углом еще два карандаша.

Полученный квадрат в строительстве называется главным венцом. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню, и только затем переходят к нанесению разметки на оба конца каждого бруса. Особое внимание нужно уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половину диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Оставшуюся верхнюю часть лапы необходимо подготовить для следующего элемента — ее выравнивают, что обеспечивает плотное примыкание очередного элемента.

Иногда строителям не хватает навыков , чтобы обеспечить максимально плотное примыкание элементов сруба. Если даже с помощью топора уже ничего нельзя сделать, то выйти из этой непростой ситуации поможет деревянный клин, который нужно вбить в щель. Однако всё же специалисты рекомендуют избегать подобных соединений.

На этом этапе строительства сруба необходимо выбрать тип соединения. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, так как сцепление должно получиться максимально жестким, чтобы брус не начал «гулять».

Одной из часто используемых в строительстве является схема , которая предполагает изготовление в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивают кол, именуемый прямым шипом. Выбирать его нужно с тем расчетом, чтобы он по диаметру был немного больше отверстия. Эту операцию выполняют по шахматному принципу. Иными словами, каждый новый кол не должен попадать в предыдущий. При наличии такой необходимости можно произвести усиление конструкции при помощи прямых шипов, которые необходимо вбить по периметру. Эта мера поможет избежать деформации.

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подойдет только строителям с опытом.

  • В соответствии с ним, на начальном этапе нужно нанести разметку, при этом на лапе должен присутствовать шип, выступающий на 2–3 см вверх. Здесь важно правильно определить его площадь, которая должно соответствовать четверти лапы.
  • Вырубите для него подходящих размеров отверстие.
  • В рамках этой методики соединение лаг осуществляется по той же схеме, которая применяется в детском конструкторе Лего.
  • Для установки шипа, как правило, выбирается место рядом с внутренним углом.

Завершающие работы

Бревна в лапу




Еще одной обязательной операцией, которую выполняют в процессе изготовления сруба, является утепление углов. Материалом может служить доска или же можно взять любой из современных теплоизоляторов и уложить его изнутри. По мере того как древесина будет сохнуть, между лапами начнут возникать зазоры. Ими также необходимо заняться, обработав раствором или вбив в расщелины клинья.

Распространенные ошибки

В соответствии с технологией изготовления сруба , сборка осуществляется при помощи пазовых соединений. Для крепления можно применять только деревянные клинья, использование металла не разрешается этой технологией. Если нарушить это правило и воспользоваться скобами или металлическими гвоздями, то это гарантированно обеспечит гниение древесины.

Пока не будет завершена усушка сруба , переходить к обшивке стен, террасы и потолка, а также выполнять настил пола нельзя. В противном случае потребуется проводить трудоемкую операцию по демонтажу сруба, чтобы исправить пазовые соединения. Дело в том, что такая поспешность может привести к появлению в них щелей и перекосов.

Заключение

Метод изготовления сруба в лапу применялся нашими предками на протяжении многих столетий, поэтому неудивительно, что и сегодня он не утратил своей популярности. Однако не стоит думать, что построить дом по этой технологии так просто. Здесь, как и в любой методике строительства имеются свои хитрости, поэтому неспециалисту лучше не браться за эту работу.

Лучше воспользоваться услугами плотника , которому уже приходилось заниматься подобным делом. Во время изготовления сруба методом кладки в лапу обязательно нужно выполнить основательно подгонку всех бревен, чтобы избежать заваливания их концов за периметр строения. Точное соблюдение технологии изготовления сруба по вышеописанной технологии позволит получить постройку, напоминающую собой «коробочку» с идеально прямыми углами.

сруб в лапу | Строительство бани

Есть еще один способ рубки стен: в лапу, кроме сруба в чашу. Считается, что сруб в лапу- это более сложный способ, чем в чашу:

  1. надо, чтобы бревна были одинаковой толщины
  2. сама «лапа» должна быть точной по размерам, значит надо делать по шаблону
  3. угол «ласточкино гнездо» считается самым надежным за счет наклонных плоскостей. При усушке бревна происходит самозаклинивание
  4. размеры «лап» зависят от толщины бревен: если толщина небольшая, то лапа будет небольшого поперечного сечения, а это чревато промерзанием.
Рубить сруб в лапу или чашу лучше из зимнего леса: древесина более плотная


У этого способа рубки есть только один плюс и то спорный: на такое соединение идет меньший объем бревна. Как известно, стоимость сруба оценивается с кубометража. Меньше количество м3 бревен-меньшая стоимость. Но, я сразу скажу из своего опыта: не надо заказывать сруб в лапу, экономя на его стоимости. Лучше переплатить и срубить венцы в чашу.

Почему?

Потому что, у нас один сруб в чашу и с ним нет никаких проблем вот уже много лет. Другой сруб из бревен от 24 мм в диаметре, и лапы выполнены качественно, а углы все-равно промерзают! Изморозь собирается внутри сруба на углах!

В таком случае, будет только одно единственно правильное решение: утеплить углы снаружи. Не внутри!!! А снаружи. Утеплить и обшить досками вертикально, или горизонтально вагонкой. При том, возникают вопросы: чем утеплять?  Какой применить материал. Какой толщины? Ответы- неоднозначны!!!

Нужно будет сделать теплотехнический расчет с учетом толщины стены в углах. Найти точку росы и тогда уже решать какой утеплитель применить. Вопрос о необходимости применения паро- и гидроизоляции утеплителя до сих пор остается спорным именно в случае с деревянными стенами.

Есть еще один отрицательный момент: сейчас не делают срубы в лапу топором.

«Лапы» «режут» бензопилой. Многие для ускорения процесса  изготовления сруба делают «лапы» на глаз. Но, я хочу сказать, что пилой срезается основная древесина со всех четырех сторон бревна, остается почти одна сердцевина дерева, которая считается более рыхлой, значит менее прочной. К тому же, топор в руках старых мастеров при рубке древесины заминает открывшиеся слои (кольца) древесины, а бензопила дает гладкий срез,тем самым открывая поры древесины. Боковые срезы бревна для соединения в лапу становится открытыми для атмосферного воздействия и угол очень быстро сгниет, если его не обшить.

Поэтому, не надо усложнять себе жизнь: заказывайте сруб в чашу и, все будет прекрасно.

А вот вам пример быстрой рубки сруба в лапу.От рубки осталось только одно слово «рубка», а на самом деле- это уже давно «резка» в лапу:

Это мое личное мнение о срубах в лапу на основании своего собственного опыта. Может у кого-то будет другое мнение. Поделитесь доводами за и против.

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась  на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы  стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

За:

  1. Оригинальный внешний вид
  2. Экологически чистый стройматериал
  3. Отличная теплоизоляция стен
  4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
  5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
  6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
  7.  Минимальный набор инструментов

 

Против:

  1. Большие финансовые затраты на бревно
  2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
  3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
  4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
  5. Даже после нанесения смеси против воспламенения  имеет слабую пожара – устойчивость
  6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
  7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
  8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

 

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб  использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Содержание статьи:

Как рубить сруб в лапу?

Плюсы:

  • Менее сложный процесс вырубки «пазов»
  • Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Минусы:

  • Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
  • Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
  • Считается менее устойчивым

 

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

  • Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

  • Этап второй. Постройка:

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид  фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий.  Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

[ads1]Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа  должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

  • Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.


Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост  вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

  • Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
  • Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

  • Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками,  у него этого не выйдет без помощи эксперта
  •  Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

Плюсы:

  • Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
  • Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
  • Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
  • Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

  • Более сложная технология возведения сруба
  • Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение  циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

  • Отделочные работы:

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:


Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью  сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

Строительство срубов «в чашу» своими руками |

Строительство любого помещения из деревянного сруба требует соблюдения определенной технологии сборки. Их существует несколько, и самые популярные среди них — сруб в чашу и сруб в лапу. О строительстве сруба в лапу мы уже писали, в данной статье речь пойдет о том, как построить сруб в чашу.

Сруб в чашу – особенности

Сруб в чашу подразумевает укладку бревна или бруса внахлест и фиксацию его с помощью особой замковой системы, которая состоит из чаши и лунного паза. Ничего не понятно? Объясним подробнее.

Чаша – это выемка в бревне, которая имеет форму полуцилиндра, проще говоря — это паз, в который будет вложено следующее бревно. Чаши вырезают с двух сторон бревна. Ширина чаши зависит от ширины бревна: чем оно шире, тем, соответственно, шире и чаша.

Чаша может располагаться как сверху, так и снизу бревна. Если чаша расположена сверху, то при сборке каждое следующее бревно будет вкладываться в предыдущее — называется это «чаша в обло». Если чаша расположена внизу, то при сборке каждое следующее бревно будет одеваться на предыдущее, и это — «чаша в охлоп». Важно отметить, что намного качественнее и долговечнее будет сруб в «чашу в охлоп». Дело в том, что когда чаша обращена вниз, в нее попадает меньше влаги во время осадков, вода там не задерживается.

Чаши бывают простые и с тепловым замком.

Простая чаша – это просто выемки с двух сторон бревна.

А чаша с тепловым замком отличается наличием шипа в чаше и паза для него на бревне, которое будет укладывается в эту чашу. Шип обматывают утеплителем.  Такая система позволяет добиться более плотной фиксации бревен и эффективной теплоизоляции. Углы сруба в чашу с тепловым замком более теплые, чем у сруба с простой чашей. Но сделать сруб с тепловым замком своими руками, не имея определенных навыков, будет очень сложно, придется попотеть.

Лунный паз – это продольная борозда по всей длине бревна, которая позволяет бревнам плотно состыковаться друг с другом.

 

Плюсы и минусы сруба в чашу

Сруб из бревна в чашу имеет такие достоинства:

— простота технологии рубки и сборки. Сруб в чашу просто изготовить даже неопытному мастеру, достаточно ознакомиться с основными моментами процесса. А сам сбор такого сруба напоминает игру с детским конструктором, только большого размера;

— устойчивость постройки. Благодаря плотному прилеганию бревен друг к другу сруб в чашу не подвержен перекосу;

— хорошая защита от сквозняков и промерзания, благодаря все тому же плотному скреплению бревен между собой, отсутствие щелей. Сруб дома в чашу, а также сруб бани в чашу, имеет минимальный уровень теплопотери;

— при обработке сруба в чашу практически не затрагиваются защитные прослойки дерева, что делает такой сруб более устойчивым к внешним воздействиям;

— красивый внешний вид. Сруб в чашу придает строению классический, даже аутентичный вид построек из дерева. Именно так строили дома наши предки.

Недостатки сруба в чашу:

— считается, что сруб в чашу обходится дороже из-за высокого расхода материала на выступающие углы. Разница в цене между срубом в лапу и в чашу составляет до 10%;

— также недостатком являются выступающие на углах бревна, а они выступают примерно на 30 сантиметров. Вследствие уменьшается длина стен, соответственно — и полезная площадь помещения;

— необходимость периодического обновления утепляющей прослойки. Во время усадки постройки могут появляться щели между бревнами, которые необходимо дополнительно заполнять утеплителем.

 

Сруб в чашу своими руками

Как рубить сруб в чашу и реально ли это выполнить своими руками?

Рубка сруба в чашу — процесс трудоемкий, но сама технология несложная.

Первое, что нужно сделать – это правильно выбрать материал. Для сруба в чашу необходимо выбирать бревно одинакового диаметра. Так работа по рубке чаш пройдет гораздо проще и быстрее. Идеальным в этом отношении решением будет использование оцилиндрованного бревна.

Самый важный этап работы – нанесение разметки, именно от точности разметки зависит плотность прилегания бревен. Для разметки используют плотницкую черту. С помощью нее разметку можно наносить сразу на два бревна.

После того как нанесена разметка, можно переходить к рубке. Очень удобно проводить ее с использованием бензопилы.

После завершения рубки чаши обрабатывают защитными составами, и можно переходить к сборке, а иногда рубку чаш выполняют прямо в ходе сборки.

Сборка сруба в чашу не имеет существенных отличий от сборки сруба любым другим способом.

Начинается все с фундамента, затем укладывают слой гидроизоляции, поверх него — первый закладной венец, далее переходят к возведению стен. Бревна укладывают плотно друг на друга, между венцами обязательно прокладывают утеплитель. Это может быть пакля, жгут или лен. Для большей надежности крепления бревна дополнительно фиксируют нагелями.

После сборки сруб оставляют для усадки на год, после чего проводят повторную конопатку стыков для лучшей теплоизоляции.

Когда все эти работы окончены можно переходить к оформлению помещения.

Чаще всего сруб в чашу ничем не обшивают снаружи. Во-первых, с обшивкой теряется особый шарм деревянного сруба. Во-вторых, из-за того, что бревно сильно выступает в углах, ровно и качественно уложить покрытие просто невозможно.

 

Сруб в чашу видео

 

Сруб в чашу фото

 

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Постройте бревенчатый дом из деревьев с вашей земли

Если вам повезло, и у вас есть участок земли с большим количеством деревьев, постройка бревенчатого домика — отличный способ максимально использовать окружающие вас природные ресурсы.

Будь то ваш основной дом, место для отдыха на выходных или пристройка; Построить домик для вас вполне реально, даже имея небольшой опыт строительства или вообще не имея его.

Вас не смущает и не вводит в заблуждение множество комплектов, представленных на рынке, из которых видно, что только эксперты могут построить кабины, и за них стоит огромная цена.Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы обзавестись собственной деревенской бревенчатой ​​хижиной.

Владение собственной землей может значительно сократить стоимость вашей бревенчатой ​​хижины, если вы знаете, как правильно выбирать бревна, валить, готовить и строить из бревен.

Первое, что вам нужно знать, чтобы начать процесс строительства собственной бревенчатой ​​хижины, — это выбрать подходящие деревья для строительства.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину из деревьев, наберите немного вдохновения

Эта пара на Аляске!

Выбор деревьев

Если у вас есть только один вид деревьев, то выбор уже сделан за вас.

Однако, если у вас есть несколько типов деревьев, как узнать, какой из них выбрать? Насколько большими (т.е. в обхвате) должны быть бревна? Какой длины должны быть журналы? Должны ли они быть мертвыми?

Эта статья дает действительно хорошую разбивку по различным породам деревьев, их внешнему виду, R-значению, сопротивлению гниению и степени усадки.

Самыми популярными бревнами в Америке являются сосна, кедр, кипарис, ель, пихта, тсуга, дуб и тополь.

Как только вы узнаете, какой тип дерева вы хотите использовать, вам нужно будет знать, сколько деревьев вам понадобится, но перед этим; какого размера и какой длины должны быть деревья?

В идеале вы хотите, чтобы у ствола дерева был минимальный обхват 10 ″, а на вершине 8 ″.Кроме того, длина зависит от вашей кабины (например, для 20-футовой кабины вы захотите валить 28-футовые деревья, чтобы у вас были 4-футовые свесы на каждом конце).

Сколько журналов вам нужно?

Бревенчатый домик размером 24 x 20 футов и высотой 9 футов потребует 67 бревен, если все бревна имеют диаметр 10 дюймов.

Используйте эту страницу, чтобы получить конкретный расчет необходимых журналов.

Когда вы знаете, сколько бревен или деревьев потребуется для вашей постройки, пройдите по земле и определите, какие деревья вы будете использовать.

Вам нужно искать деревья, которые должны быть как можно более прямыми со всех сторон и чтобы диаметр бревен был как можно более одинаковым на каждом конце.

Ваши бревна должны быть от десяти до двенадцати дюймов в диаметре, с небольшим сужением (у дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более двух дюймов).

Отметьте каждое дерево и обращайте внимание на них во время обхода, чтобы подсчитать, сколько вы выбрали.

Как только вы определили все свои деревья…

Валка деревьев

Теперь вы рассчитаете, сколько деревьев вам нужно и какие деревья вам понадобятся… самое интересное.

Здесь важно отметить, что, хотя это может быть одна из самых забавных частей постройки вашей хижины, она также может быть одной из самых опасных.

Вы всегда должны носить защитное снаряжение во время рубки деревьев. Я предлагаю как минимум носить шлем с защитной маской, защитные очки, защиту ног и ботинки со стальным носком. Также вам понадобятся — бензопила, топор и клин.

В этой статье я подробно расскажу, как рубить деревья и где делать спилы.

Вот краткое описание:

  • Срубайте бревна зимой, когда содержание сока минимально.
    Обрезка деревьев зимой также продлевает период высыхания и снижает количество трещин и сколов.
  • Не валить деревья в ветреную погоду.
    Даже если вы отложили для этого именно этот день, лучше подождите несколько дополнительных недель и выполните работу безопасно.
  • Решая, в каком направлении делать спил, вы должны смотреть, в какую сторону наклоняется дерево, и делать пропилы так, чтобы дерево падало в этом направлении.
  • Убедитесь, что есть чистая зона и дорога, по которой вы сможете убраться с пути падающего дерева.
  • После того, как вы это установили, вы можете делать пропилы и вбивать клин в пропилы, если дерево еще не начало падать.
  • После валки заклейте концы бревна парафином и окорите.
    Вам нужно будет оседлать бревно и с помощью подъемного ножа снять кору с бревен по направлению к вам под углом 30 градусов.

Верхний наконечник

Я рекомендую срубить 3 или 4 дополнительных дерева на тот случай, если другие не высохнут должным образом или не станут зараженными, а также учтите, что не следует вырубать слишком много деревьев на одном участке.

Хранение бревен

После окорки ваши бревна готовы к хранению, чтобы начать естественный процесс сушки.

Меня часто спрашивают, как долго нужно сушить бревна.

Ответ простой — как можно дольше.

Как минимум, я бы рекомендовал сушить ваши бревна не менее 6 месяцев, если вы можете оставить их на пару лет — даже лучше.

Бревна нуждаются в сушке в окружающей среде и климате, чтобы они могли достичь равновесного содержания влаги (точки, при которой влага не набирается и не теряется).

Важно помнить, что из-за природы бревен и времен года это динамическое равновесие, которое будет меняться в зависимости от времени года, поэтому ваше бревно все равно будет немного расширяться и сжиматься в течение многих лет.

Перед хранением бревен я бы посоветовал запечатать их с торцов, так как именно здесь влага испаряется быстрее всего, что может вызвать расслоение колец или трещины.

Торцы можно запечатать парафином, шеллаком, латексной краской или специально разработанными герметиками для торцевых волокон.

Бревна должны храниться не на земле, поэтому вы можете использовать салазки, чтобы поднять их, или пожертвовать парой бревен, чтобы оставить на них бревна.

Использование журналов

Когда бревна высохнут, можно начинать строительство бревенчатого дома!

Если вам интересно, сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с полным графиком строительства, чтобы вы могли составить соответствующий план.

У нас есть множество статей, в которых подробно описывается каждый этап строительства бревенчатого дома, поэтому здесь я просто кратко расскажу об этих этапах.

Для начала следует определиться, какой фундамент вам понадобится. Бревенчатые домики обычно требуют только неглубокого фундамента; подушечный, ленточный или плотный фундамент.

Затем вам нужно будет узнать, как вы собираетесь построить бревенчатую хижину. Существует множество различных методов строительства и выемок, которые можно использовать для соединения углов.

Как только ваши стены будут подняты, вам нужно накрыть крышу своей бревенчатой ​​хижиной. Вам нужно будет определиться с уклоном вашей крыши и материалами, которые вы хотите использовать.

Вы можете утеплить бревенчатую хижину. Маловероятно, что вы утеплите стены, но пол и крыша обязательно потребуют утепления.

Когда ваша кабина будет закончена, вам нужно будет покрыть ее пятнами и защитить от атмосферных воздействий.

Что дальше?

Возможно, вам будет полезно прочитать следующие статьи:

Как правильно выбирать бревна

Все, что вам нужно знать о журналах для вашего журнала Home

Как собирать и готовить бревна

Сводка

Строительство бревенчатого домика из деревьев, выращенных на вашей земле, может быть очень приятным и приятным занятием.

Вы не только используете природные ресурсы, но и экономите на транспортных расходах, и вы точно знаете, откуда пришли ваши бревна.

Строительство бревенчатого коттеджа — одно из самых полезных занятий, которое вы можете сделать, и в результате вы получите красивый и деревенский дом, который прослужит будущим поколениям.

Вы думаете построить бревенчатый домик из деревьев с вашей земли?

Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, построение бревенчатого дома — это нечто большее, чем просто выбор бревен и их укладка друг на друга для создания стены.

Бревна необходимо тщательно отбирать, заботиться и правильно обращаться, чтобы готовая бревенчатая хижина была стабильным и прочным домом.

Если вы еще не прочитали, как выбрать пиломатериал из бревенчатой ​​хижины, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество бревен, которые вам нужны, как найти бревна и найти подходящие деревья для вырубки, а также что делать с бревнами после того, как они будут вырезаны, чтобы высушить их, прежде чем использовать их для строительства.

Сколько бревен вам понадобится?


Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

Как только вы составите представление о том, как должна выглядеть ваша каюта, нарисуйте ее на бумаге как можно подробнее. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

  • 9-футовая высокая кабина (высота 108 ″)
  • Диаметр бревна 12 ″
  • Итак, 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
  • Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
  • Расчет результата:
    • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
    • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
  • Помните, что вам потребуются дополнительные бревна для крыши

После этого у вас будет хорошее представление о том, сколько журналов вам понадобится.

Помните, что вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете либо использовать части бревен, либо разрезать бревно на куски.

Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы упали, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

Поиск журналов


Есть несколько вариантов поиска ваших бревен, самый простой, но более дорогой — это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.

Лесопилка сможет распиливать ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.

В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и случайно владеете землей с деревьями на ней или имеете доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о срезании собственных деревьев.

Это может быть гораздо более полезный способ построить бревенчатую хижину, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.

Если вы выберете этот вариант, вам нужно будет рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Рубка бревен зимой также снизит вероятность растрескивания и раскалывания, поскольку более низкие температуры позволяют дольше сохнуть. Холодная погода также сводит к минимуму вероятность заражения насекомыми и заражения грибами и плесенью.

Проведите время, гуляя по участку земли и решая, какие деревья вы будете использовать, полезно записывать их, нумеровать и отмечать каждое дерево по ходу движения.

Глядя на деревья, убедитесь, что они прямые со всех сторон, и что диаметр бревен как можно более одинаков с каждого конца.

Верхний наконечник

В зависимости от ваших предпочтений, ваши бревна должны быть от восьми до десяти дюймов в диаметре, с лишь незначительным сужением, например, для дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более 2 дюймов.

Валка деревьев

Главное в первую очередь: защитное снаряжение!

Вам понадобится:

  • Шлем с лицевой маской для защиты глаз
  • Защитные очки
  • Кевларовая защита для ног
  • Сапоги со стальным носком

Другие вещи, которые вам понадобятся, включают:

Лучше всего проверить, в каком направлении наклоняется дерево, и подрезать его так, чтобы оно упало в том же направлении, что и наклоняется.

Вам нужно будет убедиться, что у вас есть свободная зона / путь, по которому вы сможете отойти от дерева, когда оно начнет падать — вам нужно держаться подальше от дерева, на случай, если оно упадет на другое дерево, когда оно упадет. и отскакивает назад или не падает, как вы думали (в идеале вы можете избежать этого, проверив, нет ли в окрестностях ничего, что могло бы повредить падающее дерево).

Верхний наконечник

ЗАПРЕЩАЕТСЯ рубить деревья в ветреную погоду. Если погодные условия не идеальные, вернитесь в другой день.

Когда вы определили, с какой стороны ваше дерево упадет, сделайте горизонтальный надрез дерева примерно на 1/3 не выше вашего бедра.

Затем вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов вверх, чтобы он совпадал с концом вашего первого разреза.

Третий надрез на противоположной стороне; примерно на 2 дюйма выше горизонтального разреза, который вы сначала сделали. Вы должны сделать этот пропил примерно на 1/10 толщины дерева.

На этом этапе дерево должно начать падать, однако, если этого не произошло, вы можете вбить клин в последний сделанный вами пропил, чтобы ускорить процесс.

Я бы порекомендовал срубить 3 или 4 дополнительных дерева в качестве запасного плана — на случай, если некоторые раскололись или будут заражены.

После того, как вы вырубили все деревья, вы можете снять мерки и начать обрезку бревен по размеру. Я бы порекомендовал перерезать их на несколько дюймов, чтобы в дальнейшем вы могли сделать более точный разрез.

Оставьте четыре бревна наибольшего диаметра и длины для подоконников и верхних пластин. Бревна для верхних пластин должны быть на два фута длиннее (минимум), чем другие бревна, чтобы поддерживать бревна опоры фронтона.

Не срубайте слишком много деревьев с одного и того же места, оставшиеся деревья выиграют от дополнительного света и пространства.

Транспорт

Если вы строите на том же сайте, где были получены журналы, вам следует убедиться, что существует свободный путь для перемещения журналов в место хранения.

Одним из преимуществ валки деревьев зимой является то, что земля твердая и обледенелая, что облегчает перемещение бревен.

Если вы перевозите их дальше, чем вы можете нести, вам необходимо организовать транспорт, чтобы доставить их туда, где вы собираетесь их хранить.В идеале хороший ленточный конвейер или цепной транспортер.

Дебарк

Теперь вы готовы счистить кору с деревьев. Это относительно просто. Вам следует оседлать бревно и с помощью ножа снять кору на себя под углом около 30 градусов. Возможно, вы захотите использовать лопаточку для коры, если кору оторвать труднее.

Верхний наконечник

Для снятия коры с бревна по-прежнему необходимо носить защитные очки.

Процесс сушки


После того, как поленья будут очищены, вам нужно будет положить их на хранение, чтобы они высохли.

Их следует держать над землей, вдали от воды и других элементов. Вы можете использовать чехол, если вы не сушите их внутри (например, брезент).

Необходимо убедиться, что они открыты для воздуха со всех сторон; для этого можно использовать наклейки (т. е. полозья). Наклейки представляют собой небольшие кусочки дерева (примерно ¾ ”x 11/2”), используемые для увеличения пространства между бревнами; это улучшит вентиляцию и обеспечит равномерное высыхание.

Я рекомендую запечатать концы, так как влага испаряется быстрее всего с концов (в десять-двенадцать раз быстрее), что может вызвать расслоение колец или трещины. Вы можете запечатать концы разными вещами; парафиновый воск, полиуретан, шеллак, латексная краска или вы даже можете купить специально разработанные герметики для торцевых волокон. Вы должны запечатать концы в течение нескольких минут после обрезки; не стоит ждать часами, и уж точно не днями!

Время высыхания зависит от породы древесины и толщины бревен, но для их высыхания потребуется не менее одного-двух лет — чем дольше вы можете оставить их перед тем, как начать строительство, тем лучше.

Бревнам необходимо акклиматизироваться к атмосфере и достичь равновесного содержания влаги. Это точка, в которой бревно не набирает и не теряет влагу, однако из-за характера климата; это динамическое равновесие, которое меняется в течение года.

Другой альтернативой является их сушка в печи.

Есть ряд производителей, которые сушат свои бревна в печи — этот метод может сушить их так быстро, что при сушке бревен большого диаметра влага вытесняется снаружи быстрее, чем из центра, и вызывает растрескивание (проверка.)

Преимущество сушки в печи заключается в том, что она быстро сушит древесину, а также «дезинфицирует» ваши бревна, убивая грибки или насекомых.

Лично я бы рекомендовал сушить бревна естественным путем; ожидание того стоит!

Теперь вы должны знать; сколько бревен вам понадобится, как обрезать и окорять бревна и как их высушить.

Когда вы перейдете на этот этап, ваши бревна будут готовы к обработке, и вы сможете начать использовать их для постройки своей бревенчатой ​​хижины — пусть начинается самое интересное!

Где вы будете рубить деревья? Пожалуйста, возвращайтесь и дайте нам знать, как у вас дела, были ли у вас проблемы или все было гладко? Оставьте нам комментарий ниже; мы с нетерпением ждем возможности узнать о вашем увлекательном путешествии.

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Walden», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты.В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить … и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошему запасу древесины, также может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай.Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти , чтобы удвоить доступную площадь.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, позже добавить необходимое пространство).


Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке.Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома.Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность . Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы сняли кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках. (К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срезали , имели адекватную опору при использовании для формирования верхних частей стен.Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верх каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный вбок, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного бруса. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Чистый пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены.Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены. Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы закончили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками из ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Возводя стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены.Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, черт возьми, неплохо было бы как-нибудь пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые выемки в виде ласточкина хвоста и бревна Линкольна, которые вырезаны сверху и снизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных условиях. области (например, наше местоположение в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна.Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрез, как отмечено. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … поскольку любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждую бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене.Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и закрепить его наверху. Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать деревянные концы и большие , чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в лофте наверху, используя бревенчатые балки, как и для основного этажа.(Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.


На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделывать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов. Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к балкам с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, в результате чего вся поверхность дома покрывается тройным слоем встряхивания . Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает, а и , вероятно, прослужат сотню лет! Кроме того, мачта защищена двойным рядом стоек, которые перекрываются на четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Еще раз, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что он является экономичным и практичным убежищем, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы считаем, — это все , на которое она взломана.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .


Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Как построить бревенчатый домик из деревьев

SHTFPreparedness может получать часть продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице.

Многие из бревенчатых домиков, которые вы видите сегодня, были построены из комплектов бревенчатых домиков. Они в основном однородны по форме и довольно универсальны. Однако происходит нечто особенное, когда вы строите бревенчатый домик из деревьев, которые были выбраны, очищены и выращены вашими собственными руками.

Строительство бревенчатого дома с нуля может быть очень полезным. Если все будет сделано правильно, этого хватит на будущие поколения. Бревенчатый домик — это идеальное решение для автономного строительства.

Большинство людей думают, что строительство бревенчатой ​​хижины выходит за рамки их знаний и возможностей. Но если вы провели достаточно исследований, это вполне возможно.

Если пионеры могли делать это практически без инструментов, то и вы тоже можете!

Выбор журналов

Первый шаг к созданию хижины с нуля — это выбрать и подготовить бревна, готовые к использованию.

Если у вас есть собственный участок земли, вы можете быть ограничены типом видов, которые вы можете выбрать. Но если вам повезло, что вы можете получать журналы откуда-то еще, вы можете выбрать лучший вид для сборки.

Лучшие породы деревьев

Наиболее распространенными деревьями, используемыми для постройки комплектов бревенчатых домиков в США, являются сосна, кедр, кипарис, ель и ель.

Деревья, выращенные на большой высоте, имеют более плотную древесину, из которой лучше строить.

Размер

Когда вы выбираете, какие деревья использовать, убедитесь, что это:

Высота деревьев будет зависеть от размера вашей хижины. Постарайтесь найти достаточно длинные деревья, чтобы их можно было использовать в качестве одной из сторон вашей хижины. Затем добавьте дополнительные четыре-восемь футов.

Например, если ваша хижина будет 20 × 20 футов, вам нужно будет найти деревья высотой не менее 24 футов.

Для ширины дерева вам понадобятся бревна с обхватом не менее десяти дюймов.Выбирайте деревья, которые как можно меньше сужаются. Они должны быть одинаковой ширины на всем протяжении. Максимальная разница в обхвате основания и кончика бревна должна составлять около 2 дюймов.

Избегайте деревьев, у которых есть очевидные повреждения, или деревьев, которые не являются прямыми. Вам также следует избегать мертвых стоящих деревьев.

Сколько деревьев для постройки бревенчатой ​​хижины?

Для постройки бревенчатой ​​хижины 20 × 20 требуется примерно 70 бревен, но помните, что это не значит, что вам нужно 70 деревьев.

Средняя сосна вырастает до высоты от 50 до 100 футов, так что вы должны получить около двух бревен на дерево.

Как валить и хранить бревна

Рубите бревна в начале зимы, когда уровень сока будет самым низким. Это снизит вероятность раскалывания бревен, потому что они дольше сохнут за зиму и весну.

Безопасная валка бревен

Обязательно используйте защитное снаряжение, в том числе: шлем, защитные очки, защиту для ног и ботинки со стальным носком.Другое оборудование, которое вам понадобится, включает бензопилу, топор и клин.

После того, как вы выбрали дерево, которое собираетесь срубить, вам нужно убедиться, что есть свободный путь, на который оно может упасть.

Чтобы спилить дерево, сделайте небольшой надрез (около 2 дюймов) в основании дерева на той стороне, с которой вы хотите, чтобы дерево упало. Затем вам нужно будет сделать второй надрез чуть выше первого под углом 45 градусов вниз, чтобы он соответствовал первоначальному надрезу.

Затем вы можете сделать последний пропил на противоположной стороне дерева, чуть выше первого.Если дерево не начинает падать естественным образом, можно вбить клин в третий пропил.

Хранение и сушка бревен

Бревна необходимо тщательно высушить, прежде чем из них можно будет строить, чтобы предотвратить растрескивание, деформацию или осмотр.

Для этого вам сначала нужно окорить их ножом. Затем вы можете обрезать деревья по размеру и хранить их.

Для хранения бревен убедитесь, что они приподняты над землей и что между ними есть хороший воздушный поток.

Между каждым слоем можно использовать небольшие кусочки дерева, чтобы оставалось много места для циркуляции.

Если бревна будут оставлены снаружи, убедитесь, что они закрыты. Этот процесс может занять как минимум шесть месяцев, чем дольше вы их оставите, тем лучше!

Выбор места в кабине

Выбор места для бревенчатой ​​хижины — один из самых важных аспектов строительства. Вам нужно будет учитывать такие вещи, как направление солнца, наличие местного источника воды, плоской поверхности, градиентов и окружающих деревьев.

В идеале, вам нужно, чтобы земля была как можно более плоской, и большинство окон будет выходить на юг в холодном климате и на север в более теплом климате.

После того, как вы выбрали свое местоположение, вам нужно будет заложить прочный фундамент. Самый популярный выбор — ленточный фундамент, который подразумевает рытье траншеи по периметру того места, где будет располагаться кабина, и заливку ее бетоном.

Поднятие бревен

Чтобы начать процесс строительства, вам нужно выбрать четыре самых длинных, широких и прямых бревна, которые будут использоваться в качестве бревен для подоконника и спального места.

Укладываются первые два бревна, вторые — шпальные бревна. Оставьте еще три своих лучших бревна для крыши.

Нижняя часть бревен первого подоконника и шпалы должна плотно прилегать к бетону, поэтому их нужно будет подрубить или наполовину обрубить.

После того, как уложены первые два бревна подоконника, сделайте надрез на нижних бревнах, чтобы они идеально сидели на бревнах подоконника.

Чтобы поднять бревенчатые стены, вы можете использовать несколько методов, но самые популярные из них — это встык и проход и седельный надрез.

Вырезание седла требует большего мастерства, но сделает кабину более прочной и долговечной.

Вам нужно будет надрезать по одному бревну за раз и записать его в бревно ниже, чтобы обеспечить идеальную посадку. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или стамески и ручных инструментов.

Вращайте бревна на каждом слое между самым толстым и самым тонким концом, чтобы стены оставались ровными.

Продолжайте складывать бревна, пока не достигнете нужной высоты для своей хижины.

Если вы хотите использовать метод встык и проход, вам не нужно надрезать, вместо этого используйте короткие куски арматуры, чтобы прикрепить каждое бревно к бревну внизу, это требует силы, а не умения!

Дверь и Окна

Создавать проемы для окон и дверей просто.Вы можете проделать этот процесс, пока поднимаете бревенчатые стены.

Когда вы достигнете высоты верхней части окна или двери, сделайте вертикальный разрез вниз с помощью бензопилы. В идеале вы хотите начинать и заканчивать с полного бревна, а не слегка врезаться в него.

Удалите бревна в созданном вами зазоре и добавьте еще не менее трех бревен на высоту стен, чтобы обеспечить структурную целостность.

Затем вы можете установить оконные и дверные коробки, а затем окна и двери.

Как добавить крышу

Добавление крыши в кабину — самая сложная часть сборки. Для этого потребуется много рабочей силы или техники.

Вы должны сохранить три своих лучших журнала для этой части сборки, и их может быть трудно поднять!

Продолжайте поднимать бревна с двух противоположных сторон кабины, чтобы создать двускатные стены. Бревна с каждым разом будут становиться короче, чтобы в итоге получилась треугольная форма.

Когда вы окажетесь на полпути к двум двускатным стенам, установите два бревна прогона, чтобы соединить две двускатные стены, а затем продолжайте поднимать последнюю из двускатных стен.

Последнее бревно, которое нужно починить, — это бревно для конька, которое находится прямо наверху и в середине фронтальной стены. Это бревно, к которому вы будете прикреплять стропила. Надрежьте стропила до прогонов и бревна конька, а затем добавьте к стропилам фанерные доски.

Крышу можно отделать любым материалом по вашему выбору. Например, деревянная черепица, металлический лист или толь.

Отделка салона

Теперь вам нужно протереть кабину, чтобы защитить ее, с помощью морилки на масляной основе .Повторите этот процесс примерно через два года.

Для большинства кабин потребуется прокладка и , что предполагает добавление гибкого герметика к каждому стыку бревен. Это помогает дополнительно изолировать кабину и предотвратить утечки.

Outlast Q8 Log Oil Ведро 5 галлонов Natural BaseSashco Log Jam Акриловый латексный герметик, ведро 5 галлонов, бафф (1 упаковка)

Вы можете использовать искусственно сделанные долбления, такие как Permachink или Log Jam. В качестве альтернативы вы можете сделать самодельную трещинку, смешав одну часть цемента с половиной кладочной линии и тремя частями кладочного песка.

Используйте шпатель, чтобы нанести тонкий слой по горизонтали между каждым слоем бревен и заполнить все трещины в бревнах, размер которых превышает полдюйма.

И вот оно! Ваш собственный бревенчатый домик, построенный из деревьев. Собранная вручную кабина прослужит сотни лет, и будущие поколения смогут ею пользоваться.



Бонус: подвал, который можно использовать как бункер

Вы помните старые подвалы, которые были у наших прадедов? Фактически, они, вероятно, построили его сами, прямо на заднем дворе.

Если вы хотите научиться строить бункер на заднем дворе, как это делали ваши бабушка и дедушка, не разбивая при этом банк, то вам нужен Easy Cellar.

Easy Cellar покажет вам:

  • Как выбрать идеальный участок
  • Экономичные методы строительства
  • Как защитить свой бункер от ядерного взрыва и осадков
  • Как спрятать бункер
  • Доступные варианты базового жизнеобеспечения

Easy Cellar также расскажет, как ветеран всего за 421 доллар построил небольшой ядерный бункер на своем заднем дворе.

Также включено:


18 советов по созданию недорогой бревенчатой ​​хижины вне сети — Ballistic Magazine

В нашем маленьком родном городке на Аляске меня часто останавливают те, кто хочет сравнить, поделиться или спросить меня об определенном элементе конструкции бревенчатой ​​хижины. Моя жена, Джини, и я построили пять бревенчатых конструкций в нашем удаленном доме, приютившемся глубоко в предгорьях хребта Брукс на арктической Аляске. Да пять. Построить бревенчатый домик на самом деле не так уж и сложно.Здесь мы проводим лето и с тоской говорим о зимовке «еще разок».

Наш класс по строительству бревенчатой ​​хижины

Истина в том, что мы живем в то время, когда уместно поделиться своим опытом и знаниями, полученными с трудом, с молодым поколением. Это не значит, что мы никогда больше не будем предаваться нашим фантазиям о волшебстве четырех времен года, танцующих полярных сияниях и блаженном одиночестве, которое предлагает только Арктика.

Строительство бревенчатой ​​хижины похоже на любую другую физическую задачу: есть приемы, которым можно научиться, «делая», и те, которые раскрываются тем, кто «сделал это».«Вот некоторые из уловок и идей, которые я понял за последние 22 года строительства из деревьев. Этот сборник разногласий не является исчерпывающим руководством по строительству хижин, а предлагается вместо этого в надежде, что это немного упростит опыт начинающего борца с бревнами.

Инструменты для строительства бревенчатой ​​хижины

Я обнаружил, что очень важно составить список всех инструментов, которые, как я думал, мне понадобятся. Тогда было легче исследовать, как использовать тех, с которыми я был незнаком.Старожилы — прекрасный источник этой информации, и вы можете услышать несколько грандиозных историй о старомодных способах ведения дел или о том, как жили наши предки.

Библиотеки предоставляют источник знаний, а антикварные магазины предлагают инструменты. Однако вы должны быть уверены, что оба будут пригодны для использования — многие из них — нет. Я рекомендую дополнить список инструментов одним для оборудования.

Первым предметом, который мы построили, был большой козел (козлы). Этому нет конца, и его готовность к началу работы с кабиной или бревнами позволяет сэкономить время.

Выбор дерева

Мы используем только мертвые стоящие деревья, оставляя живых в лесу. Взять живое дерево означает гораздо больше физической работы из-за веса воды. Зеленое дерево при высыхании деформируется и раскалывается, а зимой образует лед на внутренней стене отапливаемой конструкции.

Том делает неглубокую выемку. Он делает параллельные ручные разрезы, затем очищает выемку молотком и зубилом. Для глубоких пропилов он вручную делает пропилы, а затем пользуется бензопилой.(Фото Тома и Джини осины)

Если вы используете ветровал или бревно, выброшенное рекой, обязательно внимательно осмотрите его на предмет насекомых, гнили и песка. Насекомые и гниль делают бревно слабым, а песок притупит любое режущее лезвие. Снимая ветви с большого дерева, обратите внимание на те, которые можно использовать в качестве установочных штифтов. Это может сэкономить вам время на их поиск позже.

Размещение бревен

После того, как вы закрепите бревна подоконника, поместите следующее бревно на стену прямо над тем местом, где оно будет постоянно находиться, отметьте выемки маркером, поверните бревно на 180 градусов и закрепите его на бревнах с помощью ремня с храповым механизмом. ниже.

Вырежьте насечки, затем поверните бревно в нужное положение и добавьте мох или материал для трещин по вашему выбору. С каждой стороны окон и дверей вставьте дюбеля в бревно, которое находится под ним, и в третье бревно. Используйте шнек размером 1,5 дюйма или больше, а затем забейте дюбель в просверленное отверстие. Убедитесь, что дюбель сидит правильно. Повторяя это с каждым слоем бревен, вы стабилизируете стену, когда вы прорежете грубый проем.

Резка без фрезы

Распиленные пиломатериалы и «пробивные бревна» можно распиливать без фрезы или направляющей для продольной резки.Выберите два коротких бревна и сделайте V-образный вырез в центре каждого из них. V-образный вырез должен соответствовать диаметру бревен, которые вы планируете разрезать. Эти бревна будут служить для того, чтобы удерживать бревно, которое вы хотите оторвать от земли. Снимите кожицу с бревна и поместите его в V-образные пазы. Отметьте линию (и) разрыва по длине бревна и вертикальные линии на каждом конце.

Вбейте столб в землю на одном конце бревна, достаточно далеко от центра, чтобы лезвие пилы не задевало его. Прикрепите его к бревну с помощью гвоздя с двойной головкой (также называемого дуплексным гвоздем).Это стабилизирует бревно, когда вы его разорвете, и упростит удаление гвоздя. Мне нравится делать концевые пропилы полностью через бревно и сначала на всю длину пильного полотна, а затем завершать пропил.

Карниз и кровля

Во время строительства помните, что опорные бревна карниза должны выходить за пределы стен, если требуется свес. Я склонен слишком рано обрезать концы бревен; что требует некоторой модернизации.

Дерн — наш предпочтительный кровельный материал. Я накинул на корону дешевый брезент из стекловолокна и сложил несколько раз, потому что не трачу время на то, чтобы сгладить концы стропил.Затем идет качественная пластиковая кровля, затем еще один слой дешевого брезента. Корни дерна прорастут в верхний брезент и образуют прочную склеенную поверхность, которая простирается над кроной. На крутой скатной крыше я использую один или несколько фиксаторов для контроля проскальзывания.

Ремни и перетаскивание

Мы взяли 1-дюймовые нейлоновые ремни для перетаскивания, подъема и закрепления бревен. Мы купили нейлон оптом и отрезали ремни до желаемой длины (от 12 до 20 футов нам подошло). Затем мы сшили концы вместе, образовав петлю, которую можно легко и быстро закрепить на конце бревна.Мы использовали коровье сцепное устройство — быстрое включение / выключение, которое усиливается при надавливании, но легко снимается.

Том и Джини за пределами своей каюты. Летом они совершают длительные походы, исследуя окрестности, собирают ягоды, ловят рыбу и наблюдают за дикой природой. (Фото Тома и Джини осины)

После валки дерева, обрезки сучьев и вытаскивания его из леса мы иногда возвращаемся, чтобы нести сучья, кору и еловые иглы на срезанный берег реки, где они будут ждать весеннего паводка. Это дает лесной подстилке больше шансов на более сильное и быстрое восстановление, а также помогает мульчировать гравийные отмели и острова вниз по реке.Если вы хотите, чтобы в местном лесу сохранялись питательные вещества из дерева, просто разложите его тонким слоем, чтобы не препятствовать естественному росту. Удаление коры с бревна на месте падения упростит его перетаскивание и оставит меньше мусора во дворе вашей хижины, но это возлагает на вас ответственность за уборку, если вы хотите быть хорошим распорядителем этой местности.

Принадлежности для долбления

Мы используем мох, материал, доступный в нашем регионе. Мы сделали инструмент, чтобы укладывать мох между бревнами по горизонтали.Он выталкивает мох между бревнами в продольном направлении. Чем плотнее он упакован, тем лучше изоляция. Если вы попытаетесь протолкнуть мох между бревнами каким-либо другим способом, он просто провалится сквозь стену. Другие подходящие материалы для долбления: цемент, изоляционная пена различных типов, глина, мешковина или войлок.

Полноразмерные бревна

Я обнаружил, что проще использовать бревна в полный рост, а не куски, в стенах, где будут размещены двери и окна. После того, как бревна будут надрезаны и приколоты хотя бы на один уровень выше проема, отметьте и вырежьте черновой проем.Это придаст устойчивость стене и бревну во время обработки. Я люблю обрезать заголовки перед закреплением журнала на месте. Таким образом, мне не придется работать над головой с бензопилой.

Двойная зацепка

Использование двойных опор при установке фронтальных бревен делает установку более безопасной и простой. Здесь я использую термин «зацепление» для обозначения небольших бревен или досок, временно прикрепленных к любой стороне стены, чтобы следующее бревно не скатилось со стены.Для этого хорошо подойдут прямые ветви или верхушки деревьев и стропы, банджи или ремни с храповым механизмом.

Что подойдет вам при строительстве бревенчатого дома

Знайте, что работает для вас, а что нет. Одна из лучших особенностей строительства в дикой местности (или вне поля зрения соседей) — это то, что вы можете делать все по-своему. Я очень понимал, что у меня нет подготовки и мало опыта. Тем не менее, я обнаружил, что если бы я позволил себе, я мог бы проявить творческий подход в поисках способов сделать что угодно.Есть множество способов строить, и не обязательно «правильный». Если ваш метод дает желаемый результат, это все, что вам нужно. Не забывайте работать медленно, безопасно и с радостью в сердце. Ознакомьтесь с частью нашего процесса строительства бревенчатой ​​хижины в фотогалерее ниже.

Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.Для ясности я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

Как выбрать и построить свой собственный комплект для кабины — Комплекты для бревенчатых домиков и бревенчатые дома

Для многих людей бревенчатые дома вызывают чувство покоя, расслабления и природы. Дом, построенный из бревен, имеет деревенский стиль с грубыми изъянами.Этот стиль жизни в естественном стиле понравится тем, кто хочет немного больше характера и готов принять вызов проекта DIY.

Однако сегодня задача «сделай сам» стала намного проще для обычного человека. Больше нет необходимости или необходимости выходить на улицу и добывать собственные бревна путем вырубки деревьев, если вы сами этого не пожелаете. Комплекты бревенчатых домиков — это ответ сегодняшним строителям домов, ориентированным на открытый образ жизни и ищущим приключений, которые хотят построить свой собственный комплект для домиков.

Наборы для бревенчатых домиков бывают самых разных стилей, чтобы удовлетворить самые разные вкусы домашней архитектуры.В комплекты входят материалы, необходимые для сборки бревенчатой ​​хижины вашей мечты. Вот почему сегодня так много людей и семей выбирают комплект бревенчатых домиков для строительства своих домов или домов для отпуска.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе строительства бревенчатой ​​хижины и о том, как выбрать ту, которая подходит именно вам.

Постройте свою собственную бревенчатую хижину из обрезных бревен

Строительство собственной бревенчатой ​​хижины из обрезных бревен может быть очень творческим и полезным занятием. Вы можете построить и спроектировать свой собственный бревенчатый домик в качестве хобби или с друзьями и семьей.Если вы думаете о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины из обрезных бревен, вам сначала нужно определить, где вы возьмете запас древесины.

Многие люди используют древесину непосредственно со своих участков, выбирая мертвые деревья, так как они легче живых деревьев. Другие люди предпочитают заказывать бревна у поставщика и доставлять их на строительную площадку.

Другой вариант — приобрести комплект для дома из бревенчатой ​​хижины, который предоставит вам предварительно вырезанные материалы, которые вы сможете собрать самостоятельно, чтобы построить свою собственную бревенчатую хижину.Независимо от того, какой метод вы выберете, перед началом строительства необходимо учесть множество вещей. Некоторые из факторов, которые следует учитывать, включают:

  • Типы пород дерева, из которых строился дом
  • Выбор распиленных бревен или готовых бревен
  • Как вы будете соединять бревна, чтобы построить хижину
  • Если вы будете строить вы можете сами или нанять подрядчика по бревенчатым домам
  • Любые необходимые разрешения и строительные нормы для строительства бревенчатых домиков в вашем районе
  • Как вы можете профинансировать стоимость строительства и повысить стоимость при перепродаже

Типы бревен на выбор

Есть десятки пород дерева на выбор, когда дело доходит до выбора типов бревен, которые будут использоваться при создании комплекта для кабины.Существуют и другие типы предварительно спроектированных бревен, которые используются для строительства бревенчатых домиков. Вы даже можете использовать смесь пород дерева при постройке своей каюты.

Выбор типа бревен для бревенчатой ​​хижины зависит от нескольких факторов. Это включает в себя ваши личные предпочтения, а также то, как вы планируете использовать и строить древесину при строительстве бревенчатого дома. Вот некоторые из различных пород дерева, из которых можно строить бревенчатые хижины:

  • Белая, желтая или красная сосна
  • Восточный белый кедр или западный красный кедр
  • Кипарис
  • Дуб
  • Тополь
  • Орех
  • Ель
  • Ель
  • Болиголов
  • Пондероза

Важным решением является определение того, какую из этих пород древесины использовать.При выборе породы дерева для вашего комплекта бревенчатой ​​хижины вы должны принять во внимание следующее:

  • Желаемый диапазон цен или бюджет на древесину
  • Ваши предпочтения в дизайне кабины с точки зрения функциональности и эстетики
  • Специфические характеристики древесины виды для качества, климатических условий и др.

Для получения дополнительной информации о лучших типах бревен для постройки бревенчатой ​​хижины вашей мечты, позвоните в Conestoga Log Cabins сегодня по телефону (717) 306-4490.

Диапазон цен

Распространенные виды древесины, используемые в домостроении в Северной Америке, являются наиболее популярными из-за их доступности.Их популярность также определяет их ценовой диапазон, а это означает, что одни породы дерева более доступны, чем другие.

Регион, в котором древесина встречается в естественных условиях, также определяет цену. Например, если поставщик из Восточной Европы поставляет белый кедр из Западной Европы, он должен нести расходы по транспортировке и транспортировке. Эта стоимость перекладывается на потребителя, что ведет к более дорогим производственным затратам, чем если бы вы использовали древесину местного происхождения.

Профиль вашего журнала

При выборе типов бревен для вашей каюты также следует учитывать предпочтения в дизайне.Что касается эстетики, вы можете выбирать между бревнами квадратной формы или круглыми бревнами. Оцилиндрованное бревно обычно считается более традиционным стилем дизайна бревенчатой ​​хижины.

Исторически сложилось так, что строители использовали оцилиндрованное бревно в качестве основной конструкции из соображений удобства, поскольку рубка — или резка в квадратную форму — потребовала бы больше работы. Оцилиндрованное бревно требует точной и надежной обработки «ласточкин хвост» или других методов надреза для соединения круглых бревен. Многие предпочитают этот классический стиль за его подлинную эстетическую привлекательность.Его также называют традиционным деревянным дизайном.

Благодаря прогрессу в технологии обработки лесопильных заводов сегодня можно получить тесаную древесину или бревна квадратной формы для бытовых помещений. Сшитые бревна легко штабелируются и используются для создания каркаса кабины, расширяя каждый второй ряд бревен и соединяя их вместе у прикрепленной стены.

Другой вид тесаного бревна — это кабина в стиле D, которая имеет квадратную форму с трех сторон и остается круглой с внешней стороны. Это позволяет получить тот же внешний вид, что и конструкция круглой бревенчатой ​​хижины, без использования тех же методов.

Оцените различные конструкции бревенчатых домиков Conestoga Log Cabins, чтобы найти идеальный дизайн для вас.

Признаки породы древесины

Древесина из высокогорных регионов считается самой плотной формой древесины, поскольку ее кольца намного плотнее. Это может помочь предотвратить случаи растрескивания или раскалывания древесины с течением времени по мере оседания кабины.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе древесины, — это когда дерево упало. Деревья, которые падают зимой, имеют более низкий уровень сока, что также может помочь минимизировать количество растрескиваний и расколов, которые могут возникнуть.

При выборе породы древесины вы также должны учитывать климатические условия вашего района. Некоторые породы древесины, такие как кедры, гораздо более терпимы к суровым зимам, учитывая районы, в которых они произрастают.

Бревна из натуральной древесины и готовые бревна

При планировании строительства бревенчатой ​​хижины вы сталкиваетесь с еще одним выбором. При выборе между использованием натуральных журналов или предварительно разработанных журналов необходимо учитывать еще один список факторов.

Сегодня многие люди выбирают вариант готовых бревен как часть комплекта бревенчатой ​​хижины.Предварительно спроектированные бревна могут предложить точные пропилы для надрезания, а также предварительное просверливание для электрических проводов и аспектов водопровода.

Хотя предварительно спроектированные бревна более удобны, они сконструированы таким образом, чтобы сохранять целостность и одновременно сопротивляться деформации и усадке.

Соединение бревен для создания хижины

Чтобы скрепить бревна вместе по углам конструкции, они должны быть правильно соединены. Присоединение журналов может быть выполнено с использованием нескольких различных методов. Самым традиционным приемом строительства бревенчатых домов или домов является их плетение «ласточкин хвост».«Ласточкин хвост» — это техника, которая требует высокой степени утонченности, точности и умения, чтобы она выглядела аутентичной и хорошо выполненной.

Другой метод — это простая техника надреза, при которой стыки скрепляются друг с другом с помощью надрезов одинакового размера, которые были вырезаны и помещены друг на друга.

При соединении бревен в хижину необходимо учитывать множество факторов. Это включает в себя части дерева, которые будут вырезаны, чтобы оставить место для окон и дверей.Учитывая, что бревенчатые дома оседают в течение первых нескольких лет, строители должны быть осторожны и включать усадочные рукава для древесины вокруг окон и дверей, которая расширяется и сжимается.

Самостоятельное строительство бревенчатого дома против найма строителя из бревенчатого дома

При планировании строительства нового бревенчатого дома вам также необходимо подумать о том, какую часть работы вы готовы и готовы выполнить самостоятельно. Некоторым людям нравится идея построить бревенчатую хижину самостоятельно. Вложение собственного капитала в загородный дом может стать отличным способом отточить свои навыки, проявить творческий подход и, конечно же, сэкономить на трудозатратах.Самостоятельное строительство бревенчатой ​​хижины, возможно, поможет вам получить больше удовольствия от конечного продукта, так как вы сможете гордиться своей работой.

Другие считают, что у них нет опыта или строительных навыков, необходимых для производства желаемого конечного продукта. В этом случае можно нанять подрядчика по строительству бревенчатых коттеджей, чтобы построить дом с нуля. Подрядчики также могут помочь в некоторых других сложных частях строительства бревенчатой ​​хижины, например, в поиске материалов и установке всех внутренних элементов, таких как водопровод и электричество.Возможно, они даже могут помочь в его разработке.

В качестве альтернативы, если вы чувствуете, что обладаете хорошей базой навыков, подрядчик также может работать с вами над частью проекта. Это позволяет вам приложить собственные усилия, но при этом иметь опыт профессионала.

Если вы думаете о комплекте бревенчатой ​​хижины, то ее легко собрать самостоятельно. Они включают подробные инструкции для обеспечения правильной сборки. Однако даже комплекты бревенчатой ​​хижины могут быть собраны строителем для поддержки.Выбор между постройкой бревенчатой ​​хижины самостоятельно или наймом строителя бревенчатой ​​хижины в конечном итоге сводится к вашим собственным навыкам, уровню комфорта и бюджету.

Свяжитесь с Conestoga Log Cabins сегодня, чтобы получить совет от экспертов по созданию бревенчатой ​​хижины своей мечты.

Как соответствовать требуемым кодам для бревенчатых домиков

Часто упускаемый из виду фактор при выборе способа строительства бревенчатой ​​хижины — это юридические требования к зданию, которых необходимо придерживаться. Многие люди воодушевляются своей идеей о том, чтобы иметь место, куда можно сбежать в лесу, и они забывают ознакомиться с разрешениями и строительными нормами.

У каждого муниципалитета будут свои уникальные и особые требования к разрешениям. Эти разрешения, независимо от того, нужны они вам или нет, обычно основываются на нескольких различных факторах. Эти факторы могут потенциально определить, как вам будет разрешено сконструировать комплект для кабины. Эти факторы могут включать:

  • Размер каюты — до определенного размера может не потребоваться разрешение
  • Близость к воде или расстояние от верхней отметки
  • Экологические соображения, такие как защита прибрежных территорий и другого биоразнообразия
  • Зонирование одобрение на желаемый участок земли

После того, как вы выяснили, какое место у вас есть в муниципалитете или администрации поселка, вы сможете определить, нужно ли вам разрешение на строительство или нет.После того как вы получите разрешение на строительство, конструкция вашего дома будет подвергнута проверке. Это необходимо для того, чтобы ваша бревенчатая хижина соответствовала строительным нормам и другим требованиям муниципального зонирования.

С точки зрения финансовых результатов, вам нужно будет подготовиться к тому факту, что вы, вероятно, столкнетесь с повышением налога на имущество для своей бревенчатой ​​хижины, как только вы все-таки получите разрешение на строительство. Если вы собираетесь подключиться к коммунальным службам, это также будет иметь дополнительную ежемесячную плату.

Прежде всего, обязательно подайте заявку на разрешение на строительство после того, как вы закончите дизайн своей хижины и перед тем, как начать строительство.Это может сэкономить массу хлопот и неудобств в долгосрочной перспективе.

Стоимость бревенчатого дома: стоимость финансирования и перепродажи

С финансовой точки зрения можно профинансировать бревенчатый дом так же, как любой другой дом. Банковское учреждение уже знает вашу финансовую историю и может помочь оформить ссуду на постройку бревенчатой ​​хижины вашей мечты. Однако некоторые учреждения не знакомы с постройкой домов из бревенчатых домов и могут решить не финансировать их. В этом случае есть кредиторы, которые специализируются на финансировании бревенчатых домов, которые могут быть для вас отличным вариантом.

Если вы планируете будущее и задаетесь вопросом о потенциальной стоимости дома при перепродаже, считайте, что бревенчатые дома — это нишевый стиль жизни. Это означает, что они, вероятно, понравятся небольшому рынку покупателей жилья. Бревенчатые дома служат на протяжении поколений, и такое качество может помочь им со временем расти в цене для покупателей, которые ищут такой образ жизни.

Убедитесь, что ваш бревенчатый дом профессионально оценен и сравнен с другими аналогичными объектами на рынке.Если вы сможете продемонстрировать, что ваша бревенчатая хижина была в хорошем состоянии, построена с использованием высококачественных материалов, с надлежащим фундаментом и инженерными решениями, тогда это поможет вам продать свой дом быстрее и дешевле, когда придет время.

Выбор комплекта для бревенчатой ​​хижины

Если вы думаете о строительстве бревенчатой ​​хижины и ищете комплекты для бревенчатого дома, обязательно рассмотрите различные варианты. Решите, будет ли это ваше основное место жительства или место для отдыха, и определите, какой размер вам нужен, чтобы соответствовать вашей семье и образу жизни.Другие варианты, которые следует учитывать, — это то, довольны ли вы уже существующей конструкцией комплекта для бревенчатой ​​хижины или хотите, чтобы комплект для дома из бревенчатой ​​коробки был изготовлен по индивидуальному заказу.

При рассмотрении различных комплектов для бревенчатого дома, выставленных на продажу, также обратите внимание:

  • Если комплект был разработан для вашего конкретного климата
  • Из какой породы дерева сделан комплект
  • Общая прочность древесины

Наконец , вам нужно убедиться, что комплект для кабины поставляется с четкими инструкциями и поддержкой сборки, чтобы максимально использовать возможности сборки набора для бревенчатой ​​кабины.

Conestoga Cabins предлагает широкий выбор бревенчатых домиков и комплектов для бревенчатых домов различных размеров, характеристик и цен. Если вы ищете комплект бревенчатой ​​хижины для дома или отдыха или хотите спроектировать свою собственную, свяжитесь с Conestoga Cabins, чтобы запланировать тур.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие

Узнайте, как построить дом с деревьями из вашей собственности — сделать из дерева

Когда вы смотрите на свою собственность, цените всю красоту и чудеса он должен предложить вам обратить внимание на ваше изобилие деревьев.Хотя это красивое место, более завораживающим будет ваш собственный бревенчатый дом, расположенный среди них.

Как бы вы это сделали? Можете ли вы использовать все эти деревья и подходящего ли они? Что ж, сегодня в этой статье на ваши вопросы будут даны ответы.

Можете ли вы построить дом из бруса, используя деревья, находящиеся на вашем участке? Ответ — да, можете. Землевладельцы, у которых много деревьев, могут срубить эти деревья и заготавливать собственный лес. Они также могут связаться с покупателем и попросить его распилить и удалить бревна.Если вы планируете собирать урожай на собственных деревьях, чтобы построить дом, то вы, безусловно, попали в нужное место.

Какие породы дерева лучше всего подходят для строительства домов?

Прежде чем мы погрузимся в рубку деревьев и постройку дома, важно знать, с какой древесиной вы работаете. Тип дерева будет играть важную роль при строительстве дома, а древесина, которую вы используете, может немного отличаться. Ниже мы расскажем о различных типах древесины и их значении.

Что такое древесина твердых пород?

Перед тем, как строить свой дом, вы захотите определить, какую древесину или поясницу вы планируете использовать. Вы можете сделать это, оценив деревья вокруг своей земли. В этом мире много деревьев, но их можно разделить только на две категории: твердые и мягкие.

Твердая древесина — очень плотная древесина, что в большинстве случаев затрудняет обработку. Это также делает его более прочным и тяжелым. Твердую древесину найти легко, потому что лиственную древесину получают из лиственных деревьев.

Лиственные деревья — это деревья, которые ежегодно теряют листья и красиво смотрятся осенью. Такие деревья, как вяз, ясень грецкого ореха и клен, даже береза ​​являются хорошими деревьями из твердых лиственных пород. Любой из этих вариантов станет отличным домом.

Твердая древесина может быть твердой, поэтому есть еще один вариант, который стоит изучить. Хвойные породы — одни из самых хороших на рынке, и о них, безусловно, тоже стоит узнать. Продолжайте читать для получения информации об этом.

Что такое хвойная древесина?

Как следует из названия, древесина хвойных пород действительно «мягкая».Не мягко, а более действенно. Хвойную древесину легче резать и формовать так, как вам нужно, что обеспечивает большую гибкость. Одни из лучших пород древесины считаются хвойными.

Хвойные и вечнозеленые деревья — это то, что вам нужно, если вам нужна древесина хвойных пород. Эти деревья включают белую сосну, пихту, кедр и ель. Это одни из самых популярных видов древесины для строительства дома.

Можно ли построить дом из грубой древесины?

Это область, оставшаяся для многих дискуссий, но здесь мы ее немного коснемся.Грубый пиломатериал можно было использовать для постройки дома. С другой стороны, это может быть не то, во что вы хотите запутаться.

Использование необработанного пиломатериала во многом похоже на аргумент о том, стоит ли покупать Chevy или Ford. Есть подрядчики и строители, добившиеся больших успехов при использовании необработанного пиломатериала. Они сообщают, что он сильнее и в целом лучше.

Другие строители считают, что с этим слишком сложно работать, и выбирают лесопильный завод или верфь в качестве источника древесины.Мало того, что они обычно сделают вам более выгодную сделку, чем «коробочные магазины», но и их пиломатериалы проштампованы. Это важно, потому что некоторые нормы требуют, чтобы вы использовали «штампованные пиломатериалы», чтобы не выходить за рамки дозволенного.

Однако те, кто использовал необработанные пиломатериалы, нашли другие способы обойти эту проблему. В большинстве случаев инспектор может одобрить работу и убедиться, что она структурно безопасна, устраняя необходимость в штамповке пиломатериалов.

Хотя вы можете использовать необработанный пиломатериал для постройки дома, лучший вопрос заключается в том, стоит ли вам это делать.Провести углубленное исследование и увидеть, как это согласуется с вашими планами и с тем, что вы хотите от своего дома в целом, — лучший путь, который вы можете выбрать. Во всем в жизни найдется место не только заготовленным, но и черновым пиломатериалам, не торопитесь и будьте уверены.

Из какого дерева лучше всего строить дома?

В завершение этого раздела приведу краткий справочник по лучшим сортам древесины для строительства домов. Это разрушает как твердую, так и мягкую древесину.

Лиственная древесина

Мягкая древесина

В зависимости от маршрута, который вы идете, будь то древесина хвойных или лиственных пород, любая из этих пород древесины является отличным выбором.

Как вы используете деревья из своей земли для строительства дома?

Теперь, когда мы знаем, что использовать и что лучше всего, пора обрисовать, как может выглядеть этот процесс. Это ни в коем случае не исчерпывающий список, но он предоставит отличный обзор того, как будет выглядеть строительство вашего дома. Читайте наше пошаговое руководство.

Шаг 1

Для начала первым шагом будет осмотр всех ваших деревьев. В зависимости от того, из какого дерева вы хотите построить свой дом, и от планов строительства нашего дома, вам нужно убедиться, что у вас есть и деревья, и древесина для нашего проекта.Перед вырубкой деревья должны быть подходящего размера.

Помните, что есть два типа деревьев. Деревья лиственных пород ежегодно теряют листья. К ним относятся клен, ясень, береза, орех и вяз. Любой из этих видов деревьев подойдет для заготовки пиломатериалов.

Хвойные породы состоят из вечнозеленых деревьев. Это сосна белая, ель, кедр, пихта. С хвойной древесиной легче работать, но она не такая прочная. Тем не менее, с правильной древесиной они являются отличным вариантом для строительства.

Step 2

Теперь, когда вы определили свои деревья и знаете, какие пиломатериалы будут использоваться, пора пометить их для вырубки. Если вам нужны бревна, то лучше всего использовать прямые стоящие живые деревья. Вы также захотите, чтобы они были высокими, так как это даст вам больше возможностей после того, как они будут обрезаны, чтобы соответствовать размерам и всем остальным мелким деталям.

Постарайтесь сократить то, что вам нужно, но не бойтесь переходить, чтобы их хватило на завершение дома.Вы всегда можете вернуться к нему позже и использовать древесину заново. Кроме того, избегайте скрученных или поврежденных деревьев, поскольку они могут не выдержать или не подходить для того, для чего они вам нужны.

Используя что-нибудь, чтобы пометить деревья, например, изолентой или нетоксичной краской, отметьте те, которые вы выбрали для вырубки. Все будет работать до тех пор, пока вы знаете, какие деревья и что это не повредит древесину и не станет опасностью для вас.

Стремитесь к деревьям ростом около трех футов и длиной не менее двенадцати футов.Отметьте все деревья, которые соответствуют этому описанию, и, когда будете готовы, переходите к шагу 3.

Шаг 3

Теперь, когда ваши деревья отмечены и у вас есть необходимое количество, пора перейти к более опасной части. Для этого вы можете вызвать профессионала, но это будет стоить вам. В зависимости от вашего уровня комфорта и ресурсов это может быть безопаснее, просто тщательно взвесьте как профессиональный маршрут, так и способ DIY.

Обязательно соблюдайте все правила техники безопасности, а также все, что касается используемого вами оборудования.Никто не хочет, чтобы вы потеряли конечность или жизнь, просто построенный великолепный дом. Будьте осторожны там.

После того, как обо всем позаботятся, вы можете собирать урожай с деревьев. Если вы сами начинаете рубить дерево с той стороны, с которой хотите, чтобы оно упало, это, надеюсь, убережет вас от дерева, когда оно все-таки упадет. Если есть возможность, попробуйте рубить деревья зимой, так как это когда сок еще не поднялся и поможет, когда они будут срублены.

На противоположной стороне дерева, которое вы режете, начните еще одну выемку, но на этот раз продолжайте прямо, пока дерево не начнет падать.Когда дерево начнет падать, быстро уходите. При падении дерево может скручиваться или «откатываться» в сторону места пиления, что может привести к серьезным травмам.

Продолжайте этот процесс для всех отмеченных вами деревьев, пока вы не уничтожите их все. Не забывайте и о шаге 4, так как вы можете решить сделать его одновременно с вами. Просто знайте, что чем больше у вас вещей поблизости, тем больше шансов, что что-то может случиться.

Step 4

После того, как бревна будут разрезаны, вам необходимо покрасить концы, чтобы избежать раскалывания или растрескивания при высыхании.Подойдет продукт на нефтяной основе или герметик-консервант для бревен. Эти вещи должны быть доступны на любом лесном складе или в другом строительном магазине.

Используйте тряпку или кисть, чтобы покрыть концы бревен как можно скорее после их распила. Возможно, именно поэтому вы решите делать шаг 4 по мере продвижения к шагу 3, чтобы сэкономить время и сохранить свои журналы в безопасности. Если вы планируете чистить бревна вручную, то обязательно сделайте это при первом разрезании.

После того, как вы закончите, пора будет отнести бревна на лесопилку, если это возможно.Здесь будут проводиться последние приготовления, если вы не делаете их сами.

Закрасьте или закройте концы бревен как можно скорее после того, как они будут разрезаны.

Step 5

Либо перевозите древесину самостоятельно, либо контракт и комбинацию грузовика с прицепом, чтобы перевезти их за вас. Другой вариант — переносная лесопилка, которую можно арендовать, а затем обрабатывать пиломатериалы на месте. Это может сэкономить вам много времени и избавить от головной боли в зависимости от вашей ситуации.

Какой бы метод вы ни выбрали, здесь ваши бревна будут разрезаны на доски или высушены как бревна, которые будут использоваться при строительстве вашего дома.Когда все распилено и готово, у вас будет вся древесина, необходимая для начала строительства дома.

Заключение

Теперь, когда вы смотрите на свою собственность, вы можете представить себе свой дом, стоящий среди пейзажа. Красивое сооружение, созданное из материалов и принадлежностей, расположенных на этой самой земле. Большое удовлетворение от осознания того, что вы можете построить дом из бруса, вырученного в собственном владении.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *