Русская печь чертежи своими руками – как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Содержание

чертеж порядовки и схема устройства

Строение русской печиТрадиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи для изготовления русской печиЧертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

  • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
  • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
  • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
  • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
  • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
  • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
  • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
  • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Что необходимо знать для постройки русской печиСовременные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

  • Необходимые инструменты для изготовления русской печи
    мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

  • шамотный и огнеупорный материал;
  • глина и песок для смеси;
  • мягкая проволока;
  • колосниковая решетка;
  • задвижка;
  • асбестовый шнур;
  • дверцы.

Кладка русской печи

Как построить печь самомуЕсли в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

Где выбрать месть для печи1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале

укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 - 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

  1. Фундамент.
  2. Корпус.
  3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

  • цемент М400 — 1 часть;
  • песок — 2 части;
  • гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

  1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
  2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
  3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Кладка русской печи своими руками

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Кладка русской печи своими руками

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак 

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Русская печь своими руками - чертежи, порядовки и описание кладки

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Содержание статьи

Особенности кладки русской печи своими руками

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее  функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

  • 2 аршина в ширину;
  •  3 аршина в длину;
  • 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

??????? ???? ?????? ?????? ??????

??????? ???? ?????? ?????? ??????

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

poryadovka

poryadovka

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

rp_ryad

rp_ryad

Шестой  ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Русская печь своими руками — пошаговая инструкция, устройство, чертежи и рекомендации

Стоит начать с того, что существует три основных вида печей, которые отличаются размером. Первый типовой размер - 178 х 124 см, второй - 213 х 147 см и третий - 231 х 160 см. Естественно, что приведенных габаритов можно делать отступления. На сегодняшний день средними размерами для печи являются 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Их вполне достаточно для того, чтобы обогреть помещение в 30 м², а также готовить пищу.

Традиционный вариант

Чтобы ответить на вопрос, как сделать русскую печь своими рукам,сначала нужно определиться с тем, какой именно вид печи нужно построить. Существует традиционный вариант. Состоит он из следующих частей:

  1. Для сушки, а также хранения дров используется подпечье.
  2. Для хранения посуды имеется небольшая выемка, которая называется холодной печуркой.
  3. Также имеется шесток - небольшое пространство перед горнилом, в котором устанавливается горшок.
  4. Следующий элемент - под. Так именуют пол варочной камеры. Отличается он тем, что имеет небольшой уклон к устью. Делается это для того, чтобы было проще двигать тяжелую посуду.
  5. Варочная камера или горнило. Это место, где готовят еду и куда кладут дрова. Свод данной камеры также характеризуется небольшим уклоном под потолком спереди. По этой причине там не смогут накапливаться горячие газы, которые будут прогревать печь, а также лежанку, находящуюся наверху.
  6. Еще один элемент - перетрубье. Данная камера находится над шестком, а после нее следует дымоход.
  7. Вьюшка. Так называют дверцу, которая используется для полного перекрытия дымохода.
  8. Последний элемент - это лежанка. Горизонтальная поверхность, которая располагается сзади дымохода, предназначена для отдыха.
Устройство русской печи

Современная конструкция

На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом является русская печь из кирпича. Своими руками такой вариант также можно сделать. Он считается усовершенствованным вариантом традиционной конструкции. Отличие заключается в подтопочной части, благодаря чему отапливать помещение становится комфортнее. Кроме того, в ней удобнее готовить еду в летнее время, так как обогревать дом не надо, а печь используется как обычная варочная плита.

Подбор места для кладки

Прежде чем приступить к возведению русской печи с плитой и лежанкой своими руками, необходимо правильно выбрать место для ее устройства. Это очень важный момент. К примеру, если здание построено из дерева, то расстояние между стенками печи и стенками дома должно быть не менее чем 200 мм. Однако и этого будет недостаточно. Необходимо обезопасить стены, прикрепив к ним негорючий материал. Чаще всего в качестве такого сырья используются асбестовые плиты.

Если, к примеру, для установки русской печи своими руками выбирается место между двумя помещениями, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой. Толщина ее должна быть также не менее 200 мм. Дополнительной защитой будет прокладка тех же асбестовых плит между деревом и кирпичом.

Печь для дома своими руками

Необходимые инструменты

Стоит отметить, что для кладки русской печи своими руками используются одни и те же инструменты, вне зависимости от того, какой тип конструкции будет выбран:

  • Обязательно понадобится мастерок или кельма. Используются они для того, чтобы наносить кладочный раствор на кирпичи. Кроме того, они применяются для очистки швов от излишков смеси, если такие будут появляться.
  • Второй нужный инструмент представляет собой комбинацию из молотка и кирки. Молоток-кирка будет использоваться не только для раскалывания, но и для обтесывания кирпичей в процессе работы. Так как, скорее всего, придется придавать материалу нужную форму в зависимости от обстоятельств.
  • В том случае, если не планируется декоративная отделка печи плиткой, то понадобится такой инструмент, как расшивка. Он используется, чтобы создавать ровные горизонтальные и вертикальные швы.
  • Шнур-причалка. Применяется для того, чтобы контролировать ровность кладки кирпича. Однако вместо этого можно использовать более современное изобретение - строительный уровень.
  • При кладке русской печи своими руками, порядовка также является обязательным элементом. Она поможет сохранить вертикальность кладки, а также с ее помощью можно следить за толщиной горизонтального шва.
  • Необходим и отвес, который также используется для сохранения вертикальности стен. Основной плюс инструмента в том, что он быстро устанавливается в нужном месте.
  • После кладки фундамента для печи обязательно понадобится один раз использовать правило, чтобы выровнять, уложенный раствор.
  • Лопата, а также резервуар, в котором будет замешиваться смесь.
  • Хорошим дополнением станет мерная планка. Используется она для измерения ширины шва.
Кладка печи из кирпича

Материалы для строительства

Возведение русской печи с плитой своими руками потребует определенного количества материалов. Тут важно отметить, что объем требуемого сырья будет напрямую зависеть от модели печи, а также от ее размеров. Помимо того, что понадобится много материала для кладки стен и внутренних отделов печи, потребуется много ингредиентов и для обустройства фундамента. Он необходим потому, что сама по себе конструкция будет очень массивной. Рекомендуется не экономить деньги на строительных материалах, чтобы печь могла эффективно выполнять свои функции и при этом достойно выглядела.

Чертеж и фундамент

Для строительства русской печи своими руками, чертежи являются довольно важной частью. Конечно, можно обойтись и без них, но тогда велик шанс ошибиться во время проведения работ, поэтому лучше их все же составить.

Первый же шаг практической части - это обустройство фундамента для конструкции. Здесь сразу стоит сказать о том, что для обустройства хорошей основы придется рыть котлован на том месте, где планируется возводить постройку.

Самостоятельная кладка кирпича

Работы с фундаментом

Для обустройства русской печи с лежанкой своими руками, необходимо заливать основу по следующим правилам:

  1. Размер ямы должен быть больше, чем периметр будущей печи примерно на 120-150 мм в каждую из сторон. Глубина ямы будет зависеть от того, насколько плотный грунт, однако приблизительно этот параметр всегда составляет от 500 до 700 мм.
  2. Когда котлован готов, его дно засыпается песчаной подушкой, поливается водой и утрамбовывается. Процедура повторяется до тех пор, пока толщина слоя не достигнет 200 мм после трамбовки.
  3. После этого укладывается слой щебня или же битого камня. Его толщина - от 100 до 150 мм. Так как этот материал не сможет самостоятельно создать ровную подушку, его нужно посыпать сверху песком, полить водой и снова утрамбовать, чтобы получилась ровная поверхность.
  4. Далее на эти слои укладывается два листа рубероида, на который монтируется опалубка. Чтобы избежать утечки раствора сквозь щели в деревянном коробе, его стенки можно обтянуть полиэтиленовой пленкой.
  5. Смесь готовится из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня. Количество воды наливается ровно столько, чтобы получилась однородная полужидкая консистенция.
  6. Первый слой раствора, который заливается, называется грубым и состоит он из гравия и цемента. Толщина слоя должна быть от 200 до 220 мм. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, смесь несколько раз протыкают штыковой лопатой.
  7. Когда смесь начнет схватываться, в нее нужно установить несколько стальных прутьев таким образом, чтобы они были выше, чем грубый слой фундамента на 50-70 мм.
  8. После этого можно заливать следующий слой смеси. Его толщина должна быть 100-150 мм, а когда он схватится, то на него сверху укладывают армирующую сетку. На сетку выливается раствор до тех пор, пока он не достигнет края опалубки. Чтобы выровнять фундамент используется правило.
  9. Когда бетон полностью высохнет и наберет нужную прочность, на него укладывается еще один слой рубероида.
Полукруглая дверца для печи

Что нужно знать о растворе для кладки

Для того чтобы успешно возвести русскую печь своими руками, необходимо уметь готовить правильный раствор. Основные требования к материалу - это эластичность. Также он должен быть достаточно тонким и не трескающимся при высыхании, а кроме того, отлично герметизирующим все швы.

Изготовление смеси самостоятельно

На сегодняшний день можно приобрести уже готовый раствор для кладки, однако, как утверждают специалисты, лучше все же готовить его самому.

Основная сложность данного процесса заключается в том, что непросто подобрать глину. Для хорошего раствора лучше всего выбирать ее жирные сорта. Такая глина придаст раствору необходимую эластичность. Чтобы изготовить качественный раствор для русской печи своими руками, необходимо много времени.

  • Первое, что нужно сделать, - это очистить купленную глину от мусора, а также от инородных включений. После этого материал замачивается в воде на сутки.
  • Потом небольшие порции глины смешиваются с разным количеством песка. Из этой смеси делаются лепешки толщиной 1 см. Их оставляют сохнуть на два или три дня, записав перед этим, какие пропорции были введены.
  • По истечению этого срока лепешки проверяются. В качестве успешной считается та, на которой появилось меньше всего трещин.

Кладка конструкции

Печь из кирпича своими руками

Один из самых ответственных этапов при строительстве русской печи своими руками - кладка кирпича. Описываемая конструкция должна быть, прежде всего, полностью безопасна для жильцов дома, а значит, использовать некачественные кирпичи с трещинами или сколами нельзя. Толщина всех швов составляет от 5 до 8 мм. Кроме того, используется разная кладка. Некоторые отделы должны быть изготовлены в один кирпич (длина сырья), в полкирпича (ширина) и в четверть кирпича (толщина).

Чтобы добиться максимальной функциональности от строения, необходимо сразу же удалять лишний раствор со стен не только снаружи, но и изнутри. Чертежи и порядовка русской печи своими руками должны учитывать толщину кладки внешних и внутренних стен. Снаружи можно использовать как полкирпича, так и целый, внутри же - только полкирпича. Однако чем толще будет стенка, тем дольше будет проходить нагревание конструкции. По этой причине кладка в полкирпича считается оптимальной для любых стен.

Начало кладки поэтапно

Первый ряд является наиболее важным, так как он задает ровность, направление и обеспечивает аккуратность всей печи. Поэтому он должен быть идеальным. Чтобы не ошибиться при кладке даже насухо, рекомендуется начертить на фундаменте места для каждого кирпича при помощи линейки, уголка и мела.

Начиная со второго ряда, выкладываются не только стенки печи, но и место для зольника, и каналы для прочистки.

На третьем ряду нужно озаботиться установкой двух дверей. Одна для поддувальной камеры, другая для прочистной. Крепления дверей происходит за счет проволоки, которую приматывают к ушкам, а концы самой проволоки укладываются в швы. Пока эти детали еще не полностью вмурованы в кладку, их нужно подпереть с обеих сторон.

Порядовка кладки печи

Чертеж и нумерация порядовки русской печи
  • Четвертый ряд полностью перекрывает все входы в каналы сверху. Этот слой будет потолком подового канала.
  • В пятом ряду необходимо установить колосниковую решетку для большого топливника, а также без раствора сделать внутреннюю кладку топки.
  • В шестом ряду необходимо выделить место для установки водогрейного бака.
  • В седьмом ряду нужно поместить колосниковую решетку для малого топливника, а также дверцу для большой топки.
  • В восьмом и девятом - закрепить дверцу для малой топочной камеры.
  • В десятом следует начать выкладывать дно горнила, а также объединить между собой большую и малую топочную камеры. На этом же ряду перекрывается и водогрейный резервуар.
  • В одиннадцатом ряду, на краю кладки между двумя топками монтируется металлический уголок 50 х 50 мм. Он будет основой для установки плиты.
  • В двенадцатом ряду оформляется передняя и боковые стенки варочной камеры.
  • На 13-м ряду работа продолжается, как на 12-м.
  • 14-й ряд - это место для формирования входа в дымоход.
  • На 15-м ряду кладка должна сужаться и перекрывать варочную камеру.
  • На 16-м необходимо скрепить боковые стенки металлическими полосами со стопорами.
  • На 17-м продолжается кладка дымохода и осуществляется еще несколько операций: сужение свода, монтаж металлической стяжки.
  • В 18-м ряду в задней части горнила монтируется шаблон.
  • В 19-м ряду нужно укрепить стальной полосой ту стенку, которая является входом в варочную камеру.
  • В 20-м, после того как были возведены стенки выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком.
  • 21 ряд - это перекрытие песка кирпичной кладкой.
  • 22 ряд - сужение перетрубья и монтаж металлического элемента с круглым отверстием.
  • 23 ряд продолжает 22 и здесь же монтируется дверь для чистки дымохода.
  • В 24-м ряду устанавливается задвижка для регулировки тяги.
  • 25 и 26 ряды - это перекрытие пространства над задвижкой.
  • С 27 по 29 ряд кладка перетрубья объединяется с дымоходом.

About Author


admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
ЮК «Эгида-Сочи» - недвижимость.

Наш принцип – Ваша правовая безопасность и совместный успех!

2020 © Все права защищены.