Строим двускатную крышу дома своими руками пошагово: как сделать, устройство крыши углом

как сделать, устройство крыши углом

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам.

Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

  • Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
  • Распределяют компоненты кровельного пирога.
  • Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

  • Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
  • Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

  • Замурованным во фронтонные стенки.
    Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
  • Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Вариант #2 — устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

  • Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
  • С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
  • Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
  • От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
  • Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
  • Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
  • Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

  • Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
  • Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
  • Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
  • Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
  • Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
  • От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
  • Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

  • Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
  • Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
  • Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
  • По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
  • Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу — видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

Строительство односкатной крыши своими руками

Дома с четырехскатными крышами нравятся многим. Несмотря на то что они требуют больше всего материалов, а значит, и больше всего денег, они популярны. Во-первых, потому что придают даже простой «коробке» более интересный вид. Во-вторых, потому что прочны и надежны. И пусть стропильная система четырехскатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и сделать своими руками. 

Подготовка

Возвести крышу каркасного дома с плоской кровлей вполне посильно и самостоятельно, однако за более сложные конструкции одному лучше не браться. Выполняя расчеты и составляя проект нужно решить:

  1. Какая будет форма крыши;
  2. Какие потребуется обустроить уклоны для скатов;
  3. Какой будет использован материал кровли;
  4. Продумать стропильную систему;
  5. Определиться с шагом стропил и размерами используемого бруса;
  6. Какое будет расстояние между элементами обрешетки;
  7. С помощью каких материалов будет производится теплоизоляция, защита от пара и влаги.

На что нужны деньги

На что придется потратиться

Обычно перед тем как начинать возводить свой дом, каждый человек хочет определить, во сколько ему обойдется это строительство. Обычно такая смета расходов составляется специалистами, которые занимаются проектом вашего жилья. В такой отчет входят следующие расходы:

  1. Цена кровельного материала.
  2. Цена вспомогательных материалов.
  3. Цена выполняемых работ (если крышу вам будут делать специалисты).
  4. Доставка и прочие непредвиденные обстоятельства.

Но так как не все прибегают к помощи специалистов, которые могут сделать точный расчет, все эти затраты нужно считать самостоятельно. Цена будущей крыши напрямую зависит от величины здания и его назначения. Чем больше дом – тем больше потребуется материала и, соответственно, денег.

Строим двускатную крышу своими руками (с видео)

На них проиллюстрированы все производственные операции в последовательном порядке. Эти материалы и видео помогут понять, как строится двускатная крыша своими руками пошагово и каким образом правильно устанавливается стропильная система.

Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши Строительство двускатной крыши

Прежде чем сооружать крышу, необходимо начертить подробный чертеж всей системы с обозначением ее основных составляющих, их расположения, размеров и количества. Например, в систему двускатной крыши входят мауэрлат, стропила, балочные перекрытия, ветровая доска и фронтонный свес. Перед началом работы следует определить, как и с каким шагом будут устанавливаться стропила, затем обозначить точки крепления мауэрлата и его соединения с балками, длину фронтонного и бокового свеса и т. д. Необходимо определить способ крепления стропил, а также заранее выбрать и рассчитать количество материалов для покрытия крыши. Для этого нужно знать площадь крыши с учетом угла наклона, что и будет определять объем закупаемого материала для кровли.

Для двускатной крыши потребуется сооружение стропильной фермы. Для перекрытия рекомендуется использовать стропила и балки одинакового сечения 50 X 150 мм. Так как строим двускатную крышу своими руками на долгий срок эксплуатации, то нужен армопояс. Прежде всего, для повышения жесткости конструкции кухни и придания ее стенам большей прочности нужно сделать армированный монолитный пояс. Такой пояс необходим также в качестве перемычки для двери и окон и будет служить основой для крепления мауэрлата стропильной системы.

По верхнему краю стен необходимо установить дощатую опалубку высотой 15 см и толщиной 2 см, закрепить ее и поместить в середину арматурный каркас. Под ним нужно пропустить и вывести в верхней части проволоку-катанку диаметром 6 мм, к которой в дальнейшем и будет крепиться мауэрлат. Опалубку следует залить бетоном — когда раствор застынет, получится армированный монолитный пояс. Мауэрлат крепится к проволоке, заложенной в монолитный пояс и выпущенной наружу в верхней его части. Места крепления мауэрлата к монолитному поясу не должны совпадать с местами установки стропил.

Для крепления мауэрлата со стеной и монолитным поясом используются закладные шпильки с резьбой для затяжки через шайбу с гайкой. Это дополнительный способ крепления, позволяющий избежать смещения монолитного пояса по горизонтали при боковой ветровой нагрузке.

Затем монтируются балочные перекрытия. Они должны быть на 2-3 см врезаны в мауэрлат, и крепить их между собой следует с помощью перфорированных уголков под шуруп. Нижнюю часть балочного перекрытия необходимо вывести по горизонтальному уровню, поскольку в дальнейшем это будет потолок кухни. Для этого нужно установить крайние к фронтонам балки, между ними натянуть веревку, по которой затем, как по уровню, устанавливать остальные балки с соответствующим шагом стропил.

Посмотрите, как строится двускатная крыша своими руками на видео, где представлен весь производственный процесс пошагово с комментариями специалистов:

Для удобства монтажа стропил рекомендуется установить временную коньковую балку, которая по окончании монтажа будет демонтирована.

Виды мансардных окон

Согласно рекомендациям СНиПа, площадь мансардных окон не должна быть меньше 10 процентов от площади пола, поэтому в каждом помещении, образованном в результате разделения мансарды, должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

На изображении выше представлены разновидности окон для установки на мансарде, при этом наиболее простой разновидностью считается наклонная установка окна. Несмотря на простоту, подобный вариант связан с некоторыми проблемами гидроизоляции стыков. Кроме этого, придется устанавливать окно с усиленной рамой и армированным остеклением из-за повышенных нагрузок на конструкцию окна.

Подобная установка имеет ряд достоинств:

  • Пропускает больше света, поскольку отсутствуют резкие границы света и теней.
  • Не усложняется поверхность крыши, так как она остается ровной.
  • Установка окна требует меньше времени.

Чем меньше угол наклона крыши, тем потребуется большее окно по площади. На изображении ниже указано, как следует расположить окно, в зависимости от угла наклона.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

При монтаже окна следует брать во внимание расстояние между стропилами. Окно должно быть уже на 5 см, по сравнению с расстоянием между стропилами. Это необходимо для того, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. В противном случае придется дополнительно усиливать элементы крыши, что не всегда оптимально.

Вместо одного большого окна лучше установить два небольших. Кроме того, что проблем значительно уменьшится, два небольших окна смотрится ничуть не хуже, чем одно большое. Не следует также забывать о нагрузках, которые больше действуют на одно большое окно.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

Установка окон-дормер связана с появлением ендов, как сверху, так и с боков. Как правило, подобная конструкция становится более сложной в любом случае. Кроме этого, имеются некоторые сложности при укладке кровельного материала, так как подобные места являются вероятными участками протечек влаги. На таких участках приходится укладывать кровельный материал особенно тщательно. В регионах, где выпадает много осадков в виде снега, такие окна подвержены особенно высоким нагрузкам при сходе снега. Решить данную проблему помогают снегозадержатели, которые монтируются над такими окнами. Достоинство подобных окон заключается в том, что возле него допустимо стоять в полный рост. На самом деле, такие окна пропускают меньше света, при этом рельеф крыши становится сложнее, с рядом некоторых проблем.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Утопленные окна также используются, но в основном тогда, когда необходимо организовать выход на балкон. Утопленное окно – это не лучший вариант, поскольку света оно пропускает мало, а тени становятся достаточно глубокими. Это не совсем комфортно для глаз человека. Кроме этого, усложняется геометрия крыши, хотя не настолько, как в случае с выступающими окнами.

Если организовать окна в торцевых частях мансарды, то это существенно упростит данную проблему. В таком случае можно вполне обойтись без усиления рамы и стекол, поэтому подойдут самые обычные качественные стекла. Вариант малозатратный и легко реализуемый своими руками, поэтому именно такие окна чаще всего устанавливают хозяева на мансардах.

Расчет размеров и количество материалов

Чтобы построить крышу, до начала ее возведения необходимо выбрать проект и изготовить чертежи, что позволит правильно рассчитать количетво материала. Строительство простой двускатки— наиболее экономичный вариант. Но если планируется создать дополнительное помещение, выбирают конструкции крыш мансардного вида. Изменив геометрию ската на ломанную, можно поднять потолок мансарды.

Для работы можно использовать стропила с разными размерами.

Все расчеты ведут исходя из размеров дома и архитектурных решений. Количество материалов рассчитывают по площадям кровли, утепления, перекрытий, мансарды. Длину стропил выбирают с учетом углов ската конструкции крыши. Для удобства соединения балка или брус должны быть одного сечения, количество элементов зависит от шага крепления конструкции. Самый используемый размер, в см:

  • стропил — 10×15 или 15×15;
  • подкосов — 10×15 или 5×15;
  • накладок — от 35 до 50;
  • мауэрлата и стоек — 15×15.

Особенности конструкции крыши с одним скатом

В составе конструкции есть одна плоскость ската, которая формируется самостоятельной системой стропил. Крайние части стропильных ног сооружаются на надёжных опорах, поэтому их относят к категории наслонных. Система стропил состоит из отдельных элементов, которые опираются концами на противоположные стенки постройки.

Стропильная система односкатной крыши обычно имеет несколько вертикальных опор

В качестве опорных деталей можно использовать 1 или 2 ряда столбов. Обязательным условием монтажа стропильных ног является наличие опоры под коньковым концом стропила.

Детали следует монтировать по отдельности. Они устанавливаются на разные по высоте стены, с которыми скрепляются через мауэрлат. Последний отличается от обыкновенной деревянной рамы. Конструкция состоит из двух брусьев, которые укладываются параллельно на стенки из камней, последний венец сруба или на обвязку каркасного строения.

Вышележащую часть мауэрлата принято называть брусом конька. Однако конструкция не будет создавать коньковый перелом, она используется в качестве опоры. Опоры для крыши подобного типа можно выполнить:

  1. Из кирпича, бетона или деревянных реек.
  2. С помощью ряда подпорок, которые предназначаются для дальнейшей отделки.

Разновидности односкатных кровель

Конструкция односкатной кровли является простой, однако возводиться она может по-разному.

  1. Крыша может быть утеплённой или холодной.
  2. Под кровлей можно устроить чердачное помещение. В чистом виде чердаки встречаются довольно редко, так как противопожарные нормы не допускают делать чердак высотой менее 1,6 м. Для односкатной крыши чердачное помещение целесообразно делать лишь в случае, если между конструкцией кровли и верхним перекрытием устраивается жилая мансарда или небольшое помещение для бытовых целей.
  3. Односкатные кровли в большинстве случаев делаются пологими. В основном встречаются конструкции с уклоном 5–15°. Хотя бывают и более крутые крыши с наклоном до 60°. Всё зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства.

Односкатную крышу можно соорудить:

  • над отдельно размещённой бытовой или жилой постройкой;
  • над пристроенной к главному зданию террасой, баней, входной группой, гаражом и т. д.

Отвод осадков со ската будет происходить автоматически. Достигается это благодаря разнице в высоте стен, которые используются в качестве опор. Соответственно, не понадобится устраивать внутренний сток. К низкой стороне довольно часто фиксируют жёлоб водостока, который отлично справляется с задачей отведения воды в летнее время. В зимний период на пологом скате иногда собирается снег

В этом случае крышу можно почистить, соблюдая необходимые меры предосторожности

Водосточные системы на односкатных кровлях

Односкатная кровля обязательно должна быть с уклоном. Водосток для такой постройки может быть:

  • организованным;
  • неорганизованным.

Организованный водосток предполагает наличие желобов и труб, отводящих осадки в специально выделенные места

Водосточную систему в таких домах делают наружной, устраивать внутреннюю нет надобности. Сливные желоба следует устанавливать со стороны низкой стенки «в крест» по направлению к стоку.

Жёлоб надо монтировать со стороны низкой стенки перпендикулярно направлению стока

Сточные воды следует выводить в систему дренажа.

Наклон постройки можно обеспечить:

  • отличающимися по высоте перегородками или рядами подпорок;
  • зафиксированными к стенке главной постройки опорными деталями, которые располагаются выше уровня противоположной стенки;
  • половинчатой фермой, которая устанавливается на стены или опоры одинаковой высоты.

Материалы для покрытия кровель с одним скатом

Покрывать односкатное строение можно одним из следующих материалов:

  • жесть для кровли;
  • рулонные материалы;
  • шифер;
  • профнастил;
  • металлочерепица.

Если требуется сделать красивую постройку под общий стиль остальных строений, можно применить пластик, плитку из сланца или черепицу.

Монтаж искусственной кровли выполняется лишь в случае значения угла наклона, допускаемого изготовителями материала. Скатные конструкции с маленьким уклоном нельзя покрывать соломой и другими подобными материалами, так как они могут быстро сгнить.

Пристройка с вальмовой (трёхскатной, ломаной) крышей

Крыши на пристройках многогранной или нелинейной формы отличаются высокой сложностью. Но, как правило, это относится к конструкционному исполнению стропильной системы. А в местах примыкания к основному зданию используются стандартные технологии герметизации стыков, использования закладных элементов или анкерных балок (реек).

Единственным отличием является форма линии соприкосновения. Она довольно редко бывает линейной, чаще состоит из нескольких отрезков, направленных под углом. В этом случае для сохранения герметичности используются фартуки – небольшие самонесущие навесы из оцинкованной жести, крепящиеся к стене на дюбелях или шурупах в зависимости от материала возведения дома.

Материалы для создания крыши

Так как наша Г-образная кровля имеет форму буквой Г, а составные части стыкуются под углом в 90°, логично, что для работы потребуется большое количество элементов. Если сравнивать, то нужных материалов потратится столько, сколько на создание вальмовой крыши. Чтобы сделать конструкцию, потребуются следующие элементы:

Обратите внимание! Чтобы создать основную конструкцию Г-образной кровли, используется брус, сечение которого составляет 10х15, 15х15, 15х20 см.

Угловые стропила создаются из сдвоенного бруса или обрезной доски (сечение 10х5 см или 15х5 см). Если стропила обычные, то сдваивать элементы необязательно. Все пиломатериалы должны иметь влажность не больше 15–20%. Это нужно для того, чтобы каркас не слишком сильно уседал. Это может разрушить конструкцию.

Стропильная система для односкатной крыши пошаговая инструкция

Исполнение односкатной кровли зависит от пролета здания. Если он:

  • Менее 4,5 м, в качестве опор используются стены дома;
  • Более 4,5 м, для стропил предусматриваются опоры из бруса или досок, располагающиеся посередине элемента. Возможно исполнение с горизонтальным прогоном (мауэрлатом), который проходит посередине стропил. Стойки монтируются под прогон.

В зависимости от выбранного исполнения производится монтаж стропильной системы.

Первая, как правило, не вызывает трудностей.

Устройство второй выполняется в следующей последовательности:

1. Устанавливаются опорные стойки на стороне, противоположной углу наклона кровли. Монтируются дополнительные опоры, если они предусмотрены проектом. Внешне такие элементы представляют собой распорки, располагающие на заданном расстояние;

2. В мауэрлат устанавливаются балки и крепятся специальным стальным крепежом. Для этого в балках предусматриваются отверстия, размер которого соответствует металлическим опорным штырям. Пазы для крепления обязательно точно рассчитываются, так как от их наклона зависит уклон кровли. Для повышения прочности стропильной системы дополнительно устанавливаются стальные скобы;

3. Стропила укладываются с заданным шагом. Шаг стропильной системы зависит от вида кровельного материала который будет использоваться при отделке. Для листового покрытия расстояние составляет 1,5 м, для металлочерепицы уменьшается до 1,2 м;

4. Стропила фиксируются путем прикручивания к мауэрлату с использованием металлических накладок. Для обеспечения достаточной жесткости системы предусматриваются стойки и подкосы;

5. На стропильную систему укладывается и фиксируется степлером укрывной материал. Места соединений обрабатывают герметиком.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша это четырёхскатная конструкция, где два ската из четырёх имеют форму трапеции, а ещё два – треугольника. Именно эти треугольные скаты и называются вальмами, что дало название конструкции. Скаты, сходясь к короткому коньку, обычно наклонены под одним углом. В стропильной конструкции используются балки и двойная затяжка. Эта конструкция рекомендуются для одноэтажных зданий, которым придаёт красивые пропорции. Несмотря на наличие чердака, разумное обустройство мансарды в этом случае является нелегкой задачей. Дизайн интерьера затрудняют многочисленные скосы. Обычно функциональность мансарды улучшают увеличением угла наклона ската, но в случае четырёхскатной конструкции, этим мало чего можно добиться. Лучшим решением является установка мансардных окон, которые визуально увеличат объём помещения.

Вальмовая крыша дороже и сложнее в реализации, чем двускатная. Выполнение затрудняют, в частности, углы, в которых сходятся плоскости. Это работа для кровельщиков высокой квалификации. Также кровельные работы требуют применения решений, которые повышают стоимость строительства. При использовании листовой кровли остаётся много отходов, поэтому лучше использовать штучные кровельные материалы, что уменьшит потери. Смонтировав усиленную стропильную систему, можно даже использовать керамическую черепицу. У вальмовой крыши есть подвиды.

Полувальмовая крыша

Полувальмовая крыша характерна скошенными углами, и расположенными на торцовых стенах усечёнными треугольниками. Является хорошим вариантом для инвесторов, ищущих способ избавиться от однообразия.

Подобные конструкции характерны для региональной архитектуры. Их можно встретить, в частности, в горах.

Усечённые треугольники полувальмовой крыши  уменьшают поверхность крыши и укрепляют края каркаса, благодаря чему защищают дом от сильного ветра. Оптимальный угол наклона ската такой  крыши составляет 35°, что позволяет отводить воду и снег, одновременно не ограничивая выбора кровельного покрытия.

Монтаж такой крыши проще, чем вальмовой и лишь немного сложнее двухскатной. При этом она эстетично выглядит и имеет удобный чердак, в котором может быть обустроена мансарда. Следует, однако, обратить особое внимание на тщательное выполнение теплоизоляции на стыках скатов.

Шатровая крыша

Шатровая крыша – это специфическая разновидность вальмовой крыши, которая применяется в зданиях, имеющих в основании квадрат или правильный прямоугольник. Они не имеют конька, их скаты сходятся в одну точку, образуя так называемый коньковый узел. Визуально такая конструкция напоминает пирамиду. Отлично смотрится в качестве покрытия одноэтажного здания, построенного в классическом стиле.

Шатровая крыша

Шатровые крыши часто используются в качестве покрытия для свободно стоящих гаражей, сельскохозяйственных зданий, магазинов. Иногда их используют в качестве покрытия для башенок и других элементов в более сложных в архитектурном отношении зданиях. Нужно, однако, помнить, что, хотя они привлекательны визуально, стоимость их выполнения всегда больше, чем в случае обычных двухскатных конструкций.

План кровли — порядок выполнения

Здание или дом на плане распределяют на прямоугольники, изнутри которых рисуют линии, обозначающие сопряжения скатных плоскостей снаружи и внутри, а также прочерчивают расположение ендов и коньков.

Часть из этих элементов будет располагаться за пределами внешних стенок, так как обязательно любая крыша должна быть со свесом.

Проекции спереди и сбоку кровли делают с учетом наклона скатных поверхностей.

Задают их, когда проектируется домостроение целиком, учитывая назначение и тип постройки, а также вид используемого кровельного покрытия.

Графическую часть проекта готовят с помощью одной из множества спецпрограмм для проектирования, которую можно найти на сайтах, посвященных строительству в сети Интернет.

План должен обязательно иметь координатные оси, это упростит ориентацию постройки в пространстве. Для этого:

  1. План домостроения обводится линией.
  2. Контуры капитальных стен и другие линии проекта дома перекопируют на план кровли.
  3. Начиная с самого большого, над каждым из прямоугольников строения рисуют изображение кровли.
  4. Затем рисуют линиями коньковые проекции.
  5. Рисуют обозначение ендов.

Это тоже важно знать: Смета на ремонт кровли: как составить?

Обязательно на плане указывают расположение каналов для вентиляции и дымоходов, а также, при их наличии, наносят места установки мансардных окон.

Обозначают отметками уклоны скатных плоскостей, направления всех стоков для воды.

По всем осям и по всем контурам плана обозначая все фактические размеры.

Самостоятельными пунктами в план кровли включаются чертежи отдельных соединительных узлов разнообразных деталей кровельной конструкции:

  • соединения конькового узла, места крепления стропилин друг с другом и с другими элементами;
  • присоединение подкосов затяжек и стоек и прочих аналогичных деталей системы;
  • закрепление стропилин на мауэрлате.

В графическом разделе проекта обязательно присутствует эскиз кровли, который дает обобщенное представление о кровельной конструкции. Это желают для оценки эстетики и внешнего вида.

Планируемая врубка каких-либо деталей требует отражения в дополнительном чертеже, для обозначения формы врубки и ее фактических размеров.

Если план кровли готовиться своими руками, нужно придерживаться определенных правил по оформлению таких чертежей:

  1. Пересечение скатных плоскостей всегда образует конек или ендову, при этом их проекция должна обязательно делить на 2 равные части угол прямоугольника.
  2. Через две пересекающиеся и сходящиеся в одном месте линии, чаще всего будет проходить и 3 линия.
  3. Идущим параллельно линиям свесов соответствует также параллельная коньковая линия, а ее проекция в таком случае будет проходить точно посередине конструкции.
  4. Чертежи плоской крыши состоят всего из нескольких линий, а крыша со скатными проекциями имеет большое количество проекций коньков и ендов.
  5. Кровли такого типа часто имеют достаточно сложную форму, с усиленной стропильной конструкцией и значительным наклоном.

Важно: чтобы расчертить правильно сам план кровли и его чертежную часть, следует иметь хорошую инженерную подготовку и иметь специальные знания в основах строительства, чтобы учесть все детали и сделать правильные расчеты.

Этапы кровельных работ

Далее рассматривается, в каком порядке пошагово производятся работы, чтобы облегчить задачу новичкам, выполняющим строительство своими собственными руками. Построенная кровля получится удачной, если придерживаться установленных правил, детально следуя принятым нормам.

Установка мауэрлата

Это начальный этап сооружения кровли. Если в качестве материала для стен использовался брус, верхний пояс подойдет для выполнения данных задач. При строительстве из кирпича или шлакоблока поверху выполняется размещение армированного пояса и закладываются стальные стержни с нарезанной сверху резьбой для крепления мауэрлата.

Каркас основы заливается бетоном, балки высверливаются в местах расположения стержней, одеваются и прикручиваются гайками с шайбами. Под мауэрлат необходимо подложить рубероид.

Надежная установка мауэрлата позволит обеспечить усиление изнутри стропильных конструкций у их основания.

Разметка стропил

Чтобы осуществить правильное расположение стропил, необходимо учитывать их длину, с припуском на карнизный свес. Стропила собираются на земле, с последующим поднятием и монтажом по месту. Расстояние между ними равняется от тридцати до семидесяти сантиметров.

Изготовление обрешетки

Когда стропила установлены, сооружают обрешетку. Она крепится к стропилам, расстояние между элементами зависит от уклона крыши. При минимальном она выполняется сплошной или с зазором не более тридцати сантиметров. Для крутых кровель шаг составляет до одного метра.

Гидроизоляция и утепление

Необходимо предусмотреть гидроизоляцию и утепление конструкции. Это выполняется двумя способами. Для утепления и гидроизоляции снаружи необходимо:

  • уложить пленку, стыки заделываются скотчем;
  • выполнить изоляцию пенопластом или базальтовой ватой. При использовании пенопласта стыки задуваются пеной;
  • сверху накладывается гидроизолирующий слой.

Если конструкции изолируются изнутри, последовательность действий такая:

  • накладывается гидроизоляция;
  • саморезами крепится изолирующий слой – пенопласт или другой подобный материал;
  • при использовании минеральной ваты она укладывается между стропилами;
  • затем изоляция закрывается пленкой, для соединения стыков применяется строительная лента.

Важно! Для обеспечения эффективного утепления между утеплительным материалом и пленкой необходимо оставлять зазор.

Укладка кровельного покрытия

Завершающий этап строительства кровли – укладка покрытия. Последовательность выполнения работ зависит от применяемого материала кровельного покрытия:

  • для рубероида – обрешетка покрывается битумной мастикой, рулон раскатывается сверху вниз, с нахлестом около двадцати сантиметров. В завершение промазывается еще один слой битума;
  • профнастил – нуждается в обязательном устройстве гидроизоляции пленкой. Листы крепятся саморезами с резиновыми подкладками. Начинают укладку с нижних рядов с небольшим нахлестом. Чтобы выдержать прямолинейность укладки, при креплении начального ряда натягивается шнур, по которому направляется профнастил;
  • фальцевое и шиферное покрытие – выполняются аналогично. Шифер крепится специальными гвоздями с широкими шляпками по верху волны. Не нужно загибать гвозди, если они пройдут сквозь обрешетку, чтобы при незначительных деформациях плоскости кровли листы не лопнули.

При подготовке к строительству большое внимание необходимо уделить тщательной проработке проекта. Это позволит правильно рассчитать необходимое количество материалов и избежать нежелательных случайностей.

Какими инструментами и дополнительными материалами запастись

Для сборки надежной, долговечной и безопасной конструкции экономить на материалах не стоит. Выбирать нужно только высококачественную продукцию:

  • Брус. Лучше всего подойдут материалы из хвойных пород либо лиственницы. Оптимальная толщина 10×10 см, но следует учитывать вес утеплителя, размеры перекрытия и структуру кровельного материала.
  • Брусья для стропил – выберете оптимальное сечение 5×15 см.
  • Обрешётка. Здесь необязательно использовать высококачественные и дорогие материалы. Вполне достаточно, чтоб на выбранном изделии не было заметно плесени и пятнышек гнили. Примерное сечение – 5×5 см.
  • Материал для изоляции (гидро-, тепло- и пароизоляции).
  • Элементы крепежа.
  • Материал для перекрытия.

Запаситесь необходимым инструментарием, чтобы не прерывать процесс монтажа:

  • Строительным степлером;
  • Разметочным шнуром;
  • Плоскогубцами;
  • Шуруповертом;
  • Строительным уровнем;
  • Молотком;
  • Ручной ножовкой или электролобзиком.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда была под рукой удобная и надежная лестница, а в кармане у строителя должен всегда быть маркер или карандаш для проведения необходимых разметок.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

  1. Проволочный монтаж . Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
  2. Монтаж при помощи скоб . Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
  3. Монтаж при помощи шпилек . Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
  4. Монтаж при помощи анкерных болтов . Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Материалы для облицовки

Использование того или иного вида материала для облицовки кровли обусловлено прежде всего климатическими особенностями региона. Даже традиционная «цена вопроса» зачастую пасует перед здравым смыслом – сэкономить на качестве крыши не удавалось еще никому.

Наиболее востребованными материалами традиционно являются:

  • Черепица (из металла, битума или керамики)
  • Черепица из металла – популярный вариант, ценимый за долговечность, не очень высокую цену и способность выдерживать удары, что особенно ценно при погрузке и перевозке. Металлочерепица имеет небольшой вес (не создает давление на фундамент), легко крепится.

Недостатком считается неэкономичность при монтаже (значительный процент идет в отходы) и плохая звукоизоляция, что становится ощутимым при любом дожде.

  • Битумная (гибкая) черепица. Такое покрытие обладает высокой звуко- и теплоизоляцией, но требует профессионального монтажа.
  • Натуральная (керамическая) черепица. Материал, проверенный временем, с преимуществами металлочерепицы, кроме одного. Значительный вес требует укрепленной кровли.

Шифер

Шифер – самый доступный по цене материал, содержащий до 15% асбеста. Это ограничивает область его применения постройками хозяйственного предназначения. Шифер обладает большой прочностью при сгибании и ударах; он негорючий и легко обрабатывается (режется болгаркой).

В минусах лежит хрупкость, высокая гигроскопичность (со временем может покрыться мхом) и опасность для здоровья.

Стеклянная крыша

Стеклянная крыша (особенно ее эффектный вариант – панорамная) привлекает множеством достоинств. Помимо оригинального внешнего вида такая конструкция отлично защищает от непогоды и позволяет уменьшить счета за электроэнергию.

Основным недостатком является ее стоимость, включая сложность проектирования и монтажа. Кроме того, летом помещение превращается в теплицу, а, чтобы не выглядеть неряшливо, стеклянная крыша нуждается в регулярной очистке.

«Зеленая» крыша

Рост внимания к проблемам экологии породил интерес к зеленой крыше. Современные технические решения, разработанные в скандинавских странах, позволяют реализовать желание чаще общаться с природой.

При монтаже, на кровлю укладывают слои гидро- и теплоизоляции с водонепроницаемой мембраной, защищающей кровлю от корней. Затем формируют слой дренажа и, наконец, слой вегетации (грунт), на который можно высаживать растения.

Эко-крыша служит не только декоративным элементом. Она поддерживает стабильный микроклимат в доме, защищает от шума и снижает нагрузку на канализацию (впитывая дождевую воду). При этом, неизбежны значительные траты средств на организацию и времени для последующего ухода.

Строительство крыши частного дома своими руками

Наибольшим весом обладает кровля из керамической черепицы. Стропильная система и фундамент (+стены) должны учитывать вес данного материала. Для стропильной системы чаще всего используют древесину хвойных пород. При этом ее влажность должна быть не более 20%. Древесина не должна содержать сучки и синеву. 

Инструменты для обустройства стропильной системы:

  • материал пароизоляции;
  • пленка гидроизоляции;
  • утеплительный материал;
  • железные скобы;
  • саморезы, гвозди, шурупы;
  • инструменты работы с кровлей.

Как построить крышу частного дома: стропильная система 

Устройство стропильной системы подразумевает опору нижнего конца стропила на мауэрлат. При этом верхний конец опирается как конек, так и на противоположное стропило. В результате, создаются стропильные фермы. Они соединяются с помощью конькового бруса или двух досок, образующих собой конек. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются специальные распорки, подкосы, укосины, растяжки и ригеля. Все эти элементы делают стропильную конструкцию достаточно жесткой и прочной.

Обустраивая двухскатную крышу, первые две конструкции стропильной системы (треугольники) необходимо собрать на земле. Только после полной сборки, можно поднимать их на крышу. Для временного укрепления используются распоры. Затем, элементы соединяются с помощью конькового бруса или досок с двух сторон. Далее, осуществляется монтаж оставшихся стропильных ног. Для удобства работников, на мауэрлат обычно укладываются балки перекрытия. Также в обязательном порядке должен присутствовать временный настил.

Для крепежа стропильной системы, используют не только врезки и врубки, но также железные скобы, металлические уголки, саморезы и гвозди. Жесткий каркас стропильной системы обеспечат подкосы, ригели, стяжки и упоры. Иногда возникает необходимость удлинить стропильные ноги. В этом случае, первым делом сращивают две стропильные доски. На место стыка устанавливаются коротыши с обеих сторон.

Конструкция крыши частного дома: обрешетка

Чтобы создать жилое «теплое» помещение на мансарде, укладывайте утеплитель двойным слоем. Толщина одного слоя не должна быть меньше 50 мм. Утеплительный слой способствует поглощению шума снаружи помещения. На утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана. Она защищает материал от образования на нем конденсата. Чтобы лишний раз не тратиться на ремонт крыши частного дома, следуйте всем инструкциям и рекомендациям. Постарайтесь правильно уложить слои кровельного пирога.

Обустройство кровли

Пожалуй, главный этап всей работы. Обустройство каркаса кровельным материалом – очень важная процедура. Сегодня можно встретить широкий ассортимент материалов на любой вкус и ценовую категорию. Наиболее доступным и надежным материалом является шифер. Однако многих смущает его внешний вид. В качестве альтернативы можно использовать современные полимерные варианты шифера – еврошифер или ондулин.

Сегодня все чаще застройщики отдают предпочтение другому кровельному материалу – металлочерпице. Покрытие относительно недорогое, при этом располагает покупаетей своим внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками. Минусом металлочерепичного покрытия является низкий уровень звукопоглощения.

Формы крыш, советы профессионалов, детали на видео:

Устройство скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

Необходимые инструменты для самостоятельного монтажа кровли

Для производства монтажных работ нужно побеспокоиться, чтобы под рукой были все необходимые строительные материалы, а также инструменты. Список самого необходимого включает:

  • перфоратор, дрель;
  • универсальные инструменты для работы по дереву – топоры, молотки, пилы, гвозди;
  • компрессоры, краскопульты;
  • измерительные приборы – линейки, угольники, штангенциркули;
  • уровень, строительный шнур;
  • крепежи, сверла, гвозди.

Еще потребуется древесина (брус для балок, доски, рейки для обрешетки), утеплитель, гидроизоляционные и кровельные материалы, герметики.

Как сделать дом с пристройкой под одной крышей

Дом и пристройку накрыть одной крышей вполне реально. Монтируются новые, более длинные стропила, на них укладывается своя обрешётка и новое покрытие общей для дома и пристройки крыши. На стене пристройки под стропила укладывается специальная рама из хорошего бруса. На профессиональном языке она называется «мауэрлат». Верхние концы стропил укладываются и закрепляются на балке «конькового прогона». Нижние концы стропил закрепляются на одной из сторон мауэрлата.

После окончания работ с новой крышей, старую можно демонтировать. Тем самым немного поднять высоту потолка.

Как сделать двухскатную крышу: фото, видео, чертежи, расчет

Одной из самых простых кровельных конструкций по праву считается двухскатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, сильных дождей и резких порывов ветра. Сделать такую двухскатную крышу можно и самостоятельно.

Что вы узнаете

Строительство двухскатной крыши не потребует от вас особых умений, однако есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть. Рекомендации по применяемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что нужно знать для того, чтобы построить надежную конструкцию двухскатной крыши самостоятельно? Начать, естественно, нужно с опоры, на которой и будет держаться вся конструкция.

Мауэрлат

Мауэрлат это деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленный на несущей стене. Именно он является фундаментом крыши и на него уже опираются стропила. 

Для большей надежности брус рекомендуется с трех сторон обложить кирпичом, тем самым повышая устойчивость всей конструкции.

Стропила

Стропила или стропильные ноги это наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковой балкой. Коньковая балка нужна для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.

Для конька рекомендуется выбирать брус из прочных пород древесины, ведь он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Для того, чтобы вода снизить пагубное влияние осадков на стены дома стропила делают длиннее при помощи дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Угол наклона двухскатной крыши рекомендуется делать в 30 градусов. Такой наклон одновременно снижает вероятность залеживание снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Лежень

Лежень это элемент кровли, изготавливаемый из бруса. Его основная задача – обеспечение дополнительной надежности конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому брус для него рекомендуется выбирать из прочных пород древесины и достаточно большого диаметра.

Затяжки

Затяжки представляют собой поперечный брус, который служит для того, чтобы укрепить мауэрлат и не дать продольным нагрузкам возможности повалить всю конструкцию крыши вместе с несущими стенами.

Стойки

Задача стоек – не дать провиснуть стропилам. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные бруски. Стойки берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.

Для того, чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась деформации по диагонали, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам. Оптимальный угол соединения здесь будет 45 градусов.

Обрешетка на двухскатную крышу

Последним этапом строительства двускатной крыши является обрешетка. Делается она просто: сверху на стропила укладываются узкие продольные бруски или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшое, что позволит снизить риск деформации крыши под воздействием факторов окружающей среды. К тому же обрешетка позволит легко передвигаться по крыше во время проведения строительных или ремонтных работ.

Крепление деталей

Естественно, все детали крыши нужно закрепить между собой.

Для того, чтобы соединить между собой элементы конструкции, расположенные по диагонали друг к другу, следует применять способ пазового соединение. Такой вид соединения многие строители также используют для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и использовать его без риска можно только в местах, не играющих важной роли.

Другой способ крепления деталей друг к другу это фиксация с помощью металлические пластины и уголки. Его минус заключается в том, что шурупы при угловых нагрузках имеют свойство выворачиваться из основания, тем самым лишая конструкцию крыши надежности и устойчивости.

Для надежного соединения деталей рекомендуется выбрать смешанный стиль соединения, обращая внимание на силу и направление нагрузки на каждую конкретную деталь.

Фото двухскатных крыш, сделанных своими руками, вы можете увидеть ниже.

Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

Видео «Как сделать двухскатную крышу своими руками»

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Двухскатная крыша своими руками пошагово: устройство, инструкции, видео


При строительстве индивидуального дома одним из важнейших шагов считается установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухскатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились кровли иной конфигурации, двухскатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология работ по установке, креплению и обшивке кровельной конструкции отработана пошагово до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остается такой же, как и прежде.

Подготовительный этап

Прежде чем начать возведение дома, дачи или бани своими руками, нужно обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов строения.

Конструкция и форма крыши выбирается в зависимости от размеров здания. При этом в расчет обязательно берется нагрузка, которую будет испытывать двухскатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол наклона, тем меньше на нее влияют дождь, снег и ветер. В то же время следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование чердака.

Оборудовать мансарду в таком случае позволит только ломаная форма двухскатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила усиливаются прогонами.

На видео показано, где устанавливаются прогоны и стойки.

Видео:

При обустройстве кровли для бани чаще всего используются двухскатные крыши с уклоном под углом 45 – 50 градусов.

Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить о том, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность бруса, доски и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и фактурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке будут храниться только старые журналы и вещи, которые жалко выбросить.

Чтобы определить потребность кровельного материала, нужно определить площадь крыши.

Вычисление площади крыши из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения необходимо производить правильно и с допустимой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным затратам на дополнительную покупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, что называется, на счету.

Когда определяется общая площадь двухскатной крыши, то достаточно посчитать площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами как отверстия под дымоходную трубу или мансардное окно можно пренебречь.

Особенности конструкции

Проектируя двухскатную крышу и разрабатывая чертежи, предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

При возведении бани, дачного домика или другого легкого строения, удобнее использовать висячие стропила. Когда строится большой дом, то чаще применяются стропила наслонные.

В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото показаны оба варианта стропильной системы.

Выполняя монтаж кровли своими руками нужно строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом случае не обойтись.

Конструкция двухскатной крыши для дома включает в себя следующие узлы и элементы:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • коньки и подкосы;
  • обрешетка;
  • утепление;
  • кровельный материал.

В том случае, когда решено оборудовать под крышей мансарду, чаще используется ломаная конфигурация. Чердак ограничен двумя скатами и двумя фронтонами.

Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает уровень комфорта и его рыночную цену.

Монтаж мауэрлата

Брус, который укладывается по периметру дома на верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется брус, сечение которого определяется шириной стены. Перед установкой его обязательно пропитывают специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Монтаж мауэрлата выполняется таким образом, чтобы его внешняя грань располагалась заподлицо с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, поскольку он выполняет функцию фундамента для кровельной двухскатной системы.

Видео:

Монтаж мауэрлата можно выполнить разными способами. Если стены возведены из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывается проволока – катанка.

В брусе просверливаются сквозные отверстия, сквозь которые и пропускается эта проволока. Следующим шагом проволоку нужно надежно закрутить.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

И в первом, и во втором варианте крепление можно выполнить своими руками. В некоторых случаях к мауэрлату крепится своей нижней частью фронтон.

Установка балок перекрытия

Для того чтобы выполнить монтаж перекрытия для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или дачного домика сечение выбирается в зависимости от габаритов строения.

Вначале крепятся две крайние балки, разнесенные по длине строения. Следующим этапом надо наметить точки для фиксации остальных балок перекрытия.

Своими руками, с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивается на отрезки длиной 60 см. Именно с таким шагом на балки перекрытия будут устанавливаться стропила.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями на 200 мм. После этого на балки желательно уложить временный настил из профлиста или досок.

Видео:

Крепление можно выполнить с помощью металлических уголков и саморезов. При установке балок необходимо выдержать величину выноса за пределы стен. Размер выноса определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно будет 50 – 60 см. На этом этапе нужно предусмотреть, что с торцов крыши будет зашиваться фронтон. Для бани или садового домика можно сделать его по упрощенной форме.

Если у дома предусмотрена ломаная мансардная крыша, то фронтон имеет значительную площадь. И надо предусмотреть возможность обустройства фронтонного свеса и отлива.

Балки, выложенные по стенам, перед креплением необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует применения идентичных друг другу элементов. После того как уложены и закреплены балки перекрытия, выполняется монтаж конькового бруса.

Для этого по центральной линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна равняться высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата. Крепятся стойки с помощью распорок.

В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующий шаг – монтаж стропил. Сначала надо изготовить шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, нужно после каждого этапа контролировать качество выполнения операции.

Изготовить шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска прикладывается одним концом к балке, а другим к коньковому брусу.

С обоих концов отчеркиваются контрольные линии и по ним отпиливаются лишние куски. Шаблон готов и можно по нему заготовить нужное для дома или бани количество стропил.

Монтаж выполняется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу же надо крепить противоположное.

Крепление к коньковому брусу делается гвоздями, а к балке перекрытия можно крепить скобой или металлическими уголками и саморезами. На видео показано как это делается.

Видео:

Независимо от того, ломаная крыша или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригеля.

Обустройство фронтона

После того как завершен монтаж стропильной конструкции, зашивается фронтон. Построить дом, и не оформить фронтон недопустимо. В последние годы фронтон обустраивают из профнастила.

Это качественное решение, хотя при оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для того чтобы установить фронтон, необходимо выполнить монтаж каркаса.

При этом обязательно предусматривается оконный проем. Окно в чердачном помещении необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивается половой рейкой или вагонкой.

При окончательной отделке фасада фронтон украшают разными способами. На видео показано, как можно украсить дом с двухскатной крышей.

Оформление карниза

Рациональное устройство двухскатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру строения. Практика показывает, что и для бани приходится подшивать карниз своими руками.

Карниз предназначен для того, чтобы отвести дождевые воды от попадания под фундамент.

Если строение будет оборудоваться водосливной системой из металла, то кронштейны для крепления отливов необходимо установить и зафиксировать на данном этапе.

Отливная система из пластика крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото представлена водосточная труба, установленная на углу дома.

Обрешетка и утепление

Первым делом надо зафиксировать на крыше полосу гидроизоляционной пленки в нижней части ската. К стропилам ее крепят строительным степлером.

После этого на стропила прибиваются рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизолирующий материал.

На видео показана последовательность работ при монтаже кровельного пирога. При строительстве бани утепление кровли не применяется.

Видео:

Обрешетка в этом случае выполняется в расчете на конкретный кровельный материал. Для крепления профлиста она такая же, как и при использовании шифера.

Применение профнастила удорожает конструкцию, но придает ей большую прочность.

Конструкция и устройство обрешетки бывает двух типов. Первый тип рассчитан на жесткий кровельный материал типа металлочерепицы, шифера или профлиста.

Второй тип обрешетки делается под мягкую кровлю. В частности для бани применяется рубероид.

Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двухскатной крышей можно только при учете многих нюансов и деталей.

В первую очередь, это касается обустройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако и лишних расходов следует избегать.

Установка кровельного материала

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двухскатной кровли.

На смену привычному и проверенному временем шиферу пришли ондулин и металлочерепица. Крыша из профлиста будет служить долго и надежно, при условии ее правильного монтажа.

Видео:

Для того чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начиная с того, как раскроить металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая кровельный материал, нужно обязательно взять инструкцию по правилам его установки.

Общие правила

Для того чтобы построить хороший дом для жизни, совсем необязательно приобретать оригинальный проект.

Гораздо эффективнее детально познакомиться с устройством домов, которые уже возведены в округе. Строения с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

В то же время привычные двухскатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их достоинство заключается в надежности и функциональности.

И еще одно достоинство, которое следует отметить — такую крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

краткое описание технологии, особенности и рекомендации

Устройство крыши является одним из ответственных этапов возведения дома. Среди наиболее простых конструкций этого типа следует выделить двускатные кровли с прямыми скатами. Для определения размеров и конфигурации крыши следует учесть ветровую и снеговую нагрузку в ваших климатических условиях. С уменьшением угла наклона конструкция обретает способность лучше противостоять нагрузкам. Но незначительный угол наклона исключает возможность использования чердачного помещения. Это относится к конструкциям, у которых угол наклона меньше 40˚.

Для легких построек наиболее практичным и экономичным вариантом являются висячие стропила. Стропильные ноги при этом связываются ригелями попарно. Эти элементы представляют собой перемычки, обеспечивающие жесткость конструкции.

Крыша с висячими стропилами будет опираться на боковые стены здания. Строим двухскатную крышу своими руками еще и с учетом ширины дома. Если это значение больше 6 м, то помимо ригелей, которые выступят основой для потолка, осуществляется установка стоек и прогонов. Последние представляют собой горизонтально расположенные брусья, которые выполняют функцию дополнительной опоры для стропил. Они будут формировать скат крыши.

Установка прогона предусматривает использование стоек. Они будут опираться на лежни. Эти узлы являются брусьями, которые располагаются вдоль ската. Стойки и лежни будут выполнять роль каркаса стен мансарды. Наклонная конструкция позволяет обустроить просторный чердак или мансарду для хозяйственных нужд.

Если вы задумались над вопросом о том, как правильно строить крышу дома своими руками, то должны задуматься о том, что надежной и простой она будет, если угол ее наклона равен пределу от 45 до 50˚. Такая стропильная система используется для установки на жилых домах и зданиях разного назначения.

Рассчитывая количество материала, вы должны учитывать, что стропильная система должна быть легкой, чтобы избежать чрезмерную нагрузку на фундамент. Однако конструкцию следует сделать прочной. Сечение пиломатериалов выбирается с оглядкой на размеры элементов стропильной системы.

Работа над мауэрлатом

Строим крышу своими руками с наклонными стропилами и помещением над комнатой по определенному алгоритму. На первом этапе необходимо установить мауэрлат, который представляет собой верхнюю обвязку и располагается на продольных стенах здания. Обвязка необходима для того, чтобы воспринимать на себя давление кровельной системы и передавать нагрузку строительным конструкциям, а именно фундаменту и стенам.

Мауэрлат выполняется из бруса квадратного сечения со стороной максимум в 150 мм. Материал обрабатывается защитными средствами, которые предохраняют его от возгорания и гниения.

Разные способы изготовления мауэрлата

Строим крышу на бане своими руками по методике, которая предполагает наличие мауэрлата, изготовленного разными способами. Иногда катаная проволока вмуровывается в кирпичную кладку. Посредством этого элемента брус фиксируется на стене, а проволока пробивается сквозь отверстия и плотно закручивается.

Можно использовать длинные стальные шпильки, диаметр которых составляет 12 мм или больше. Их вмуровывают в кладку. Еще один способ изготовления мауэрлата заключается в использовании монолитной бетонной балки, в которой будут стальные шпильки. Этот элемент располагается в верхней части стены. Шаг между шпильками составит 120 см или меньше. Выступающий конец крепежного элемента должен иметь высоту, которая больше на 20 мм, чем общая толщина бруса и гидроизоляции. В брусе предварительно проделываются отверстия. Его надевают на шпильки и притягивают гайками с широкими шайбами.

Работа над стропильной системой

Строим крышу своими руками с обязательным монтажом стропильной системы. Она будет состоять из элементов, которые объединяются в единое целое. Стропильная ферма будет иметь А-образный вид и представляет собой жесткую конструкцию, работающую на распор.

Если возведение крыши осуществляется на брусовой постройке, то противоположные стены укрепляются стяжками из бруса. Его сечение составит 100 × 150 мм. Брус располагается на уровне балок перекрытия потолка. Эта мера необходима, чтобы исключить расхождение стен под нагрузкой.

Методика проведения работ

Строим крышу своими руками, следуя технологии. На следующем ее этапе на потолочное перекрытие необходимо уложить лежни, которые представляют собой дополнительные элементы из бруса квадратного сечения со стороной 150 мм. Эти узлы будут выступать опорами для стоек. Они необходимы, чтобы точечная нагрузка была перераспределена по поверхности перекрытия.

Строим четырехскатную крышу своими руками по такой же технологии. При этом монтаж лежней осуществляется по линиям стен чердачного помещения. Если чердак использовать не планируется, то лежни должны быть уложены под коньком для установки опорных стоек. Если есть необходимость, то можно осуществить сращивание бруса, однако это делается лишь в тех местах, где стык будет приходиться на балку. С помощью металлической пластины или скобы осуществляется соединение методом шипа.

Строим крышу своими руками, используя повторяющиеся детали, полностью идентичные друг другу. Это позволит создать равнобедренную двускатную крышу, масса которой станет распределяться равномерно под внешними нагрузками. Для этого изготавливаются шаблоны для деталей с одинаковыми параметрами. Доски с сечением 50 x 150 мм располагаются на перекрытии дома. Это позволит создать треугольник необходимой высоты. В его основе будут две стропильные ноги и доски в виде стоек. Соединение осуществляется гвоздем.

Заручившись помощью одного или двух людей, вы сможете поднять стойку и установить ее на центральной оси перекрытия. На мауэрлат монтируются стропила. Элементы в процессе подготовки шаблона могут быть удлинены. Высота крыши при этом будет изменяться.

Как только вы определитесь с размерами, следует выполнить фигурные запилы на стропилах. Они будут располагаться в местах соединения с обвязкой. Стропильная нога будет упираться в мауэрлат. При этом следует добиваться жесткого соединения. Крепление может быть осуществлено рядом способов. Наиболее оптимальным решением являются металлические накладки. Стропильная конструкция выступит шаблоном, тогда как доска-опора позволит контролировать высоту ферм.

Работа над фронтоном

Строим крышу своими руками и своими силами, действуя по алгоритму. Он предусматривает работу над фронтоном. Эта часть крыши станет продолжением стены, которое ограничено скатами. Если вы обустраиваете двухскатную конструкцию, то фронтоны будут обладать формой треугольника.

При установке стропильной конструкции должны монтироваться крайние фермы. В дальнейшем они выступят каркасом для фронтонов. Вертикальность конструкций необходимо проверить, а после проследить, чтобы они обладали одинаковой высотой. В верхней части фронтонов устанавливается коньковый прогон, к нему будут монтироваться стропильные элементы.

Фронтоны обшиваются после завершения кровельных работ, однако сделать это можно и на более раннем этапе. Установка досок с сечением в 50 x 100 или 50 x 150 мм осуществляется в горизонтальном или вертикальном направлении.

Теплоизоляция и монтаж кровли

Строим крышу дома своими руками, действуя по технологии. Далее можно заняться установкой обрешетки на стропильную систему. Расстояние между элементами этой конструкции определяется с учетом характеристик кровельного материала, а именно его жесткости, размеров и способов монтажа. Если вы приобрели гибкие материалы по типу черепицы, битумного покрытия или пленки ПВХ, то настил должен быть ровным и сплошным.

К теплоизоляции крыши необходимо отнестись внимательно, ведь тепловые потери в противном случае окажутся существенными. Двухскатная крыша обычно выполняется с учетом использования тех или иных материалов. Шаг стропил при этом рассчитывается с учетом ширины листового утеплителя.

Устройство мансардной кровли: подготовка

Мансардная кровля должна предусматривать наличие гидро- и паробарьера, теплоизоляции, а также кровельного материала. Для строительства такой системы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • деревянный брус;
  • доска;
  • проволока;
  • гвозди;
  • отвес;
  • уровень;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • топор;
  • острый нож.

В процессе проведения работ используется деревянный брус, сечение которого составляет 50 x 100 мм. Что касается доски, то ее размеры должны быть равны 150 x 50 мм. Понадобятся гвозди 80 мм. Основанием стропильной системы в данном случае тоже выступит мауэрлат. Он выполняется из мощной доски и или бруса.

Строим мансардную крышу дома своими руками, пошагово изучая технологию. Для фиксации мауэрлатной доски используются металлические шпильки, которые крепятся в монолитной бетонной балке. При креплении мауэрлата к верхнему венцу деревянной стены используются деревянные нагели.

Работа над мансардной кровлей

Устройство мауэрлата предусматривает качественную гидроизоляцию деревянного бруса. Для этого обычно используются рубероид или другие материалы с водоотталкивающими характеристиками. Далее можно заняться устройством каркаса ломаной крыши. Эти манипуляции предусматривают укладку опор под стойки, которые располагаются симметрично относительно оси постройки. Шаг между опорами будет равен ширине мансарды.

Первыми устанавливаются П-образные арки, которые будут располагаться на фронтонах. Они состоят из двух опорных стоек, которые связываются перемычкой. Для изготовления стоек используется брус, его сечение не должно быть меньше сечения опоры под ним.

Строим крышу дома своими руками, пошагово рассматривая фотографии. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что стойки должны устанавливаться по отвесу. К ним фиксируется перемычка, ее горизонтальность проверяется при монтаже.

По размерам первой арки на другом фронтоне изготавливается вторая. Между этими элементами следует натянуть шнур, который располагается горизонтально. Остальные арки устанавливаются по веревке. Расстояние между ними будет зависеть от шага стропил.

Стойки арок могут фиксироваться металлическими скобами, шиповыми соединениями или гвоздями. Далее можете приступать к установке стропильных ног. Нижние стропила должны располагаться под острым углом. Это позволит соединить стойки с мауэрлатом или концами поперечных опор.

Двухскатная стропильная конструкция крыши с мансардным этажом устанавливается на арочную систему. Перед тем, как монтировать нижние стропильные ноги, следует разметить на мауэрлате места их установки. Если длина дома будет превышать 8 м, то стропильная система должна иметь коньковый брус. Подобное устройство позволит распределить нагрузку на каркас максимально равномерно.

Верхние стропила мансардной кровли будут представлять собой Л-образную конструкцию. Соединение стропильных ног осуществляется встык с использованием металлический или деревянный крепежных накладок. Можно использовать метод врубки в полдерева с применением болтового соединения.

Первая пара стропил подгоняется по месту. Затем ее демонтируют и используют в качестве шаблона. Строим мансардную крышу своими руками, поэтапно изучая процесс. Ознакомившись с ним, вы сможете понять, что подготовленные на предыдущем этапе фермы должны быть установлены в стандартном порядке: сначала идут крайние элементы, а после устанавливают остальные, при этом должна быть обеспечена постоянная нивелировка.

Односкатная крыша для каркасного дома или бани

На верхнюю обвязку на первом этапе устанавливаются стропила. Расстояние между стропильными ногами определять не надо, так как оно равно шагу между стойками каркасных стен. На стойки пойдет доска 50 x 150 мм. Передняя стенка будет иметь высоту в 2,5 м, тогда как задняя стенка равна 2,2 м.

Строим односкатную крышу своими руками, следуя алгоритму. Доски раскраиваются на отдельные отрезки, максимальная длина которых составляет 2,7 м. Число деталей будет равно количеству стоек на передней стенке. Для задней стенки должна быть раскроена на такое же количество стоек, их максимальная длина составляет 2,4 м. Эти узлы устанавливаются и фиксируются металлическими уголками.

Советы специалиста

Крайние детали крепятся укосинами. Горизонталь и вертикаль стойки проверяются, при необходимости положение элементов выравнивается. На передних стойках следует отбить элемент на высоте 2,5 м, на задних стойках высота составит 2,2 м. По меткам устанавливается боковая доска. Излишки стоек отпиливаются.

Сверху на торцах стоек устанавливается обвязка, поверх монтируется еще одна. Вдоль боковых стен устанавливаются две стропильные ноги. Далее можно приступать к сооружению сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры. Строим крышу сарая своими руками, устанавливая листы в разбежку. По периметру каждого элемента должен быть оставлен зазор для обеспечения температурного расширения.

Поверх устанавливается гидроизоляционный ковер. Крыша будет пологой, поэтому разреженная решетка ей не подойдет. Строим крышу каркасного дома своими руками, вырезая отверстие под дымоход перед укладкой покрытия. Вокруг и вдоль свесов крыши прокладываются полосы дополнительной гидроизоляции. Поверх настила укладывается кровельное покрытие. Строим односкатную крышу гаража своими руками по такой же технологии. На заключительном этапе можно уложить профнастил, битумно-полимерный материал, а также стальные листы.

Двухскатная крыша своими руками: фото, как сделать, устройство

Двухскатная крыша чаще всего применяется при возведении частных жилых домов. Выбор кровли этого типа объясняется ее надежностью и технологичностью.

Двухскатная конструкция крыши используется, как правило, в климатических зонах с резкой сменой времен года, там, где выпадает большой объем осадков.

Значительную часть работ по монтажу и обустройству крыши можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны.

Особенности двухскатных кровель

Строительство индивидуального дома на отдельном земельном участке требует системного подхода.

Исходя из простых житейских соображений, владельцу необходимо выполнить два условия.

Во-первых, дом должен гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Во-вторых, выбирая проект дома, нужно минимизировать затраты на его возведение.

Учитывая накопленный опыт, архитекторы и дизайнеры рекомендуют отдать предпочтение двухскатной крыше.

Сегодня на практике монтируются следующие виды двухскатных крыш:

  • симметричная;
  • ломанная;
  • асимметричная.

Принимая решение, застройщику необходимо учитывать местные климатические условия, розу ветров и свое финансовое состояние.

Симметричные крыши частных домов получили широкое распространение благодаря оптимальному соотношению затрат и полученного качества.

Кровля в форме равнобедренного треугольника обладает максимальной прочностью. Каждому плотнику и монтажнику известно, что треугольник – фигура жесткая.

Это элементарное правило из геометрии практически подтверждается при монтаже кровельной системы.

Фото:

Крыша асимметричной формы используется в том случае, когда домовладелец стремится рационально использовать внутреннее пространство чердака.

При этом общая площадь кровли может оставаться такой же, как и в симметричном варианте.

Двухскатную крышу ломаной формы также используют в том случае, когда имеется необходимость увеличить полезную площадь.

Вопреки расхожему мнению о том, что данная конструкция сложна в реализации, ее можно собрать своими руками без особых затруднений.

Двускатный вариант крыши ломаного типа выбирают для того, чтобы в доме имелся второй этаж или мансарда.

Выполняя предварительные расчеты, необходимо брать во внимание тот факт, что общая площадь ломаной крыши будет больше, чем у классической симметричной.

Это значит, что ветровые нагрузки на нее будут действовать сильнее.

Любой вид двухскатной крыши включает в себя несущие элементы и ограждающие. К несущим элементам относятся стропила и мауэрлат, а к ограждающим — обрешетка и кровельный материал.

Неправильный выбор материала может существенно снизить надежность всей конструкции.

Чтобы не допустить такой ситуации при выполнении работ своими руками чертежи, необходимо изучить заранее.

Угол наклона кровельной плоскости к стене дома должен быть не менее 5 градусов. Это требование содержится в Строительных Нормах и Правилах (СНиП).

Если уклон окажется меньше зафиксированного значения, то естественный сток воды с крыши будет затруднен.

Оптимальный угол наклона двухскатной крыши рассчитывается исходя из следующих условий:

  • вид кровельного материала;
  • размеры дома;
  • специфика климата в регионе.

Видео:

Легкий кровельный материал в сочетании с большим углом наклона скатов используется в тех местах, где сильных ветров в течение года не наблюдается.

Большая парусность кровли в таких условиях не является серьезной проблемой и не требует дополнительных мер по усилению конструкции.

Высокими эксплуатационными параметрами обладает крутая крыша при больших количествах атмосферных осадков.

Дождевая вода легко стекает и даже снег в зимний период на скатах не задерживается.

Составляющие элементы двухскатной крыши

По многолетней практике для частных домов угол наклона двухскатной крыши выбирается от 40 до 60 градусов. Это не значит, что при конкретных условиях от этих значений нельзя отступать.

Технология возведения стен и монтаж двухскатной крыши на сегодняшний день отработаны до мелочей.

Фото:

Каждый элемент конструкции имеет свое наименование и выполняет определенную функцию.

Исходя из житейского опыта, перед монтажом двухскатной крыши своими руками следует внимательно ознакомиться с номенклатурой составляющих изделий, которые собираются в одну конструкцию. Ничего сложного для понимания в этом процессе нет.

Начинающие строители иногда не понимают назначение мауэрлата. Внешне он представляет собой брус квадратного сечения, который укладывают на стены дома по периметру.

Очень важно чтобы мауэрлат располагался строго горизонтально. В зависимости от габаритов строения сечение бруса выбирается в пределах от 10 до 20 см.

Устройство двухскатной крыши выполняется таким образом, чтобы нагрузка кровельной системы равномерно распределялась на стены.

Назначение мауэрлата заключается как раз в том, чтобы обеспечить эту равномерность. И поэтому кровельная конструкция не оказывает разрушительного давления на отдельные участки стен.

Стропильная нога представляет собой брус прямоугольного сечения и является главным элементом стропильной системы.

В свою очередь, сама система служит основой двухскатной крыши. Для придания жесткости всей конструкции применяются стойки и подкосы.

Предназначение обрешетки заключается в креплении кровельного материала. Собранный из отдельных элементов кровельный каркас должен обладать достаточной жесткостью.

Расчет двухскатной крыши нужно выполнить с высокой точностью, иначе при недостатке материалов придется применять такие элементы как кобылки.

Они применяются в том случае, когда длина стропильной ноги оказалась недостаточной для монтажа свеса.

Видео:

Виды стропильной системы

Стропильная система является основным несущим элементом двухскатной крыши. При строительстве дома своими руками нужно знать, что стропильные системы бывают двух типов – висячего и наслонного типа.

Стропила висячего типа применяются для домов небольшой площади. В таком случае стропильные ноги опираются непосредственно на стены дома. Расстояние между стенами не должно превышать 10 м.

Наслонные стропила имеют дополнительные точки опоры. Такое решение придает кровельной системе необходимую прочность.

Для конкретного вида крыши схема монтажа имеет некоторые особенности непринципиального характера.

Висячие стропила

Главной особенностью висячей системы является то, что она опирается на стены дома. Согласно законам механики, при такой схеме возникает распирающее усилие.

Его величина определяется пропорционально весу двухскатной крыши.

Чтобы компенсировать распирающие усилия, используется горизонтальная перемычка между стропильными ногами, которая называется затяжкой.

За один прием рекомендуется собирать необходимое количество треугольников из двух стропильных ног и затяжки.

Это должно делаться для того, чтобы обеспечить минимальные отклонения в габаритных размерах.

Стропильную конструкцию висячего типа можно устанавливать и без мауэрлата.

Этот факт считается важным преимуществом перед другими конструкциями, особенно в тех ситуациях, когда владельцу приходится самому заниматься монтажом двухскатной крыши.

При этом следует подчеркнуть, что подобные решения реализуются для небольших строениях, таких как баня, летняя кухня или гараж на усадьбе.

Застройщик перед началом работ должен четко представлять себе, как сделать двухскатную крышу своими руками.

На стадии проектирования и подготовки необходимо определить, будет ли использоваться чердачное помещение в качестве жилого или нет.

Наслонные стропила

При возведении дома большой площади с двухскатной крышей применяется стропильная система наслонного вида.

Если висячие стропила целиком опираются на стены, то в наслонной конструкции стропильная нога имеет еще одну дополнительную опору.

В качестве этой опоры используется стена, разделяющая помещение на две равные части, или специально возведенные колонны.

На практике данная конструкция применяется при ширине дома более 10 метров. Когда возводится дом с габаритами, превышающими это значение, то количество опорных колонн можно увеличить.

Расчет прочности конструктивных элементов выполняется при разработке проекта.

Если сделанный расчет окажется не точным, то придется переделывать всю конструкцию двухскатной крыши.

Стропильная система наслонного типа считается более простой и технологичной, чем висячая. В этом положении стропильные ноги прислонены одна к другой, благодаря чему конструкция и получила свое наименование.

По причине такого расположения нагрузка на все элементы распределяется более равномерно. Именно поэтому все узлы обладают равным уровнем надежности.

Единственный недостаток, который отмечают плотники-профессионалы — это наличие стойки для поддержки стропильной ноги.

Видео:

Установка двухскатной крыши

Строительство индивидуального дома с двухскатной крышей выполняется в несколько этапов.

Работы на каждом этапе необходимо проводить качественно, в соответствии с требованиями СНиП.

Когда подходит очередь возведения кровельной системы, работы выполняются в следующем порядке:

  • крепится мауэрлат;
  • устанавливается стропильная система;
  • фиксируется обрешетка и кровельный материал.

После чего оформляются карнизы и фронтоны, отливы и водосточные трубы. Построенный дом невозможно эксплуатировать до тех пор, пока стены не подведены под крышу.

Темп кровельных работ определяется состоянием проектных документов и качеством материалов.

Видео:

Установка мауэрлата

Для крепления двухскатной крыши в качестве мауэрлата используется брус. Величина сечения этого бруса должна быть близкой к толщине стен.

Для домов, возведенных из обожженного кирпича или пенобетонных блоков, будет достаточно сечения 15 х 15 см.

Внешнюю часть бруса укладывают заподлицо с внешней поверхностью стены. Между мауэрлатом и стеной обязательно прокладывается гидроизоляционный материал.

Чаще всего для этих целей используется рубероид или толь. На следующем шаге нужно надежно прикрепить брус к стене.

В качестве крепежных элементов берутся шпильки, один конец которых заранее замурован в стену.

Применяются и другие способы крепления мауэрлата к стене.

При выкладке кирпича за несколько рядов до завершения в стену закладывается стальная проволока.

Ее длины должно хватать для обвязки бруса. Число таких закладок должно быть больше, чем количество стропил.

Делая приспособления для надежной фиксации мауэрлата, нужно соблюдать технологию укладки кирпичей.

В домах, возведенных из бревен или бруса, функцию мауэрлата выполняет завершающий венец.

Согласно действующим правилам, точки крепления бруса к стене не должны совпадать с точками расположения стропил. Их необходимо разнести как минимум на полметра.

Монтаж стропил

Установка и крепление стропильной конструкции для двухскатной крыши — процедура простая, но ответственная.

При монтаже очень важно выдерживать установочные расстояния между стропилами. Если для дома выбрана висячая система, то изготовление треугольных ферм выполняется заранее.

Необходимое количество элементов собирается на земле, после чего изделия поднимаются наверх и закрепляются в обозначенных точках.

Сначала устанавливаются конструкции по краям сруба, выравниваются и закрепляются. Между ними натягивается один шнур по линии конька и два внизу -по нижним точкам стропильных ног.

Натянутые шнуры необходимы для того, чтобы выдержать геометрические размеры двухскатной крыши. Процедура монтажа выполняется пошагово в определенной последовательности.

Следующие элементы стропильной конструкции устанавливаются на свои размеченные места и закрепляются.

О том, как правильно выполнить крепление, должно быть продумано заранее — еще на этапе проектирования.

Чтобы обеспечить жесткость конструкции в процессе монтажа, стропила соединяются между собой временным крепежом.

После того как установлены распорки и укосы, временный крепеж удаляется. На следующем этапе на стропильную систему накладывается обрешетка.

Крепление кровельного материала

После того как стропильная система двухскатной крыши закреплена, на нее фиксируется обрешетка, которая бывает двух типов.

Каждый застройщик выбирает свой вариант, выбор которого определяется видом кровельного материала.

Если проектом предусмотрено использование мягкой кровли, то обрешетку делают сплошной.

Битумная черепица, плоская мембранная пленка, при всех положительных характеристиках требует прочного основания при укладке.

Под такую кровлю обрешетка изготовляется из фанеры, плит ДСП и OSB. Можно использовать и плотно подогнанную половую рейку.

Обрешетку для жестких кровельных материалов, таких как шифер или металлочерепица, делают решетчатой.

Опытный плотник знает как построить двухскатную крышу и всегда найдет оптимальное решение при монтаже обрешетки.

Во время использования листовой кровли шаг крепления брусьев под обрешетку выбирается с учетом размеров листового материала.

Если проектом предусмотрено утепление кровли, то выполняются дополнительные работы по монтажу пароизоляции и укладке утеплителя.

Видео:

Любой тип двухскатной крыши будет смотреться незавершенным до тех пор, пока не оформлены фронтоны.

В тех регионах, где часто стоит ветреная погода, рекомендуется зашивать фронтон сразу же после установки стропильной системы.

Если строительные работы выполняются самостоятельно, то необходимо следовать этой рекомендации.

Опасность заключается в том, что при шквалистом ветре недостроенную крышу может просто снести.

После оформления фронтона работы по монтажу двухскатной крыши считаются завершенными.

Элементы двухскатной крыши дома. Двускатная крыша дома своими руками

Благодаря простому устройству, легкости обслуживания и прочности, обеспечивающей долговременную эксплуатацию, двухскатная крыша — наиболее часто встречающееся решение при обустройстве домов.

Виды и особенности двухскатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Она во многом зависит от дальнейшей эксплуатации чердачного помещения. Выделяют три основных типа двухскатной крыши:

  • Симметричная. Наиболее распространенный вариант, обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Риск пригибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют участки чердачного помещения, непригодные к эксплуатации.
  • Простая асимметричная . Формирование одного угла, превышающего 45 о, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двухскатной крышей дополнительные жилые комнаты. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на стадии расчетов по установке стропил.
  • Ломаная . Излом двухскатной крыши может быть внутренний или наружный. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать чердачную площадь для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил значительно усложняются.

Рассчитать правильный угол наклона — ключевая задача, предшествующая установке стропил для двухскатной крыши. Во внимание берутся климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков обуславливает необходимость обустройства крутого наклона двухскатной крыши. Установка пологих скатов предпочтительней при существенных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90 о, наиболее распространен вариант крыши, имеющей наклон от 35 до 45 о, характеризующийся экономией расхода материалов и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильной системы

Мауэрлат и стропильная система — несущие элементы двухскатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

  • стропильные ноги и затяжки, их соединяющие и придающие жесткость;
  • вертикальные стойки;
  • ригели;
  • коньковые и боковые прогоны;
  • продольные подкосы, в регионах с существенной снеговой и ветровой нагрузкой выполняется дополнительная установка диагональных подкосов;
  • распорки;
  • лежень и обрешетка.

Совет ! Схема стропил обязательно включает установку дымовой трубы и вентиляционной шахты.

Для выбранной двухскатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого способа.

  • Если крыша по ширине меньше 6 пм, рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в фиксации ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это обеспечивает снижение воздействия распирающей силы на стропильные ноги. Соединение элементов стропил осуществляется с применением затяжки, выполненной из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функцию несущих балок. Непременным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвергается распирающим воздействиям.
  • Наслонные стропила не ограничены размерами двухскатных конструкций, они включают лежень и стойки. Существенное преимущество такого типа стропил — простота установки. Омрачает практичность конструкции наличие стойки.
  • Сложные конфигурации двухскатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий вид стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и фиксировании полученных результатов расчетов.

Расчет стропильной системы

По факту, стропильная система — это соединенные воедино треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью. Если двухскатная крыша обладает ломаной конструкцией, неправильные прямоугольники нуждаются в разбивке на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок по каждой части. На заключительном этапе данные суммируют.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемое условие установки стропил — определение нагрузок на двухскатную крышу. Их разделяют на постоянные, переменные и особые. Составляющие величины постоянных нагрузок — вес обрешетки, отделочных материалов мансарды, утеплителя и прочих элементов, в целом формирующих вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

Совет ! Расчет прочности двухскатной конструкции предусматривает 10% запас.

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для покрытия кровли, следует придерживаться максимального показателя нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади крыши.

Само название переменных нагрузок говорит об их непостоянном действии. Сюда относят силу ветра, действие снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий. Двухскатная крыша подобна парусу, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать ее разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обращаются к показателям, указанных в СНиПе «Нагрузки и воздействия», учитывая сопутствующие факторы (местоположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Определение влияния снежного покрова на двухскатную крышу представляет произведение веса снега и поправочного коэффициента, который учитывает аэродинамические воздействия. Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м 2 . Зависимость коэффициентов от угла наклона крыши представлены на следующем рисунке:

Если угол превышает 60 о, этот параметр не учитывается ввиду невозможности задержки снежного покрова на двухскатной конструкции. Особые нагрузки предусматриваются в регионах с повышенной сейсмической активностью, при возможных штормовых ветрах или торнадо, что не характерно для большинства территорий.

Вычисление технических параметров стропил

Установка стропил отталкивается от формы двухскатной крыши, чем она сложнее, тем больше подстропильных элементов включает система. При использовании мягкой кровли, угол наклона крыши не превышает 20 о, более крутые конструкции предполагают установку ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от примененного материала для кровли и веса двухскатной конструкции, он варьируется в пределах 0,6-1,0 м. Количество ног определяется делением длины крыши на промежуток между стропильными парами с последующим добавлением 1. Полученный результат показывает количество ног на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифру удваивают.

Установка стропил не обойдется без определения их длины, для чего применяют теорему Пифагора (с 2 =а 2 + b 2), где:

  • Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
  • Половина ширины дома обозначим b.
  • Гипотенуза (с) представляет искомую величину — длину стропил.

Замечание ! Полученный результат следует увеличить на 0,6-0,7 м для запилов и выноса элемента стропил за стену.

Если для установки стропильной ноги не хватает максимально длины бруса 6 пм, применяют его сращивание путем стыковки или наращивания.

Определяя сечение стропил, учитывают следующие факторы:

  • постоянные и переменные нагрузки:
  • установка какого кровельного материала будет производиться;
  • вид используемой древесины;
  • длина стропильных ног и шаг между ними.

Таблица, приведенная ниже, поможет определить искомый параметр:

Шаг установки стропил (м)

Длина стропильной ноги, м

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно расти.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двухскатной крыши приведены ниже:

Монтаж двухскатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Монтаж мауэрлата включает следующие шаги:

  • Фиксация бруса на стене, предназначенной для опоры стропил. Если дом выполнен из сруба, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Здания, выполненные из пористого материала, предполагают установку мауэрлата по всей длине несущей стены.
  • Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
  • Для соединения мауэрлата двухскатной крыши брус выпиливается исключительно под прямым углом, функцию связующего звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных нагелей не приемлемо.

Установка мауэрлата может выполняться по центру опорной стены или со смещением. При фиксации конструкции до наружной границы стены должно остаться минимум 5 см. Применение гидроизоляционной защиты предохранит деревянный каркас двухскатной крыши от повреждений влагой. Надежное крепление — неотъемлемое условие установки стропил и мауэрлата на двухскатную крышу. Существует несколько способов выполнить данное требование:

  • для монолитного строения идеально подойдут анкерные болты;
  • срубы предпочтительней оснастить деревянными нагелями;
  • пористые материалы хорошо совмещаются с арматурой или шпильками;
  • в качестве дополнительного крепления при установке стропил применяется отожженная проволока;
  • шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Установка стропил

Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что весьма непрактично, либо на земле. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка запилов, делают их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты крепления изображены ниже:

Для установки парных стропил применяют временные распорки и подкосы. Коньковый узел формируется соединением вверху стропильных ног. Процесс предполагает несколько вариантов выполнения задачи:

  • небольшая конструкция двухскатной крыши допускает отсутствие опорного бруса;
  • большие размеры обязывают применить стропильный брус, служащий в дальнейшем опорой для стойки.
  • метод врубки.

Варианты обустройства изображены на фото:

Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от использованного покрытия:

  • максимальный шаг 44 см возможен при обустройстве крыши шифером или профнастилом;
  • расстояния 350 мм будет достаточно при покрытии металлочерепицей;
  • мягкая кровля предусматривает сплошную обрешетку.

Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее. Облегчить подготовку запилов и врубов способны шаблоны, выполненные из тонких досок. Видеоматериал также ответит на некоторые возникшие вопросы.

Одной из самых простых кровельных конструкций по праву считается двухскатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, сильных дождей и резких порывов ветра. Сделать такую двухскатную крышу можно и самостоятельно.


Строительство двухскатной крыши не потребует от вас особых умений, однако есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть. Рекомендации по применяемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что нужно знать для того, чтобы построить надежную конструкцию двухскатной крыши самостоятельно? Начать, естественно, нужно с опоры, на которой и будет держаться вся конструкция.

Мауэрлат

Мауэрлат это деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленный на несущей стене. Именно он является фундаментом крыши и на него уже опираются стропила.

Стропила

Для конька рекомендуется выбирать брус из прочных пород древесины, ведь он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Для того, чтобы вода снизить пагубное влияние осадков на стены дома стропила делают длиннее при помощи дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Угол наклона двухскатной крыши рекомендуется делать в 30 градусов. Такой наклон одновременно снижает вероятность залеживание снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Лежень

Другой способ крепления деталей друг к другу это фиксация с помощью металлические пластины и уголки. Его минус заключается в том, что шурупы при угловых нагрузках имеют свойство выворачиваться из основания, тем самым лишая конструкцию крыши надежности и устойчивости.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии возведения кровли, то из нашей статьи вы можете узнать, как сделать это своими руками. Крыша — важнейший элемент любой жилой конструкции, поэтому ей следует уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме в плане температуры, а и общая сохранность постройки. Итак, разберём пошаговую инструкцию по сооружению этого узла дома.

Подготовка и расчёты

Важно понимать, что крыша дома — это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо чётко просчитать количество материала, а также учитывать будущие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

В обязательном порядке рассчитайте точный объём материала, исходя из размеров крыши вашего дома. Можно приобретать материал с небольшим запасом, с учётом возможных ошибок и брака. Рекомендуется составить чертёж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно воспользоваться современными компьютерными программами, которые помогут подсчитать количество необходимого материала. После расчётов переходим к непосредственному выполнению работ.

Мауэрлат — это фактически несущий брус, который устанавливается на верхушке возведённых стен и играет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размера каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно производить несколькими способами. Наиболее распространённый из них заключается в креплении бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого в стену крепятся металлические шпильки, а в брусе делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая — брус можно обложить кирпичом, что придаст основе для крыши большей прочности.

Также можно зафиксировать мауэрлат с помощью бетонной замазки, но лучшим вариантом будет всё же фиксация бруса на специальных шпильках. Впрочем, для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После монтажа мауэрлата переходим к сбору и установке стропильной системы. У нашего варианта крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу распора. Следует предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное с мауэрлатом), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладываются перед установкой стропил. Крепление балок производится с помощью уголков. Шаг установки потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен составлять меньше 30 см. Фиксируйте балки надёжно и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять довольно тяжёлый груз на уровень крыши, сборку системы можно проводить на земле. В ином случае система собирается на потолочных перекрытиях. Берём необходимые для стропильных ног брусы и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательными и обязательно учитывайте желаемую высоту крыши сразу, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забывайте проверять вертикаль установки при помощи уровня и надёжно фиксируйте конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепёж в виде прибитых досок, которые в конце работ можно легко демонтировать.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Жёстко крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надёжно закреплённая треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размеры бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и поочерёдно устанавливаем их на мауэерлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.

Боковые стороны треугольника укрепляем поперечными досками (прибиваем их по центру каждой из сторон) и устанавливаем стойки на лежни. Они будут играть роль дополнительной опоры и будут препятствовать деформации крыши. К верхней части всей системы крепим коньковой прогон.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша дома двухскатная своими руками выглядела красиво и была прочной, необходимо строго выдержать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы. Также важно обеспечить надёжную фиксацию, поскольку крыша будет подвергаться воздействию атмосферных осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому пренебрегать вниманием к надёжности крепления нельзя ни в коем случае.

Фронтон выглядит как треугольная конструкция, собирать которую можно как на земле, так и непосредственно уже в месте работ. Вы можете предусмотреть наличие у фронтона окна. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону. Зашить фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих. Как правило для этого используются доски 50×100 мм или 50×150 мм. Монтировать доски можно как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутреннюю сторону фронтона обязательно необходимо утеплить и покрыть изоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологию, которые мы опишем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, можно оставить его как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивого вида.

Обрешетка и утепление

Чтобы крыша двухскатная своими руками была надёжной, обязательно утеплите её. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на её основе. Обязательно следует предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляционный слой укладываем непосредственно на стропила и фиксируем его. Далее прокладываем маты из теплоизоляционного материала, располагая их между стропил с надёжной фиксацией. Далее укладываем слой пароизоляции, который располагаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоёв фиксируем при помощи специальной клейкой ленты. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать отделочный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь переходим к обрешетке. Вдоль существующих стропил укладываем брус — контробрешетку. В задачу этого элемента входит создание зазора между кровельным материалом и изоляцией. Это помогает отводу влаги, образующейся в результате конвекции тёплого воздуха от потолка и чердака.

Далее монтируем непосредственную обрешетку. Здесь уже всё зависит от того, какой именно кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для черепицы шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100-150 мм. Другими словами, нужно обязательно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно делать вообще сплошную обрешетку. Кстати, такой вариант считается универсальным, то есть подходящим для любых видов покрытия. Но это значительно увеличивает расход строительного материала и сам вес всей крыши.

Технология монтажа отличается в зависимости от вида покрытия. Например, при монтаже битумной черепицы следует в первую очередь уложить на обрешетку подкладочный ковёр с нахлёстом слоёв примерно в 150 мм и надёжно его зафиксировать. Ковёр может укладываться как вдоль, так и поперёк существующей обрешетки, главное — надёжно его зафиксировать.

Далее производим монтаж карнизов, если они у вас предусмотрены проектом. Карнизная планка крепится непосредственно на подкладку и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите к торцам крыши торцевые планки и переходите к укладке плитки.

Начинаем укладку с центра карнизного свеса, в обоих направлениях к краям, продвигаясь слой за слоем к вершине кровли. На плитке есть клеящий слой, защищённый плёнкой — срываем его и клеем каждую плитку к подкладке. Фиксируем гвоздями в четырёх местах. Далее повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо аккуратной обрезать и отшлифовать края. Не забудьте сделать кровельные проходки — специальные отверстия для, например, антенны или дымовой трубы. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а отверстие укрепляется резиной по краям.

На конёк кровли монтируется специальная коньковая плитка подходящей формы. Здесь необходимо делать укладку внахлёст примерно на 5 мм, чтобы избежать попадание дождевой воды под материал. Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно аналогично, с учётом определённых нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке чердака и работам по покрытию древесины лаком, краской или другими подходящими материалами. Как идите, ничего сложного в этом процессе нет: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

  1. Придает кровельным скатам необходимый уклон . Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
  2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога . Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
  3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала . Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров .

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам . Считается, что сложность висячей схемы намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

  1. Мауэрлат . Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
  2. Лежень . Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
  3. Стропильные ноги . Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
  4. Затяжка . Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
  5. Стойки . Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
  6. Подкосы . Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

  • Определяют конструкцию и уклон кровли . Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
  • Определяют совокупную нагрузку на конструкцию . Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
  • Вычисляют длину стропильных ног . Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
  • Определяют сечение элементов . Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром .

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

  1. Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
  2. Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
  3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
  4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
  5. Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

  1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
  2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
  3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
  4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Видео-инструкция

Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

  • Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
  • Затяжка (стяжка)- распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
  • Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

  • давление выпавшего снега;
  • вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.
  • Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

    Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

    • Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
    • Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
    • Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
    • Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
    • Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

    Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

    Виды стропильных систем для двухскатных крыш

    Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

    Висячая стропильная система двухскатной крыши

    Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

    Наслонная стропильная система двухскатной крыши

    Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

    Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

    • симметричная двухскатная крыша;
    • ассиметричная двухскатная крыша;
    • двухскатная ломаная крыша.

    Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

    Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для .

    Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

    Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

    В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

    Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

    Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

    Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

    На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

    После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

    После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

    Строительство двухскатной крыши пошагово

    Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

    Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

    Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

    Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

    После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

    Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

    После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

    После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

    Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

    Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

    После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

    Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

    На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

    Внешние работы по установке крыши заканчиваются и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и , если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

    Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

    Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

    Строим стропильную систему своими руками. Как поставить стропила на крышу разной конструкции

    Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Причем практически все из них можно создать своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы — обязательная часть работ. Этот вопрос вызывает массу сложностей, поэтому в этой статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

    Строительство начинается с мауэрлата

    Мауэрлат — это первое, о чем следует подумать, когда планируется установка стропил. Это основа, на которую стропильные ноги передают часть нагрузки. К тому же такая конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верху стен дома.
    Как правило, мауэрлат — это бревно или брус, которые укладывают по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований под стропила, но другие методы намного дороже.
    При установке стропильной системы именно мауэрлат позволяет с минимальными затратами добиться необходимых параметров основания для крыши, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

    Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все же может вызвать уменьшение его срока службы. Чтобы не допустить такой ситуации, применяют гидроизоляцию, которую обычно делают из рубероида, уложенного под балку в пару слоев.

    Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать пропитанный антисептиком брус, сечение 10х15 см. Лучше, если древесина будет твёрдой.
    Сначала по периметру крыши между фронтонами укладывается брус. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом расстоянии, а их положение следует проверять по уровню.
    Обрезка кровли может производиться только после того, как деревянное основание будет надежно закреплено. Для этого сегодня можно использовать несколько способов, однако наиболее популярными являются анкерные болты, которые крепятся в армированный пояс во время его заливки. Для крепления в брус просверливаются отверстия для фиксации мауэрлата гайками и шайбами ​​на анкерах.

    При независимой конструкции непросто добиться вертикальности анкеров, залитых бетоном. Эта проблема решается просто: при установке стропильной системы необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение задать с помощью угольника.

    После того, как бетон наберет должную прочность, укладывают мауэрлат. Во избежание перекосов при этой процедуре рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенные под всей балкой. Их вынимают по одному.

    Какие бывают виды стропил

    Перед тем, как начать установку стропил, уже следует определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два — нависающий и нависающий.Задача стропил — удержать все элементы кровли. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия длинных помещений уже используются фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов.
    Монтаж стропильной системы выполняется в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также с учетом типа кровли и функции мансарды.
    Подвесные стропила — это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены здания, при этом промежуточные опоры не используются.Очевидно, что в случае, когда угол наклона откосов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет более вертикальной, а значит, потребуется принять определенные меры. Обычно способ выравнивания такого эффекта разрабатывают еще до установки стропил. Самый простой вариант — затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлоконструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения мансарды.Например, если вам нужно создать чердак, то затяжки лежат у основания стропильных ног, а в остальных случаях могут быть выше.

    Чем выше будет слой, тем прочнее он должен быть. Этот же момент необходимо учитывать при выборе способа соединения стропил.

    При установке стропильной системы кладочного типа требуется третья точка опоры, которой обычно является подставка, устанавливаемая под коньком. Особенность такой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком.В противном случае его использование нецелесообразно.

    Подготовка к установке

    Перед тем, как делать стропило, нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу дачного дома от земли — это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам понадобится поднимать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальном страховании, особенно когда крыша двухэтажного дома является стропильной.
    При подготовке нужно позаботиться о создании чертежей конструкции крыши. Даже если вы планируете для небольшого загородного дома только двускатную крышу, чертеж позволит избежать ошибок. Что и говорить, без проекта даже команда профессионалов не возьмется возводить более массивные и сложные конструкции.

    Изготовление стропил

    На роль стропил обычно выбирают балку сечением 50х200, но перед установкой стропильной системы необходим ряд расчетов.В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и также включить его в расчеты.
    Технология установки достаточно проста и включает в себя следующие этапы:

    1. Взлет. Подготовленный брус с помощью строительных лесов поднимается на крышу.
    2. Нижние концы ножек обрезаются так, чтобы мауэрлат превратился в устойчивую опору. Каждый элемент отмечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
    3. Нижние концы устанавливаются на место и фиксируются гвоздями.
    4. Соединение стропил в коньке осуществляется так, чтобы их части перекрывали друг друга, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнить завязку, а затем закрепить конструкцию гвоздями.

    Распил в месте стыка верхней части стропил выполняется по следующей схеме:

    1. Сначала элементы накладываются друг на друга, после чего производится разметка. Затем по размеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
    2. На земле уже выполняется следующий этап, для которого на основе одной пары создается шаблон, позволяющий таким же образом соединить остальные стропила.
    3. Когда все элементы подготовлены, то монтируются две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
    4. Перед тем, как сделать стропило, размечают мауэрлат, что позволяет сохранить постоянным расстояние между элементами конструкции.Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
    5. В том случае, если есть отклонение по высоте от заданного натянутой нитью, лучше отрегулировать его, подкладывая небольшие плоские доски под стропильные ноги.
    6. Для того, чтобы получившиеся «треугольники» располагались вертикально, необходимо соблюдать такое же расстояние между их верхними частями, как и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую перенесены отметки, сделанные на мауэрлате.
    7. Если установка стропил навесного типа проводится со значительным расстоянием между стенами, рекомендуется использовать затяжки. Слегка нагруженные конструкции можно соединить перемычкой в ​​верхней части. Получившийся элемент называется гребневым узлом.


    Затяжка может производиться с нескольких соединенных между собой плат. Такой джемпер достаточно прочный, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно производить при помощи гвоздей из шпилек и болтов.Расстояние между затяжками регулируется так же, как и между верхними частями стропил.

    Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому для соединения этого элемента и конька стропильной пары нужно использовать доску.

    Изготовление карнизных свесов

    Карнизное освещение — очень важный элемент любой кровли, однако его выполняют после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется увеличить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
    Для того, чтобы карнизный свес отводил от дома талую и дождевую воду и защищал стены от намокания, потребуется отступ не менее 40 см, а его лучшая — более полуметра в длину. Кобылка — это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги. Он фиксируется с небольшим зазором на гвоздях, а выступающие с другой стороны концы лучше загибать.

    Если есть возможность, то перед изготовлением стропил необходимо продумать создание карнизного свеса.В этом случае появляется возможность реализовать еще один вариант — использовать для стропил более длинную балку, что даст возможность выполнять ее в роли карнизного свеса.


    Стропильные ноги, которые закреплялись на гвоздях, после завершения всех работ уже не могут быть перенесены на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинк, представляющая собой полосу металла. Ею можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями.Такое крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

    Тот, кто знает, как правильно установить стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, закрепленная на внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используют стальную проволоку диаметром 4..6 мм, привязанную к забившимся в стене металлическим ершам.

    Стропила бревенчатые

    Изготовление стропильных конструкций данного типа производится из окоренного леса диаметром 18 см.Желательно, чтобы сами бревна были гладкими, без кривизны, гнили и червоточин. Мелкие неровности устраняются обработкой топора о шнур.
    Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость сращивания стропил по длине, так как обычно достаточно размера бревен. Максимальная длина круглого леса может достигать 6,5 м. При больших пролетах бригаду стягивают несколькими бревнами. Подтяжки и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти короткие бревна.Разметку лучше всего делать по шаблону из металла или фанеры. Когда разметка завершена, создаются точки отреза, которые необходимо зачистить топором.

    Расчет сечения стропил

    Сращивание стропил по длине — не единственный сложный момент, так как даже их сечение нужно будет рассчитать. В общем случае на сечение балки влияют три причины:

    1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
    2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем прочнее потребуется балка.
    3. Угол наклона.

    Перед тем, как сделать стропило, нужно внимательно проанализировать информацию о строительстве и климатических условиях в регионе, так как классический вариант не всегда может подойти. Наиболее распространенная ситуация — использование уклона не менее 30 градусов и уклона более 1,2 м.
    В данной статье рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности.При необходимости его можно использовать как справочный материал.

    Двускатная крыша — одна из самых популярных в индивидуальном строительстве. Строить его довольно просто, требуется немного материала, и он обеспечивает хорошую защиту от дождя, снега и ветра. Строительство кровли можно рассматривать как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, монтажа стропильной системы, утепления и укладки рубероида.

    Стропильная система — это каркас кровли, и только при правильном ее расчете и креплении возможна долгая служба всей кровли без перекосов, протечек и оползней.Лучше всего доверить установку стропил бригаде профессионалов, но если это невозможно, оседлать самостоятельно реально, но в любом случае без помощников не обойтись.

    Материал для стропил

    Чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее разводку. Учитывая длину досок и балок, можно расположить элементы таким образом, чтобы количество отходов было минимальным.

    Для изготовления стропил используется древесина высшей категории — без сучков и трещин. Стандартные размеры материала — 50 * 150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть больше 6 м, то во избежание провисания нужны доски шириной 180 мм.

    Следует обращать внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для крепления конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также нужно учитывать необходимость антисептической и огневой обработки древесины.

    При возведении стропил вам потребуются инструменты:

    1. измерительные инструменты — точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
    2. молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
    3. столярный нож, ножовка, пила (или бензопила),
    4. дрель, отвертка и шурупы,
    5. топор,
    6. шаблоны для крепления элементов ферменной конструкции под прямым углом,
    7. упор для установки стропил — брус 6 * 6 см с прикрепленным с двух сторон уголком 40 * 40 мм,
    8. тросы для подъемных стропил.

    Виды кровельных конструкций и их элементы

    Стропильная система для больших и малых крыш будет немного отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия опорной балки и ее расположения, угла скатов.

    Основные элементы стропильной системы:

    • мауэрлат — опорная балка толщиной 150 * 150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
    • стропильная нога
    • опора фермы, или перекладина,
    • стеллаж,
    • Ферма
    • — доска 50 * 200 мм, к которой сверху крепятся стропила,
    • порог.


    Стропила могут быть подвесными и многослойными. К стенам дома и коньку крыши крепятся подвесные концы, при большой длине они должны компенсировать изгибающие и сжимающие нагрузки стяжками, соединяющими стропила. Стропила можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены, а также можно использовать опорную балку, на которой крепится стеллаж. Концы стропил опираются на эту стойку и на внешние стены дома, средняя часть поддерживается опорами.Оптимально, если в конструкции есть как навесные, так и многослойные стропила, это сделает крышу более прочной.

    Установка стропил

    Этап 1 — Установка мауэрлата

    Прежде всего, мауэрлат крепится на внешние стены с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы она была цельной или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от этого зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно вставить прокладки, они вдавливаются в выступающие части.В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.


    Этап 2 — Запуск

    Использование стропильной конструкции с прогоном повышает надежность кровли и упрощает сборку, так как каждая пара стропил может монтироваться отдельно. Прогон устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и крепится металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы необходимо гидроизолировать.

    Этап 3 — сборка стропил

    Перед сборкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости доски можно удлинить, обратив внимание на надежность соединения, например с помощью накладок или перекрытий. Он должен располагаться не менее чем в метре от любого из краев. Стык лучше не размещать ровно посередине, так как несущая способность ножки снижается, оптимальное расположение — треть общей длины.

    Стропила собираются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы друг к другу) значительно упрощают эту работу.Самый простой способ — собрать стропильные секции на земле, а затем приподнять их. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

    Изначально все элементы раскладываются относительно друг друга так, как они будут располагаться в готовом сечении. Углы и зазоры тщательно подогнаны. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, по середине ноги связываются завязками. В каждое ногтевое соединение необходимо вбить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.


    Этап 4 — установка стропильной системы

    Стропила поднимаются постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховок и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции, закрепленной тросами, прибивают перекладины и стяжки. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется с помощью уровня и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

    Стропила можно установить двумя способами:

    Устанавливаются первая, первая и последняя секции, между ними натягивается шнур и на него монтируются все остальные части.

    Во втором стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а второй половиной конструкция висит на ходу и упирается в них. Далее с противоположной стороны монтируется первая секция, а постепенно остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается на середине крыши.

    После установки стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплителя.

    Существует два типа стропильных систем, которые, как правило, используют строители при устройстве крыш: пристенные и подвесные.В материале этой статьи мы расскажем о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши накладного типа.

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и пол дома. Что подразумевается? Например, материал, из которого возведены стены, часто имеет небольшое несоответствие по размерам. При сборке каждой коронки или ряда эти несоответствия имеют свойство накапливаться. Конечно, визуально их не заметить, но если использовать отвес или уровень, то вы проследите, чтобы стены дома были разной высоты (1-2 сантиметра), а может и больше, и углов конструкции. будет далеко от 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к монтажу кровли, необходимо замерить все стены и углы, после чего по максимуму выровнять все, что можно.

    Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится цементно-песчаной стяжкой. Если дом деревянный, выравнивание производится с помощью деревянных прокладок.

    Все эти выравнивания необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было выполнить по шаблону, а не выполнять регулировку каждого стропила на месте.Кроме того, инструкция по установке стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условий, что исходная поверхность строго горизонтальна, а прилегающие стены (углы) — прямыми. При наличии неточностей расчетные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.

    Инструкция по креплению мауэрлата к стене здания выглядит так:

    Вариант первый.Поверх стены заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении заделываются стойки с резьбой М12, обычно с расстоянием не более 2 м. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, чтобы как следует затянуть мауэрлат гайкой с шайбой.

    Вариант второй. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что шпильки встраиваются непосредственно в процесс. кладка стен. Для большей надежности необходимо использовать более длинные шпильки.

    Третий вариант. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть такой длины, чтобы хватило на то, чтобы связать мауэрлат.

    Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится обычными гвоздями (шурупами, шурупами) с помощью металлических перфорированных соединителей.

    Стропила: назначение, установка

    Стропила представляют собой наклонные балки, которые чаще всего изготавливают из бруса сечением 70х150 мм.

    Инструкция по установке стропил предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

    Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого отрежьте нижний край стропил под нужным углом () и закрепите его через стропила гвоздями к балке. Для этого можно использовать металлические соединители для дерева.

    Второй тип — это крепление на мауэрлат. Следует учесть, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлат и делать вырез в стропилах. Ни в коем случае не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это совершенно не добавит прочности соединению, но ослабит мауэрлат.

    После установки стропил на мауэрлат вбивают крест-накрест с двух сторон по 2 гвоздя, необходимо вбить гвозди через стропила, непосредственно в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут удерживать стропила от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь — это позволит прочно и окончательно зафиксировать стропила.

    Поскольку доски обрешетки могут покоробиться, образуя с одной стороны выпуклость (неровности), а с другой — вогнутость (лотки), настил обрешетки нужно делать так, чтобы лотки находились вверху.В этом случае вода, протекающая через крышу, будет попадать на поддон и стекать вниз. В противном случае при повреждении рубероида на чердак обязательно попадет вода.

    • Выбор и подготовка древесины
    • Требования к древесине
    • Система двускатной крыши
      • Подготовка элементов
      • Установка стропил
    • Что нужно помнить

    Установить стропило своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд.Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера. Поэтому, если принято решение о самостоятельной установке стропильной системы, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве выполненной работы.

    Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при устройстве крыши дома. Ведь именно стропила несут всю основную нагрузку.Обязательно придерживаться правил, соблюдать порядок работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.

    Выбор и подготовка древесины

    Для начала нужно рассчитать для стропильной системы кровли необходимое количество основного материала, которым будет дерево. Расчет основан на общей площади будущей кровли. Но самостоятельно изготовить его вряд ли удастся, поэтому лучше всего доверить это дело специалистам.В этом случае выгоднее будет заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.

    Особое внимание стоит уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Необходимо помнить, что для стропил подходит только толстый деревянный брус. Обычные доски считаются ненадежными.

    Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются легкие породы дерева, ведь слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению.Лучшим вариантом будет легкая и в то же время прочная древесина, а для таких целей больше всего подходят хвойные породы, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

    Вернуться к содержанию

    Требования к древесине

    Есть определенные критерии, на которые нужно ориентироваться при подготовке дерева под стропила. Рассмотрим их подробнее.

    1. Влажность древесины ни в коем случае не должна превышать 2,5%. А для того, чтобы дерево было готово к использованию в качестве стропил, необходимо некоторое время выдержать его в сухом, теплом месте. Только облицованная древесина впоследствии не деформируется.
    2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны подвергаться огневой и противогрибковой обработке. Это удобно делать с помощью специальных составов, которые просто наносят толстым слоем на дерево.Частично впитываясь, такие составы создают на поверхности древесины защитную пленку.
    3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу дерева. Как правило, для стропил и их затяжек стропильной системы используется древесина первого сорта. Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий с уверенностью можно использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

    Деревянный брус для возведения стропильной системы можно заготавливать самостоятельно или покупать готовый. При покупке необходимо проверить качество дерева, после чего убедиться, что на балке не было большого количества сучков.

    Вернуться к содержанию

    Система двускатной крыши

    В зависимости от типа кровли можно выбрать любую схему установки стропильной системы. Но рассмотрим наиболее распространенные системы, которые успешно используются для строительства двускатных крыш, наиболее востребованных при возведении небольших жилых домов.

    Вернуться к содержанию

    Подготовка изделия

    Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого на всех несущих стенах следует закрепить деревянные бруски, которые будут точно соответствовать их толщине. После этого на них надевается гидроизоляционный материал, для чего лучше выбрать толстый рубероид. После того, как он будет закреплен, нужно разметить расположение стропил. Необходимо внимательно разметить углы стен.Учтите, что если на концах одной стены разметка не совпадает, стропила со временем будут установлены криво.

    Как правильно поставить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить моделью. На наружных частях стен дома напротив друг друга необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. После этого опустите их на землю и возьмите эту модель для изготовления всех остальных стропил и их креплений.Обратите внимание, что может быть 2 и более образцов в зависимости от геометрической формы дома и расстояний между другими противоположными стенами.

    Очень важно всегда соблюдать один и тот же шаг стропил, который выбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил около 50 см.

    Лучше всего использовать луч немного длиннее, чтобы всегда был хотя бы небольшой запас.

    Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. То есть берется необходимая длина балки, отмечается ее середина. Затем к этой середине перпендикулярно прибивается еще одна планка. А после этого к такой балке прибивается вторая балка, длина которой равна длине первой. Так получается сделать узлы стропильной системы качественно. В результате первая и последняя балка соединяются вверху, образуя угол 90 °.Количество таких треугольников равно количеству несущих стен. В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

    Вернуться к содержанию

    Установка стропил

    Но как правильно установить стропила на крышу, чтобы в будущем не было перекосов?

    Монтаж стропил — это еще не конец. Для этого следует на каждой стене сделать разметку для установки стропил, после чего приступить к установке.Сначала необходимо соединить противоположные стены рейками — пролетами. После этого по ним прибивают стойки, а уже потом к ним прикрепляют заранее изготовленные треугольники.

    Чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. Так у вас получится своеобразный угольник, на который уже будут крепиться стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в результате будет выглядеть участок стропильной системы между двумя противоположными стенами.

    Крыша — главный строительный элемент, защищающий весь дом от непогоды и осадков. И в зависимости от климата на местности желательно устраивать соответствующие типы крыш. Итак, если очень часто дует сильный ветер, крышу лучше делать с пологим уклоном. Но если осадки случаются далеко не редко, лучше всего установить высокую крышу. Ведь так ливень сможет беспрепятственно стекать с него вниз, не оставаясь дома.

    Вне зависимости от того, к какому типу относится крыша вашего дома (а их может быть много видов), обязательны стропила, или, как их еще называют, стропильная ферма.Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Таким образом, стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши. При этом следует помнить, что чем больше пролет у крыши, тем больше потребуется стропил для обеспечения наиболее сильного сцепления остальных деталей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.

    Инструмент и материал для работы

    Прежде чем приступить к рассмотрению основных советов по оформлению этих элементов, необходимо знать, какие инструменты и материалы необходимы для работы.От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки. Вам обязательно понадобится:

    • скобы большие;
    • ригелей;
    • Молоток
    • ;
    • крупных гвоздей;
    • Доска деревянная для балок и стропил.

    Особое внимание следует уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, на нем не должно быть мест, испорченных короедами и прочими клопами. Также важно, чтобы на дереве не было трещин, в которых может образоваться грибок или насекомые.Перед работой нужно выдержать доски в комнате и несколько раз пропитать антисептиками, чтобы в дальнейшем они не испортились.

    Два основных типа стропил для дома

    На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

    Еще один момент этого типа кровли — правильное соотношение пропорций скатной и вальмовой частей крыши. Самостоятельно определить их довольно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной.Это может испортить его декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования желательно привлечь специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

    А теперь перейдем к мансардному типу крыши. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не испортить внешний вид и функциональные характеристики кровли, можно сделать ее упрощенный вариант — скаты имеют четко треугольную форму.

    В этом варианте нужно обратить особое внимание на нижнюю часть стропил, так как она, как ни странно, будет выступать в качестве основы для перекрытия.Для этого желательно выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки. Причем вставлять их нужно строго параллельно друг другу. Но как и для всех остальных деталей из дерева, для них с успехом можно использовать балки меньшего сечения, а также можно использовать доски немного тоньше обычных.

    Итак, основные советы по установке стропил полностью учтены. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, то в процессе эксплуатации ваша кровля не доставит вам никаких проблем и прослужит очень долго.

    Создание вальмовых и двускатных крыш вручную

    Информация в этой статье относится к:

    ВОПРОС

    Как создать шатровую крышу , и двускатную крышу с помощью ручных кровельных инструментов?


    ОТВЕЧАТЬ

    Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

    Для создания вальмовой крыши

    1. Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.

    2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .

      Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.

    3. На панели «Крыша» в диалоговом окне « Построить крышу »:

      • Установите шаг (в 12) на желаемое значение.

        В этом примере используется шаг 6 из 12.

      • Здесь вы также можете установить свес крыши по умолчанию .

        В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.

      • Щелкните ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
    4. Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
      • Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
      • Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскостей крыши к этой точке.

      • Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.

      • Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.


    5. Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранное ребро.
      • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
      • Затем щелкните верхнюю сторону правой плоскости крыши, чтобы соединить два ребра вместе.

      • Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.


    6. Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.

      • Нажмите кнопку редактирования Join Roof Planes .
      • Щелкните выступ нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.


    7. Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.

      • Нажмите кнопку редактирования Join Roof Planes .
      • Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.


    8. Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.

    Для создания двускатной крыши

    1. Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область.Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
    2. Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.

    3. Щелкните край конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.

      • Нажмите кнопку редактирования Join Roof Planes .
      • Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.


    4. Выберите «Просмотр»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок.Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
    5. Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
      • Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.

      • В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона .



      • В этом примере важно использовать отрицательное число.Это указывает программе переместить край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на той же стороне.
      • Повторите то же самое для левого края верхней плоскости крыши.


    6. При включенной объектной привязке перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши так, чтобы они привязались к соответствующим сторонам верхней плоскости крыши. Перетаскивая каждый край наружу, переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.

      Программа найдет кромку и привяжет к ней текущую выбранную кромку.

    7. Повторите то же самое для противоположной стороны.


    23 Сравнение стилей, типов и конструкций крыш [Руководство с изображениями]

    Мы бесконечно говорим о кровельных материалах, цветах, тенденциях и стоимости, но стиль крыши — это то, что действительно связывает все части вместе и составляет крышу. Стиль крыши сочетает в себе визуальные и структурные элементы, чтобы создать идеальный дизайн крыши, который подчеркнет привлекательность вашего бордюра и достигнет желаемой эстетики.Выбранный вами стиль крыши может полностью преобразить внешний вид вашего дома. Мы рассмотрим десятки стилей крыш, любимых архитекторами и строителями.

    Открытый фронт

    Когда кто-то рисует основную структуру дома, он, вероятно, думает об открытой двускатной крыше. На самом деле существует много разных стилей двускатных крыш, но открытая двускатная крыша, несомненно, самая узнаваемая. Открытая двускатная крыша, также называемая пирамидальной крышей, состоит из двух наклонных сторон, ведущих к точке на вершине ската, с открытыми треугольными сторонами и по крайней мере одного фронтона.Фронтон — это треугольное соединение стены, соединяющее два ската. Смотрите фото для справки.

    Плюсы открытых двускатных крыш
    • Они просты в проектировании и подходят для большинства домов нового строительства.
    • Они очень доступны по цене благодаря простой установке и минимальному количеству материалов.
    • Высокий уклон позволяет легко стекать воду и снег.

    Минусы открытых двускатных крыш
    • В суровую погоду с сильным ветром они могут быть подняты или полностью снесены.
    • Они довольно распространены и не подойдут, если вы ищете уникальный дизайн.

    Фронтальный ящик

    Очень похожа на базовую двускатную крышу с треугольными надставками на каждом конце двускатной конструкции, но с большим акцентом на треугольник. Каждая оконечная коробка будет остроконечной (закрытой). Некоторые конструкции коробчатой ​​двускатной крыши могут даже выглядеть как вторая секция дома поверх основной конструкции. Вы можете найти его в доме в стиле Кейп-Код или в любом другом доме с двускатной крышей.

    Плюсы коробчатых двускатных крыш
    • Более уникальный дизайн и конструкция, чем у двускатных крыш.
    • Легко установить окно на любом конце здания в треугольном конце.
    • Позвольте установить дополнительную изоляцию.

    Минусы коробчатых двускатных крыш
    • Чувствительны к повреждениям от сильного ветра, например, двускатные крыши.
    • Может выглядеть громоздко в зависимости от стиля вашего дома.

    Бедро

    Вальмовая крыша — это такая крыша, у которой все скаты крыши наклонены вниз.Они похожи на вашу базовую двускатную скатную крышу, но спереди и сзади или по бокам также есть наклон. Чтобы представить себе это, дом квадратной или прямоугольной формы будет иметь шатровую крышу, напоминающую пирамиду с двумя сторонами, передней и задней частью, наклоненными вниз. Вы часто встретите шатровые крыши, установленные на домах во французском колониальном стиле или одноэтажных домах для прогулок. Но они будут работать с любым количеством типов домов.

    Плюсы вальмовой крыши
    • По сравнению с двухскатными двускатными крышами, вальмовые крыши намного прочнее с четырех сторон.
    • Они очень устойчивы к сильным ветрам.
    • Отлично подходит для участков с сильным снегопадом. Множественные наклоны позволяют легко стекать талому снегу и предотвращают застаивание воды на крыше.

    Минусы вальмовых крыш
    • Дороже обычных двускатных крыш.
    • Может быть более сложным процессом установки, требующим более сложных подрядных работ и большего количества материалов.

    Гамбрель

    Крыша с двускатной крышей — это крыша красного сарая.Сверху он имеет наклонный низкий угол наклона, который спускается к двум панелям, которые спускаются вниз по стене дома, создавая своего рода четырехстороннюю конструкцию. Подобно мансарде, гамбрели используют широкий низкий наклон, чтобы освободить больше места для головы в конструкции. Вот почему их часто используют в сараях, чтобы на сеновале можно было использовать место для хранения поручней и другого сельскохозяйственного оборудования.

    Плюсы Gambrel Roofs
    • Они предлагают классический, традиционный вид.
    • Простая установка и очень экономичная.
    • Увеличьте дополнительное пространство на верхнем этаже, на чердаке или на чердаке.
    • В дизайн можно добавить окна.
    • Может работать с разными кровельными материалами.

    Минусы крыш Gambrel
    • Плохая устойчивость к снегу и скоплению воды на невысоком или пологом склоне.
    • Может быть восприимчив к ветру.
    • Могут возникнуть проблемы с вентиляцией.
    • Нестандартные приспособления могут быть сложными для установки на любую конструкцию — они идеально подходят для установки во время нового строительства.

    Мансарда

    Мансарда на самом деле разновидность двускатной крыши. Мансардная крыша, также называемая французской крышей, представляет собой крышу в четырехугольном стиле. Нередко в мансардную крышу уложен целый этаж с мансардными окнами по бокам. Мансардные крыши были наиболее популярны в больших домах, зданиях или особняках, построенных после 1850 года. Чаще всего в зданиях в стиле второй империи мансардные крыши были способом добавить еще одно жилое помещение, не добавляя еще одну реальную историю к структуре дома.

    Плюсы мансардных крыш
    • Они полностью увеличивают пространство на чердаках и верхних этажах.
    • С легкостью добавляйте дополнительные этажи, балконы или другие пристройки.
    • Красивая эстетика.
    • С легкостью добавьте окна большего размера на верхний этаж или чердак.

    Минусы мансардных крыш
    • Дорогой и сложный монтаж.
    • Из-за редкости мансардных крыш бывает сложно найти опытных подрядчиков, которые могут увеличить расходы на ремонт.
    • Они могут быть довольно высокими в обслуживании.
    • Плоский уклон наверху может привести к накоплению снега и стоячей воде, что приведет к утечкам или обрушению.
    • Окна, установленные в боковых откосах, могут протекать, если они не закрыты должным образом.

    Сарай

    Односкатная крыша, в отличие от остальных, которые мы описали, имеет только один скат. Вы часто увидите их в сараях, сараях, навесах, каютах или даже в некоторых домах современного дизайна середины века.Это простой дизайн, но эффективный для воды и снега, отсюда и название. Форма крыши помогает защитить конструкции от стоячей воды без необходимости использования полностью скатной крыши.

    Плюсы односкатной кровли
    • Кровельщики могут завершить установку односкатной крыши с меньшим количеством материалов и за меньшее время, что делает его невероятно рентабельным.
    • Работает со многими материалами, такими как кедровая черепица, металлическая черепица или панели, битумная черепица, рулонная кровля или даже глиняная черепица.
    • Исключительно предотвращает образование стоячей воды.
    • Удачный дизайн для установки мансардных окон.

    Минусы односкатной крыши
    • Подходит только для небольших строений или простых домов — не идеально для больших зданий
    • Требуется хорошая водосточная система, поскольку она выдерживает больше воды во время ливня, чем двухскатная крыша.

    Т-образная рама

    Ваша классическая крыша с А-образной рамой — это крутоскатная крыша в форме буквы «А».Они часто проходят весь путь от земли / фундамента до самой точки, создавая супер-уникальный дизайн. Каюты — одна из самых распространенных конструкций, которые будут построены с крышей с А-образной рамой.

    Плюсы А-образных крыш
    • Идеально подходит для районов с очень сильным снегопадом — вы часто увидите зимние домики в таком стиле.
    • Высокая эффективность с системами охлаждения в жарком климате, поскольку весь дом — это, по сути, более низкий, более низкий уровень.
    • Хорошо подходит для крошечных домов, которые продолжают расти.

    Минусы крыш с А-образной рамой
    • При отсутствии хорошей изоляции энергоэффективность может быть противоположной, особенно в более холодном климате.
    • Наклонный интерьер вашего дома может затруднить развешивание или декорирование вещей, требуя уникальных стеллажей и расстановки мебели.

    Капот

    Крыша с капотом очень похожа на шатровую крышу, но ее концы выступают намного дальше от стен дома.Это позволяет создать веранду или крытый дворик.

    Плюсы капота крыши
    • Хорошо защищает от сильного ветра.
    • Сохраняет ваш дом и веранды в прохладе от солнечных лучей.
    • Создает больше жилого пространства внутри / снаружи.
    • Облегчает установку и обслуживание водосточного желоба.

    Минусы капота крыши
    • Может быть дороже, чем крыши других основных типов.
    • Некоторые строители и домовладельцы могут считать сильно устаревшим.Работает с определенной эстетикой.

    Плоская крыша

    Идеально плоская крыша с нулевым углом наклона, вероятно, не подходит для любого здания, поэтому «плоские крыши» — это крыши с очень небольшим уклоном примерно 1-2 градуса. Этот уклон имеет решающее значение для стекания воды, но плоские крыши состоят из разных материалов, которые выдерживают некоторое количество стоячей воды в течение определенного периода времени без обрушения, поскольку она движется намного медленнее.

    Три основных типа используемых материалов для плоских крыш:

    • Мембрана
    • Битум модифицированный (MBR)
    • Застроенная кровля (БУР)

    У каждого есть свой набор плюсов и минусов в зависимости от типа здания, климата и других факторов, таких как цена и местоположение.Плоские крыши чаще используются для коммерческих зданий, но также могут использоваться в жилых комплексах, старых зданиях из коричневого камня и т. Д.

    Плюсы мембранных плоских крыш
    • Удобно для дома, домовладельцы часто могут выполнить простой ремонт.
    • Недорого в установке и обслуживании
    • Легкий материал не требует армирования и может быть установлен в большинстве зданий.
    • Повышает энергоэффективность, сохраняя тепло и сохраняя прохладу воздуха
    • Устойчив к утечкам

    Минусы мембранных плоских крыш
    • Лучше всего подходит для крыш, на которых нет дымоходов или других систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, где материал необходимо установить около
    • Восприимчивость к проколам от обломков или сильных штормов
    • Чем больше швов, тем более уязвимый материал мембраны протекает.

    Плюсы плоских крыш МБР
    • Превосходная гибкость и эластичность в суровых холодных погодных условиях
    • Высокая прочность
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Поставляются в легко устанавливаемых самоклеящихся рулонах.
    • Вторичная переработка

    Минусы плоских крыш MBR
    • Некоторые типы MBR требуют высококвалифицированных рабочих для установки с использованием горелок для герметизации клея.
    • Подобно мембранам, MBR может быть подвержен утечкам в стыках, если не приклеен должным образом.
    • Менее эстетично, чем другие материалы для плоских крыш

    Плюсы BUR Flat Roofs
    • Защита от вредных УФ-лучей
    • Простота ремонта
    • Отлично подходит для зданий с высокой проходимостью по крыше (ремонтные бригады в многоквартирных домах и т. Д.)
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Экономичный

    Минусы плоских крыш BUR
    • Требуется профессиональная установка
    • Менее гибкий, чем MBR, в холодную погоду, он может треснуть при низких температурах.
    • Материал тяжелый и может потребовать некоторого усиления.

    Крыша-бабочка

    Да, крыша-бабочка получила свое название от своего вида, напоминающего крылья бабочки. Вместо того, чтобы подойти к вершине, два ската идут вниз по направлению друг к другу, образуя впадину в середине крыши, а не точку с высоким уклоном. Они обладают уникальным дизайном, и их не встретишь в слишком многих домах с традиционным или современным дизайном.

    Плюсы Butterfly Roofs
    • Отлично подходит для улавливания дождевой воды.Любой дождь будет легко собираться и стекать с края крыши в бочку для дождя или другое устройство для сбора воды для садоводства и других целей.
    • Внутренние стены вашего дома или офиса можно удлинить, чтобы создать потрясающие стены галереи, а не высоко в центре комнаты.
    • Крыши Butterfly доказали свою устойчивость к сильным ветрам и ураганам.

    Минусы крыш-бабочек
    • Они очень дорогие.Сложность этой крыши делает ее долгую и сложную установку, требующую дополнительного обучения и опыта, что увеличивает стоимость.
    • Несмотря на то, что эта крыша отлично подходит для сбора дождевой воды, она может быстро и легко собирать снег, лед и другой мусор.

    Мансардная крыша

    Скорее всего, вы услышите слуховое окно, называемое слуховым окном, или просто слуховое окно, а не слуховое окно. Это потому, что слуховые окна — это скорее продолжение или дополнение к верхнему уровню в виде небольшой комнаты или окна, которое выступает из крыши.Они предназначены для того, чтобы освободить немного больше места и осветить чердаки верхнего уровня или жилые помещения. У некоторых, может быть, даже есть небольшие балконы или террасы.

    Плюсы мансардных крыш
    • Они создают больше пространства и функциональности в помещениях верхнего уровня.
    • Его можно настроить под любой размер, большой или маленький, в зависимости от использования.
    • Обеспечивает большую вентиляцию верхних этажей, на которых в противном случае даже не было бы окон.

    Минусы слуховых крыш
    • Не очень удобен для самостоятельного использования.Требуется квалифицированная установка.
    • Дорогостоящая установка и обслуживание
    • Может сделать крышу более уязвимой к протечкам

    Skillion Roof

    Скиллионная крыша похожа на односкатную или односкатную крышу тем, что имеет крутой одинарный скат, а не две точки, пересекающиеся посередине. Однако крыши skillion часто имеют второй уклон с другой стороны, имеющий разную высоту или угол. Они создают очень уникальный и современный вид, который преображает не только внешний вид дома, но и интерьер.Это динамичная форма, которая может привнести свет и пространство в места, которых нет в стандартной скатной крыше.

    Плюсы Skillion Roofs
    • Создает уникальный, неподвластный времени современный дизайн
    • Крутой склон позволяет легко стекать водой.
    • Требует меньше материалов и может быть установлен быстрее и дешевле, чем другие крыши
    • Создает место для дополнительных окон и световых люков

    Минусы крыш Skillion
    • Чердак практически отсутствует
    • Более подвержены повреждениям от сильных ветров и сильных штормов

    Крыша соляного ящика

    Крыша из соляного ящика выглядит как несколько разных типов крыш, соединенных вместе.У нее высокий наклон, как у крыши Skillion или Shed, но все же он достигает пика в центре с более коротким и менее крутым наклоном сзади. Этот стиль может создать иллюзию большого дома и создать больше места с одной стороны дома по сравнению с другой.

    Плюсы крыш соляных баков
    • Асимметричный дизайн одновременно стильный и функциональный, защищающий от сильного ветра.
    • Высокий склон отлично подходит для снега и пролива.
    • Создает больше жилого пространства, доводя одноэтажный дом до 1.5 или 2 этажа.

    Минусы крыш соляных ящиков
    • Асимметричная длина сторон делает ее более сложной, чем обычная двускатная крыша.
    • Исключает любую возможность для дополнительного чердака.

    Крыша Jerkinhead

    Крыша с остроконечной крышей очень похожа на шатровую крышу в том смысле, что две стороны сходятся в одной точке, но при этом концы намного короче, скошенные углы на концах козырька. Стандартные фронтоны могут быть повреждены ветром и даже ветром поднимать крышу с ее конструкции.Обрезанные концы двускатной крыши могут помочь защитить вашу крышу от повреждений, вызванных сильным ветром.

    Плюсы Jerkinhead Roofs
    • Устойчивость к сильным ветрам
    • Более устойчива, чем стандартный открытый фронтон
    • Больше места на чердаке, чем на вальмовой крыше
    • Уникальный архитектурный дизайн

    Минусы крыш Jerkinhead
    • Установка может быть дороже из-за большего количества материалов
    • Требуются дополнительные меры по защите от утечек из-за дополнительных швов

    Голландская двускатная крыша

    Голландская двускатная крыша похожа на гибрид вальмовой крыши и открытого двускатного двускатника, с вкраплениями остроконечной крыши.Это вальмовая крыша с более изогнутым или наклонным скатом двух основных сторон, но с закрытыми фронтонами на каждом конце и небольшим отверстием в верхней части, похожим на миниатюрный фронтон. Это позволяет создать вид вальмовой крыши, но с возможностью попадания большего количества окон и солнечного света из чердака. Это создает потрясающие детали, которые действительно могут повысить привлекательность бордюра и улучшить общий вид вашего дома.

    Плюсы голландских двускатных крыш
    • Позволяет больше естественного солнечного света, чем вальмовые или двускатные крыши
    • Уникальный дизайн
    • Возможность для окон или балконов

    Минусы голландских двускатных крыш
    • Сложный монтаж / строительство
    • Чувствителен к утечкам — требуется больше окладов и герметика.
    • Более дорогие материалы и рабочая сила
    • Могут потребоваться только водонепроницаемые материалы / меры

    Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша — это всего лишь серия вальм и впадин на одной крыше.Это часто используется в больших конструкциях с уникальным архитектурным дизайном или формой и требует для работы нескольких пересекающихся типов крыш. Если их сделать неправильно, они могут выглядеть немного громоздкими и тяжелыми. Таким образом, почему многие вальмовые и долинные крыши будут демонстрировать световые люки, окна, слуховые окна и т. Д., Чтобы использовать пространство и разрушить монотонность большой площади поверхности.

    Плюсы шатровых и двускатных крыш
    • Возможность установки окон и мансардных окон
    • Обращение к динамическому бордюру
    • Выдерживает сильный ветер
    • Обширные водосточные системы
    • Более просторный верхний уровень или чердак

    Минусы шатровых и двускатных крыш
    • Дорого и долго в установке
    • Больше впадин — больше возможностей для протечек

    Пирамидальная крыша

    Пирамидальная крыша похожа на шатровую крышу, за исключением того, что все стороны сходятся в одной точке в центре крыши.У них может быть три или более сторон, и вы часто встретите пирамидальные крыши, используемые на небольших сооружениях, таких как бассейны, коттеджи или даже гаражи.

    Плюсы пирамидальных крыш
    • Невероятная устойчивость к сильным ветрам
    • Отлично подходит для климата, подверженного ураганам
    • Создает высокие потолки для тонны дополнительного чердака / верхнего этажа
    • Свесы могут снизить энергозатраты за счет затенения открытых окон верхнего уровня.

    Минусы пирамидальных крыш
    • Дороговизна в установке из-за сложной конструкции и крутых склонов

    Поперечная крыша

    Поперечно-вальмовая крыша чаще всего имеет L-образную форму с двумя пересекающимися вальмовыми секциями на крыше.Это делает дизайн очень динамичным для L-образных домов и галстуков во всем доме.

    Плюсы скатных крыш
    • Работа для дома с новыми редакциями.
    • Красивый бордюрный облик.
    • Относительно проста в установке

    Минусы скатных крыш
    • Создает больше впадин, требующих дополнительной защиты от протечек

    Крыша комбинированная

    Комбинированная крыша дает домовладельцам лучшее из обоих миров, поскольку, как вы уже догадались, это комбинация двух типов крыш.Эти типы крыш могут работать как для жилых, так и для коммерческих зданий и могут предлагать преимущества более чем одного типа крыш, которые могут увеличивать сток дождевой воды и выгоды для обогрева или охлаждения.

    Плюсы комбинированных крыш
    • Работа для всех типов климата
    • Уникальный дизайн и привлекательность
    • Можно освободить больше места на верхних этажах
    • Улучшение водостока

    Минусы комбинированных крыш
    • Может иметь слишком много впадин (подвержено утечкам)
    • Проектирование и установка дороже
    • Не работает для всех типов крыш

    Откидная крыша

    Lean-to’s узнаваемы по их крутым уклонам и резким углам, соединяющимся без козырька.Навесы распространены на фермах, где они служат убежищем для лошадей и других животных. Но они также отлично подходят для жилых домов, придавая им уникальную, вневременную современную структуру.

    Плюсы наклонных крыш
    • Возможность установки окон на потолке, чтобы свет проникал в уникальные пространства.
    • Придает больше структуры дизайну дома.
    • Отлично подходит для стока воды.
    • Быстрая и простая установка.
    • Соответствует современной эстетике минимализма.

    Минусы наклонных крыш
    • Не подходит для больших домов.
    • Возможно отобрать чердак.
    • Чувствительность к сильному ветру.

    Двускатная и двускатная крыша

    Двускатная и двускатная крыша — это обычно используемая крыша в домах с мансардой верхнего этажа, которую они переоборудовали или хотели бы превратить в жилое пространство. Он сочетает в себе классическую двускатную крышу, но добавляет 2 или более фронтонов, выступающих с боков (как пересекающаяся крыша).Это дополнение, конечно же, создает больше впадин и, таким образом, создает больше открытого пространства на верхних этажах.

    Плюсы двускатных и двускатных крыш
    • Обеспечьте массу места на чердаке / верхнем этаже.
    • Красивый вариант стандартной двускатной крыши.
    • Отличная крыша для пристройки дома.

    Минусы двускатных и двускатных крыш
    • Чем больше впадин, тем выше вероятность протечек.
    • Дороже как по материалам, так и по рабочей силе.

    M-образная крыша

    М-образная крыша похожа на два фронтона, соединенных бок о бок в форме М. Их обычно можно увидеть в таунхаусах или других многоквартирных домах. Они могут соединять несколько домов, но при этом создают эффект отдельных домов.

    Плюсы М-образных крыш
    • Обеспечьте дополнительное жилое пространство в небольших домах.
    • Возможность для большого количества окон для естественного света.
    • Обеспечивает большую структуру, чем коммерческая плоская крыша.

    Минусы М-образных крыш
    • Может вызвать образование большого количества снега и льда в долинах.
    • Однако на крутых склонах зацепится меньше, так как они почти сразу обвалятся.

    Пересекающаяся крыша

    Пересекающиеся крыши сочетают в себе двускатную и шатровую крыши, чтобы создать более динамичный вид вашему дому. Они привносят очень классический вид в дома и особенно используются в более крупных домах из кейп-трески и в старых голландских колониальных домах.

    Плюсы пересекающихся крыш
    • Красивая эстетика
    • Хорошо подходит для больших домов.
    • Создает уникальную планировку комнат на верхнем этаже.

    Минусы пересекающихся крыш
    • Установка может быть очень дорогой (требуется больше материалов и труда)
    • Чем больше пересечений, тем больше долин, подверженных риску протечек.

    Какой тип крыши лучше всего подходит для вас?

    Сегодня мы рассмотрели несколько стилей крыш, и вам может быть интересно, какой из них лучше всего подходит для вас.Хотя многие из этих стилей крыши подойдут для вашего дома, в основном речь идет о том, какие факторы наиболее важны для вас. Как только вы определитесь с уровнем эстетики, долговечности и функциональности, которые вам нужны, вам будет намного проще сузить круг вариантов.

    Если вы хотите повысить привлекательность бордюров, важно сочетать подходящие кровельные материалы с вашим стилем крыши. Для получения дополнительной информации о кровельных материалах, а также о плюсах и минусах каждого из них, ознакомьтесь с нашим полным Руководством по кровельным материалам.

    Если вы подумываете о самостоятельном монтаже крыши, сделайте это безопасно и обязательно обратитесь к профессионалу с любыми вопросами. Если вы подумываете о привлечении профессионального подрядчика, обязательно свяжитесь с First American Roofing для БЕСПЛАТНОЙ оценки. Будь то общий вопрос или оценка, мы будем рады услышать от вас!

    Строим мансардную крышу своими руками. Строим мансардную крышу своими руками С чего начать строительство мансардной крыши

    Стремясь максимально эффективно использовать имеющееся пространство в своем загородном доме, хозяева рано или поздно приходят к обустройству мансарды.Более того, многие мечтают справиться с этим самостоятельно.

    Но знают ли они только, что построенная своими руками мансардная крыша на самом деле будет надежной и долговечной только при соблюдении определенных правил и требований при ее строительстве. Было бы не совсем правильно сказать, что строительство мансардной крыши по технологии сильно отличается от устройства других крыш, однако определенная разница все же есть. Так чем же отличается устройство мансардной крыши?

    Разновидности мансардных крыш

    Мансардная крыша своими руками — прекрасная возможность расширить полезное пространство в частном доме.Какими будут размеры пространства, заключенного между фронтоном здания и скатами крыши, зависит от формы и конструкции крыши.

    Мансардная крыша: фото крыши с ломаным скатом

    Кровля мансардного типа бывает нескольких типов:

    Сарай. Это самый простой вариант, однако на практике его применяют редко, по большей части, для изготовления чердаков на небольших загородных домах.

    Проекты двухскатных мансардных крыш

    Существуют следующие типы двускатных крыш: двускатные и ломаные.Фронтон, пожалуй, пока что не имеет себе равных по популярности. Ни его конструкция, ни постройка своими руками, как правило, особых сложностей не вызывают.

    Мансарда с двускатной крышей

    Схема мансардной крыши с симметричной двускатной системой достаточно проста. Фронтоны таких домов, чаще деревянных, имеют треугольную форму. Несущая конструкция мансарды двускатной крыши включает наклонные или висячие стропила.

    На заметку: для построек шириной до 6 м оптимальным считается вариант классической кровли с уклоном 45 градусов.Для более широких подойдут заостренные — с углом наклона 60 градусов.

    Конструкция двускатной крыши

    Наклонная мансардная крыша отличается от двускатной наличием на каждом из скатов двух наклонных плоскостей, пологих и крутых. Наклон верха примерно 20-30 градусов, низа 60-80 градусов. Это экономичный вариант для частного дома, ширина которого не более 6 м. Ломаную мансардную крышу своими руками сделать немного сложнее, но окупается полноценной площадью мансардного этажа. , что позволяет оборудовать спальню, детскую, кухню и т. д.внутри. Тип состоит из ферм, в которых стропила укрепляются стойками, а нижний пояс становится основой мансардного этажа. Точки перелома закреплены растяжками.

    Устройство мансардного этажа скатно-щипчатой ​​кровли

    Другой вид фронтона — полушат. Его можно спроектировать как единое целое, как обычную симметричную стропильную конструкцию, опирающуюся на мауэрлат, с той лишь разницей, что над его фронтоном есть небольшие откосы.

    Мансардная четырехскатная крыша

    Конструкция четырехскатной крыши позволяет оборудовать под ней дополнительный этаж — просторный и удобный. Установить мансардную крышу с четырьмя скатами, безусловно, сложнее, чем сделать двускатную систему. Его стропильная система считается самой сложной. Особого подхода требует размещение мансардных окон. В вальмовой кровле их обычно устанавливают в плоскости кровельного пирога. Красивые обеспечивают эффективное освещение.

    Важно: у такого решения есть, однако, определенный недостаток.Если окна не будут плотно закрыты в непогоду, помещение будет залито дождевой водой.

    Вертикальные световые люки на датской шатровой крыше

    Более практичным в этом смысле является датский вариант. В отличие от классических вальмовых, в их верхней части есть фронтоны, позволяющие организовать освещение мансарды с помощью обычных вертикальных окон.

    Каркас вальмовой крыши с мансардой

    У обычной вальмовой кровли стропила прямые, без изломов.Верхний конец угловых нервюр опирается на гребень, длина которого зависит, в частности, от планируемой стропильной системы. Шатровые крыши тоже сломаны. Реализация такой конструкции достаточно сложна, но позволяет получить в соответствии с планом значительное увеличение полезной площади мансардного этажа.

    Палаточный чердак почти шатровый. Практически потому, что все его скаты, имеющие форму равнобедренного треугольника, сопрягаются в одной точке, то есть вальмовая крыша не имеет конька.

    Куполообразная крыша

    На этом разнообразие мансардных крыш не заканчивается.

    • Многощипковые, которые представляют собой комбинацию нескольких фронтонов, имеют сложную геометрию с множеством перегибов.
    • Конический, сводчатый, куполообразный с изысканным дизайном и т. Д.

    Все эти варианты считаются очень сложными для исполнения и изначально требуют профессионального подхода. Это целый комплекс задач, начиная от чертежа и расчета и заканчивая материалом покрытия, для которого нужно найти правильное решение.Необычная и особенная эстетика этих крыш, как правило, увеличивает количество наклонных изгибов, образующих множество внутренних углов (впадин). Каждый из них несет в себе потенциальную опасность для целостности кровли. В этих местах обычно скапливается дождевая вода и образуются снежные мешки, которые вызывают протечки.

    Крыши домов с мансардой: фото основных вариантов перекрытия

    Расчет кровли мансарды в этом случае практически невозможен без специальных навыков, поэтому если ваша мечта — мансарда на крыше своими руками, то выбирайте вариант проект с меньшим количеством сложных элементов, чтобы не столкнуться с необходимостью постоянного ремонта.

    Как рассчитать мансардную крышу

    Конструкция мансардной крыши, по сравнению с обычной, отличается наличием множества дополнительных элементов, например, выходов на крышу или слуховых окон. Довольно часто проекты мансарды включают еще и балконы или террасы. Все это, конечно, несколько усложняет стропильную систему конструкции, вместе с этим ее расчет.

    Мансардную крышу возводят не только при строительстве дома, это может быть и перестройка нежилого чердака в жилое отапливаемое помещение, и тогда его размеры и площадь могут быть сильно ограничены.Все это учитывается при выборе и расчете стропильной системы. В опорную систему помимо стропил, как правило, входят стойки, ригели, подкосы, подвесы, и для каждой из них необходимо правильно рассчитать сечение.

    Крыша мансарды: чертежи каркаса мансарды

    Расчет площади кровли

    Следующим шагом является расчет площади самой кровли. Самые простые варианты — это односкатные и двускатные крыши.Для расчета площади используются элементарные формулы из школьного курса геометрии: длина и ширина пандуса умножаются. Для одинарного уклона это будет искомое значение, а для двойного уклона полученные значения складываются.

    В качестве примера возьмем более сложную изломанную поверхность. Для расчета площади все это условно разбивается на отдельные элементарные геометрические фигуры, вычисляется площадь каждой из них и складываются результаты.

    План чердачной крыши поможет выделить цифры, необходимые для расчета.

    Как без ошибок рассчитать уклон крыши

    Как построить чердачную крышу, чтобы она была комфортной и теплой, но в то же время безопасной, устойчивой к различным воздействиям и в рамках бюджета, соответствующего вашим возможностям? При строительстве мансарды необходимо учитывать все требования в целом, поскольку они в той или иной степени взаимосвязаны. Например,

    • при большом угле наклона нагрузка на стропильную систему значительно снижается.Это с одной стороны, но с другой, полезная площадь чердака уменьшается, а материальные затраты значительно увеличиваются;
    • чрезмерно малый уклон увеличивает климатические нагрузки, испытываемые кровлей, поэтому расчет ведется с учетом повышенной прочности. При этом увеличивается вес конструкции, за счет чего значительно увеличивается нагрузка на фундамент.

    Соотношение между углом наклона и стропильной системой

    При расчете угла наклона учитываются следующие факторы:

    • климатические условия, в частности, уровень осадков на заданном участке, максимальные ветровые и снеговые нагрузки;
    • архитектурное решение;
    • конструктивных особенностей дома и мансарды;
    • рубероид.
    На заметку: для двускатной крыши оптимальным считается уклон 45 градусов, а для ломаной — 60 для нижнего и 30 для верхнего ската соответственно. При таких параметрах, при продуманном интерьере можно получить удобную для проживания комнату.

    Формулы расчета угла наклона вальмовой крыши

    Для индивидуального расчета уклона достаточно знания азов геометрии. В разрезе со стороны фронтонов крыша чаще всего имеет треугольную форму.Имея значения высоты и основания, можно легко вычислить длину стороны и значение прилегающего угла. В расчетах используются таблицы Брадиса, позволяющие найти сам угол по значению тангенса.

    Как правильно построить мансардную крышу

    Итак, как сделать мансардную крышу, чтобы пространство под ней стало максимально удобным и полезным? Мы не будем акцентировать ваше внимание на описании и расчете стропильной системы и начнем пошаговое описание сборки мансарды с установки мауэрлата.

    Мауэрлата — это квадратный брус (100×100 или 150×150 мм), удерживающий всю конструкцию крыши. Более того, он равномерно распределяет нагрузку на фундамент и конструкции здания. Его необходимо тщательно закрепить. Например, в кирпичных домах заливается балка из монолитного бетона, в которую монтируются шпильки крепления, на которые монтируется мауэрлат.

    Мауэрлат крепится к стене

    Чтобы построить скатную крышу мансарды, сначала нужно обзавестись каркасом для стен.Это конструкция из вертикально установленных опорных стоек с горизонтальными раскосами. Их высота с учетом требований к чердачному помещению должна быть не менее 2 м. В дальнейшем стропильная система будет собираться на каркас, поэтому опорные стойки устанавливаются в соответствии с предварительно рассчитанным шагом стропил.

    Возведение каркаса скатной мансардной крыши

    Порядок монтажа следующий:

    • П-образных стоек устанавливаются на фасады здания;
    • шнур протягивается между ними строго горизонтально, при необходимости стойки регулируются по высоте;
    • с ориентиром на шнур установить остальные арки;
    • соедините их горизонтальными перемычками.

    Установка стропил

    Установка стропил начинается с максимального угла наклона.

    Установка боковых стропил

    В основании бруса вырезается паз, а верхняя часть срезается под определенным углом. Затем каждое стропило прикрепляется пазом к мауэрлату, и верхним концом основной конструкции.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Следующим шагом будет установка верхних стропил.Здесь очень важно не нарушить выравнивание конструкции. Для этого можно сделать шаблон из длинных досок по оптимальному углу наклона этих стропил.

    Шаблон верхнего стропила

    Затем по шаблону для удобства сначала на земле изготавливаются Г-образные конструкции, их поднимают на крышу и жестко фиксируют на каркасе.

    Важно: для тяжелой стропильной конструкции в длинных мансардах (более 7 м) лучше установить коньковую балку, по которой равномерно распределяются нагрузки.

    В зависимости от выбранного покрытия на стропила набивается сплошная или разреженная обрешетка.

    Мансардный кровельный пирог

    Технология строительства крыши мансардного типа, как видите, не очень сложная, тем не менее будет полезно посмотреть, как на практике построить мансардную крышу своим собственными руками. В видеоматериалах также рассказывается, как правильно выполнить крепеж.

    Мансардная конструкция мансарды позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать конструкцию необычной и красивой.Причем постройку с такой крышей можно оформить практически в любом стиле. Кровля мансардного типа, варианты исполнения которой могут быть самыми разными, встречается как в городской местности, так и в сельской местности. Давайте рассмотрим, как самостоятельно создать такую ​​конструкцию, и узнаем, в чем ее особенности.

    Мансардная крыша — опции

    Такая крыша имеет особую наклонную конструкцию, обычно состоящую из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется довольно просторная комната, которую можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

    История мансард началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши придумал архитектор Франсуа Мансар — такая крыша была названа его именем. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею экономного использования мансардного этажа дома. Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший на строительстве таких известных зданий, как Лувр и Нотр-Дам-де-Пари.

    На заметку! В девятнадцатом веке бедняки обычно жили на мансардных этажах, но теперь этот этаж может появиться в жилищах и довольно богатых.

    В наше время чердаки довольно часто сооружают при строительстве загородных домов или небольших двухэтажных коттеджей, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек. Мансарда имеет ряд преимуществ:

    • строительство дома с мансардой дешевле, чем с двумя полными этажами и крышей;
    • также снижаются затраты на фундамент для возведения такого сооружения;
    • мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любой конструкции;
    • придает дому необычный и красивый вид;
    • построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
    • мансарда всегда ассоциируется с уютом;
    • Дом с мансардой теплее за счет уменьшения теплопотерь через крышу.

    Но у чердаков есть и недостатки. У такого типа чердачных помещений наклонные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекать и не отдавать тепло из дома — придется потратиться на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы. Да и чердак построить все же сложнее, чем, например, обычную двускатную крышу.

    Особенности конструкции

    Чердак — элемент универсальный.Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов, часто такой тип чердачного помещения выбирали даже для строительства дворцов. Конечно, он мог украсить мастерские, хозяйственные постройки и т. Д. И несмотря на то, что для его строительства использовались разные материалы, выбирались разные стили, мансарда все же оставалась мансардой — в ней есть определенные конструктивные особенности.

    Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму — треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные уклоны.Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

    Цены на пиломатериалы

    На заметку! Если крыша ломаной формы, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона примерно 60-70 градусов, а верхняя скаты наоборот будут пологими (примерно 15-30 градусов). .

    Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах главного здания.Чердак может быть несколько шире относительно наружных стен, но тогда он опирается на выходы потолков. Если свес большой, то придется установить дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. Д.).

    Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые здесь также должны быть предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием прочного закаленного стекла и надежного каркаса.Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. А несущие конструкции могут быть из железобетона, металла или дерева. Но в случае последнего важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

    Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, усложняющую монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне гостиной — там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно рубероида, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя.Межэтажное перекрытие будет служить основанием под кровлю.

    Стропила мансардной крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

    Внимание! В районах, где часты снегопады и много осадков, рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

    Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под крышей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. Д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на изоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слоем пароизоляционного материала. также находится с этой стороны.

    Важно! Не забывайте о создании вентиляционных отверстий на крыше, которые позволяют воздуху спокойно циркулировать внутри конструкции крыши и помогают удалять конденсат.

    Виды мансардных крыш

    Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее простые по исполнению, обычно сочетаются с односкатной или двускатной крышей с углом наклона 35-45 градусов.Последние предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Используется смешанная система поддержки.

    На заметку! При строительстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м, затем следует скатный потолок. При ломаной крыше высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

    При строительстве дома можно остановиться на одном из типов чердаков — одноуровневом при устройстве двускатной крыши, одноуровневом с ломаной крышей с навесными консолями или двухуровневом при особом смешанном типе. опор.

    Табл. Основные виды чердаков.

    Тип A Описание

    В данном случае чердак имеет один уровень и расположен под обычной двускатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого нельзя использовать сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши исчезают сами по себе, нет необходимости обустраивать какие-либо дополнительные элементы.

    В этом случае мансарда тоже имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе.Формируются четыре ската крыши. Под ней может поместиться гораздо более просторная комната, но создать такую ​​крышу сложнее.

    Из одноуровневых чердаков это самый сложный вариант. Здесь комната под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае чердачное помещение оказывается смещенным к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки — сложная форма, сложность конструкции.Но с другой стороны, под краем такого чердака можно сделать функциональный сарай, где можно расположить террасу, гараж или другую пристройку.

    Самый сложный вариант мансарды, так как здесь оборудовано как минимум два помещения под крышей, расположенных на разных уровнях. При проектировании дома такая конструкция сразу входит в его структуру.

    На мансардной крыше также может быть балкон.Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стен позволяла ее обустроить. Кстати, колонны тоже могут поддерживать балкон, но в этом случае он сооружается над входом.

    Виды стропил для чердаков

    Кровельные фермы бывают двух типов — и слоистые. Выбирать между ними придется в зависимости от способа крепления к стенам дома. Вешалки более простые и обычно используются для домов, у которых нет средней несущей стены.Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой — обычно она не превышает 6 м. Если пролет больше (более 9 м), то потребуется устройство подкосов, обслуживающего персонала.

    Стропила перекрытия обычно используются для создания домов с двумя пролетами, то есть тех, у которых несущая стена посередине. В этом случае стропила имеют три точки опоры — это сама стена, а также основные по периметру дома.

    Материал для изготовления стропильной системы

    Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Стропила из дерева экологически чистые, удобны в использовании, легко регулируются под нужный размер. Но деревянные конструкции боятся лишней влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

    На заметку! Перед постройкой деревянные материалы рекомендуется обработать защитными составами, которые продлят срок их службы.

    Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень. Благодаря этому они считаются более надежными и долговечными. Но главный недостаток в том, что при необходимости их будет сложно подогнать под требуемые размеры на месте, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу кровли. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями — это большая масса изделий, вынуждающая применять спецтехнику даже для подъемных элементов.

    Сложности и особенности устройства мансардной крыши

    При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, исходя из которых формируется ряд правил эксплуатации. Например, мауэрлат необходимо очень надежно закрепить анкерными болтами. Именно он испытает максимальную нагрузку, а значит, всю крышу удержит на себе. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровать цементной смесью, если основные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

    Также важно помнить правильную конструкцию и слои кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлическими кровельными материалами. Очень жарко и летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. Не рекомендуется использовать рубероид в качестве гидроизоляционного материала — при нагревании он начинает специфически пахнуть. Мансардную крышу лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуется приобретать минеральную вату, которая с двух сторон уложена гидроизоляционной пленкой.

    Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и существенно снизить теплопотери через крышу — вот те задачи, которые решает чердак. Если у фундамента есть определенный запас прочности, таким образом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Также привлекательно то, что мансардную крышу построили своими руками, даже без наличия специальных строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

    Окна на обычном этаже расположены в стенах. На чердаке стен нет или почти нет. Их заменяет крыша. Поэтому окна делают особенными: они должны не только пропускать достаточно света, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше намного больше, чем на стенах.

    Мансардные окна

    При планировке мансарды стоит учесть рекомендации СНиП. Они рекомендуют, чтобы площадь окна составляла не менее 10% от площади пола.Так что если чердак разделен на несколько комнат, в каждой должно быть окно.

    Из всех представленных на фото способов обустройства мансардных окон с мансардой, наклонный монтаж самый простой в реализации. В этом случае необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с армированным каркасом и армированным стеклом — нагрузка на поверхность может быть значительной.

    Преимущества мансардного окна:

    • больше света, менее резкие границы света и тени;
    • поверхность крыши остается ровной, рельеф не сложный;
    • относительно простая установка.

    Планируя такое окно, нужно помнить, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона, смотрите на фото.

    Чем круче уклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

    Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше шага между стропилами.Тогда его можно будет легко установить, не нарушая структуру каркаса. Если окно шире, необходимо над ним сделать усиленную балку, рассчитать нагрузку.

    Если вам нужно окно большего размера, проще поставить два узких рядом. Они выглядят не хуже, чем одна большая, и проблем будет меньше.

    При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется впадина.Из-за этого стропильная система становится более сложной как в планировке, так и в сборке. Также увеличивается сложность монтажа кровельного покрытия. Наиболее вероятны утечки во всех впадинах. Поэтому здесь все нужно делать очень осторожно. В регионах с большим количеством снега над такими окнами желательно устанавливать снегозадержатели: чтобы их не сдуло при резком спуске.

    Монтаж вертикального мансардного окна в мансардной крыше

    Преимущество такого окна: возле него можно стоять в полный рост.Но пропускают меньше света, усложняется рельеф и проблематичнее становится крыша.

    Встраиваемое окно обычно используют, если через него делать выход на балкон. В остальных случаях такой способ расстановки — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что утомляет глаз, геометрия тоже усложняется, хотя и не в такой степени, как в Предыдущая версия.

    Проще всего сделать окно в конце мансарды.В этом случае не требуется ни усиленного каркаса, ни армированного стекла. Просто качественных очков вполне достаточно. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных участках: это самый недорогой вариант, который легко реализуется своими руками.

    Стропильная система

    При самостоятельном строительстве частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Он позволяет получить комнату большой площади, большей, чем под фронтоном.

    При равной ширине цоколя (дома) чердачное помещение под ломаной крышей оказывается больше, чем под обычным фронтоном.Стропильная система усложняется, но все же большей популярностью пользуется двускатная крыша с мансардой под скатной крышей.

    Конструкция скатной мансардной крыши такова, что свесы можно опускать достаточно низко, что придает дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Также они закрывают верхнюю часть стены от атмосферных осадков и отводят основную часть воды от фундамента. Хотя при планировке нужно учитывать, что при сильном ветре увеличивают парусность.Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Поэтому размер свеса крыши выбирается исходя из нескольких соображений, главный из которых — погодные условия.

    Угол наклона

    Зависит от кровельного материала, но больше всего от региона и погодных условий. Классический вариант представлен на рисунке: нижние откосы по отношению к плоскости мансардного этажа наклонены на 60 °, верхние — на 30 °. На основании этих данных и параметров вашего дома можно рассчитать любую длину.Стоит только учесть, что согласно СНиП высота потолка на чердаке не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.

    В классическом исполнении нагрузку от атмосферных осадков на боковые поверхности можно не учитывать. Осадки могут удерживаться только на верхней части, угол наклона которой менее 45 °.

    Обычно наклон боковых поверхностей составляет от 45 ° до 80 °. Чем круче уклон, тем больше у него парусность, это нужно учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать крыши более плоские. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

    Виды стропильных систем скатных крыш

    Устройство скатной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

    Для изготовления каркаса ломаной кровли своими руками чаще всего используют пиломатериалы сосны, сорт — не менее 2.Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров кровли, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

    Один из вариантов построения каркаса с подвесными стропилами

    Выше на рисунке приведен чертеж каркаса с подвесными стропилами.Его можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метра (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать многослойные стропила, которые должны упираться в опорную стену посередине (чердак получится разделенным на две части рядом балок).

    Другой вариант верхней части показан на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила укрепляют подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

    Есть второй способ добиться подобного эффекта — установить сокращения — на рисунке они только очерчены еле заметными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, и в этих местах выставляют усадки. Они понадобятся, если кровля будет иметь солидный вес.

    Вариант устройства стропильной системы ломаной кровли — с подкосами, повышающими жесткость системы

    Для небольшого по размерам здания каркас крыши в целом может быть простым: наверху находятся две подвесные стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).

    Устройство стропильной системы ломаной мансардной крыши для небольшого дома

    Как рассчитать скатную крышу

    Мансарда с ломаной крышей небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строилась столько раз, что по опыту можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил привязан к параметрам утеплителя. Чтобы утеплитель имел как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было немного меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм).Итак, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см. Затем стойки необходимо установить так, чтобы зазор между двумя соседними составлял 57-58 см и не более.

    Ширина доски для стропильной ноги снова определяется исходя из утеплителя. Для средней полосы России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это не все. Для просыхания утеплителя необходим вентиляционный зазор 20-30 мм (без него конденсат будет постепенно загнивать древесину и делать минеральную вату непригодной).Итого получается, что как минимум ширина стропильной ноги должна составлять 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с легкими ветрами и не очень сильными снегопадами. Подводя итог, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230 * 50 мм.

    Если пиломатериал с такими характеристиками окажется слишком дорогим, можно будет сделать утеплитель в двух направлениях: часть по стропилам, часть, заполнение обрешетки, поперек. Можно уложить не менее 100 мм базальтовой ваты, поэтому можно взять стандартную доску 50 * 150 мм и оставить 50 мм на вентиляционный зазор, либо заказать нестандартную 130 * 50 мм.Посмотрите, что выгоднее за такие деньги.

    Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80 * 80 мм, лучше — 100 * 100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями — при сильном снегопаде или сильном ветре.

    Закажите у специалистов более точный расчет. Это длительный процесс, заключающийся в сборе нагрузок с кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После этого по определенной формуле происходит подбор элементов.Подробнее о том, как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

    Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

    Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если или бревна, можно использовать верхний венец как мауэрлат. Только предварительно обрабатывается пропиткой с высокими защитными свойствами.

    Если стена из пеноблоков, поверх нее устраивают армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно.На стену в два слоя укладывается гидроизоляция, а сверху — брус, обработанный антисептиком — 150 * 150 мм или бревно. Он фиксируется закладными шпильками.

    При сборке всех элементов используются длинные гвозди — не менее 150 мм. В наиболее ответственных местах лучше соединять три и более элемента болтами или шпильками с двусторонней резьбой. Все стыки желательно укрепить стальными пластинами или уголками.

    Первый способ

    Монтаж стропил мансардной крыши производится двумя способами.Сначала: собирают детали на земле, потом поднимают в готовом виде. Там первыми выставят крайние конструкции, которые станут фронтоном. Ставятся вертикально, закреплены. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временно). В подготовленные углубления в мауэрлате вставляются следующие собранные конструкции (они выполняются с необходимым шагом). Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, фиксирующие их в желаемом положении.Установлены боковые балки.

    Как построить таким способом скатную крышу, собрать узлы, смотрите в видео ниже.

    Второй путь

    Второй способ — строительство скатной кровли осуществляется последовательным сбором элементов прямо на месте. Этот способ более удобен, если конструкция получается большой и в собранном виде ее можно поднять только с помощью специального оборудования (крана).

    Сначала укладываются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении.Далее собирают стропильные верхние и боковые ножки, устанавливают затяжки и укосины.

    При установке соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и устанавливаются в нужное положение, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные распорки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, который будет служить ориентиром для установки всех последующих элементов. Этот простой ход позволяет получить идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).

    Поверх стоек крепятся затяжки — бруски, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы крепятся металлическими уголками. Поскольку балки длинные, они провисают. В дальнейшем это устраняется — после установки верхних стропильных ног — с помощью вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. И временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянуть всю систему).

    Для облегчения выдерживания нужного угла при установке боковых стропильных ног делаются шаблоны, по которым делаются пропилы.Но поскольку геометрия построек, сделанных своими руками, редко бывает идеальной, могут потребоваться корректировки. Для проверки полученного угла наклона из нескольких досок сбивается еще один шаблон, который проверяет правильность установки.

    Если стандартной длины пиломатериалов — 6 метров — недостаточно, либо заказывают нужную длину (дорого) или наращивают. При наращивании к стыку прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от стыка). Их прибивают с двух сторон или используются болты.

    Надежный способ постройки стропил. Длина «заплатки» не менее 60 см.

    После установки боковых стропил осталось установить верхние. Для них также изготавливается шаблон, он предварительно вырезается на земле, устанавливается сверху.

    Верх можно сделать разными способами. Его структура зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.

    Так как устройство мансардной ломаной кровли не предусматривает наличие конька, то посередине набивается брус для затяжки, к которому крепятся откосы, фиксируя треугольник в необходимом положении.

    Узлы и их чертежи

    При установке стропильной системы могут возникнуть вопросы относительно сборки узлов — пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

    Второй вариант соединения боковых слоистых стропил и верхнего треугольника. Болты используются для более надежного крепления.

    Как сделать своими руками крепление верхнего тэнгл и стропильных ног на крыше мансарды

    Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже.Чтобы упростить монтаж тяжелого элемента, к стропилу снизу прибивается упорная доска (брус), что ограничивает его движение: доска упирается в край и не дает упасть ниже.

    На первый взгляд функции кровли очевидны — это защита от осадков, ветра, холода. Однако это также возможность увеличить полезную жилую площадь за счет чердачного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит опрометчиво пренебрегать возможностью обустроить полноценную комнату или дополнительную спальню без ущерба для семейного бюджета.

    Мансардная двускатная крыша известна очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Конечно, жилищные условия, обеспечиваемые такой конструкцией, нельзя назвать комфортными — ни отопления, ни окон, ни низкий нависающий потолок. Однако архитекторы начали искать способы рационального использования этого пространства. И, надо признать, нашли, так как теперь двускатная крыша с мансардой ничем по удобству не уступает остальным жилым помещениям, тем более что при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту потолков, окон. нормального размера и комфортной температуры.

    Преимущества и недостатки

    Получается соединением двух откосов, как и любое строительное решение, имеет свои плюсы и минусы, о которых строитель должен знать заранее. К плюсам можно отнести:

    1. Его конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает строительные работы и оптимизирует затраты. Чердак можно оборудовать даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив крышу.
    2. Легкость установки. Данную конструкцию легко собрать, с ней справятся даже несколько мастеров или бригада из двух человек.
    3. Рациональность. Рациональное использование пространства под крышей, которое можно оборудовать под офис, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемым чердаком подходит для сезонного хранения.
    4. Наличие. Все используемые материалы недорогие и доступны для покупки.
    5. Низкая стоимость. Квадратный метр жилой площади при установке мансардной крыши своими руками обойдется вам намного дешевле, чем строительство пристройки или полноценного второго этажа.

    Ниже приведены, если можно так выразиться, недостатки двускатной крыши с мансардой, правильнее было бы назвать ее особенности:

    • Для обустройства просторного помещения своими руками потребуется достаточно высокая двускатная крыша, конструкция которой технически более сложна.
    • Увеличение уклона скатов кровли увеличивает расход материалов, следовательно, и стоимость строительства, даже если вы работаете своими руками.
    • Конструкция предполагает возможность потери тепла в отопительный период.
    • Повышенный обогрев кровли и подкровельного пространства в жаркую погоду.

    Виды строительства

    Хотя конструкция двускатной крыши с мансардой считается традиционной, она имеет множество различных конструкций:


    Аппарат кровяной с чердаком

    Самым главным в конструкции мансарды является стропильная система, которая, как каркас, как и каркас, выдерживает вес кровли, придает ей необходимую форму и служит основанием для перекрытий.Поэтому он должен быть прочным, способным выдерживать большие нагрузки. Чтобы не сомневаться в его надежности, лучше предварительно провести инженерный расчет своими руками или с помощью калькулятора рассчитать временные и постоянные нагрузки, которым он будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

    • Мауэрлат. Основание крыши, устанавливаемое заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве нее используют брус, сечение которого зависит от массы кровли.Закрепите его на металлических шпильках или фурнитуре, предварительно гидроизолировав рубероидом.
    • Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм устанавливаются под углом, верхней частью сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги являются основным опорным элементом системы, именно они придают крыше треугольную форму, формируя ее уклон. Расстояние между ними закладывается в пределах от 60 до 120 см.
    • Коньки. Верхний угол треугольника двускатной крыши образуется в месте встречи двух стропильных ног.
    • Поперечины, растяжки. Между стропилами устанавливаются горизонтальные армирующие элементы для восприятия разрывной нагрузки. Чем выше расположен этот элемент, тем толще для него выбирается брус.
    • Стеллажи, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, поддерживают крышу. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены.
    • Скоба. Стропильные ноги, угловые опорные элементы, передающие нагрузку от стропил на несущую перегородку.
    • Подоконник. По сути, тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, тоже изготавливается из бруска квадратного сечения.
    • Бой. Турник, поглощающий разрывную нагрузку между вертикальными опорами больших крыш.
    • Обрешетка. Основание, на которое впоследствии накрывается кровля. Чаще всего для него используют необрезную доску или листы влагостойкой фанеры. Двускатная крыша оснащается сплошной или решетчатой ​​обрешеткой в ​​зависимости от материала кровли.

    Этапы установки

    Если вы хотите ограничить затраты на строительство, лучший вариант для вас — двускатная крыша с жилым чердаком.Его можно построить своими руками за пару недель, а небольшая команда профессионалов сделает это за считанные дни. Строительство следует начинать с устройства нижних балок, обойтись без которых можно только при наличии деревянного пола. Следующим этапом является установка стоек, они крепятся скобами или шипами и подпираются временными скобами для большей устойчивости, ведь они станут «каркасом» чердака. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги.В качестве стропил можно использовать только прямые доски без сучков.

    В первую очередь регулируют стропильные ноги у фронтонов, а затем по всей длине стен с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и веса рубероида. Завершающей частью работы должна стать установка гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контр обрешетки. Если в качестве жилья будет использоваться двускатная крыша с мансардой, ее необходимо утеплить минеральной ватой на основе базальта, эковатой или пеной.В завершение фронтоны и свесы обшивают любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывают металлочерепицей, ондулином или еврошифером. Итак, затратив минимум средств, можно увеличить жилую площадь своего дома в полтора раза своими руками, сделав его комфортным и привлекательным!

    Видеоинструкция

    Стремясь эффективно использовать всю имеющуюся площадь загородного дома, многие хозяева обустраивают чердак.При этом нужно быть готовым к обустройству крыши определенным образом. По своей сути чердак представляет собой переоборудованный чердак и требует определенных дизайнерских решений, а также некоторых изменений в теплоизоляции и кровле. В целом конструкция мансардной крыши загородного дома мало чем отличается от устройства крыш других типов. Но в связи с эксплуатационными особенностями мансардной кровли и предъявляемыми к ней требованиями необходимо иметь знания и понимание специфики устройства кровли этого типа.

    Виды мансардных крыш

    Как и любые строительные работы, возведение мансардной крыши начинается со стадии проектирования и выбора наиболее подходящей мансардной крыши для конструкции, ее типа и типа. Для мансарды используют односкатные или обыкновенные и ломаную двускатную крышу. Кроме того, используемые материалы и особенности конструкции самой кровли влияют на внешний вид кровли.

    В зависимости от конструктивных особенностей самого здания при возведении мансарды используется несколько типовых решений кровли. Мансардные крыши: фото и описание

    • Двускатная крыша для одноуровневой мансарды. Такой вариант представляет собой обычную двускатную крышу, под которой устраивается чердак. При проектировании и строительстве не возникает больших сложностей за счет простоты расчетов и легкости работ по возведению стропильной конструкции. Главный недостаток такой кровельной конструкции — небольшой интерьер мансарды с довольно низкими потолками.

    • Скатная двускатная крыша для одноуровневой мансарды.В отличие от обычной двускатной крыши для мансарды, ломаная конструкция использует 4 скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции крыши несколько сложнее спроектировать и построить, но его неоспоримым преимуществом является полноразмерный интерьер.

    • Мансардная крыша одноуровневая с подвесными консолями. Конструкция этого типа кровли более сложна по сравнению с предыдущими. Но просторное помещение и полноценные вертикальные окна компенсируют недостатки в сложности дизайна и строительства.Особенностью конструкции мансарды с такой крышей является ее смещение и вылет за одну из сторон дома, а крыша больше похожа на скатную крышу.

    • Кровля мансардная двухуровневая со смешанным типом опоры. Крыши этого типа сложнее всего спроектировать и построить. Такие крыши проектируются совместно с домом в целом за счет многоуровневого размещения комнат.

    Различные проекты мансардных крыш мало чем отличаются по конструкции от обычных скатных крыш.Конечно, есть определенные конструктивные особенности, но в целом они такие же, как и двускатные или односкатные, и состоят из следующих основных элементов:

    . Крыша … Наружная часть кровли, служащая защитой от различных погодных условий.

    . Обрешетка … Чаще всего деревянные доски, к которым крепится кровля, а также изоляционные материалы.

    . Конечный спуск … Вершина всей ферменной конструкции.

    . Стропила … Это ребра жесткости всей конструкции крыши, они могут быть многослойными и подвесными. Для кровли мансарды применяют многослойные стропила.

    . Мауэрлат … Этот конструктивный элемент состоит из балок, уложенных по периметру наружных стен и соединенных со стенами с помощью специальных креплений. К мауэрлату крепится вся стропильная конструкция.

    . Диагональные стяжки … Для обеспечения надежности и прочности всей стропильной конструкции стропила соединяются с продольными балками и вертикальными стойками с помощью диагональных стяжек или скосов.

    . Внутренние опоры … Для устойчивости крыши стропила и / или коньковая балка поддерживаются вертикальными балками.

    . Изоляционный слой … В связи с тем, что кровля мансарды и внутренние помещения представляют собой практически одно целое, между кровлей и стенами помещения укладывается многослойный изоляционный пирог для поддержания температурно-влажностного режима. . Утеплитель состоит из гидро- и пароизоляции, звуко- и шумоизоляции, а также толстого слоя теплоизоляции.Кроме того, правильная изоляция мансардной крыши также важна для безопасности самой кровли.

    Технология строительства мансардных крыш

    При проектировании и возведении мансардной крыши многие строители и проектировщики, неосознанно или как-то выполняя свою работу, допускают серьезные ошибки в утеплении, вентиляции и стропильных конструкциях. В результате получается мансардная крыша, которая буквально через пару сезонов приходит в негодность, появляется грибок, плесень, а кровля начинает протекать или полностью рушится.Происходит это из-за нарушения технологии возведения мансардной крыши.

    В связи с тем, что кровля мансарды максимально притягивается к стенам интерьера, и получить отличные показатели теплоотдачи в этом случае достаточно сложно, вся конструкция мансардной крыши должна иметь отличную теплоизоляцию, вентиляцию и правильно возведенная стропильная конструкция из дерева, обработанного огнезащитными составами.

    Чтобы крыша мансарды была надежной и долговечной, необходимо знать следующее:

    • Толщина стропил должна быть более 250 мм.Для таких стропил можно использовать клееный брус;
    • используют в качестве теплоизоляции материалы, которые не потеряют своих свойств в случае повышения влажности. Например, экструдированный пенополистирол или пеностекло;
    • между кровлей и слоем теплоизоляции делаем полноценную вентиляцию с дефлекторами и вытяжками, через которые воздух будет циркулировать под всей поверхностью крыши;
    • с внутренней стороны по всей поверхности теплоизоляции необходимо оборудовать слой пароизоляции;
    • с внешней стороны стропил укладывается слой гидроизоляции и, при необходимости, слой звукоизоляции под кровлей.

    Такие требования обусловлены определенными природными и физическими явлениями. Но обо всем по порядку:

    Большая толщина стропил требуется для возможности укладки слоя теплоизоляции толщиной 20 см между ними, а это, в свою очередь, влечет за собой увеличение массы всей конструкции крыши, которую держат стропила. на себя.

    Древесина для всей конструкции обрабатывается специальными средствами для защиты от огня и микроорганизмов, что является строгим требованием СНиП.Это убережет его от поражения грибком и увеличит срок его службы.

    Если использовать для теплоизоляции такие популярные материалы, как минеральная и стекловата, можно только выиграть в удобстве монтажа и осветлении всей конструкции в целом. Но вата, какая бы она ни была, — это вата, которая, как губка, впитывает воду, слеживается и теряет свои изоляционные качества. Если вы выбираете любой другой материал, кроме пенополистирола и пеностекла, следует ориентироваться на полную влагостойкость, низкий коэффициент теплопередачи и относительно небольшой вес.

    Толщина утеплителя 20 см необходима, потому что в наших широтах зимой очень холодно, а летом очень жарко. Особенность конструкции мансарды — большие теплопотери зимой и быстрый обогрев помещения летом. Большой слой теплоизоляции предотвратит потерю и проникновение тепла. Но это только одна из причин, вторая — безопасность кровли. Дело в том, что тепло, уходящее зимой из их помещения, нагревает крышу, на которой лежит слой снега, и частично заставляет его таять, а снег является естественным утеплителем.Растаявший снег при минусовых температурах превращается в лед, не обладающий теплоизоляционными свойствами, утяжеляет кровлю и в конечном итоге разрушает саму кровлю. А поскольку за один день может пройти до 100 циклов оттаивания и замораживания, рубероид выйдет из строя всего за один сезон. Летом в комнате становится невероятно жарко и душно, а кондиционер нужен, а то и два. Но этих неудобств можно избежать, обустроив толстый слой правильной теплоизоляции.

    Полная вентиляция крыши не менее важна.Поможет охладить крышу как летом, так и зимой, а также убрать из-под крыши лишнюю влагу. Все это обеспечит комфортное проживание в мансардном помещении, защитит от появления плесени, грибка и гнили, а кроме того убережет кровлю от разрушения зимой.

    По паро-, гидро- и звукоизоляции все просто. Пароизоляция позволяет лишней влаге проходить через себя со стороны помещения и предотвращает ее проникновение извне, гидроизоляция защищает теплоизоляционные материалы и помещение от случайного попадания влаги.А звукоизоляция снижает уровень шума от дождя, града и ветра на поверхности крыши.

    Поэтапное строительство мансардной крыши

    Выполнение всех работ по созданию крыши для мансарды требует от строителей определенного опыта в этой области. В отличие от обычных скатных крыш, возвести мансардную крышу своими руками несколько сложнее из-за расположения угловых окон в самой крыше и нарушенной конструкции скатов. Чтобы осуществить строительство мансардной крыши своими руками, необходимо придерживаться следующих этапов работ:

    Дизайн

    Первое, что нужно сделать, это разработать проект крыши.Для этого можно обратиться к специалистам или, если хорошо владеете компьютером, сделать все самостоятельно в архитектурной программе. Также на этом этапе проводятся все необходимые расчеты нагрузок, угла наклона скатов кровли и т. Д. Чтобы все сделать правильно, следует обратиться за необходимой информацией к такому документу, как СНиП «Нагрузки и воздействия».

    Конструкция стропильного каркаса

    Этот этап работ является наиболее трудоемким, и для того, чтобы мансардную крышу сделать качественно своими руками, потребуются совместные усилия 3-4 человек.Возведение мансардной крыши начинаем с укладки и крепления мауэрлатов по всему периметру дома, используя брус сечением 100х100 мм.

    Фотография конструкции мансардной крыши:

    После этого устанавливаем каркас для чердачного помещения, стойки которого также будут выступать опорами для стропильной конструкции. Для этого используем брус сечением не меньше сечения продольных балок, на которые будут опираться стойки. В первую очередь устанавливаем вертикальные столбы в начале и в конце постройки.Крепим их к продольным балкам с помощью специальных штампованных металлических уголков и саморезов. Чтобы облегчить все работы по креплению, воспользуемся отверткой. Теперь поверх стоек надеваем перемычку и закрепляем.

    Протягиваем шнур между двумя получившимися арками, и если все сделали правильно, то будет строго по горизонту, если нет, придется одну из арок разобрать, немного подрезать и переустановить. Теперь по натянутому шнуру устанавливаем аналогичные арки со ступенькой, которая предусмотрена для стропил.Соединяем получившиеся арки перемычками, которые фиксируем штампованными уголками или гвоздями.

    Собрав каркас будущего интерьера, приступаем к установке стропил. Начинаем с тех, которые имеют наибольший угол наклона и находятся на одном уровне с каркасом мансардного помещения. Здесь нет особых сложностей. Стропильная балка нарезается на нужную расчетную длину, в основании балки вырезается паз для установки на мауэрлат, а верх срезается под определенным углом.Затем каждое стропило устанавливается на место и крепится к основной конструкции.

    Следующий шаг немного сложнее, так как вам придется установить верхние стропила. Сложность заключается в выдерживании определенного угла и центрировании всей конструкции. Чтобы облегчить задачу, можно предварительно из двух длинных досок сделать шаблон, который будет в точности повторять будущие соединенные стропила. Используя этот шаблон, вырежьте стропила на земле и затем установите их на место. Алгоритм установки стропил такой же, как и для арок межкомнатного каркаса.

    По окончании монтажа стропильной конструкции прибиваем обрешетку. Для обрешетки можно использовать как обычные доски, так и листы фанеры или ДСП. Это уже будет зависеть от типа кровельных материалов.

    Изготовление изоляционного торта

    Установив стропила и обрешетку, приступаем к созданию изоляционного слоя. Для этого в первую очередь на внутреннюю часть стропил кладем пароизоляцию и фиксируем ее к стропилам скобами.Далее укладываем изоляционный материал и внимательно следим, чтобы он прилегал вплотную к стропилам и не оставлял зазоров. Поверх теплоизоляции с шагом 50 см засыпаем обрешетку, которая будет удерживать на себе всю теплоизоляцию.

    С внешней стороны стропил укладываем слой гидроизоляции, который защитит от случайного проникновения влаги. В завершение укладываем кровлю поверх гидроизоляции.

    Строительство мансардной крыши: видеоурок

    Разнообразие готовых проектов мансардных крыш очень обширно.Они могут быть с окнами и без окон, закругленными или строго прямыми, с одним скатом или несколькими. Но какой бы ни была крыша мансарды, для ее возведения потребуются знания и навыки мастера строительства.

    бесплатных планов сарая со списками материалов и инструкциями по изготовлению

    Как начать строительство сарая

    Успешный сарай для дома своими руками начинается с правильного выбора планировки сарая. Во-первых, определите, сколько места вы можете выделить под флигель, и проверьте местные нормы на предмет неудач, когда решите, где его разместить.Также важно продумать, что вы хотите хранить в сарае. Небольшие инструменты можно повесить на стены, чтобы сэкономить место, но для крупных предметов, таких как газонокосилки и снегоуборщики, требуется больше квадратных метров.

    Затем решите, какой стиль крыши вы предпочитаете: мы предлагаем как остроконечные двускатные навесы, так и наклонные односкатные крыши. Наконец, пожалуйста, ознакомьтесь с самим планом, чтобы убедиться, что вы понимаете список материалов, обмеренные чертежи и указания, прежде чем совершать покупку.

    Сколько стоит построить сарай?

    Если вы выбираете между постройкой собственного сарая на заднем дворе и наймом строителя, знайте, что дешевле построить собственный сарай.Точная разница в стоимости зависит от оплаты труда строителей в вашем районе. Когда вы нанимаете профессионального строителя, вы должны платить за труд и материалы. Если вы решите построить сарай самостоятельно, вам нужно будет оплатить только стоимость материалов и инструментов. Вот наиболее распространенные сценарии цен на строительство сарая:

    • Сарай 10 футов x 10 футов ~ 2200 долл. США
    • Сарай 10 футов x 12 футов ~ 2700 долларов США
    • Сарай 12 футов x 12 футов ~ 3200 долл. США
    • Сарай 12 футов x 20 футов ~ 5200 $

    Вы также можете использовать средний национальный расход для строительства сарая, который составляет от $ 17 до $ 24 за кв.фут

    В чем разница между бесплатным и премиальным тарифным планом?

    Все они поставляются с цветными схемами и базовыми инструкциями по постройке сарая. Если это не ваше первое родео, возможно, вам будет удобно использовать бесплатные планы в качестве схемы для самостоятельного строительства нового сарая, особенно если у вас уже есть некоторый опыт постройки террасы или другой наружной конструкции.

    Наши бесплатные тарифные планы служат отличным превью , чтобы дать вам представление о том, что потребуется для завершения вашего первого сарая.Они — отличное место, чтобы начать узнавать о том, что входит в строительство сарая, и опытным строителям их будет достаточно, чтобы использовать их в качестве ориентира. Когда вы выбираете сарай, который вам нравится, подумайте о переходе на наши премиальные планы, и воспользуется преимуществами подробных инструкций и простых для понимания пошаговых инструкций . Планы Premium содержат подробные сведения , в том числе полный список материалов и все инструменты, необходимые для строительства сарая. Они также называют каждую деталь и дают много подробной информации , чтобы помочь начинающим мастерам-мастерам .

    Еще вопросы?

    Прочтите наш раздел часто задаваемых вопросов, чтобы получить дополнительные ответы о строительстве сарая.



    Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельных радиошоу Today’s Homeowner Radio . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

    расчетов на гараж с односкатной крышей, а так же установка гаража из плоского шифера своими руками

    — сарай.Для его изготовления не требуется слишком много стройматериалов. Более того, вы можете построить его самостоятельно, ведь для его возведения не требуется применения сложных технологий. В этой статье вы узнаете о тонкостях изготовления двускатной гаражной крыши.

    Можно перечислить ряд положительных сторон такой конструкции, вот некоторые из них:

    • В отличие от двускатной крыши требуется гораздо меньше строительного материала.
    • Нет необходимости создавать сложный проект.
    • Стропильная система строится довольно просто.
    • Низкая себестоимость.
    • Скорость строительства.

    При проектировании гаража на плане важно указать необходимый уклон покрытия. В большей степени это зависит от материала, которым будет покрыта кровля, например, это может быть ондулин, толь, шифер, металлопрофиль, черепица.

    Например, если выбран рубероид, то минимальный уклон кровли составляет 5 градусов, для битумной черепицы — до 22, а для высокопрофильной черепицы угол уклона может достигать 30 градусов.

    Помимо прочего, стоит учесть расположение постройки на участке. Проанализируйте, в каком направлении дует ветер, сколько осадков выпадает в вашем районе. Чтобы произвести точные расчеты, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором.

    Предлагаем вам рассмотреть вариант изготовления односкатной крыши на гараж из шифера.

    В первую очередь следует рассчитать строительный материал, собрать необходимые инструменты и затем приступить к работе.

    Для строительства крыши вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

    • шифер;
    • гвоздей шиферных;
    • Доска необрезная;
    • деревянных блоков:
    • гидропароизоляция;
    • ножовка по дереву;
    • топор;
    • Молоток
    • ;
    • скоб и степлера;
    • острый нож.

    Для двускатной крыши сооружается стропильная система. В качестве балок можно использовать балки 12 см.В качестве стропильной ноги подойдет брус 10 × 20 см, а для обрешетки — рейка 0,5 × 0,5 см.

    Итак, для шифера делают уклон кровли 20 °. Частичный скат крыши можно сформировать за счет кладки стен. Одна стена будет ниже, и лучше, чтобы она располагалась со стороны сильных ветров. Далее на стены крепится мауэрлат. Обязательно выполните гидроизоляцию перед установкой балок мауэрлата. Рубероид можно использовать как гидроизоляцию. Позже к мауэрлату будет прикреплена стропильная система.Сама балка крепится к стене анкером.

    Стропила укладывают с шагом 70–80 см. Их необходимо закрепить к мауэрлату гвоздями.

    Для безопасного передвижения уложите доски на стропила. Это также позволит выполнять работу намного быстрее.

    Следующий этап — гидроизоляция. Для этого оберните обрешетку полиэтиленовой пленкой. Обязательно укладывайте пленку с нахлестом до 20 см. В этом случае перекрытие должно быть по направлению спуска склона.В противном случае сточные воды или конденсат могут попасть в гараж. Пленка крепится к планкам степлером.

    В итоге осталось покрыть крышу шифером. Начинать укладку нужно снизу вверх с помощью специальных гвоздей. Обязательно закрепите ветровые доски, которые предотвратят падение крыши.

    Следуя этой простой технологии, вы сможете построить крышу на кооперативном гараже. Тем более, что всю работу вполне можно выполнить своими силами.О том, как правильно выполнять всю работу, вы узнаете из предоставленного видео.

    Каждый автолюбитель прекрасно понимает, что автомобиль следует хранить в сухом месте. Избыточная влажность может вызвать коррозию металла, что приведет к повреждению кузова автомобиля. Поэтому влажность в гараже, где припаркована машина, должна быть минимальной. Одно из основных мест, куда может попасть вода — крыша гаража. Именно поэтому его установке и эксплуатации следует уделять большое внимание.Далее мы рассмотрим, как правильно сделать крышу для гаража своими руками.

    Для того, чтобы приступить к работе, нужно определиться с типом крыши, которая будет вооружена. Ниже мы перечислим самые популярные конструкции крыш, которые используются при строительстве гаражей:

    1. Плоская крыша. Конечно, квартиру это не назовешь. Ведь даже такая крыша имеет небольшой уклон для предотвращения скопления влаги. Уклон плоской кровли, как правило, не превышает 2⁰-3⁰. Обычно этим методом покрывают крышу гаражей в гаражных кооперативах, где здания расположены близко друг к другу, что затрудняет изготовление пола другим способом.Этот вид кровли наиболее популярен при строительстве гаража, так как устанавливается довольно легко и быстро.
    2. Двускатные крыши. Реже встречается при строительстве гаражей. Такая крыша имеет более сложную конструкцию, чем плоская, и ее установка занимает больше времени.
    3. Вальмовые или вальмовые крыши. Довольно редко встречается в качестве кровли для гаража из-за сложности конструкции. Единственный оправданный случай использования такого способа покрытия — архитектурная однородность гаража с другими постройками.
    4. Мансардные крыши. Через такую ​​крышу над гаражом обычно обустраивают гостиную или мастерскую. Стоимость такой конструкции очень высока, и оправдана, если есть необходимость в дополнительном пространстве. Процесс устройства мансардной крыши достаточно сложен и требует специальных знаний и навыков.

    Виды кровельных материалов

    Для разных кровель используются разные кровельные материалы:

    1. Рулонные материалы.К ним относятся рубероид, рубемаст и другие материалы на битумной основе. Также в последнее время широкое распространение получили мембранные покрытия и потолки на стеклянной основе. Как правило, их используют для плоских крыш. Их главное преимущество — хорошая гидроизоляция, относительно невысокая цена и простота монтажа. К недостаткам рулонных или мягких кровельных материалов можно отнести их относительно небольшой срок службы, потенциальную пожароопасность и боязнь сильного нагрева.
    2. Сланец. Волновой шифер уже несколько десятилетий является лидером среди кровельных материалов.Как правило, они покрываются двускатными, односкатными крышами или конструкциями мансардного типа. Шифер укладывается на деревянную обрешетку и фиксируется саморезами. К его достоинствам можно отнести невысокую цену и отличные характеристики. Из недостатков стоит отметить боязнь ударов и хрупкости, а также большой вес, что требует возведения мощных стропильных систем.
    3. Металлочерепица. Используется для скатных крыш. Это лист оцинкованного металла, сформированный под конструкцию плитки, покрытый специальным антикоррозийным покрытием.Такой материал прост в установке, обладает отличными эксплуатационными характеристиками, не боится ударов, имеет небольшой вес. Срок службы металлочерепицы может достигать 50 лет. Из недостатков можно выделить только его цену. К тому же, при попадании града или сильного дождя металлическая крыша может дать неприятный резонанс.
    4. Профнастил в принципе аналогичен металлочерепице. Единственное отличие — структура профиля.
    5. Ондулин. Это лист картона, пропитанный битумом.Это не очень популярный рубероид по ряду причин. Он быстро горит, не очень практичен, требует большого количества крепежа, имеет небольшой срок службы.

    Кровля плоской кровли мягким рулонным материалом

    Итак, наш гараж построен, на перекрытие уложены железобетонные плиты и нужно покрыть конструкцию.

    1. Во-первых, задайте себе вопрос: будут ли отапливаться наши новые помещения? Если да, то необходимо будет уложить слой теплоизоляции, если нет, то будем делать только гидроизоляцию.
    2. Первый шаг — подготовка покрытия. Убираем его от строительного мусора и пыли. Если этого не сделать, существует риск того, что вода может просочиться в пустоты, образованные комками пыли.
    3. После очистки покрытие обычно тщательно грунтуют грунтовкой. Зазоры между плитами заделываем цементным раствором. Затем кладем рубероид на поверхность внахлест не менее 150 мм.
    4. Далее кладем слой теплоизоляции на поверхность рубероида.Это могут быть керамзитовые, шлаковые или пенополистирольные плиты. С помощью теплоизоляции можно сформировать необходимый скат крыши.
    5. Следующим шагом будет укладка стяжки. Укладывается на основе цементно-песчаного раствора, приготовленного из 1 части цемента М-400 и трех частей просеянного речного или карьерного песка. После укладки стяжки необходимо подождать 2-3 дня, пока она окончательно не затвердеет.
    6. Когда стяжка застынет, на ее поверхность наносится битумный раствор.Для удешевления работ можно использовать растопленную смолу. Из-за высокой температуры смолы необходимо работать с ней осторожно, используя средства индивидуальной защиты.
    7. На поверхность битумного слоя укладывается гидроизоляционный слой. Как правило, в качестве утеплителя используется рулонный материал, например рубероид, рубемаста или гидроизоляция. Они могут быть на основе битума или стекловолокна. Материал укладывается внахлест до 30% от его ширины. Если все работы провести правильно, то такая кровля прослужит довольно долго.

    Каждое лето необходимо проводить осмотр мягкой кровли. При незначительном повреждении вырезается участок поврежденного покрытия и накладывается заплатка, края которой промазываются битумом. После 10-12 лет эксплуатации принято менять мягкую крышу.

    Крыша гаража из шифера своими руками

    Для устройства такой кровли необходимо сделать стропильную систему. При возведении стен гаража следует предусматривать уклон.Поэтому, как правило, одну из стен постройки делают повыше.

    Пошаговый порядок работы:

    1. Первым делом монтируем балки перекрытия. Для этого отлично подойдет брус 150х150 мм или 150х100 мм. Выбирая дерево для установки стропильной системы, необходимо внимательно его осмотреть. На планках не должно быть узлов, выбоин и дефектов. Древесина должна быть сухой.
    2. Балки размещены на так называемом сейсмическом поясе. Они должны быть параллельны полу.Если такого пояса нет, то к высокой стене крепится специальная доска на высоте, равной высоте противоположной стены. Делается это дюбелями диаметром не менее 8 мм с шагом не более 500 мм.
    3. На прикрепленную доску и поверхность противоположной стены укладываем балки на расстоянии не более 800 мм друг от друга.
    4. Далее устанавливаем вертикальные стропильные стойки возле высокой стены. Для них используем ту же древесину, что и для балок. Стойка устанавливается на балку, а один ее край пропиливается под стропила.
    5. Следующим шагом укладываем стропила одним концом на вертикальную балку, а другим — на горизонтальную. Крепить балки и стропила необходимо жестко, ведь от этого зависит надежность всей конструкции.
    6. Далее устанавливаем подтяжки. Распорка — диагональные балки, соединяющие наклонные стропила с горизонтальной балкой. Их установка призвана повысить жесткость конструкции и ее надежность.
    7. Уложить слой гидроизоляции на наклонные стропила.Как правило, его используют как полиэтиленовую пленку или гидроизоляцию. Начинать укладку гидроизоляции нужно снизу. Стык двух планок должен быть на стропиле. Материал крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Можно продублировать крепление деревянной доской, прибитой к стропилам. Перекрытия и стыки материала заклеиваем строительным скотчем.
    8. Следующим этапом будет укладка обрешетки, к которой будет крепиться рубероид.Для него берем доску шириной 50 мм и толщиной 20 или 50 мм. Укладываем его поперек стропил и скрепляем нержавеющими шурупами. Если рейки меньше длины крыши, то их вырезаем так, чтобы стык оказался посередине стропила. Расстояние между обрешетками зависит от размеров кровельного листа. Лист должен покрывать две рейки и выходить на 120–150 мм с каждой стороны.
    9. Завершающим этапом станет монтаж кровельного материала. В нашем случае это будет шифер.Кладку начинаем с правого нижнего угла. Фиксируем шифер с помощью гвоздей или саморезов. Таким же способом укладываются листы профнастила или металлочерепицы.

    Монтаж теплоизоляции

    Если вы хотите утеплить крышу гаража, лучше всего использовать маты из минеральной ваты. Выбирать материал необходимо при разработке проекта крыши гаража. Это делается для того, чтобы ширина утеплителя соответствовала расстоянию между стропилами.Чтобы материал не втягивал влагу, его изнутри защищают слоем пароизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка или мембранный материал.

    После укладки пароизоляции крышу можно отделать листами ДВП, ДСП или другого листового материала. Хорошим вариантом может стать обшивка гипсокартоном. Однако стоит помнить, что нет смысла утеплять только крышу, поэтому если вы хотите получить теплую комнату, то вам также стоит подумать об утеплении стен и гаражных ворот.

    Крыша гаража: фото

    Завершением строительства любого здания является возведение крыши. Для гаража можно использовать разные конструкции, но односкатная крыша будет лучшим и дешевым вариантом. Это связано с тем, что декоративность и внешний вид здесь обычно отходят на второй план, уступая место надежности, простоте и быстроте возведения. Скатная крыша обладает всеми перечисленными достоинствами, поэтому ее чаще всего используют для гаража, тем более что сделать это своими руками может любой домашний умелец.

    Виды скатных крыш

    При создании скатной кровли стропила кладут параллельно друг другу, при этом один конец чуть выше другого, за счет чего обеспечивается нужный уклон. На стропила монтируется обрешетка, которая служит основой под выбранный кровельный материал.

    Чтобы одна кромка стропил была выше другой, можно использовать следующие дизайнерские решения.

    1. При проектировании гаража предусмотрено, что одна из его стен будет выше другой.В зависимости от того, в какую сторону должен быть направлен скат кровли, противоположные стены делают разного размера. Если уклон спереди назад, то переднюю стенку делают выше, в противном случае задняя стенка должна быть выше. В таких случаях длина стропил превышает 5-6 метров, поэтому их необходимо дополнительно армировать. Создавая поперечный откос, сделайте одну из боковых стенок выше. Здесь стропила будут короче, обычно 4–5 метров, поэтому их не нужно укреплять, а конструкция проще.

      Требуемый уклон ската обеспечивается за счет разницы в высоте стен

    2. Скатную крышу можно возвести уже на готовом здании, в котором все стены имеют одинаковую высоту. В этом случае уклон обеспечивается установкой подкосов с одной стороны крыши. Сверху стойки обвязываются перекладиной, выполняющей роль мауэрлата. После установки крыши зашивают лицевую часть и боковые треугольники, для чего можно использовать дерево или металл. Такое решение позволяет сэкономить материал стен, так как нет необходимости возводить трапециевидные фронтоны, а процесс строительства проходит намного быстрее.

      Если стены одинаковой высоты, необходимый уклон откоса можно обеспечить, установив стойки с одной из сторон.

    3. При одинаковой высоте стен гаража стропильные фермы можно делать на земле, а уже потом устанавливать их на мауэрлат на определенном расстоянии. Чтобы упростить работу, необходимо сначала собрать шаблонную ферму, а потом уже делать на ней все остальное. После того, как все треугольники готовы, они поднимаются на крышу. Нижние уголки крепят к мауэрлату, а верхние уголки связывают перекладиной в единую конструкцию.Такое решение позволяет создавать длинные стропила, так как их можно усилить подкосами и подкосами. В гараже получается горизонтальный потолок, поэтому его будет легче подшить и утеплить.

      При одинаковой высоте стен нужный угол наклона ската можно получить установкой стропильных ферм, собранных на земле

    4. Если гараж пристроен к капитальному зданию, нижний край стропил опирается на Мауэрлат или на стойках, а другой конец закрепляют на опорной планке, предварительно прикрепленной к стене постройки.Как стропила, так и фермы можно закрепить, как описано в предыдущем варианте.

      Если гараж примыкает к дому, на стене здания закрепляется один конец стропил, для чего на нем можно смонтировать опорный каркас

    Односкатная крыша для гаража своими руками

    Скатная крыша — простое решение, которое часто применяется в гаражном строительстве. В зависимости от используемого кровельного материала и климатических условий местности угол его наклона должен быть разным:

    • для шифера — 20–35 o;
    • для профнастила — не менее 8 o;
    • для мягкой кровли — более 10 o;
    • для фальцевых крыш — 8–30 o;
    • для металлочерепицы — от 30 до 60 o.

    Несмотря на то, что такая крыша имеет простую конструкцию, если все сделать правильно, то она прослужит не один десяток лет. Для изготовления стропильной системы и обрешетки следует брать только хорошо просушенную древесину (влажность должна быть не более 18%). Если он более влажный, то при высыхании конструкция может изменить свои размеры и форму.

    Односкатная крыша вполне под силу любому домашнему мастеру сделать своими руками. Выбирая именно эту конструкцию для гаража, следует учитывать ее основные преимущества:

    • несложный расчет;
    • небольшое количество стройматериалов;
    • дешевизна;
    • высокая скорость строительства;
    • возможность доработки, утепления и модернизации в будущем.

    Несмотря на это, у односкатной конструкции есть свои недостатки, которые тоже нужно учитывать:

    • придется отводить большое количество осадков, поэтому необходимо сделать соответствующую дренажную систему;
    • при уклоне склона менее 30 o, во время сильных снегопадов необходимо будет вручную убирать снег, так как из-за незначительного угла наклона он не сможет самостоятельно спуститься;
    • сделать полноценное чердачное помещение не получится;
    • Здание будет иметь не очень привлекательный вид, но для гаража это не решает.

    Материалы для изготовления стропильной системы

    Если вы решили построить гараж своими руками, то для создания его односкатной крыши необходимо подготовить следующие материалы:

    • балки и балки для стропильной системы;
    • Доска необрезная для обрешетки;
    • гидроизоляционные материалы — для этого используется специальная пленка;
    • утеплитель — это может быть минеральная вата или пенопласт;
    • кровельные материалы;
    • крепежные изделия: шурупы, гвозди, скобы.

    Кровельные покрытия

    Для скатной кровли существует большой выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои особенности:

    • профнастил. Отличается малым весом, доступной стоимостью и возможностью многократного использования;

      Профнастил — самый популярный кровельный материал для гаража.

    • шифер. Он прост в установке и имеет длительный срок службы. Хотя вес этого материала относительно тяжелый, а внешний вид не самый современный, с годами он не потерял своей популярности;

      Современный шифер может быть не только серым, но и окрашенным в другие популярные цвета.

    • ондулин. Это современная альтернатива шиферу, которая легче по весу и имеет оптимальное соотношение цены и качества. К тому же его намного проще монтировать;

      Ондулин выглядит как сланец, но изготовлен из других материалов, имеет меньший вес и намного проще в сборке.

    • металлочерепица. Имеет красивый внешний вид и отлично подходит для больших крыш с увеличенным уклоном;

      Металлочерепица имитирует натуральную черепицу, но имеет меньший вес и стоимость

    • Фальцованная крыша.Для его изготовления используется листовой или рулонный материал, при этом поверхность прочная и герметичная. Укладка такого покрытия осуществляется с помощью специального оборудования, так как складка выполняется на месте строительных работ, а это не самое дешевое удовольствие;

      Фальцевая кровля обеспечивает высокую герметичность, но ее установка требует специального оборудования и навыков.

    • мягкая кровля. Стоимость его невелика, установка проста и быстра. Самые современные покрытия имеют срок службы до 15–20 лет, но он все равно будет меньше, чем у других кровельных материалов;

      Самый бюджетный вариант гаражных крыш с небольшим уклоном — это мягкая рулонная кровля

    • гибкая черепица
    • .Его легко установить, но требуется сплошная обрешетка, а это дополнительные затраты. Срок службы такой кровли будет относительно недолгим — около 10-15 лет;

      Для укладки гибкой черепицы требуется сплошная обшивка, создание которой связано с дополнительными затратами.

    • Натуральная черепица. Он имеет красивый внешний вид, но при этом много весит и требует особых навыков при установке. Для гаража этот материал используется редко, обычно в том случае, когда гараж находится рядом с домом и должен быть выполнен в едином стиле.

      Для гаража плитку обычно используют только в тех случаях, когда необходимо, чтобы она была выполнена в едином стиле с прилегающими постройками.

    Необходимые инструменты

    Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты:


    Устройство односкатной кровли

    Как уже было сказано, скатная крыша устроена довольно просто, в нее входят следующие элементы:

    • стропильная система. Является основой несущей конструкции, принимает на себя все нагрузки и служит для крепления других элементов кровельной системы;
    • стойки, раскосы и другие элементы, необходимые для усиления стропильной системы.Обычно их используют при пролете более 5–6 метров;
    • ящик. Служит опорой для выбранного рубероида, может быть как сплошным, так и разреженным;
    • гидро- и теплоизоляционные материалы. Предназначен для защиты здания от влаги и сохранения тепла;
    • рубероид. Защищает кровлю от внешних негативных факторов. О вариантах кровли, применяемых при строительстве гаража, рассказывалось выше.

    Поскольку стропильная система является основным несущим каркасом скатной кровли, поговорим о ней подробнее.Основным элементом этой системы является стропило, которое может быть подвешено при опоре на концы, и слоистое, если оно имеет промежуточную опору. Обычно пролет гаража между несущими стенами, на которые устанавливается крыша, составляет порядка 4–5 метров, поэтому в таких случаях можно обойтись без усиления стропильной системы. На стыке стропил и мауэрлата производится надежное соединение, которое фиксируется гвоздями и анкерами.

    Если пролет более 6 метров, то необходимо усилить стропильную систему дополнительными ребрами жесткости

    В состав стропильной системы помимо стропильных ног входят следующие элементы:

    • Мауэрлат — брус, который монтируется на стены и равномерно распределяет нагрузку с крыши.В каменных или кирпичных гаражах его крепят к стене анкерами. В деревянных постройках роль мауэрлата играет последний венец обшивки стены;
    • свес — длина стропильного выступа за периметр гаража;
    • фронтон — часть стены, расположенная между углом кровли и карнизом;
    • Обрешетка — основа для укладки рубероида.

    Монтаж элементов односкатной кровли для гаража

    После того, как вы приобрели все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к монтажу кровли.

    1. Укладка мауэрлата. Указанный элемент служит для равномерного распределения нагрузки с кровли на стены здания. Это должен быть брус сечением не менее 10х10 см. Его монтируют на несущие стены с помощью анкеров с шагом 1–1,5 м, его укладку контролируют с помощью уровня. Между стеной и брусом необходимо проложить гидроизоляционный материал, обычно рубероид. Чем больше уклон откоса, тем толще должно быть сечение мауэрлата.

      Между стеной и мауэрлатом необходимо уложить слой гидроизоляции.

    2. Монтаж стропильной системы. В зависимости от типа рубероида и общей внешней нагрузки на крышу подбирается сечение стропильных балок и расстояние между ними. Обычно берут стропила размером 100х50 или 150х50 мм, при этом брус устанавливается по краю. Расстояние между стропильными ногами обычно выбирают в пределах 60-100 см. Для фиксации стропил в мауэрлат делается вставка, чтобы крепление было максимально надежным.Сначала под одинаковым углом укладываются крайние балки, затем между ними натягивается веревка и монтируются все остальные. При необходимости устанавливаются элементы для усиления стропильной системы: подкосы, раскосы и т. Д.

      При укладке стропил необходимо обеспечить одинаковый угол наклона кровли по всей длине, поэтому их обычно выравнивают с натяжением. трос

    3. Обшивка. Для него обычно используются необрезные доски толщиной 20-25 мм, которые укладываются поперек стропил и закрепляются гвоздями.В зависимости от используемого рубероида выбирается шаг обрешетки, и создается прочное основание для укладки рулонных материалов или битумной черепицы.

      Обрешетка может быть разреженной или сплошной, в зависимости от применяемого рубероида.

    4. Укладка рубероида. Выбранный вид рубероида монтируется на обрешетку. В зависимости от его вида крепление может производиться по-разному. Профнастил и металлочерепица крепятся саморезами с уплотнителями, шифер и ондулин крепятся специальными гвоздями, рулонные материалы приклеиваются битумной мастикой или самоклеящимся слоем.

      Рубероид может быть листовым или рулонным, от этого зависит способ его укладки

    5. Утепление. При необходимости крышу утепляют. Сначала на стропила с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка. Затем укладывается и закрепляется утеплитель, обычно это минеральная вата или пенопласт. После него натягивается пароизоляционная пленка и материал внутренней отделки потолка — фанера, ДСП, МДФ и т. Д.

      Минеральная вата или пенополистирол чаще всего используются в качестве утеплителя для скатной кровли.

    Чтобы снизить нагрузку на стропильные балки и можно было использовать для них балку меньшего размера, расстояние между стропилами должно быть небольшим.

    Видео: Создание односкатной крыши

    Эксплуатация и обслуживание двускатной крыши для гаража

    Поскольку скатная крыша имеет простую конструкцию, ее обслуживание не требует больших усилий. Достоинства таких конструкций давно оценили в Европе, где их используют не только для хозяйственных построек, но и для жилых домов.

    Чтобы скатная крыша служила надежно и долгое время, за ней необходимо правильно ухаживать. Это несложно, достаточно придерживаться следующих правил:

    • с небольшим уклоном крыши во время сильных снегопадов ее необходимо очистить от снега, так как самостоятельно она не сможет уйти. Это особенно актуально весной, когда снег становится очень сильным. ;
    • необходимо следить за состоянием элементов стропильной системы и при обнаружении серьезных повреждений производить их замену.Если этого не сделать, то через время может потребоваться полная замена вышедшей из строя стропильной системы или рубероида;
    • Необходимо проводить периодический осмотр кровельного покрытия. Желательно это делать два раза в год: осенью и весной. Если в нем обнаружены повреждения, их необходимо срочно устранить, иначе в результате протечек начнут повреждаться деревянные элементы конструкции и утеплитель.

    Если вы будете следовать описанным правилам, вы сможете обеспечить максимально долгий срок службы кровли.

    Ремонт односкатной крыши

    В гараже односкатную крышу обычно делают с небольшим углом наклона, а для ее покрытия часто используют рулонные материалы. Если срок службы обычного рубероида не превышает 5 лет, то его современные аналоги могут прослужить до 15–20 лет.

    Главный враг рубероида — появляющийся в холодное время года наледи, неправильное удаление которых стальным скребком или лопатой приводит к повреждению рубероида. Кроме того, повреждение может произойти от ходьбы по такой крыше и от воздействия дождя, ветра и солнца.

    Перед наступлением холодов обязательно провести профилактический осмотр покрытия с целью выявления возможных дефектов. Порядок и перечень ремонтных работ будет зависеть от степени повреждения покрытия.

    Устранение трещин и мелких отверстий

    Если рубероид покрылся трещинами, но все равно не протекает, достаточно качественно очистить его от мусора и снова покрыть битумной мастикой. Имейте в виду, что вам нужно около 1.2–1,5 кг мастики на квадратный метр поверхности.

    Если есть небольшая яма, область вокруг нее следует хорошо очистить, а затем просто залить битумом, смешанным с опилками или песком. Лучше использовать не просто битум, а специальную мастику, так как она содержит добавки, улучшающие пластичность и адгезию материала.

    Для устранения трещин поверхность рубероида покрывают битумной мастикой.

    Исправление повреждений

    Если повреждение значительное, то на него накладывается заплатка.Для этого используйте кусок рубероида, размер которого превышает размер поврежденного участка. Место также очищается, после чего пластырь смазывается и прижимается к поверхности. Если рубероид имеет насыпи с двух сторон, значит, он не даст ему прилипнуть, поэтому его необходимо удалить. Делается это с помощью дизельного топлива, которое наносится на присыпанный слой, а затем удаляется шпателем. После установки заплатки ее также нужно покрыть слоем мастики.

    Если повреждение незначительное, его можно отремонтировать с помощью заплатки из рубероида.

    Устранение сквозных отверстий

    Отверстия в сквозных отверстиях ремонтируются заменой всех слоев покрытия до основания.


    Ремонт таких кровельных материалов, как шифер, металлочерепица, ондулин и металлопрофиль осуществляется заменой поврежденного листа на новый.

    Видео: ремонт кровли

    Односкатная гаражная крыша проста в установке и обслуживании. Его можно использовать для покрытия других хозяйственных построек. Чтобы построить его правильно, необходимо определить угол наклона ската в зависимости от используемого рубероида и погодных условий региона, где проводятся работы.Если следовать рекомендациям специалистов, можно самостоятельно сделать надежную крышу, которая прослужит не один десяток лет.

    Оптимальный вариант экономии времени и денег для автовладельца — строительство гаража из профнастила своими руками, не требующего большого объема работ с цементными растворами. Благодаря этому снижается общая стоимость строительства как по затраченным материалам, так и по количеству требуемых квалифицированных рабочих. При наличии инструкции по установке металлический лист по всему периметру и кровле с 1 помощником крепится самостоятельно.Такая конструкция легкая, поэтому не требует прочного основания. Недорогие разновидности тоньше и у них увеличивается расход крепежа. При нормах толщины от 0,35 до 1,2 мм для гаража лучше приобретать марку «С» с параметром 0,5 мм.

    Его следует возводить на ровных участках, расположенных на достаточном удалении от размытых осадками склонов, подмоченных участков и растущих оврагов. Вопросы влияния геологических условий на фундамент здания рассматриваются еще на стадии проектирования.

    Устройство фундамента под гараж

    Весовая нагрузка на грунт каркасной конструкции размером 5х7 м и ее последующей обшивки профлистом не будет более 0,35 тонны. При ширине ленточного неглубокого основания 0,2 м допустимо делать гараж прямо у основной стены (подвала) жилого дома без жесткой привязки к его опоре …

    Самый простой для пенала для 1 вагон — свайный вариант. Колонна может быть в одном из вариантов:

    • буронабивных свай;
    • опоры из кирпича, блоков;
    • винтовые элементы (самый быстрый способ для любого места и времени года).

    Сначала составляется чертеж с указанием расположения точек поворота. От выбранной схемы зависит дизайн полов, материалы, из которых оно изготовлено. Для гаража-пенала из профнастила на винтовых сваях достаточно установить и обвязать жестким ростверком из двутавра или швеллера от 10 до 14 опор. Пример такого фундамента из 11 элементов: 4 штуки на каждую стену, 2 штуки для каркаса ворот, 1 штуку для задней стены.

    Технология напольного монтажа включает в себя операции:

    • противоположных (поперек помещения) труб сваривают швеллером;
    • на них уложена арматура 2-х полос канала 8 под правую и левую колесные колеи;
    • для остальной площади пола обрешетка сваривается из стальной профильной трубы с толщиной стенки 4 мм и сечением 40 × 40 мм.Между такими стержнями достаточно сделать шаг от 0,4 до 0,5 м.

    При невысоком возвышении этажа над уровнем земли внутреннее пространство иногда просто засыпают песком (с устройством стен по периметру из плоского шифера) и делают стяжку. Для любого типа фундамента (свайного, МЗЛФ) плодородный слой грунта удаляется по периметру и заменяется песком или щебнем. Это продлит срок эксплуатации настила, особенно если используются деревянные балки.

    Еще один важный вариант устройства фундамента — это заливка железобетонной плиты толщиной не менее 0,4 м. Цена на материалы будет выше, но сразу решается вопрос с твердым полом, и каркас не будет испытывать деформирующих сил от движений грунта. Заливая бетон своими руками, обязательно выпустите из него воздух с помощью вибратора и «прогладьте» поверхность — даже сборные сборно-разборные гаражи потом эксплуатируются не один десяток лет и им нужен надежный прочный фундамент.

    Технология сборки стен из профлиста

    Стальной каркас собирается из вертикально установленных профильных труб и приваренных к ним горизонтальных ребер жесткости.

    • Изначально определяется, где будет проем для ворот. Стойки крепятся к анкерным болтам по углам и в проезде. На каждой боковой стене делают по 7 таких стоек, которые выверяют отвесом.
    • Вертикальные опоры соединены листом для обеспечения начальной жесткости.Проверьте диагонали (верх и пол) получившегося квадрата. До окончания формирования жесткой обвязки снимать их нельзя.
    • Приваривание горизонтальных балок начинается сверху (поперечины). Их расположение может отличаться, если в стены предполагается укладывать плиты пенополистирола для утепления. Мягкий рулонный материал укладывать проще.

    Сварные швы лучше сразу закрасить, чтобы со временем их не разъедала коррозия. Пластины крепятся к профилю саморезами с широкой головкой, под которые устанавливаются компенсирующие резиновые шайбы.Панели перекрываются (как шифер), чтобы не было зазоров. Для повышения прочности и герметичности покрытия место нахлеста смазывают клеевой мастикой. После полной полимеризации (2-4 дня) облицовка приобретает качества сплошного листа.

    Крыша

    Крыша любой геометрии может быть изготовлена ​​своими руками, исходя из предпочтений или потребностей. Для гаража выбраны следующие формы верхней части:

    • односкатная;
    • купол;
    • фронтон;
    • квартира;
    • комбинированный.

    При разработке чертежа важно учитывать ветровые и снеговые нагрузки, характерные для данного региона. По количеству вертикальных столбов каркаса в продольной стене необходимо будет из профлиста сделать элементы опоры кровли. Они состоят из 2-х стропил, сходящихся под углом, обеспечивающих угол наклона не менее 20 °, и вертикального упора конька в горизонтальном соединении. Такие детали лучше заготовлять и сваривать по одной схеме.

    Монтаж стропил начинается от фронтона (от ворот) и на каждом этапе этой операции проверяется совпадение осей коробки и будущего перекрытия. Комбинированная кровля из профнастила своими руками должна оказывать равномерное давление на нижележащие конструкции (стены, фундамент). Значительный дисбаланс в распределении нагрузок и вибраций приводит к быстрому износу крепежа и сварных соединений.

    Частые ошибки при установке

    Неправильный учет всех существующих деструктивных факторов создает риск повреждения не только самого гаража, но и автомобиля.Основные недостатки проекта и его реализации классифицируются следующим образом:

    1. Неустойчивый (слабый) фундамент. Деревянные каркасные постройки часто ставят просто на разложенные вокруг участка шлакоблоки. Структура древесины компенсирует небольшие деформации от движения грунта. Сталь более прочная, но имеет необратимую деформацию, которая приводит к деформации и дальнейшему разрушению, препятствует открыванию / закрыванию дверей, растрескивает антикоррозийное покрытие металла, ломает крепеж.

    2. Большой шаг ребер жесткости, особенно стропил. Сборка профлиста летом создает ощущение надежности металла даже при сильном ветре, но сильный снегопад может прогнуть крышу в обратную сторону, упираясь ею в машину.

    3. Слабые стойки ворот. Входной блок необходимо надежно закрепить у прилегающих стен. Если случайный удар тяжелой створки по раме способен сместить соседнюю раму, то она достаточно быстро деформируется и разрушит ее.

    4.Ослабление пошагового контроля геометрии рамы приводит к несоответствиям на завершающей стадии, образованию трещин, потере внешнего вида, необходимости применения «народной смекалки» без гарантии сохранения расчетных технических характеристик деталей. и материалы.

    5. Завинчивание саморезов под разными углами, повреждение полимерной защиты листа электроинструментом, незакрытые зазоры, увеличенные зазоры. Экономия на резиновых шайбах не только позволит влаге проникнуть в места крепления, но и приведет к дребезжанию облицовки при порывах ветра.

    6. Урезание бюджета на закупку качественных материалов для строительства приводит к эффекту «не дождался, но свершилось».

    7. Экономия на утеплении и гидроизоляции. Значительный перепад температур под профлистом достигается не столько зимой, сколько летом. Больше всего это вредно для резины и пластика. Образование конденсата отрицательно сказывается на сроке службы стали и дерева. Дополнительным преимуществом теплоизоляционного слоя является значительное снижение передачи звуков как снаружи, так и внутри помещения.

    С внутренней стороны крепления к стойкам лучше укладывать листы полиэтиленовой пленкой и деревянными рейками (сечением 4-5 см). Такой прием обеспечит достаточный вентиляционный зазор для удаления конденсата. Если необходимо уменьшить расстояние в местах ввинчивания саморезов, допустимо покрыть стальную плоскость слоем силиконового герметика.

    Аэрозольная краска, нанесенная на металл, который еще не окислился, поможет обновить антикоррозионную защиту вдоль линии реза.При отсутствии стабильных навыков работы с электрошуруповертом лучше использовать ручной аналог — случайная поломка повредит профлист. Такие операции качественно и качественно выполняются с помощью отверточного станка. Чтобы осуществить монтаж напольного покрытия своими руками, вам понадобится не менее 2-х человек.

    Стоимость строительства гаража

    Ориентировочную смету начинают делать с мониторинга цен на материалы в своем регионе.Если начать закупки заранее, вы сможете найти качественную продукцию в период сезонных скидок, продажи остатков крупными оптовиками и сэкономить на транспортных расходах.

    Показатели для предварительного расчета:

    • количество материалов по проекту;
    • транспортные расходы;
    • цена инструмента и оборудования;
    • заработной платы рабочих.

    При необходимости включаются энергоресурсы (например, заправка электрогенератора на удаленной строительной площадке, где электричество еще не подано).Непредвиденные расходы оцениваются в 5-10%.

    Упрощенная смета постройки своими руками без фундамента:

    • профнастил для гаража в количестве 18 листов, 420 руб. / Шт. — 7 560 руб.
    • Профильная труба 80 × 80 × 3 70 м, всего — 30 000.
    • уголок 100 × 100 × 7410 см, длина — 2500.
    • Профильная труба 60 × 40 × 2 всего 24 м — 5000.
    • Итого 45 060 руб. (Без фундамента, внутренней отделки и труда рабочих).

    Для утеплителя можно приобрести минеральную вату, ее стоимость за 1,5 м³ около 4300 руб. В зависимости от типа фундамента, желания оборудовать смотровую яму, подвал придется прибавить к смете из 1/3 и более приведенного выше расчета.

    09.04.2013

    Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Сегодня это обычное средство передвижения. Не у всех есть возможность после покупки автомобиля найти компанию и заказать на ней строительство гаража.Это удовольствие не из дешевых. Поэтому многие делают это своими руками.

    Если на вашем участке есть место, то почему бы не попробовать построить гараж самостоятельно? Но сначала нужно все хорошенько подумать, посидеть не один вечер над эскизами и принять единственное верное решение. Сложность работы зависит от того, из какого материала вы будете делать стены. Здесь есть много вариантов. Гараж можно построить из кирпича, из шлакоблоков, можно вылить из бетона, а можно использовать легкий бетон.Легче всего строить из дерева, но есть варианты.

    Деревянный гараж изготавливается из бруса, его толщина может быть любой. Гараж делают с помощью каркаса, а затем к нему либо прикрепляют деревянные элементы, либо снаружи покрывают плитами ДСП, а сверху защищают листами плоского шифера. Стоимость таких гаражей будет зависеть только от цены стройматериала и его доставки. И такой гараж обойдется вам намного дешевле, чем если вы обратитесь за помощью в строительную компанию.

    Из чего бы вы ни решили построить гараж, без прочного фундамента не обойтись. Но не делайте его слишком сильным. Это все-таки не двухэтажное здание. Достаточно будет его углубить на 50 см и сделать толщину такой же, как стены. Если аккуратно выкопать траншею, можно обойтись без опалубки. Но если для рытья траншеи вы использовали экскаватор, то придется делать опалубку.

    Насыпьте 10-15 сантиметров песка на выровненное дно траншеи и утрамбуйте его.Изготовить панели опалубки. Установите их в траншею. Попробуйте выровнять вершины щитов. Тогда вам будет проще возводить стены, если фундамент окажется горизонтальным.

    Кстати простой уровень для этого не подойдет. Вам нужно будет либо купить, либо сделать уровень жидкости самостоятельно. С его помощью вы точно установите углы, а затем по шнуру и всей опалубке. Если есть большое желание, то в опалубку можно установить арматуру, только не кладите туда никаких металлических предметов.От этого фундамент со временем может даже потрескаться.

    После заливки бетона в опалубку дайте ему время затвердеть. Опалубку можно снять через 2-3 дня. Если этого не сделать, то потом сделать это будет намного сложнее. Доски могут прилипать к бетону и при демонтаже просто ломаться.

    Закончив заливку фундамента, приступайте к возведению стен и крыши. Технология возведения стен из разных материалов будет сильно отличаться друг от друга.Поэтому в каждом конкретном случае используйте методику, характерную для этого материала.

    Как обрамить стандартную двускатную крышу

    © 2009 Раймонд Александр Кукки

    Конструкция двускатной крыши, фото Jade

    Фронтон: самый популярный дизайн крыши

    Живя в современной городской среде, если в вашем доме ее нет, вы, вероятно, сможете посмотреть в окно в любом направлении и увидеть под рукой стандартную двускатную крышу.Двускатная крыша является наиболее распространенным стилем конструкции крыш в Северной Америке и используется для строительства домов, гаражей, садовых навесов и даже собачьих будок.
    Стандартная двускатная конструкция имеет две поверхности или плоскостей , поднимающихся до общего пика , и фактически представляет собой «двускатную» крышу .

    Варианты двускатных крыш технически могут включать различные уклоны или дополнительные плоскостей поверхности. Могут быть включены маленькие слуховые окна, которые обычно являются небольшими версиями основной крыши . Вторичные кровельные конструкции на стандартной двускатной крыше обычно строятся с одинаковым уклоном или уклоном для эстетического вида . Другие варианты, такие как неравные плоскости на противоположных сторонах, поднимающиеся к общему пику, созданы для некоторых целей, но стандартный фронтон — это базовая крыша с двумя совпадающими плоскостями, поднимающимися к одному пику.
    Наклон двускатной крыши может быть очень пологим или довольно крутым, в зависимости от конструкции крыши.
    Наклон или крутизны крыши выражается как подъем над пробегом, сколько дюймов поднимается плоскость на каждый фут горизонтального расстояния, или как уклон , как в крыша третьего ската, например, , где плоскость крыши поднимается на 4 ‘на ширину двенадцати футов.

    Можно каркасную стандартную двускатную крышу.

    Если у вас есть основные столярные инструменты и средний уровень практических навыков, вы можете построить двускатную крышу для пристройки дома, навес для автомобиля или садовый сарай. Даже собачья будка!
    В качестве простого примера давайте сформируем стандартную двускатную крышу для того удобного садового сарая 10 x 12 футов, который вы хотите построить на заднем дворе.
    Возможно, вы уже обрамляли стены стандартной техникой обрамления .
    Если да, то стены вашего нового сарая стоят отвесно, углы квадратные, а верхние плиты установлены.. Сарай обретает форму, поэтому поздравляем, теперь вы готовы к обрамлению крыши!

    Соображения при планировании стандартной двускатной крыши

    Чтобы спланировать двускатную крышу, необходимо принять несколько основных решений:

    • Насколько крутой должна быть крыша?
    • Будет ли у вас крыша , стропильная конструкция или более дорогой вариант сборной фермы ?
    • Какая ширина карниза или свеса?
    • Будет ли крыша покрыта листом фанерой для стандартной черепицы или стяжной для альтернативной кровли, например металлической?
    • Каков пролет или расстояние от внешней стороны одной внешней стены до другой?

    Вариант фермы

    Ферма , опция для крыши, которая становится все более распространенной в домашнем строительстве из-за удобства, представляет собой набор треугольных рамных конструкций, специально созданных с учетом указанного пролета или ширины.Основное преимущество ферм состоит в том, что здание может иметь пролет в свету без необходимости в несущих внутренних стенах , что дает полную свободу внутреннего дизайна.

    Обрамление стандартного фронтона

    Для целей нашего проекта мы будем обрамлять стандартную двускатную крышу , используя оригинальную стропильную систему, называемую стержневой каркас , и устанавливая отдельные компоненты, в том числе:

    • Стропила : верхний, основной элемент каркаса, а также самый тяжелый элемент каркаса.Для небольших конструкций обычно используется 2 × 4. Для более широких крыш используйте 2 × 6 дюймов без сучков и дефектов.
    • Коньковая доска : Центральная доска, установленная на краю горизонтально на вершине, к которой опираются стропила. Используйте доски размером 1 × 6 ″ или 1 × 8 ″ без сучков.
    • Хомуты : короткие отрезки доски, устанавливаемые для крепления одного стропила к противоположному стропилу. Хомуты обычно устанавливаются ровно. Стяжки-воротники могут даже использоваться в качестве потолочных балок в небольших зданиях.Хомутовые стяжки обеспечивают натяжение , не позволяя стропилам раздвигать стены при приложении веса к крыше, как это делают нижние растягивающие элементы в конструкции фермы .
    • Облицовочные доски : Облицовочные доски по краю крыши, связывающие концы стропил вместе.
    • Лестница Предварительно сконструированная сборка, предназначенная для продления крыши за пределы стены или за ее пределы для создания карнизов .

    Давайте разложим и спилим стропила

    Для разметки и предварительной резки стропил , уклон , или уклон отмечается в дюймах, например 4:12, что означает 4 дюйма подъема на каждые 12 дюймов горизонтального расстояния от одной и той же начальной точки. .
    В нашем примере сарай имеет ширину 10 футов, поэтому расстояние до центра крыши составляет 5 футов. Подъем к пику крыши, следовательно, будет составлять 4 дюйма на каждый фут горизонтальной ширины пика, или всего 4 дюйма x 5 = 20 дюймов.
    Выложите подходящую пару стропил, по одной для каждой стороны крыши. Вам потребуется три специальных угловых пропила для каждого стропила; острие, вырез для пасти птицы и вырез для хвоста.
    Чтобы получить правильный угол для пропила , , установите угол обрамляющего квадрата на 4 дюйма и 12 дюймов соответственно вдоль одной стороны стропильного бруса рядом с концом доски.Результирующий надрез под углом, который вы отметите по доске, будет 4:12. * Используйте и читайте числа либо внутри квадрата, либо снаружи квадрата, но не на обоих сразу!

    Обрежьте оба стропила. Для односкатной крыши два стропила должны соответствовать . Следующий шаг — рассчитать, разметить и вырезать птичий рот .
    Птичий рот — это небольшая выемка глубиной около дюйма или более, расположенная на нижней стороне стропила, которая позволяет стропилам сидеть прямо и ровно на верхней плите стены.
    Найдите и отметьте пасть птицы на стропиле, используя ту же технику с квадратом. Если вы не уверены, где разметить вертикальный разрез, положите стропила на ровную поверхность с правильными углами вырезаемых выступов, чтобы облегчить визуализацию процесса. Оставьте между ними гребневую доску 3/4 дюйма.

    С простой логикой и геометрией, в нашем примере подъем или высота = 20 дюймов, а расстояние от центральной линии стены до внешней стороны плиты составляет 5 футов или 60 дюймов. Используя пифагорейскую математику , самая длинная сторона образованного треугольника должна быть квадратным корнем из суммы квадратов двух других сторон, вычисляемой как 63.24 дюйма, следовательно, расстояние от пика до вертикального среза пасти птицы составляет 63,24 дюйма, которое можно округлить до 63-1 / 4 дюйма.
    Измерьте и отметьте необходимое расстояние от пика на обоих стропилах на верхней стороне стропил. Проверить общее расстояние по линии плиты несложно. Расстояние между вертикальными отметками для разрезов рта противоположной птицы должно быть 120 дюймов, или дюйма, равное внешнему размеру, ширине здания. Расстояние от пика до вертикального прореза для пасти птицы выемки должно совпадать на обоих стропилах .
    В качестве альтернативы, на очень маленьком здании можно использовать систему проб и ошибок с двумя образцами или пробными стропилами , но продемонстрированная математическая система более точна и предлагает преимущества и безопасность работы на земле. . Вырежьте все птичьи рты на стропилах на одинаковую глубину для однородности.

    Выполнение третьего и последнего пропила , хвостовые пропилы на стропилах могут быть выполнены до строительства крыши или отложены до тех пор, пока не будут установлены стропила, чтобы гарантировать, что линия установленных хвостовых разрезов будет абсолютно прямой, в результате в идеально ровной облицовке.
    Горизонтальное расстояние от внешнего края верхней стеновой панели до хвостового выреза с учетом толщины облицовки представляет собой горизонтальный свес или ширину карниза. Для нашего примера допустим вылет 12 дюймов, минус 1-1 / 2 дюйма толщины облицовки, измеренной по горизонтали от вертикального элемента выреза для рта птицы. Всегда помните, что хвостовой срез параллелен острому среза на стропиле и должен в конечном итоге быть абсолютно отвесным при установке.

    Ставим стропила!

    T o Установите стропила, сначала отметьте их расположение на верхних стеновых плитах, на с обеих сторон здания . Используйте центры 16 ″ или 24 ″, маркируя пластины так же, как стены каркаса отмечаются на макете. Обратите внимание, что положение первого стропила зависит от ширины свеса крыши и в некоторых случаях устанавливает основу для обрамления концов фронтона , как указано ниже.
    * Подсказка: Во избежание ошибок разложите обе стенки и коньковую доску, начиная с одного конца.

    Установка Ridge Board

    Измерьте и отметьте точную центральную линию на двух торцевых стенках.
    Установите вертикальную временную опору (2 × 4) надежно вдоль центральной линии на обоих концах и поместите коньковую доску в положение на центральной линии и на правильной высоте. Убедитесь, что это уровень . В нашем примере наклон составляет 4:12, а расстояние до центра стены составляет 5 футов, поэтому верх коньковой доски должен быть ровно на 20 дюймов выше верхней плиты стены, чтобы обеспечить правильную высоту пика . Надежно закрепите коньковую доску. Важно: оставьте дополнительную коньковую доску выступающей за стену, чтобы обеспечить выступ.

    В более длинных зданиях коньковая доска может состоять из досок более чем одной длины, поэтому либо обрезайте и соединяйте встык концы точно там, где будут опираться два стропила, чтобы поддержать стык, либо расположите стыки в другом месте с помощью коротких досок стяжки для служба поддержки. На длинных коньковых досках установите столярную леску, чтобы установленная коньковая доска была абсолютно прямой. Если стропила все-таки упала на стык парша, отрегулируйте вертикальный остроконечный срез стропил, чтобы учесть толщину доски парша.
    Поместите пару стропил в позиции на стеновой пластине и вплотную к коньковой доске, проверив прорези на предмет точной посадки. Удобно иметь помощника и по возможности безопасно работать с строительных лесов.
    Убедитесь, что вертикальный разрез во рту птицы плотно прилегает к настенной пластине и прибейте ногой стропило к пластине.Закрепите стропило у конька, забив его через коньковую доску. Установите подходящее стропило с противоположной стороны. Установите все оставшиеся пары стропил.
    Сделайте меловую леску на хвостах стропил, если вы их не подрезали заранее. Обрежьте стропильные хвосты вертикально и под прямым углом. Чтобы разметить хвостовые разрезы на длинной крыше, может быть полезно построить шаблон, установленный на 4:12, или просто использовать набор скошенных квадратов, чтобы точно отметить все разрезы хвоста сразу. Убедитесь, что разметка ровная, прежде чем отрезать стропила .I nУстановите облицовочную доску так, чтобы она была как можно более прямой. . Помните, что облицовочная доска должна быть достаточно длинной, чтобы выдвигаться настолько, насколько это необходимо, чтобы можно было установить стропила , которые выступают в конце стены.

    Особые примечания:

    • После установки первой пары стропил установите соответствующую пару на другом конце крыши и установите все оставшиеся пары между собой на линию между двумя парами стропил, чтобы крыша была прямой.
    • Никогда не вставляйте стропило в положение , если оно длинное, так как это приведет к смещению коньковой доски. Всегда устанавливайте противоположные пары стропил одновременно , чтобы коньковая доска оставалась прямой.
    • Лицевые панели на самых длинных наклонных плоскостях всегда проходят через угол на всю длину, что обеспечивает наилучший общий вид.
    • Для исправления облицовочной доски, которая может быть не совсем прямой, установите ее постепенно от одного конца к другому, закрепите один конец первым и приподнимите его вверх или вниз по мере необходимости при прибивании к хвостовикам последующих стропил. .
    • Стоит установить: В географических точках с сильными ветрами, установите металлические ураганные анкеры или штормовые кронштейны на каждое стропило, надежно прикрепив их как к стеновой плите, так и к стропилам. Недорогие специализированные металлические кронштейны обеспечивают существенную дополнительную защиту от сильных ветров.

    Обрамление двускатных концов и свес

    В обрамлении двускатных концов стандартной двускатной крыши существует несколько возможностей, в зависимости от конструкции крыши.

    • На очень маленькой крыше, например на собачьей будке, жесткость фанерного листа обеспечит достаточную прочность для короткого двускатного конца и свеса без дополнительного обрамления.
    • Если крыша должна быть обвязана для металлической кровли , а не покрыта листом, последние стропила на каждом конце крыши могут быть установлены заподлицо с внешними торцевыми стенами , а фронтальный конец обрамлен вертикальными стойками с соответствующими выемками . В этом случае обвязка, обычно 2 × 4 дюйма, может растягиваться, как требуется, чтобы обеспечить желаемый выступ.Фронтальная доска прибивается непосредственно к концу обвязки.
    • Если крыша большая, но свес должен быть очень узким, свес может быть получен простым добавлением коротких смотровых площадок, прибитых непосредственно к последней паре стропил, которая была установлена ​​заподлицо с внешней стороны торцевой стены. Затем облицовочная доска прикрепляется к смотровым площадкам или прибивается к лицевой стороне добавленных стропил. Обшивка крыши с очень узким свесом обеспечивает адекватную дополнительную поддержку свеса.

    Лестница

    В качестве альтернативы, пара лестничных конструкций может быть предварительно собранной с использованием стандартных методов обрамления и досок 1 × 4 или 1 × 6 дюймов. Узкий выступ в сборе будет прибит на место непосредственно к последней паре стропил, снова заподлицо со стеновой пластиной.
    Если выступ 2 фута или шире и, следовательно, важна большая прочность, первая пара стропил на каждом конце крыши должна быть отодвинута от торцевой стены во время компоновки , а нижний конец фронтона Конструкция стены, состоящая из опущенных стропил и вертикальных стоек, сначала обрамляется на месте заподлицо с внешней стороной стены, чтобы обеспечить поддержку для сборки нависающей лестницы.
    В конце каждой плоскости крыши лестничная конструкция состоит из одного согласованного стропила, доски, которая служит только для удержания сборки вместе, и нескольких смотровых стоек. Внутренняя плита 1 × 4 или 1 × 6 необходима только для выравнивания конструкции как единого целого во время ее сборки, подъема на место и установки. Готовый элемент затем надежно прибивается гвоздями к нижней торцевой стене фронтона и непосредственно к поверхности первого стропила, установленного на спине.
    С некоторой неуклюжестью и трудностью конструкции с фронтоном и лестницей также могут быть полностью установлены на месте по частям. Необходимо, чтобы коньковая доска и нижняя кромка облицовки были расширены, чтобы прикрепить стропила на конце свеса. В дальнейшем могут быть установлены смотровые площадки для обеспечения жесткости после установки концевых стропил .
    После завершения обрамления устанавливаются хомуты на желаемой высоте, и применяется соответствующая пленка и кровля. Как вариант, обвязка может быть установлена ​​по мере необходимости в преддверии установки кедровой тряски или металлической кровли.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *