Т образная крыша своими руками: Строительство Т-образной крыши дома. | ГЛАВНАЯ

Строительство Т-образной крыши дома. | ГЛАВНАЯ

   В этой статье мы рассмотрим строительство крыши дома, имеющей в плане форму буквы «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Если фронтоны имеют одинаковую ширину, то стропила и нарожники в ендове делаются так же, как было описано в статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами». Только там ендова была одна, здесь же их будет две.

   Сейчас мы рассмотрим крышу с разной шириной фронтонов. Как говорилось в прошлой статье, один конёк в данном случае будет ниже другого (причина описана там же). Это видно на картинке сверху.

ШАГ 1: Устанавливаем балки перекрытия и мауэрлаты (см. рис.1). Фронтоны у нас уже сложены каменщиками. Углы наклона скатов одинаковые. Но так как ширина фронтонов различная, то и высота соответственно тоже различная:

Рисунок 1

ШАГ 2: Ставим стойки и коньковые доски (см. рис.2):

Рисунок 2

   Крыша у нас будет мансардная, поэтому стойки мы в конце уберём, чтобы освободить жилое пространство. Останется только средняя стойка, показанная стрелкой. Также около неё дальше появится ещё один раскос. Это нужно учесть при планировке помещений на мансарде. Данная стойка достаточно сильно нагружена. Возьмём для неё сечение 100х150 мм. Все временные стойки из половых досок 50х150 мм.

ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. рис.3). Здесь мы ставим стропила тем же способом, который был описан в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»

Рисунок 3

   Короткое стропило, соединяющее коньки в центре, ставим, используя натянутую параллельно верхнему коньку шнурку (показана синим цветом), чтобы оно находилось в плоскости ската.

ШАГ 4: Ставим угловые стропила в ендовах.

   В первую очередь натягиваем шнурку (см. рис.4):

Рисунок 4

   Порядок разметки и изготовления такого углового стропила был подробно описан здесь… (шаг 4). Повторяться не будем. Результат показан на рис. 5:

Рисунок 5

   Под место стыковки угловых стропил с коньковой доской устанавливаем подкос, передающий нагрузку на несущую стену (см. рис.6):

Рисунок 6

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.7):

Рисунок 7

  Далее следуют дополнительные стойки и ригеля (при необходимости), карнизы и обрешётка. Обо всём этом читайте в более ранних статьях посвящённых строительству крыши дома.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

  • Полувальмовая крыша своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рисунках  представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

« назад           далее »

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Стропильная система фронтонами: схемы трехфронтонной крыши

Опорой для укладки наслонных стропил могут служить не только разные по высоте несущие стены малоэтажной постройки или замещающие их подстропильные конструкции. Установка основных элементов каркаса скатной крыши может производиться на торцевые стенки. Сооружают их из пенобетонных блоков, пиломатериалов, бревна, кирпича в форме чаще всего треугольников, реже пятиугольников.

Этот способ строительства отличается от стандартных схем. Для его реализации надо четко знать, как возводится стропильная система фронтонами, какие правила следует соблюдать при ее устройстве.

Самая распространенная в малоэтажном строительстве технология сооружения каркаса крыши заключается в укладке стропилин на несущие стены, различающиеся по высоте. Вместо сплошной внутренней стены посреди чердака может устанавливаться «рама» из бруса. Состоит она из стоек, опирающихся на лежень, установленного сверху конькового прогона и подкосов, обеспечивающих конструктивную жесткость.

Однако оба указанных метода существенно сокращают возможности по планировке чердачного пространства, которое рачительные хозяева все чаще стремятся оборудовать как спальню, бильярдную и т.п.

Для того чтобы не загромождать будущую мансарду стойками, арками и перегородками, можно просто в качестве опорных конструкций использовать торцовые стенки постройки. Они-то и станут служить опорой для конькового прогона.

Способы крепления коньковой балки

Прогон – опорная балка для верха стропилин, определяющая излом скатной крыши, ее коньковое ребро. Выполняют его горизонтально уложенным бревном, доской или брусом.  В случае устройства каркаса с опорой на фронтоны, прогон устанавливают тремя методами:

  • С замуровыванием во фронтонную стенку. В этом случае в торцовых стенах на высоте установки прогона формируются ниши, в которые укладываются обернутые гидроизоляцией края прогона.
  • Со сквозным пересечением фронтона. По этой схеме в торцевых стенах формируют сквозные отверстия, через которые края прогона выходят за пределы строения с наружной стороны.
  • С установкой на кронштейны. Практически народный способ, согласно которому на высоте расположения прогона к фронтонам крепят оцинкованные кронштейны, на которые опирают края прогонной балки. Метод применяют в основном в сооружении легких крыш дачных домиков.

Первый вариант не предполагает герметичной заделки края балки в каменной или кирпичной кладке. Материал стены и древесина не должны контактировать напрямую, чтобы не стать причиной преждевременного загнивания стропильной системы. Потому прогон делают длиной на 2 — 5 см меньше, чем размер перекрываемого пролета плюс глубина обоих углублений.

На дно выбранной во фронтоне ниши укладывают промасленную или пропитанную битумом деревянную прокладку из обрезка доски. Края балки запиливают под углом около 55 — 60º. Подобным образом увеличивают площадь торца деревянного элемента, чтобы оптимизировать просушку древесины и воздухообмен.

Перед монтажом коньковой балки проводится обязательная обработка антисептическим составом. Затем располагаемые в нише части обертывают рулонным гидроизоляционным материалом. В качестве обматывающей гидроизоляции краев прогона используют любой подходящий водоотталкивающий материал, начиная от рубероида до полимерной мембраны.

Во втором варианте, с пересечением фронтонных стенок прогоном, подготовка к укладке и гидроизоляция балки производится аналогичным способом. Преимущество этой схемы в том, что за счет выноса за стены консолей прогонная балка существенно разгружается.

Действующая на консоли снаружи дома сила будет гнуть их книзу, выпучивая центральную часть балки вверх. Немалый вес длинномерного деревянного элемента, направленный по традиции вниз, будет сопротивляться означенному явлению. Благодаря противодействию двух разнонаправленных сил коньковый прогон не выгнется ни в одну из сторон.

Варианты стропильных конструкций по фронтонам

Использование фронтонов в качестве опор позволяет отказаться от многочисленных конструктивных элементов, размещаемых в пределах мансардного или чердачного пространства. Отпадает необходимость в строительстве совсем не дешевых внутренних несущих стен, существенно сокращается, а при незначительных по протяженности пролетах сводится к нулю число вертикальных опор.

Сооружение трехфронтонной Т-образной крыши чаще всего проводится по схеме с опорой прогонов на фронтонные стенки, т.к. при выполнении работ обычным способом конструкция выходит излишне сложной. Устройство и установка многочисленных подкосов и шпренгельных ферм тормозит темпы строительства. А при возведении крыши скорость категорически не рекомендуется снижать, чтобы не «попасть» в период дождей.

Отметим, что при возведении крыш с пролетами свыше 6 м конструкцию, упрощенную путем отказа от ряда опорных деталей, придется все-таки усложнить. Коньковые балки получаются излишне массивными. Кроме того факта, что для их подъема к месту установки и монтажа потребуется спецтехника, есть риск слишком сильного прогиба посередине тяжелого прогона.

В списке стандартных решений для перекрытия больших пролетов прогонными балками, опирающимися на фронтоны, значатся:

  • Сооружение в коробке дома несущей стены с установкой на нее опоры или шпренгельной фермы. Стену строят поперек направлению прогона.
  • Деление коньковой балки на две части с установкой под место сопряжения опорной стойки или строительной фермы.
  • Установка укосин с опиранием во фронтонные стенки.

Если пролет не превышает 7 – 8 м, то для разгрузки коньковой балки допустимо применять укосины или капители на фронтонных стенках под краями длинномерного элемента. Они примут на себя часть нагрузки и украсят интерьер.

Еще один действенный способ разгрузки слишком длинной коньковой балки состоит в установке дополнительных прогонов, точно так же опирающихся на фронтон, но сбоку и ниже по скату крыши. Реализация подобного метода наталкивает мысль: а нужны ли теперь в схеме устройства крыши стропила? Ведь обрешетку для установки покрытия можно крепить прямо к прогонам.

Возможно, для конструкций без утепления можно запросто обойтись и без стропил. В истории строительства есть такие решения, например, построенные на самцах бревенчатых домов бесстропильные крыши. Их подобие сейчас водружают над домами с пенобетонными или кирпичными фронтонами.

Однако в случае устройства утепленной мансардной крыши некую имитацию стропильных ног все же придется установить, ведь теплоизоляция нуждается в организации естественной вентиляции. Для этого перпендикулярно прогонам достаточно установить брусок с размерами сторон 40×50 или 50×50 мм с шагом от 0,7 до 1,2 м. Ему не нужно сопротивляться нагрузкам, он должен просто формировать вентиляционные продухи.

Выбор материала для конькового прогона

Понятно, что основным конструктивным элементом каркаса крыши фронтонами является коньковый прогон. Он воспринимает основную нагрузку и передает ее фронтонным стенам. Поэтому все расчеты по строительству стропильной системы подобного типа проводятся именно для него.

Для устройства прогонной балки подходит:

  • Брус. Применяется в случае перекрытия пролета до 6 м. При использовании элементов бóльшей длины необходим монтаж дополнительных опорных стоек и подкосов.
  • Бревно. Лес приобретают, исходя из проектных размеров прогона с запасом на обработку торцов. Бревна стесываются не полностью на два каната, а только в местах контакта с фронтонными стенками и со стропилинами.
  • Клееная балка. Подходит для пролетов свыше 6 м, т.к. обладает внушительной прочностью и сопротивляемостью на изгиб, значительно большей, чем у цельнодеревянного бруса.

Сечение материала подбирают расчетным путем с учетом характерных для региона значений ветровой и снеговой нагрузки. Сначала определяют величины изгибающих моментов М, выражающихся в кг×см. Если прогон составлен из нескольких балок, то момент изгиба находят для самой изогнутой части составного прогона.

Когда результат вычислений момента изгиба станет известен, можно приступать к подбору сечения материала для устройства прогона. Для этого произвольно задается или высота, или ширина бруса, а вычисления производятся по приведенным нами в графических приложениях формулам.

Полученный в ходе вычислений результат необходимо проверить на предельную величину прогиба, которое не должно превышать 1/200 от общей длины коньковой балки. Если результат удовлетворяет техническим требованиям, то производится проверка на предельное внутреннее напряжение, появляющееся внутри балки во время ее прогиба.

Если по обоим предельным состояниям «запас» прочности получился довольно большим, можно уменьшить высоту либо ширину бруска. Не исключено, что в итоге повторных расчетов получится ощутимо сэкономить на материале. Если расчетный прогиб больше технического предела, то размеры материала для прогонной балки требуется увеличить и рассчитывать, пока не получится идеальный результат.

Если для устройства коньковой балки будет использоваться бревно, то следует помнить, что несущая способность сохранившей структуру древесины значительно выше, чем у пиленого бруса благодаря тому, что ее природные волокна не повреждены. Расчеты тогда производятся по формуле, ориентированной на вычисление характеристик цельного строительного леса.

Используя бревно при перекрытии больших пролетов, можно зрительно минимизировать прогиб одним из старинных способов, которым пользовались строители масштабных бревенчатых теремов. Бревна, используемые для устройства потолочных балок, они вытесывали в виде коромысла, создавая в середине бревна некое подобие небольшой арки. Края подтесывали сверху, чтобы выдержать общую толщину элемента.

Коромысло-образные тяжелые бревна в ходе эксплуатации прогибались посередине, в результате превращались в безукоризненно ровные элементы перекрытия. В наши дни описанная методика тоже нашла применение. Ею пользуются при заливке предварительно напряженных бетонных балок, просто незначительный изгиб практически незаметен, тем более, если конструкция уже простояла несколько лет.

Рассмотрим пример строительства крыши с тремя фронтонами, один их которых будет ниже, чем расположенные друг против друга его парные аналоги. Это весьма распространенный вариант проектирования загородных домов с крупным эркером, перекрытым собственной скатной крышей.

Сопряжение скатов эркера с основными скатами формирует две ендовы, для сооружения которых используются сдвоенные доски. Т.к. планируется устройство мансарды, установлена будет только одна центральная стойка, требующаяся для опирания расположенного ниже прогона, присоединяемого торцом к главной коньковой балке.

Этот узел в обычных трехфронтонных крышах с расположением прогонов на одной высоте не усиливается стойкой без необходимости. Направленный перпендикулярно к основному коньковому брусу элемент в таких ситуациях устанавливается на металлический оцинкованный кронштейн или на прибитый к основной балке опорный брусок.

Монтируемые в половинах пролета балки относятся к категории вспомогательных элементов. Их демонтируют перед отделкой мансарды. Для изготовления временных опор подойдет доска 50×150 мм. Центральная стационарная стойка будет довольно солидно нагружена, потому для ее изготовления применяется брус 100×150 мм.

Следует учесть, что одной даже мощной опоры для разгрузки трехфронтонной конструкции недостаточно. К тому же диагональные стропилины ендов будут тоже опираться на нее через прогон эркера. Поэтому центральную стойку усиливают подкосом, упирающимся в ответвление прогона и в мауэрлат внутренней несущей стены. Планировку мансарды следует проводить с ориентиром на указанное обстоятельство.

Фиксация Т-образной конструкции к фронтонам производится на стальные кронштейны, которые необходимо заранее закрепить на положенном месте с учетом проектной высоты. Установка кронштейнов производится так, чтобы каркас крыши оказался выше линии фронтонов примерно на половину толщины стропилины.

После устройства каркаса к торцам крайних стропильных ног будут крепиться выноса, часть которых лежит на кирпичном фронтоне, часть формирует фронтонный свес. Перед установкой выносов – укороченных стропильных ног, прикрепляемых по схеме поперечного лобового упора, на фронтоны укладывается рубероид или подобная рулонная гидроизоляция.

Краткий алгоритм сооружения Т-образной крыши выглядит следующим образом:

  • Установка мауэрлата по периметру будущей крыши. В сооружении основания для устройства стропильной системы в нашем примере используется брус 100×150 мм.
  • Монтаж балок перекрытия. Их изготавливают из бруса 100×150 мм или поставленной на ребро доски 50×150 мм. Первыми устанавливаются крайние балки, между которыми натягивается шнур. После контроля их положения и крепления проводится монтаж рядовых балок с шагом 60 – 80 см.
  • Для удобства производства работ по закрепленным балкам свободно укладывается доска.
  • Установка основной опоры согласно проектным данным. Ее фиксация производится с помощью металлических уголков или пришитых с двух сторон деревянных накладок.
  • Установка вспомогательных стоек в серединах двух частей основного пролета и в середине ответвления Т-образной крыши.
  • Установка кронштейнов для укладки прогонов.
  • Укладка прогонных балок с фиксацией в кронштейнах. Крепление прогона ответвления производится с помощью металлических зубчатых деталей или опорного бруска.
  • Контроль качества установки прогонов. Проводится с помощью натянутой шнурки, отвеса и строительного уровня. При необходимости выполняется корректировка положения элементов конструкции.
  • Изготовление и установка рядовых цельных стропилин.
  • Изготовление и установка диагональной стропильной ноги, сшитой из пары досок.
  • Изготовление и установка нарожников – укороченных стропилин, формирующих скаты ендов.
  • Точка состыковки диагональных стропильных ног с прогоном ответвления Т-образной крыши усиливается установкой подкоса,

В завершении в точке присоединения диагональных стропилин устанавливается еще одна укороченная стропильная нога, проложенная от основного прогона к нижележащей балке. Она должна быть строго параллельна стропилинам основных скатов крыши. Для ее примерки на месте соседние стропила соединяются шнуркой, которая поможет провести точную разметку.

После по фронтонам ставят выноса, а затем по готовой стропильной системе монтируют обрешетку под крепление покрытия.

Ролик с подробным изложением нюансов строительства двухскатной крыши над коробкой с фронтонами из газобетона:

Сооружение крыши над мастерской:

Стропильная конструкция дома с тремя фронтонами:

Сооружение стропильных каркасов по фронтонам проводится проще и быстрее, чем устройство аналогичных крыш с каркасными торцевыми стенками. Однако расходы будут несколько выше. Следует помнить, что если прогон крепится к фронтону с оконным проемом, то между его верхней линией и местом фиксации коньковой балки должно быть не меньше шести рядов армированной кладки или должна быть установлена бетонная перемычка.

Т образная крыша своими руками. Строительство Т-образной крыши дома. Поэтапное строительство Т-образной кровли дома


Строительство Т-образной крыши дома. | ГЛАВНАЯ

   В этой статье мы рассмотрим строительство крыши дома, имеющей в плане форму буквы «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Если фронтоны имеют одинаковую ширину, то стропила и нарожники в ендове делаются так же, как было описано в статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами». Только там ендова была одна, здесь же их будет две.

   Сейчас мы рассмотрим крышу с разной шириной фронтонов. Как говорилось в прошлой статье, один конёк в данном случае будет ниже другого (причина описана там же). Это видно на картинке сверху.

ШАГ 1: Устанавливаем балки перекрытия и мауэрлаты (см. рис.1). Фронтоны у нас уже сложены каменщиками. Углы наклона скатов одинаковые. Но так как ширина фронтонов различная, то и высота соответственно тоже различная:

Рисунок 1

ШАГ 2: Ставим стойки и коньковые доски (см. рис.2):

Рисунок 2

   Крыша у нас будет мансардная, поэтому стойки мы в конце уберём, чтобы освободить жилое пространство. Останется только средняя стойка, показанная стрелкой. Также около неё дальше появится ещё один раскос. Это нужно учесть при планировке помещений на мансарде. Данная стойка достаточно сильно нагружена. Возьмём для неё сечение 100х150 мм. Все временные стойки из половых досок 50х150 мм.

ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. рис.3). Здесь мы ставим стропила тем же способом, который был описан в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»

Рисунок 3

   Короткое стропило, соединяющее коньки в центре, ставим, используя натянутую параллельно верхнему коньку шнурку (показана синим цветом), чтобы оно находилось в плоскости ската.

ШАГ 4: Ставим угловые стропила в ендовах.

   В первую очередь натягиваем шнурку (см. рис.4):

Рисунок 4

   Порядок разметки и изготовления такого углового стропила был подробно описан здесь… (шаг 4). Повторяться не будем. Результат показан на рис. 5:

Рисунок 5

   Под место стыковки угловых стропил с коньковой доской устанавливаем подкос, передающий нагрузку на несущую стену (см. рис.6):

Рисунок 6

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.7):

Рисунок 7

  Далее следуют дополнительные стойки и ригеля (при необходимости), карнизы и обрешётка. Обо всём этом читайте в более ранних статьях посвящённых строительству крыши дома.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

  • Полувальмовая крыша своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…Читать далее
Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

конструкция, стропильная система и др.

При планировке дома, напоминающего букву «Т», перекрываться он будет крышей такой же формы. Именно благодаря своему внешнему виду она носит название «Т-образной». Сложность такой крыши в наличии внутренних углов — ендов. В них образуются скопления снега, что оказывает дополнительную нагрузку. Перед возведением Т-образной крыши своими руками необходимо ознакомиться с особенностями её конструкции, чтобы эксплуатация принесла только удовольствие.

Особенности Т-образной крыши

Существует два способа монтажа такой крыши. Первый — когда ширина фронтонов одинаковая и конёк находится на одном уровне. Это получается, если угол уклона всех скатов одинаковый. Если же их ширина имеет разное значение, то коньки, расположенные на соединяющихся крышах, окажутся на разной высоте.

После того как нарисован план стен, чтобы определиться с размером крыши, необходимо от крайних линий стен отступить 50 сантиметров, а далее прорисовать внешний периметр. Далее обозначаем места расположения коньков крыш. Чтобы понять, где будут находиться ендовы, необходимо соединить угол смыкания основной крыши и пристройки. В этих местах производят монтаж накосных стропильных ног.

Монтаж

Монтаж такой крыши начинают с устройства фронтонов. Далее приступают к установке перекрытия и мауэрлатов (опорных брусков, укладываемых на стены).

Схема ендов

После этого монтируют стойки и коньковые доски. При возведении крыши мансардного типа по окончании работ можно оставлять лишь центральную. Для того чтобы немного ослабить нагрузки, которые она воспринимает, следует использовать раскос для её укрепления. При этом подходящими параметрами сечения для такой стойки будет балка 10х15 см. Все стойки, кроме центральной, выполняются из половых досок. Для этих целей подойдут доски-«пятидесятки». Их убирают после окончания работ по возведению крыши.

Далее производят изготовление и монтаж стропил для скатов. Для этого подойдут доски, имеющие сечение 5х15 см. Ставят их с шагом 60 см. Перед началом работ необходимо изготовить шаблон, используя дюймовую доску сечением 25х150 мм. Её нужно приложить к месту установки, после чего сделать верхний запил на месте конька, используя 5-сантиметровый брусок. Он будет имитировать глубину запила стропильной ноги в том месте, где происходит соединение с мауэрлатом. Эту глубину можно также рассчитать как 1/3 высоты сечения стропильной ноги. Запил нижней части производят, используя такой же брусок, как и в первом случае. После этого от линии стены замеряют 50 сантиметров — оптимальный свес карниза — и чертят вертикально линию с помощью уровня. Изготовленный шаблон применяют для разметки всех остальных стропил. Но необходимо понимать, что при любых работах может образоваться погрешность, поэтому, перед тем как производить монтаж стропил, лучше проверить, подходят ли они.

При установке стропил может сложиться ситуация, когда мешает кирпичная кладка. В этом случае можно убирать «лишние» кирпичи в месте установки стропил.

Установка опорного бруска

При монтаже короткого стропила, который будет объединять коньки, параллельно ему натягивают шнурок. Это делают для того, чтобы ограничить пространство и не позволить стропильной ноге выходить из плоскости ската.

После этого производят установку угловых стропил на внутренние углы крыши. Такая стропильная нога состоит из двух досок, сшитых между собой и имеющих сечение, равное сечению стропил для скатов. Производят крепление небольшого равностороннего треугольного бруска в углу. В качестве пиломатериала для него подойдёт брусок 10х10 см., распил которого производят по диагонали. С помощью натянутой шнуровки определяют углы. После этого изготавливают шаблон для стропил. Далее, учитывая измеренные и рассчитанные углы, размечают линии запила на обоих концах шаблона. Это поможет определить размер для стёсывания граней запила. В месте, где происходит стыковка углового стропила с коньком, необходимо установить подкосы. Они будут передавать нагрузку на стены.

Угловые стропила на внутренние углы аналогично монтируют и для Г-образной кровли. Поэтому важно усвоить принцип и этапы работ.

Следующий этап — изготовление и установка нарожников. Их опор производят на диагональное стропило. Но перед этим на него нашивают опорные бруски. Необходимо соблюдать правило: установка нарожников производится вразбежку, они не должны сходиться в одной точке накосного стпропила.

Установка накосных стропил

Для установки нарожников в ендовах можно использовать те же варианты, что и для остальных стропил — безраспорный и распорный. Второй вариант предполагает соединение стропил в коньковом узле, при этом их низ опирается в накосное стропило ендовы, давая на неё распор и создавая сжимающее напряжение. Передача распора на мауэрлат происходит при условии, что низ стропильной ноги опирается в него, а верх — в конёк. Возникший распор снимают с помощью схватки, которую располагают по низу накосного стропила и стойки. При расположении схватки выше образуется сжатие её ригелей, что препятствует снятию распора. В случае, когда изменяется нижний узел накосного стропила ендовы с упора на опирание, распор не переходит на стены. При этом, используя схватку, перехватывают распор, который может возникнуть при просадке конька.

После проведения всех упомянутых выше операций производят монтаж стоек и ригелей, если в этом есть необходимость. Последний этап — монтирование карнизов и обрешётки.

Здравствуйте! Меня зовут Виктор Каплоухой. По образованию я инженер, окончил технический университет. Увлечения: IT, техника и технологии. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

roof-tops.ru

Стропильная система т образной крыши

 

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рисунках представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

Врезание» крыш друг в друга

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским реше

Источник: mainstro.ru

 

Стропильная система крыши: особенности устройства

При строительстве частного дома, бани или хозяйственных сооружений особого подхода требует стропильная система крыши. Важно правильно выполнить расчеты и подготовить для монтажа качественный материал.

Проектирование стропильной конструкции

Расчет несущих конструкций в строительстве принято выполнять по методу предельных состояний, т.е. по моменту потери сопротивления конструкцией под воздействием внешних нагрузок вплоть до разрушения или недопустимых повреждений.

Стропильная система достигает предельного состояния, если:

  • прочность конструкции полностью исчерпана и она разрушается;
  • прогибы элементов несущего каркаса провоцируют недопустимые нарушения в узлах стропильной системы, причем дальнейшая эксплуатация крыши невозможна без выполнения ремонта.

Согласно строительным нормам, максимально допустимый прогиб стропильной ноги или затяжки составляет 1/200 часть от длины элемента. Чтобы обеспечить высокую надежность конструкции, рекомендуется проектировать крышу с учетом максимально допустимого прогиба в 1/250 часть длины стропила.

Расчет стропильной конструкции крыши ведется с учетом предельных нагрузок со стороны:

  • собственного веса;
  • ветрового давления;
  • веса снега;
  • веса людей, обслуживающих или ремонтирующих кровлю (нагрузка от человека обычно принимается как 80 кгс/кв.м).

Для получения информации, на основании которой ведутся расчеты, необходимо располагать:

  • СНиПом кровельной конструкции;
  • таблицей расчета сечения стропильной ноги;
  • таблицей сечения стропильной затяжки;
  • климатической картой региона (определение ветровой и снеговой нагрузки).

Расчет сечения бруса, из которого выполняются элементы стропильной конструкции, производится по специальной формуле, в которой учитывается длина стропильной ноги, шаг между стропилами, сопротивляемость выбранного сорта древесины нагрузкам извне.

Таблицы подбора сечений элементов применяются при проектировании простых кровельных конструкций. Разработка проекта крыши сложных форм требует профессионального подхода.

Узлы стропильной системы

На надежность стропильной конструкции влияют следующие факторы:

  • правильный выбор конфигурации стропильной системы;
  • прочность соединений в узлах конструкции;
  • точность инженерных расчетов при проектировании крыши;
  • правильный выбор и качество материалов;
  • качество монтажа.

Тип стропильной системы, наличие определенных узлов элементов диктуется:

  • проектируемой формой крыши;
  • размерами перекрываемого пространства;
  • наличием и расположением внутренних опор или несущих стен.

При строительстве домов с эксплуатируемым чердаком или мансардным этажом обычно используются стропильные конструкции с наслонными стропилами. К их основным узлам относятся:

  • узел опирания стропильных ног;
  • коньковый узел;
  • узел «стропило-подкос-стойка»;
  • узел «балка-стойка подкосы» и т.д.

При проектировании важно сразу определиться со способами крепежа элементов. Выбор зависит от некоторых особенностей пиломатериала, а также предпочтений людей, ведущих строительные работы.

Ключевые этапы возведения крыши

Монтажные работы начинаются после подготовки проекта, в котором указаны все размеры элементов и их взаимное расположение, а также принципы соединения. Кроме того, следует закупить и привезти необходимые строительные материалы, инструменты, крепежные элементы и т.д.

Принципы строительства скатной крыши, в целом, не зависят от ее конфигурации. Технология работ включает в себя следующие этапы:

Укладка мауэрлата. Опорный брус укладывается на гидроизоляцию (рубероид или другой влагоизоляционный материал), предохраняющую древесину от загнивания. Для крепления мауэрлата к стене может применяться вмурованная в кладку проволока, либо хомуты для притягивания бруса к анкерам в стене, но предпочтение стоит отдать шпилькам, вмонтированным в монолитную бетонную балку.

Длина свободного конца шпилек должна превышать толщину бруса мауэрлата на промежуток, позволяющий навинтить гайку. Шпильки можно располагать в шахматном порядке (но не обязательно) с шагом не менее 2 метра. Чтобы предотвратить вырывание шпильки из бетона, ее утопленный конец следует загнуть.

Установка фронтальных (крайних) стропил. Когда возводится стропильная система крыши своими руками, очень важно установить основные стропила строго вертикально и на одном уровне, от этого зависит правильность плоскостей скатов и, соответственно, насколько равномерно будет распределяться нагрузка на крышу.

В зависимости от выбранной конфигурации кровли, на данном этапе также устанавливается коньковый прогон, который должен быть строго горизонтальным. Прогон опирается на специальные вертикальные стойки или крепится к фронтонам. Если монтируется вальмовая крыша, ключевым моментом является монтаж диагональных стропил.

  • Установка промежуточных стропильных ног. Рекомендуется готовить пары стропильных ног по шаблону, а потом подгонять их по месту монтажа. Принцип установки стропил (со свесом или без свеса, с промежуточными опорами или с ригелями), а также шаг стропил зависит от проекта крыши.
  • Монтаж кровельного пирога. Очередность укладки слоев может варьироваться в зависимости от особенностей выбранных материалов. Обычно, в первую очередь укладывается гидроизоляционный слой, затем по стропилам набивается контробрешетка, а на нее монтируется обрешетка под финишное кровельное покрытие. На сплошную или разреженную обрешетку укладывается кровельный материал, и монтируются все необходимые элементы кровли. Со стороны чердака между стропил крепится утеплитель и пароизоляция. На заключительном этапе может выполняться декоративная обшивка.

 

 

Особенности крыши с ендовой

Устройство стропильной системы крыши сложной формы (многощипцовых крыш) требует создания соединений коньков и скатов. Плоскости скатов могут иметь различную геометрическую форму: треугольник, прямоугольник, трапеция. Ендова – это место примыкания скатов с образованием отрицательного угла.

В плане дома крыши с ендовами выглядят крестообразными, Т-бразными или Г-образными. Это два основных способа создания примыканий крыш. На стадии проектирования выполняется план крыши (вид сверху) с учетом мансардных и слуховых окон, всех примыканий, крыш над террасами или верандами, с указанием всех линейных размеров. Общий план крыши разбивается на прямоугольники и квадраты, на нем обозначаются основные помещения и пристройки.

На плане крыши следует указать главные прогоны, а в перпендикулярном направлении обозначить второстепенные прогоны над помещениями меньшего размера. Затем прорисовываются линии, соединяющие углы крыши над второстепенными помещениями с углами основной крыши. Эти диагональные линии и обозначают месторасположение ендов – внутренних углов, образованных примыканием скатов.

При монтаже стропильной системы, ендовы на стыках кровель одинаковой высоты (т.е. если коньковые прогоны расположены на одном уровне), представляют собой диагональные стропила, опирающиеся верхним концом на коньковый прогон, а нижним – на мауэрлат. Монтаж таких стропильных ног выполняется аналогично установке диагональных стропил вальмовой крыши.

В зависимости от размеров пристроек, углы кровельных скатов могут иметь различные значения. Геометрию кровли можно изменять, укорачивая размер прогонов. Соответственно меняется и угол наклона ендовы. Стропильная система крыши с ендовой может выполняться распорным или безраспорным методом. Если устанавливаются распорные стропила, то для снятия лишнего напряжения следует закрепить горизонтальную схватку в нижней части конструкции.

Монтаж ендовы

Проектирование и монтаж крыши с ендовами достаточно сложны. При этом ошибки могут привести к обрушению крыши или протечкам. Одно из предназначений ендовы – обеспечение схода атмосферных осадков.

Для монтажа ендовы на сопрягающихся скатах требуется смонтировать сплошную обрешетку. По деревянному желобу прокладывается гидроизоляцию – лучше укладывать ее в два слоя. Затем саморезами крепится ендова. Если ее стыки горизонтальны, величина нахлеста должна составлять не менее 100 мм (рекомендованное значение – 300 мм). В случае если ендова монтируется на скат с небольшим углом наклона, рекомендуется добавить еще один слой гидроизоляции, а при монтаже ендовы на кровле из металлочерепицы дополнительно применить саморасширяющийся уплотнитель.

Ендова открытого типа проще в монтаже и лучше отводит осадки. Закрытые и переплетенные конструкции обычно используются на крышах с крутыми скатами, порытыми определенными кровельными материалами. К их недостаткам относятся повышенные расходы на дополнительную гидроизоляцию и некоторые сложности в монтаже. Переплетенные и закрытые ендовы хуже отводят осадки, а в холодном климате в зимнее время служат местом скопления и уплотнения снега.

Стропильная система крыши своими руками, устройство с ендовой, видео

Устройство и конструкция стропильной системы крыши. Очередность проведения монтажа стропильной системы и особенности устройства крыши с ендовой вместе с видео.

Источник: vseokrovle.com

 

Стропильная система для крыши с ендовой

Сделать двухскатную или односкатную крышу довольно просто. Хотя она будет выполнять свою основную функцию, но с эстетической точки зрения, привлекательностью не отличается. В последнее время большую популярность завоевывают конструкции с несколькими скатами и выступами. В местах соединения двух скатов образуется узел, который называют ендовой. Эта часть кровли требует особой внимательности при конструировании и монтаже. Из статьи вы узнаете особенности ендовы и как ее сделать своими руками.

Конструкция и разновидности

Ендовой называют только внутренние углы крыши. Без этого элемента не обойтись на здания образующие Т или Г форму. Кроме того, подобные углы образуются в местах вывода слуховых окон, выступающих частей мансарды и других архитектурных изысках.

Основной задачей ендовы является защита чердачного помещения от проникновения влаги. Дело в том, что в этом месте крыша испытывает повышенные нагрузки из-за того, что там скапливается большое количество осадков. Зимой тут образуют сугробы и конструкция может просесть под повышенными нагрузками.

Внутренний угол собирается из двух планок, и каждая создана для своей цели:

  • Нижняя. В согласии со своим названием располагается под кровельным покрытием. Крепится саморезами к карнизной доске. Она выполняет основные защитные функции по сдерживанию влаги в месте сопряжения скатов.
  • Верхняя. Во внутреннем угле сложно красиво оформить схождения кровельного материала. Поэтому сверху монтируют вторую планку, которая несет только декоративную функцию.

Материал ендовы обычно совпадает с основным покрытием на крыше. В некоторых ситуациях можно заменить на лист оцинкованной стали. При этом важно выбирать металл с защитным покрытием, так как ему часто придется контактировать с агрессивными средами.

При устройстве ендовы важно следовать всем правилам строительства и устройства стропил. Если пренебречь одни из них, тогда появляется угроза обрушения каркаса. При этом нормы различаются для различных типов конструкции. В зависимости от применяемого кровельного материала применяют одну из двух разновидностей каркаса:

  • Сочлененная и закрытая . Используют на скатах с большим углом уклона и для кровель из гибкого материала, например, мягкой черепицы. Этот вид требует устройство дополнительных слоев гидроизоляции.
  • Открытая . Здесь скаты соединяются друг с другом под более пологим углом. Место сочленения закрывается специальным желобом, по которому стекают осадки. Такая конструкция не требует особых трат на устройство лишней гидроизоляции.
Особенности стропильной системы и обрешетки

В зависимости от уклона скатов деревянные стропильные ноги крепятся к ендове под определенным углом. При этом у каждой стороны этот показатель может отличаться от другого. Там, где сходятся балки, устанавливают более толстую стропилину. Способ крепление к этому месту зависит от длины стропил. Если она меньше двух метров, тогда достаточно гвоздей, иначе понадобятся металлические накладки для усиления. Перед тем как выполнить монтаж ендовы рассчитывается место наибольшей нагрузки, там устанавливается подпорная укосина.

Там, где сходятся скаты, требуется усиливать обрешетку крыши. Насколько сильно нужно будет проводить усиление зависит от типа кровельного покрытия:

  • Металлочерепица. Чтобы угол выдержал нагрузку между планками основной обрешетки закрепляют дополнительные. Таким образом, в ответственном месте шаг уменьшается в два раза. При этом важно, чтобы длина обрешетки была больше чем ширина ендовых пластин.
  • Профлист, керамическая черепица и шифер. Для этих материалов вдоль оси сопряжения монтируют доски шириной более 100 мм. Количество досок зависит от ширины подложки, может понадобиться две или три штуки с каждой стороны.
  • Ондулин. От центральной оси ендовы отступают по 75 см и крепят по одной доске шириной меньше 100 мм. В получившееся пространство должен помещаться специальный разжелобок.
  • Мягкая кровля. Для этого материала обрешетку делают сплошную и как-то усиливать ее не нужно.

Приведенные выше рекомендации довольно общие. Более подробную информацию вам предоставят консультанты при покупке определенного кровельного покрытия. Если сомневаетесь в собственных силах и опыте, обратитесь к профессионалам.

Устройство каркаса

Основная часть ендовы на крыше крепится к накосной стропиле, которая одной стороной упирается в конек, а другой в мауэрлат. В некоторых случаях, например, при устройстве светового окна, места крепления могут измениться. В зависимости от типа крыши высота и форма конька меняется. Это относится как к основному, так и к второстепенному сооружению.

Для изменения геометрической формы конструкции крыши достаточно удлинить или укоротить прогон. Вместе с этими манипуляциями будет меняться уклон ендовы.

Стропильная система ендовы собирается следующим образом:

  1. К подстропильной стойке основной конструкции крыши прикрепите прогон от второстепенной. Для соединения применяют прибоины.
  2. Крепление стропил производят при помощи гвоздей, забитых под уклоном. Такое соединение отвечает всем требованиям безопасности и выдерживает достаточную нагрузку.
  3. От места крепления прогона к мауэрлату установите наклонную стропилину.
  4. К наклонной стропиле крепят нарожники. Для соединения, в местах соприкосновения заранее закрепляют опорные бруски.

Упирающиеся нарожники передают диагональной стропиле высокое сжимающее напряжение. Из-за этого балка сильно нагружает стык мауэрлатов. Чтобы снизить давление от наклонной стопилины до стойки, к которой прикреплен прогон второстепенной крыши, протягивают соединительную затяжку. Она работает на растяжение и не позволяет стопиле ендовы выдавить мауэрлат. Если крыша вальмовая, тогда затяжку соединяют между двумя диагональными стропилами.

Кроме того, если при каких-то обстоятельствах основной конек потеряет точку опоры, затяжка выполнит роль распора. Так, она может предотвратить аварийного разрушения крыши.

Затяжку или схватку нужно располагать в основании ендовы, так как в высоком положении она перестанет работать на растяжение. В таком положении балки работают на сжатие и называются ригелями.

Как можно заметить, в стропильной системе для ендовы нет особой сложности и ее можно установить своими руками. При этом важно не ошибиться в выборе сечения бруса и надежности крепления. Тогда вы соберете уникальную крышу и она прослужит несколько десятилетий без протечек.

Крыша с ендовой и стропильная система: как установить

Конструкция и разновидности стропильной системы для крыши с ендовой. Особенности укладки обрешетки и описание устройства каркаса.

Источник: build-experts.ru

 

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Накосная стропильная нога в ендове, как все остальные стропила, может быть выполнена по безраспорному и распорному варианту. Нарожники, соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на неё своё сжимающее напряжение. При этом накосная стропильная нога упёртая низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, даёт на мауэрлат распор старающийся распрямить угол стыкования мауэрлатных балок. Этот распор можно снять затяжкой расположенной между накосным стропилом и закреплённой стойкой, а в случае Г-образной крыши, между накосными стропилами ендовы и вальмы, расположенной с другой стороны. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а затяжка (в этом случае ее правильнее будет назвать схваткой) тогда будет элементом, который перехватит распор, возникающий в аварийных ситуациях, например, при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально и посмотреть вдоль ряда обычных стропил, то мы увидим в них все те же рядовые стропила, только немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их вертикальную проекцию и устанавливать схватки соответствующим образом.

Врезание» крыш друг в друга

С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

Источник: ostroykevse.com

 

Возведение Т-образной крыши своими руками

При планировке дома, напоминающего букву «Т», перекрываться он будет крышей такой же формы. Именно благодаря своему внешнему виду она носит название «Т-образной». Сложность такой крыши в наличии внутренних углов — ендов. В них образуются скопления снега, что оказывает дополнительную нагрузку. Перед возведением Т-образной крыши своими руками необходимо ознакомиться с особенностями её конструкции, чтобы эксплуатация принесла только удовольствие.

Особенности Т-образной крыши

Существует два способа монтажа такой крыши. Первый — когда ширина фронтонов одинаковая и конёк находится на одном уровне. Это получается, если угол уклона всех скатов одинаковый. Если же их ширина имеет разное значение, то коньки, расположенные на соединяющихся крышах, окажутся на разной высоте.

После того как нарисован план стен, чтобы определиться с размером крыши, необходимо от крайних линий стен отступить 50 сантиметров, а далее прорисовать внешний периметр. Далее обозначаем места расположения коньков крыш. Чтобы понять, где будут находиться ендовы, необходимо соединить угол смыкания основной крыши и пристройки. В этих местах производят монтаж накосных стропильных ног.

Монтаж такой крыши начинают с устройства фронтонов. Далее приступают к установке перекрытия и мауэрлатов (опорных брусков, укладываемых на стены).

Схема ендов

После этого монтируют стойки и коньковые доски. При возведении крыши мансардного типа по окончании работ можно оставлять лишь центральную. Для того чтобы немного ослабить нагрузки, которые она воспринимает, следует использовать раскос для её укрепления. При этом подходящими параметрами сечения для такой стойки будет балка 10х15 см. Все стойки, кроме центральной, выполняются из половых досок. Для этих целей подойдут доски-«пятидесятки». Их убирают после окончания работ по возведению крыши.

Далее производят изготовление и монтаж стропил для скатов. Для этого подойдут доски, имеющие сечение 5х15 см. Ставят их с шагом 60 см. Перед началом работ необходимо изготовить шаблон, используя дюймовую доску сечением 25х150 мм. Её нужно приложить к месту установки, после чего сделать верхний запил на месте конька, используя 5-сантиметровый брусок. Он будет имитировать глубину запила стропильной ноги в том месте, где происходит соединение с мауэрлатом. Эту глубину можно также рассчитать как 1/3 высоты сечения стропильной ноги. Запил нижней части производят, используя такой же брусок, как и в первом случае. После этого от линии стены замеряют 50 сантиметров — оптимальный свес карниза — и чертят вертикально линию с помощью уровня. Изготовленный шаблон применяют для разметки всех остальных стропил. Но необходимо понимать, что при любых работах может образоваться погрешность, поэтому, перед тем как производить монтаж стропил, лучше проверить, подходят ли они.

При установке стропил может сложиться ситуация, когда мешает кирпичная кладка. В этом случае можно убирать «лишние» кирпичи в месте установки стропил.

Установка опорного бруска

При монтаже короткого стропила, который будет объединять коньки, параллельно ему натягивают шнурок. Это делают для того, чтобы ограничить пространство и не позволить стропильной ноге выходить из плоскости ската.

После этого производят установку угловых стропил на внутренние углы крыши. Такая стропильная нога состоит из двух досок, сшитых между собой и имеющих сечение, равное сечению стропил для скатов. Производят крепление небольшого равностороннего треугольного бруска в углу. В качестве пиломатериала для него подойдёт брусок 10х10 см., распил которого производят по диагонали. С помощью натянутой шнуровки определяют углы. После этого изготавливают шаблон для стропил. Далее, учитывая измеренные и рассчитанные углы, размечают линии запила на обоих концах шаблона. Это поможет определить размер для стёсывания граней запила. В месте, где происходит стыковка углового стропила с коньком, необходимо установить подкосы. Они будут передавать нагрузку на стены.

Угловые стропила на внутренние углы аналогично монтируют и для Г-образной кровли. Поэтому важно усвоить принцип и этапы работ.

Следующий этап — изготовление и установка нарожников. Их опор производят на диагональное стропило. Но перед этим на него нашивают опорные бруски. Необходимо соблюдать правило: установка нарожников производится вразбежку, они не должны сходиться в одной точке накосного стпропила.

Установка накосных стропил

Для установки нарожников в ендовах можно использовать те же варианты, что и для остальных стропил — безраспорный и распорный. Второй вариант предполагает соединение стропил в коньковом узле, при этом их низ опирается в накосное стропило ендовы, давая на неё распор и создавая сжимающее напряжение. Передача распора на мауэрлат происходит при условии, что низ стропильной ноги опирается в него, а верх — в конёк. Возникший распор снимают с помощью схватки, которую располагают по низу накосного стропила и стойки. При расположении схватки выше образуется сжатие её ригелей, что препятствует снятию распора. В случае, когда изменяется нижний узел накосного стропила ендовы с упора на опирание, распор не переходит на стены. При этом, используя схватку, перехватывают распор, который может возникнуть при просадке конька.

После проведения всех упомянутых выше операций производят монтаж стоек и ригелей, если в этом есть необходимость. Последний этап — монтирование карнизов и обрешётки.

Т-образная крыша своими руками: конструкция, стропильная система и др

Практичная и надежная Т-образная крыша своими руками — это реально: придерживайтесь наших рекомендаций, аккуратно выполняйте монтаж, и ваш дом получит прекрасную крышу!

Источник: roof-tops.ru

 

krovlyaikrysha.ru

Учимся производить врезание одной крыши в другую. Формы сложных крыш

    Каждый обладатель загородного дома, большого либо незначительного размера, желает, чтобы его строение выглядело не простой дачей, а особняком, который если не внутренней обстановкой сможет удивить гостей, то хотя бы внешним видом. Прямое отношение, с эстетической точки зрения, к общему облику жилища имеет крыша. Не секрет, что чем сложнее конфигурация крыши, тем богаче и насыщенней выглядит дизайн всего сооружения.

    В современном домостроении все чаще встречаются сложные в геометрическом плане крыши, с многочисленными примыканиями и разнообразными архитектурными изысками. В итоге подобного подхода к проектированию получаются многощипцовые крыши. Крыши данного типа являются результатом соединений двух либо более крыш различной формы. Соединение крыш получается в ендовах и коньках. Плоскости скатов могут иметь трапециевидные, треугольные либо прямоугольные формы. В плане дома подобные крыши просматриваются, как Т-образная либо Г-образная формы крыш.

    В данной статье мы рассмотрим, как построить план Т-образной и Г-образной крыши относительно основных принципов, и несколько вариантов стыкования крыш.

    1. Основные принципы построения плана крыши.
    2. Варианты стыкования двух видов крыш.

    Основные принципы построения плана крыши

    Создавая крышу на стадии проектирования, делают план крыши. План крыши выглядит, как вид сверху, где должен четко просматриваться рисунок крыши, с учетом всех примыканий, будь то веранда, крыло здания, слуховое либо мансардное окно, терраса. Правильно разработанный план крыши должен учитывать высотные отметки и линейные размеры сооружения.

    В результате крыша определяется по образному названию: Г-образная крыша, Т-образная крыша либо крестообразная. Конечно, чем конструктивно проще крыша, тем меньше времени она отнимает на обустройство, и тем проще ее обслуживать в последующей эксплуатации. Пример плана построения ендовой крыши в различных вариантах можно увидеть на рисунке ниже.

    Общий план крыши можно разбить на квадраты и прямоугольники, обозначить пристройки и основные помещения. На плане крыши необходимо указывать главные прогоны (ab), соответственно в перпендикулярном направлении обозначать второстепенные прогоны (cd) над меньшими помещениями. Далее прорисовываем линии, которые соединяют углы крыши над второстепенным помещением и углы основной крыши. Таким образом, мы получаем видимые линии, где происходит соединение крыш – ендовы, образующиеся в результате сплачивания разных скатов крыши.

    Линия ендовы будет являться внутренним углом пересечения крыш, где, как правило, сооружают диагональные (накосные) стропильные ноги. При одинаковой высоте коньковых прогонов крыш, диагональные стропильные ноги на ендовой крыше размещаются нижним концом на мауэрлате, а верхним на основном прогоне. Углы скатов кровли, в зависимости от размеров второстепенных пристроек, могут иметь разные значения. Методом укорачивания прогонов (сd) можно достигать разнообразной геометрии кровли. Меняя угол наклона ендовы, достигают необходимой высоты конькового прогона над основной крышей либо пристройками. Данным методом можно получить самые разнообразные типы крыш: от шатровых крыш и до вальмовых либо полувальмовых крыш.

    Например, если укоротить прогон с обеих сторон точек a и b либо только со стороны одной из точек, то получим на крыше образование вальм. Укорачивая прогон cd со стороны точки d, приведет к образованию вальмы на пристройке. Если, к примеру, прогон ab свести к одной точке, то в итоге получится шатровая крыша. В данном варианте диагональные стропильные ноги будут иметь точку опоры в единственной стойке, в ней же и сходиться. Если, наоборот, прогон cd удлиним, то на крыше получаться треугольные свесы крыши, увеличенные на коньке.

    Варианты стыкования двух видов крыш

    Рассмотрим далее пару вариантов, где детально увидим, каким образом происходит соединение крыш Т-образной и Г-образной конструкции. Варианты соединений можно увидеть на предоставленном рисунке (см. рисунок 3).

    При любой высоте конькового прогона основной крыши, прогоны второстепенных чердачных крыш соединяются со стойками подстропильной системы основной крыши гвоздевым боем, а опираются на прибоины.

    На накосные стропила необходимо предварительно нашить опорные бруски, поскольку на них будут опираться нарожники. Конструкционные особенности обустройства вальмовых крыш мы рассматривали ранее, поэтому помним, что нарожники должны устанавливаться вразбежку по накосным стропилам.

    В ендовах нарожники, как и вся остальная стропильная система, могут быть обустроены, как по распорному, так и по безраспорному варианту. Стропильная система, выполненная по распорному варианту, нижними концами упирается в диагональную стропильную ногу ендовы, отдавая тем самым ей распор. Распорные стропила верхними концами между собой соединяются в коньковом узле.

    При распорном варианте обустройства стропильной системы, диагональная стропильная нога дополнительно получает сжимающее напряжение, которое передается на мауэрлат в виде распора. Излишек напряжения можно снять с помощью схватки, выполненной по нижней части диагонального стропила и стойки.

    При обустройстве Г-образной крыши, схватку, снимающую распор, можно расположить по нижним концам диагональных стропильных ног ендовы и вальмы с другой стороны. Выше располагать схватку не рекомендуется, поскольку она будет исполнять роль ригеля, при этом сжатого, соответственно, напряжение распора не будет снимать. Если диагональную стропильную ногу ендовы в нижнем узле с упора перевести на опирание, то распорная сила на стены не будет действовать. Схваткой в данном случае перехватывается распор, который может возникнуть при просадке конькового прогона при возникновении аварийной ситуации.

    Диагональные стропильные ноги ендовые либо вальмовые от обычных стропильных ног конструктивно ничем не отличаются. Рассматривая их с фронтальной стороны, увидим, что они являются такими же стропилами, только несколько длиннее, но слегка иначе загружены. Установка накосных стропил происходит по такой же технологии, что и установка рядовой стропильной системы. Стоит уделить лишь особое внимание скреплению скатов между собой и правильной проекции ендовых либо вальмовых стропильных ног.

    Заметим, что стоит очень тщательно проектировать план крыши, поскольку любые ошибки, допущенные во время проектирования и при возведении крыши, приводят к ущербу кровли: от обычных протечек до обрушения всей конструкции, к примеру, в результате большого скопления снега (см. http://srubnbrus.com/168.html).

    При любых строительных работах мы руководствуемся современными тенденциями моды. Конечно, в строительстве мода не так изменчива, как, например, в одежде, но в каждом десятилетии прослеживаются некоторые изменения в конфигурации, технологии обустройства крыш, применении аксессуаров и кровельных покрытий. С годами никогда не пройдет мода на качественность выполненных кровельных работ, что является залогом долговечной и надежной эксплуатации крыши и дома в целом.

    srubnbrus.com

    Строительство Т-образной крыши дома.

    20Мар &nbspСтроительство

       В этой статье мы рассмотрим строительство крыши дома, имеющей в плане форму буквы «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Если фронтоны имеют одинаковую ширину, то стропила и нарожники в ендове делаются так же, как было описано в статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами». Только там ендова была одна, здесь же их будет две.

       Сейчас мы рассмотрим крышу с разной шириной фронтонов. Как говорилось в прошлой статье, один конёк в данном случае будет ниже другого (причина описана там же). Это видно на картинке сверху.

    ШАГ 1: Устанавливаем балки перекрытия и мауэрлаты (см. рис.1). Фронтоны у нас уже сложены каменщиками. Углы наклона скатов одинаковые. Но так как ширина фронтонов различная, то и высота соответственно тоже различная:

    Рисунок 1

    ШАГ 2: Ставим стойки и коньковые доски (см. рис.2):

    Рисунок 2

       Крыша у нас будет мансардная, поэтому стойки мы в конце уберём, чтобы освободить жилое пространство. Останется только средняя стойка, показанная стрелкой. Также около неё дальше появится ещё один раскос. Это нужно учесть при планировке помещений на мансарде. Данная стойка достаточно сильно нагружена. Возьмём для неё сечение 100х150 мм. Все временные стойки из половых досок 50х150 мм.

    ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. рис.3). Здесь мы ставим стропила тем же способом, который был описан в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»

    Рисунок 3

       Короткое стропило, соединяющее коньки в центре, ставим, используя натянутую параллельно верхнему коньку шнурку (показана синим цветом), чтобы оно находилось в плоскости ската.

    ШАГ 4: Ставим угловые стропила в ендовах.

       В первую очередь натягиваем шнурку (см. рис.4):

    Рисунок 4

       Порядок разметки и изготовления такого углового стропила был подробно описан здесь… (шаг 4). Повторяться не будем. Результат показан на рис. 5:

    Рисунок 5

       Под место стыковки угловых стропил с коньковой доской устанавливаем подкос, передающий нагрузку на несущую стену (см. рис.6):

    Рисунок 6

    ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.7):

    Рисунок 7

      Далее следуют дополнительные стойки и ригеля (при необходимости), карнизы и обрешётка. Обо всём этом читайте в более ранних статьях посвящённых строительству крыши дома.

    farbenliebe.ru

    Строительство Т-образной крыши дома. Поэтапное строительство Т-образной кровли дома

    В данной статье мы опишем поэтапное строительство кровли дома, которая имеет в плане форму, напоминающую букву «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Когда фронтоны по размеру одинаковой ширины, тогда стропила и нарожники в ендове создаются аналогичным образом, описанным в прошлой статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами». Хотя там ендова была всего одна, здесь их уже применяется две.

    Мы рассмотрим кровлю с разной шириной фронтонов. Исходя из прошлой статьи, один конёк в такой ситуации будет ниже, чем другой. Это видно на изображении сверху.

    Этап 1: Собираем и устанавливаем перекрывающие балки и мауэрлаты (см. изображение 1). Фронтоны уже должны быть собраны каменщиками. Наклонные углы скатов всегда одинаковые. Но если ширина фронтонов отличается, то и высота тоже отличается:

    Изображение 1

    Этап 2: Устанавливаем стойки и коньковые доски (см. изображение 2):

    Изображение 2

    Крыша выходит мансардного типа, поэтому стойки при завершении убираются, для того, чтобы освободить больше жилого пространства. В конце останется только средняя стойка, показанная в виде стрелки. Кроме того, около неё дальше будет ещё один раскос. Это необходимо учитывать во время планирования помещений на мансарде. Такая стойка очень сильно нагружена. Берем для неё сечение 100х150 мм. Размеры всех временных стоек из половых досок 50х150 мм.

    Этап 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. изображение 3). Ставим стропила аналогичным методом, о котором написано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»:

    Изображение 3

    Короткое стропило, объединяющее коньки в центре, устанавливаем, применяя шнурку, которая натянута параллельно верхнему коньку (на рисунке отмеченная синим цветом), чтобы оно располагалось в плоскости ската.

    Этап 4: Устанавливаем угловые стропила в ендовах.

    В самом начале натягиваем шнурку (см. изображение 4):

    Изображение 4

    Разметка и сборка данного углового стропила были детально описаны здесь… (этап 4). Повторяться нет необходимости. Готовый результат показан на изображении 5:

    Изображение 5

    Под место соединения угловых стропил с коньковой доской ставим подкос, обеспечивающий нагрузку на опорную стену (см. изображение 6):

    Изображение 6

    Этап 5: Изготавливаем и ставим нарожники (см. изображение 7):

    Изображение 7

    Далее следуют запасные стойки и ригеля (если нужно), карнизы и обрешётка. Про всё это можно узнать, прочитав прошлые статьи посвящённые строительству кровли дома.

    pristroika.pro

    конструкция, стропильная система и др.

    При планировке дома, напоминающего букву «Т», перекрываться он будет крышей такой же формы. Именно благодаря своему внешнему виду она носит название «Т-образной». Сложность такой крыши в наличии внутренних углов — ендов. В них образуются скопления снега, что оказывает дополнительную нагрузку. Перед возведением Т-образной крыши своими руками необходимо ознакомиться с особенностями её конструкции, чтобы эксплуатация принесла только удовольствие.

    Особенности Т-образной крыши

    Существует два способа монтажа такой крыши. Первый — когда ширина фронтонов одинаковая и конёк находится на одном уровне. Это получается, если угол уклона всех скатов одинаковый. Если же их ширина имеет разное значение, то коньки, расположенные на соединяющихся крышах, окажутся на разной высоте.

    После того как нарисован план стен, чтобы определиться с размером крыши, необходимо от крайних линий стен отступить 50 сантиметров, а далее прорисовать внешний периметр. Далее обозначаем места расположения коньков крыш. Чтобы понять, где будут находиться ендовы, необходимо соединить угол смыкания основной крыши и пристройки. В этих местах производят монтаж накосных стропильных ног.

    Монтаж

    Монтаж такой крыши начинают с устройства фронтонов. Далее приступают к установке перекрытия и мауэрлатов (опорных брусков, укладываемых на стены).

    Схема ендов

    После этого монтируют стойки и коньковые доски. При возведении крыши мансардного типа по окончании работ можно оставлять лишь центральную. Для того чтобы немного ослабить нагрузки, которые она воспринимает, следует использовать раскос для её укрепления. При этом подходящими параметрами сечения для такой стойки будет балка 10х15 см. Все стойки, кроме центральной, выполняются из половых досок. Для этих целей подойдут доски-«пятидесятки». Их убирают после окончания работ по возведению крыши.

    Далее производят изготовление и монтаж стропил для скатов. Для этого подойдут доски, имеющие сечение 5х15 см. Ставят их с шагом 60 см. Перед началом работ необходимо изготовить шаблон, используя дюймовую доску сечением 25х150 мм. Её нужно приложить к месту установки, после чего сделать верхний запил на месте конька, используя 5-сантиметровый брусок. Он будет имитировать глубину запила стропильной ноги в том месте, где происходит соединение с мауэрлатом. Эту глубину можно также рассчитать как 1/3 высоты сечения стропильной ноги. Запил нижней части производят, используя такой же брусок, как и в первом случае. После этого от линии стены замеряют 50 сантиметров — оптимальный свес карниза — и чертят вертикально линию с помощью уровня. Изготовленный шаблон применяют для разметки всех остальных стропил. Но необходимо понимать, что при любых работах может образоваться погрешность, поэтому, перед тем как производить монтаж стропил, лучше проверить, подходят ли они.

    При установке стропил может сложиться ситуация, когда мешает кирпичная кладка. В этом случае можно убирать «лишние» кирпичи в месте установки стропил.

    Установка опорного бруска

    При монтаже короткого стропила, который будет объединять коньки, параллельно ему натягивают шнурок. Это делают для того, чтобы ограничить пространство и не позволить стропильной ноге выходить из плоскости ската.

    После этого производят установку угловых стропил на внутренние углы крыши. Такая стропильная нога состоит из двух досок, сшитых между собой и имеющих сечение, равное сечению стропил для скатов. Производят крепление небольшого равностороннего треугольного бруска в углу. В качестве пиломатериала для него подойдёт брусок 10х10 см., распил которого производят по диагонали. С помощью натянутой шнуровки определяют углы. После этого изготавливают шаблон для стропил. Далее, учитывая измеренные и рассчитанные углы, размечают линии запила на обоих концах шаблона. Это поможет определить размер для стёсывания граней запила. В месте, где происходит стыковка углового стропила с коньком, необходимо установить подкосы. Они будут передавать нагрузку на стены.

    Угловые стропила на внутренние углы аналогично монтируют и для Г-образной кровли. Поэтому важно усвоить принцип и этапы работ.

    Следующий этап — изготовление и установка нарожников. Их опор производят на диагональное стропило. Но перед этим на него нашивают опорные бруски. Необходимо соблюдать правило: установка нарожников производится вразбежку, они не должны сходиться в одной точке накосного стпропила.

    Установка накосных стропил

    Для установки нарожников в ендовах можно использовать те же варианты, что и для остальных стропил — безраспорный и распорный. Второй вариант предполагает соединение стропил в коньковом узле, при этом их низ опирается в накосное стропило ендовы, давая на неё распор и создавая сжимающее напряжение. Передача распора на мауэрлат происходит при условии, что низ стропильной ноги опирается в него, а верх — в конёк. Возникший распор снимают с помощью схватки, которую располагают по низу накосного стропила и стойки. При расположении схватки выше образуется сжатие её ригелей, что препятствует снятию распора. В случае, когда изменяется нижний узел накосного стропила ендовы с упора на опирание, распор не переходит на стены. При этом, используя схватку, перехватывают распор, который может возникнуть при просадке конька.

    После проведения всех упомянутых выше операций производят монтаж стоек и ригелей, если в этом есть необходимость. Последний этап — монтирование карнизов и обрешётки.

    Возможно вас заинтересует: тротуарная плитка

    roofmontag.ru

    Г образная крыша и как сделать угловую двухскатную крышу

    Если загородный дом имеет Г-образную форму, то для его грамотного перекрытия потребуется угловая крыша. Такая конструкция представляет собой в меру сложную стропильную систему, с принципами монтажа которой может разобраться и начинающий мастер. В материале ниже мы рассмотрим, что же такое Г-образная крыша и насколько сложно ее возвести своими руками.

    Крыша угловая: определение

    Г-образная кровля — это сооружение над домом, представляющее собой две стандартные двухскатные крыши, соединенные между собой под прямым углом. То есть, самым сложным узлом в такой конструкции являются места стыков двух стропильных двухскатных систем. А именно — их внешний и внутренний углы. Однако и здесь стоит помнить, что более простой в исполнении является та угловая кровля, фронтоны которой имеют одинаковую ширину. То есть, если торцевые стены двух частей Г-образного дома также имеют единый параметр по ширине.

    Более сложной будет являться та крыша, фронтоны которой будут иметь разные ширины. В этом случае высота коньков обеих частей кровли будет различной, а это усложняет стыкование стропильных ног обеих частей конструкции под углом друг к другу. В большинстве случаев такую крышу делают ломаной, где одна ее двухскатная часть располагается несколько ниже другой ее двухскатной части.

    Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

    То есть, такие виды крыш применяются в основном над зданиями, которые имеют форму литеры Г.

    Рекомендуем к прочтению:

    Важно: при правильно проведенных расчетах и монтаже кровли такая стропильная система является даже более надежной, чем простая двухскатная крыша. Поскольку сами по себе стропильные ноги скелета углового перекрытия служат своеобразной жесткой поддержкой остальным элементам.

    Расчеты

    Чтобы сделать крышу Г-образной формы своими руками, необходимо сначала провести точные расчеты. В частности вычисляется нагрузка на стропильную систему. Причем берутся три параметра:

    • Постоянная нагрузка. Здесь подразумевается вес всего кровельного пирога, который будет давить на скелет крыши (утеплитель, гидро- и пароизоляция, финишный кровельный материал).
    • Сезонная нагрузка. Подразумеваются осадки в виде дождя, снега и ветра. Причем на основании преобладающих климатических особенностей региона желательно выбрать и угол уклона крыши. Это снизит сезонную нагрузку на крышу. Так, если в регионе преобладают снега и дожди, то лучше делать крышу с большим углом уклона скатов. Если же в регионе преобладают ветра, то крышу для дома в городе или загородном поселке лучше делать более пологую. Это снизит ее парусность и соответственно, ветровую нагрузку.
    • Дополнительная нагрузка. Здесь в расчет берутся дополнительные коммуникационные приспособления, такие как водяной бак, расположенный под крышей, спутниковая антенна и пр.

    Важно: все расчеты для Г-образной крыши должен проводить только специалист. Он в соответствии с полученными данными по всем разновидностям нагрузки на крышу выполнит чертеж, где будут указаны угол уклона скатов вальмовой крыши в форме Г и выведет все параметры элементов стропильной системы.

    Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г

    Поскольку перекрытие дома будет иметь форму литеры Г, и при этом ее части будут стыковаться под углом, то здесь потребуется большое количество фрагментов скелета. Примерно такое же их количество требует и вальмовая крыша. На деле для возведения Г-образного перекрытия используют такие фрагменты стропильной системы:

    • Мауэрлат. Представляет собой деревянную обвязку коробки дома и выступает своеобразным переходным венцом от каменной его части к деревянной.

    Важно: если угловые стропила Г-образной крыши будут устанавливаться на деревянный дом, то в качестве мауэрлата можно использовать последний брус стеновой кладки.

    • Прогон. Деревянный длинный брус, укладываемый в двух частях дома от одной торцевой стены к другой строго по центрам их осей. То есть два прогона будут уложены перпендикулярно по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Прогоны служат основанием под вертикальные стойки для конькового бруса.
    • Затяжки. Деревянные доски, которые играют роль одновременно ребер жесткости конструкции крыши и тут же балок перекрытия пола.
    • Стойки-опоры. Вертикальный брус, который служит опорой для конькового прогона. Устанавливается в двух его концах. В нашем случае, таких опор будет три, поскольку одна стойка будет располагаться на стыке двух коньков, расположенных в форме буквы Г. Соответственно, две остальных стойки будут находиться под противоположными концами перпендикулярных коньков.
    • Конек. Брусовый прогон, который служит верхним основанием для стропильных ног каркаса крыши.
    • Стропила основные. Деревянные элементы, устанавливаемы под углом по отношению друг к другу и соединяемые в верхней точке конька методом стыкования. В результате два параллельно установленных стропила формируют треугольные фермы. Все стропильные ноги устанавливают с шагом 50-70 см в зависимости от толщины кровельного пирога и его веса.
    • Угловые стропила (диагональные). Самые основные из стропильных ног каркаса. Такие элементы имеет в своем составе и вальмовая крыша. Стоит знать, что на диагональные стропильные ноги ложится нагрузка от двух частей Г-образной крыши. Поэтому их делают сдвоенными по толщине. Устанавливают угловые стропила о внешнем и внутреннем углах кровли.
    • Нарожники. Короткие стропила. Монтируются с упором в угловое стропило с одного конца и с упором в мауэрлат с другого конца. При этом нарожники располагают строго параллельно основным стропильным ногам.
    • Раскосины. Деревянные элементы из бруса, которые служат для повышения жесткости каркаса.
    • Шпренгель. Брусрвый элемент, устанавливаемый по углам мауэрлата для усиления его жесткости.

    Важно: как правило, для основательной кровельной Г-образной конструкции используют брус сечением 100х150, 150х150 или 150х200 мм. Угловые стропила делают из сдвоенного по толщине бруса или доски обрезной сечением 100х50 или 150х50 мм. Для простых стропил доску можно не сдваивать. При этом важно использовать только пиломатериалы влажностью 15-20%. В противном случае каркас со временем начнет давать естественную усадку, что приведет к разрушению скелета крыши.

    Разметка конструкции

    Рекомендуем к прочтению:

    Чтобы крыша углового дома была собрана правильно и точно, нужно нанести на мауэрлат и затяжки разметку. То есть точные места расположения тех или иных элементов скелета. Для нанесения разметки используют строительный карандаш, специальную мерную линейку из фанеры и, конечно же, имеющийся на руках чертеж со всеми параметрами элементов каркаса.

    • В первую очередь ставят наметку на центральные части торцевых стен Г-образного дома и чертят от них прямые линии вдоль длинных стен здания. Именно по этим линиям будет располагаться коньковый прогон. Длины обоих коньков намечают в соответствии с чертежом, так же, как и места расположения стоек-опор.
    • Теперь следует наметить точки расположения стропильных ног. Их монтируют с шагом, указанным на чертеже. То есть на мауэрлат следует нанести своеобразные отметки — точки опор стропильных ног.

    Важно: стыковать угловые стропила и обычные следует методом врубки. Но выпилы делают исключительно на стропилах таким образом, чтобы они не превышали четверть сечения пиломатериала. Делать врубки на мауэрлате строго запрещено. Это ослабит его и крыша своими руками смонтированная со временем прекосится.

    • В последнюю очередь намечают точки расположения угловых стропил и нарожников.

    Монтаж Г-образной кровли

    Если вы не знаете, как сделать угловую крышу, то, ознакомившись с подробной инструкцией ниже, вполне сможете построить такое перекрытие самостоятельно. Итак, изогнутая в форме Г крыша своими руками монтируется в таком порядке:

    • На деревянные прогоны устанавливают стойки-опоры в соответствии с нанесенной разметкой. Их дополнительно фиксируют скобами, металлическими уголками и ужесточают раскосинами.
    • На стойки укладывают коньковый брус и фиксируют его. Особое внимание нужно уделить стыкованию двух концов под углом 90 градусов. Здесь фиксацию нужно провести более жесткую, чтобы крыша своими руками возведенная, была надежной.
    • Теперь необходимо собрать два стропила в единую ферму и установить на мауэрлат на фронтоне одной из частей дома. При этом важно помнить, что у стропильных ног должен быть карнизный свес не менее 50 см. Такую же ферму устанавливают и на второй фронтон Г-образного дома.
    • По получившемуся лекалу монтируют оставшиеся фермы с заданным шагом до тех пор, пока не дойдем до угла стыкования двух частей крыши.
    • Здесь монтируем наружное угловое стропило, которое надежно фиксируют в точке пересечения коньков сверху и углов мауэрлата снизу.
    • После этого устанавливают угловое стропило внутренне (ендову). Поскольку здесь у крыши имеется отрицательный угол, то с надежностью фиксации ноги нужно быть очень внимательными. Для того чтобы сделать правильный выпил, необходимо установить брус лекало от конька к мауэрлату и с помощью малки (мерного инструмента) измеряем угол ʺβʺ, то есть угол выпила в брусе. Его формируем сначала на бруске-лекале, а затем переносим на основной брус для углового стропила. Получившийся элемент надежно фиксируем.
    • И, наконец, устанавливаем нарожники — короткие стропила. Их выпиливают заранее в соответствии с параметрами на чертеже. То есть, каждый нарожник будет тем короче, чем ближе к верхнему концу внутреннего углового стропила он будет располагаться. По наружному угловому стропилу наоборот, нарожник будет короче к нижнему концу ноги.

    Всю конструкцию для надежности усиливают раскосинами и ветровыми балками. Сверху на стропильную систему нашивают обрешетку, и уже потом укладывают все слои кровельного пирога. Как видно из инструкции, возведение разновидности этой угловой крыши, в принципе, не сложно. Главное точно соблюдать все параметры каркасных элементов.

    ондулин на крыше. Кровля из ондулина своими руками Как правильно покрыть т образную крышу ондулином

    В России одним из распространенных материалов для кровли является ондулин . Его впервые выпустила французская компания ONDULINE почти 50 лет назад.

    На сегодняшний день ондулин выпускают листами с размерами 2 м в длину и 95 см в ширину. Толщина листа не превышает 3 мм , а вес – не более 6 кг.

    Материал ондулин обладает рядом положительных качеств , к которым относятся:

    • Срок службы ондулина составляет около 50 лет;
    • Завод изготовитель дает гарантию на водонепроницаемость не менее 15 лет;
    • Рабочая температура составляет от -40 до 80 градусов по Цельсию;
    • 1 кв.м материала способен выдержать нагрузку в 300 кг;
    • Материал может выдержать ветер до 200 км/ч;
    • Обладает высоким уровнем шумоизоляции , а также не подвержен воздействию грибков и прочих химических веществ.

    Перед кровлей крыши ондулином следует произвести подготовительные работы . На первоначальном этапе крышу утепляют. Для этого материал утеплителя укладывают ровными частями, оставляя видимыми на просвет перекрытия обрешетки.

    После выкладки утеплителя принимаются за крепеж ондулина. Его начинают крепить с нижней части крыши . При этом следует оставлять карнизный свес не менее полуметра. При укладывании также учитывают нахлесты, они должны быть в одну волну.

    Прикрепляют ондулин специальными гвоздями . По инструкции крепежа материала на крышу – на один лист ондулина приходится 20 гвоздей. Несоблюдение данного правила чревато отрывом листа во время плохих погодных условий.

    При забивании гвоздя силу применять не рекомендуется, гвоздь надо вбивать спокойно , чтобы не образовался прогиб листа, иначе в нем будет скапливаться вода. Для удобства можно воспользоваться специальными колпачками, которые укладываются в отверстия сразу.

    Второй слой укладывают с половины листа , который предварительно разрезали вдоль. Нахлест может быть до 30 см.

    Затем приступают к креплению щипцового материала . Он придает крыше законченный и эстетичный вид, а также служит ограничением краев. При крепеже также используются специальные гвозди, вбивают их на расстоянии 20 см друг от друга.

    Расчет ондулина на крышу

    Перед началом работ по кровле крыши необходимо точно произвести все расчеты . Необходимо учитывать все зазоры и нахлесты.

    Полезная площадь листа составляет 1,9 кв.м (2*0,95). С учетом зазоров и нахлестов полезная площадь уменьшается до 1,6 кв.м. Получается, что для простой двухскатной крыши с общей площадью в 100 кв.м потребуется 63 листа (100/1,6).

    Если крыша имеет неровную поверхность, необходимо произвести расчеты с помощью чертежа . Для этого нарисовать крышу по проекции, а затем разбить на геометрические фигуры.

    В зависимости от уровня наклона уменьшаем высоту фигуры (от 10 до 30 см для уровня наклона от 15 до 30 градусов соответственно). У каждой фигуры посчитать площадь . Затем все полученные значения сложить.

    Как покрыть ломаную крышу ондулином?

    Нередко можно встретить дома с фигурными крышами , правильное их название ломаные. Такие крыши обычно имеют под собой мансарду. Крыть ломаную крышу ондулином необходимо по той же технологии, что и простую двухскатную.

    Расчет материала проводят также по общему принципу. Но во время крепежа есть небольшая особенность , собственно, это единственное отличие.

    Ломаную крышу кроют , начиная с верхней части. Это необходимо для удобства. Сразу же устанавливают конек из оцинкованного железа. Покрыв верхнюю часть крыши, переходят к нижней.

    Смотрите также:

    Полезную информацию о том, как крыть крышу ондулином – тонкости монтажа

    Информацию о том, что такое ондулин, смотрите тут

    Ее начинают покрывать с нижнего ряда. Его необходимо закрывать снизу специальным заполнителем карниза. Верхний ряд подпиливают ножовкой .

    А также смотрите видео о том, как монтировать ондулин новой кровли:

    Сегодня большой популярностью пользуется такой кровельный материал, как ондулин. Производство такого материала осуществляется в различных странах. От страны производителя во многом зависит качество ондулина. Часто ондулин называют еще и еврошифером. Выполнить кровельные работы с применением ондулина довольно просто. Но, для того чтобы качественно выполнить работы, необходимо знать, как класть ондулин на ломаную крышу – пошаговая инструкция.

    Материалы и инструменты

    Для того чтобы покрыть крышу ондулином, необходимо иметь под рукой некоторые инструменты и материалы. К ним относится:

    • кровельный материал;
    • специальные крепежные гвозди.

    Перед тем как покупать материал, необходимо тщательно рассчитать его количество. Для этого составляют проект крыши, что позволяет вычислить площадь кровли. Полученная площадь делиться на размер кровельного материала. Длина листа составляет 2 м, а ширина – 0,95 м. При расчете стоит учесть особенности крыши, особенно если речь идет о ломаных конструкциях. В таких случаях эксперты рекомендуют делить кровлю на отдельные участки. Это позволит рассчитать точное количество кровельного материала.

    Что касается крепежных элементов, то зачастую они идут в комплекте с кровельным материалом. Они имеют цвет идентичный оттенку кровельного материала. Это позволит создать эстетичный вид кровли и скрыть места крепления.

    Монтаж ондулина

    Лист ондулина весит всего 5,5 кг. Это значительно упрощает монтаж кровли. Ондулин укладывается по технологии, схожей с кровлей из шифера. Листы гнуться, что позволяет использовать их на неровных поверхностях. Чтобы кровля не провисала под воздействием больших нагрузок, эксперты рекомендую провести установку обрешетки.

    Листы кровельного материала укладываются внахлест. В местах соединения листов устанавливаются крепежные элементы. Это позволяет уплотнить соединение. Чтобы кровля имела эстетичный вид, все крепежные элементы должны располагаться в одном ряду. Чтобы достичь такого результата на листах предварительно наносится разметка, в местах расположения гвоздей.

    На завершающем этапе осуществляется установка коньковых элементов. Если на крыше есть дымоходная труба или окна, то в местах стыкования конструкций с кровельным материалом используют гидроизоляционную ленту. Это позволяет сделать стыкование герметичным.

    Возведение кровли является последним этапом строительства собственного дома перед началом внутренней отделке и подключением коммуникаций. Чтобы сократить время на выполнение кровельных работ, можно выполнить монтаж ондулина своими руками. Ондулин – современное покрытие на основе битума, технология укладки которого позволяет монтировать материал как на новую крышу, так и на старую без разбора конструкции. Он подходит для кровли любой сложности, площади и уклона, поэтому считается универсальным вариантом, используемым в частном и производственном малоэтажном строительстве. В этой статье мы расскажем, как правильно крыть крышу ондулином, чтобы получить долговечное, герметичное покрытие, выдерживающие зимние заморозки и летние дожди.

    Характеристика материала

    Ондулин – недорогой, технологичный кровельный материал, который изобрели в послевоенное время во Франции для быстрого ремонта или реконструкции поврежденных снарядами, обветшалых крыш из традиционной керамической черепицы, шифера, металла. Технология производства этого покрытия заключается в получении очищенных целлюлозных волокон, изготовлении из них листов с волнистой поверхностью, окрашивании и пропитки их нефтяным битумом. Покрытие крыши ондулином делает конструкцию водонепроницаемой, устойчивой к перепадам температуры, ударопрочной, но в тоже время легкой. Монтаж ондулина ввиду малого веса каждого листа может выполняться на старый кровельный материал без демонтажа конструкции. Этот материал обладает следующими достоинствами:

    1. Легкий вес. Каждый лист ондулина стандартного размера весит всего 6 кг, поэтому устройство крови из этого материала не требует налаживания массивного каркаса или усиления фундамента.
    2. Простота монтажа. Кровля из ондулина своими руками делается за 1-2 дня без привлечения наемных работников, так как монтировать такое покрытие можно без специального инструмента и опыта.
    3. Гибкость. Листы этого материала на основе битума обладают определённой гибкостью, что упрощает укладку ондулина на кровлю сложной формы, ы которые есть ендовы, разноуклонные скаты, ребра и слуховые окна.
    4. Доступная цена. Устройство кровли из ондулина не требует больших затрат от домовладельца за счет экономии пиломатериалов, используемых для сооружения каркаса, и выполнения монтажа своими силами.

    Важно! Так как ондулин все-таки задумывался как ремонтный материал, он обладает сроком эксплуатации 15-20 лет и сравнительно небольшой цветовой гаммой. Он выпускается всего в 4 цветах: красный, черный, коричневый и зеленый. Перед тем как крыть крышу ондулином, необходимо учесть, что этот материал выцветает на солнце из-за разрушения пигмента ультрафиолетовыми лучами.

    Размеры листа

    Расцветки листов

    Устройство кровли

    Перед тем, как покрыть крышу ондулином, необходимо разобраться с составом кровельного пирога, который делается для этого вида кровельного материала. Устройство крыши с покрытием из формованной целлюлозы, пропитанной битумом, не отличается сложностью ввиду легкого веса. Оно состоит из следующих элементов:

    • Стропильный каркас. Крепление кровельного материала выполняется на стропила, изготавливаемые из натуральной древесины сечением 50хх150 мм, шаг между которыми составляет 50-80 см. Так как материал обладает легким весом, обычно каркас не утяжеляют дополнительными элементами.
    • Утеплитель. Перед тем как стелить ондулин, между стропил укладывают термоизоляционный материал. Чаще всего используются утеплители минерального типа (базальтовая вата, стекловата, шлаковата).
    • Пароизоляция. Технология укладки утеплителя подразумевает использование пароизоляционной мембраны, которая защищает термоизоляционный материал снизу от проникновения пара и намокания.
    • Гидроизоляция. Чтобы защитить деревянные элементы каркаса и утеплитель от возможных протечек или конденсата укладывается гидроизоляционная пленка. Крепление гидроизоляции выполняют к стропильным ногам с помощью строительного степлера.
    • Контробрешетка. Перед тем как укладывать ондулин, поверх гидроизоляции вдоль стропил прибивают рейки контробрешетки, которые организуют вентиляционный зазор, необходимый для циркуляции воздуха внутри конструкции.
    • Обрешетка. Вид обрешетки оговаривает пошаговая инструкция по монтажу. Ондулин нужно прибивать к сплошной обрешетке из влагостойкой фанеры или решетчатой из необрезной доски, уложенной с шагом 10-15 см, чтобы кровельный материал не деформировался в процессе эксплуатации.
    • Ондулин. Кровельный материал нужно прибивать прямо к обрешетке специальными гвоздями, нахлестывая листы друг на друга на 10-15 см.

    Состав кровельного пирога

    Учтите, что перед тем как покрыть кровлю ондулином, большинство профессиональных мастеров обрабатывают деревянные элементы каркаса антисептическими пропитками и огнеблокирующими составами, чтобы защитить от огня и гниения.

    Необходимые материалы и инструменты

    Многие неопытные мастера задаются вопросом, как правильно покрыть крышу ондулином, и что для этого нужно. Крепление этого кровельного материала выполняется без применения специального инструмента или дорогостоящего оборудования, поэтому монтаж часто выполняется своими руками. Для возведения крыши из ондулина используют:

    1. Листы ондулина размеров 0,95х2,05 м, необходимые для покрытия всей площади крыши с запасом 10-15% на подрезку и нахлесты.
    2. Коньковый профиль на всю длину конька с учетом нахлестов между элементами 10-25 см.
    3. Крепежные элементы. Специальные гвозди для ондулина с резиновой головкой производятся из углеродистой стали и окрашиваются в тон материалу.
    4. Брус сечением 40х40 мм или 60х40 мм для сооружения обрешетки, обработанный антисептиком.
    5. Гидроизоляционная мембрана или пленка.
    6. Острая ножовка для резки листов.
    7. Легкий молоток для забивания гвоздей.
    8. Шуруповерт для фиксации обрешетки.
    9. Линейка, рулетка и строительный карандаш для выполнения измерений и разметки.

    Обратите внимание! Перед тем как покрыть крышу ондулином своими руками, необходимо наладить строительные леса вокруг дома или высокую лестницу, позволяющую добраться до каждого уголка ската.

    Пошаговая инструкция призводиетеля

    Требования к обрешетке

    Технология монтажа

    Даже не зная, как крепить ондулин, неопытный мастер легко справится с этой задачей в одиночку, так как листы материала легко обрабатываются. Однако, не стоит забывать, что от качества монтажа зависит надежность и срок службы кровли. Для настила ондулина используется следующая пошаговая инструкция:

    • В первую очередь на готовые стропила нужно положить и закрепить гидроизоляционную пленку. Для этого она раскатывается, нарезается на полосы необходимой длины, которые монтируются вдоль ската перпендикулярно стропильным ногам с нахлестом 10-15 см. Фиксируется пленка строительным степлером к стропилам, а стыки проклеиваются скотчем.
    • Поверх гидроизоляционного материала вдоль стропильных ног приколачивают рейки контробрешетки. Для этого используют длинные гвозди или саморезы.
    • Поверх обрешетки приколачивается обрешетка из брусков 4х4 см, 5х5 см с шагом 10 см или сплошная – из листов влагостойкой фанеры.
    • Далее начинают укладку ондулина. Листы материала нужно уложить внахлест 10-15 см, начиная с нижнего края ската. Ряды монтируют со смещением в половину листа, соблюдая вертикальный нахлест 15-20 см.
    • Листы приколачивают специальными гвоздями с широкими резиновыми оголовками к обрешетке. Для фиксации каждого листа уходит около 20 крепежных элементов.

    Схема укладки

    Схема расположения крепежных элементов

    Монтаж конькового профиля

    Не зная, как класть ондулин правильно, неопытные умельцы допускают ошибки при монтаже кровли. Главное выполнять укладку этого материала в сухую, но не жарку погоду, так как повышенная температура проводит к деформации листов. Запрещается вставать на ондулин во время монтажа, так как он может сломаться или изменить форму.

    Видео-инструкция

    Ондулин (еврошифер, onduline) используется в качестве кровельного материала уже более полувека. За это время он отлично зарекомендовал себя, чему способствовали такие преимущества как простота монтажа ондулина, малый вес и доступная стоимость.

    Кровельный ондулин предпочитают люди, которые заботятся об экологичности своего жилища. Ведь еврошифер не содержит запрещенного во многих странах асбеста, его основу составляет целлюлоза, смешанная с битумом. А минеральные вещества и связующие добавки обеспечивают ему прочность и надежность. Кроме того, частный дом, накрытый ондулином красив и элегантен.

    Гарантийный срок эксплуатации ондулина – 15 лет, при условии, что соблюдена технология монтажа ондулина. Вот на этом мы и остановимся. Рассмотрим пошагово, какие требования нужно выполнить, чтобы качество работы соответствовало стандартам.

    Монтаж ондулина своими руками — инструкция

    Технология устройства крыши из ондулина поэтапно.

    1. Расчет ондулина на крышу

    Проще всего воспользоваться калькулятором на сайте продавца или обратиться к консультанту. Но, чтобы иметь первоначальное представление нужно разделить суммарную площадь всех скатов крыши и разделить на полезную площадь одного листа. Добавить от 5 до 15 % на отходы. Величина отходов зависит от сложности стропильной системы.

    2. Монтаж обрешетки под ондулин

    Ввиду того, что ондулин гибкий кровельный материал, технология его монтажа предусматривает крепление листов на деревянную обрешетку. Для обрешетки крыши под ондулин используется брус 60х40.

    Шаг обрешетки под ондулин
    • угол уклона ската до 10° (1:6) предполагает устройство сплошной обрешетки, в противном случае лист прогнется;
    • угол в 10 – 15° (1:4) – шаг обрешетки 450 мм;
    • угол свыше 15° – шаг 610 мм.

    Нюанс. Профессионалы советуют не экономить на обрешетке и во всех случаях делать ее сплошной. В этом случае листы не прогнуться ни от жары, ни под снеговыми или ветровыми нагрузками.

    Установка дополнительных обрешеточных реекПогрешность в прибивании листов может привести к тому, что лист деформируется, поэтому брус обрешетки нужно правильно крепить.

    Обеспечить параллельность их расположения можно, если пользоваться лекалом. Укладка куска бруса между предыдущим и последующим брусом обрешетки будет хорошим подспорьем.

    В месте будущего крепления коньковой планки нужно установить дополнительные обрешеточные рейки.

    Обратите внимание. Монтаж гидроизоляционной пленки не является обязательным этапом при устройстве крыши из ондулина. Поэтому потребность в ее установке определяется собственником.

    3. Установка планки ендовы

    Обратите внимание, она устанавливается до начала монтажа листов. Ее установка производится на специальные кляймера. Под нее нужно сделать дополнительную сплошную обрешетку. Более подробно процесс ее обустройства показан на схеме.

    Схема установки планки ендовыМонтаж планки ендовы

    4. Монтаж листов ондулина

    Разметка ондулинаМонтаж начинается с правильной разметки. Карандашом нужно нарисовать тонкую линию, вдоль которой будут вкручиваться саморезы. Линии на листе располагаются на расстоянии равном расстоянию между брусьями обрешетки.

    Совет. Чтобы линия была ровной, несмотря на волны ондулина, можно сделать следующее: наметить расстояние по высоте волны, уложить лист на лист и провести линию вдоль второго листа. Тогда на первом будет ровная и четкая полоса.

    Резка ондулинаЧтобы работа на высоте не создавала неудобств нужно предварительно раскроить ондулин на определенные заготовки (в случае если коттедж имеет ломаные скаты). Резать ондулин можно с помощью электролобзика, болгарки или ножовки.

    Чтобы не запутаться, куда какой лист крепить, нужно пронумеровать их и нанести номера на чертежи.

    Совет. Чтобы предотвратить застревание пилы в ондулине её нужно смазывать маслом.

    Как крепить ондулин правильно?

    Для этого нужно придерживаться технологии. Сначала приступаем к монтажу первого листа. Работу рекомендуется начинать с подветренной стороны. Тогда накрывная волна не будет подвергаться ветровой нагрузке.

    Последовательность укладки листов ондулина с учетом ветровой нагрузки

    Кроме того, ввиду некоторых свойств ондулина в процессе его монтажа нужно выдерживать определенный температурный режим.

    Монтируется ондулин при температуре от 0 до 30°. Работа в этой температурной зоне позволяет устранить два недостатка ондулина:

    • хрупкость на излом. Это связано с тем, что в более холодное время повышается риск повреждения материала и появления трещин.

      Нюанс. Если нужно осуществить замену листа, лучше предварительно высверливать отверстия под саморез в листе.

    • растягивание материала. Поэтому в жаркое время нельзя укладывать материал внатяжку.

    Совет. Многие работники стараются уменьшить время монтажа прибивая растянутые листы. При изменении температуры такой лист деформируется. В последствие, чтобы устранить подобные дефекты необходимо полностью перекрывать крышу.

    Правильная установка первого листа ондулина позволит сделать монтаж более легким. Поэтому нужно тщательно выровнять лист вдоль торца и карниза. При этом, ондулин не должен выступать за карниз более чем на 50 мм. В противном случае, вода будет переливаться через желоб водосточной системы, а сам лист может прогнуться, что будет выглядеть не эстетично.

    Нюанс. Первый и каждый последующий лист крепится основательно, только после проверки на горизонталь. Для этого нужно пользоваться уровнем.

    Порядок крепления последующих листов ондулина показан на фото.

    Ондулин укладывается в шахматном порядке с обязательным продольным и поперечным нахлестом. Чтобы достигнуть этого, монтаж второго ряда начинается с половины листа.

    Важно знать, что на величину перехлеста влияет угол наклона ската. А именно:

    • угол уклона ската до 10° — продольный нахлест составляет две волны, поперечный не менее 200 мм.
    • угол в 10-15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 160 мм.
    • угол свыше 15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 140 мм.

    5. Укладка ондулина на крышу

    Надежность крепления еврошифера зависит от вида применяемых метизов и способа их крепления.

    Саморезы с буром по металлуПоскольку все крепежи остаются на виду, иные способы еще не придуманы, то лучше использовать метизы с шляпкой по цвету материала. Кроме того, они состоят из гвоздя, широкой шляпки и прокладки — это обеспечивает герметичность монтажа.

    Для обрешетки из металла используются саморезы с буром по металлу.

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Гвозди со специальной шляпкойДля деревянной обрешетки пригодны гвозди со специальной шляпкой, которая закрывает металл от внешних факторов.

    Такие гвозди требуют внимания при монтаже.

    Сильно забитый гвоздь или не забитый до конца невозможно накрыть шляпкой. В результате этого надежность фиксации снижается.

    Гвозди с монолитной шляпкойПрофессионалы советуют использовать новые гвозди для ондулина. Их шляпка монолитная и выдерживает удары молотком.

    Крепятся метизы строго в волну, в самую высокую ее точку. При этом нижнюю и верхнюю часть листа нужно закрепить в каждую волну, а по средине – зигзагом.

    Схема крепления метизов показана на фото.

    Схема крепления ондулина метизами при шаге обрешетки в 45 смСхема крепления ондулина при шаге обрешетки в 61 см

    Как правильно крепить ондулин показано на рисунке.

    Как правильно крепить ондулин метизами

    6. Доборные элементы (комплектующие ондулина)

    Монтаж ондулина на этом не завершается. Чтобы ваш загородный дом имел презентабельный вид, а крыша была надежно защищена от протекания, нужно установить декоративные элементы. К ним относятся конек, карниз, ветровая планка и ендова.

    Конек монтируется на стыке двух скатов. Обязательный нахлест должен составлять не менее 120 мм. Конек можно приобрести, а можно сделать своими руками. Для этого верхние листы заводятся через место стыка и прибиваются на верху противоположного ската. Правда, сделать это можно, только когда на улице жарко и ондулин достаточно мягкий. Место крепления конька можно облагородить деревянной заглушкой.

    Нюанс. Конек устанавливается на предварительно установленные обрешеточные рейки.

    Подкладка ленты под конекПод коньком нужно подкладывать специальную изолирующую самоклеющуюся ленту. Если на ней сэкономить, то снег будет задуваться под конек, и стекать на крышу. Ведь гидроизоляция под ондулин не предусмотрена. А, показанная на фото конструкция, надежно защитит чердак или манасрду от дождевой и талой воды.

    Уплотнительная лента под свесом листа ондулинаСовет. Такую же ленту сроит установить и в месте свеса листа ондулина. Это предотвратит задувание снега из-под карнизной планки, а также позволит реализовать естественную вентиляцию на чердаке. Кроме того, чердак станет недоступным для мелких птиц или насекомых.

    Строительство невентилируемых кровель предусматривает использование герметика вместо ленты.

    • Карнизная или ветровая планка устанавливаются по волне листа. Нахлест должен составлять не менее 10 см.
    • Примыкание к стене или обвод выступающих элементов. Для этого используется специальный покрывающий фартук. Его использование гарантирует герметичное устройство кровельного узла.

    Покрывающий фартук

    7. Естественное освещение

    Для того чтобы обеспечить проникновение дневного света можно установить окно-люк под ондулин. Обычные мансардные окна для этих целей не годятся.

    Окно-люк под ондулинЛюк-окно под ондулин

    Однако сегодня на рынке представлен такой материал как светопрозрачный ондулин. При монтаже обычный лист заменяется светопрозрачным, это позволяет существенно снизить время, сложность и стоимость монтажа окон.

    Светопрозрачный ондулин

    Придать крыше из ондулина эксклюзивный вид можно путем комбинирования различных цветов в процессе выполнения работ.

    Видео-инструкция по монтажу ондулина

    Заключение

    Как видим, работая с таким материалом как кровельный ондулин можно покрыть крышу не только частного дома, но и гаража, беседки или бани. Если придерживаться советов и рекомендаций, а также следовать инструкции, то можно выполнить устройство ондулиновой кровли своими руками.

    Метки: Крыша Кровля Ондулин Еврошифер

    Ондулин – это распространенный кровельный материал, обладающий немалым количеством достойных качеств.Монтаж такого покрытия имеет свои особенности и тем не менее несложную технику выполнения. Поэтому довольно часто крыша покрывается ондулином своими руками.

    Данный материал для покрытия крыши производится из целлюлозного волокна, минеральной крошки и битума. Для кровли используют два типа ондулина:

    1. Шифер. Применяется для укладки крыш достаточно простой формы. Материал имеет толщину 3 миллиметра, ширину 95 сантиметров и высоту 200 сантиметров. Весит одно изделие не более 6,5 килограмм. Оригинальный ондулиновый шифер имеет десять волн.
    2. Черепица. Такой материал представляет собой небольшие гибкие плитки длиной 1 метр и шириной 35 сантиметров. Успешно используется черепица для сложных конструкций крыш. В отличие от шифера битумные плитки изготавливают на основе стекловолокна. При монтаже кровли отходов от ондулиновой черепицы значительно меньше.

    Выпускают несколько видов ондулина:

    • «Смарт» – покрытие с наличием специального гидробарьерного замка;
    • «Классический» – материал для крыш плоского тип»
    • «Компакт» – ондулин для небольшого размера крыш сложной конструкции;
    • «DiY» – легко укладываемое кровельное покрытие с листами небольшого размера.

    Чтобы обеспечить крепкое покрытие следует приобретать качественный ондулин. При покупке материала нужно учитывать такие моменты:

    • ондулин может иметь 10 или 8 волн, материал с 9 волнами считается подделкой;
    • в партии все листы должны быть одного размера и одинаковой толщины;
    • качественный материал чистый – без пятен и остатков битума;
    • все листы одного цвета должны иметь, одинаковый оттенок;
    • к материалу с высокими техническими характеристиками всегда прилагается сертификат качества.

    Приобрести хороший материал можно у официальных дилеров известных и проверенных производителей. Цена на качественный ондулин не может быть ниже рыночной стоимости. Низкая цена на кровельные листы часто означает подделку.

    Расчет ондулина на крышу

    Для простой прямоугольной конструкции крыши рассчитать расход кровельного материала несложно. Для этого необходимо измерять ее площадь. Ширина умножается на длину данного прямоугольника, а полученная величина перемножается на конус угла наклона крыши.

    Имея показатели обрабатываемой площади несложно определить необходимое число ондулина. Подсчет ведется только полезной площади листа – от общей величины отнимаются части, которые используются для нахлестов при укладке.

    Для определения необходимого объема ондулина для крыш сложной конструкции необходимо:

    • конструкцию кровли условно разделить на геометрические формы – треугольник, прямоугольник, квадрат или трапеция;
    • согласно формулам измерения вычислить площадь каждой определенной фигуры;
    • в расчет берется также угол наклона относительно земли каждого геометрического элемента.

    Для получения площади крыши следует суммировать все выявленные величины.


    Монтаж обрешетки под ондулин

    Чтобы укладка листов ондулина была прочной и надежной следует правильно подготовить каркасную основу. Перед установкой обрешетки укладывается два слоя гидроизоляционного материала и вдоль стропильных ног прибиваются основные части контробрешетки. Монтаж основы для ондулина выполняется в несколько этапов:

    • устанавливается карнизная деревянная планка, диаметр которой должен превышать сечение составляющих частей обрешетки;
    • вторая доска крепится параллельно этой планки с промежутком в 28 -30 сантиметров;
    • следующие деревянные части каркасной основы монтируется согласно установленному по проекту шагу.

    Если скат крыши превышает 20 градусов, то расстояние между брусками обрешетки должно составлять 60-80 сантиметров. В случаях увеличения промежутка устанавливаются дополнительные деревянные рейки.

    Для скрепления досок применяют удлиненные саморезы или гвозди. После закрепление всей конструкции каркасной основы следует проверить ее герметичность с помощью проведения замеров диагоналей ската. В правильно выстроенной обрешетке значения должны совпадать.

    После этого монтируются с торцов ската крыши ветровые планки. Такая доска прибивается на 3,5 сантиметра выше уровня обрешетки. Деревянные бруски для конька устанавливаются параллельно карнизу. Каждая доска обрешетки должна быть расположена на одинаковом расстоянии.


    Установка планки ендовы

    Для оформления ендовы устанавливается дополнительный сплошной каркас. Он изготавливается из фанеры или ОСП.

    При сооружении обрешетки ендовы из досок следует учитывать, что материал должен быть шириной более 20 сантиметров. Монтируются бруски от оси ендовы на расстоянии 5 сантиметров. Порядок сооружения разжелобка начинается снизу вверх. Установка деталей проводится с помощью специальных кляймеров.


    Монтаж листов ондулина

    В начале установки листов ондулина нужно определить расположение кровли относительно розы ветров данного региона. Также следует учитывать, что укладка ондулина проводится только в пределах температурного режима от 0 до 30 градусов.

    Такие показатели температуры воздуха значительно снижают риск образования трещин на материале и исключают его растягивание под влиянием жары.

    Ондулин фиксируется с помощью гвоздей со шляпками подобранными под цвет материала. В один лист вбивается 20 штук таких креплений. Располагают гвозди в конце каждого листа и в каждом месте нахлеста частей ондулина.


    Укладка листов выполняется в шахматном порядке. При этом обязательно выполняются как поперечные, так и продольные нахлесты. Рекомендуется начинать укладку второго ряда битумных полотен с половины листа.

    Монтаж ондулина схож с укладкой простого шифера. Положить листы такого кровельного материала достаточно просто самостоятельно:

    • укладывается с нижнего правого угла первая полоса полотен ондулина;
    • при установке второго ряда используются половины листов;
    • соединяются кровельные полотна внахлест – второй накладывается на первый;
    • крепится ондулин по горизонтали саморезами;
    • в вертикальном направлении производится крепление листов к бруску;
    • поперечный перехлест делается не меньше 15 сантиметров, а продольный производится не менее размера одной волны;
    • коньковые элементы фиксируют к гребню листа и устилаются также внахлест.

    При укладке ондулина необходимо брать во внимание, что величина наклона ската влияет на размер перехлеста:

    • угол наклона до 10 градусов – поперечный не меньше 20 сантиметров, продольный выполняется на 2 волны;
    • от 10 до 15 градусов – продольный перехлест захватывает 1 волну, а поперечный -16 сантиметров;
    • уклон с углом более 15 градусов – продольный измеряется 1 волной, поперечный – не меньше 14 сантиметров.

    Чтобы монтаж ондулина выполнить правильно следует грамотно установить первый лист. Его основательно выравнивают вдоль карниза и торца.

    Достоинства и недостатки ондулина

    Основным достоинством ондулина является его экологичность. Поэтому его применение для жилых домов достаточно востребовано. Кроме этого листы для кровли на основе целлюлозного волокна и очищенного битума обладают рядом других преимуществ:

    1. Пластичность. Материал легко сгибается, поэтому ему можно придать любую форму. Такое свойство особенно ценится при установке крыш сложной конструкции.
    2. Влагоустойчивость. Технология изготовления ондулина предусматривает максимальную гидроизоляционную защиту кровельных листов. Для этого используются специальные пропитки, которые кроме влагостойкости способствуют более крепкому соединению материала при нагревании под солнечными лучами.
    3. Простота установки покрытия. Монтаж листов ондулина совершенно несложный, поэтому его можно выполнить самостоятельно.
    4. Высокие шумоизоляционные характеристики. Укладку ондулина на крыше можно проводить без дополнительной звукоизоляционной защиты. Внутри здания с такой крышей не будет слышно стука капель дождя или шума от сильных порывов ветра.
    5. Легкость материала. Вес полотен ондулина не превышает 6,5 килограмм. Поэтому такие листы несложно перевозить и устанавливать на высоте.
    6. Несложность обработки. Такой кровельный материал легко разрезать простой ножовкой по дереву.
    7. Эстетический вид. Ондулин красиво смотрится на крыше. Его выпускают в четырех оттеночных гаммах – черный, зеленый, красный и коричневый.
    8. Невысокая стоимость. Цена на материал значительно ниже металлочерепицы.

    Помимо этого ондулин не поддается коррозии и не гниет, но все же через время поверхность может приобретать зеленый оттенок в результате образования грибка и зарастания мхом.

    К недостаткам использования материала причисляют:

    • способность воспламеняться при температуре выше 250 градусов;
    • выделение неприятного запаха при высокой температуре воздуха;
    • выцветание покрытия под воздействием прямых солнечных лучей;
    • сравнительно невысокий срок службы – от 15 до 20 лет.

    Также часто относят к недостаткам среднюю прочность листов ондулина. Он может прогибаться от снежных нагрузок и при хождении человека по крыше. Но такое негативное свойство может наблюдаться только при неправильном сооружении обрешетки и некачественной укладке кровельного материала.

    Благодаря многочисленным преимущественным характеристикам ондулин успешно применяется для покрытия крыш жилых зданий и хозяйственных построек. Длительность использования материала, его прочность и надежность зависит только от качества самого покрытия и грамотного монтажа кровли.


    Warning : Use of undefined constant WPLANG — assumed «WPLANG» (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

    Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

    Ондулин – самый дешевый штучный кровельный материал, часто используется во время строительства или ремонта бюджетных зданий или приусадебных пристроек. По всем своим эксплуатационным параметрам уступает остальным видам кровельных материалов, но имеет два неоспоримых преимущества: низкую стоимость и доступную новичкам технологию укладки. Во время производства работ не требуется приобретать дорогостоящие инструменты и приспособления, при большом желании и наличии навыков выполнения строительных работ покрыть крышу ондулином можно самостоятельно без привлечения помощников.

    Несмотря на то что материал появился на строительном рынке сравнительно недавно, производится из привычных и всем известных материалов.

    1. Основание. Ондулин изготавливается из технической целлюлозы. Ее получают после переработки макулатуры или применяют некондиционную целлюлозу, непригодную к изготовлению качественной бумаги. Основание – очень дешевый материал, что оказывает положительное влияние на формирование цены.
    2. Гидрозащита. Прессованная целлюлоза пропитывается модифицированным битумом. Благодаря современным инновационным добавкам битум сохраняет пластичность при низких температурах, имеет повышенную защиту от негативного влияния жестких ультрафиолетовых лучей. Надо понимать, что модифицированный битум лишь превосходит натуральный по этим параметрам, но это не значит, что он пластичный при значительных отрицательных температурах или полностью не боится УФ-лучей.
    3. Красители. Применяются стойкие химические составы для улучшения внешнего вида покрытия. Но со временем, как и все минеральные красители, на солнце выгорают, скаты крыши, в зависимости от расположения по отношению к сторонам света, приобретают различные оттенки.

    Низкая цена ондулина полностью отвечает таким же невысоким по современным меркам эксплуатационным характеристикам. Не стоит слишком доверять рекламным буклетам производителей о длительном времени эксплуатации, в лучшем случае через 7–8 лет крыша под ондулином полностью теряет свой первоначальный вид, восстановить его нельзя. Нужно или мириться с происшедшими изменениями, или перекрывать крышу новыми материалами.

    Стропильные системы домов имеют свои индивидуальные особенности, они оказывают влияние на технологию укладки. Но для всех случаев есть общие советы по укладке, их рекомендуется принимать во внимание во всех случаях. Общие советы обосновываются техническими параметрами ондулина и не зависят от типа крыши.

    Технологическая операцияКраткое описание, профессиональные рекомендации

    Ондулин – довольно мягкий материал с низкими показателями плотности. Вдоль волн легко режется обыкновенным монтажным ножом, поперек волн резать можно ручной ножовкой по дереву с мелкими зубьями или электрическим лобзиком.

    Кровля прибивается специальными кровельными гвоздями с покрытыми полимерными составами шляпками. Особенность – кровельные работы можно делать при положительных температурах воздуха, но запрещается нагрев материала выше +30–40°С. Почему существуют такие строгие ограничения? При минусовых температурах битум становится очень твердым и почти полностью теряет гибкость. Как результат, появляются трещины при нагрузках на изгиб, увеличиваются риски образования протечек. Слишком большой нагрев приводит к тому, что листы теряют механическую прочность, волны выравниваются, геометрия и линейные размеры листа теряют первоначальные значения. Но и в пределах рекомендованных температур нужно соблюдать меры предосторожности во время передвижения по кровле.

    Производители утверждают, что листы можно устанавливать на скаты с наклоном от 10°. Опытные строители не советуют использовать материалы на таких кровлях, минимальный уклон должен быть 15–16°. При меньших наклонах существенно возрастает вероятность попадания дождя в места нахлестов листов. Дело в том, что со временем края значительно поднимаются верх, щели увеличиваются до критических размеров.

    Несмотря на то что технология укладки ондулина довольно простая, профессионалы имеют свои секреты, позволяющие не только ускорять процесс, но и повышать надежность герметизации кровли.

    Цены на различные виды ондулина

    Пошаговая инструкция монтажа

    Рассмотрим вариант, когда кровля делается полностью самостоятельно, дом с четырехскатной крышей. Перед началом работ следует подсчитать необходимое количество материалов и доборных элементов, подготовить инструменты и специальные приспособления. При соблюдении рекомендованных правил количество отходов минимальное.

    1.
    2.
    3.
    4.

    Но сначала давайте подробно рассмотрим важную информацию об ондулине, его недостатках и преимуществах, а затем будем обсуждать его укладку на крыше, применяя полученные знания.

    Что представляет собой ондулин?

    Интересно, что слово «ондулин» по праву относится к продукции компании Onduline SA. Именно она была разработчиком данного материала. Но сейчас мы привыкли называть ондулином любой кровельный материал из битумно-целлюлозных листов. Некоторые даже стали использовать это название для обозначения всех видов кровельного материала, особенно гибких. Например, часто можно услышать разговоры строителей о прозрачном ондулине.

    В производстве настоящего ондулина используют такие составляющие:

    • целлюлозное основание;
    • битум;
    • минеральный наполнитель;
    • смола-отвердитель;
    • краситель.

    Под давлением и при высокой температуре целлюлозное основание пропитывается битумом. После добавления пластификатора и других наполнителей мы получаем водонепроницаемый ондулин. Водонепроницаемость материала достигается за счёт особого расположения волокон целлюлозы. Поэтому ондулин благоприятно воздействует на гидроизоляционные характеристики дома.


    После прохождения вышеуказанных этапов ондулину придаётся форма в формовочном станке. На современном рынке можно найти большое разнообразие профилей ондулина.

    Каковы преимущества и недостатки ондулина?

    В наше время укладка ондулина на крышу приобрела колоссальную популярность, особенно в частных домах и на дачах. Но к вопросу выбора кровельного материала всегда нужно подходить ответственно, поэтому обратим внимание на положительные стороны использования ондулина, а после обсудим и негативные моменты.

    Преимущества. Главные достоинства заключаются большей частью в технических характеристиках:

    1. Отличная гидроизоляция . Как мы уже упоминали, особое расположение волокон целлюлозы препятствует проникновению воды. Вдобавок, ондулин не станет разбухать после длительных дождей и ливней, его гидроизоляционные свойства будут неизменными в любом случае. А низкая гигроскопичность – способность поглощать влагу из воздуха – делает данный кровельный материал незаменимым в районах с высоким количеством осадков.
    2. Устойчивость к перепадам температуры . И в жару, и в мороз ондулин прекрасно сохраняет свои способности и не деформируется.
    3. Биологическая и химическая инертность . Кровля из ондулина не подвержена влиянию грибков и других бактерий, которые уменьшают . А химическая инертность позволяет сохранять стабильность при воздействии щёлочей, кислот, масел или чего-то ещё.
    4. Небольшой вес конечного продукта . Пожалуй, вес – это один из ключевых моментов в покрытии, как и , который позволяет облегчить весь процесс монтажа кровли. Также меньший вес создаёт меньшую нагрузку на каркас здания, благодаря чему балки медленнее изнашиваются и портятся (подробнее о ).

    Недостатки . Да, не бывает идеальных материалов, и ондулин – не исключение. Поэтому рассмотрим некоторые из основных недостатков.


    Несмотря на все утверждения компании Onduline SA, её продукт в конечном счёте всё равно выцветает на солнце, становясь бледнее. Поэтому, если цвет кровли для вас имеет первостепенное значение, то обязательно учтите этот момент. Хотя есть и возможность в некоторой степени сохранить первоначальный цвет кровли: используйте краску. Наиболее подходящими оказались краски ВД-АК-101 или «VAKSA», большинство из которых были разработаны специально для покраски кровельных материалов.

    Укладка ондулина: инструкция

    Если вы всё же выбрали в качестве покрытия ондулин, то перед кровельными работами нужна некоторая подготовка.

    Несмотря на то, что технология укладки ондулина относительно проста, важно учитывать следующие особенности:


    Закрепление ондулина на крыше

    Итак, мы подготовили обрешётку и готовы к дальнейшим работам. Настало время узнать, как правильно укладывать ондулин.

    Для начала мы просто укладываем его на обрешётку при помощи специального крепежа. После этого необходимо тщательно выровнять листы по вертикали и по горизонтали.

    Дальнейший монтаж производится по такому алгоритму:

    • Желоба водосточной системы крепим на карнизную доску. Листы уложенного ондулина должны немного выступать за карнизную доску, но при этом максимальный выступ составляет 70 мм. Под карниз желательно установить специальную карнизную решётку для защиты от насекомых и птиц.
    • Крепим коньковый элемент в каждую волну и непосредственно в обрешётку. Коньковые элементы наращиваем, укладывая их с нахлёстом минимум 120 мм.
    • Используем для защиты ондулина специальные . Крепить их на фронтоны нужно таким образом, чтобы место примыкания ондулина к крыше полностью перекрывалось этими элементами.

    Как видим, не должно возникнуть особых затруднений по данной технике. Чтобы ещё лучше её освоить, советуем посмотреть фото- и видеоматериалы монтажа ондулиновой кровли. И если вы сможете в совершенстве освоить технологию укладки ондулина, то сделанная крыша будет радовать вашу семью не один год, а то и не одно десятилетие!

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    каркас, установка стропил и что такое мауэрлаты крепления, брус для опоры кровли в строительстве, устройство ломаной и многощипцовой конструкции кровли, укладка поперечин

    Каркасный формат выделяется среди ряда видов кровли. Он может быть выполненный довольно различным образом, но в любом случае потребуется рассчитать стропила и установить их по всем правилам. При должном знании проблемы можно решить ее собственными силами без обращения к специалистам.

    Особенности и формы кровли

    Каркасная крыша может быть установлена только с пролетами не длиннее 1220 см, при этом разрыв от одной фермы до другой составляет максимум 0,6 м. Размеры фрагментов каркаса определяются расстояниями пролетов и расчетной снеговой нагрузкой. Стропила могут быть как свободно устанавливаемые, так и принимающие нагрузку от чердачных элементов. В случае с кровлей ломаной формы удается обеспечить достаточную для жилой мансарды высоту потолка, а смотреться она будет лучше всего на квадратном строении.

    Многощипцовая крыша считается наиболее сложной и едва ли доступной вариацией для самодеятельных строителей. Сбалансированная стропильная система эффективно выдерживает даже очень высокие нагрузки, имея при этом отличную «внешность». Поскольку скат крутой, риск задержки снега будет минимален. Но при этом придется очень тщательно рассчитывать все элементы конструкции, а в процессе работы появится немало отходов. Кроме того, ендова должна будет пережить воздействие значительного количества снега.

    Назначение и виды систем

    В самых разных системах стропил может использоваться мауэрлат. Масса кровли дома различается в зависимости от площади, занимаемой скатами, и от использованных материалов. Но в любом случае создаваемая нагрузка весьма солидна. Когда на конструкциях есть конек, обязательно предусматривают стропильный каркас, ногами упираемый в стены. Сила прилагается сразу по нескольким векторам, а в холодный сезон накопление снега только усугубляет проблему.

    Мауэрлат призван устранить этот недостаток и предотвратить разрушение стен. Под этим словом подразумевается брус значительного сечения, который бывает и деревянным, и стальным. В большинстве случаев берут тот же материал, который использовали для формирования стропил, но обязательно добиваются непрерывности обвязки либо создают прочные и особо устойчивые стыки. От использования мауэрлата отказываются только в домах из сруба или в зданиях, построенных по каркасной технологии – да и там есть свои детали, выполняющие аналогичную задачу. Когда не удается сделать неразрывный блок, все фрагменты должны быть строго одинаковой длины.

    Для Т-образной крыши характерна врезка двух крыльев под определенным углом. Из-за этого приходится формировать ендову. Наружные стропила будут упираться в опорные доски. Кроме них, будут еще и основные детали, непосредственно закрепляемые на стене. Чтобы в ендове все соответствовало решаемой задаче, используют деревянные элементы толщиной 3,8 см. Обрешетку полагается делать монолитной, покрытие присоединяют к ней кляммерами через каждые 50 см. Типичный мауэрлат по толщине является в три раза меньше, чем несущая стена, а если он сделан из стали, можно немного сократить этот показатель.

    Под мауэрлатом часто оборудуется упрочняющий пояс. Это особенно важно, если планируется утеплять крышу и обеспечивать надежную гидроизоляцию. Такой пояс формируется из той же смеси, которая применяется для строительства фундаод ммента. Полностью вся опалубка заливается бетоном с одного приема, недопустимы малейшие отдельные слои. В газобетонной стене вырубают промежуточные перемычки у верхней линии блоков – и сразу появляется практичный желоб. Прикрепление мауэрлата производится либо с помощью вязальной проволоки, либо армирующими болтами (но они без упрочняющего пояса не помогут никак), либо строительными шпильками.

    Разобравшись с опорой для стропил, нужно выяснить, какими они могут быть, и что правильнее использовать для подпора кровли. Висячие стропила применяются, если отсутствует капитальная стена внутри здания, их точки опор расположены исключительно на внешних контурах.

    Такие подпорки оказались востребованы при сооружении:

    • жилых домов с одним пролетом;
    • производственных объектов;
    • различных павильонов;
    • мансард.

    Не следует недооценивать такой вариант, благодаря инженерным разработкам, подвесные стропила способны не прогибаться, перекрывая пролеты в 15–17 м. Но важно понимать, что все свои возможности они обретают только в тесном взаимодействии с другими деталями. Придется использовать и затяжки, и бабки, и ригели. Самая простая ферма выполняется из двух балок, соединяемых в верхней позиции, по конфигурации такое устройство близко к треугольнику. Горизонтальная связь деталей каркаса обеспечивается затяжкой (балкой из дерева или металлического профиля).

    Благодаря затяжке исключается передача распора на стены, одновременно подавляется сила, приложенная в горизонтальной плоскости. Внешние стены переживают действие лишь тех сил, чей вектор ориентирован по вертикали. Не всегда строители помещают затяжку в самом низу, часто она выставляется у самого конька. Готовясь к строительству мансарды, этот элемент ставят чаще всего выше, чем основание стропильных ножек. Тогда удастся сделать этаж, о потолок которого не придется биться головой при любом неосторожном движении.

    Висячие стропила для пролетов длиннее 6 м должны быть укреплены при помощи подвесов и раскосов. В этом случае монолитная затяжка сменяется на собранную из пары связанных балок. В классической схеме (треугольной шарнирной) низовые основания упирают в горизонтальные детали. Для нормального функционирования системы требуется, чтобы высота конька составляла как минимум 15% от пролета ферм. Стропила действуют на изгиб, но затяжка не дает им отодвинуться в стороны. Чтобы балки изгибались меньше, коньковые узлы врубают с расчетом на эксцентриситет (возникновение противоположного по вектору изгибающего усилия).

    Мансардные чердаки строят по большей части с помощью треугольных арок на трех шарнирах, а затяжкам отведена функция балок перекрытия. Составные части затяжки связывают болтами путем косого или непосредственного прируба. Приподнятая затяжка также может быть применена в сооружении стропил под мансарду. Чем выше она поднимается, тем больше может быть поднят и потолок. Но важно помнить, что одновременно с этим вырастают и нагрузки на все элементы. Передача усилий производится на мауэрлат при помощи подвижного крепления, гасящего изменения размеров от перепадов влажности и температуры.

    Стропила могут подвергаться неравномерной нагрузке, поскольку с одной стороны она выше. Это приводит к сдвигу в ту же сторону всей системы. Исключить такой неприятный эффект можно, если вынести стропила за контур стен. Затяжка при подобном решении перестает быть опорой, она переносит либо растягивающие воздействия (если устраивается чердак), либо растянуто-изгибающие (когда сооружают мансарду). Шарнирные арки с включением ригеля отличаются от предыдущего варианта заменой скользящей опоры на идентичную по функциям – жесткую. Благодаря изменению типа опор иным становится и вид образующихся напряжений, стропильная система превращается в распорную.

    Затяжка формируется в верхней доле арки. Ее цель состоит в том, чтобы переносить уже не растяжение, а сжимающее воздействие. Дополнительная затяжка, усиливающая ригель, нужна при значительной нагрузке. Арки с подвесами и подкосами дополняют системы арок с «бабками». Такая система нужна при значительных пролетах (от 6 до 14 м). Подкосы, исправляющие возникающий изгиб, нужно упирать в бабку. Независимо от конкретного вида стропильной системы нужно максимально четко выполнять все детали и их связки между собой.

    Не всегда навесные стропила могут выполнить поставленную задачу. Тогда на помощь приходят накосные элементы. Такой тип стропил применяют под вальмовыми крышами и под кровлями, оборудованными ендовой. Их длина является больше, чем в обычном случае. Вдобавок они становятся опорами под укороченные стропила скатов. Оттого на накосные стропила приходится нагрузка примерно на 50% больше, чем в других конструкциях.

    Благодаря увеличенной длине удается:

    • сопротивляться значительным воздействиям;
    • формировать балки без разрезов;
    • привести детали к единому размеру путем спаривания досок.

    Чтобы построить вальмовую кровлю со многими пролетами, диагональные ноги снабжаются опорами. Такие опоры делаются в виде стандартных подкосов либо стоек из бруса, либо пары соединенных досок. Опора через подкладку из дерева и гидроизоляционный слой производится непосредственно на железобетонное перекрытие. Подкосы ставят под углом не меньше 45 и не больше 53 градусов, внизу такая деталь упирается в лежни. Угол монтажа менее важен, чем возможность фиксации частей стропил в точке, переживающей сильнейшую нагрузку.

    Накосные стропила, размещенные в проемах до 750 см, должны удерживаться подкосами только в верхней доле. При длине от 750 до 900 см внизу дополнительно монтируют шпренгельную ферму или стойку. А если общая длина пролета превышает 9 м, то для максимальной надежности в середине нужно поставить стойку, никакая другая опора не подойдет. Если избранное перекрытие неспособно выдержать нагрузку, придется усиливать его балкой. Вид опоры в коньке определяется тем, сколько используется промежуточных опор, каковы они, как выполнены ключевые наслонные стропила.

    Кроме типа стропил, нужно четко разобраться с их материалом. Как деревянные, так и металлические конструкции могут быть хороши, но только каждая на своем месте. Даже высокая прочность металла не позволяет оттеснить привычную древесину. Дерево в течение тысячелетий уверенно доказало свои преимущества, а сейчас оно даже наращивает популярность ввиду отличных экологических характеристик. Доски и брус можно купить по доступной цене, и если что-то не было учтено, всегда легко прямо на стройплощадке отпилить нужный фрагмент или нарастить деталь.

    Иногда возникают проблемы, связанные с эксплуатацией созданных конструкций. Деревянные стропила придется тщательно обрабатывать антисептиками, а также средствами, блокирующими развитие плесневых колоний, поедание насекомыми. Горючесть древесины подавляется за счет регулярной обработки, а кроме того, под скаты длиннее 7 м слишком сложно искать необходимые комплектующие. До монтажа стены прокладываются мауэрлатом, делающимся из бревенчатого каркаса либо на основе блока из бруса. Толщина конструкций составляет минимум 180 мм, это единственное условие однородного распределения нагрузок.

    Металлические стропила являются неизбежно тяжелее, чем деревянные при идентичном сечении. Поэтому стены нужно усиливать, работы по их строительству становятся дороже и длиннее. Не получится смонтировать блоки из металла вручную, обязательно потребуются подъемные краны. Невозможно или очень затруднительно корректировать размеры, геометрию стропил, поэтому сразу максимально точно придется сооружать стены и исключать ошибки при их строительстве. Малейший промах может сделать дорогостоящий блок почти бесполезным на деле.

    Металлические стропила связывают при помощи сварки, а сварные соединения неизбежно ослабляются, поскольку там ускоренно развивается коррозия. Стоимость работ является весьма высокой, а при выполнении их необходимо выполнять требования огневой и электрической безопасности. Но есть такое неоспоримое преимущество, как возможность подпереть скат кровли от 700 см и длиннее. Если использовать особую антикоррозийную краску, долговечность металлических конструкций обеспечена полностью. Все эти преимущества позволяют быстро и комфортно строить промышленные здания со значительной высотой и протяженностью пролетов.

    Как выбрать: что учесть?

    Стропильная система должна быть выбрана максимально правильно и четко.

    При поиске подходящего решения нужно обращать внимание на следующие моменты:

    • прочность;
    • возможность подпереть скаты и кровлю в целом определенного размера и геометрии;
    • создание позитивного эстетического образа здания в целом.

    Технические параметры имеют приоритетное значение. Даже самые красивые конструкции, соответствующие принципам дизайна, не проявят своих позитивных качеств, если они прослужат слишком мало. Опытные строители всегда анализируют среднегодовые и сезонные температуры, финансовые возможности застройщиков, предельно возможный темп ветра и тяжесть вышележащей кровли. Во внимание также принимают будущее использование подкровельного пространства, необходимый для него масштаб. Недооценивать ветер, снег и дождь нельзя, поскольку эти факторы могут оказать очень сильное воздействие на кровлю, а через нее и на стропила.

    Если достоверно известно, что конкретная местность отличается мощными снегопадами, минимальный угол ската оказывается непрактичен. Еще актуальнее этот момент при использовании плоских кровель. Под давлением накапливающихся осадков каркас может стремительно деформироваться или же внутрь польется вода. Другое дело, когда определенный регион часто подвергается приходу циклонов и приносимых ими сильных ветров. Тут уже скат стоит сделать поменьше, тогда практически исключена будет ситуация со срывом единичных элементов конструкции.

    Избежать ошибок можно, если посмотреть на уже построенные поблизости и длительное время эксплуатируемые дома. Точно воспроизведя конструкцию их кровли и взаимосвязанную с нею стропильную систему, можно наилучшим образом учесть местную специфику. Но не все идут по этому пути, иной раз ставится задача выработать исключительно оригинальный проект. Тогда придется тщательно собирать исходные данные, проводить скрупулезные расчеты. При отсутствии специальных знаний на помощь лучше привлечь квалифицированных исполнителей.

    Проанализировав совокупную нагрузку, создаваемую ветром и снегом, можно обнаружить иногда, что те или иные части стропильного комплекса нуждаются в выборочном усилении. При оценке необходимого угла наклона кровли обращают внимание также и на вид используемого покрытия. Тяжелая металлочерепица или профнастил при очень большом уклоне может самопроизвольно сползать вниз, приходится дополнительно их крепить, усложняя себе работу и удорожая монтаж. Кроме того, отдельные материалы имеют склонность задерживать воду или пропитываться ей, бороться с этим можно только делая склон круче. Создание хорошей кровли и стропильной системы, удовлетворяющей столь противоречивым требованиям, не всегда доступно для неспециалистов.

    Из чего состоит?

    Устройство стропильной системы, как нетрудно заметить, довольно сложное и даже противоречивое. Каждая часть этой конструкции имеет строго определенную роль. Так, мауэрлат представляет собой длинные бруски из хвойной древесины, причем для работы используется строго смолистое дерево. Такие элементы раскладывают вдоль внешних несущих стенок, присоединяя к основанию анкерами либо стержнями особой конструкции (с резьбой). Эта деталь передает нагрузку от кровли на стену.

    Следом идет такое приспособление, как стропильная нога. Под этим названием фигурирует деревянный брус, применяемый для возведения контура скатов. Форма конструкции всегда треугольная, потому что она наилучшим образом помогает кровле переносить разрушительное воздействие ветров, снега и других атмосферных процессов. Стропильные ноги ставят на равномерных расстояниях вдоль всей крыши, шаг не может превышать 120 см.

    Определенное значение для опоры кровли имеет и лежень – это деревянный брусок, заменяющий мауэрлат в отдельных случаях. Лежни кладут на внутренние опорные стены. Они превращаются в основу кровельного треугольника. Благодаря им скаты не расползаются под собственной тяжестью. А также стоит сказать и про стойки – это поставленные по вертикали бруски с квадратным сечением. Они воспринимают давление, которое оказывает вниз коньковый узел, и транслируют его механически на внутреннюю несущую плоскость. Иногда стойки оказываются под стропильными ногами.

    Подкосы призваны укрепить всю конструкцию крыши, они связывают в одно целое ноги и лежни. Эта деталь по форме напоминает ромб. Общность, образуемая затяжкой и подкосами, получила название фермы. Кроме них, нужна еще и обрешетка, которая представляет собой тонкие доски, набиваемые под прямым углом к ногам стропил. Она помогает удержать стропильные ноги как единую систему. К обрешетке прикрепляется абсолютно любое покрытие крыши.

    Под мягкие материалы обрешетка должна делаться неразрывной, причем наилучшим средством считается фанера. На самом верху располагается конек, который логически и физически завершает кровельный треугольник. Соединение пары противопоставленных ног стропил обеспечивается квадратным деревянным брусом, который предотвращает разрушение крыши в целом. А в самом низу скатной кровли располагается свес, который выводится приблизительно на 0,5 м от периметра. Благодаря ему потоки дождя, уходящие с крыши, не заливают наружные несущие плоскости и не вредят им.

    Кобылки используют лишь в той ситуации, когда стропильные ноги не удается выполнить по той длине, которая позволила бы организовать свес. Соединение с досками пониженного сечения эффективно решает эту проблему. Для крепления деревянных элементов стропил чаще всего рекомендуется использовать хомуты, скобы. Применять гвозди нежелательно, потому что проколотое ими дерево через несколько лет становится слабым и непрочным. Поэтому профессионалы если и используют соединения, делаемые непосредственно на стройплощадке, то пускают в ход болты.

    Но даже болтовая связка ослабляет строительные конструкции, пусть и сравнительно немного. Крепче всего оказываются соединения при помощи хомутов либо скоб из металла. Максимально повысить качество изделий может только их промышленное получение, поскольку лишь в строго стандартизированных и полностью контролируемых условиях исключены отклонения от норм, ухудшение качества. Собрать стропильную конструкцию из полностью готовых ферм можно очень быстро, никакого риска в ее использовании нет. Другое дело, что требуется как можно точнее собрать информацию о необходимых характеристиках и без искажений передать ее производителю.

    Кроме названных элементов, стропильная система граничит с ендовой. Так называют особое соединение геометрически сложной крыши в точках, где меняется ее траектория. Отличие от конька состоит в том, что в таких местах кровельные детали образуют отрицательный угол. Техническая суть изделия заключается в том, что желоб помогает отводить в сторону жидкость. Чем сложнее конфигурация, тем больше должно быть количество таких желобов.

    Карнизный брус служит для упирания в него распорки, другой конец которой упирается в лобовую доску, при этом капельник не деформируется и его конфигурация не искажается. Ветровые связи – это те элементы стропильной системы, которые переводят нагрузку, создаваемую ветром, с кровли на фундамент. Они не только увеличивают суммарную устойчивость конструкции, но и помогают избежать ее опрокидывания при нестабильности единичных деталей. Крыша сохранит пространственную жесткость даже при весьма сильных ветрах.

    Горизонтальными ветровыми связями оказываются такие элементы, как:

    • раскосы;
    • параболические затяжки;
    • комплексы обычных затяжек;
    • фермы, дополненные крестовидной решеткой.

    По вертикали сохранение характеристик под сильным воздушным давлением обеспечивается за счет ветровых опор и балок. Иногда применяется монолитное упрочняющее ядро. Инженеры придумали немало и других вариантов оформления ветровой связи. Она обеспечивается рамами и полурамами, защемленными подпорками. В малых зданиях применяют жесткие (сопротивляющиеся сжатию) или растянутые диагонали, некоторые охватывают сразу два пролета. Расположение каждого из элементов точно отражается в проектной документации.

    Расчёт

    Нагрузка

    Качественные характеристики стропильных систем и их состав понять не так и сложно, если проявить внимательность и усердие. Но не менее важно рассчитать количественные параметры этих систем. Если не сделать этого или провести расчеты неправильно, можно или израсходовать слишком много средств, или столкнуться с протечками даже с разрушением отдельных элементов.

    Чтобы точно все рассчитать, придется анализировать следующие:

    • изгибы кровли;
    • среднегодовую массу снега;
    • неравномерности в ее распределении по скатам в зависимости от крутизны склона и розы ветров;
    • ветровой перенос уже упавшего снега;
    • сход снежных и ледяных масс, сток жидкой воды вниз;
    • аэродинамическую характеристику и парусность конструкции;
    • различия в силе воздействия на отдельные точки.

    Просчитать все необходимое, притом смоделировав реалистичные ситуации и заложив в проект обоснованный запас прочности – не так просто. Тем более что нужно обратить внимание и на сложение различных нагрузок, на их совокупное действие. Но все же любому заказчику вполне по силам оценить качество работы проектировщиков. Нагрузки, прилагающиеся к стропильным системам, делятся на три ключевые группы: главную, дополнительную и экстремальную.

    В главный разряд попадают:

    • стабильные факторы – тяжесть кровли и стропильных конструкций, дополнительных устанавливаемых поверх них элементов;
    • долговременные воздействия – снег, температура;
    • периодически меняющиеся факторы – полные расчеты снеговых и температурных воздействий с учетом всех тонкостей.

    Дополнительная группа – это давление, оказываемое ветром, строителями и ремонтниками, гололедом и дождем. К экстремальной категории относятся все чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в конкретном месте. Их уровень прогнозируется с запасом, чтобы гарантировать исключение неприятных последствий. При расчете каркасной крыши и находящихся под ней конструкций во внимание принимают предельную нагрузку, в случае приложения которой все сооружение рассыпается. Дополнительно приводится показатель или группа показателей, при достижении которых неизбежно появляются различные деформации.

    Коэффициент сноса снега отражает то, насколько больше он будет отлагаться на подветренной стороне и перед предметами (частями), которые задерживают поток воздуха. В проблемных местах придется максимально сблизить стропила и основательно просчитать необходимую толщину лицевого материала. Максимально точную оценку всем параметрам можно дать лишь при умножении любых полученных цифр на коэффициенты надежности. Что касается ветра, то развиваемое им усилие направлено на сбрасывание крутых крыш и на подъем с подветренного участка плоской кровли. Нельзя забывать, что воздушный поток воздействует одновременно на фасады и на скаты крыш.

    При ударе о фасад воздух распадается на две волны: одна уходит вниз и более интереса не представляет, а другая по касательной нажимает на кровельный свес, стремясь приподнять его. Действие на скат происходит под прямым углом, этот участок вдавливается вглубь. Одновременно формируется завихрение, которое по касательной воздействует на наветренный сектор ската. Этот вихрь обходит конек и начинает создавать подъемную силу уже в приложении к подветренному сегменту. К сведению: при подсчете массы кровли нужно учитывать тяжесть стропил, утеплителей, гидроизоляции и парового барьера.

    Стандартная нагрузка на 1 квадратный метр крыши составляет до 50 кг независимо от ее размеров и других значимых обстоятельств. Меняя расстояние от одних стропильных ног до других, можно задавать фактическое распределение нагрузок на них. По мнению большинства специалистов, приемлемыми значениями будут показатели от 60 до 120 см. Но на утепляемой кровле стоит выбирать такие дистанции, которые равны одному листу или рулону утеплительных материалов. Одновременно стоит учитывать, что среди нескольких подходящих вариантов расстановки стропил предпочтительнее тот, что дает оптимальный эффект при минимальном расходе используемых материалов.

    При подсчетах нагрузок, переносимых стропилами, всегда смотрят и на то, чтобы они не превышали предельной выносливости кровельного материала. Ведь никакого смысла в таком превышении нет. Если при запланированном воздействии кровля все равно станет прогибаться, говорить о солидном результате нельзя. При расчетах полезная нагрузка от конструкций, соединенных с фермами стропил, подсчитывается соответственно той площади касания, которая нанесена на чертёж. К таким конструкциям относятся камеры вентиляции, потолки мансард и первых этажей, поставленные на крыши водяные резервуары. Кроме величины давления на стропильную систему, подсчитывают и резкость склона кровли.

    Угол наклона: значение

    На форумах при консультациях специалистов и в профессиональной литературе можно встретить упоминания сразу трех единиц измерения наклона. Кроме привычных и ожидаемых градусов, тут будут и проценты, и соотношения между сторонами. Нередко они уживаются вместе даже в рамках одной публикации или инструкции от производителя кровельных материалов. Но на самом деле ничего загадочного в этом нет, понять суть может любой потребитель. Под углом наклона крыши специалисты понимают тот угол, который возникает на пересечении горизонтали со скатом кровли.

    Тупых углов в этом случае быть не может в принципе. Более того, встретить скат круче 50 градусов можно лишь в декоративных элементах, всевозможных башенках. Исключением из общего правила становятся лишь скаты на нижних рядах стропил мансардной кровли. Во всех остальных случаях углы колеблются от 0 до 45 градусов. Относительные пропорции сторон высчитываются как соотношение между высотой ската и его проекцией на горизонталь. Этот показатель равняется для равномерно сконструированной крыши с парой скатов половине пролета.

    На односкатной крыше пропорция равна единице, а в более сложных конфигурациях все же придется проводить все расчеты и прикидки самостоятельно, не отталкиваясь от готовых значений. Угол уклона обычно выражают в виде дроби, числитель и знаменатель разделяются двоеточием. Но когда получаемые цифры невозможно округлить до целых чисел, рекомендуется использовать проценты: просто делят одно на другое и увеличивают в сто раз. Плоскими кровлями считаются те, что имеют уклон не более 5 градусов; малым признается уклон 6–30 градусов, а все остальные крыши принято считать крутыми. Плоская конструкция радикально увеличивает полезную площадь и довольно устойчива к ветру, но потребуется чистить ее от снега вручную и усиливать гидроизоляцию до предела. Уклон обязательно сообразуется с конкретным материалом, причем необходимые значения можно найти в инструкциях от производителя. Чтобы рассчитать даже самые сложные и причудливые конфигурации крыш, их разбивают мысленно на треугольники и в каждом подсчитывают угол особо.

    Шаг, длина и сечение стропил

    Когда стало понятно, какая длина скатов, какие углы, образуемые этими скатами с горизонтальной плоскостью, настало время заняться собственно просчетом стропил. Если каркас крыши сделан из бруса 5х15 см под металлочерепицу, монтажный шаг колыхается от 0,6 до 0,8 м. По мере роста крутизны уклона, промежуток тоже увеличивается. Если крыша наклонена под 45 градусами, требуется ставить стропила через каждые 800 мм, а для скатов по 75 градусов можно добавить еще 200 мм.

    Следующий важный параметр – это длина стропил. Она тесно связана с шагом: если блоки делаются длинными, их максимально сближают, а при укорочении единичной детали — раздвигают. При подсчете шага обрешетки исходят из вида положенной сверху черепицы и из того, что на каждом скате следует раскладывать целое число рядов. Если получается дробь, лучше округлить, уменьшить или увеличить немного показатель. Стропильные ножки под металлочерепицей, сечение которой составляет 15х5 см, колеблются от 65 до 95 см. Нельзя увеличивать шаг при сечении обрешетки 3х5 см.

    Чтобы утеплитель лучше проветривался, в районе верхней кромки стропил готовятся ряды отверстий диаметром 1–1,2 см. Рядовые стропила под профнастилом идут через каждые 0,6–0,9 м. Когда расстояние превышает поневоле этот показатель, придется ставить поперек хода монтажа обрешетку со значительным сечением. Обрешетка под профнастилом собирается из досок габаритами 3х10 см, которые ставятся с интервалом от 0,5 м. Подсчитывать интервал нужно сообразно высоте и толщине материалов.

    При всех выявившихся недостатках шифера, он остается широко востребованным. Под шиферной кровлей монтируются стропила сечением 5х10–15 см, отдаленные друг от друга на 60–80 см. Чаще всего рекомендуется среднее расстояние, которое составляет 0,7 м. Паузы между частями обрешетки вычисляют сообразно крутизне материала. На сравнительно пологих участках опора на 4 куска дерева оправдывает себя. Если кровля делается круче, ставят 3 бруска, отделяемые 63–65 см.

    Нельзя забывать, что из-за ответственности стропильной системы лучше оставить резерв прочности, нежели сделать неоправданно слабый тип стропил. Для их изготовления применяют брус, высушенный максимум до 15%. Заменой брусу может послужить не обрезная доска той же сухости. Под керамическую черепицу используют обрешетку из бруса 5х5 см. В намеченных согласно рассчитанному расстоянию местах применяют гвозди для шифера или простые саморезы.

    Монтаж: технология

    Строительство крыши подразумевает использование стандартного круга плотницких инструментов и электрической дрели. Если используются металлические конструкции, потребуется болгарка для точной нарезки. Помните, что обрабатывать ею металлочерепицу или профнастил нельзя, это может привести к повреждению материала. Шатровая крыша без стоек делается при помощи затяжек, которые усиливают сооружение.

    В вальмовом варианте приходится укреплять прогоны, идущие по диагонали. На них отводят спаренные доски и особо крепкий брус. Точки соединений всегда имеют подпорку (стойку), а главная опора ставится примерно в четверти длины, отделяющей крупные стропила от конька. Под фронтонами на двускатной кровле всегда делают стропила меньшей длины. А вот под основной частью четырехскатной конструкции могут ставиться крайне длинные детали, даже больше 7 м. Чтобы они держались надежно, применяют либо стойку, переводящую напряжение на перекрытие, либо шпренгель.

    Первым шагом при создании стропил под ломаной кровлей оказывается формирование опорного комплекса в виде буквы П. Он опирается на балки перекрытий и удерживается стропильными ножками. Далее, ставят три или более прогона, два из них выводят на углы каркаса, а остальные располагают в середине перекрытия. Завершающим шагом при стропиловке оказывается закрепление ножек. Стропильные системы желательно делать по шаблону – соединить две доски, которые по длине совпадают со стропилами, и приколотить друг к другу гвоздем. Шаблон ставят краями в точки присоединения стропильных ножек и фиксируют его при помощи поперечины.

    Дополнительный шаблон (на этот раз фанерный) поможет сделать монтажная пила. Фермы присоединяют к мауэрлату, начиная с крайних. Чтобы не напутать с точкой крепления конька, верхушки этих ферм связывают прямой веревкой. Массивность затяжек по мере приближения к коньку возрастает. Если стропильные элементы крепятся болтами, стоит применять шайбы или пластины. Это не даст гайкам углубляться в дерево.

    Как установить стропилы своими руками, смотрите в видео ниже.

    Как построить беседку (Иллюстрированное руководство своими руками)

    Ознакомьтесь с нашим обширным иллюстрированным руководством DIY о том, как построить беседку прямо у себя на заднем дворе, в точности так, как вы проектировали в бесплатном программном обеспечении.

    Источник: Instructables

    Добро пожаловать в наш путеводитель по созданию собственной беседки на заднем дворе!

    Беседки — это полезная и универсальная наружная конструкция, которая может поднять и улучшить пространство вашего заднего двора.

    Беседка на заднем дворе — это место для проведения отличных вечеринок на заднем дворе, а также место, где можно расслабиться и отдохнуть, и она может служить центральным элементом для особых мероприятий, таких как свадьбы.Беседки — это удивительное пространство, в котором вы можете обладать как универсальной функцией, так и потрясающей формой.

    Беседка обеспечивает тень, а также приятное место для сбора во дворе, где вы можете расслабиться и насладиться видами и звуками природы. Беседка может стать прекрасным украшением вашего сада или ландшафтного дизайна и предоставить дополнительное укрытие вашему пространству.

    Неудивительно, что беседки так популярны и встречаются во многих дворах и парках.

    С опциями, которые беседка может добавить к вашему двору, нет причин не начать работу как можно скорее! Приступим к строительству!

    На основании статьи derte84 (используется с разрешения)

    Источник: Instructables

    1.Найдите свои материалы

    На начальных этапах планирования вам может потребоваться программа, которая будет рисовать ваш план проектирования. Google Sketchup — отличный ресурс для этого. Если можно найти здесь: Google Sketchup. Этот полезный ресурс поможет при планировании и планировке вашей собственной беседки.

    Во-вторых, вам нужно будет собрать материалы, из которых на самом деле будет построена ваша беседка. В первую очередь вам понадобится дерево, так как это будет ваш основной строительный материал. Количество древесины, которое вам понадобится, будет зависеть от размера вашего здания, а также от сечения ваших балок.

    Второй необходимый материал — металлические прутки. Вам понадобятся два разных вида металлических стержней — квадратные стержни Т-образной формы и металлические стержни L-образной формы.

    Вашим третьим материалом будут винты. Вам понадобятся очень большие шурупы, которые в два раза длиннее, чем толщина вашего дерева.

    Вам также понадобится лестница, так как вам понадобится возможность подниматься на высокие места, а лестницы — лучший инструмент для этой работы.

    Бетон — еще один необходимый материал для строительства вашей беседки.Бетон будет использоваться в качестве основы и анкера для вашей конструкции.

    Силикон и деготь также будут обязательными элементами.

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    2. Создайте свою беседку с помощью Sketchup

    Второй этап — проектирование вашей беседки. Эта программа проста в использовании и удобна для новичков. Может потребоваться некоторое привыкание, но как только вы освоитесь, у вас будет отличный дизайн, с которым можно работать.

    Воспользуйтесь этой программой, чтобы оценить пропорции и основную конструкцию вашей потенциальной беседки.Набросок в этой программе даст вам измерения и хорошее представление о том, что потребуется во время строительства. Эта программа работает как с метрическими, так и с британскими измерениями, поэтому она адаптируется к любой системе, к которой вы привыкли.

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables Источник: Instructables

    3. Подготовить деревянные и металлические детали

    Когда у вас будет весь дизайн, вы можете увидеть, какие размеры вам понадобятся для всех ваших деревянных деталей.Если у вас есть инструменты, вы можете вырезать эти кусочки самостоятельно. Это самый дешевый вариант. Если у вас нет навыков или инструментов, чтобы выполнить эту часть работы самостоятельно, вам нужно будет найти кого-нибудь, чтобы распилить дрова за вас. Наемный профессионал будет взимать плату за услуги, чтобы разрезать на части.

    4. Подготовить площадку и построить базу

    Первая часть конструкции, которую вам нужно будет построить, — это основание беседки. Это будет сделано из плоской гладкой поверхности бетона. Подготовьте участок и залейте плиту до нужного размера.Если вы хотите добавить прочности бетонному полу, вы можете добавить к бетонной плите металлическую арматуру.

    Затем вам нужно поместить деревянные и металлические опоры в бетон под углом 90 градусов. Если есть какие-либо зазоры между металлической и деревянной частями опоры, используйте смолу и силикон, чтобы заполнить зазоры, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.

    Повторите этот шаг для всех столбов в дизайне беседки. Обычно это четыре, но если вы выберете другую конструкцию, вам может потребоваться установить больше.После того, как вы закрепите все опоры, дайте бетону высохнуть и убедитесь, что они прочны и стоят на месте.

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    5. Закрепите траверсу

    Следующим шагом, который вам нужно будет сделать, будет прикрепить деревянную траверсу к опорам, которые вы только что установили. Траверсу необходимо отцентрировать на опорах, поэтому обязательно измерьте все стороны и убедитесь, что они равны.

    После того, как траверсы встанут на место, закрепите их винтами.Длина винтов гарантирует, что траверса и опоры будут хорошо скреплены.

    Используя такие винты, вы можете просверлить меньшее отверстие в том месте, куда он должен войти. Это позволит более толстому гвоздю войти с большей легкостью, в то же время сохраняя хорошее количество древесины и плотно прилегая внутрь. Кроме того, если вы хотите, чтобы верхняя часть шурупа не мешала остальной конструкции, вы можете просверлить отверстие большего диаметра на дюйм глубиной в древесину, чтобы скрыть шуруп.

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    6. Закрепите боковую траверсу

    Следующий шаг — прикрепить боковую траверсу к траверсе, которую вы только что прикрепили к опорам. Крепление этих боковых траверс должно быть аналогично тому, как вы прикрепляли другие к опорам. Прикрепите поперечную траверсу к обеим сторонам одинаково.

    Источник: Instructables

    7. Добавьте треугольную конструкцию крыши

    Пришло время построить и разместить треугольную конструкцию, которая будет поддерживать крышу.Треугольная форма этой части конструкции предназначена для распределения веса вниз на опоры, а не для сбора посередине. Это особенно полезно, если вы живете в месте с большим количеством осадков, особенно снега.

    Используйте металлические стержни, чтобы прочно закрепить диагональные детали. Проденьте металлический стержень через две деревянные детали, чтобы убедиться, что они надежно закреплены на месте.

    Источник: Instructables

    8. Присоедините верхнюю траверсу

    Это точка, где вы разместите верхнюю траверсу.Эта деталь может быть сложной, поэтому вам может потребоваться веревка или дополнительная помощь, чтобы удерживать детали на месте, когда вы их прикрепляете. Это кусок, на который будет крепиться крыша.

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    Источник: Instructables

    9. Закрепить опоры крыши

    Пришло время установить опоры крыши. Эти опоры помогут удержать вес крыши. Установите опору примерно через каждые 21 дюйм (55 см).Надежно закрепите опоры винтами.

    Источник: Instructables

    10. Добавляйте слои крыши по одному

    Первый слой крыши — это тонкий слой древесины, который укладывается для поддержки водонепроницаемого слоя. Этот слой должен выдерживать большой вес и должен крепиться надежно и устойчиво.

    После этого слоя вам нужно будет прикрепить водонепроницаемый слой. Вы можете выбирать из разных видов крыш, но многослойная черепица — популярный и эффективный выбор.Покройте крышу черепицей, и готово! Пора переставить мебель и наслаждаться новой самодельной беседкой!

    Источник: Instructables

    Другие галереи и площадки, которые могут вам понравиться:

    Живопись против окрашивания деревянных колод (Иллюстрированное руководство «Сделай сам») | Как построить яму для костра на заднем дворе (Иллюстрированное руководство «Сделай сам») | 2 невероятных руководства по созданию кухонных фартуков из плитки | Сделай сам: как сделать человеческую пещеру в подвале или гараже

    Home Stratosphere Giveaways …

    Enter to Win Маленькая бытовая техника

    Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

    Бесплатные раскраски и книги для детей

    Бесплатно скачать и распечатать.

    Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

    Создание глубоких знаний и обширная база знаний

    Я не знаю, как вы, но меня никогда не устраивал только один интерес. Я всегда баловался множеством вещей. На протяжении многих лет эти вещи варьировались от плавания и рисования до 3D-моделирования, от скалолазания до написания эссе и онлайн-бизнеса (и это лишь некоторые из них).Однако все это время моим фокусом оставалось письмо, и я говорил людям, что у меня «хорошо получается».

    Более того, я понял, что люди, которыми я восхищаюсь, тоже, как правило, увлекаются множеством разных вещей, даже если они специализируются в определенной области. Возьмем, к примеру, Генри Дэвида Торо. Люди помнят его работы о природе ( Walden ) и политике ( Civil Disobedience ), но этот чувак увлекался историей, биологией, поэзией, ботаникой, путешествиями, топографией и многим другим.

    Однако только недавно я узнал, что у этого явления есть название. Впервые я наткнулся на это в статье в блоге Buffer, а с тех пор видел все это в Интернете (пример действия прайминга). Что это за магический термин? Это называется Т-образный человек , и я думаю, что это одна из самых действенных концепций для тех, кто хочет развить разнообразные навыки, но при этом имеет ценную специализацию.

    В сегодняшней статье я собираюсь объяснить, что такое Т-образный человек, почему он может принести вам пользу и как начать свое собственное Т-образное путешествие.

    Итак, если вы готовы «размяться», тогда приступим!

    Что такое Т-образный человек?

    Нет, быть Т-образным человеком не имеет ничего общего с крутыми частями тела робота а-ля Terminator (по крайней мере, не в этом контексте). Вот что значит быть Т-образным человеком:

    Т-образный человек обладает глубокими знаниями / навыками в одной области и широкой базой общих вспомогательных знаний / навыков.

    Если вы представите эту глубину и ширину визуально, вы получите Т-образную форму:

    Точные детали будут отличаться от человека к человеку.Действительно, если вы только начинаете, вы можете обнаружить, что ваши знания / навыки больше похожи на «i» (специалист без общих знаний):

    Или, может быть, «черточка» с разнообразными общими знаниями, но без специализации:

    Если что-то из вышеперечисленного имеет место, не беспокойтесь. Я покажу вам, как начать строить букву «Т» через мгновение. Однако сначала давайте исследуем преимуществ Т-образного человека как в колледже, так и за его пределами

    Преимущества Т-образного образа

    Мне нравится думать о Т-образном человеке как об улучшении своего умения. классическая поговорка «Мастер на все руки, никто не мастер. Т-образный человек — это «Мастер многих профессий, мастер (по крайней мере) в одном».

    Когда вы обязуетесь быть Т-образным, вы получаете преимущества специализации и обобщения, избегая ловушек, связанных с тем, что вы только специалист или универсал. Вот лишь несколько преимуществ:

    Вы лучше умеете сотрудничать с другими.

    Поскольку у вас широкий спектр знаний, вы знаете их ровно столько, чтобы общаться со специалистами в различных областях.Это значительно упрощает совместную работу. Например, если вы специализируетесь на истории (т. Е. Специалист по истории) с базовым пониманием визуализации данных, вы сможете гораздо эффективнее работать со студентом-информатиком, который поможет вам смоделировать историческую тенденцию для вашей последний проект.

    Вам интересно.

    Когда вы сосредотачиваетесь только на одной области, она может стать однообразной. Независимо от того, насколько увлекательна тема, разнообразие является ключом к тому, чтобы держать ваш ум занятым.Как человек Т-образной формы, у вас всегда есть другие области, в которые можно окунуться, когда вам нужен перерыв в своей специальности.

    Вы испытываете удовольствие от глубины.

    Даже когда вы перемещаетесь по разным местам, чтобы не скучать, вы также получаете удовольствие от глубокого погружения в одну предметную область. Чем глубже вы погружаетесь, тем больше понимаете, насколько обширна ваша область знаний и что впереди вас ждет целая жизнь обучения. Я нахожу этот фильм невероятно захватывающим, более захватывающим, чем любая видеоигра или серия от Netflix.Если вы никогда не испытывали этого, вам нужно попробовать.

    Вы становитесь более креативными.

    В искусстве (и в бизнесе) существует классическая идея, что величайшие идеи рождаются на стыке дисциплин. Обладая обширной базой знаний, вы становитесь невосприимчивыми к «парадоксу опыта», когда ваши передовые знания в одной области затуманивают вашу способность видеть новые идеи. Например, канал Вихарта на YouTube показывает, что происходит на стыке математики, музыки и изобразительного искусства.

    Вы более привлекательны для работодателей.

    Это происходит по двум причинам. Во-первых, у вас будет выдающееся резюме по сравнению с кем-то, кто сосредоточился только на своей специальности и никогда не расширялся. Следовательно, вы сможете принести больше пользы, чем тот, кто отвечает только требованиям, предъявляемым должностью.

    Во-вторых, Т-образный человек делает вас интереснее. Это приносит вам пользу с того момента, как менеджер по найму увидит ваше резюме, до момента, когда вы проведете собеседование.Я имею в виду, давай, кто не хочет разговаривать с интересными людьми? (Особенно, если другие соискатели изрыгают те же скучные формулы в своих заявках).

    Теперь, когда вы в восторге от всех преимуществ того, чтобы стать Т-образным человеком, давайте перейдем к тому, как это сделать!

    Как стать Т-образным человеком

    Стать Т-образным человеком — все равно что выбрать свою собственную приключенческую игру. Вот только правила не такие четкие, а набор возможных приключений почти бесконечен.Довольно интересно, правда?

    Первый вопрос, на который следует ответить, отправляясь в Т-образное путешествие, — это Какие навыки мне следует развивать? Чему я должен научиться?

    К сожалению, конкретного ответа нет. Все зависит от целей и ценностей, которые вы определили. Однако я могу дать вам общую основу.

    Во-первых, вам нужно оценить, какие навыки и знания у вас уже есть . Кроме того, вам нужно оценить свои способности в каждой области. Вы можете делать это как хотите, но я предлагаю вам составить таблицу, в которой вы записываете все навыки и знания, которые только можете придумать, а затем оцениваете их по шкале от 0 до 5.Вот как я думаю о каждом уровне:

    • 0 — Вы (почти) ничего не знаете, кроме названия области. Вы хотите этому научиться, но еще не практиковали и не изучали его.
    • 1 — Вы новичок. Вы начали учиться, но еще ничего не умеете. Если вы хотите выразить это в терминах колледжа, вы находитесь в первые несколько недель курса 101.
    • 2 — Вы продвинутый новичок. Вы можете сделать несколько вещей самостоятельно, но вам все равно понадобится много рекомендаций и формул.
    • 3 — Теперь вы компетентны.Вы ознакомились с вводным материалом и думаете, где применить различные усвоенные вами правила.
    • 4 — Вы в совершенстве. Вы можете делать то, о чем большинство людей даже не думает. Вы несовершенны, и вам все равно нужно думать, что делать в определенных ситуациях. Но ты действительно хорош.
    • 5 — Вы эксперт. Вы действуете, используя прежде всего интуицию, и для стороннего наблюдателя ваша игра кажется магией.

    Вот пример экзамена, который я создал на основе моих текущих навыков и знаний.

    Чтобы провести собственную самооценку, загрузите электронную таблицу здесь (чтобы отредактировать ее, перейдите в Файл> Сделать копию… ).

    После того, как вы выполнили эту честную самооценку, вам необходимо определить:

    1. Где вы хотите улучшить свои знания / способности.
    2. Где вам комфортно.
    3. Что вы хотите добавить.
    4. Где вы хотите углубиться.

    Давайте разберем каждую из них:

    1. Улучшение

    Когда вы оценили себя по каждой из существующих областей, вы, вероятно, заметили, что некоторые из них, по вашему мнению, были сильнее. Например, я хочу улучшить свои навыки копирайтинга и скалолазания. Отметьте эти области в электронной таблице, чтобы вы могли начать над ними работать.

    2. Техническое обслуживание

    В некоторых областях вы полностью довольны своим уровнем и не заинтересованы в дальнейшем развитии.Это хорошо. Не тратьте время на улучшение тех областей, которые для вас не важны.

    Например, меня устраивают самые простые кулинарные способности. Я знаю достаточно, чтобы готовить здоровую пищу с достаточным разнообразием, и я не заинтересован в том, чтобы стать следующим Binging with Babish. Если я готовлю регулярно, я без проблем сохраню свои навыки.

    3. Дополнение

    Это то, о чем вы в настоящее время ничего не знаете, но хотите узнать. Это те области, которые вы отметили «0» рядом с таблицей самооценки.Может быть, вам нужно выучить их, чтобы стать лучшим кандидатом на работу, а может быть, они просто вас заинтересуют. Какой бы ни была причина, вы хотите начать учиться. Например, я хочу изучить веб-разработку, чтобы создавать классные проекты, дополняющие мою писательскую деятельность.

    4. Глубина

    Наконец, вам необходимо определить область, в которой вы хотите специализироваться. Это «стержень» вашего «Т». Возможно, вы уже знаете, что это за область (для меня это написание контента / рассказывание историй). Это может быть существующая территория; например, что вы изучаете по специальности.Или это может быть что-то, о чем вы ничего не знаете, но которое действительно считаете полезным / интересным. Тем не менее, вам нужно определить эту область, чтобы вы могли сосредоточиться на ней.

    Я бы также добавил эти предложения при выборе того, чему учиться:

    Смешайте твердые и мягкие навыки.

    Если вы не знакомы с разницей между жесткими и мягкими навыками, прочтите эту статью, чтобы получить полное представление. По сути, жесткие навыки — это технические способности, которые вы можете легко измерить (написание сообщений в блогах, программирование, дизайн, DDR).С другой стороны, мягкие навыки — это такие вещи, как критическое мышление, уверенность в себе и нетворкинг. Вы должны убедиться, что в вашем «Т» хорошо сочетаются и то, и другое. Лично я склонен очень сильно отклоняться в сторону только сложных навыков, поэтому мне также нужно приложить согласованные усилия, чтобы заложить основу мягких навыков.

    Сосредоточьтесь на том, что вас интересует.

    Есть много навыков, которые, по вашему мнению, у вас должны быть у . Черт возьми, я виноват в этом в своем письме.Хотя я (и Томас) утверждаю, что есть области, о которых всем было бы полезно знать, вам следует в первую очередь сосредоточиться на том, что вас интересует. В частности, для области, в которой вы решили углубиться, не выбирайте что-то только потому, что это «востребовано» или потому, что это звучит впечатляюще на вечеринках. Выберите то, что вас действительно увлекает, потому что это то, что поможет вам в тяжелые времена, когда добиться прогресса сложно, и вы хотите бросить.

    Если не уверены, балуйтесь.

    Если вы не знаете, в чем вы хотите углубиться, изучите основы некоторых интересных вещей.Вы быстро поймете, на что стоит потратить больше времени. Это похоже на классический совет для первокурсников, не знающих, на чем лучше остановиться: посещайте различные занятия, чтобы понять, что вам нравится.

    Не позволяйте своей профессии ограничивать вас.

    Тот факт, что вы изучаете химию, не означает, что вы должны стать специалистом по химии. Вам могут нравиться общие знания и модели мышления, которым вас учит химия, но вы знаете, что не хотите делать это ради карьеры.Например, вы можете найти дизайн более увлекательным. В таком случае узнайте больше о дизайне на стороне! Ваша специальность не определяет вас!

    Найдите баланс между общим и полезным.

    Вы хотите убедиться, что ваши базовые области достаточно специфичны, чтобы быть полезными (не будучи слишком конкретными). Например, «компьютерные навыки» слишком широки, чтобы составлять основу вашего «Т». Какие компьютерные навыки? Фотошоп? Анализ данных? Веб-дизайн? Создание отчета TPS? Со временем вы научитесь находить этот баланс.

    Читайте на самые разные темы.

    Одна основная область, которую, я думаю, должен иметь каждый , — это быть «начитанным». Это формирует привычку проявлять интеллектуальное любопытство и подвергать сомнению свои идеи. Читайте все, что вас интересует, но читайте в самых разных областях.

    Теперь, когда у нас есть эти идеи, давайте перейдем к практическим деталям. Как выглядит Т-образный человек каждый день? Я обнаружил, что ключом к успеху являются следующие:

    1.Сделайте это привычкой.

    Мы много говорим о привычках , здесь, в CIG. Но это потому, что они составляют огромную часть вашей жизни (40% ваших повседневных действий, по данным исследователей Университета Дьюка). Поэтому, когда вы берете под контроль свои привычки, вы приобретаете огромную силу.

    Вы должны превратить развитие своего Т-образного образа в привычку. Я делаю это, беря каждую область, которую хочу улучшить / поддерживать, и добавляю ее в свой ежедневный список дел. Я обязательно проверяю это каждый день, и я использую Beeminder, чтобы убедиться, что я делаю те, которые в противном случае я бы не использовал (в настоящее время они изучают Javascript и практикуют испанский).

    Чтобы познакомиться с Beeminder, посмотрите, как Томас использует его, чтобы просыпаться рано, и послушайте его интервью с его основателями.

    2. Работа над проектами.

    Возможно, вы заметили, что мне не нужно использовать Beeminder, чтобы научить меня писать. Это потому, что я практикую писать каждый день как часть моей работы. Вы можете получить те же преимущества, работая фрилансером или просто создавая что-то в свободное время. Например, если вы хотите изучить WordPress, вы можете создать личный веб-сайт.

    3. Регулярно оценивайте свой прогресс . Сделать свою практику привычкой — это первый шаг, но если вы хотите стать лучше, вам необходимо регулярно оценивать свой прогресс. Вот несколько идей для самооценки:

    • Если вы хотите проверить определенную область знаний, прочитайте недавнюю статью из этой области и оцените свое понимание по шкале от 1 до 5.
    • Используйте технику Фейнмана: возьмите лист бумаги и напишите все, что вы знаете по теме. Вы быстро найдете пробелы в своих знаниях.
    • Научите кого-нибудь другому. Подобно технике Фейнмана (но с более быстрой обратной связью), это позволит выявить области, которые вы на самом деле не понимаете.
    • Если вы изучаете язык, запишите, как вы говорите на случайную тему в течение 5 минут (спасибо Мартину за этот совет).

    Просто убедитесь, что вы периодически проверяете себя и соответствующим образом адаптируете свою практику, иначе вы просто будете крутить колеса.

    4. Уделяйте особое внимание своей специальности.

    В той области, в которой вы хотите стать экспертом, вам нужно уделять особое внимание своему прогрессу. Прочтите модель Дрейфуса и посмотрите, где вы попадаете по шкале от новичка до эксперта. Кроме того, найдите наставника, который поможет вам, когда вы освоите вводные учебные материалы.

    5. Разобрать навыки.

    Что-то вроде «научиться скалолазанию» — огромная и расплывчатая цель. Настолько огромен, что может показаться невозможным; настолько расплывчато, что это будет невозможно, если вы не сделаете это более конкретным.Чтобы преодолеть подавленность, сломайте навык. Например, вы можете решить сосредоточиться только на позиционировании стопы или на укреплении пальцев. Подробнее об этом читайте в руководстве Томаса по обучению вне класса.

    Если вы будете следовать вышеизложенному, вы будете на пути к тому, чтобы стать Т-образным человеком.

    Важное примечание: Не позволяйте этой структуре ограничивать вас. Если вы станете Т-образным человеком, вы на много больше опередите большинство учеников, но вам не нужно останавливаться на одном лишь умении.Обязательно станьте эрудитом. Просто убедитесь, что вы избегаете универсальной ловушки. и действительно заходят глубоко в одну область, прежде чем вы решите преследовать эквивалентную глубину в другой.

    Заключение

    Формирование Т-образного набора знаний и навыков — одна из самых ценных вещей, которые вы можете сделать для своей будущей карьеры и личного развития. Сочетание улучшенных перспектив трудоустройства и бесконечного интеллектуального участия — это то, о чем большинство людей только мечтает, но вы сможете воплотить это в реальность благодаря своим привычкам и приверженности процессу.Желаю успехов в пути.

    И помните, это путешествие временами будет сложным. Не сдавайтесь! Награды стоят борьбы.

    Кредиты изображений: избранные, несколько путей, полевые заметки

    Т-образный зимний сад | Т-образные цены

    Расширьте свой дом с помощью потрясающего Т-образного зимнего сада. Если у вас много открытого пространства, этот стиль зимнего сада может украсить вашу гостиную и предложить прекрасный вид на сад.

    Т-образный зимний сад, описанный как зимний сад с семью стенами — четырьмя сторонами и тремя фасадами, получил свое название от своей формы. Центральный выступ плавно переходит в ваш сад, в то время как внутреннее пространство может удобно разместить под одной крышей столовую, гостиную и даже уютный уголок.

    Если вы хотите улучшить свою собственность или ценность своего дома, наши Т-образные зимние сады созданы по индивидуальному заказу. Независимо от ваших предпочтений, наши специалисты будут сопровождать вас на каждом этапе пути!

    Т-образные зимние сады имеют большой размер, поэтому они идеальны для больших садов.От дизайна и стилей до стоимости консерватории Т-образной формы — читайте дальше, чтобы узнать больше.

    Т-образный зимний сад Конструкции

    Если вы хотите максимально увеличить жилую площадь своего дома и увеличить стоимость своей собственности, высококачественный, сделанный на заказ Т-образный зимний сад — идеальное решение.

    Помимо выбора точного размера вашей конструкции, вы можете настроить каждый элемент вашего зимнего сада. Выберите между полностью стеклянными стенами или карликовыми стенами, чтобы ваш новый зимний сад был именно таким, каким вы его представляли.У вас будет выбор между нашей системой кровли из поликарбоната с высокой изоляцией или самоочищающейся системой кровли из стекла с защитой от солнечных лучей, которая предотвращает накопление тепла и сохраняет ваше пространство комфортным даже в жаркую погоду.

    От французских дверей до дверей внутреннего дворика — вы можете выбрать элементы, которые лучше всего подходят вам и вашему дому. Кроме того, каждый зимний сад оформлен в соответствии с вашими предпочтениями вплоть до цветовой гаммы. Выбирайте из нашего широкого спектра вариантов, включая серый, палисандровый и золотой дуб, чтобы ваш новый зимний сад был полностью индивидуальным.А наша уникальная система ConservaBase обеспечивает идеальный фундамент, а это означает, что ваш проект зимнего сада — это быстрая и доступная установка.

    Т-образный зимний сад Варианты стиля

    Т-образный зимний сад — отличный вариант, если вы хотите создать новое впечатляющее пристройку. Оранжерея этой формы может быть оформлена в разных стилях, подходящих для самых разных домов и бюджетов:

    • Gable Front — этот красивый воздушный стиль максимально использует естественное освещение и высоту
    • Викторианский стиль — зимний сад в традиционном стиле, сочетающий набережную и скатную крышу
    • Эдвардианский стиль — это современный и элегантный зимний сад с гладкой скатной крышей, который подходит для всех типов домов

    Если вы ищете современный стиль или более традиционный стиль зимнего сада, наша дружная команда будет рада помочь и дать совет на протяжении всего процесса проектирования.

    Смотрите другие примеры в нашей галерее для клиентов

    Т-образный фронтон, белый, карликовая стена

    Т-образный фронтон, белый, стекло в полную высоту

    Т-образный фронтон, белый, стекло в полную высоту

    Т-образный фронтон, белый, стекло в полную высоту

    Т-образный фронтон, белый, стекло в полную высоту

    Т-образный фронтон, белый, стекло в полную высоту

    Т-образный фронтон, белый, стекло в полную высоту

    Т-образный фронтон, белый, стекло в полную высоту

    Преимущества Т-образных зимних садов

    Есть много преимуществ от добавления Т-образного зимнего сада в ваш дом, в том числе:

    • Увеличение размера и стоимости вашего дома
    • Создание совершенно новой, наполненной светом комнаты, в которой можно наслаждаться круглый год
    • Максимизируйте свое пространство и естественное окружение
    • Настройка всего проекта от начала до конца

    Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественную установку.Вот почему на каждый заказ предоставляется 10-летняя гарантия, поэтому вы можете быть уверены, что ваш проект зимнего сада рассчитан на длительный срок.

    Т-образный зимний сад Цены

    Наши Т-образные зимние сады начинаются от 7 195 фунтов стерлингов. Благодаря тому, что вся конструкция находится под вашим контролем, вы можете быть счастливы, зная, что ваш зимний сад разработан специально для вас и вашего дома.

    Вот несколько примеров того, сколько вы можете ожидать заплатить в зависимости от размера и масштаба вашего проекта оранжереи:

    Консерватория Модель Размер Цена от
    Наклон Карликовая стена 3 м x 3 м £ 4,795
    L-образная Карликовая стена 3 м x 3 м £ 5,795
    Эдвардианский Карликовая стена 3 м x 3 м £ 5,495
    Эдвардианский стиль с бедрами и спиной Карликовая стена 3 м x 3 м £ 6,195
    Викторианская эпоха Карликовая стена 3 м x 3 м £ 5,495
    Фронтальный фасад Карликовая стена 3 м x 3 м £ 5995
    P-образная Карликовая стена 3.5 м x 3 м £ 6,395
    Т-образная Карликовая стена 4 м x 3 м £ 7,195
    Оранжерея Карликовая стена 3 м x 3 м £ 8,995

    Благодаря нашим гибким планам платежей покупка оранжереи вашей мечты по финансам никогда не была такой простой. При первоначальном депозите всего в 99 фунтов стерлингов вы можете распределить стоимость нового зимнего сада по своему усмотрению.

    Цены указаны только для зимнего сада (окна, двери и крыша) для самостоятельной постройки на своей базе.Указанные цены не включают цоколи, карликовые стены или установку.

    Запросите предложение на Т-образный зимний сад

    Вы чувствуете вдохновение? Заполните нашу онлайн-форму или позвоните нам по телефону , , и мы сможем предоставить вам бесплатное индивидуальное предложение. Команда ConservatoryLand всегда готова помочь вам выбрать подходящие варианты для вашего дома.

    Если вы готовы к большему количеству идей, закажите бесплатную брошюру сегодня и изучите весь ассортимент в ConservatoryLand. В нашей брошюре представлены все стили и варианты оформления, от эдвардианских зимних садов до оранжерей, поэтому вы можете выбрать лучший зимний сад, подходящий вам и вашему дому.

    Получите бесплатное предложение

    Клиент месяца Пример использования

    Мистер и миссис Хилл из Уэст-Вик, Сомерсет, купили в сентябре великолепную эдвардианскую консерваторию Gable Fronted. Пара решила купить зимний сад вскоре после переезда в новый дом. Изучив различных поставщиков зимних садов, мистер и миссис Хилл обнаружили, что могут сэкономить до фунтов стерлингов, купив модель самостоятельной сборки.

    Вскоре Хиллз поставили и построили зимний сад со стальным основанием.

    Расценки клиентов

    Очень приятно знать, как он был построен, а также то, что мы сэкономили 12 тысяч фунтов стерлингов. Я искренне рекомендую ConservatoryLand. Мистер и миссис Хилл, Вест-Вик, Сомерсет

    Получите бесплатное предложение

    В чем разница между фальцевыми и открытыми металлическими крышами?

    Металлическая крыша — это металлическая крыша, верно? НЕПРАВИЛЬНЫЙ. Крыши со стоячим швом и с открытыми креплениями могут быть металлическими и даже служить аналогичным целям, но эти два стиля действительно очень разные.

    Металлическая крыша со стоячим фальцем

    Начнем с фальцевой кровли, или SSMR, как ее обычно называют. Профиль этой крыши имеет плоские панели, пересекаемые равномерно расположенными вертикальными ножками или швами. Крепления на этих панелях скрыты — поэтому профиль обычно называют «скрытым креплением». SSMR могут крепиться к настилам крыши с помощью зажимов или крепежного фланца.

    Крепежные элементы вбиваются через зажимы в настил крыши, но не протыкают металлические панели.Затем зажим и застежки скрываются в стоячем шве. Таким образом, панель прикрепляется к зажимам и фиксируется вместе — либо за счет геометрии шва с защелкой, либо механически складывается во время установки. SSR бывают разных форм и размеров: сложенные в один конец, сложенные вдвое, T-образные, в форме луковицы, и каждый из них либо защелкивается, либо сшивается механическим способом. Согласно отраслевому консенсусу, предпочтение отдается стоячему шву из-за его более высокого качества, способности реагировать на «термоциклирование» и эстетичного дизайна.

    Преимущества стоячих швов

    Гарантия цела!

    В то время как гарантии на материалы и отделку в целом одинаковы, большинство систем со стоячим фальцем предлагаются с лучшими гарантиями на всю систему.Некоторые производители также предлагают расширенную гарантию того, что крыша не протечет (гарантия герметичности) в течение определенного периода времени. Отсутствие открытого крепления и скрытого крепления зажимов снижает вероятность утечки по сравнению с открытой системой крепления, для которой могут потребоваться сотни или даже тысячи крепежных деталей и резиновых втулок, которые могут привести к ошибкам при установке и усталости в процессе эксплуатации из-за того, что они проникают внутрь. поверхность, подверженную атмосферным воздействиям, и «приколоть» панель к конструкции.

    Mount Away!

    Конечно, чтобы не пропустить наш гудок, еще один способ сохранить вашу гарантию на крышу SSMR — это использовать технологию крепления с нулевым проникновением от S-5! Наши хомуты могут прикрепить к вашей фальцевой крыше практически все, что угодно — без прокола металла и без нарушения гарантии на крышу. Когда вы делаете это, монтаж на крыше — это легкий ветерок The Right Way® .


    Металлическая кровля и битумная черепица

    Вы думаете о переключении? Думаете, металлические крыши шумные? Слишком сложно поддерживать? Подумай еще раз! Прочтите наше сравнение двух типов и узнайте, какой из них лучше всего подходит для вашей крыши. Узнать больше

    Чистые линии

    Самая очевидная разница между стоячим швом и открытой застежкой — отсутствие видимых застежек. Помимо эстетических преимуществ, открытые винты являются еще большим потенциальным источником ошибок при установке. Винты с недостаточным или чрезмерным натяжением и снятые винты усугубляют очевидное — отверстия в крыше могут протекать, если их не выполнить должным образом. Непосредственное крепление винтами также не обеспечивает термического разгрузки при растяжении и усадке панелей при нагревании и холоде.Неподвижный шов позволяет избежать этих недостатков благодаря скрытой застежке, которая также обеспечивает тепловую реакцию без утомления крепления.

    Не требует обслуживания… Почти

    Вообще говоря, металлические кровли служат намного дольше, чем другие типы кровли. Долговечность и отзывчивость металла делают его разумным выбором как для коммерческих, так и для жилых зданий. Но профили со стоячим фальцем обычно требуют менее частого обслуживания — по крайней мере, с точки зрения проверки на ослабление или коррозию креплений.«Техническое обслуживание» обычно представляет собой обычную проверку небольших проблем, прежде чем они станут серьезными. Удаление сосновой соломы или опада лиственных листьев не менее важно и должно производиться не реже одного раза в два года, независимо от типа профиля.

    Тепловое движение Пожалуйста,

    Металлические панели должны иметь возможность расширяться и сжиматься. Это называется тепловым движением или термоциклированием. Когда металлическая панель нагревается от солнца, она расширяется — увеличивается в длину.Затем он сжимается, когда становится холодным, возвращаясь к своим первоначальным размерам. Это тепловой механизм (см. Рисунок ниже). Кроме того, этот процесс напрямую связан с длиной панели. Он также будет накапливаться и размножаться в секциях панели, соединенных встык с помощью механических креплений. Теперь у вас есть две или более панелей — которые думают, что они одно целое — все приспосабливаются к изменениям температуры.

    Взгляд на тепловое движение в кровельных панелях

    К счастью, тепловое движение не происходит по ширине панели.Это связано с тем, что геометрия ребра или шва панели обеспечивает достаточный изгиб для смягчения теплового движения, поэтому он не накапливается. Фальцовые крыши никогда не прикрепляются к зданию двойным штифтом, поэтому их способность к расширению и сжатию увеличивается.

    Один в каждом цвете

    SSR

    очень удобны для модификации. Выберите желаемый цвет краски и выберите Galvalume, другие стальные основы, медь, цинк и алюминий в зависимости от предпочтений дизайна.

    Открытая металлическая крыша

    Крыши с открытыми крепежными элементами включают в себя вбивание крепежных элементов через панели непосредственно в настил крыши.Края панелей перекрываются, а крепеж вкручивается через оба слоя. Крепеж остается видимым.

    Преимущества открытого крепежа (EF)

    Стоимость

    Крыши с открытыми креплениями дешевле, чем системы со стоячим фальцем. Более низкая стоимость обусловлена ​​тем, что эти крыши изготавливаются из панелей более тонкой толщины и большего размера, что снижает необходимость в транспортировке материалов при установке. Обычно это означает, что в целом требуется меньше кровельного материала, а более тонкие панели обычно стоят меньше.Кроме того, в крышах EF не используются зажимы, что также снижает затраты (т. Е. Меньше компонентов и дешевле в установке, поэтому общая общая стоимость крыши меньше).

    Экономия времени на установку

    С крышами EF вам не нужно вручную или механически сшивать панели. Наличие панелей внахлест и одновременного скрепления их вместе означает сокращение общих трудозатрат.

    Будет ли погода погода?

    Крыши с открытым креплением по-прежнему обеспечивают существенную защиту от суровых погодных условий.Но важно отметить, что отраслевые стандарты для стоячих швов и открытых застежек не обязательно равны. Так, например, испытания на подъем ветром могут проводиться или не проводиться на кровельных профилях EF. Кроме того, не ждите, что будут включены погодные гарантии. Отверстия необходимы для надежного крепления крыши к настилу — процесс, который более подвержен ошибкам при установке. Это не зря называют крышей с открытыми застежками.

    Думаю, что смогу… Думаю, смогу

    Как упоминалось выше, SSMR требуют большей тонкости при установке.Многие обычные кровельные панели с открытыми застежками продаются в больших коробочных магазинах, и многие из них даже готовы к проектам своими руками для этих воинов выходного дня.

    Различные штрихи для разных людей

    Несмотря на то, что крыши со стоячим фальцем превозносят эстетику, отсутствие скрытых креплений на крышах по-прежнему привлекает многих из практических соображений. Если вы учитываете стоимость, простоту установки и необходимость согласования с окружающими зданиями, то EF может быть хорошим выбором.

    Больше обслуживания

    Всегда желательно проводить профилактическое обслуживание любой кровли (металлической или другой). И SSMR, как правило, не требуют такого ухода, как крыши EF. (В любом случае следует удалить мусор, очистить желоба, удалить пятна, сканировать на предмет царапин и проверить наличие проблемных мест на предмет возможной коррозии). При этом крыши EF поставляются с дополнительным контрольным списком обслуживания (например, проверка креплений на наличие повреждений, проверка мест притирки панелей, проверка на проникновение воды и т. Д.).

    Никогда две пары не встретятся

    Стоячий шов и открытая застежка — это совершенно разные концепции металлических кровель. Мы сравнивали их выше, но в конечном итоге крыши служат разным целям в зависимости от местоположения, погоды, дизайна и т. Д. С эстетической точки зрения и с точки зрения погодных условий, стоячий фальц обеспечивает надежную защиту от проникновения панелей, а также является долговечным кровельным решением. Он защищает одни из самых престижных зданий в мире. Если для вас большая стоимость и вы также подумываете о том, чтобы установить его самостоятельно, открытая застежка может быть разумным выбором.

    Надежный и безопасный монтаж для SSMR и EF

    Независимо от профиля, С-5! предлагает зажим или кронштейн для удовлетворения ваших потребностей. От снегозадержателя до солнечных батарей, пешеходных дорожек, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, коммуникационного оборудования, защиты от падения и многого другого — ваши нынешние проблемы с монтажом скоро уйдут в прошлое. Не знаете, какое решение лучше? Загляните в этот информативный блог о том, как найти The Right Way®. И / или получите дополнительную помощь в нашей службе технической поддержки .

    Дождевой сад «Сделай сам» — The New York Times

    Когда все выходные идет дождь, и вы застряли дома, у вас есть время, чтобы заметить множество вещей. Как то место, где вода слишком быстро стекает с крыши, и часть воды непослушно пробирается в подвал. Или, может быть, вы наблюдали, как дождевая вода хлынула по подъездной дорожке, прямо в ливневую канализацию или в впадину на лужайке, где она всегда, кажется, стекает после ливня.

    Уменьшенная версия тактики управления ливневыми водами, используемая в муниципальном планировании, может помочь решить эти проблемы, замедляя поток воды и увеличивая инфильтрацию.И если решение ориентировано на ландшафт и предполагает посадку местных видов, оно также поддержит опылителей и других полезных насекомых, способствуя общему разнообразию.

    Думайте об этом как о собственном дождевом саду, который придет на помощь — и не только.


    В своем доме недалеко от Уилмингтона, штат Делавэр, Кэрри Уайлс разрабатывает план перенаправления воды, стекающей с крыши над ее кухней и столовой, в подвал во время новых нормальных ливней, которые следуют за продолжительными периодами засухи.Г-жа Уайлс, садовод и менеджер по маркетингу в питомнике North Creek Nurseries в Ланденберге, штат Пенсильвания, не новичок в идее использования растений для решения экологических проблем.

    North Creek, чей девиз «там, где садоводство встречается с экологией», является оптовым производителем так называемых заглушек или вкладышей, многие из которых являются видами, произрастающими в восточной части Соединенных Штатов. Эти саженцы продаются не только садовым центрам, но и ландшафтным дизайнерам, парковым системам, университетам и муниципалитетам. Среди специализаций компании — растения, используемые для восстановления лесной среды обитания и создания лугов, а также те, которые решают проблемы с водой более разумными способами.

    Мисс Уайлс знает, что для решения своей проблемы недостаточно удлинить нижний конец водосточной трубы или добавить более длинный всплеск. Она также знает, что полоска дерновой травы за водосточной трубой не очень поможет. По ее словам, по сравнению с правильно подобранными местными растениями с гораздо более глубокой корневой системой, газон — плохая замена там, где необходимо управление водными ресурсами. Это еще одна из многих причин уменьшить площадь скошенной травы.

    «Добавьте воду в ландшафт»

    Первое и, возможно, самое важное: дождевой сад — это не водный сад, хотя его основная часть имеет форму бассейна или неглубокого пруда.

    «Он предназначен для улавливания и удержания этой воды в течение короткого определенного периода времени — может быть, 12 или 24 часов — по мере того, как она проникает или просачивается в землю», — сказала г-жа Уайлс.

    В своей книге «Устойчивое управление ливневыми водами: ландшафтный подход к планированию и дизайну» Томас В. Липтан, ландшафтный архитектор, объяснил основные цели ландшафтного управления ливневыми водами, принципы, которые актуальны, независимо от того, является ли проект муниципальным. -большой или двор-маленький.

    «Добавьте воды в пейзаж», г.Липтан пишет, имея в виду не в подвале, не в беге по подъездной дорожке или не через сад в стиле промывки оврагов, где его путь выстлан непроницаемыми поверхностями, такими как крыши и тротуары.

    Вы можете помочь воде перемещаться по ландшафту, предлагает он, создав функциональный и привлекательный дизайн. На некоторых участках это может означать прямолинейное ложе; в другом месте это может быть что-то криволинейное. Сад также должен быть спланирован с учетом последующего ухода, чтобы упростить уход.

    Основы Rain Garden

    Rain Garden состоит из трех основных компонентов.

    Главная особенность — неглубокий бассейн, обычно около шести дюймов глубиной, который достаточно велик, чтобы вместить сток, с которым вы пытаетесь справиться. Если вы планируете мульчировать вокруг многолетних растений или кустарников, которые будут посажены в бассейне, выкопайте до восьми или девяти дюймов, чтобы учесть этот слой (и обязательно используйте измельченную мульчу, а не стружку, которая всплывет на поверхность).

    Чтобы направить воду от точки ее истока к впуску в бассейн и немного замедлить ее движение, мисс.Wiles рекомендует установить сухое русло ручья из камня или крупного гравия.

    А в самом дальнем или нижнем конце от источника воды находится третий компонент сада: небольшой выступ или уступ.

    Где в вашем домашнем пейзаже дождевой сад (или несколько) будет наиболее эффективным? «Планируйте провести следующие два ливня на открытом воздухе, чтобы понять это», — посоветовала мисс Уайлс, наблюдая за водой и за тем, как она движется естественным образом — к лучшему или худшему — в соответствии с текущими настройками.

    «Посмотрите, прежде всего, на то, как вода течет с крыши и спускается в водосточные трубы из дома», — сказала она.«Также следите за тем, где он имеет тенденцию к объединению».

    Посмотрите еще раз через пару часов после окончания шторма, а затем через 12 и 24 часа, чтобы увидеть, как быстро он просачивается в землю. Сделать заметки.

    Поиск места

    Принимая во внимание ваши наблюдения, определите относительно ровный потенциальный участок для вашего дождевого сада, сказала г-жа Уайлс. Участки с уклоном 12% или более потребуют обширных земляных работ, чтобы создать ровный бассейн со значительной насыпью на дальней стороне.

    Участки, где коренная порода находится близко к поверхности, или участки с сезонно высоким уровнем грунтовых вод также не будут работать. Также нигде не будет воды, которая в настоящее время долго скапливается после шторма (что указывает на плохой дренаж). Солнечный участок предпочтительнее тенистого.

    Дождевой сад не должен быть ближе 10 футов от фундамента, предупредила мисс Уайлс (и лучше подальше, если это позволяет собственность). Также он не должен находиться рядом с септической системой (убедитесь, что она находится на расстоянии не менее 15 футов) или питьевым колодцем (оставьте расстояние не менее 25 футов).

    Другие реалии под землей, которые следует учитывать: поскольку потребуется рытье грунта, позвоните в коммунальные службы для получения информации о подземных линиях, чтобы подтвердить, что место, которое вы рассматриваете, безопасно.

    После того, как подходящее место определено, следующим требованием является базовый тест на просачивание для оценки дренажа. Выкопайте примерно цилиндрическую яму глубиной около фута и шириной шесть дюймов. Для этой задачи идеально подходит экскаватор для бурения почтовых ям. Заполните отверстие водой и дайте ей полностью стечь, что может занять несколько часов.Измерьте глубину ямы, затем наполните ее водой и повторно проверяйте глубину воды каждый час в течение следующих четырех часов, чтобы рассчитать скорость инфильтрации. По словам г-жи Уайлс, идеально подходит дренаж на дюйм или полтора дюйма за час; Менее полдюйма не подходит без некоторой поправки на почву.

    Расчет размера

    Дождевой сад должен соответствовать потенциальному объему стока, который может потребоваться для размещения. Площадь большинства дождевых садов на заднем дворе составляет от 100 до 300 квадратных футов; в некоторых домах есть несколько проблемных мест, и их нужно больше, чем одно.

    «Типичный дом имеет две основные непроницаемые поверхности, на которые попадает сток: крыша и подъездная дорожка», — сказала г-жа Уайлс.

    Большая часть стока начинается с крыши, как вы, вероятно, заметили во время исследования ливней, поэтому математика размера дождевого сада тоже начинается с нее.

    Г-жа Уайлс использует сценарий выпадения осадков в один дюйм, чтобы начать свои вычисления, поскольку 90 процентов суммы осадков в ее районе за любой 24-часовой период составляют дюйм или меньше. Другие части уравнения — это квадратные метры части крыши, питающей проблемное место, количество водосточных труб, обслуживающих эту часть крыши, а также тип почвы и уклон.

    В каждом регионе есть свои собственные режимы выпадения осадков, а типы почв сильно различаются, поэтому г-жа Уайлс рекомендует поискать в Интернете свой штат или регион, а термин «расчет размера дождевого сада» для локальных рекомендаций от кооперативного расширения, государственного департамента охраны окружающей среды. или другая подобная организация. Тот, который она использовала: калькулятор Альянса Трех Рек.

    Палитра растений

    Следуя экологической философии Норт-Крик, мисс Уайлс думает о дождевом саду, который она планирует дома, как о среде обитания в миниатюре с отдельными зонами.Она визуализирует каждую зону — дно бассейна, по бокам, вверху — как наиболее подходящую для растений из различных местообитаний в природе, от устойчивых к мокрым ногам видов до горных.

    «В самой нижней части бассейна находятся те, которые могут обрабатывать наибольшее количество воды», — сказала она, приводя примеры, такие как обыкновенный камыш (Juncus effusus), прямостоячая осока (Carex stricta), белая черепаха (Chelone glabra) и золотистый крестовник. (Packera aurea).

    Инструмент поиска на веб-сайте North Creek позволяет пользователям отфильтровывать подходящие растения, включая облигатные виды водно-болотных угодий (которые почти всегда встречаются на водно-болотных угодьях) и факультативные растения водно-болотных угодий (встречающиеся на водно-болотных угодьях и не-водно-болотных угодьях).Также можно выделить варианты с другими соответствующими качествами, как функциональными, так и эстетическими.

    По периметру дождевого сада, по словам г-жи Уайлс, растения «должны выдерживать настоящую сухость между штормами».

    Возможны высокие садовые флоксы (Phlox paniculata) и эхинацея (эхинацея). Для окраски позднего сезона она может работать с водорослями, такими как Vernonia lettermannii Iron Butterfly.

    А для промежуточной зоны? Лобелия голубая (Lobelia siphilitica) и послушное растение (Physostegia virginiana) входят в число ведущих претендентов.

    Как и другие, это растения, на которые она с нетерпением ждет взгляда во время ливня, зная, что они не только красивы, но и усердны в работе.


    Маргарет Роуч является создателем веб-сайта и подкаста A Way to Garden и одноименной книги.

    Чтобы получать еженедельные новости о жилой недвижимости по электронной почте, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.

    2021 Стоимость новой крыши — смета и уплаченные цены

    905 верхний слой 905 , но также может быть заявлением о дизайне.Древесина — это традиционный американский кровельный материал, но он уязвим для огня и плесени, и его необходимо заменять довольно часто. Из-за относительно низкой стоимости и простоты установки битумная черепица в настоящее время является наиболее распространенным кровельным материалом в США. Однако многие люди выбирают черепицу или металлическую крышу, потому что они долговечные и стильные. Типичные затраты:
    В среднем: 11 209- 17,060 долларов Высокий: 20 000- 25 000 долларов
    • Материалы для самостоятельной установки асфальтовой черепичной крыши в среднем одноэтажном доме в стиле ранчо (с пологой крышей площадью 1700–2100 квадратных футов) могут стоить 680–3 700 долларов США. , в зависимости от качества материалов.Удаление старых кровельных материалов и профессиональная установка новой битумной черепицы обойдется примерно в $ 1,700- $ 8,400 на типичный дом в стиле ранчо, в зависимости от материалов и местоположения.
    • Деревянная черепица или галька красивы, но требуют постоянного ухода, могут быть подвержены возгоранию и служат не так долго, как другие кровельные материалы. Установка черепицы из натурального дерева в средний одноэтажный дом в стиле ранчо (1700–2100 квадратных футов пологой крыши) стоит около долларов, 6800-20 тысяч долларов или больше.Перекрытие того же дома высококачественными огнестойкими материалами из переработанной резины или пластика, сформованного так, чтобы выглядеть как дерево, стоит от долларов 12 600 до 18 900 долларов или больше.
    • Черепичная крыша отличительная, прочная, огнестойкая и непроницаемая для насекомых и гниения. Установка крыши из бетонной черепицы может стоить 7650–21 000 долларов за обычную крышу дома в стиле ранчо. Покрытие той же поверхности керамической глиняной плиткой может стоить 11 900–2 100 долларов для стандартных форм и цветов для плитки более низкого качества и 17–60 000 долларов для более нестандартных форм и цветов или сложных установок.
    • Металлическая кровля легкая, прочная, огнестойкая и не гниет. Профессионально установленная стальная крыша может стоить 5 100–22 000 долларов для стальной кровли простого одноэтажного дома в стиле ранчо; алюминиевые пробеги 11 900–24 200 долларов за ту же крышу; а медь подскакивает до $ 25 500- 39 600 $ .
    • Шиферная крыша — один из самых долговечных кровельных материалов. Установка натуральной сланцевой черепицы может стоить $ 17 000-84 000 для крыши 1700-2100 квадратных футов или $ 27 000-120 000 для крыши 3000 квадратных футов, в зависимости от качества шифера и сложности процесса установки.Кровля из синтетической сланцевой черепицы (переработанная резина или пластик, сформованный так, чтобы выглядеть как сланец) стоит около $ 11 900–18 900 для среднего ранчо с крышей площадью 1700–2100 квадратных футов; или 21000–27000 долларов для крыши площадью 3000 квадратных футов.
    • ImproveNet.com предоставляет онлайн-калькулятор кровли [1] , который позволяет ввести данные о вашей крыше, а затем получить приблизительную оценку для различных типов материалов и монтажа на основе вашего почтового индекса. За исключением битумной черепицы, указанные выше цены не включают удаление старого кровельного материала.Стоимость удаления и правильной утилизации существующей черепицы начинается примерно от долларов США — 5 долларов США за квадратный фут или долларов США 510-1100 долларов США долларов США для обычного дома в стиле ранчо — и затраты будут выше в зависимости от типа удаляемых материалов и местоположения и сложность проекта удаления.
    Статьи по теме: Кровля из битумной черепицы, Металлическая крыша, Черепичная крыша, Крыша из деревянной черепицы, Ремонт кровли, Водостоки
    Что должно быть включено:
    • Стоимость перелива кровли в вашем доме будет частично зависеть от его формы и размера.BobVila.com предоставляет описание основного процесса кровли [2] и иллюстрирует стандартные кровельные термины [3] , такие как двускатная или шатровая. .
    • Национальная ассоциация кровельных подрядчиков предоставляет руководство для домовладельцев [4] по покупке новой крыши. ThisOldHouse.com предлагает руководство [5] для выбора правильных кровельных материалов.
    Дополнительные расходы:
    • Если каркас, поддерживающий вашу крышу, поврежден или сгнил, его, возможно, потребуется отремонтировать или заменить.Или может потребоваться усиление, чтобы удерживать более тяжелые кровельные материалы. Эта работа может добавить к кровельному проекту $ 1,000-10,000 $ или больше, в зависимости от того, что необходимо.
    Скидки:
    • Ударопрочная новая крыша может снизить стоимость страхования вашего домовладельца. Совхоз [6] перечисляет штаты, где он предлагает скидки. Прежде чем принимать окончательное решение о кровельных материалах, проконсультируйтесь в своей страховой компании.
    Покупка новой крыши:
    • Получите рекомендации [7] по выбору подрядчика, а также рекомендации [8] из Национальной ассоциации кровельных подрядчиков.
    • Проверьте, имеет ли компания лицензию в вашем штате.
    • Письменный контракт должен включать подробное описание требуемых работ и используемых материалов, даты, в течение которых проект будет завершен, и график платежей. Внесите минимально необходимый депозит и привяжите окончательный платеж к выполненной работе.
    Новости CostHelper
    Сколько люди платят — последние комментарии

    Страница 2 из 2 — 1 2
    Автор: Мэнни ограбил его в округе Лос-Анджелес, Калифорния. Размещено: 25 ноября, 2020 23:11
    Тип: Битумная черепица Кв. Футов крыши: 1800
    Подрядчик:

    41 Verde Получил новую крышу (оторван и полностью заменен). Сначала инспектор запросил претензию, что им нужен какой-то «ненужный материал», и добавил 1000 долларов к первоначальной оценке в 14 тысяч долларов. Тогда предположим, что у них будет 50-летняя гарантия, но через месяц после установки она протекает, дрянная компания приходила 3 ​​раза (3 разных дождя) для попытки ремонта, затем в 3-й раз они утверждали, что это не их работа, и ушли (нет решения, нет цены на ремонт, ничего).Я все еще борюсь с этим 9 месяцев спустя. Затем после карантина COVID их невозможно сдержать. Выучил на своей ошибке НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ ни для чего ..

    Автор: Дайана Л., Иссакуа, Вашингтон. Размещено: 18 октября, 2019 16:10
    Тип: Кедровый сланец Кв. Футов крыши: 1600

    Вам, ребята, повезло.Мой дом довольно обычный, хотя крыша довольно высокая. Я бы пошел по асфальту, но в моем районе нужен кедр. 40 тысяч долларов! Ты можешь в это поверить?

    Автор: Тед из Орегона в Грантс-Пасс, штат Орегон. Размещено: 18 октября 2018 г., 15:10
    Тип: Черепица Comp Кв. Футов крыши: 960 SF
    Подрядчик:04 Хорошо рекомендованный подрядчик в доме Grants Pass Oregon 960 SF.3 старых слоя, которые пришлось оторвать. Я, наверное, мог бы сделать это дешевле, но я сделал это правильно.

    35 чтобы сорвать меня.сказал, что это стоит столько, потому что у меня на крыше были камешки. он сказал, что моя крыша была 900 квадратных футов. Мой дом — таунхаус размером 16,5 футов x 32 фута.

    Добавил: Джерри Пирс из Филадельфии, Пенсильвания. Размещено: 3 августа 2015 г. 11:08
    Тип: асфальт Кв. Футов крыши: 525
    Подрядчик: профсоюз кровельщиков
    Добавил: Чуй в Сангере, Калифорния. Размещено: 3 мая, 2015 16:05
    Тип: Гонт черепица Gaf timberline hd Кв. Футов крыши: 2800
    Подрядчик: Apex

    1.Оторвите и заново установите крышу с помощью черепицы из медного каньона GAF timberline HD 6000-2. Заменены 275 футов облицовочной доски и покрашены для меня 1.000-3. Выдвинули изоляцию на чердаке в соответствии с нормами города. 700.00- 4. Установлен красивый водосточный желоб перед домом. 300.00! Доволен работой, проделанной командой, и материалами, которые они мне предоставили, и 50-летней гарантией, которую мне дал сертифицированный главный элитный подрядчик Gaf. Я получил 3 оценки, и никто не мог победить кровлю Apex Valley. По одной из других оценок требовалось 9000 для крыши только с естественной тенью Gaf, тогда как кровля Apex Valley выполнила всю работу за 8 200 с медной черепицей Gaf timberline hd и Gaf tiger paw и Gaf Pro стартер, система вентиляции коньков и много мусора mora x из хороших материалов, я определенно рекомендую кровлю Apex Valley всем, кто хочет новую крышу или небольшой ремонт.

    Добавил: Чуй в Сангере, Калифорния. Размещено: 3 мая, 2015 16:05
    Тип: Гонт черепица Gaf timberline hd Кв. Футов крыши: 2800
    Подрядчик: Apex

    1. Оторвите крышу и заново установите ее с помощью медной черепицы GAF timberline hd 6000-2.Заменены 275 футов облицовки и покрашены для меня 1.000-3. В чердаке взорвана изоляция до кода города. 700.00- 4. Установлен красивый водосточный желоб перед домом. 300.00! Доволен работой, проделанной командой, и материалами, которые они мне предоставили, и 50-летней гарантией, которую мне дал сертифицированный главный элитный подрядчик Gaf. Я получил 3 оценки, и никто не мог победить кровлю Apex Valley. По одной из других оценок требовалось 9000 для крыши только с естественной тенью Gaf, тогда как кровля Apex Valley выполнила всю работу за 8 200 с медной черепицей Gaf timberline hd и Gaf tiger paw и Gaf Pro стартер, система вентиляции коньков и много мусора mora x из хороших материалов, я определенно рекомендую кровлю Apex Valley всем, кто хочет новую крышу или небольшой ремонт.

    35
    Автор: KJN в Уорвике, Род-Айленд. Размещено: 27 декабря 2014 16:12
    Тип: Асфальт Кв. Футов крыши: 1200
    Подрядчик: Roof41
    6000 долларов за снятие 2 слоев старой крыши, замену крыши, повторную обшивку дымохода и замену нескольких досок, работа сделана за 2 дня. Сильные дожди пошли, так как никаких признаков утечек нет, но работа все еще довольна.Настоятельно рекомендую всем в зоне РИ

    Добавил: Fred & Barbera Canton в Фармингтоне, Коннектикут. Размещено: 8 февраля 2014 г., 18:02
    Тип: Срок службы черепицы pella wood windows Кв. Футов крыши: 28
    Подрядчик:

    Установлена ​​новая трехслойная крыша 24 новых деревянных окна из пеллы 1 отсек 1 носовая опора с двойным подвешиванием, две раздвижные двери и новая передняя дверь в стиле кедра с виниловыми фиксированными водосточными желобами и вставленные в них ограждения
    некоторые из моих цитат были 78 000 60 000 за более дешевые продукты, которые они установили для брендового материала по отличной цене, вытащили разрешения и сделали вовремя
    назовите их очень хорошими результатами мастеров бригады
    860-265-3877 они сэкономили мне деньги на моих инвестициях номер один Мой дом спасибо ctroofpro

    Автор: NHBubba в Нашуа, штат Нью-Хэмпшир. Размещено: 12 декабря 2013 г. 09:12 AM
    Тип: Асфальтовая черепица Кв. Футов крыши: 25 квадратов
    Подрядчик: 9of410006 Компания6 Itallian

    Три слоя кровли сняты с настила и установлена ​​черепица GAF Timberline Ultra HD. На настиле крыши был установлен барьер с барьером от протечек. Битумная черепица и вентиляция конька.Дом построен в стиле поздней викторианской эпохи около 1900 года, так что это была огромная работа, но пока все хорошо.

    Автор: Джонси в Эрмитаже, Пенсильвания. Размещено: 16 ноября 2013 21:11
    Тип: gaf timberline 3d черепица Кв. Футов крыши:

    Я снял существующую кровлю. заменил некоторые доски (обшивка не фанера), ледо- и водозащита, гидроизоляцию и т. д.У меня есть 2-этажный дом с 2 подиумами и 2 пристройками, плюс отсек и отсек с коробкой, которые были полностью снесены и новая крыша. Эти ребята были великолепны, у них только хорошие отзывы и молва. Некоторые кровельщики так и не пришли на оценку, а некоторые были намного выше.

    Автор: Эндрю Стил из Брисбена, Другое. Размещено: 31 января 2013 г., 22:01
    Тип: Металлическая крыша Кв. Футов крыши: 1500
    Подрядчик: www.Roofingbrisbane-qld.com.au

    Это была реконструкция крыши меньшего размера, и эти ребята фактически попали в ограниченный бюджет. С самого начала они были откровенны и сказали нам именно то, что нам нужно знать. Г п г пВсегда вовремя и аккуратно. Я рад всем рекомендовать сайт www.roofingbrisbane-qld.com.au.

    35
    Автор: Не из теста, Вентцвилл, Миссури. Размещено: 22 августа 2012 16:08
    Тип: двухуровневый Площадь крыши: 1500 кв.м Площадь основания
    Подрядчик:094
    У нас есть несколько оценок на нашу крышу, и все они вели себя так, как будто мы им что-то должны за то, что они вышли и нашли время вне их рабочего дня.Никто не пришел вовремя и не дал оценку ниже 5000 долларов. По одной оценке, мы получили 8200 долларов!

    Крыша занимает площадь 1500 кв. Футов с двухслойной черепицей. Мы сделали это сами с 3 людьми и 4 днями за 3500 долларов. Дешевле платить семье и друзьям. Это не сложная работа, это просто жаркие и долгие часы. Набери его 3-4 дня и сэкономь много денег!

    Добавил: Бололл Аштияни, Эдмондс, Вашингтон. Размещено: 29 июля 2012 06:07
    Тип: Асфальтовая черепица Кв. Футов крыши: 2000 квадратных футов
    Подрядчик по кровле: NgW 425) 743-1010

    Эту компанию мне порекомендовал друг, который получил 12 предложений от разных компаний и выбрал эту компанию. Я получил информацию о цене в Home Depot, которая была на 25% выше, и человек, который пришел за оценкой, действовал как продавец автомобилей.
    Владелец компании пришел для оценки, ответил на все мои вопросы (которые я собрал из Интернета в качестве основной части исследования / домашнего задания), предложил мне все варианты и дал мне ценные советы, которые нигде нельзя найти.
    Он порядочный человек (это один из тех редких случаев, когда я видел, как название компании совпадает с отношением владельца).
    Они выполнили проект максимально качественно на всех этапах.
    Без головной боли, без беспорядка, без разрушающего ландшафта и планет, без дополнительных требований в конце, без нытье, без оправданий для дополнительной зарядки и так далее …
    Если вы живете в Сиэтле (район Пьюджет-Саунд), позвоните им и узнайте сами.
    Вы НЕ МОЖЕТЕ найти $ 3 / кв. Фут нигде.
    Вы будете счастливы.
    Happy Roofing

    235235 У меня была крыша площадью 1800 квадратных футов.Мне удалили 2 слоя. Установлен водный и ледяной щит, палубная броня, установлены долговечные черепицы timberline ultra hd, а также удалены 2 слоя, а также заменено 200 квадратных футов фанеры на моих трех сезонных подъездах, а также установлена ​​плоская крыша над подъездом. Самое приятное то, что эта компания является частью 3% основных элитных подрядчиков, что означает, что у меня есть непропорциональная 50-летняя гарантия на оплату труда и 50-летняя гарантия на черепицу. Даже если компания выйдет из бизнеса, gaf поддерживает гарантию .. так что у меня есть 50-летняя гарантия на все.. у многих людей просто гарантия на черепицу, но есть слухи о 50-летней трудовой гарантии, так что за 12,2000 я получил спокойствие на 59 лет ….

    Автор: Райан Деннис, Салем, Массачусетс. Размещено: 15 декабря 2011 г. 03:12 AM
    Тип: Архитектурная черепица Кв. Футов крыши:
    Подрядчик: Электроэнергетический ремонт
    5 Два слоя сорвал и заменил архитектурной плиткой.Простой прямоугольный ранчо с отдельным гаражом. Прошло два дня с помощью семьи и друзей.

    Автор: пользователь из Оук-Крик, Висконсин. Размещено: 17 октября 2011 г. 07:10
    Тип: Архитектурная черепица Кв. Футов крыши: 2100
    Подрядчик: 6
    Добавил: мисс пчела в Шарлотте, Северная Каролина. Размещено: 19 августа 2011 11:08
    Тип: 30 лет Кв. Футов крыши: 364. всего квадратных футов

    , после того, как крыша была закончена Теперь кровельщик не хочет ремонтировать желоб.что я должен делать.

  1. 1
  2. Автор: Джон 2628 в Ла-Кросс, Висконсин. Размещено: 4 августа 2011 г., 21:08
    Тип: Certainteed Кв. Футов крыши: 0
    Подрядчик: me
    получить, где вы, люди, находите своих подрядчиков? Я сертифицированный мастер по производству гонтовой черепицы, я даю 100-процентную гарантию на рабочие материалы и мусорный контейнер на 50 лет, и я не буду рядом с некоторыми из этих цен.Вы, ребята, заставили меня переехать, я бы быстро стал миллионером, смеется. Вам, ребята, нужно делать покупки около

    Автор: nate312 в Шарлотте, Северная Каролина. Размещено: 27 июля 2011 г., 07:07
    Тип: 24 ga. стоячий фальц кв. футов крыши: 2950
    Подрядчик: Baker

    Простая двускатная крыша, уклон 5/12, без дымохода, 4 прохода.Получение новой крыши (20 032), новой облицовки / потолка (3 216), новых желобов и желобов (1,752). Транспортировка включена. 5 лет гарантии на качество изготовления, 30 лет гарантии на краску.

    5

    4/12 крыша с минимальными препятствиями.Затраты на материалы следующие: 50 листов фанеры 5/8 дюйма, 6 футов барьера Grace Ice and Water, черепица Owens Corning Duration. Аренда мусорного бака 30YD и буксируемого подъемника.

    Автор: MT в Рочестере, штат Нью-Йорк. Размещено: 3 июня 2011 г., 09:06
    Тип: Ламинированное стекловолокно / асфальт Кв. Фут крыши: 2100
    Автор: WeloveJ & BConstruction573-201-5064 в Санкт-Роберте, штат Миссури. Размещено: 15 мая 2011, 18:05
    Тип: re кровля. кв. Футов крыши: 5600
    Подрядчик: J&B Construction 573-201-5064

    Сделал 6 заявок на нашу крышу и J&B Construction 573-201- 5064 обещал самые низкие цены, иначе они подойдут любому подрядчику.Они превзошли все остальные ставки на 2000+. У нас очень качественная крыша по очень хорошей цене. Они также предлагают гонорар в размере 100 долларов каждому, кто получит для них новую работу. Так что после того, как они сделали мою крышу, они заплатили мне 600 долларов за крыши, которые я порекомендовал для них. Опять же, отличная компания, отличная цена и УДИВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО СТРАНЕ !!! Строительство J и B 573-201-5064 573-202-4836

    Устройство пожизненной архитектурной черепицы. Удаление старой черепицы 1 слой плюс удаление резиновых изделий. Удаление старого светового люка с утечкой. Две дымоходы и крышный вентилятор. 3-х этажная крыша с досками не фанерными.

    Автор: [адрес электронной почты защищен] в Филадельфии, штат Пенсильвания. Размещено: 4 мая, 2011 07:05
    Тип: Пожизненная гарантия на асфальт Кв. Футов крыши: 1800
    Подрядчик: 45 Cush Brothers
    3

    укладка архитектурной черепицы gaf на срок эксплуатации 20 лет на три таб.повторно прошил дымоход свинцом, установил систему вентиляции конька … очистка была тщательной, как и было обещано!

    Добавил: Джим Мастерс в Энфилде, Коннектикут. Размещено: 5 апреля 2011 г., 04:04
    Тип: , новая крыша Кв. Футов крыши: 22
    Подрядчик: Goldstar Remodeling
    35 Они проделали отличную работу по разумной цене, крышу сделали всего 5 лет назад разнорабочий на выходных…. какая ошибка, я рад, что пошел к профессионалу такого типа. Крыша выглядит великолепно, а рабочая зона очень опрятная и чистая. Отличный экипаж!

    Автор: Домовладелец Блумсбург в Блумсбурге, штат Пенсильвания. Размещено: 22 марта 2011 20:03
    Тип: Асфальт Кв. Футов крыши: 2400
    Подрядчик:

    0 Timar Construction Inc

    35
    Добавил: Домой в Афинах, штат Джорджия. Размещено: 21 января 2011 06:01
    Тип: асфальт Кв. Футов крыши: 4100
    Подрядчик: Christian Roofing

    Это дом 3000 SF с двумя слоями битумной черепицы, которые нужно удалить, заменить несколько листов фанеры, положить битутен в долинах, положить новый войлок, установить 30-летнюю архитектурную черепицу, аккуратно очистить, сделать за один день.Желобов одновременно не делал. Не самая дешевая оценка, которую я получил, но ниже, чем у некоторых других, примерно на 1000 долларов. Очень милые люди, если вы находитесь в этом районе.

    Добавил: Сайри в Хэмптоне, штат Нью-Хэмпшир. Размещено: 15 января 2011 13:01
    Тип: асфальт кв. Футов крыши: 900

    Мой дом всего 900 кв.футов. Крыша ок. 10 лет. Старый. Сколько я должен ожидать платить за асфальтовую крышу? (Это в NH.)

    резина с мембраной и прокладкой, вероятно, использовал низкокачественную резину по этой цене, если меня беспокоит, любой знающий человек сообщит мне, соответствует ли цена работе

    Автор: Тинкер в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир. Размещено: 2 декабря 2010 г. 10:12 утра
    Тип: плоский кв. Футов крыши: 700
    Подрядчик: B & g
    Автор: Дэн Келли из Рочестера, штат Нью-Йорк. Размещено: 7 октября 2010 г., 23:10
    Тип: Асфальтовая черепица Кв. Футов крыши: 1400
    Подрядчик:
    Victor Roofing
    Сделали полный отрыв и установили новую крышу. Включено удаление кедровых сотрясений и двух слоев старой черепицы и замена фанеры и 30-летней архитектурной черепицы, палубной брони, защиты от льда / воды и отделки.Они проделали отличную работу по хорошей цене.

    000235 Они сделали большую работу! закончили все за 1 день и вернулись на следующий день, чтобы убрать желоба.и, самое главное, они очень хорошо прибрались перед отъездом.

    Автор: [электронная почта защищена] в Вудмире, штат Нью-Йорк. Размещено: 23 сентября 2010 13:09
    Тип: Гонт Кв. Футов крыши: 2000
    Подрядчик: Classic
    Автор: К. Кемлер в Гаррисбурге, штат Пенсильвания. Размещено: 6 сентября 2010 19:09
    Тип: гонт Кв. Футов крыши: 1500 кв. Футов
    Подрядчик: Скотт Бекор Кровель

    Эти ребята проделали потрясающую работу.Получил 4 цитаты. Они были самыми высокими, но они предлагали намного больше, чем другие кровельщики, которые мы видели. Они прочистили все водостоки, поставили лед и воду вокруг всего дома и использовали гальку над коньком вентиляции. Они были очень чистыми, хорошо осведомленными и помогли объяснить все, что нужно было сделать. Если вы живете в районе Центральной Пенсильвании, я очень рекомендую эту компанию. Телефон 717-567-7642

  3. 1
  4. заменить крышу мягкими пятнами здесь, в Канзасе. друг процитировал мне 1300 только для работы. Я ищу разные материалы для крыши. включая возможность того, что мне, возможно, придется заменить фанеру. Будем признательны любому совету.Кажется, я даже не могу заставить лицензированные компании перезвонить с просьбой о торгах. думаю, они все очень заняты. Кристина

    Добавил: кристина уилсон in topeka, Other. Размещено: 27 июля 2010 г., 21:07
    Тип: все работает Кв. Футов крыши: 3200
    Подрядчик: 56 друг
    46
    Автор: Джейн Хоффман в Вудлендс, Техас. Размещено: 25 июля 2010 г. 09:07
    Тип: Замена крыши Кв. Футов крыши: 30
    Подрядчик: Лавина

    Я обзвонил после урагана Айк и нашел тонну кровельщиков с номерами за городом.Моя соседка дала кому-то предоплату за свою кровельную работу, и больше никогда не слышала об этом мужчине. В конце концов, весной мы обратились к компании, штат Техас, которая взимает плату по завершении работы, и я чувствовал себя в большей безопасности. Они проделали прекрасную работу и оставили все супер чистым. Я очень рекомендую эту компанию всем, кому нужен честный кровельщик.

    , штат Пенсильвания
    Автор: Turmalinas in Media, PA. Размещено: 18 июля 2010 г. 07:07
    Тип: Замена крыши Кв. Футов крыши: 4200
    Подрядчик: местный в СМИ

    120-летний дом с кедровой черепицей и 3-мя слоями асфальта поверх него, который необходимо удалить и установить новый 5/8-дюймовый слой с установленными 40-летними габаритными шиглами.У меня есть две оценки: одна за 23 789 долларов, а другая за 29 000 долларов. Крыша вальмового типа средней крутизны с навесом над навесом, общая площадь крыши около 4200 квадратных метров. цена подходящая?

    35 посмотреть, правильно ли я заплатил, оторвите и новую 3-тусклую крышу с капельным краем, окантовкой, войлоком, ледяным покровом и замену софета с вентиляционным отверстием

    Добавил: tdan16 в pontiac, штат Мичиган. Размещено: 2 июля 2010 г. 07:07
    Тип: двускатный Кв. Футов крыши: 2200
    Подрядчик: местный
    355 Homestyleter Полный отрыв и новая черепица и гидроизоляция. Моя крыша очень крутая, высокая и много канун. Также было приобретено около 100 квадратных футов кровельной мембраны Vynal на плоской части крыши. Цена была немного выше, чем у других, но мы получили хорошую сделку на 50-летнюю гитару по цене 30-летней.

    Автор: JW в Уэверли, Канзас. Размещено: 19 июня 2010 05:06
    Тип: Асфальтовая черепица Кв. Футов крыши: 4000
    Подрядчик:

    Страница 2 из 2 — 1 2
    Внешние ресурсы:
    1. www.improvenet.com/HomeOwner/ProjectTools/estimators/roofing/re_index.html
    2. www.bobvila.com
    3. www.bobvila.com
    4. www.nrca.net/consumer fyi.aspx
    5. www.thisoldhouse.com/toh/article/0,,198504,00.html
    6. www.statefarm.com/insurance/other/roofinfo.asp
    7. www.nrca.net/consumer/steep.aspx
    8. www.nrca.net/consumer/directory/
    Другие темы для дома и сада
    Поиск по тысячам тем на CostHelper.com


    Сегодняшние статьи с избранными расходами

    Миф и математика о стоимости квадратного фута

    Ни один подрядчик не хочет обсуждать с заказчиками стоимость квадратных футов.Но эта тема неизбежно возникнет, потому что все, что касается планирования строительного проекта, особенно нового дома, заставляет клиента думать о стоимости квадратного фута. Когда клиенты покупают набор акций, прямо на распечатках написано, сколько квадратных футов включает проект. Если они нанимают архитектора, они начинают с того, что говорят ему или ей, сколько футов им нужно и сколько они хотят потратить — и, естественно, они предполагают, что существует линейная зависимость между квадратными футами и стоимостью.

    У этой статьи двоякая цель: во-первых, объяснить, как самому думать о квадратных футах; и, во-вторых, как объяснить их клиенту таким образом, чтобы вы все равно могли получить работу.

    Просвещение клиента по этой теме — часть вашей работы, и вам, возможно, придется делать это более одного раза в течение проекта. Например, всякий раз, когда я цитирую потенциальному клиенту диапазон цен за квадратный фут, он почти всегда забывает большое число и сосредотачивается на меньшем, думая: «Вот сколько будет стоить мой дом.»Я должен напомнить ему, что производственные затраты по проекту являются кульминацией многих статей сметы по категориям затрат.

    Другими словами, окончательная цена зависит не только от размеров здания, но и от геометрии дома, степени архитектурной детализации и условий участка.

    Геометрия, Макет, Том

    Конечно, форма дома во многом зависит от стоимости его строительства. Чтобы донести эту мысль до клиентов, я провожу преувеличенное сравнение двух структурных следов, которые различаются по геометрической форме, но не по размеру.Оба представляют собой сооружения площадью 100 квадратных футов. Конструкция здания A представляет собой коробку размером 10 на 10 футов. Конструкция здания B представляет собой вытянутый прямоугольник размером 2 на 50 футов.

    Маловероятно, что кто-то построит дом размером 2 на 50 футов или даже 10 на 10 футов, но подобные примеры полезны для объяснения клиентам, почему два дома с одинаковой площадью в квадратных футах могут стоить кардинально разные суммы.

    На основе оценочной сводной таблицы, здание A имеет 40-футовый периметр, что требует 40-футовых земляных работ, опор, стволовых стен, внешнего каркаса стен, каркаса крыши, обшивки стен, сайдинга, софита, фасции, наружной краски, изоляции, гипсокартона. , внутренняя краска и плинтус.Для здания B, напротив, требуется 104 линейных фута тех же самых предметов. Это на 260 процентов больше, чем — или в 2,6 раза — количества рабочей силы и материалов, необходимых для здания A. (Предполагается, что обе конструкции имеют одинаковую площадь крыши в 100 квадратных футов, не включая свесы и уклон).

    Этот пример достаточно ясно демонстрирует, что стоимость строительства или реконструкции каждого из этих двух зданий радикально различается, несмотря на их эквивалентную площадь в квадратных футах.

    Более реалистичный пример. После того, как клиенты усвоили этот урок, я показываю им более реальный пример, включающий два совершенно разных дома с одинаковой жилой площадью 3850 квадратных футов. В первом доме шесть внешних стен и крыша простой формы. У второго намного больше стен — некоторые изогнутые — и, соответственно, более сложная крыша.

    Показ клиентам следов простых и сложных домов с одинаковой площадью в квадратных футах может помочь понять, что это измерение не является единственным определяющим фактором стоимости.

    Передать эти концепции клиентам одними словами сложно, поэтому важно показывать им рисунки. С иллюстрациями, на которые нужно ссылаться, они с большей вероятностью поймут, что вы объясняете, и согласятся с вашими выводами. И если позже заказчик спросит, почему что-то стоит так дорого, вы можете вернуться к чертежам и напомнить им, что когда что-то сложно построить, его строительство стоит дороже.

    Добавлена ​​стоимость собора. Одна популярная деталь, которая стоит намного дороже, чем принято думать, — это соборные потолки. Я также использую рисунок, чтобы объяснить эту концепцию клиентам. На нем изображены два дома с одинаковыми следами; в одном — плоские потолки, в другом — сводчатые. По моему опыту — и у меня есть работа, чтобы доказать это, — изготовление оболочки дома стоит на 40 процентов дороже, когда все комнаты имеют высокие потолки.

    Добавление соборных потолков значительно увеличивает стоимость оболочки. Эти дома идентичны, за исключением того, что один имеет плоские потолки, а другой сводчатый.Из чертежа видно, что сводчатые потолки требуют большего количества материала для внутренних перегородок. (Они также требуют больше труда.) Менее очевидна возросшая структурная сложность и необходимость прокладки воздуховодов где-нибудь, кроме чердака.

    Как это может быть? Наклон потолка влияет на каркас, электропроводку, изоляцию, гипсокартон, покраску и, что наиболее важно, на воздуховоды. В доме с плоским потолком все воздуховоды проходят через чердак; если потолок сводчатый, это может быть не вариант.Чтобы разместить воздуховоды, вам, возможно, придется сделать каркас в потолке или закопать их под плитой. А без возможности завязывания воротника, возможно, придется использовать ножничные фермы или несущий гребень.

    Поэтому, если покупатель внезапно говорит: «Эй, мы хотим поменять все потолки (или только один из них) на собор», не будьте настолько глупы, чтобы объявить ему цену. Вернитесь в офис и оцените, сколько на самом деле будет стоить изменение, учитывая его влияние на все элементы, описанные здесь.

    Эффект по расписанию. Когда вы выясняете, сколько нужно платить за сводчатые потолки — или за что-то еще, что увеличивает объем здания, — не смотрите только на материалы и труд. Подумайте о расписании. С большим объемом, который нужно построить и закончить, проект может занять больше времени; если вы не учитываете дополнительные накладные расходы, вам придется съесть эти затраты самостоятельно.

    Старая поговорка «время — деньги» здесь действительно применима!

    Жилая площадь в футах против.Всего под крышей

    Клиенты склонны воспринимать стоимость квадратного фута как относящуюся только к жилой площади в квадратных футах. Для них гаражи, подвалы, подъезды и чердаки не являются частью уравнения и должны быть практически бесплатными. Раньше, когда дома были проще, а гаражи меньше, эти площади, вероятно, стоили не очень дорого. Однако сегодня они намного больше и включают в себя всевозможные удобства.

    Какие комнаты в доме самые дорогие из расчета на квадратный фут? Обычно это кухня, главная ванная и семейная комната, потому что в них больше сантехники, проводки и более дорогих отделочных материалов, чем в других комнатах.Но если вы включите стоимость корпуса, разница в стоимости между различными частями дома будет меньше, чем вы думаете.

    Гараж или спальня. Большинство клиентов рассчитывают заплатить больше за большую спальню, но не за большой гараж. Тем не менее, в большинстве случаев два готовых помещения больше похожи, чем различны: у обоих есть опоры, створчатые стены, полы, каркас, окна, проводка и гипсокартон. В спальнях есть предметы внутренней отделки, такие как ковровое покрытие, отделка шкафа, двери шкафа, дверь спальни, основание и кожух.В гаражах нет напольных покрытий и туалетов, но есть потолочные двери, дверные открыватели, 5/8-дюймовый гипсокартон типа X, противопожарная дверь в дом и боковая дверь для выхода из здания.

    Если вы сравните спальни и гаражи на основе того, сколько они на самом деле стоят за квадратный фут, вы обнаружите, что они не так уж далеки друг от друга. Если предположить, что оба участка построены по принципу «плита за слоем», мой расчет стоимости работ по прошлым проектам показал, что они почти идентичны (в пределах 2 процентов) по стоимости квадратного фута.

    Это то, что вам, возможно, нужно сообщить клиентам — и вы обязательно должны знать об этом сами, чтобы не отдавать место в гараже.

    Восприятие цены. Поскольку клиенты не могут перестать думать о стоимости квадратного фута, я счел полезным противодействовать, думая об общей площади под крышей.

    Несколько лет назад я построил кому-то новый дом за 785 400 долларов. У него было 3 850 квадратных футов жилой площади и 750 квадратных футов гаража на три машины.Было гораздо проще продать, когда я назвал покупателю цену в 171 доллар за квадратный фут (785 400 долларов ÷ [3 850 + 750]) под крышей, чем было бы, если бы я процитировал ему 204 доллара за квадратный фут. стоимость (785 400 $ ÷ 3850) жилой площади.

    В этом нет ничего нечестного. Затраты для покупателя в любом случае одинаковы — и нереально делать вид, что непригодные для жизни участки не требуют затрат.

    Увеличьте площадь за меньшее

    Как человек, серьезно относящийся к оценке стоимости работы, я хорошо понимаю, сколько на самом деле стоит создание моих проектов.

    Рассмотрим стоимость производства двух специальных домов, которые я построил на плоских участках в одном и том же районе, с похожими внешними деталями и линиями крыши. В домах были одинаковые кухни, хозяйские ванные и гаражи на три машины площадью 900 квадратных футов. Один дом площадью 3500 квадратных футов (пригодный для жилья) был построен за 868000 долларов. Другой площадью 4500 квадратных футов (пригодный для жилья) стоил 935000 долларов. Имеет ли это смысл? Как может дом на 1000 квадратных футов больше стоить всего на 67000 долларов (67 долларов за квадратный фут)?

    Ответ прост.План этажа площадью 3500 квадратных футов был расширен до 4500 квадратных футов. Дополнительное пространство представляло собой двухэтажный «куб» по 500 квадратных футов на этаж. К тому времени, когда мы построили второй дом, затраты на производство в дорогих районах были известны, потому что мы построили первоначальную версию плана раньше. Дополнительное пространство было недорогим, потому что, как и в теоретическом доме размером 10 на 10 футов, о котором говорилось в начале этой истории, куб содержал минимум дополнительных материалов и рабочей силы.

    Конечно, когда мы выставляли дом на продажу, покупатели не делали различий между дорогими и недорогими помещениями, поэтому добавленные комнаты значительно увеличили нашу прибыль от проекта.Это проверенный метод заработка: узнайте, за что продается квадратный метр, и найдите способ построить его дешевле.

    Деннис А. Диксон — подрядчик, автор и докладчик из Флагстаффа, Аризона.

    .

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *