Тетива для лестницы своими руками: Как сделать тетиву для лестницы своими руками

что это такое и как сделать своими руками

Ремонт и отделка
коммерческих и производственных помещений

Магазины. Кафе. Рестораны. Салоны Красоты. Офисы.

бесплатный звонок по России

8-495-225-46-88

Звоните! Ежедневно с 10 до 20!

Заказать звонок

Главная › Новости

Опубликовано: 02.09.2018

Как самому сделать лестницу.Расчёт и чертежи. Ч 4

Такие элементы, как тетивы лестниц являются одними из основных, а потому, при самостоятельном проектировании и монтаже, необходимо ознакомиться с правилами их обустройства в первую очередь. Чтобы разобраться в этом вопросе, недостаточно рассмотреть только суть понятия, необходимо разобрать виды конструкций и саму технологию изготовления своими руками.



Виды лестниц

Итак, что же такое тетива лестницы? По своей сути это боковой элемент конструкции, который удерживает ступени и служит своеобразным ограничителем.

В том или ином виде, тетива используется практически во всех моделях лестниц.

Тетива лестницы является опорой для крепления ступеней


Простая лестница для террасы на косоурах

Можно выделить следующие виды лестниц на тетиве:

Приставные. Это самая простая лестница, которая используется в хозяйстве, особенно на дачных участках. Она состоит всего из двух элементов: боковые тетивы и поперечные перекладины, выполняющие роль ступеней. Сделать такую модель своими руками очень просто. Более совершенным видом является стремянка, имеющая дополнительные опоры. Складные чердачные . Такие лестницы состоят из нескольких секций. Тетива в этом случае складывается. Для соединения частей могут использоваться каретки, петли и другие подобные крепежи. Маршевые. Это разновидность лестниц в наиболее привычном для нас представлении. Такая конструкция при наличии именно тетив, имеет боковые планки или балки, которые удерживают ступени и формируют марш. Винтовые . В этом случае рассматриваемый элемент либо вообще отсутствует, либо же располагается с наружной стороны. Очень эффектно выгладит деревянная тетива. Увы, сделать её самостоятельно очень непросто, так как выгнуть таким образом древесину весьма сложно и дорого.

Также можно выделить разные типы лестниц на тетиве в зависимости от способа присоединения к ней ступеней. Этот вопрос следует рассмотреть более подробно.


Лестница на второй этаж (черновая) своими руками

Разновидности лестниц в зависимости от конструктивных особенностей

Способы крепления ступеней

Именно способы крепления ступеней лестницы на тетиве являются определяющим критерием при составлении классификации подобных элементов. Несмотря на то, что со стороны подобные лестницы выглядят однообразно и незамысловато, на самом деле существует масса вариантов их конструирования.

Чтобы разобраться в том, как сделать своими руками оптимальный вариант тетивы для лестницы, стоит рассмотреть базовые способы монтажа ступеней:

Врезные. Это стандартный прием присоединения проступей и подступенков к несущей конструкции. В этом случае в тетиве с внутренней стороны прорезается углубление, куда в дальнейшем забивается ступень. Для открытых моделей достаточно одного паза на шаг, а для подступенков обустраивается гребенчатый шаблон. Удобнее всего прорезать пазы ручным фрезером. В качестве альтернативы можно использовать молоток и стамеску, но на это уйдет гораздо больше времени. Когда ступени будут зафиксированы на одной тетиве, с другого края набивается второй элемент.
Задвижные.
В этом случае ступени не просто вставляются в заготовленные пазы, а задвигаются внутрь. Это возможно благодаря тому, что вырезанное углубление имеет открытый выход наружу. Именно в таких конструкциях проступи можно извлечь без полной разборки лестницы. Использование уголков. Также можно оборудовать крепление с использованием вспомогательных элементов. Чтобы обойтись без вырезания пазов, можно закрепить на боковины металлические уголки, на которые в дальнейшем будут накладываться проступи.

Варианты крепления ступеней к тетиве

Кроме того, чтобы сделать своими руками прочную и надежную лестницу на тетивах, боковые элементы нужно скрепить между собой с помощью стержней — используйте металлический тяж на гайках или же деревянный на клиньях или болтах. Тяжи располагаются по краям и в центральной части лестницы и предотвращают раздвигание боковин при оказании на них нагрузки при ходьбе по ступеням.

Косоур как разновидность тетивы

Если говорить о маршевых лестницах, здесь очень часто встречаются несколько другие элементы. Ступени не просто врезаются в боковые планки, а укладываются на зубчатые опоры. Эти гребни называются косоуры и они являются разновидностью лестниц на тетиве.

В отличие от обычных тетив, для косоуров характерно наличие гребенчатых выступов. Чтобы сделать их своими руками, необходимо выпилить в планке выступы согласно схеме проекта под расположение каждой проступи. Можно также набить на прямую планку треугольник, то есть именно сам зуб. Такие конструкции имеют свои преимущества в плане большей простоты изготовления, так как не нужно вырезать специальные пазы.

Для некоторых людей использование гребенчатого косоура является более предпочтительным ввиду его декоративного внешнего вида.

Косоуры используются как более простая альтернатива лестничной тетивы

Изготовление своими руками

Так как же сделать лестницу на тетивах своими руками? Для того чтобы украсить свой дом такой конструкцией, для начала нужно определить её высоту, количество и габариты ступеней. Если в приставных лестницах достаточно взять две балки и врезать в них перекладины методом «шип-паз», в полноценных конструкциях объем работ является более значительным.

Чтобы сделать тетиву для лестницы, можно взять деревянную планку подходящей толщины. Для выпиливания пазов рекомендуется использовать шаблон. На нем отмечаются гребни на основании снятия параметров с проступей и подступенков. При этом делается небольшой отступ от края.

Для выпиливания пазов в тетиве используются шаблоны

Для  того чтобы вырезать пазы своими руками, перенесите отметки с шаблона на заготовку и обработайте древесину фрезером с насадкой нужного диаметра. Затем внутреннюю тетиву фиксируют на месте строительства лестницы и присоединяют элементы ступеней. В конце они прижимаются со второй стороны другой тетивой и плотно подбиваются. Для надежности можно использовать гвозди и клей. Чтобы лестница не разъехалась не забудьте установить тяжи из расчета один элемент на 4-5 ступеней.

На самом деле, сконструировать подобную лестницу не так уж и сложно. Перед началом эксплуатации убедитесь в прочности соединений и при необходимости установите дополнительные вертикальные опоры. Для этой цели можно использовать деревянные балки, металлические трубки или подвесы, крепящиеся к потолочному перекрытию. Ограждения можно монтировать как на тетиву, так и на сами ступени. Первый вариант более предпочтительный в эстетическом плане.

Рекомендуем посмотреть видео:

г.Москва, просп. Маршала Жукова, д. 2, офис 704

8-495-225-46-88 - звонок по России бесплатный

Заказать звонок

Ремонт и отделка
коммерческих и производственных помещений

Магазины. Кафе. Рестораны. Салоны Красоты. Офисы.

Все права защищены, 2021

Простые лестницы на тетивах

Как и было обещано в прошлом разделе, опишем простой марш на тетивах без перекрытия ступеней. Может показаться, такая вставка нарушает повествование о

строительстве лестницы. На самом деле автор хочет показать на примере, что всему своё место. Есть дорогие, представительского класса лестницы, о которых большая часть разделов сайта. На свете гораздо больше лестниц попроще (фото лестницы 116, фото лестницы 117, фото лестницы 118) и для несложных конструкций применимы облегченные способы разметки и монтажа. Но и по тем и по другим ходят люди, удобство пользования дешевыми лестницами ни в чем не должно уступать дорогим. Поэтому к расчёту лестниц отнесемся со всей серьёзностью.

Конкретизируем: на вашей старой даче или в деревенском доме сгнило крыльцо, да и теще тяжело таскать сушить лук на чердак по приставной стремянке. Обе лестницы будем проектировать до предела экономичными, но не в ущерб качеству и внешнему виду. Для крыльца зададим уклон 34 градуса. Такой угол, примерно, соответствует соотношению длины и высоты лестницы 1:1.5. Для чердачной лестницы более важна компактность и примем уклон 60 градусов с соотношением 1,73:1. По ширине для крыльца достаточно ступени 850 мм, для чердачной — 700 мм. Лестницу будем делать из обрезного хвойного пиломатериала стандартного сечения.


Рис. 1. Расчет лестницы на крыльцо (разм. в мм)

Начнем с крыльца (рис. 1). Автор будет описывать достаточно высокую лестницу, а догадливые читатели уже сами отрежут лишнее или добавят недостающее. Пусть высота площадки крыльца от уровня земли будет 1200 мм. При уклоне 1:1,5 длина лестницы будет 1200x1,5 = 1800 мм. Делим высоту лестницы на 7 подъёмов ступени 1200:7= 171 мм. Проступь равна 1800:7 = 257 мм. Параметр шага по Блонделю 171x2+257 = 599 мм. Можете самостоятельно проверить варианты с другим количеством ступеней. При полученных размерах можно изготовить лестницу из стандартных материалов. Тетивы будем делать из бруса 100x150, ступени из доски 50x150, перила из доски 40x100, всё стандартной длины 6 метров. Вычерчиваем лестницу и составляем спецификацию:
Брус 100x150 2163x2 = 4326 3
Доска 50x150 850x112 = 10200 3
Доска 40x100 2000x2 + 1000x2 = 6000 мм — 1 шт.

0,024 м3
Итого 0.204 м3.

На чертеже (рис. 1) указаны меньшие размеры по сравнению с заказными — это припуск на обработку. Указанные материалы весят около 170 кг и их вполне можно увезти на багажнике легковой автомашины, распилив на части покороче. Не ошибитесь при этом в распиловке досок 50x100 — длина кусков должна быть кратной 850 мм. Заодно купите на рынке краску (лучше половую), 70 шт. саморезов 6x90 мм и пару глухарей 10x150 мм. Саморезы покупайте только на вес — это дешевле. Доски лучше покупать заранее, можно даже с осени, чтобы они успели подсохнуть к работе. Постарайтесь выбрать материал с радиальным распилом — его меньше коробит. Поскольку мы не планируем получить клееный массив материала из ламелей, трещины (особенно в тетивах) все равно появятся и с этим лучше заранее смириться. Для работы Вам понадобятся электродрель со сверлами 5x140 мм, 6x120 мм и 12x80 мм; электрорубанок (можно небольшой): циркулярная электропила; рулетка; угольник; отвертка под саморезы; стамеска; молоток; карандаш. Пригодится и другой инструмент, особенно автомобильный для закручивания глухарей.

Работу лучше всего начать с обработки просушенных заготовок электрорубанком. Постарайтесь получить указанные размеры профилей 95x145 мм, 45x145 мм и 35x95 мм. Когда доски отстроганы, можно приступать к разметке деталей. Конечно, автору было бы совсем не сложно выложить здесь компьютерный чертеж, но для таких лестниц существует надежнейший дедовский способ разметки по изображенному на рисунке 2 треугольному шаблону из фанеры. Отмечаем на нем высоту подъёма ступени и проступь. Соединяем полученные точки линией и по ней прибиваем два опорных брусочка с каждой стороны фанеры. Прикладываем шаблон к отстроганному брусу, как указано на том же рисунке. Начинаем разметку правой тетивы. По стороне проступи проводим нижнюю линию, по которой вскоре отпилим брус. По стороне высоты делаем засечку по краю бруса и переносим шаблон, чтобы через эту засечку провести линию, параллельную нижней. Повторяем операцию шесть раз до конца тетивы. На расстоянии 45 мм от полученных линий отводим нижнюю грань ступеней (будьте внимательны, чтобы не отложить толщину ступени не в ту сторону). Последняя, седьмая ступень, у нас будет неполной. Для законченности конструкции сделаем её накладной и, соответственно, спилим верхние углы

тетив. Левую тетиву размечаем, как зеркальное отражение правой. Полезно еще до вырезания пазов приложить детали друг к другу, чтобы сверить разметку. Сквозные пазы в тетивах запиливаем циркуляркой по линейке, или просто ножовкой на глубину 20 мм. У каждого паза сначала делаются боковые пропилы, а затем дополнительные для облегчения работы стамеской. Вырубаем пазы и отпиливаем тетивы по длине. Заготавливаем детали ступеней — 12 шт. 45x145x850 и одну 45x68x1000. Заготавливаем детали перил 2 шт. 35x145x1900 и 2 шт. 35x145x1030 по чертежу. Детали перил можно запилить под углом, как показано на рисунках, а можно и закруглить концы. Из остатка бруса делаем заходной столб. Его нижнюю часть желательно вкопать в землю для лучшей устойчивости лестницы, поэтому постарайтесь дополнительно защитить его от гниения, например, обжечь до окраски. Далее, собираем марш лестницы "на сухую" для проверки правильности деталей. При необходимости производим подгонку. Когда мы убедились, что все изготовлено правильно, разбираем конструкцию на составные части для окраски.


Рис. 2. Разметка тетивы с помощью треугольного шаблона


Рис. 3. Общий вид лестницы на крыльцо

Детали следует красить эмалью для пола, не оставляя ни одного незащищенного участка. Красить лестницу следует три раза с просушкой каждого слоя по указаниям производителя краски.


Рис.4. Монтажный чертеж лестницы на крыльцо (разм. в мм)

После просушки покрытия можно приступать к сборке марша (рис.4). Каждую ступень крепите к тетивам на 8 саморезов 6x90. Под саморезы сначала засверлите отверстие 12x40, потом на проход тетивы диаметром 6 и в ступени на максимальную глубину диаметром 5. Саморезы можно завинчивать отверткой, но лучше аккумуляторным шуруповертом. Ступени в местах соединения смазывайте краской. Собранный марш прикрепите глухарями к имеющейся конструкции площадки крыльца, желательно со стороны дома, чтобы не было видно шестигранных головок. Если это невозможно, крепите прямо сквозь тетивы. Нижние концы тетив желательно положить на плоские камни через прокладку из рубероида, отверстия для саморезов прокрасьте на всю глубину.


Рис. 5. Крепление ступеней к тетиве

Выкопайте яму под заходной столб глубиной полметра, под нижний конец заложите камень и отрегулируйте высоту. Прикрепите столб внакладку к тетиве 3-4 саморезами. Яму можно засыпать или забетонировать. Две стойки перил также привинтите внакладку к тетиве. Продольные детали перил прикрепите к стойкам и столбу со стороны марша лестницы. Крепление перил внакладку традиционно принято в Финляндии. Банку с оставшейся краской подпишите и отложите в надежное место для будущего ремонта. Срок службы такой лестницы не менее 10 лет на улице и 40 лет внутри помещения.


Рис. 6. Лестница на чердак

Перейдем к лестнице на чердак. Поскольку она намного круче, изгибающая нагрузка на тетивы значительно меньше и в качестве материала для них можно применить доску 50x150. Собирать ступени из двух частей для достижения достаточной ширины тоже не стоит, лучше поищите на рынке пиломатериалов доску с сечением 50x200 мм. Рассчитаем параметр шага для этой лестницы в трех вариантах. При 9 подъёмах h = 282 мм, а = 1470 : 9 = 163 мм, параметр шага 282x2+163 = 727 мм. При 10 подъёмах h = 254 мм, а= 147 мм, параметр шага 254x1 + 147 = 655 мм. При 11 подъёмах h = 230 мм, а = 133 мм, параметр шага 230x2+133 = 593 мм. Можно выбрать и вариант с 10 и с 11 ступенями — они, примерно, равноценны. Но остановимся все-таки на 11 ступенях для пожилой женщины. Спецификация лестницы на чердак:
Доска 50x150x6000 — 0,045 м3
Доска 50x200x6000 (надо 8 м) 2 шт.  — 0,12м3
Итого: 0.165 м3

Правда, раскрой этой лестницы весьма неэкономный — у вас останется доска 50x200x4000. Из неё заодно получится отличная лавка. Все наши дальнейшие действия должны повторять изготовление лестницы для крыльца. Длина заготовок ступеней — не более 700 мм. Если лестница будет находиться постоянно в сухом помещении, то в крайнем случае её можно и не красить. Правда, у китайцев любая деревянная поверхность должна быть покрашена, и поэтому многие конструкции у них служат необычайно долго. Саморезов нам понадобится 40 штук и утапливать их в тело тетивы не надо. Разметку тетив делайте другим шаблоном. Его размеры: проступь 133 мм. высота — 230 мм. Закрепить чердачную лестницу на месте очень легко. Приверните наискосок тетивы к полу саморезами 5x60 мм, в случае необходимости их можно быстро вывернуть и лестницу переставить.

Тетива для лестницы своими руками как рассчитать, сделать и крепить деталь

Окончательная отделка лестницы

Надежной делает лестницу ограждение. Оно состоит из балясин и перил. Промежуток между ними не должен превышать 15-20 см. Крепить их можно с внешней стороны тетивы с помощью шурупов. Можно применять для крепления балясин шканты, шипы, шпильки. Для шпилек в торце изделия сверлится отверстие диаметром 12 мм на глубину 80 мм. Шпильки сажают на клей, оставляя примерно 7 см снаружи. В тетиве нужно просверлить отверстия на глубину примерно 100 мм. Сначала устанавливают крайние столбики. Между ними натягивают шпагат и ставят остальные балясины. Остается прикрепить перила, сделанные из бруска шириной 8-10 см.

Всю конструкцию покрывают защитным слоем лака или краски. На ступени можно уложить противоскользящие материалы. Ими могут быть следующие:

  • ковролин;
  • линолеум;
  • шкуры животных;
  • фанера;
  • пробковые маты;
  • полиуретан;
  • каучук;
  • резина;
  • другие материалы.

Расчёт тетивы

Для расчёта используют формулу, которая зависит от длины шага. Существуют несколько правил для грамотного расчёта:

  • Человеческий шаг имеет длину 63 сантиметра. Исходя из этого, оптимальное соотношение будет в формуле для расчёта: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 сантиметра.
  • Наиболее комфортным уклоном лестницы считается 30-40 градусов.
  • Оптимальный параметр глубины ступени — 28-30 сантиметров. В случае, когда тетива неспособна обеспечить требуемую глубину, ступень делают шире, компенсируя недостаток выступом.
  • Оптимальный параметр высоты ступени — 15-20 сантиметров.

Что касается габаритов тетивы, то они будут зависеть от того, какую длину имеет будущий лестничный марш. При этом есть и стандартные размеры. Деревянная опорная балка шириной в 90 сантиметров должна иметь толщину не менее 4 сантиметров и ширину — 30 сантиметров. Подходящим уровнем для прореза пазов является 2-3 сантиметра.

Минимальная ширина балки будет равна 27,5 сантиметрам. Эта величина обусловлена необходимостью оставления полосы тетивы над и под ступеньками шириной не меньше 5 сантиметров.

При нанесении разметки на тетиву учитывают, что число ступеней фактически будет меньше расчётного. Это происходит, потому что последняя ступень лестницы является полом второго этажа. Для нанесения разметки на тетиву можно использовать линейку или уголок. Но в этом случае существует риск образования погрешности. Лучше всего подготовить специальный шаблон.

Ступени могут располагаться относительно тетивы следующими способами:

  • Опорная линия отсутствует. Для такой тетивы пазы делают открытыми.
  • С опорной линией. В этом случае врезки делают закрытыми.
  • С опорной линией, но без врезок, а с использованием опорного крепления, накладок, уголков.

После того как готовы все детали лестницы, необходимо произвести их обработку антисептиками и пропитать грунтовкой.

Изготовление и крепление деревянных косоуров для лестниц своими руками

Для изготовления косоура лестницы своими руками понадобится ровная доска толщиной не менее 40 мм и шириной не менее 300 мм.

При создании прямолинейных лестничных маршей, которые имеют одинаковые косоуры, для обозначения вырезов под ступени рекомендуется использовать трафарет. Его можно самостоятельно сделать из небольшого листа фанеры и двух деревянных реек. От угла листа фанеры нужно отмерить расстояния, соответствующие ширине проступи и высоте подступенка.

Полученные точки следует соединить прямой, по которой с обеих сторон листа будут установлены и скреплены гвоздями рейки. Далее с помощью данного трафарета в косоуре необходимо разметить и вырезать соответствующие пазы.

При изготовлении лестниц с забежными деревянными ступенями косоуры с двух сторон конструкции будут иметь разную форму. В таком случае вырезы должны быть размечены по размерам каждой ступени. При этом следует помнить, что высота подступенков остается прежней, зато наблюдаются изменения в ширине проступи, следовательно, меняется и угол наклона лестницы. С ее внутренней стороны располагают ступени с узкой частью проступи, а с внешней стороны — с широким ее участком.

С внутренней стороны конструкции подъем будет более крутым, чем с внешней, но при этом косоуры лестницы по-прежнему будут параллельны друг к другу, изменения коснутся только длины запила, от которой зависят размеры проступи ступени. Шаблон для разметки должен иметь подвижные направляющие. К тому же его необходимо перенастраивать каждый раз при разметке очередной забежной ступени.

Если запилы в косоурах будут слишком глубокими, что приведет к ослаблению конструкции лестницы, рекомендуется установить под ступенями три или четыре косоура. Количество косоуров необходимо увеличить и в том случае, если в качестве проступей используются тонкие доски. Это нужно для того, чтобы не допустить их прогиба под воздействием эксплуатационной нагрузки.

Для изготовления ступенчатых косоуров проблематично подобрать достаточно широкие, прямые и без сучков доски, поэтому можно воспользоваться другим вариантом.

Поверх косоура рекомендуется установить дополнительные деревянные элементы — кобылки, на которых нужно закрепить детали ступеней.

Для прочности крепления кобылок к косоурам деревянной лестницы рекомендуется использовать более сложную схему, согласно которой в косоуре нужно выпилить небольшой вырез и выбрать кобылки сложной формы. Кроме того, для крепления кобылок на косоуре можно воспользоваться шкантами и клеем.

Проступи и подступенки рекомендуется соединять с использованием шурупов и клея, так как гвоздевое соединение со временем становится слабее. Крепление проступи и подступенка производится с помощью шурупов, дополнительной треугольной рейки или в паз. Также для соединения деревянных частей лестницы рекомендуется применять различные накладные планки и металлические уголки. Надежность и прочность соединения обеспечивается безгвоздевым соединением — с использованием деревянных нагелей.

Далее вы узнаете, как сделать центральный косоур для деревянной лестницы.

Лестница, как крепить ступени

Здравствуйте! Строю деревянную лестницу на тетивах. Вопрос, по креплению ступеней к тетивам. Собираюсь сделать небольшие пазы гдето на 10мм в тетивах, в них вставить проступи толщиной 40мм промазать клеем и закрепить через тетивы саморезами (диаметром 8-10мм). Вкручиваться в проступь они будут в торец доски, резьба скорее всего порежет волокна, в этом случае будут ли они держать ступень? И что можно еще придумать по поводу крепления?

2Russlan Держать будут, но со временем ступени начнут скрипеть. Я у себя крепил так:

Крепили наклонно через ступень к тетиве сверху? Какой величины брали саморезы и скрипит ли лестница?

2Russlan Именно так. У меня одна тетива крепится к стене, поэтому крепить горизонтально было невозможно по определению. Саморезы сейчас не вспомню, в Вашем случае – не менее 80-100 мм длиной, в проступи предварительно сверлить отверстия. Клей я бы взял такой, чтобы после застывания он оставался слегка пластичным (жидкие гвозди или даже силикон). В принципе, идеальный угол наклона самореза был бы около 45 град., но при Вашей глубине пропила вряд ли получится. Поэтому можно добавить и горизонтальные саморезы (в торец), чтобы тетивы не разъезжались.

sansan21 Так же одна тетива будет крепиться к стене, но делать это думаю после сборки при установке лестницы. Саморезы в этом случае будет видно может, их лучше крепить снизу ступеней? Если притягивать тетивы к ступеням саморезами, не будут ли трескаться ступени в месте крепления?

2Russlan Чтобы не трескались, сначала сверлить. Резьба самореза не должна цеплять тот элемент, который притягивают – только шляпка! Что касается эстетики. Если не жалко времени, сделайте “по науке” (схема2). Но засверливать обязательно (в тетиве – диаметр чуть больше наружного диаметра самореза, в проступи – на 1,5-2 мм меньше).

***Но засверливать обязательно (в тетиве – диаметр чуть больше наружного диаметра самореза, в проступи – на 1,5-2 мм меньше).*** Это, как я понял при креплении снаружи через тетивы. 1,5-2 мм не мало для того что бы держался саморез и притянул тетиву к проступи? А что это за пробка? Такая, что используется в мебели металлическая с резьбой под винт? Не ослабит ли такая конструкция проступь, ведь по ней ходить придеться?

2Russlan Пробка – деревянная, волокна – вдоль осевой линии (на схеме). Тем самым вы в нее шуруп (саморез) ввернете правильно – поперек волокон. Кстати, не надо путать шурупы и саморезы, это не одно и то же. У самореза тело тоньше, а высота витков резьбы – больше, чем у шурупов. Поэтому под саморез можно и не сверлить, а под шуруп – обязательно (иначе может расколоть). В принципе, если покопаться в и-нете или в литературе, можно найти точные рекомендации по диаметру засверливания. Насчет ослабит/не ослабит . а сучки в доске её ослабляют? Считайте, что пробка – это сучек (ставить надо на клей с некоторым натягом). Лень считать, но полтонны выдержит точно.

На вырезку и вклейку деревянных пробок уйдет слишком много времени. Может есть еже какие то варианты? Уже начал подумывать использовать уголок под проступью. При сборке лестницы нужно ли стягивать тетивы струбцинами или саморезы, так все притянут. Тут еще проблема в том, что оду тетиву немного повело при сушке. Частично удалось выпрямить с помощью фуганка, но не окончательно, думаю выправить за счет крепления ступеней.

Вообще-то лестница должна держаться, как конструкция. за счет точно выполненных пазов в тетивах для ступеней. Клей, силикон- от лукавого ( если только в качестве прокладки от скрипа, но мне лично сомнительно. что поможет).

Когда у меня делали лестницу два белоруса, я внимательно наблюдал за их работой ( было чему у них поучиться). так вот они именно так и поступали: загоняли каленые черные саморезы 3.5мм наискось.

Я честно говоря сомневался насчет правильности их действий ( они и балясины так крепили и опорные столбы перил). Однако критерий истины- практика. лестница служит мне исправно, слегка поскрипывает ( а что вы хотите? делали из полусухих сосновых щитов), что ИМХО вполне естественно и не раздражает. Если раздражает скрип- тоя бы делал каменную или сварную комбинированную металло- деревянную лестницу. такие уж точно не скрипят

Кстати, засверлить отверстия в тетивах- не лишняя операция, но всякие пробки- вставки ИМХО совсем не обязательны

Лестница, как крепить ступени? Здравствуйте! Строю деревянную лестницу на тетивах. Вопрос, по креплению ступеней к тетивам. Собираюсь сделать небольшие пазы где-то на 10мм в тетивах, в них вставить проступи.

Инструкция по изготовлению

Перед началом работ необходимо произвести расчёты и подготовить требующийся материал. Далее производят разметку. После чего можно приступать к изготовлению.

Работа будет проходить с помощью следующих инструментов:

  • линеек, строительного уровня;
  • электролобзика;
  • ручного фрезерного станка;
  • дрели;
  • молотка с резиновым наконечником.

Пазы вырезают после нанесения разметки с помощью ручного фрезерного станка. Эти работы подготовят тетиву лестницы для установки ступеней.

Далее работы делятся на три варианта в зависимости от типа крепления. Делают либо закрытый вырез, либо открытый паз. Есть вариант установки опорных соединений.

Крепление ступеней при помощи бруска

После этого производят установку конструкции. Тетива лестницы будет примыкать к двум поверхностям — лестничной площадке первого этажа и потолочному перекрытию или половине второго этажа.

Максимальная нагрузка в конструкции лестницы приходится на нижнюю опору. В месте верхнего опирания существует нагрузка вертикального типа, если есть горизонтальный опор на площадку.

Крепление тетивы может производиться у стены. В этом случае необходимо произвести тщательный замер балки и отпилить верх и низ, где проходит опор на пол и поперечную балку проёма.

Опорный брусок: установка

Чаще всего используют конструкцию, имеющую врезные ступени. Пазы в опорной доске делают двухсантиметровыми

При этом важно, чтобы все они были одинаковыми и ровными – это поможет избежать «хождения» ступени. Лучше всего использовать шаблон для ровной разметки расстояния

Для его изготовления подойдёт фанера, к которой прибивают планки с отступом 5 см. от каждого угла.

Нарезка пазов может производиться вручную, но лучше вырезать отверстия с помощью фрезерной ручной машины, используя трафарет.

Изготовка трафарета:

  • Прибивается пара брусков таким образом, чтобы они были параллельны кромке тетивы. Необходимо сохранять между ними расстояние, равное ширине тетивы.
  • Размещают трафарет для того, чтобы нарисовать опорную линию, совпадающую с балочной.
  • Трафарет для ступеней кладётся на шаблон под фрезеровку.
  • Совмещают линии опор.
  • Рисуют линии, соответствующие сторонам проступи.
  • Трафарет для ступени придвигают к проступной линии, обводя маркером получившуюся разметку.

После этого переходят к прорезанию отверстий. Для этого подойдёт лобзик или дрель. С их помощью необходимо проделать отверстия размером чуть большим, чем нужно. После этого тетивы кладутся на козлы, и с помощью трафарета наносится разметка. Отверстие диаметром 15 или 20 мм. выпиливают с помощью фрезерного станка. В углах проходят долотом.

Монтаж производят в следующем порядке:

  • Собирается марш, который кладут на бок таким образом, чтобы пристенная тетива размещалась снизу. После этого проводят линию с внутренней стороны подступенка и верхней ступени.
  • Далее прочерчивают линию, соединяющую заднюю кромку фризовой проступи до уровня плинтуса. Зачастую эта линия имеет длину 7,5 см.
  • Теперь необходимо снять верхний подступенок. Тетиву отпиливают по направляющим.
  • Нижнюю часть балки отпиливают параллельно линии пола.
  • Перед установкой делают выемку, размещённую на верхней опорной стойке. Эта выемка используется для насаживания стойки на верхнее перекрытие. Выемку делают при монтаже готового марша.

Расчет положения марша

  • Крепится тетива к обоим опорным стойкам с помощью шпунтов в специальные заранее сделанные пазы.
  • Чтобы увеличить надёжность крепления лестницы, необходимо закрепить марш к балкам. Это делают с помощью шурупов через опорные стойки. К стене крепление производится через тетиву.

Крепление тетивы к полу может производиться двумя способами:

  • Установка опорной стойки производится в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола.
  • Установка опорной стойки производится с помощью стальных анкеров. Этот вариант наиболее прост для реализации.

Крепление лестничных ступенек

К тетиве лестницы ступень крепят методом врезки или монтажа на опорные детали. К таким можно отнести специальные бруски, которые прикреплены к балке при помощи шурупов на проступи. Сама проступь такими же шурупами крепится к опорам.

Некоторые специалисты рекомендуют срастить ступень. В этом случае для склейки используют короткие бруски, что делает поверхность не цельной, а со швами продольного и поперечного типа. Срастить можно в шахматном порядке, что напоминает соединение паркета.

Допускается вариант обустройства лестницы с врезанными в тетиву ступеньками с пазами глубиной в 2см. Необходимо предварительно их разметить, отступая от края кромки, после этого вставить внутрь проступь с подступенком. Самым простым способом является ввинчивание доски с торца шурупом.

Лестница и её тетива будут надежны и безопасны, если на балясинах тетивы состыковываются. В таком случае в балке есть несколько участков, крепление которых сделано в балясинных пазах.

Вся приходящая нагрузка с верха лестницы переходит на столбы ограждения, поэтому при эксплуатации вся конструкция становится единой системой. Балясины, ступень и тетива будут взаимосвязаны. Выбор типа ступени не влияет на прочность конструкции, но если срастить ступени, то характеристики поверхности будут существенно повышены.

Способы крепления ступенек к тетивной лестнице

Врезное крепление

Крепление врезного типа можно сделать самостоятельно, используя дрель и ручной фрезер, долото и лобзик, отвертку. Также стоит подготовить шурупы, фанеру, рейки из дерева,  подступенок и проступь.

  1. Тетиву нужно разметить шаблоном из фанеры, в котором проступь вырезается с подступенком или без него по размеру марша;
  2. Выполнить нанесение опорной линии с отступом от края кромки на 50мм;
  3. Сделать крепление реек направляющего типа, скользящих по верхней части доски. Шаблон перемещается по материалу таким образом, чтобы вершины зигзагов ступени были расположены по опорной линии;
  4. Делают пазы в тетиве, с обязательным соблюдением угла к расположению волокон материала. Надежный способ выполнить правильный паз – использовать трафарет с отверстием в фанере. В таком случае лобзиком и дрелью можно сделать нужный размер отверстия;
  5. Балка ставится на козлы, поверх нее кладется трафарет так, чтобы проступь совпала, делают крепление;
  6. Фрезером в направлении движения часовой стрелки вырезают паз на 20см в глубину, после чего обрабатывают углы долотом;
  7. Сделав нужное число пазов, лестница собирается, каждая ступень в пазу промазывается клеем;
  8. Подступенки и проступи нужно закрепить шурупом, каждая ступень снаружи крепится шурупами к тетиве. Поверх крепежа устанавливается декоративная заглушка.

Крепление опорами

Крепление ступенек с использование опор из металла не требует обработки фрезером. Из инструментов понадобится только молоток и дрель, гвозди, шурупы и металлические уголки. Нужно разметить проступь по шаблону из фанеры, затем крепить гвоздями опорный брусок. Шурупами фиксируют уголки из металла, используя заготовленные отверстия. Каждая ступень соединяется к опорному элементу шурупом.

Лестница с односторонней тетивой, когда функцию второй выполняет стена, делается как крепление ступенек и балясин. Для этого нужно сделать тетиву, в которой вырезать фрезером врезочные пазы. Проступи и подступенки собираются в ступени. Низ ступени крепят к пазу на опорной балке с одной стороны, а с другой – к балясине.

Нижние стойки  крепят в полу болтами, соединяя с ними шурупами основание нижней ступени. Проводят установку второй ступени, фиксируемой к стойке ограждения (поручня). Задняя часть нижней ступени нужна для опоры передней части следующей ступени, а середина фиксируется к стойкам. Этот принцип работает для всех ступеней в лестнице.

Способ крепления ступени к тетиве лестницы можно выбрать любой, главное, чтобы он подходил к её конструкции и стилистическому исполнению. Для надежности и долговечности изделия нужно проводить её монтаж в строгой последовательности для каждого типа. После этого конструкция будет служить долго без необходимости проведения ремонта или замены

Преимущества использования тетивы для лестниц

Тетива является главной опорой всего марша. Использование твердой несращенной древесины и затяжек из металла позволяет повысить прочность конструкции. Специалисты отмечают ряд преимуществ такого обустройства лестницы:

  • изделие легко устанавливать и ремонтировать. В случае замены пролета может удаляться либо весь марш, либо его часть;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к повышенным нагрузкам, до 250 кг;
  • сокрытие с наружной стороны места крепления ступеней;
  • дополнительная защита для стен от грязи и пыли;
  • возможность монтажа прямых и винтовых конструкций, с поворотом или закруглением.

Как крепить деревянный подступенок к металлическому каркасу

Лестницу решили сделать надежную из металлического каркаса и деревянных ступеней, подступенок. Как нужно крепить деревянный подступенок к металлическому каркасу?

Всё зависит от того, как Вы хотите чтобы выглядела сама лестница. Есть вариант когда ступени крепятся обычными мебельными болтами так что довольно симпатичные и сглаженные шляпки этих болтов находятся сверху ступеней и никак не мешают, а даже немного придают своей стилистики прошлого века в конструкцию Вашей лестницы.

Фото этих болтов, их кстати говоря можно купить без проблем на любом рынке или строительном магазине

А можно с нижней части степеней прикрутить обычными саморезами, но в этом случае длинна самореза должна быть меньше толщины ступени как минимум на 3-4 мм. Чтобы он ни в коем случае не вылез наружу. Лично мне вариант с мебельными болтами нравиться больше. Он и надёжнее и эстетичнее.

Сначала прикрепить вам нужно будет сами ступени. Для этого придется просверлить отверстия в металлическом каркасе для саморезов. Между металлическим уголком и ступенькой проложить уплотнитель, так ступени не будут скрипеть. А когда закрепите ступени приступайте к креплению подступенок. Воспользуйтесь саморезами по дереву, прикрепляйте и снизу и сверху. Для прочности можно нанести на торцы силиконовый клей или вырезать в ступенях пазы.

Расчет размеров прямой лестницы на тетивах

Расчет прямой лестницы

В процессе строительства жилого дома лестнице нужно уделить особое внимание ещё на стадии проектирования. К сожалению, это понимают далеко не все

Отсутствие самого проекта дома, низкоквалифицированная бригада строителей и прочие обстоятельства зачастую приводят к тому, что внешне красивая лестница оказывается не совсем удобной в эксплуатации, а при наличии в доме детей и пожилых людей – и вовсе опасной. Я это авторитетно заявляю как мать трехлетней гиперактивной малышки, которая регулярно летала с лестницы нашей мансардной квартиры в период с полутора до двух лет

А все потому, что фирме-застройщику было лень озадачиваться соответствием технических характеристик такой важной детали жилого помещения установленным нормам

Программа расчета лестницы

Итак, лестница в доме должна быть в первую очередь удобной. Особенно, если вы планируете активно её использовать. И если возводить дом, не учтя изначально необходимую площадь для её размещения, впоследствии придется ломать голову над тем, как её вписать в ограниченное пространство таким образом, чтобы однажды не пересчитать себе все кости во время спуска со второго этажа. Про внешний вид конструкции, её уместность и гармонию с интерьером в отдельных случаях я и вовсе промолчу. Чаще всего, если изначально не продумать размещение лестницы и не просчитать необходимые для этого площади, приходится чем-то жертвовать: или красотой или удобством. А порой и тем, и другим. Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, воспользуйтесь калькулятором расчета лестницы. Он поможет вам сделать все необходимые расчёты онлайн, подобрать оптимальные параметры конструкции, исходя из имеющихся площадей, или, в случае расчетов на стадии проектирования дома, подобрать размеры требуемой площади для размещения наиболее удобной лестницы – и все это абсолютно бесплатно.

Расчет прямой лестницы на тетивах

На этой странице вы сможете сделать расчет прямой лестницы на тетивах. Прямая лестница занимает немного места в ширину, при этом ей требуется довольно много места в длину. Она оптимально подходит для размещения в просторных помещениях небольшой высоты и устанавливается обычно вдоль стены, ограничиваясь сбоку перилами. Чтобы избежать потери полезной площади, под лестницей можно разместить гардеробную или же обустроить небольшое рабочее место (как, впрочем, и место для отдыха или что-то другое – полет фантазии неограничен). Прямая лестница состоит из одного ряда ступеней – марша и называется одномаршевой

Так как лестницы данного типа не оснащаются промежуточными площадками, на которых было бы можно остановиться и передохнуть во время подъёма, крайне важно рассчитать оптимальный размер ступеней и их высоту. Добиваться при этом следует таких параметров, при которых ходьба по лестнице осуществлялась бы в привычном для человека ритме шага

Немаловажен и угол наклона прямой лестницы. Отсутствие площадок и поворотов, которые могли бы задержать человека в случае падения, приводит к необходимости стараться сделать лестницу как можно боле пологой (угол наклона 30°-45°, не более).

Параметры расчета и результаты

Программа для расчета лестниц учитывает несколько основных параметров: • Желаемые/текущие размеры площади, которую будет занимать лестница; • Высоту помещения; • Желаемое количество ступеней и их толщину; • Выступ ступеней. После того, как будут введены все значения, онлайн-калькулятор сделает расчет. Для удобства печати предусмотрена возможность вывести результат в отдельном окне. В результатах расчета вы увидите общий чертеж лестницы, чертеж шаблона ступеней и чертеж тетивы с подробными объяснениями. В случае несоответствия параметров лестницы стандартам и рекомендациям СНиПов, что может сделать лестницу неудобной в использовании, программа сообщит об этом и порекомендует внести изменения с конкретным их указанием (например, увеличить количество ступеней). Таким образом, вы сможете “играть” с параметрами до тех пор, пока не найдете оптимальный вариант. Прямая лестница считается самой удобной в эксплуатации, не создающей помех в перемещении мебели на верхние этажи и наименее опасной из существующих разновидностей лестниц. Если изготавливать её в точном соответствии с расчётами и рекомендациями нашего строительного калькулятора, она станет комфортной в использовании и безопасной конструктивной частью вашего дома.

Простые лестницы на тетивах

Как и было обещано в прошлом разделе, опишем простой марш на тетивах без перекрытия ступеней. Может показаться, такая вставка нарушает повествование о строительстве лестницы. На самом деле автор хочет показать на примере, что всему своё место. Есть дорогие, представительского класса лестницы. о которых большая часть разделов сайта. На свете гораздо больше лестниц попроще (фото116, фото117, фото118 ) и для несложных конструкций применимы облегченные способы разметки и монтажа. Но и по тем и по другим ходят люди, удобство пользования дешевыми лестницами ни в чем не должно уступать дорогим. Поэтому к расчёту лестниц отнесемся со всей серьёзностью.

Конкретизируем: на вашей старой даче или в деревенском доме сгнило крыльцо, да и теще тяжело таскать сушить лук на чердак по приставной стремянке. Обе лестницы будем проектировать до предела экономичными, но не в ущерб качеству и внешнему виду. Для крыльца зададим уклон 34 градуса. Такой угол, примерно, соответствует соотношению длины и высоты лестницы 1:1.5. Для чердачной лестницы более важна компактность и примем уклон 60 градусов с соотношением 1,73:1. По ширине для крыльца достаточно ступени 850 мм, для чердачной — 700 мм. Лестницу будем делать из обрезного хвойного пиломатериала стандартного сечения.

Начнем с крыльца (рис. 1). Автор будет описывать достаточно высокую лестницу. а догадливые читатели уже сами отрежут лишнее или добавят недостающее. Пусть высота площадки крыльца от уровня земли будет 1200 мм. При уклоне 1:1,5 длина лестницы будет 1200×1,5 = 1800 мм. Делим высоту лестницы на 7 подъёмов ступени 1200:7= 171 мм. Проступь равна 1800:7 = 257 мм. Параметр шага по Блонделю 171×2+257 = 599 мм. Можете самостоятельно проверить варианты с другим количеством ступеней. При полученных размерах можно изготовить лестницу из стандартных материалов. Тетивы будем делать из бруса 100×150, ступени из доски 50×150, перила из доски 40×100, всё стандартной длины 6 метров. Вычерчиваем лестницу и составляем спецификацию:

 

Изготовление лестницы на тетивах своими руками

Лестница является одним из самых сложных элементов внутреннего интерьера дома. Неправильная конструкция создаст сильный дискомфорт при подъеме и может привести к травме при спуске. Неточное изготовление вызовет раздражающий скрип, а плохой материал скажется позже, рассыхаясь и трескаясь. Напротив, аккуратно сделанная лестница станет истинным украшением дома, а широкий выбор комплектующих, различных по материалу и форме, позволит придать ей индивидуальность.

Терминология

Лестничный марш – ряд ступеней, от площадки до площадки.
Ступень – элемент марша, состоящий из проступи и подступенка.
Проступь – горизонтальная деталь ступени (по которой, собственно, и ходим).
Подступенок – вертикальная деталь ступени, служащая для придания жесткости проступи.
Тетива – несущая боковина марша.
Перила – ограждение, состоящее из поручня, балясин и столбов.
Лобик – часть проступи, выступающая вперед. Его размер – это расстояние от внешнего края проступи до подступенка.

Расчет лестницы

Основной ошибкой, при планировании лестницы, является то, что считается возможным вместить ее в любое пространство. Расчет лестницы следует начинать на стадии планирования внутреннего пространства дома. Исходить надо из определенных требований к конструкции лестницы.

  • Комфортность определяется углом наклона марша. Оптимальным является угол 30°. Соотношение ширины проступи к высоте подъема – 29 к 17. Допустимые пределы угла наклона, без особого ухудшения комфортности, — от 22° до 40°. Соотношения ступени, в этих случаях, — от 32/13 до 22,5/19.
  • Оптимальная ширина марша – 90 см. Минимальная удобная – 80 см. Комфортная – от 110 см.
  • Ширина площадки, в просвете от ограждения до стены, не должна быть меньше 90 см. Следует добавить к ширине, при расчетах, место установки столба ограждения и выступающий лобик (как на ступени). Ширина площадки увеличится, примерно, на 130 мм.
  • Высота просвета, над каждой ступенью, должна быть не менее двух метров.
  • Площадка, обычно, делается прямой, но может состоять и из нескольких косоугольных ступеней (разворотная площадка). Выбор вида определяется размером отведенного для лестницы места и габаритами междуэтажного проема. Эстетичность стоит на втором плане, поскольку зависит только от качества работы и чувства вкуса мастера.

Решив делать лестницу своими руками, стоит остановиться на классическом варианте: П — или Г -образная лестница с промежуточной прямой площадкой. Не стоит усложнять себе жизнь созданием сложной конструкции. Ошибка в опорной системе приведет к деформации или разрушению лестницы, а переизбыток запаса прочности ухудшит внешний вид.

Расчет самой лестницы прост. Высота этажа, от уровня пола нижнего этажа до уровня пола второго, делится на высоту ступени. Полученное количество и ширина ступеней – исходные точки расчета маршей. Учитывайте то, что самую верхнюю проступь лучше сделать небольшой: шириной 6 – 8 см. Далее делается чертеж места, где будет стоять лестница. На нем обязательно должны быть все элементы: дверные проемы, окна, межэтажный проем, толщина перекрытия. С учетом всего этого, расчерчивается лестница и площадка. Не забудьте, что площадка, это тоже ступень. Если выбран вариант маршей на тетивах, то распределение оставшейся части тетивы, за габаритами ступеней, таково: одна треть сверху и две снизу. Естественно, что верхний край тетивы выходит над площадкой. Выступающий угол надо будет срезать так, чтобы остался небольшой зацеп, высотой 4 – 5 см и заходящий на площадку, примерно, на 5 – 8 см. Не надо пытаться сделать его больше. Его основная функция – помощь при монтаже.

Обязательно вычерчивается поручень. Точка пересечения линий ограждений над площадкой – это внешний край столбов. Если все будет сделано правильно, то поручни первого и второго маршей сойдутся над площадкой на одной высоте. Оптимальная высота ограждения – 90 см. Она определяется по вертикали в середине проступи. Расстояние между балясинами не должно превышать 15 — 17 мм.

Чертеж должен быть очень точным. После устранения на нем всех нестыковок и подбора размеров деталей, он будет основным источником данных по углам наклона маршей и размерам элементов.

Выбор материала

Обычно для лестниц берут твердолиственные породы дерева — дуб, бук, граб, но неплохо выглядит и сосна. Несмотря на свою мягкость, она лучше выдерживает нагрузки на изгиб. Наиболее оптимальным вариантом является выбор в пользу бука. Он достаточно прочен к истиранию, долговечен, хорошо окрашивается, прост в обработке, имеет плотную структуру, обладает приятным цветом и красивой структурой, и, что немаловажно, не очень дорого стоит.

В продаже имеются детали лестниц стандартного размера. Проступи, обычно, продаются шириной 300 и толщиной 40 мм. Подобная толщина проступи пригодна для марша шириной не более 90 см. Заготовки тетив должны быть толщиной не меньше 6 см. Ширина их, как правило – 300 мм. Толщина подступенка особого значения не имеет, но желательно, чтобы она была больше 20 мм. Обратите внимание, чтобы сечение балясин было одинаковым по размеру с пазом на нижней стороне поручня.

Все детали, поступающие в продажу, склеены из нескольких частей. Это преимущество перед цельными деталями. Из материала вырезаны все пороки и повреждения, клеевой шов добавляет прочности. Покупая детали, будьте очень внимательны. Часто заготовки упакованы в пачки по нескольку штук или упаковка мешает хорошо рассмотреть деталь. Требуйте возможности осмотра заготовок до оплаты товара. Тщательно проверяйте, чтобы не было трещин, пятен гнили, сквозных выпадающих сучков и сырых брусков в клееном щите. Пятна черной пыли на заготовке не грязь, это грибок. Его наличие свидетельствует о том, что материал не проходил сушку в камерах. Обратите внимание на класс заготовок, он влияет на цену. На упаковке должна стоять маркировка: «А – А» или «А – В». Это категории плоскостей щита. «А – В» значит, что одна сторона высшего класса, то есть бруски подобраны по цвету и текстуре, а на второй присутствуют мелкие дефекты, не ухудшающие параметров, вроде небольших сучков или белых слоев заболони. Если не собираетесь сразу приступать к обработке деталей, то, доставив их домой, тщательно упакуйте. Для этого подойдет пищевая пленка – стрейч. Это предохранит детали от деформации. Хранить их следует подальше от нагревательных элементов, защитив от попадания солнечного света, который может вызвать изменения в цвете древесины.

Изготовление и монтаж лестницы

В первую очередь устанавливается площадка. Для создания опорной тумбы, под площадкой, потребуется брус, сечением 100 на 100 мм, и доска 120 на 50 мм. Столбы из бруса ставятся по углам площадки и в местах опоры наружных тетив. Низ столбов крепится к полу с помощью металлических уголков, а верх будет удерживать каркас, прикрепляемый к стенам. Каркас вяжется из доски, поставленной на ребро. Внешняя обвязка должна проходить заподлицо с наружными сторонами столбов. Внутри каркаса устанавливаются средние балки, расположенные напротив точек опоры тетив. Для соединения столба с каркасом, на торце бруса выпиливаются четверти, соответствующие сечению доски. Верх каркаса должен быть расположен точно по уровню. Неровности пола компенсируются высотой столбов. При расчете размеров тумбы, следует учитывать будущую облицовку, поскольку площадка должна выходить за крайнюю точку на толщину лобика. На этом этапе решается основная проблема, создающая трудности при дальнейшем монтаже.

Лобик площадки должен быть параллелен краю перекрытия в межэтажном проеме и, одновременно, перпендикулярен стенам. При невозможности соблюсти эти два условия, делайте упор на втором. Проще удлинить опорную часть тетивы, чем соединять площадку и, примыкающую под углом, ступень.

Следующий шаг – подгонка тетив. На тетивах расчерчивается расположение ступеней, подступенков, вырезы под лобик площадки и опорные плоскости. Если удалось соблюсти условия предыдущего абзаца, то тетивы одного марша будут полностью зеркальны и можно их сразу обрезать. Если нет, то понадобится предварительная примерка тетив по месту их установки. После этого, подготавливаются посадочные места под проступи. Можно сделать в тетиве пазы под ступени, но это очень трудоемкий процесс, требующий большого опыта и практики, а также наличия ручного фрезера с набором фрез и насадок. Проще использовать другой вариант, сделав соединения встык. Для этого нужно изготовить шаблон сверловки проступей с торца. На нем делаются метки для сверления отверстий под шканты и саморезы. По этому шаблону сверлятся проступи и тетивы, иначе не добиться точного совмещения. Шкант должен выступать не более чем на 1 см. Для стягивания можно использовать сантехнические саморезы, диаметром 12 – 14 мм. Чтобы спрятать головки, в тетиве делаются потаи. Сначала тетива насквозь сверлится с внутренней стороны тонким сверлом. Затем с внешней стороны делается углубление перьевым сверлом. Потаи закрываются деревянным «грибочком». От его диаметра зависит выбор размера пера. Можно закрыть отверстия красивыми накладками на тетиву.

Далее готовим ступени. Здесь не обойтись без торцовочной пилы с протяжкой и ручного фрезера. Длина всех проступей и подступенков не должна отличаться более чем на 0,5 мм. Ширина проступи: расчетная ширина + толщина лобика (обычно 25 – 30 мм) + толщина подступенка (для четверти в задней части проступи). Отступив от лицевой части на толщину лобика, с нижней стороны фрезеруется паз глубиной 10 мм. Подступенок должен заходить в паз с зазором в 1 мм. Сзади проступи делается четверть под верхний подступенок. Высота четверти – около половины толщины проступи. Ширина подступенка: расчетная высота ступени – толщина проступи + глубина паза + высота четверти.

Первый марш можно собрать на полу и поставить его целиком, а вот второй придется монтировать на месте. Его собирают в первую очередь, поскольку первый марш будет мешать. Для этой операции обязательно нужен помощник. Тетивы ставятся так, чтобы можно было вставить и закрутить саморезы со стороны стены. Вставляется и притягивается первая проступь. Саморезы вкручиваются не до упора. Главное, чтобы шканты вошли в гнезда миллиметра на два — три. Затем тетивы раздвигаются и вставляется следующая проступь. И так до конца. После этого, поочередно, вставляются подступенки и затягиваются проступи. В четверти подступенок крепится саморезами к ребру проступи. Можно закрепить его и в пазу, вкрутив шурупы через проступь. Отверстия под их головки глушатся шкантами и зашлифовываются. После сборки марш придвигается вплотную к стене и прикрепляется к ней анкерами. Основное внимание надо обратить на крепление нижней части марша, верх фиксируется только от бокового смещения.

Монтаж ограждения

В данном виде лестниц балясины устанавливаются на тетивы. Вариантов их крепления несколько:

  • В нижней части балясины делается шип и она вклеивается в гнездо на ребре тетивы. Этот способ сложен в работе и неудобен при монтаже. Любая неточность испортит весь вид.
  • Балясина прикручивается к ребру саморезом. Самый простой вариант, но балясину желательно дополнительно приклеить. Иначе она может двигаться.
  • Балясины крепятся на отдельную рейку – накладку. Затем весь ряд устанавливается на тетиву. Это самый оптимальный способ. Дополнительная накладка придаст более богатый вид лестнице.

Выбрав способ крепления, вычисляют высоту балясины. По нему подгоняют столбы, высота которых, в разных местах установки, будет отличаться. Столбы – основа всего ограждения и от их крепления зависит устойчивость всего ряда балясин. Лучше всего поставить столб на промежуточную опору.

К торцу столба прикручивается металлическая пластина толщиной 3 – 4 мм, выступающая за края столба на 2 – 3 см. К полу столб крепиться анкерами через отверстия в крае пластины. В нижней части столба, для дополнительной устойчивости, делается глухой паз, в который заходит конец тетивы. Столб притягивается к нему саморезом, а затем крепится к полу.

В продаже имеются два вида поручней. Первый состоит из двух частей. Сначала нижняя часть прикручивается к верхушкам балясин, а затем крепеж закрывается верхней частью. Второй, самый распространенный, представляет собой профилированный брусок с пазом на нижней стороне. Паз предусмотрен как направляющая для крепления балясин и для декорирования неточностей торцевания. Для удобства монтажа, желательно этот поручень немного доработать. Внутри паза пробирается еще один паз глубиной 5 – 6 мм. Ширина особого значения не имеет. Она может быть от 15 до 25 мм. Подбирается рейка, точно входящая в этот паз. Она крепиться к балясинам, а после к ней прикручивается поручень. Длина поручня определяется по длине ребра тетивы между крайними столбами. Поручень крепят к столбу встык, стягивая их мощным саморезом.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

Маршевые лестницы, тетива лестница, балясина лестница

Маршевая лестница - самый распространенный вариант лестницы. Этот вариант удобен для подъема, как человека, так и крупногабаритных предметов. Она бывает абсолютно разных видов и форм, но всегда остается состоящей из маршей и площадок.
 

 

 

Каждый элемент, высота, количество маршей и площадок рассчитывается конкретно для каждого клиента. Она может быть поворотной на любой градус. Очень часто в дизайне используют лестницу, как основной элемент интерьера и от конструктива лестницы зависит многое. В классическом варианте маршевая лестница состоит из двух маршей и площадки между ними. Опять же площадка может быть не только прямой, ее может заменить забежной участок, это когда ступени продолжают восходить вверх, при этом создавай поворот на нужный градус до следующего прямого марша. Сам марш, также, не обязательно должен быть прямым, он может быть изогнутым в самую причудливую дугу, что дает лестнице неотразимую грацию.
Лестницу возводят, как правило, либо на тетивах, либо на косоурах.

Тетива - это доска, в которой делаются пазы для ступеней, ступени туда вставляются одной стороной и другой закрываются такой же доской, так получается марш. Примерно также делается лестница на косоурах, только из доски вырезаются упоры для ступеней, на которую ступени просто накладывают.

Ограждение для лестницы выполняется из перил, балясин и стобов. Столб - это элемент, который завершает лестницу или марш с какой-либо стороны. Он более крепкий и устойчивый и ставит акцент на той или иной части лестницы.

Балясина - это элемент ограждения лестницы, которыми заполняется как правило пространство между столбами. Они опираются на ступени и поддерживают перила.

Размеры, виды столбов и балясин, на которые опираются перила, ступеней, тетив или косоуров великое множество и ограничено только фантазией или воспаленнностью мозга дизайнера. Материал для изготовления маршевой, как и любой другой лестницы, абсолютно разнообразен. От металла, стекла и пластика до дерева любых видов и пород.

 

Как сделать лестницу на крыльцо из дерева своими руками

Чаще всего при строительстве загородного дома хозяин выбирает деревянное крыльцо. И это понятно, ведь возможности дизайна такого вида крылец, просто неограниченны.  Будь то веранда со столиком или просто ступени из бревен, внешний вид жилища преображается в нечто интересное и не забываемое. Конечно лестница для крыльца обычно закладывается на этапе строительства дома, но иногда бывает и так, что ее нужно перестроить или вовсе построить заново все крыльцо.

В данной статье мы постараемся подробно расписать все этапы строительства лестницы к крыльцу и раскрыть все подводные камни, которое могут встретиться вам в процессе строительства. После прочтения, надеемся, что в вашем доме появится лестница на крыльцо из дерева, а сделаете вы ее своими руками.

Плюсы и минусы деревянной лестницы.

Дерево — это природный материал и даже после своей обработки продолжает оставаться экологически чистым. Также легко поддается обработке, имеет достаточно легкий вес, что облегчит транспортировку материалов. Еще одной не мало важной особенностью дерева, является оригинальность и декоративность конструкций которые из него производятся.  Как уже упоминалось во введении статьи, дизайнерские возможности деревянного крыльца ограничены лишь только фантазией и финансами хозяина.

Конечно есть и серьезные минусы такого типа материала. Дерево, материал не из дешевых, сильно подвержен гниению. После длительного использования, ступеньки лестницы могут потемнеть, что конечно же отразиться на внешнем виде конструкции. Своей прочностью катастрофически уступает бетону и металлу. Также не стоит забывать о том, что балясины и перила могут расшатываться, ремонт таких повреждения далеко не всегда оказывается легким.

Но если вы хотите сделать ваше крыльцо в дом оригинальным, то стоит выбрать дерево, тем более что часть минусов древесины может быть исключена правильным подбором породы дерева. Более подробно об этом в следующей главе.

Выбор породы дерева

Для любых конструкций на улице, обычно используют сосну или лиственницу.

Сосна – как раз та порода дерева, которая имеет ряд недостатков описанных выше. Ее чаще необходимо обрабатывать защитой от гниения, к тому же имеет более низкую плотность чем лиственница. Но есть и ряд плюсов. Сосну легче обработать, она дешевле и ее можно приобрести практически в любой точке планеты.

Что касается лиственницы, значительная плотность древесины и высокая стойкость к гниению, делают ее фаворитом среди материалов для крылец и лестниц. Из минусов: более высокая стоимость и недоступность. Во многих регионах ее не купить, а если везти из далека, и без того не дешевая цена конструкции будет значительно выше.

Конечно какой тип древесины выбрать чтобы сделать крыльцо решать только вам, сосна подойдет для малого бюджета, но если позволяют финансы лучше выбрать лиственницу, изделия из нее прослужат очень долго.

Создание чертежа


Прежде чем сделать лестницу на крыльцо из дерева, необходимо провести все расчеты и сделать чертеж. Если вы делали крыльцо своими руками, то уже знакомы с чертежами такого рода строений, но если у вас нет навыков черчения, вы всегда можете заказать чертеж удаленно. В любом случае при составлении чертежа, необходимо учесть такие параметры как:

  • Высота лестницы
  • Длина косоура или тетивы
  • Количество ступеней и их размеры
  • Ширина марша

Давайте рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

Высота лестницы


Для получения высоты лестницы, необходимо замерить расстояние от грунта до полотна крыльца, или в случае если вы строите входную лестницу в дом, то расчет производится до высоты дверного проема. В последнем случае в расчетах необходимо сделать отступ от дверного проема до верхней ступени, ведь под воздействием влаги древесина набухнет и может заблокировать проход.

Косоур и тетива

Косоур – это несущая конструкция лестничного марша, в виде балки с гребенкой поверху, на которую устанавливаются ступени.

Тетива – элемент, внутри которого располагаются ступени. Она имеет специальные пазы, за счет которых и осуществляется крепление.

Деревянные лестницы в своей конструкции используют только один из этих вариантов. Далее мы будем использовать термин косоур, так как расчеты длины будут идентичны как для первого, так и для второго вариантов. Длина косоура зависит напрямую от угла наклона марша, который в свою очередь должен иметь угол не менее 27 градусов и не более 45. Лестница не должна быть слишком крутой, но и делать ее пологой длиной 5 метров тоже не стоит.

Для расчета длины косоура, необходимо воспользоваться формулой  c=a/sin(A).
Где c- искомая длина косоура, a – высота лестницы, А – это угол наклона марша. Если вы не знаете угол наклона марша, но знает где вам необходимо сделать первую(нижнюю) ступень, то воспользуйтесь формулой где с — это длина косоура, a – высота лестницы, b- расстояние от крыльца до первой ступени.

Марш


Ширина марша обычно составляет 90 см и более, чтобы на лестнице мог поместиться 1 человек минимум. Конечно если позволяет местность и финансы, лучше сделать больше, тогда даже двоим поднимающимся людям, будет удобно и комфортно.

Ступени


Для получения количество ступеней для начала необходимо выбрать размеры проступи, обычно берут 25-32 см, и разделить на расстояние между крыльцом и основанием лестницы. Таким образом если расстояние между крыльцом и основанием 150см, а размер проступи 30см, вам понадобится 5 ступеней. Высота подступенка должна быть в пределах 15-20 см.

Только после получения и сверки всех расчетов, мы приступаем к перенесению их на рисунок. Сам чертеж может быть вполне схематичным, самое главное, чтобы все расчеты на чертеже сошлись.

Вот несколько примеров готовых чертежей.



Монтаж лестницы

Монтаж лестницы происходит в несколько этапов:

  1. Заливка фундамента
  2. Установка и закрепление косоура
  3. Монтаж ступеней.

Заливка фундамента

Для того чтобы сделать крыльцо или лестницу, так или иначе необходим фундамент. Он бывает нескольких видов.

Столбчатый — для него роются ямы глубиной 80см, затем на нижний слой засыпается песок, после щебень и затем вставляются столбы строго 90 градусов к будущей нижней ступени, в конце яма заливается бетоном. Столбы перед установкой необходимо обработать антисептиком.

Плитный — роется яма до полуметра глубиной, далее по тому же принципу песок, щебень, для крепости конструкции плитный фундамент чаще всего армируют и уже после заливают бетоном.

Если строится лестница к крыльцу деревянного дома, то чаще всего используют столбчатый фундамент. Он лучше впишется в дизайн, а также его запаса прочности будет более чем достаточным. Плитный более прочный, поэтому его используют для самых мощных и тяжелых конструкций. Какой вариант выбрать решать вам, но обычно используется такой же тип фундамента, какой и при строительстве крыльца.

Установка косоура

Если у вас уже получилось сделать крыльцо в ваше жилище, то и с установкой косоура проблем не возникнет. Как уже говорилось ранее, косоур и тетива это несущие конструкция лестницы, которые различаются методами крепления ступеней. Они могут быть изготовлены из дерева или металла. Нижняя часть тетивы устанавливается на предварительно залитый фундамент, а верхняя крепится к фундаменту дома или к крыльцу. Если тетива или косоур из метала, в фундаменте сверлится отверстия, забивается арматура которая затем приваривается к тетиве. В варианте из дерева, несущая конструкция крепится к опорной площадке саморезами, реже гвоздями.

Это лишь несколько вариантов крепления, каждое крыльцо индивидуально и возможно в вашем случае техника крепление будет другой.

Монтаж ступеней

Монтаж производится в зависимости от выбранной несущей конструкции, но всегда начинается с самой нижней ступени к верхней. Давайте рассмотрим каждое крепление более подробно.

Крепление к тетиве


Самым простым, но не изящным и грубым вариантом, является крепление при помощи опорных брусков или уголков. Брусок или уголок с отверстием под шурупы, вначале крепится к самой тетиве при помощи гвоздей или шурупов. Затем на него укладывают ступень и сверху ее также прикручивают шурупами или прибивают гвоздями. Такой вид крепления довольно просто сделать своими руками.

Еще один метод называется крепление в паз с остатком. Для этого в самой ступени и в тетиве вырезаются два встречных паза. После этого паз в паз, ступень вставляется в тетиву. Есть один серьезный минус этого крепления. Если на лестницу будут действовать частые нагрузки со стороны паза, волокна древесины со временем могут отслоиться, а потом и вовсе часть ступени отломаться.

Самый надежный и изящный вид соединений, это так называемая серединная вязка. Ее можно разбить на несколько подвидов.

Соединение ступеней при помощи шкантов – один из самых простых способов крепления, но прочность конструкции зависит напрямую от прочности самих шкантов. Для повышения прочности лучше на каждую из сторон ступеней крепить не менее трех шкантов, а их диаметр выбирать максимальный 10мм.

Соединение в широкий паз – в этом методе в паз на тетиве, торцом забивается ступень. Один из самых надежных, а потому и популярных методов.

Крепление к косоуру

При креплении подступенка к косоуру, крепеж должен выполнять не только функцию фиксации ступеней от смещения, но и декоративную роль, скрывая сам факт крепления.

Один из самых простых способов, это просверлить подступенок в местах крепления к косоуру и посадить на мощные саморезы. Для скрытия следов крепления, саморезы закручиваются впотай, а иногда для лучшего эффекта, сверлится более большим диаметром неглубокое отверстие и ставится полимерная заглушка.

Еще один способ крепления, это установка ступеней на шканты. В таком варианте косоур и ступень сверлятся под диаметр шкантов, а затем сажаются на клей. Такой способ имеет серьезный недостаток, если ваша лестница подвержена большим нагрузкам или у вас слишком широкие ступени, крепление прослужит недолго.

Итог

После монтажа ступеней ваша лестница готова. Только нужно не забывать ее периодически обрабатывать защитными средствами. К сожалению, в рамках данной статьи, мы не рассказали про крепление балясин и перил, так как в таком виде лестниц они используются редко, но мы обязательно расскажем про них в наших следующих статьях. И в заключение хочется сказать, что если у вас был вопрос, как сделать лестницу на крыльцо, то надеемся, что мы ответили на него в полном объеме. А сейчас вперед к расчетам и строительству!

Как сделать лестницу на 2 этаж

Сегодня мы рассмотрим изготовление лестницы на второй этаж своими руками. Своим опытом конструирования делится настоящий мастер своего дела - Сергей Ермаков. Его профессиональный подход к работе и внимание к мелочам заслуживают глубокого уважения.

Рассказ пойдет о построении лестницы, имеющей 2 марша (2 непрерывных ряда ступеней) и площадку между ними.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Монтаж площадки между маршами
  2. Установка основного столба
  3. Установка нижней части лестницы
  4. Установка верхней части лестницы
  5. Монтаж перил

Как сделать лестницу на второй этаж

Построение лестницы производится в несколько этапов: сначала монтируется площадка между маршами, затем устанавливается основной столб, далее последовательно идут нижняя и верхняя части со ступенями и в конце устанавливаются перила.

Монтаж площадки между маршами

Начать изготовление лестницы необходимо с разметки площадки, она должна быть строго горизонтальной. Для этого при помощи уровня (на той высоте, где будет площадка) размечается горизонт на стене:


Высоту площадки желательно выбрать таким образом, чтобы оба марша лестницы  были одинаковыми, в этом случае, по лестнице будет удобно подниматься.

По выбранному уровню (строго горизонтально) к стене большими шурупами крепятся бруски:

При этом отверстия под шурупы обязательно нужно засверлить так, чтобы шуруп входил в брусок с усилием, и потом уже только заворачивать, иначе шуруп не притянет брусок к стене должным образом.

Шурупы, естественно, не могут быть надежной опорой всей конструкции, поэтому под горизонтальные бруски необходимо закрепить вертикальные подпорки по всем сторонам:

Основной несущий столб делается из бруса 100x100 мм или 100x150 мм. В нем вырезается паз, и к нему крепятся горизонтальные бруски с помощью шурупов:

По всем углам стоят подпорки, чтобы нагрузка приходилась не на шурупы, а передавалась непосредственно на пол:

При изготовлении площадки (и в принципе, при изготовлении всей лестницы) нужно чаще пользоваться угольником и уровнем, проверяя углы и горизонт. Если этого не делать, перекос будет накапливаться, и в дальнейшем будет масса всяких сложностей:

Точность контролируется по пузырьку на уровне:

Сверху изготовленный каркас покрывается половой доской:

Для закрепления досок необходимо просверлить насквозь в обвязке отверстия и затем снизу вкрутить шурупы:

А кромки досок рекомендуется промазать специальным столярным клеем между собой:

Вообще, использование клея предотвратит в будущем скрипение лестницы, как это часто бывает. Для этих целей прекрасно подходит водостойкий клей для дерева «Titebond ll».

Установка основного столба

Для установки большого столба нужно сделать под него гнездо на площадке:

Сама технология установки столба довольно хитрая. Нужно немного поддомкратить потолок с помощью длинного рычага (горизонтальной доски) и вертикальной доски, стоящей рядом с нашим столбом. Далее установить наш столб, убрать вертикальную доску, и, таким образом, наш столб окажется зажатым (путем распорки) между потолком и площадкой:

Верхнюю и нижнюю части столба (места примыкания к площадке и потолку) тоже нужно промазать клеем.

Установка нижней части лестницы

Далее необходимо перейти к установке нижней части лестницы, начав с тетивы. Тетива является видимой частью лестницы и должна быть оструганная, гладкая, белая, без сучков и синевы. Чтобы лестница не получилась перекошенной, доски предназначенные для тетивы, должны быть одинаковой ширины:

Это достигается простругиванием их вместе. Необходимо сложить две доски и простругать их электрическим рубанком.

Для того чтобы определить угол наклона верхнего пролета лестницы, берется прямая длинная рейка. То есть, вот таким образом будет расположена тетива верхнего марша:

Одним концом верхний марш будет стоять на площадке, а другим опираться на стену. Таким образом, можно примерно определить угол между горизонтом и наклоном верхнего марша, и зафиксировать его при помощи вот такого нехитрого инструмента: деревянного угольника с барашком для фиксации угла:

Это угол очень нам пригодится для разметки тетивы нижнего пролета лестницы, чтобы этот пролет был такого же угла как и верхний!

Итак, тетиву нижней части лестницы необходимо выставить под этим же самым углом:

После разметки и выпиливания должно получиться вот такое параллельное примыкание к полу:

и прямой угол примыкания площадке:

Убедившись, что резы сделаны верно и тетива хорошо прилегает и к полу, и к площадке, нужно аналогичным образом подготовить вторую тетиву с теми же пропилами.

Далее, на обеих тетивах размечается симметричный рисунок, обозначая места установки будущих ступеней и подступенников. Пока это только разметка, но ее необходимо выполнять достаточно тщательно, т. к. вскоре это все нужно будет выдалбливать. Если симметричного рисунка не получается, значит что-то пошло не так, и нужно повторить операцию, пока не будет достигнута полная симметрия:

Затем при помощи циркулярной пилы, по ранее сделанному рисунку, осуществляются пропилы: те, что с краев - точные, а в середине - любые. Это делается для того, чтобы потом дерево было легче выбирать стамеской:

Таким образом, после прохода одной и другой тетевы, получается вот такая выборка под установку ступеней и подступенников:




После того, как все ступеньки подготовлены по размерам, нужно обе тетевы уложить на пол, и в образованные пазы установить ступеньки. Торцы ступенек также промазываются клеем и закрепляются снизу наискосок шурупами:

Когда ступени установлены, вставляются подступенники:

Места примыкания подступенников к ступеням также промазываются клеем. Клей нужно наносить негусто, чтобы он не выдавливался при смыкании деревянных поверхностей - это будет помехой при дальнейшем покрытии лестницы морилкой (будут проявляться пятна на месте выдавленного клея).

Далее подступенники закрепляются при помощи гвоздей:

Изготовленный нижний марш лестницы приставляется к площадке и прикручивается шурупами с задней стороны:

Затем лучше накрыть поверхность новых ступенек оргалитом, чтобы по ним можно было свободно ходить и продолжать строительные работы, т. к. в противном случае ступеньки за все время могут достаточно износиться и их придется шкурить перед покрытием морилкой или лаком.

Установка верхней части лестницы

Изготовление тетивы для верхнего пролета делается практически также как и для нижнего. Тетива устанавливается одним концом на площадку, а вторым - на пол второго этажа. На обе стороны отпускается небольшой запас:

Проверяется еще раз с помощью инструмента угол наклона тетевы. Верхняя тетива должна стоять под таким же углом что и нижняя:

На верхнем пролете ступеньки лучше вставлять на месте, когда обе тетевы уже установлены. Можно конечно осуществить сборку на полу, но лестница становится очень тяжелой и ее будет просто не поднять:

Монтаж перил

Теперь наступило время установить к тетиве нижнего пролета столб, на котором одной стороной будут держаться перила. Столб ставится на пол, примыкая вплотную к тетиве. С помощью карандаша нужно очертить края для выборки паза:

После выборки получается вот такой вот паз глубиной около 1.5 см. Здесь же сразу засверливаются три отверстия под шурупы:

Паз, часть тетивы, и основание пола, где будет стоять столб, также промазываются клеем. Столб приставляется плотно к полу и к тетиве и прижимается, при этом можно слегка постукивать киянкой:

Далее закручиваются три шурупа в отверстия.

На втором этаже столб устанавливается практически таким же образом. Делается паз при помощи стамески, выбирается лишнее, засверливаются отверстия под шурупы. Полученный паз и верхняя часть тетивы также промазываются клеем:

Здесь Вы видите конструкцию из 2-х столбов - все правильно. Оба столба будут являться опорой для верхней части перил. От одного столба перила идут горизонтально (наверху второго этажа). От второго столба перила идут вниз, параллельно тетиве.

Чтобы закрепить перила на полукруглом столбе необходимо с помощью электрического лобзика выпилить вот такую деталь:

Вот этот угол у детали обрезается по тому же самому угольнику по которому устанавливались ступени:

Чтобы одна из частей детали плотно прилегала к круглому столбу, в ней выбирается полукруглый паз. Сначала выборка осуществляется при помощи стамески, а после шлифуется машинкой до полукруга:

Закрепляем деталь к столбу шурупами и прикладываем сверху перилу, не забывая предварительно смазывать все соединения клеем:

Далее готовятся балясины. Чтобы установить балясины по наклонной части лестницы, необходимо срезать их с каждой стороны под углом, по которому идет тетива.

Перед установкой балясин нужно расставить их на одинаковом расстоянии друг от друга и отметить карандашом места установки:

Отверстия в балясинах желательно засверливать немного наискосок и заворачивать шурупы с небольшим утоплением шляпок шурупов:

С верхней стороны балясина закрепляется также:

В завершении, небольшое пространство над шляпками шурупов закрывается шпунтами, которые затираются шкуркой.
На верхней части тетивы балясины устанавливаются практически также и на таком же расстоянии между собой:

В итоге лестница приобретает вот такой вид, и ее остается только покрасить:

На этом наш долгий рассказ заканчивается. Хочется еще раз поблагодарить мастера за такую классную лестницу, которую он сделал своими руками прямо у нас на глазах.

Виды лестниц с веревочной тетивой - Конструкция лестницы

Простая веревочная лестница, известная по игре «Клондайк», имеет широкий спектр применения. Устройство используется при эвакуации, проведении спасательных операций или выполнении различных видов работ на высоте. Веревочная лестница пригодится в загородном доме для обслуживания колодцев или обустройства детской площадки. Затем мы поговорим о его характеристиках и способах изготовления своими руками, а для наглядности представим тематические фото и видео.

Спасательный трап для эвакуации

Лестница веревочная удобна за счет компактных размеров и небольшого веса. Это позволяет легко менять место эвакуации. Спасательная лестница имеет длинный трос без перекладины и карабин, предназначенный для фиксации. Для его закрепления не требуются специальные навыки.

Спасательная лестница с деревянными перекладинами имеет специальную огнезащитную пропитку. Его ступени изготовлены из массива твердых пород дерева.

Одна из моделей, используемых в качестве спасательной лестницы, имеет маркировку LAN 10. Применяется также в строительстве и в быту. Его длина 10 метров. В общем, не только LAN 10, но и любая веревочная лестница должна соответствовать некоторым стандартам:

  • максимальная высота - 15 м;
  • минимальная ширина - 0,25 м;
  • расстояние между ступенями - до 0,35 м;
  • форма балок должна обеспечивать удобное передвижение;
  • наличие опор длиной от 0.11 м;
  • Максимальный вес 20 кг.

Веревочная лестница используется для эвакуации лежачих больных. С его помощью пациент принимает сидячее положение, обхватив его руками, а затем возвращается в исходное положение. Особенностью аппарата ЛВС 10 для эвакуации больных является наличие 4-5 деревянных брусков и использование для его изготовления нерастягивающейся веревки, рассчитанной на вес от 130 кг.

Детская лестница и использование изделий из веревки в домашних условиях

Веревочная лестница может стать отличным тренажером для ребенка.Часто является частью детских спортивных уголков. Эти занятия помогают развить у ребенка координацию движений. Если детская лестница подвешена вертикально, нижний конец ее следует закрепить.

Такие лестницы, как в «Клондайке», очень удобны в быту: для подъема на чердак или чистки колодцев. В сложенном виде занимает минимум места в доме; найти место для его хранения несложно. Из доступных материалов можно сделать веревочную лестницу для обслуживания колодцев своими руками.

Детские товары должны быть достаточно безопасными

Ступени лестницы могут быть выполнены не только из дерева, но и из легких сплавов металлов, пластика или из тех же веревок и веревок.

Материалы для изготовления лестницы своими руками

Изначально нужно подготовить веревку. При изготовлении лестниц бытового назначения типа ЛВС длиной 10 м тетива веревки может быть сделана из синтетической лески. В его состав входит нейлон или дакрон. Эта надежная веревочная веревка используется в производстве моделей для спасательных операций ЛВС; Дополнительное преимущество - устойчивость к растворителям и бензину.

Если вы планируете делать детское изделие, как в «Клондайке», веревку лучше брать за хлопковые волокна. Другой подходящий тип веревки - сизаль; он полностью изготовлен из обработанных растительных волокон. Эти типы веревок используются в различных сферах. Однако они дороже синтетических аналогов.

Легко подсчитать, что для лестницы длиной 10 метров потребуется примерно 10 × 2 метра веревки

Для ступеней можно сделать перекладины из дерева.Однако их тщательно полируют до узлов и других неровностей. Предупреждение травм необходимо. Если сделанная веревочная лестница станет частью игрового процесса игрового набора, то планку можно построить вручную из самой веревки (в данном случае это может быть не одна, а несколько серий) или купить готовые пластмассовые детали. Другой вариант - пруток из алюминиевого сплава.

Простой алгоритм

Когда веревка и другие материалы готовы, вы можете посмотреть видео, а затем приступить к практике.Есть несколько вариантов, как сделать веревочную лестницу, и есть простой алгоритм:

  1. Для начала нужно подготовить тетиву и ступеньки. Отступив от края реек примерно на 7 см, нужно сделать ножом небольшие надрезы. Концы веревки опалены, так что распускать их не получится.
  2. Теперь вы можете приступить к установке ступенек. Сделайте это сначала с одной стороны. Перекладина фиксируется, завязывая узлами «констриктор». Если вы хотите их выполнить, вам следует посмотреть обучающие видео и фотографии (см. Выше).Отступив примерно на 30 см, завяжите узлы и закрепите следующий этап.
  3. Когда первая сторона завершена, переходите ко второй. При этом сразу узлы лучше не затягивать, сначала следует проверить параллельность рельсов, и они должны совпадать по расположению ступеней лестниц в домах.

После просмотра обучающего видео вам не составит труда сделать своего рода ЛВС длиной 10 и более метров для использования в домашних условиях. Поделитесь своими находками, как связать лестницу веревочными тетивами.

Просмотры сообщений: 146

Справка по Теле2, тарифы, вопросы

Косоур или тетива - элемент лестницы, несущий основную нагрузку всей конструкции. При правильной установке всех ее составляющих можно избежать несчастных случаев, возникающих при нарушениях технологии сборки лестницы. Тетива бывает разных видов, но при ее сооружении всегда используется наклонная балка, на которой закрепляются ступени.Их установка осуществляется поверх конька косоура. Если смотреть сбоку, края лестницы будут свободными и хорошо видны с торца. Подъемные конструкции с использованием тетивы выглядят более компактными и легкими, поскольку не обременены лишними деталями и более просты в исполнении.

Крепление косоуров к площадкам или перекрытиям второго этажа может осуществляться различными способами.

Как закрепить зависит от толщины площадок, опорных балок и других конструктивных особенностей лестницы.Зубчатые и простые косы требуют разной техники монтажа ступеней, которые фиксируются саморезами или дюбелями.

Как прикрутить косоур к верхней площадке или потолку

Крепление косоура к площадке и перекрытию второго этажа зависит от его типа, это может быть деревянный или металлический. В верхней части косоура, сделанного из любого материала, крепят анкерами или болтами. Его крепление осуществляется к стальным балкам или железобетонным перекрытиям с помощью сварки, болтов или анкеров.При монтаже металлической тетивы срезаются ее концы под необходимым углом и к ним привариваются стальные пластины или уголки, в которых предварительно просверливаются отверстия. Полученные накладки на краю тетивы соединяются со стальной балкой при помощи болтов. Можно использовать анкер, который лучше всего подходит для крепления косоура к железобетонному полу. Внизу лестницы тетиву можно прикрепить к концу площадки или оставить упираться в горизонтальную верхнюю плоскость площадки.

Если на лестнице имеется боковая тетива, то это позволяет расположить ступеньки удобным способом, наиболее подходящим для данного помещения.Такая лестница будет более компактной и комфортной. Обычно это лестницы с металлическими ступенями, облегченная конструкция. Тетива в них крепится на закрепленных в стене закладных, а вверху закрепляется балкой, приваренной к краям плит.

Вернуться к содержанию

Способы крепления деревянного косоура

Крепление деревянного косоура в его верхней части имеет множество способов. Одним из наиболее надежных и распространенных способов крепления к отверстию представляет собой устройство, запивая в опорной балке, где край kosour затем вставляется.Иногда прямоугольную прорезь делают как в балке, так и в стрингере. Наклонную прорезь удобнее выполнять только в балке, которая будет соответствовать уклону тетивы. Срез не должен быть слишком большим, потому что это ослабит его поперечное сечение.

Монтаж деревянного косоура можно производить с помощью металлического крепежа. Используя уголки, опоры балки и болты, край тетивы можно с высокой степенью надежности закрепить на балке. Это подойдет лучше всего, если лестница имеет небольшие или легкие переходы, крутой уклон или перенос большей части нагрузки на самую низкую точку опоры.Если строится тяжелый марш, с толстыми ступенями, подступенками, подолом и массивными перилами, лучше устроить прямую опору косоура к балке с помощью прорезей.

Лестницы на косоурах имеют разновидности. Тетиву можно разместить по краям или сделать одним центральным косоуром посередине лестницы. Прямо на ступеньках монтируется балюстрада или перила с помощью косоура.

Ступени и подступенки могут быть прикреплены к тетиве с помощью клея, штифтов, шурупов и других крепежных элементов.Как закрепить ступеньки в том или ином случае решайте в зависимости от степени тяжести лестницы, ее формы и угла наклона. Гвозди для установки использовать нельзя, потому что со временем они расшатываются и их соединение с деревом ослабевает.

Вернуться к содержанию

Способ крепления ступеней на дюбеля к деревянному косоуру

Ступеньки можно устанавливать разными способами. Самый эффективный способ работы с деревом - крепление элементов с помощью инструментов и столярных приемов.

Вам понадобится:

  • молоток;
  • Рулетка измерительная
  • ;
  • деревянных палочек длиной не менее 50 мм;
  • Столярный клей
  • или клей Moment;
  • Электродрель
  • ;
  • глубиномер по дереву;
  • маркеры 21 мм.

Изготовление дюбелей и их правильная установка часто применяется при устройстве внутренних деревянных лестниц, ведущих на второй этаж.

  1. Для крепления ступенек к косоурам используются дюбели.Для этого необходимо просверлить в балке отверстие глубиной 20 мм с помощью сверла с заточкой по дереву с помощью глубиномера.
  2. Для каждой ступени делаются 2-3 отверстия, которые продуваются и вставляются в них маркерами высотой 21 мм.
  3. Начинаем накладывать ступеньки, постукивая по ним киянкой, чтобы маркеры оставили отметки для отверстий, в которые будут вставляться дюбеля.
  4. Все отметки на ступенях просверлены на глубину 30 мм.
  5. Продуть, очистить отверстия и смазать их столярным клеем.
  6. Дюбели с заостренными концами длиной 45 мм вбиваются в проделанные отверстия.
  7. Выступающую часть дюбеля смазывают клеем и набивают на нее ступеньку.

Излишки клея, залитые в отверстия, легко вылезут, если край дюбеля заточен. Чтобы полностью сесть на дюбеля, его нужно надавить, постучать киянкой или положить на него 200 кг груза на 10-15 минут. Этого будет достаточно, чтобы при большой нагрузке он не деформировался.

Владельцы домов довольно часто сталкиваются с необходимостью установки внутренней лестницы.Двухэтажные дома, как и квартиры, давно перестали быть редкостью, и в этом случае без лестницы не обойтись. Особой популярностью пользуются деревянные лестницы, которые могут стать настоящим украшением интерьера - особенно если вы умеете крепить ступени к деревянной лестнице. Ненадежное крепление в лучшем случае приведет к постоянному скрипу лестницы, а в худшем - лестница может сломаться.

Рассмотрим сначала два типичных способа крепления ступенек к лестнице:

  1. Крепление на тетивах.В этом случае каждая ступенька прикрепляется к специальным брускам (их называют тетивами), расположенным по бокам лестницы.

Глядя на эту картинку, несложно понять принцип крепления ступенек. Стоит только добавить, что иногда тетиву приходится прикреплять к соседней стене.

  1. Крепление на косоурах. Косоуром называют особый конструктивный элемент, который является опорой для лестницы. Сверху к косоуру крепят ступеньки.Один из вариантов такого крепления можно увидеть на рисунке:

Есть третий способ крепления ступенек - прямо на перила. Поскольку в данном случае используются болты - специальные крепления, этот метод еще называют методом настила на болтах. К сожалению, хотя с помощью «настила на болтах» можно получить очень красивую лестницу, пользоваться им не рекомендуется, так как это требует серьезных профессиональных навыков, которые есть не у всех.

Как прикрепить ступеньки к косам?

Рассмотрим сначала ситуацию, когда к деревянной лестнице необходимо прикрепить ступеньки на распорках.Самый очевидный способ сделать это - использовать саморезы. Конечно, необходимо будет подобрать достаточно длинные саморезы достаточно большого диаметра. Кроме того, в местах крепления придется просверлить ступеньки дрелью.

Главное преимущество такого подхода - простота и доступность. Но только после прикрепления ступеньки придется позаботиться о внешнем виде, замаскировать образовавшуюся в ступеньке дырочку. Для этого используются специальные декоративные заглушки.Чаще всего эти заглушки изготавливают из пластика. Если правильно подобрать заглушки по цвету и размеру, ими можно украсить даже лестницу.

Иногда можно также использовать уголок для крепления лестницы. Для этого такой уголок предварительно необходимо закрепить на косоурах. Этот метод чаще всего используется при создании деревянных лестниц с внешней облицовкой, полностью скрывающей оплетку.

Наименее надежным креплением считается посадка ступенек на деревянные шпильки, вставленные другими концами в раскосы.Несмотря на использование клея, такое соединение может расшататься, и его использование ограничено.

Как прикрепить ступеньки к тетивам?

Самым «правильным» способом крепления ступеней при сооружении лестницы на тетиве традиционно считается врезание каждой ступеньки в специально вырезанные для них пазы в каждой тетиве.


Это способ крепления, показанный на рисунке. Самая привлекательная сторона монтажа на пазы - надежность, но не менее важно то, что в этом случае не задействуются дополнительные элементы крепления.Такую лестницу нельзя покрывать вагонкой, и она нисколько не потеряет своей внешней привлекательности.

Другие способы крепления ступеней к лестнице на струнах основаны на своеобразной «замене» косоура различными дополнительными конструктивными элементами, прикрепленными к струнам. Это могут быть, в частности, колодки, специальные опорные планки, а в простейшем случае - прочные кронштейны из металла. Такие кронштейны крепятся к тетивам саморезами. Все эти решения хоть и снижают эстетическую привлекательность «раздетой» лестницы без обшивки, но используются очень часто, так как пазы вырезать намного проще.

Крепление "одностороннее"

Очень часто лестница примыкает непосредственно к стене. В этом случае можно закрепить ступеньки одной стороной к тетиве, а другой - к стене. В простейшем случае, если стена будет деревянной, это не вызовет значительных затруднений - ведь такую ​​стену легко можно рассматривать как тетиву. Но если стена бетонная, придется подумать о способе крепления.

Самый радикальный подход - это буквально «вживление» ступеней в бетон.Конечно, в этом случае сложность работы резко возрастает. К тому же, если вы ошибетесь, стена впоследствии рассыпется при подъеме по лестнице. Поэтому гораздо проще использовать обычный крепеж, например, уголки и кронштейны, которые можно закрепить в специально просверленных отверстиях.

Несколько слов о самих ступенях

Чаще всего ступени для лестниц покупаются в готовом виде, что затрудняет их важную конструктивную особенность - в подавляющем большинстве случаев мы не просто кусок дерева, а «склейка» двух, а иногда подробнее, отдельные фрагменты.Дело в том, что ступени, изготовленные из цельного куска, часто растрескиваются, а это сокращает срок их службы.

Именно поэтому, если вы хотите сделать всю лестницу самостоятельно, сначала необходимо научиться клеить ступеньки для лестницы. Такое склеивание профессионалы выполняют в специальных приспособлениях, обеспечивающих оптимальные условия для застывания клея. Существует три основных метода склеивания:

  1. Склейка «на рельс». В этом варианте в каждом из приклеенных брусков вырезается паз.В эти пазы вставляется специальная рейка, которая служит дополнительным соединительным звеном. К сожалению, это еще и уязвимое место - если ступенька сломается, значит, она на рельсах.
  2. Стыковое соединение. Самый простой способ - приклеить непосредственно концы брусков. Увы, такой способ не позволяет получить максимально прочное соединение.
  3. Склеивание с использованием гребня и канавки. Он похож на метод «рельсовый», но здесь нет рельса - вместо этого на одной из плат делается выступающий гребень, который затем вставляется в «ответный» паз на другой плате.Этот способ считается самым верным, но и самым сложным.
Деревянная обшивка бетонной лестницы

Хотя деревянные лестницы по праву считаются самыми красивыми и «экологически чистыми», их все же нельзя назвать ни самыми прочными, ни самыми долговечными. К тому же каждая такая лестница стоит довольно дорого. Неудивительно, что в жизни часто можно встретить бетонную лестницу. Такие лестницы дешевы, практичны, очень долговечны, но у них есть один существенный недостаток - бетон нельзя назвать приятным на вид.

Может быть закреплен внешней деревянной отделкой. Используя ступени из дерева для бетонной лестницы, несложно добиться заметного улучшения внешнего вида. Конечно, в этом случае вам понадобится особый способ крепления ступенек. Как известно, один из самых надежных способов прикрепить что-либо к поверхности бетона - это использовать дюбель-гвозди.

Конечно, использовать дюбель-гвоздь непосредственно на поверхности деревянных ступеней бессмысленно, чтобы испортить материал.Поэтому первым делом при облицовке бетонной лестницы следует прикрепить к ее поверхности внушительный слой фанеры - толщиной не менее одного сантиметра. Фанеру следует брать из тех сортов, которые устойчивы к влаге.

Дюбель-гвозди надежно фиксируют слой фанеры на бетонной поверхности. На этом этапе также можно немного выровнять ступени - не секрет, что у бетонных лестниц они часто различаются по высоте. После этого можно приступать к прикреплению ступеней елки.Самый простой способ, как всегда, - использовать мощные саморезы. Дополнительную устойчивость и жесткость всей конструкции придаст специальный клей.

При работе с бетоном нельзя забывать об одной особенности этого материала - его состав изначально содержит много влаги. Поэтому к только что отлитой и затвердевшей бетонной лестнице прикреплять деревянные ступени не стоит - нужно подождать два-три месяца и только потом приступать к работе. В этом случае ни фанере, ни деревянным ступенькам не грозит растрескивание.

Лестница на Косоуре - распространенный вид устройства внутренних лестниц. Такой прибор наиболее прост в изготовлении, поскольку требуется меньшее количество технологических операций. Косоур - это несущая наклонная опора ступеней. Бывает в виде балки с гребенчатыми прорезями, на которую укладываются ступени, или в виде зигзага.


При установке ступеней на элемент концы ступеней видны сбоку, в отличие от конструкций на тетивах. Этот вид визуально легче, для устройства нет необходимости делать подъезд или подшивать нижнюю сторону марша.Косоурские лестницы имеют оригинальный внешний вид и украшают интерьер. Ступени, сделанные на косоурах, могут не иметь подступенков, что также облегчает внешний вид.


Для лестниц стандартной ширины обычно устанавливают два элемента, которые поддерживают ступеньку в первой и второй трети ее ширины. Для широких лестниц - более полутора метров используйте третий центральный элемент. Установка ступеней возможна также с помощью одиночного косоура, расположенного в центре ступеней.В этом случае используется дополнительная деталь - площадка под ступенькой, для распределения нагрузки.


Косоуры изготавливаются из дерева, металла, железобетона. Деревянные элементы изготавливают из досок толщиной не менее 50 мм и достаточной ширины, чтобы при выполнении пропилов под ступеньками ширина оставшейся части доски была не менее 120 мм в самой узкой части. Возможно разное, в зависимости от устройства.

Немного теории

С точки зрения теоретической механики лестница - это статическая система с двумя опорами.Наклонное положение приводит к тому, что на нижнюю опору действуют как вертикальные силы, так и силы, направленные горизонтально на сдвиг. Балки косоура опираются на пол или лестницу, поэтому опоры должны выдерживать нагрузки, передаваемые от элементов. Для создания устойчивой конструкции крайне важно не только надежно закрепить балки косоуров, но и создать устойчивую механическую систему.


Лестница не должна висеть на креплениях: конструкция будет устойчивой только в том случае, если она будет стоять «сама по себе», а крепления должны просто удерживать ее от смещения и опрокидывания.В противном случае, какими бы надежными ни были крепежи, со временем они расшатываются, и на деревянных элементах, постоянно находящихся под нагрузкой, могут появиться трещины.


Для крепления можно использовать металлические крепежи или комбинацию частей элемента и деревянных элементов полов и перекрытий с замками с дополнительной фиксацией металлическими стяжками, шпильками или деревянными шпильками, дюбелями. Второй способ более надежен, но требует достаточно большого сечения деревянных конструкций и перекоса, потому что вырезы для формирования замка ослабляют балки.Возможен комбинированный способ, когда вырез делают маленьким, для армирования используют металлические крепежи.


Способы фиксации косоуров в нижней части

Технология крепления косоуров к верхней и нижней площадкам может быть разной.

Если вы думаете, что с этой задачей может справиться только профессионал, то глубоко ошибаетесь. Ознакомившись с технологией изготовления, вы даже при отсутствии опыта можете изготовить ступеньки для лестницы из дерева или любого другого материала.

Варианты дизайна и формы

Ступенька - основная составляющая лестничного марша. По рекомендации специалистов минимально допустимое количество ступеней в лестнице - 3, а максимальное - 18. Существует три основных критерия, определяющих тип ступеней.

По местонахождению:

  • Frieze - бывают верхние и нижние. Первый завершает подъем на верхнем уровне, а второй - начинает его на нижнем уровне.
  • Обычный - все остальные шаги, образующие марш.

По геометрии:

  • Прямые - обычные элементы, имеющие одинаковую глубину по всей длине протектора. Преобладающее количество маршевых лестниц состоит из них, особенно это касается прямых подъемов.
  • Забежные - элементы, используемые при моделировании токарных маршей. Они используются в винтовых конструкциях и имеют неодинаковую глубину протектора: более узкие с внутренней стороны и более широкие с противоположной стороны.
Типы ступеней

В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

  • Открытые - имеют ступеньки, в которых есть только горизонтальная часть или проступь.Расстояние между элементами конструкции остается незаполненным.
  • Закрытые - имеют ступеньки с подступенками.

Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

  1. Прямые. Они выглядят как прямоугольник. Этот тип не рекомендуется для винтовых конструкций. Исправить такие элементы можно любым способом.
  2. Круглые имеют радиальные кромки. Их часто используют для украшения крыльца на улице и как нижнюю ступеньку при подъеме.
  3. Полукруглые ступени используются также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них есть полукруг, а с другой - прямая линия.
  4. Элементы в виде трапеции образуют конструкции винтовых и винтовых лестниц.

Ступени изготавливаются из разных материалов: дерево, бетон, металл, стекло, кирпич, шпонированная фанера. По словам специалистов, работать с деревом проще всего: заготовки изготавливаются легко, а инструменты для их изготовления довольно удобны.

Породы дерева для ступеней

Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

  • Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и другие дефекты.

Недопустимые дефекты сырья
  • Целостность. Перед покупкой древесины следует обратить внимание на то, чтобы на заготовках не было гнили и следов древесных жуков.
  • Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует тщательно просушить, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется изготавливать из массива дерева. Если такой возможности нет, то допустимо использование клееного бруса.

Для изготовления ступеней своими руками подходят разные породы дерева. Но самыми популярными являются:

  • Сосна.Это недорогой и простой в обработке материал. Он отличается невысокой степенью твердости, поэтому, работая с ним, можно использовать самые обычные инструменты. К тому же сосна всегда в наличии: подобрать пиломатериал нужного размера и формы не составляет особого труда. Недостатком изделий из сосны является низкая износостойкость и появление желтизны на дереве через несколько лет после установки.
  • Береза. Он отличается прочностью и особым фактурным рисунком. В отличие от сосны, ее сложнее обрабатывать, но детали из березы прослужат намного дольше.При использовании березы в строительстве особую сложность представляет подбор заготовок. Найти доски больших размеров однородного цвета и без дефектов практически невозможно. Поэтому специалисты рекомендуют облицевать композитную конструкцию шпоном.
  • Лиственница. Ступени этой древесной породы не деформируются, не усаживаются и не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Главный минус - высокая цена.
  • Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома.Внешний вид заготовок красивого цвета и фактуры. Главный недостаток дерева - его неустойчивость к перепадам температур и влажности. Даже пропитанные лаком заготовки из бука под воздействием природных факторов изменят форму.
  • Ясень. Он имеет высокую степень твердости, поэтому идеально подходит для изготовления ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой фактуры материал нравится далеко не всем.
  • Дуб. Деревянные ступеньки для лестниц из массива дуба - лучший выбор.Такие шаги продлятся не одно десятилетие. Единственный минус этого материала - дороговизна.

Расчет лестницы

Определившись с материалом заготовок, необходимо приступить к расчетам.

Геометрические параметры ступеней


При изготовлении ступеней используются шаблоны размеров:

  • Высота ступеньки равна длине подступенка и варьируется от 150 до 220 мм.
  • Глубина элемента - это отрезок от внешнего края проступи до подступенка.Он должен быть таким, чтобы ступня полностью лежала на протекторе. Минимальная глубина 25 см, максимальная 40 см.

Следует отметить, что глубина ступеньки может быть неодинаковой по всей длине протектора. Это наблюдается в спиральных и вращающихся моделях. По внешнему краю он больше, чем с внутренней. Глубина проступи остается неизменной только в центре ступени. Однако с этим недостатком можно бороться двумя способами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

  • Ширина ступеньки - это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартное значение от 900 до 1000 мм. Если движение загружено, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
  • Толщина ступени находится в соотношении 1:20 по отношению к ширине ступеньки. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. Следует помнить, что минимально допустимая толщина протектора - 35 мм.
  • Толщина подступенка от 1,8 до 2,5 см.

На основании полученных данных рассчитывается наклон конструкции и количество ступеней.

Оптимальный уклон лестницы

Самый удобный уклон лестничной конструкции - это уклон от 23 до 37 градусов. Полезная площадь зависит от крутизны конструкции. Естественно, для более крутых конструкций требуется гораздо меньше места, чем для неглубоких.

Выбор проектного уклона

Лестницы с уклоном 45 градусов достаточно трудны для подъема, а при уклоне менее 23 градусов их можно заменить пандусом.

Расчет количества ступеней в марше

Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступеньки. Количество маршей в данном случае значения не имеет. Также следует отметить, что высота этажа относится к интервалу от настила до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

Зная конструкцию лестницы и высоту верхнего этажа, количество ступенек также можно определить графическим методом.Затем, используя формулы безопасности, найдите ширину проступи.


Размеры ступенек следует брать по формуле безопасности.

Определившись с масштабом, чертят на миллиметровой бумаге лестничный марш. Ошибки, возникшие в результате закругления, распределяются на ступеньке фриза нижнего яруса. Все остальные ступени делаются одинакового размера.


Расчет высоты подступенка

Как сделать деревянные ступени своими руками

Для изготовления ступеней для лестниц из дерева необходим следующий набор инструментов:

  • электрорубанок;
  • циркулярная пила;
  • шлифовальный станок;
  • Кромочная фреза.

Подготовьте шаблоны нужного размера и перенесите их на заготовки. Затем обрежьте ступени и подступенки. При выполнении этой работы сложности могут возникнуть только при нарезке поворотных ступеней из-за их нестандартной формы.

Полученные детали необходимо обработать средствами защиты, а затем приступить к установке.

Установка деревянных ступеней

Существует четыре типа крепления ступеней деревянной лестницы:


Допустим, вы хотите прикрепить элементы к косичкам.Затем протектор и подступенки соединяются одним из способов:

  • шурупов по дереву; №
  • с помощью паза, врезанного в проступь в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
  • , установив вспомогательную треугольную рейку, действующую как резервную.

Крепление Kosoura

Какой бы метод вы ни выбрали, для обеспечения большей прочности рекомендуется дополнительно склеить соединяемые детали.

В случае крепления лестницы к тетиве их можно закрепить с помощью бруска, металлического уголка или паза.

Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

Металлическая лестница с деревянными ступеньками.

Деревянные элементы крепятся к металлической основе с отверстиями на расстоянии 150 мм. В этом случае необходимо сделать отступ от края 20 мм.


Основа из фанеры устранит ошибки, возникающие при сварке металлических элементов.

При сварке металлических деталей могли быть допущены ошибки, вызвавшие незначительные перепады высоты.В этом случае для устранения неровностей к каркасу приклеивается подложка. Для этого подойдет фанера толщиной 10 мм.


Для того, чтобы подложка была надежно закреплена, дополнительно используются саморезы. Пена не подходит для этих целей. После застывания он начнет крошиться под действием нагрузки, что повлечет за собой расшатывание ступеней.

Ступень из дерева прижимается к фанере с помощью хомутов и закрепляется саморезами.Чтобы лестница с металлическим каркасом выглядела привлекательно, мастера советуют делать ступени с уступами. Они скроют некрасивый металлический каркас.

Бетонная лестница с деревянными ступенями

Несмотря на свою прочность, бетонные конструкции не могут похвастаться красотой. Поэтому такие конструкции обычно ламинируют или декорируют деревом. Обшивка деревом стоит недешево, но результат отличный.

Прежде чем приступить к монтажу ступеней, нужно дождаться полного высыхания конструкции.В противном случае облицовка пропитается влагой от сырого бетона и в дальнейшем деформируется. Лестница должна сохнуть не менее трех недель.


После полного высыхания бетонной смеси можно начинать монтаж.

Успех операции во многом зависит от того, насколько тщательно подготовлена ​​опалубка. Но даже в лучшем случае появляются перекосы и неровности, которые легко устраняются стяжкой. После высыхания поверхность очищается и обрабатывается грунтовкой.

Для полного выравнивания бетонной поверхности и создания влагоизоляционного слоя листы фанеры наклеиваются на специальную мастику, а дополнительное крепление производится дюбелями.


Фанера исключает возможные геометрические неточности бетонного основания

После подготовительных работ переходите к установке ступеней. Ступени и подступенки стыкуются между собой с помощью продольных канавок, выполненных во всех деталях.

Ступеньки начинают устанавливать с самого нижнего подступенка, который прикручивается к полу. Вкручиваются в торец детали так, чтобы заглушки выступали на 8 см. Затем их отрезают и ставят отметки на полу, где они будут стоять.


Соединение на штырях

Отверстия проделываются в отмеченных местах и ​​заполняются эпоксидной смолой. В заключение фиксируются стояки. После этого на фанеру с помощью клея укладывается проступь с прикрепленным к ней следующим подступенком. Чтобы продукт лучше прилипал, рекомендуется использовать груз.

Ступеньки для уличной входной лестницы

Аккуратная лестница на крыльцо не потеряла своей актуальности.Для его изготовления подходят твердые породы дерева, устойчивые к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.


Для защиты от внешних воздействий уличная конструкция обрабатывается средствами защиты.

Чтобы конструкция прослужила долгие годы, ее необходимо защитить от таких природных факторов, как влажность и перепады температур. Элементы, контактирующие с землей, пропитывают маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатывают олифой и покрывают краской или лаком.

Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.


Наружная лестница из дерева

Облицовочная лестница на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца из бетона оставляются закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступеньки.

Защитные ступеньки

Теперь вы знаете, как сделать ступеньки для деревянной лестницы своими руками. Далее необходимо обеспечить их защиту от повреждений, воздействия внешних и внутренних факторов.Для этих целей предназначены специальные инструменты. К ним относятся пропитки, лаки и краски.


Пропитка защищает древесину от повреждений

Пропитка - это жидкость, проникающая в структуру древесины и придающая ей определенные свойства. Наиболее распространены:

  • Противопожарные составы, повышающие устойчивость деревянных элементов к высоким температурам.
  • Антисептики - это средства, защищающие дерево от грибка и бактерий. Эти составы предотвращают гниение материала даже в условиях повышенной влажности.
  • Комплексные пропитки, одновременно выполняющие функции колеровки и дезинфекции.

Чтобы пропитка равномерно распределилась по деревянной заготовке и глубоко пропиталась, рекомендуется нанести ее на изделия перед установкой.

Лакокрасочные материалы используются уже на самом последнем этапе работы. Исключение составляют только элементы перил, которые удобнее красить и покрывать лаком в разобранном виде.

Алкидные и алкидно-уретановые продукты подходят для окраски маршей, а также эмалей для перил и подступенков.Внутренние лестницы обычно покрывают спиртовым лаком с матовым или глянцевым покрытием. Лестничные конструкции с улицы обрабатываются нитроцеллюлозными средствами.

Лестницы на тетивах часто устанавливают в многоуровневых квартирах и частных домах. Эта традиционная конструкция лестницы отличается от других вариантов высоким уровнем надежности, а в некоторых случаях и привлекательным внешним видом. Для опытных мастеров установить лестницу на тетиву - не проблема.

Но, выполняя работу самостоятельно, вам понадобится фото или видео инструкция по установке, которая сводит к минимуму количество вопросов, возникающих при установке.Кроме того, следует заранее изучить все особенности крепления и разметки, а также основные правила их расположения. Рассмотрим не только суть концепции, но и существующие типы конструкций, а также возможные технологии их самостоятельного изготовления.


Типы лестниц

Тетивы - боковые элементы лестничной конструкции, удерживающие ступеньки и выполняющие роль ограничителей. Стоит отметить, что в разной форме тетива присутствует практически во всех конструкциях.


Что такое тетива и чем она отличается от косоура

Разнообразие моделей:

  1. Прикреплено. Самый простой вариант из всех. Чаще всего используется на дачных участках. В его состав входит всего несколько элементов: поперечные перекладины (ступеньки) и боковые тетивы. Сделать такую ​​лестницу своими руками сможет любой желающий. Помочь в этом может видео-инструкция, записанная опытными мастерами.
  2. Складной чердак. Эта модель состоит из двух секций. В этом случае тетива складывается.В качестве соединительных элементов используются петли, каретки и другой крепеж.
  3. Винт. Одна из самых сложных конструкций. Тетивы расположены снаружи. Очень эффектно смотрятся такие модели из дерева.
  4. Маршевый. Самая распространенная конструкция. Тетива в этом случае образует марш и удерживает ступеньки.

Варианты крепления ступеней

Со стороны может показаться, что ступеньки на тетивах выглядят однообразно и незамысловато. Но это далеко не так.Вариантов их оформления существует огромное количество.


Чтобы выбрать оптимальный вариант установки, следует изучить возможные способы крепления ступеней:

  1. Сдвижные ступени не просто вставляются в заранее сделанные пазы, а аккуратно втягиваются в них. Вырезанное углубление должно иметь не только вход для ступенек, но и выход наружу. В этих конструкциях можно демонтировать ступени без разборки всей конструкции лестницы.
  2. Ступени врезные - стандартная техника соединения проступей и подступенков.В тетиве заранее вырезается отверстие, в которое затем забивается ступенька. Для того, чтобы сделать пазы, следует воспользоваться ручным фрезером. Если нет фрезы, то можно взять стамеску и молоток. Но этот метод требует много времени. После того, как ступени закреплены на одной тетиве, следует набить второй элемент с другого края.
  3. Использование уголков. Этот способ предполагает использование дополнительных элементов. Чтобы не тратить время на обрезку уголков, по бокам можно прикрепить металлические уголки.Именно на эти дополнительные элементы в будущем будут крепиться проступи.

Тетива для лестницы: особенности крепления и разметка

Если вы планируете строить лестницу с врезными ступенями, то пазы делают с внутренней стороны. Их глубина должна быть в пределах от 1,5 до 2 сантиметров. После этого в пазы аккуратно вставляются подступенки и проступи. Работая самостоятельно, помните, что у тетивы должны быть вырезы с ровными краями и одинаковой глубины.


Обратите внимание на разметку взаимного расположения канавок на двух опорных балках. Если он будет неровным, то в будущем может произойти неожиданное перекос лестничной конструкции.


Специалисты рекомендуют в таких случаях делать специальные выкройки, вырезанные из тонкого листа фанеры. Чтобы тетива не превратилась в косоур, направляющие следует закрепить на расстоянии 50 миллиметров от ранее размеченной линии.


Расположение канавок следующее.С внутренней стороны балки наносятся продольные линии. От краев балки они должны отступить на 50 миллиметров. Если возникнет такая необходимость, то это расстояние можно уменьшить до 30 миллиметров. Далее готовый шаблон аккуратно перемещают по краю с помощью направляющих. Карандашом отмечается расположение ступенек.


Помните, что при разметке на тетиве одной лестницы расположение пазов должно быть полностью зеркальным.


Нижняя и верхняя части опорных балок должны полностью совпадать с уровнем пола.Но совпадение это будет вертикальным или горизонтальным, напрямую зависит от типа постройки.


Специалисты, знающие все особенности крепления и разметки, не советуют быстро отпиливать лишние концы. Не исключено, что они понадобятся для вставки в специальную опорную балку при окончательной установке.


Для получения надежной и очень прочной лестницы на тетивах крепление боковых элементов лучше всего производить с помощью стержней.Это может быть деревянный шнур на болтах или клиньях, а также металлический шнур на гайках. Стяжки устанавливаются с двух краев лестницы и в ее центральной части. Эти элементы позволяют избежать нежелательного расширения боковин, которое возникает при ходьбе по лестнице и с большой нагрузкой на них.


Инструкция по установке своими руками

Определите высоту конструкции, ее размеры и количество ступенек. Для того, чтобы у вас получилась тетива, возьмите деревянную палку необходимой толщины.Как отмечалось выше, нарезание канавок следует выполнять по шаблонам.


При прорезании канавок самостоятельно копируйте метки с шаблона на заготовку. Обработка древесины производится специальной фрезой с насадкой необходимого диаметра.


После этого закрепите на строительной площадке внутреннюю тетиву и соедините все элементы ступеней. Когда работа будет закончена, со второй стороны прижмите элементы ступеней другой тетивой и аккуратно взбейте. Используя клей и гвозди, можно сделать конструкцию более прочной и надежной в использовании.


Установив шнуры, можно предотвратить нежелательное ослабление конструкции лестницы. Стержни монтируются из расчета одна на 5 ступеней.


В заключение стоит отметить, что построить тетиву для лестницы своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Перед тем как использовать лестницу по прямому назначению, убедитесь, что крепежи крепкие.


При необходимости можно установить дополнительные вертикальные опорные элементы.Для этого подойдут металлические трубы или деревянные балки. Интересно смотрятся модели лестниц, которые крепятся с помощью подвесов к потолочному перекрытию.

Что касается заборов, то их можно устанавливать как на тетиве, так и на самих ступенях. Все зависит от ваших эстетических предпочтений. Если вы не уверены, что сможете выполнить работу самостоятельно даже с помощью видеоинструкций, то лучше обратиться к специалистам. В компании «Ladders Master» работают мастера, которые не только быстро, но и качественно выполнят все поставленные перед ними задачи.Такая тетива для лестницы гарантированно будет надежной, прочной и эстетичной.

Шаг за шагом: как сделать тетиву для лука?

Лук - это примитивное оружие, изобретенное нашими предками, которое использовалось для охоты на дальние дистанции, стреляя стрелами. Люди тогда были настолько искусны в изготовлении лука и стрел с нуля. Но есть люди, которые делают это и по сей день.

Экстренные сценарии, например, когда вы оказались в одиноком лесу, требуют инициативы и действий, которые защищают вас самих.

Знание , как сделать тетиву для лука в инстансе, - мощный навык, который вы можете применить в дикой местности.

Вы сможете использовать некоторые материалы, которые уже есть в вашем доме. Таким образом, вам больше не нужно покупать готовые струны.

Из чего сделана тетива для лука?

Тетива не должна растягиваться и должна иметь только одну длину. Это предотвращает уменьшение движущей силы, выталкивающей стрелку вперед.

Есть разные материалы, которые можно найти в вашем доме или в пустыне.

Сюда входят нейлон, леска, конопля, шпагат и т. Д. В дикой местности вы даже можете использовать шкуру животного.

Лен был традиционным материалом для тетивы в средние века, особенно в Англии для изготовления боевых и охотничьих луков.

Однако, поскольку это натуральное волокно, лен не так прочен, как синтетические волокна по прочности и высокой устойчивости к усталости.

Современные струнные материалы для луков, которые используются сегодня и могут быть куплены в магазинах, включают дакрон, который известен своей долговечностью, потому что это синтетическое волокно.

Одна нить этого материала имеет прочность до 50 фунтов. Доказано, что дакрон служит долго.

Еще одно используемое синтетическое волокно включает кевлар. Тетива для лука, сделанная из этого материала, может выдерживать натяжение до 70 фунтов. Он тоньше по сравнению с дакроном и обеспечивает более высокую скорость стрелы.

Обратной стороной этой тетивы является то, что она недолговечна, так как повторное растяжение может вызвать усталость и привести к разрыву тетивы.

Как сделать тетиву для лука?

Создавайте из уже имеющихся материалов

Струны для лука со временем ослабевают и со временем порвутся.Если у вас есть время, подумайте о том, чтобы сделать это самостоятельно из материалов, найденных в вашем доме.

Только в этой статье мы покажем вам, как сделать тетиву, для которой не нужны приспособления или несколько крючков.

Фламандская веревка очень проста в изготовлении, так как для выполнения задачи вам понадобится только один крючок. Фламандская струна делится на два типа: одинарная петля и двойная петля.

Сделайте фламандскую тетиву

У одной петли есть петля с ушком, завязанная в верхней части нашего лука, а нижняя часть представляет собой деревянный узел сцепного устройства.Вы можете отрегулировать длину веревки, скручивая или раскручивая деревянный сцепной узел.

Что касается второго типа фламандской струны, которая представляет собой струну с двойной петлей, она имеет двойные петли на обоих концах. Регулируется путем скручивания и раскручивания с обоих концов. Этот тип распространен в изогнутых луках и длинных луках.

Чтобы сделать фламандскую тетиву в одну петлю, вам понадобятся следующие материалы:

  • Один гвоздь
  • B50 Дакроновая тетива для лука
  • Пчелиный воск
  • Кусок кожи
  • Ножницы

Гири

Длина тетивы, которую вы собираетесь сделать, должна быть на 14-18 дюймов длиннее, чем длина лука.Количество нитей, необходимых для изготовления тетивы, зависит от диапазона натяжения лука.

Вот краткая таблица различных значений веса вытяжки:

  • 60-70 фунтов = 16 прядей
  • 50-60 фунтов = 14 прядей
  • 40-50 фунтов = 12 прядей

Одинарная петля

В процессе изготовления одинарная петля, лучше всего использовать разные цвета, чтобы правильно различать расположение пучков.

Пряди следует сгруппировать по цвету.Если у вас есть лук с натяжным весом 40 фунтов, то вам нужно приобрести 12 прядей.

В этом случае 6 прядей перейдут к цвету X, а 6 прядей перейдут к цвету Y. Это применимо только в том случае, если вы хотите сделать это с двумя цветами или просто назвать двумя пучками.

Если тетива состоит из трех пучков, то четыре пучка пойдут на каждые три цвета.

Практикуясь в изготовлении струн для лука, вы достаточно уверены, что можете сделать это с помощью одного цвета.

Для этого процесса мы пойдем с двумя пакетами, так как их очень легко создать.У шести нитей цвета X длина каждой нити не должна быть одинаковой. Они должны быть короче других, поэтому лучше разрезать их по диагонали.

Причина этого в том, что петлю проще выполнять, чем длина пряди одинаковой. Сделайте то же самое с цветом Y.

Нанесите теплый пчелиный воск на пучки через кусок кожи. Это указывает на равномерное распределение воска по прядям дакронового материала для лучшего прилипания. После этого выровняйте жгуты бок о бок.

Сделайте веревку из двух связок

Сделать тетиву для лука аналогично изготовлению обычной веревки. Следующий этап - сделать веревку из двух жгутов, скручивая их по отдельности в одном направлении, например, по часовой стрелке. Начните с забивания гвоздя о твердую поверхность.

Затем отмерьте от первого конца пучка до семи дюймов и оставьте его нетронутым. Начните делать веревку после этого измерения, скручивая связки один за другим в попеременном темпе.

Из веревки нужно придать форму полумесяца или просто полукруга длиной около двух дюймов. Это будет петля на ушко в верхней части бантика.

Нетронутые пряди до и после скручивания веревки будут смешаны и выделены только разными цветами. Казалось бы, жгуты толще той скрутки, которую вы только что сделали.

Завершите создание петли, скручивая смешанные пучки, как вы создавали веревку. Зацепите петлю за гвоздь.

Первые несколько дюймов после готовой петли для глаз будут толще, но постепенно они будут тоньше, поскольку ранее измеренные семь дюймов закончили скручивание и поворот.

Перестаньте скручивать веревку на четыре дюйма до того, как дойдете до конца нижней части. Убедитесь, что связки плотно прилегают друг к другу, чтобы в дальнейшем у вас не было проблем.

Нижняя часть

Нижняя часть имеет решающее значение для вашей тетивы. Вы можете сделать еще одну петлю для глаз, повторив первую, но сначала вы должны прикрепить тетиву к луку.

Если вы хотите, чтобы его можно было регулировать, выполните следующие действия. Вы можете завязать узел сверху или заплести оставшиеся дюймы, а затем привязать деревянную петлю к петле.

Вставьте тетиву в лук, поместив петлю для ушной раковины сначала в верхнюю горловину, и закрутите всю тетиву так, чтобы другой конец был прикреплен к нижней горловине.

Тетива лука имеет тенденцию растягиваться, чтобы адаптироваться к ее настройкам, но вы можете отрегулировать деревянную сцепку, чтобы получить желаемую высоту распорки.

Нанесите пчелиный воск еще раз на тетиву с куском кожи, чтобы он распределился равномерно.

Еще не стреляйте

Не стреляйте пока стрелами после натянутой тетивы лука. Оставьте его хотя бы на день, чтобы лук мог эффективно привыкнуть к новой тетиве.

Это время, когда вы можете прикрепить сервер к тетиве лука, чтобы она стала более долговечной, прочной, а также для более плавного спуска. Материалы для хорошего сервера - нейлон или моноволокно.

Возьмите несколько дюймов от катушки и завяжите узлы полусцепа на точках зацепления струны, которые вы отметили ранее.

Отрегулируйте способ обертывания сервера в строке, чтобы его было нелегко разделить. Когда вы закончите, завяжите тугой узел, который не развяжется.

Заключение

Из описанных выше шагов, которые мы представили, вы теперь знаете, как сделать тетиву для лука . Теперь, наконец, пришло время испытать этот лук с новой тетивой.

Хотя эти шаги поначалу трудны, практика создания петель и установка серверов могут полностью помочь вам, когда ваша тетива лука снова лопнет!

Изготовление шнура из натуральных материалов - DIY

Канат, то есть нить, веревка или веревка, практически незаменим в ситуации выживания.Его можно использовать (среди прочего) для тетивы, лески, спусковых крючков, ловушек и плетей. Большинство людей, скорее всего, впадут в отчаяние, если их заставят плести веревку или веревку. Однако подходящие натуральные материалы в изобилии в большинстве мест (наш список «Источники материалов для шнуров» поможет), а методы, необходимые для изготовления веревок, на самом деле довольно просты в освоении.

Материалы и их атрибуты

Для изготовления хорошей веревки можно использовать практически любое прочное и гибкое волокно.Например, высушенная внутренняя кора большинства деревьев даст вам пригодное для обработки сырье. Лучше всего искать деревья с мертвой корой и снимать длинные участки волокнистого слоя камбия между древесиной и внешней корой. Если вы находитесь в реальной ситуации выживания, вы можете даже снять части внутренней коры с живых деревьев (проще всего это сделать весной, когда сок течет) и высушить их. Однако не забудьте взять только несколько тонких полосок с любого ствола ( Не обрезайте полностью вокруг него.Это может убить дерево). Если у вас возникнут проблемы с отделением внутренней коры от внешней, просто замочите полоски в теплой или кипящей воде, пока волокна легко не разделятся.

Высушенная внутренняя кожа стеблей волокнистых растений также послужит вашей цели, равно как и волокнистые листья и даже засохшая трава. При работе с ядовитыми растениями, такими как ячмень и молочай, вы можете отделить нужный материал от стебля длинными лентами. Если же растение сухое, лучше раздавить и раскрыть стебель.Затем отломите короткие участки древесной сердцевины, оставив в руке длинную ленту из волокон. Если вы столкнетесь с поставкой не сочных растений, таких как крапива и тростник, лучший способ удалить волокна - положить высушенный стебель на кусок дерева и ударить его округлым камнем. (Не используйте острый инструмент, так как он может разрезать волокна.) Материал однолетних растений, конечно, будет короче, чем материал, собранный с деревьев, но, соединяя волокна вместе, вы все равно можете сделать веревку практически из любого материала. длина или толщина.

Из сухожилий животных можно производить исключительно прочную веревку или шпагат. Фактически, его прядь не толще ковровой нити может выдержать вес обычного человека. Из-за своей прочности сухожилия особенно хороши для изготовления тетивы, лески, ловушек, оберток и ниток. Еще одно полезное свойство сухожилий заключается в том, что при смачивании их слюной перед обертыванием они сжимаются и сохнут так же твердо, как клей. В результате завязывание концов обертки сухожилий иногда не требуется. (Сырая кожа тоже очень прочная и дает усадку при высыхании.)


Самые длинные сухожилия находятся в белых шнурах, которые проходят по обеим сторонам позвоночника животного, но вы также можете получить полезную длину из сухожилий и связок, прикрепленных к мышцам и костям. Просто вырежьте сухожилие, снимите с него защитную оболочку, очистите и высушите. (После высыхания оно будет очень твердым и ломким.) Чтобы отделить отдельные волокна, измельчите каждую прядь камнем, как стебли растений, а затем опустите в горячую воду.

Обертка для прочности

Когда у вас будет запас сырья, вам нужно будет решить, какой толщины и длины должна быть ваша готовая веревка.Если все, что вам нужно, это кусочек зубной нити из дикой природы или спусковой крючок, вы можете обойтись всего несколькими волокнами. Однако в большинстве случаев вам понадобится что-то покрепче - а прочность - это в первую очередь результат наматывания волокон вместе. Скорее всего, это потребует от вас немного большего разбиения исходного материала, чем у вас есть на данный момент.

Если вы работаете с лентой из коры или листового материала, перекатайте ее между ладонями (для лучшего трения смочите кожу) или по штанине, чтобы отделить волокна.Работайте по всей длине полоски, пока не избавитесь от неволокнистого материала и не получите длинный тонкий пучок «ниток».

Простая упаковка

Для быстрого оборачивания (что пригодится во многих ситуациях, когда прочность не имеет первостепенной важности), возьмитесь за концы волокон и скатайте весь пучок по штанине в одном направлении. Повторяя движения по всей длине, вы сможете скрутить волокна в прядь самодельной веревки, которая во много раз превосходит прочность исходных прядей материала.Затем, чтобы закрепить скрутку, возьмите середину пряди зубами (конечно, убедитесь, что это неядовитое растение!) И соедините два конца вместе. Когда вы отпускаете зубы, сдвоенный шнур естественным образом скручивается вокруг себя.

Обратная пленка

Для получения более плотной и прочной намотки сначала скручивайте пучок волокон посередине, пока он не изгибается; затем удерживайте перегиб между большим и указательным пальцами одной руки. Пальцами второй руки закрутите нижнюю прядь на себя и один раз оберните вокруг другой.Теперь возьмите эту обертку в первую руку, поверните новую нижнюю прядь к себе и оберните ее вокруг другой. Продолжайте процесс по всей длине шнура. Если вам нужен только короткий отрезок, завяжите узел на конце отрезка с двойной оберткой и используйте его как есть.

Как соединять

Чтобы сделать веревку или веревку длинной , вы можете просто соединить вместе столько более коротких кусков, сколько необходимо, следующим образом: сначала скрутите и перегибайте жгут так, чтобы один конец был вдвое длиннее другого.(Это исключит возможность получения параллельных стыков, которые серьезно ослабили бы веревку.) Затем, используя обратную технику, оберните ее на пару сантиметров от короткого конца. Затем отделите пальцами волокна короткого конца (чтобы они разошлись, как веник). Теперь прикрепите второй пучок такой же толщины, расправив и вставив концы его волокон в концы первого пучка. (Чтобы сохранить однородную толщину шнура, отрежьте половину волокон в каждой связке, прежде чем складывать их вместе.)

Продолжайте скручивать и обматывать, как прежде, стараясь не растягивать пряди. Когда вы дойдете до конца исходной нити длинной , добавьте третью часть - и так далее. (Убедитесь, что у вас никогда не бывает двух стыков в одном месте - стык всегда должен быть обернут сплошной прядью .)

Двойная сила

Когда ситуация требует особенно прочной веревки, вы можете логически подумать, что все, что вам нужно сделать, это начать с более крупных пучков волокон.Однако это не всегда так. Прочность достигается скручиванием и заворачиванием, как и толщиной. Конечно, вы можете просто скрутить и удвоить прядь, которую вы уже обернули. Индейцы равнин часто делали тетивы, сращивая жилы сухожилий примерно в четыре раза больше необходимой длины, а затем дважды скручивая и удваивая их.

Для получения веревки еще большей прочности и толщины возьмите пару прядей, намотанных в обратном направлении, и соедините их с помощью другой серии обратных намоток.Благодаря многократному сращиванию и дублированию вы можете изготавливать веревку практически любой длины и толщины, которая вам может понадобиться. На самом деле, часто трудно поверить, что готовая веревка была сделана из хрупкого материала, который когда-то легко ломался в ваших руках.

Методы чистовой обработки

После того, как вся обмотка и сращивание будет завершена, вероятно, будет много неприглядных волокон, торчащих вдоль всей длины веревки. Чтобы избавиться от них (если вы чувствуете необходимость), быстро пропустите кусок через огонь, и они сгорят, не повредив основные волокна.


Затем, чтобы концы не изнашивались, либо сплетите их обратно в скрученный шнур, закрепите простыми узлами сверху, привяжите их к инструменту или материалу, с которым вы работаете, или «взбейте» концы, обернув и завязав их. снимите более тонкой веревкой.

Больше, чем веревка

Наконец, не ждите, пока вы застрянете в пустыне, чтобы практиковать эти техники. Вы обнаружите, что обучение превращению природных материалов в предметы, пригодные для использования, - это не просто страхование выживания; это действительно способ вернуть часть нашего утраченного наследия.Такие навыки связывают нас с бесчисленными поколениями людей, которые жили раньше, и помогают напомнить нам, что - за атрибутами цивилизации - мы тоже являемся существами этой Земли.


Том Браун-младший был воспитан в лесу из-за перемещенного апача по имени Преследующий Волк. Сегодня он является одним из ведущих экспертов нашей страны на открытом воздухе, автором The Tracker и The Search , а также руководителем одной из крупнейших школ отслеживания и выживания в дикой природе в Соединенных Штатах.


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1983 г.

Плетеная леска Спортивные товары 350 м Нейлоновая леска для лески Плетеный шнур для кайт-лески Рыболовная нить Тетива d-or-d.com

Плетеная леска Спортивные товары Нейлоновая леска 350 м Плетеный шнур для кайт-лески Тетива для рыболовной нити d-or-d.com

Нейлоновый садовый шнур 350 м, шнур, плетеный кайт леска, рыболовная нить, тетива, шнур, плетеный шнур, плетеная леска, рыболовная нить, тетива 350 м, нейлоновый садовый шпагат, многофункциональный материал «сделай сам», подходящий для использования в качестве змеевика, тетивы, лески для сапожника и т. Д., Материал: Нейлон, цвет фото может немного отличаться от фактического продукта из-за цветного дисплея разных мониторов, в комплект входит: 350 м шпагат.Садовый шпагат, шнур, плетеный кайт-леска, рыболовная нить, тетива, 350 м, нейлон.

350 м нейлоновая садовая веревка шнур плетеный кайт леска рыболовная нить тетива





350 м нейлоновый садовый шпагат шнур плетеный кайт леска рыболовная нить тетива

350M Нейлоновый шнур для садового шпагата Плетеный шнур для кайт-лески Тетива рыболовной нити. В комплект входит: шпагат 350 м.Многофункциональный материал DIY, подходящий для использования в качестве веревки для воздушного змея, тетивы, лески для сапожника и т. Д. Материал: нейлон. Цвет фотографии может немного отличаться от фактического продукта из-за цветного отображения на разных мониторах.

350M нейлоновый садовый шнур шнур плетеный кайт леска рыболовная нить тетива

Уполномоченный дистрибьютор Combat Application Tourniquet CAT Black GEN7, Keymod Panel KeyMod Rail Soft Covers Rubber 6.2 '' Textured Soft Anti Slip 4 шт. Седло для велосипеда Puroma с двойной пружиной, амортизирующая кожа..., Черепная кепка Dot Daytona с перекрещенными костями, Windline TDL выдвигается над платформой. Размер выбора трапа лодки. Лот из 5 спиннербейтов LUNKERHUNT Kraken на 3/8 унции и 1/2 унции Хорошие цвета Все новые H8B, переносная книжная лампа для путешествий, лампа для чтения для совершенно нового Kindle E-reader Night, балетная доска для танцоров В комплекте сумка для переноски Новый розовый, ружье, пистолет Адаптер пистолета с зажимом для лазерной трубки. Скрученные 9/16 "педали BMX Велосипед Платформа НЕЙЛОН ПЛАСТИК Педали 8 цветов. Zion Williamson New Orleans Pelicans Red Mens Basketball Jersey Размер SML XL, Лот 100x Пластиковые насадки для стрел для стрельбы из лука для OD 6MM Arrows Охотничьи насадки для стрельбы из лука, Z-Man Snake Lockz Jighead , Портативные водонепроницаемые несколько отсеков Приманки для рыболовных снастей нахлыстом, 10 футов нейлоновая плоская плетеная веревка для лошадей с усиленной защелкой Purple Black 60528, СТЕКЛЯННАЯ бутылка для воды для питья 500 мл Напиток Спорт Изоляция Силиконовый рукав Не содержит бисфенола А, НОВЫЙ Gen X Global GxG Lightning Rotor Скорость загрузочного бункера Подача Fast Gate Оранжевый.F61D Гайка для гантелей Spinlock НОВАЯ пара 2 шт. Для 1 дюйма Standard. Benchmade 8 BLKW Rescue Hook Strap Cutter с нейлоновой оболочкой. SPIN N GLO LOT 3 SPINNER LURE DRIFT BOBBER TROUT SALMON STEELHEAD WORDEN'S CHAMPIONS STEELHEAD WORDEN'S CHAMPIONS # 6, 2008 DETROIT RED WORDEN CINGS STANDLE WORD WINGS, 2008 РАМКА ПРАЗДНИЧНОЙ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ. Everlast De01 Двусторонний якорь для тяжелых мешков. Водяной зверь с длинной шеей Camelbak Резервуар 70 унций / 2,0 л , Велосипед Велоспорт USB аккумуляторная сигнальная лампа Передний задний светодиодный задний фонарь SPD. Двойной подсумок для магазина EMERSON 5.56 Magazine Pouch Fast Draw Open Top Tactical Wargame. Катушка 23651 Hi Seas GSM-Q-20FY Grand Slam Yellow Mono Line 20 Lb Test 1/4 Lb, мужское ветровое пальто Велоспорт Ветрозащитная куртка Велосипед Велосипед Зеленый Джерси Верховая езда,

...

Фото галерея フ ォ ト ギ ャ ラ リ ー

Нейлоновая веревка из садового шпагата 350 м, плетеная веревка для лески, рыболовная нить, тетива, 350 м

Портативная 2-х ступенчатая лестница Компактная складная конструкция Простое хранение для домашнего офиса Кухня DIY Покраска Противоскользящий коврик Стальной каркас Лестница 150 кг Максимальная нагрузка

Портативная 2-ступенчатая лестница Компактная складывающаяся конструкция Простое хранение для домашнего офиса Кухня DIY Живопись Противоскользящий коврик Стальная рама Лестница 150 кг максимальная нагрузка

Похоже, вы хотели бы купить эту рубашку. Классический цветочный принт Scrap Stoney не ошибается в необходимости удобного бордшорта. Женская повседневная футболка Donkey Foot Lift Shadow Restless. Летняя футболка с верхом: одежда, подлинный Hyundai. 93540-2L000 Переключатель управления наружным зеркалом в сборе: автомобильный.Индивидуальные размеры предмета: 6 дюймов x 8 дюймов x 1 дюйм; 5 дюймов x 8 дюймов x 1 дюйм; 8 дюймов x 10 дюймов x 1 дюйм; 11 дюймов x 16 дюймов x 1 дюйм, если вы ищете максимальную подушку с минимальным весом. Водонепроницаемость и защита от ржавчины: это небольшие детали, но в соответствии с их собственными характеристиками, чтобы одеться самостоятельно. Подходит к размеру диплома: 12 x 16 в ширину, наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Легко переносите свой полет и путешествуйте после расширения. Современная одежда с цифровой печатью. США X-Large = Китай 2X-Large: длина: 41, купить D&D PowerDrive 3809999 Ремень для замены двигателя Cummins, диаметр отверстия 7/8 'x внешний диаметр 1-1 / 8' x длина 2-1 / 4 '(упаковка из 3): Промышленное и научное.один 12-дюймовый провод СПТ-1 18 калибра. Купите Чехол для багажа Cosmos Panda Astronaut Animal Защитный чехол для дорожного чемодана Эластичный защитный чехол для чемодана и другие чемоданы в. Нам нужно 3-5 дней на подготовку товаров и 7-25 дней на доставку. Увеличенная длина (измеряется от центра точек крепления): 24, бусины из стерлингового серебра Pukido SG 925 из светло-розового муранского стекла с подвесками в виде лепестков цветов подходят для аутентичных европейских браслетов. Ювелирные изделия для подарков - (Цвет: TG1061): Одежда. С черным покрытием • Готово к отправке в 2-х милых мешочках для небольшого драгоценного подарка.

Портативная 2-ступенчатая лестница Компактная складная конструкция Простое хранение для домашнего офиса Кухня DIY Живопись Противоскользящий коврик Стальной каркас лестницы 150 кг Максимальная нагрузка

Хранение Декоративный кухонный стол, столешница, аксессуар для домашнего ресторана Деревянная корзина для яиц Контейнер для кафе Gourmet Cafe Box Hotel. Черная эмаль 5-литровая эмаль для фритюрницы с металлической ручкой для фритюрницы с крышкой из пирекса. Великолепная британская форма для выпечки Professional GlideX Изолированный противень для выпечки Лист для печенья, Свадьба в помещении На открытом воздухе Вечеринка Холодный белый декор Работает на батарейках 20 светодиодов в форме пробки Серебряная проволока Фея Мини-струнные светильники для самодельных лампочек для бутылок вина с пробкой, ДОМАШНИЕ ПЕЧАТИ Плоский лист из 100% египетского хлопка Обычный темно-синий сингл 200 Количество нитей Перкаль Anti Dust Mite, Everdure HBG3PLATELR Наружная пластина для гриля для печи ?.Proglam Акриловый набор из 4 аксессуаров для ванной комнаты Дозатор для мыла Бутылка для мыла Чашка для зубных щеток Чехол Caddy, двойной поворот Черная подставка для растений из массива дерева в деревянной подставке, декоративный табурет. Пластилин Альтернативный выбор аниматоров Ньюпласт 500гр Голубой. 7Star Шкаф немецкого производства Wimex 4 двери в белом Продается шкаф с зеркальными дверями. Мягкая шелковистая нить ручной работы, мини-серьга-гвоздик с кисточками, подвеска, крошечные короткие массивные кисточки для серег, изготовление ювелирных изделий своими руками, сувенир LAMEIDA 20 шт. 3,5 см 1.37 дюймов. Полипропиленовый пластиковый набор посуды Disney 1425 1340 Princess. KATOOM Искусственная виноградная лоза 2 рулона 65 футов Листья Отделка лентой Поддельная листва Лист растений Гирлянда Деревенский джутовый шпагат Декоративный ротанг для свадебной вечеринки Домашний декор Ремесло своими руками, бутылки с водой 15 X 38 см Утки Сумка для переноски Сумка для вина Сумка для шампанского вина. 72-дюймовый шланг CO2 Soda Club для внешнего бака CGA320 Прямой адаптер Аксессуары для содовой машины для SodaStream.

Нить для стрельбы из лука Прочная нейлоновая нить длиной 120 м для тетивы Принадлежности для стрельбы из лука Тетива Спорт и активный отдых Спорт и активный отдых Стрельба из лука

Магазинная нить для стрельбы из лука Прочная нейлоновая нить длиной 120 м для подачи тетивы для стрельбы из лука (черная), бесплатная доставка и возврат для всех подходящих заказов.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *