Варочная плита из кирпича своими руками – Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм.  Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей. При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

osnovaremonta.ru

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккал\час вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

  1. кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;
  2. глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
  3. коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
  4. дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
  5. дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
  6. чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
  7. задвижка 130х130 мм-1 штука;
  8. войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд  С левой стороны выкладываем канал  140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала  устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до  260х260 мм, поддувало до 200 мм — это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других

7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России.

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

 

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Отапливаемая мастерская, что может быть прекраснее в деревне? Средняя полоса России, такое место, где более половины года либо холодно, либо мокро, либо и то и другое. Обязательные садово-огородные и строительные работы с окончанием теплого, «полевого» сезона заканчиваются и приходит самая восхитительная пора – печки протопил и можно творить. Разумеется, приходится позаботиться и об отоплении. Особенности местного отопления мы уже обсуждали, принято к исполнению – теплоемкая кирпичная печь на дровишках. Металлические печи калориферного типа, в чем-то хороши, но следует помнить, что в помещениях, где люди находятся длительно, не допускаются отопительные приборы с металлическими поверхностями, нагревающимися более 60 градусов Цельсия – на них нагорает пыль и в воздух выделяются канцерогены.

Еще на этапе проектировании мастерской, была определена конфигурация печи и удобное место для нее.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Было решено сложить плиту с отопительным щитком.
Такая схема, видится: более ремонтопригодной, действительно, самая нагруженная часть – топка, фактически расположена отдельно и обеспечивает простой и удобный доступ к варочному настилу, топочной дверце и ее заделке. Легко добраться и до огнеупорной футеровки.
Отопительный щиток с дымоходом, может быть временно подключен к имеющейся металлической печи-«буржуйке», что позволит существенно быстрее задействовать отопление (дело шло к холодам).

Не чувствуя в себе достаточно знаний в печном деле, тем не менее, кое какие представления об этом есть. Полагаю, их не хватит для проектирования полноценной, хорошо работающей отопительной или отопительно-варочной печи, но будет достаточно для некоторых изменений в отдельно стоящей топке. А мысли по этому поводу есть. Печь будет экспериментальная – все же в доме или бане, серьезные ошибки в отоплении чреваты, здесь, в мастерской, можно и поэкспериментировать.

Итак, задача, в общем, сформулирована.

Дополнительные пожелания.

Плита должна раскаляться не слишком сильно, например в отопительно-варочной печи в доме во второй половине топки, часть чугунной плиты начинает светиться малиновым, в темноте видно, что светится и середина топочной дверцы. Учитывая, что в мастерской не придется ежедневно готовить и порой, довольно пыльно, сильный нагрев нежелателен. Более того – периодически приходится возиться с воском, а его тоже лучше греть без фанатизма, к тому же, имея достаточно большую плиту, можно осенью в ненастье, предоставить ее своим дамам для заготовок, варенье варить, например, в больших котлах. При этом сильный нагрев также не нужен. Но все же, это плита и чайник должен закипать. Принято – плиту поднять значительно выше обычного, при этом, появляется еще дополнительный положительный момент – для более полного сгорания топочных газов и мелких частиц, высота топки должна быть изрядной. В сугубо отопительных печах именно так и делают, в отопительно-варочных опускают плиту пониже, чтобы быстрее грелась и можно было готовить более длительное время. К слову, сильно раскаленные чугунные настилы часто лопаются – в толщине плиты довольно много мелких пузырьков и раковин, это хорошо видно при резке. Пришлось резать и современную, и старинную «трофейную» – из дома на снос, количество внутренних дефектов, примерно одинаковое.

Огнеупорная футеровка. Приходилось иметь дело как с дровяными печами с топкой из обычного глиняного кирпича, так и сложенными собственноручно, с огнеупорной футеровкой. Безусловно, футеровка шамотным кирпичом топки, существенно увеличивает ее стойкость и в таких печах как, например, у Кузнецова, где организовано высокотемпературное горение, обязательна. В остальных – весьма желательна. Единственный минус футеровки, она занимает изрядно места внутри печи, поэтому, почти всегда, ее выполняют огнеупорными кирпичами «на ребро». Это позволяет также, изрядно сэкономить – шамотные изделия весьма дороги. Существенный минус – относительно не высокая прочность такой кладки – закладывать дровишки приходится осторожно. Иногда это не так просто – например, в банной печи под конец топки, шамотная футеровка начинает светиться и жаром жжет руки. Поленья приходится почти забрасывать. В предстоящей плите, решил попробовать выполнить футеровку «в пол кирпича», как и стенку печи. Это обеспечит повышенную живучесть топки и удобство при эксплуатации. Увеличение габаритов плиты не смущало, такой эксперимент задумывал давно и фундамент печи отлит с его учетом.

Еще один интересный, экспериментальный момент, хотелось ввести – комбинированный тип горения. Известно, что топка с колосником обеспечивает более быстрое и интенсивное горение топлива. Температура в топке высока. До 10000С. Существуют также топки с глухим подом, без колосника. Исторически, появившиеся раньше. Считаются морально устаревшими, с невысокими ТТХ и низкими эксплуатационными качествами. Тем не менее, современные печники порой возвращаются к горению на глухом поду. Горение более длительное, экономное, но и температуры поменьше. У глухого пода есть весьма существенный, принципиально не устранимый недостаток – очень долгое догорание углей, во время которого мы вынуждены держать трубу открытой. Идея комбинированной топки, где можно организовать подачу воздуха для преимущественно подового горения, а угли дожигать на маленьком колоснике, была позаимствована на печном форуме, место и отчасти конструкцию воздуховода, применил из патента П.А.Брандта. Патент №141, от 13 января 1918 г. [1].

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Также, хотелось топку сделать длинной, чтобы помещались большие поленья, как в банной печи. Это удобно.

Итак, к делу.

Что было использовано при кладке.

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины.

Материалы.
Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Асбестовый шнур. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы). Нержавеющая, сталь. Труба из нержавеющей стали, кровельная «оцинковка» на крышу.

Отопительный щиток, складывался сразу же после постройки мастерской, поздней осенью. Фоток процесса, к сожалению не сохранилось.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Схема щитка. Колпакового типа, симметричный, «стенка». Читал уже после, что относительно тонкие печные конструкции имеют повышенную предрасположенность к образованию трещин – что-то там с перепадами температур, хуже, чем у более упитанных собратьев. Трудно сказать, есть две некрупные трещины на швах около задвижки прямого хода, но они образовались, когда топил при этой открытой задвижке – забыл закрыть после растопки. Немного расширяются после сильной топки. Жесткой перевязки внутренних стенок с наружными нет, кирпичи изнутри прижаты к наружной стенке через слой базальтового картона. Для устойчивости, через каждые три-четыре ряда, кирпич из внутренне перегородки «врубается» в стенку на половину толщины через тот же базальтовый картон. Это позволяет уменьшить возможные трещины из-за разницы в нагреве.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Две первых зимы, щиток проработал с импровизированной железной топкой.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Этой осенью, взялся за кирпичную плиту – железная местами прогорела, пора и честь знать.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Топка снята, разобрано временное возвышение.

Поскольку отопительный щиток со всех сторон симметричен, имелась возможность «запитать» его с другой, не рабочей стороны. Тоже железной буржуйкой.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Несколько кирпичей сзади щитка вынуты и гибким алюминиевым рукавом подключена буржуйка. Все работало, но рукав, казавшийся более надежным в руках, грозил расплавиться «на объекте». Пришлось переделывать.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

С буржуйки срезал все лишние железки сверху, и на скорую руку, сложил этакий дымоход с небольшими горизонтальными преградами. Как в домике отшельника. Вот это дело! Теперь можно с комфортом, вдумчиво заняться кладкой, никуда не спеша.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Два слоя рубероида для гидроизоляции, меловая разметка, два сплошных слоя «подошвы» с перевязкой. Это кстати ваш покорный слуга.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горенияКирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горенияКирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Перекрытие зольника, здесь вместо стандартной дверцы, будет зольный короб.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Посадочное место для воздуховода «подового» режима.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Воздуховод сварен из кусочка листовой нержавейки и обмотан нетолстым асбестовым шнуром.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горенияКирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Заделка топочной дверцы выполнена как обычно, сама дверца, двойная в высоту, пожалуй несколько великовата, лучше бы полуторную, но уж такая лежала без дела, решил применить ее.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Кирпич новый и немного БУ от своих же временных печек, вперемешку, закопченные распределялись как этакий декор.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Пока еще удобно доставать снаружи до дна, приступил к футеровке. Шамотное ядро с глиняными стенками не связываем, более того – оставляем зазор по 10…15мм на сторону. Шамот имеет коэффициент расширения больше чем у глиняного кирпича и при жесткой связи неизбежны изрядные трещины. Зазор заполняем базальтовым картоном или, что хуже, но терпимо – обычным «гофро». Он нужен, чтобы во время кладки в зазор не насыпалось мусора, или он не был заполнен выдавливаемой из швов при кладке ГПС (глиняно-песчаной смесью), потом его (гофрокартон) выдергиваем.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Шамотный кирпич тоже БУ, только немного нового, да еще и разных размеров.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Маленький колосничок – отрезан кусочек с тремя рядами от стандартного. Стрелочкой показан воздушный канал.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горенияКирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Внешняя стенка добралась, чуть не до верха, сделал над топочной дверкой «приступочку», для декоративности и спички держать удобно – в тепле и рядом с дверцей.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Перекрытие «хайла».

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Верхний ряд – выпиливал паз для плиты.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Коробка–дымоход – переход из топки в отопительный щиток. Сварена из той же нержавеющей стали.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горенияКирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горенияКирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Ну все! С кирпичной частью покончено, шамотная футеровка до уровня плиты не доведена на 15…20мм, чтобы не выдавливала чугунный настил при топке, зазор заполнен базальтовым картоном.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Да, забыл сказать, шамотных кирпичей у меня не хватило, пришлось делать толстой, только нижнюю часть, чуть выше уровня топочной дверцы. Выше, классически – на ребро. В принципе, получилось неплохо – самая уязвимая часть, где загружаются дрова, имеет мощную кладку футеровки, выше же – она не требуется, более того, уменьшенная толщина футеровки, здесь даст возможность работать большей площади плиты.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Чугунный настил составлен из двух частей, толщиной 10мм.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Все, кирпичная кладка отмыта, плита сушится небольшими протопками мелкими палочками. Но часто. После окончания сушки, несколько пробных топок. В целом, ведет себя хорошо, тепловая мощность такова, что при однократной топке и закладке 5…6 поленьев, поддерживает температуру в помещении 12…15 градусов, при стольких же, но мороза за бортом. Варочная поверхность не так уж и высока, вполне удобно пользоваться, правда, я довольно высокий. Разогревается умеренно, но чайник закипает – то, что нужно.

Дополнительная литература.

1. Патент №141. patent141.rar [291.53 Kb] (скачиваний: 259)

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Плита варочная чугунная для печи с одной или двумя конфорками

Варочные чугунные поверхности используют в печах, работающих на дровах. Они служат для отопления помещения и приготовления еды.

Чугун обладает способностью равномерно прогреваться по всей поверхности и медленно отдавать тепло, обогревая помещение.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Два вида чугунных плит для печи

Материалом для них служит серый чугун марки СЧ. Он хорошо отливается в формы и имеет достаточный запас прочности и упругости. Для повышения характеристик в состав добавляют присадки кремния, серы и марганца, а содержание углерода около 2%.

Литье из чугуна не боится высоких температур и сохраняет форму при любой степени нагрева. Поверхность не окисляется и не ржавеет со временем из-за прочной оксидной пленки, образующейся в процессе отливки.

Плиты встречаются цельные и разборные. Разборные состоят из нескольких колец с небольшим тепловым зазором. Он необходим для правильной компенсации температурного режима.

Монолитная поверхность с конфорками

Это цельнолитой лист металла толщиной не менее 8 мм. В нем могут быть оборудованы конфорки фиксированного размера (углубления или выступы в местах приготовления пищи). Глухие плиты выемок не имеют. Варочные поверхности такого типа самые простые в установке и имеют невысокую стоимость, поэтому очень популярны в недорогих печах.

Важно! Из-за того, что нет открытых конфорок чтобы согреть в чайнике или кастрюле приходится прогревать всю плиту, а это лишний расход топлива.

Недостатки цельных плит:

  • невозможность регулировать температуру в конфорке, приходится прогревать всю поверхность;
  • отсутствие зазоров делает плиту очень чувствительной к сильному нагреву.

Разборная чугунная конструкция

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Еще не так давно владельцы современного газового или электрического обогревательного оборудования, а также плит для приготовления пищи с недоумением взирали на хозяев печей-каменок, а приготовление еды в печах, считалось чем-то старорежимным. Однако время расставило все на свои места, перебои с электричеством, поломки и профилактические работы показали, что кирпичные печи с плитой далеко не рудимент, а вполне жизнеспособная система.

И еще дешевле топлива, чем дрова, на данный момент не существует, а кирпичная печь с плитой для дачи, это самый приемлемый вариант.

Глаза боятся, а руки делают

Печь из камня уже давно не топорная.

Печь из камня уже давно не топорная.

Существует вполне понятное, но на наш взгляд ошибочное утверждение о том, что кладка печей это удел профессионалов. Как раз практика показывает обратное.

Даже новички, просмотрев многочисленные порядовки той или иной конструкции в состоянии сделать нечто подобное, при этом качество изделия будет ничуть не хуже, если бы ее выкладывал печник со стажем. Наша инструкция предназначена для освещения наиболее интересных моментов в кладке печей, которые позволят воссоздать задуманное «без шума и пыли».

Итак, разбираемся с печами, которые бывают:

  • Отопительные и представлены небольшими конструкциями, которые устанавливаются в дачных домиках, основная задача которых быстрый обогрев помещения и не более того. Для домов, в которых проживают постоянно, такая конструкция печей не подойдет;
  • Варочная печь. В этом случае конструкции присущи более функции приготовления пищи, располагается такая печь либо на открытом воздухе, либо в летних кухнях и предназначена для приготовления блюд в летний период, либо для скота, так как такие смеси имеют характерный, не всегда приятный запах;
  • Отопительно-варочная система, именно то, что позволяет и дом обогреть, и пищу приготовить.

Наш материал посвящен именно третьему подпункту, отопительно-варочным печам.

Структура и предназначение

Конструкция может быть какой угодно, а вот основные компоненты одни и те же.

Конструкция может быть какой угодно, а вот основные компоненты одни и те же.

Не имеет значение, какую конструкцию вы выберете для печи. Однако каждая печь будет иметь один и тот же набор элементов, а именно:

  • Выстилка или платформа. Ее предназначение определить периметр всего сооружения и обеспечить дно камеры зольника. Часто ее сооружают двухслойной, при этом внутренний слой уже будет содержать шамотный кирпич;
  • Непосредственно зольник – это камера для сбора пепла и золы, а также прочих продуктов сгорания выбранного топлива. Выкладывается из расчета в треть высоты камеры сгорания или топки;
  • Топка – место сжигания топлива, в ней и происходит процесс горения. От зольника топку отделяет колосники, которые образуют своеобразную решетку и задерживают топливо внутри печи. Сверху топку ограничивает варочная поверхность, с помощью которой происходит приготовление пищи;
Топка в представлении не нуждается.

Топка в представлении не нуждается.

  • Духовка. Простая кирпичная печь с плитой лишена этой чудо-камеры, а зря. Замечательная выпечка получается в каменной печи, и именно в духовке. И хотя этот элемент конструкции не обязателен, настоятельно вам его рекомендуем;
  • Конвектор – система каналов, которая не только выводит горячий воздух и дым наружу, но и позволяет нагреть всю конструкцию печи, превратив ее в единый, большой радиатор;
  • Дымоход, непосредственно труба, которая выводит дым.

О материалах

Красный кирпич полнотелый и шамотный - вполне подойдут.

Красный кирпич полнотелый и шамотный – вполне подойдут.

Для печи выбирают следующие виды строительных материалов:

  • Строительный кирпич: красный, полнотелый кирпич. Он будет применен для строительства наружных стен, системы конвектора и выстилки, не рекомендуется брать для печей старый кирпич или пустотелый;
  • Кирпич шамотный – незаменимый материал для огнеупорных конструкций. Кирпич шамотный (ША 5) – материал непосредственного контакта с пламенем. Именно им будет выстлана камера горения и именно им зачастую рекомендуют выстилать зольники, а также переходы от камеры горения в систему выведения дыма и газов.
  • Смеси для укладки кирпичей.

Обратите внимание! На многих интернет сайтах вы найдете информацию о применении специальной огнеупорной глины, о технике нанесения раствора и так далее и тому подобное. Мы не ограничиваем вас в вашем выборе, но информируем, что существуют сухие строительные смеси, предназначенные именно для строительства печей, при этом как для шамотного кирпича, так и для обычного строительного. Учитывая то, что на строительство печи расход кирпича будет небольшим, мы рекомендуем брать именно их, обращая внимание на инструкции по применению.

  • Заслонки, варочная плита для кирпичной печи, дверки для зольника, камеры горения, камеры чистки. Все это продается в готовом виде, и именно под готовые изделия вы будете планировать свою печь, поэтому рекомендуем вам их приобрести заранее;
Металлические дверцы и способ их укладки.

Металлические дверцы и способ их укладки.

  • Несколько слов о расходниках и помощниках. Дело в том, что кирпичная печь не терпит черновой работы, здесь все начисто, поэтому кирпич лучше не разбивать, а резать кругами по камню, шамотный кирпич слишком привередлив, для него подойдет алмазный круг для болгарки.

И об укладке раствора. Тот, кто имел дело со строительством, прекрасно знает, что раствор очень сложно уложить абсолютно ровно, да еще вписать его в заданные границы, для решения этой проблемы мы рекомендуем изготовить оснастку из оцинковки и дерева.

Она повторяет кирпич, но грани импровизированной опалубки размещены выше уровня кирпича на 3-4 мм. Именно в этот промежуток закладывается раствор, и кирпич кладется уже с готовым раствором на конструкцию печи, при этом после выравнивания излишки материала убираются кельмой.

Особенности кладки кирпича

Все начинается с сухой кладки.

Все начинается с сухой кладки.

Всем известно, что кирпич впитывает воду как губка, поэтому одной из сложностей при работе с этим материалом считается скорость укладки, чем быстрее, тем лучше. При спешке обычно ничего хорошего не бывает.

Для того чтобы увеличить время работы с материалом, а также осуществлять полный контроль над процессом кладки мы предлагаем вам следующий алгоритм действий:

  • Укладка слоя производится вначале без раствора в соответствии с выбранной схемой. При этом место  и порядок укладки идет от топки или зольника, в сплошных рядах порядок вы сможете установить самостоятельно.

Кирпичи и фрагменты желательно пронумеровать, чтобы при укладке вам не пришлось путаться с ними. Единственный момент, который необходимо не забыть при сухой кладке, это оставить промежутки между кирпичами для раствора;

Совет! Нумерацию лучше провести составом, который не смывается водой, почему смотри далее.

  • Кирпичи замачиваются в емкости с водой минимум на 5 минут. Шамотные кирпичи обладают гораздо меньшим уровнем влагопоглощения, их довольно обильно смочить водой с помощью обычной губки;
  • С помощью губки водой смачивается и предыдущий ряд кирпичей, причем так обильно, чтобы вода что называется, стекала с кирпичей;
  • Вставить кирпич в оснастку и наполнить раствором, кирпич вместе с раствором вынуть и установить на место, выровнять;
Все проверяем уровнем, хоть и таким.

Все проверяем уровнем, хоть и таким

К сведению! Главный помощник печника это уровень, проверяйте каждый кирпич, каждое соединение и каждый ряд по уровню, никаких перекосов быть не должно.

  • После укладки всего слоя кирпичей еще раз проверьте уровень и установите необходимые фрагменты кладки по всем плоскостям ровно, швы между кирпичами заделывайте тем же раствором с помощью резинового шпателя;
  • Излишки раствора снять шпателями, влажной губкой, те же которые уже прихватились, сухой тряпкой. Еще раз проверить герметичность укладки во всем ряду. Именно такими нехитрыми, но однотипными действиями вы сможете обеспечить отсутствие дыма в помещении в последующем;
  • Далее рекомендовано стрелками указывать направление укладки следующего ряда, но имея пошажную схему и просмотрев еще раз пункт о нумерации сухого ряда, это мероприятие будет необязательным.

Стыковочные сложности

Проволока крепления утоплена в растворе.

Проволока крепления утоплена в растворе.

Здесь мы предлагаем вашему вниманию освещение одного из подводных камней, который почему-то забывается при рассмотрении данной темы.

  • Печь-плита из кирпича имеет нюанс при креплении дверок камер в конструкции плиты. Дело в том, что данное крепление производится обожжённой проволокой. Проволока заводится в специальные отверстия в изделиях, а затем утапливается в цементной стяжке кирпича. И вроде бы все правильно, но существует одно но.
  • Существует коэффициент термического расширения, который у кирпичей (строительного и шамотного) находится приблизительно в одном коридоре, а у металла превышает эти показатели в 2-3 раза. Это не страшно для комнатной температуры, но при нагревании до температуры горения топлива, происходит дисбаланс между расширением материалов.
  • Следствием этого является заметное расширение металла при практически незаметном реагировании кирпича, что в свою очередь приводит к трещинам в стяжке, а также к последующему разрушению всей конструкции.
Вот об этом и речь.

Вот об этом и речь.

Наша рекомендация! Попробуйте заменить проволоку стекловолокном это материал, имеющий в своем составе песок, и по термореагированию напоминает кирпич. По крайней мере, вы будете гарантированы от разрушения стыков вследствие различий в терморасширении.

О дымовых трубах

Основа под металлическую трубу.

Основа под металлическую трубу.

Нет, здесь вас не ждут подводные рифы, просто рекомендации и практические наблюдения. Одним из условно отрицательных параметров каменных печей является вес конструкции.

Действительно, печь с плитой из кирпича для дома, в которой семья проживает все время, будет иметь ощутимый вес, для которого надо готовить достаточно массивный фундамент.

Для некоторой разгрузки веса и для так модного сейчас «похудания» всего ансамбля, мы рекомендуем не выгонять дымоход из кирпича, а заменить его металлическим двухконтурным дымоходом.

Почему так, судите сами:

  • Металлическая труба не такая массивная, масса ее в несколько раз меньше;
  • Цена изделия будет абсолютно сопоставима с ценой утепленной (причем правильно утепленной) кирпичной трубы;

К сведению! Металлическая труба двухконтурная выпускается уже со слоем утеплителя внутри.

И утеплитель уже внутри.

И утеплитель уже внутри.

  • За счет своей структуры дым, копоть и влага не задерживаются на трубе. А уходят в атмосферу;
  • По распределению центра масс, кирпичная труба требует более массивной кирпичной конструкции тела печи, что не всегда рационально, металлическая труба решает этот вопрос в сторону компактных кирпичных конструкций;
  • Установка кирпичной печи с металлической трубой является менее травматичной для уже готового дома, нет необходимости продумывать сложную систему крепления в перекрытиях и при выводе дымохода наружу. Позволяет провести установку своими руками без помощников.

В заключение

Зато сколько возможностей для фантазии.

Зато сколько возможностей для фантазии.

Печь с варочной плитой это действительно здорово. Учитывая вкусы хозяев, можно внести элементы декора в конструкцию печи, использовать, к примеру, двойной силикатный кирпич М 150, для предания некоторым наружным деталям контрастности.

Можно оборудовать печь специальными нишами для сушки трав, а также предметов одежды и обуви. Но это уже зависит от ваших вкусов и финансовых возможностей. От нас же «материализация чувственных идей», для чего и существует видео в этой статье (узнайте также как сделать кирпичный камин).

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *